Podstawa listwowa „zrób to sam”: rodzaje, głębokość, instrukcje budowy krok po kroku. Instrukcje krok po kroku dotyczące budowy fundamentu listwowego własnymi rękami W domu szczegółowe instrukcje dotyczące fundamentu paskowego

Istnieje wiele rodzajów fundamentów do wznoszenia konstrukcji drewnianych, małych domów lub budynków masywnych. Najpopularniejszym w budownictwie w sektorze prywatnym jest fundament listwowy. Ponieważ jest to najtańszy sposób na zbudowanie fundamentu domu, który możesz wykonać samodzielnie. Dodatkowo opcja ta umożliwia uwzględnienie w projekcie piwnicy lub parteru.

Podkład taki ze względu na swoją uniwersalność można zastosować: pod dom, pod łaźnię, pod garaż czy pod werandę. W artykule porozmawiamy o zaletach i wadach fundamentu listwowego, rozważymy, jakie są jego typy i za pomocą krótkich instrukcji powiemy, jak samodzielnie go zbudować.

Cechy podkładu listwowego

Warto zauważyć, że LF nie nadaje się na tereny podmokłe i wymaga obowiązkowych prac hydroizolacyjnych i termoizolacyjnych, które omówimy poniżej. W zależności od projektu może być wymagany grunt i gleba, ciężki sprzęt budowlany i skomplikowane prace ziemne. W każdym razie czynniki te będą zależeć od głębokości fundamentu.

Wypełnienie fundamentu listwowego

Mimo to można wskazać kilka argumentów przemawiających za tego typu fundamentami:

• możesz sam wykonać fundament;
• wysoka wytrzymałość i niezawodność;
• do projektu możesz dodać piwnicę lub parter;
• wysoka nośność;
• możliwa instalacja na niestabilnych glebach;

Istnieją 3 rodzaje fundamentów listwowych, które różnią się głębokością konstrukcji:

Na podstawie nazwy możemy stwierdzić, że w przypadku budynku wielokondygnacyjnego należy zastosować taśmę wpuszczaną, która wytrzyma duże obciążenia. A pierwsze dwa nadają się do lekkich budynków (na przykład mały dom z cegły lub drewna).

One też podkreślają solidna obsada I zrobiony podkład listwowy. W metodzie prefabrykowanej stosuje się gotowe płyty betonowe, z których budowany jest pas i mocowany cementem.

W metodzie solid-cast fundament pod fundament budowany jest bezpośrednio na placu budowy, po czym wylewany jest beton. Ta metoda jest również nazywana monolityczną. Warto zauważyć, że do samodzielnej pracy lepiej jest użyć wersji monolitycznej, ponieważ nie wymaga ona skomplikowanego sprzętu podnoszącego. Przygotowaliśmy dla Ciebie instrukcję dotyczącą tej metody.

Tabela porównawcza rodzajów fundamentów

Instrukcje krok po kroku dotyczące podkładu w postaci pasków DIY:

Żywotność konstrukcji będzie zależeć od jakości i wytrzymałości fundamentu. Dlatego sugerujemy zapoznanie się ze wszystkimi niuansami i wymaganiami dotyczącymi procesu technologicznego budowy fundamentu listwowego.

Praca przygotowawcza

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek budowy odbywają się prace przygotowawcze. Które obejmują zaprojektowanie konstrukcji, wykonanie oznaczeń, a także przeprowadzenie badań geologicznych.

Badania geologiczne należy zlecić wyspecjalizowanej firmie. Który dokładnie określi strukturę gleby, głębokość zamarzania gleby i przepływ głębokiej wody.

Na podstawie tych danych możliwe będzie określenie wysokości i grubości taśmy. Po zakończeniu badań geologicznych można przejść do kolejnego etapu.

Przed nałożeniem oznaczeń należy usunąć górną warstwę ziemi, w której będzie znajdować się przyszły budynek. Zwykle jest to warstwa do 0,5 metra (gdzie nie będzie już korzeni roślin). Następnie na obwodzie taśmy wykonuje się oznaczenia za pomocą sznurka lub drutu, który można przymocować za pomocą wzmocnienia lub kołka. Paliki lepiej jest zamontować nieco dalej niż osie ścian, aby nasze oznaczenia nie przeszkadzały i nie opadały podczas dalszych prac wykopowych. Oznaczenie umożliwia regulację poziomu wysokości na całym obszarze prac budowlanych. W ten sposób możesz zrobić wszystko dokładnie na poziomie.

Po wykonaniu oznaczeń rozpoczyna się kopanie rowów pod fundamenty, zgodnie z oznaczeniami wykonanymi zgodnie z projektem i głębokością konstrukcji. Jeśli masz piwnicę, wykopuje się również dół. Jest to najbardziej pracochłonny proces. Będziesz musiał ręcznie kopać rowy na jednakowym poziomie od 1 metra do 1,5 metra.

Tylko badanie geologiczne gleby może dać dokładną odpowiedź, czy drenaż podziemny jest konieczny, czy nie. Dlatego drenaż może nie być warunkiem uzyskania wysokiej jakości fundamentu, czasami można się bez niego obejść.

Aby ułożyć drenaż, należy pogłębić podstawę taśmy o 25-35 cm. Utwórz ogólne nachylenie systemu w jednym kierunku o 4 stopnie. Następnie instaluje się rury drenażowe w celu usunięcia wilgoci. Pozwala to utrzymać suchość gleby w konstrukcji domu. Drenaż zasypany jest piaskiem i żwirem do poziomu dna wykopu. Następnie wykonuje się poduszkę dla fundamentu.

Podstawa piasku pozwoli na redystrybucję obciążeń na przyszłym fundamencie. Aby zrobić odpowiednią poduszkę, musisz wyrównać dno wykopu piaskiem i żwirem. Wlać szczeliwo na drenaż warstwa po warstwie, 10-15 centymetrów na raz. Wysokość poduszki z piasku powinna wynosić do 50 cm.

Przy zasypywaniu dna piaskiem i drobnym żwirem należy starać się od razu zagęścić materiał niemetaliczny zalewając go wodą. Poduszka i drenaż zapewnią długą żywotność fundamentu i zapobiegną jego zniszczeniu.

Aby zapobiec zniszczeniu ścian i utracie wytrzymałości całej konstrukcji betonowej, należy ją wzmocnić poprzez zastosowanie siatki zbrojeniowej. Dlatego przed zalaniem szalunku betonem wykonuje się mocną i niezawodną ramę z prętów stalowych, która wzmacnia podstawę budynku. Krótka instrukcja pomoże Ci prawidłowo wzmocnić fundament listwowy:

• Co 15-20 cm żelazne pręty wkłada się pionowo (wysokość wynosi do oznaczenia linii fundamentu, nie wyżej);
• po czym długie zbrojenie przenosi się poziomo i mocuje drutem opatrunkowym (jest to również możliwe przez spawanie, ale w naszym przypadku drut jest bardziej niezawodny);
• po całej pracy powinieneś mieć ramę z komórkami 15-25 centymetrów na całym obwodzie szalunku;

Szalunki to drewniana konstrukcja, która służy jako forma przyszłego fundamentu. Można to zrobić z desek. Szalunek fundamentu listwowego musi wytrzymać ogromną masę wlanego do niego betonu. Dlatego należy go natychmiast wzmocnić. Jeśli podczas wylewania cementu szalunek zacznie się zapadać, będziesz musiał przerwać pracę i ponownie zacząć zbierać szalunek.

Ściany szalunkowe powinny być wykonane wyżej niż poziom przyszłego fundamentu. Zapobiegnie to przepełnieniu roztworu. Aby wyregulować znak poziomu napełnienia, rysowane są dodatkowe oznaczenia, wzdłuż których trzeba będzie nawigować.

Nie zapomnij umieścić w szalunku plastikowych wkładek w celu zapewnienia komunikacji i wentylacji.

Po wszystkich pracach przygotowawczych konieczne jest wypełnienie naszego szalunku betonem. Mieszankę można przygotować niezależnie od cementu, piasku i kruszonego kamienia, w proporcjach 1: 3: 3. Ta opcja jest najbardziej przyjazna dla budżetu, ale wymaga dużego wysiłku fizycznego, aby wymieszać roztwór i wlać go. Mieszanka powinna być gęsta i jednorodna. Po wylaniu roztwór należy zagęścić i uważać, aby nie utworzyły się pęcherzyki. Można tego dokonać przekłuwając wylany roztwór kawałkiem zbrojenia.

Zaleca się natychmiastowe wylanie płytkiego i płytkiego podkładu listwowego. A zakopany wylewa się w kilku etapach. Jednorazowo należy wylać nie więcej niż 70 cm betonu, z przerwami nie dłuższymi niż dwie godziny. Po 12 godzinach można kontynuować wylewanie zaprawy cementowej.

Latem schnięcie podkładu z pasków palowych zajmuje około 1 tygodnia. Demontaż szalunku należy przeprowadzić po stwardnieniu roztworu o 60%, ale co najmniej 3 dni.

Oprócz wypełnienia monolitycznego można zamówić gotowe rozwiązanie. Ta metoda jest droższa, ale w ten sposób będziesz mógł sprawnie i szybko wylać szalunek. Najlepiej zamówić rozwiązanie M300.

Droższą metodą budowy szalunków jest zastosowanie technologii blokowych. Gotowe bloki fundamentowe układa się w pasie, bez konieczności wykonywania szalunków i czekania około miesiąca na stwardnienie zaprawy. Ale początkowo w przypadku bloków trzeba wykonać szersze rowy.

Po 4 dniach od wylania fundamentu należy odsunąć od ścian ślepą przestrzeń w celu odprowadzenia wody deszczowej. O każdej porze roku ważna jest pielęgnacja podłoża i zapobieganie utracie wody z powierzchni konstrukcji po montażu. Aby to zrobić, beton przykrywa się folią i podlewa wodą przez tydzień. Metody te zapobiegną uszkodzeniu ścian fundamentu.

Latem można zastosować różne dodatki chemiczne, które spowalniają proces uwodnienia i wytwarzania ciepła. Zimą należy zapobiegać procesowi zamarzania, ponieważ gdy poziom spadnie poniżej 0, cała woda zamarza i niszczy konstrukcję od wewnątrz.

Wniosek

Na tego typu fundamencie z łatwością można podeprzeć dom lub kilkupiętrowy domek. Aby konstrukcja przetrwała jak najdłużej, a fundament się nie rozpadł, podczas budowy należy przestrzegać pewnych zasad, które opisaliśmy powyżej. Aby zaoszczędzić pieniądze, fundament listwowy można zbudować niezależnie, stosując wylewanie monolityczne lub używając gotowych bloków. Jedyną różnicą jest czas i konieczność wykonania szalunków.

Instrukcja wideo

Ekonomicznie uzasadnione podkład listwowy do ciężkich budynków na trudnych glebach. Wynika to z wysokiego budżetu przeznaczonego na redukcję sił falujących. Tylko konstrukcje monolityczne mają maksymalną żywotność, której technologia krok po kroku zostanie omówiona poniżej.

Technologia usuwania fundamentów krok po kroku

W przypadku projektów bez poziomu podziemnego/piwnicy preferowane są niezakopane, płytkie fundamenty pasowe i naziemne pasy monolityczne. Zakopana taśma jest skuteczna tylko przy głębokości ułożenia 3 m.

Jeżeli gleby na tej głębokości nie odpowiadają charakterystyce budynku (osiadanie na skutek obciążeń prefabrykowanych), konieczne jest wzmocnienie pasa palami lub zmiana projektu na korzyść płyty lub rusztu na palach.

Dla wygody prywatnych deweloperów bez specjalistycznego wykształcenia i regularnej praktyki podano, co następuje: instrukcja krok po kroku budowa fundamentu listwowego.

Oznaczenia osi

Głównymi problemami każdej konstrukcji żelbetowej pracującej w agresywnym środowisku podziemnym jest korozja wewnętrznego zbrojenia, pękanie konstrukcji betonowej i pęcznienie sąsiadujących gruntów podczas zamarzania. Dlatego głównymi zadaniami projektanta, a potem dewelopera, są operacje umożliwiające ochronę podkład listwowy przed wilgocią, zamarznięciem. Zapewnienie nośności jest domyślnie uwzględnione w każdym projekcie.

Zatem w przypadku płytkiego paska MZLF preferowane jest oznakowanie rowów, a w przypadku głębokiego fundamentu GZLF preferowany jest dół. W każdym przypadku konieczne jest zapewnienie pracownikom dostępu do zewnętrznych krawędzi fundamentu (hydroizolacja, rozbiórka) oraz zbudowanie systemu odwadniającego. Dlatego szerokość oznakowania zwiększa się o 1,2 m na zewnątrz (dołek), 0,8 m do wewnątrz (rów).

Najlepszym rozwiązaniem do oznaczenia osi są odrzuty wykonane z dwóch kołków z poziomą poprzeczką o długości 60 - 80 cm.Na każdą ścianę nośną wewnętrzną/zewnętrzną wymagane będą dwa odrzuty. Technologia znakowania wygląda następująco:

• montaż odlewów półtora metra od wykopu
• wyrównanie w jednej płaszczyźnie poziomej 5 cm nad znakiem projektu
• sznurki napinające, sznury do bocznych krawędzi taśmy, oś ściany (linia, wzdłuż której będą układane płyty podłogowe)

Dla ułatwienia znakowania stosuje się następujący schemat:

• pierwsza ściana (elewacja frontowa) równoległa do ulicy, oddalona od osi jezdni (czerwona linia w projekcie geodezyjnym) o 5 m (3 m od osi alei/podjazdu), położona dalej niż 3 m od granic sąsiednich nieruchomości
• dwie sąsiadujące ze sobą ściany rozciągają się pod kątem prostym, ułożone metodą trójkąta (nogi 4,3 m, przeciwprostokątna 5 m)
• sprawdzenie przekątnych powinno dać ten sam wynik, dopuszczalny błąd powinien mieścić się w granicach 1 cm, najlepiej nieobecny

Wystarczy zaznaczyć na ziemi krawędzie wykopu i rowów zaprawą kredowo-wapienną.

Ważne: Jeśli projekt obejmuje MZLF z podłogami na ziemi, żyzna warstwa wewnątrz obwodu rowów będzie musiała zostać całkowicie usunięta. Na tym gruncie nie można betonować płyty, gwarantuje się jej osiadanie po 2–6 miesiącach eksploatacji.

Wykop

W przypadku MZLF wystarczy usunąć wierzchnią warstwę gleby w rowach (podłoga wzdłuż belek) lub z całego obwodu (podłoga wzdłuż gruntu). Jeśli to konieczne podkład listwowy głęboki, łatwiej jest wypożyczyć specjalny sprzęt i wykonać dół o głębokości 2–2,5 m za pomocą koparki. W tym drugim przypadku konieczne będzie usunięcie dodatkowej gleby. Ściany boczne posiadają spadek na zewnątrz, zabezpieczający przed zawaleniem się skał w trakcie dalszych prac.

Dół

W przypadku korzystania z koparki zaleca się kopanie nieco powyżej poziomu projektowego w celu ręcznego wypoziomowania dna. Jeśli wiadro zagłębi się w niektórych obszarach, później będziesz musiał usunąć całą warstwę do tego znaku - surowo zabronione jest wyrównywanie otworów tą samą glebą, nawet zagęszczoną.

Rowy

Zapewnia minimalny budżet budowy podkład listwowy MZLF. Z rowów usuwa się warstwę uprawną na głębokość 60 - 80 cm, następnie wykonuje się rów w wykopie pod kanalizację melioracyjną o przekroju 50 x 50 cm, z tej okrągłej zabudowy wykonuje się rów. prowadził co najmniej 4 m do podziemnego zbiornika, do którego ścieki będą gromadzone grawitacyjnie.

Podłoże

Zadaniem podsypki wykonanej z materiałów obojętnych jest zastąpienie falujących gruntów, wyrównanie obwodu i zapewnienie drenażu spodu taśmy. Instrukcja krok po kroku Praca na tym etapie wygląda następująco:

• warstwa zasypki - grubość 10 cm, materiał piasek przy niskim poziomie wód gruntowych, tłuczeń kamienny przy wysokich poziomach wód gruntowych, szerokość dwukrotnie większa od taśmy
• zagęszczanie - ręcznymi ubijakami, płytami wibracyjnymi, tak aby na piasku nie pozostał żaden ślad

Operację powtarza się aż do osiągnięcia 40–80 cm, w zależności od rodzaju gleby. Następnie, podkład listwowy należy chronić beton ułożony w szalunku przed odwodnieniem, a zbrojenie przed korozją. Wszystkie te problemy rozwiązuje betonowa podstawa z fuzją wodoodpornego dywanu:

Odpływy należy zlokalizować poza obwodem fundamentu, w przeciwnym razie zmniejszona zostanie skuteczność odprowadzania wód gruntowych.

Wzmocnienie

W odróżnieniu od betonu, żelbet z materiału kompozytowego, zbrojony w dwóch poziomach prętami o zmiennym przekroju, wytrzymuje zarówno siły ściskające, jak i rozciągające. Produkcja ram z wzmocnieniem podkład listwowy, produkowany jest według schematu:

Pręty podłużne wycinane są ze zbrojenia A400 o grubości 8 - 16 mm o profilu okresowym. Kotwy i obejmy wykonane są z gładkiego zbrojenia A240 o grubości 6 - 8 mm. Kotwy w kształcie litery L i U wzmacniają narożniki i złącza ścian w kształcie litery T. W pasach głęboko położonych stosuje się wzmocnienie konstrukcyjne – dodatkowe pręty w pasach pośrednich, niezbędne dla usztywnienia ram przestrzennych, zapewniające minimalny procent wzmocnienia fundamentu.

Lepiej jest łączyć elementy ramy za pomocą skręconych drutów za pomocą specjalnego narzędzia - haka. Zakładka przy zwiększaniu długości wynosi 40 - 60 cm, rozstaw w sąsiednich rzędach sąsiednich połączeń wynosi 60 - 80 cm Dopuszczalne są ramy spawane wykonane ze specjalnego zbrojenia, których oznaczenie zawiera literę C po wszystkich liczbach.

Szalunki

Betonowany podkład listwowy zwykle w szalunkach zdejmowalnych, których panele wykonane są z płyty wiórowej, sklejki wielowarstwowej i desek obrzynanych o grubości minimum 4 cm. Jest to tarcica arkuszowa, która może przydać się w przyszłości, dlatego wewnętrzną płaszczyznę płyt pokryto polietylenem, co dodatkowo zapobiega odwodnieniu i nieszczelnościom w pęknięciach szalunku.

Panele montuje się blisko siebie, mocuje w pozycji pionowej za pomocą wewnętrznych ściągów i zewnętrznych wsporników. Należy monitorować dopasowanie do ścian budynku. Górną deskę układa się wzdłuż linek, czyli 5 cm nad poziomem projektowym. Zapobiegnie to rozlewaniu się betonu podczas pracy.

Na głębokości 1,5–2 m konieczne jest zainstalowanie tulei dla punktów wejściowych komunikacji w domku. W odległości 40 cm od ślepego obszaru należy przewidzieć instalację pustych form (tylko w przypadku projektów z nakładającymi się belkami). Otwory te pełnią funkcję otworów wentylacyjnych do podziemi, zapobiegają gniciu i korozji elementów ramy nośnej oraz usuwają szkodliwy radon. Ich łączna powierzchnia powinna wynosić około 1/400 wielkości piwnicznej części fundamentu.

Wypełnić

Podstawa paskowa Betonowanie odbywa się w technologii standardowej, układając warstwę o grubości 60 cm po obwodzie i zagęszczając ją końcówką wibratora pogrążonego. Trudno jest wylać fundamenty za jednym razem i trudno wytrzymać przerwę technologiczną trwającą krócej niż 2 godziny. Dlatego często stosuje się betonowanie etapowe:

Przez pierwsze trzy dni zabronione jest usuwanie boczne, na górną krawędź taśmy nakłada się nawilżający kompres z regularnie zwilżonych trocin, szmat i piasku. Pozwala to na dokończenie hydratacji cementu wewnątrz mieszanki, zapewniając wytrzymałość betonu, zapobiegając otwieraniu się pęknięć i tworzeniu się lejków skurczowych.

Dodatkowe środki ochrony

Podstawa paskowa należy chronić przed siłami falującymi, glebą/wodami gruntowymi i zamarzaniem. Kompleksowa ochrona zapewniana jest w następujący sposób:

Wklejenie zewnętrznych krawędzi głęboko położonej taśmy pozwoli na uwydatnienie punktu rosy, eliminując zamglenie wewnętrznych ścian podłogi piwnicy. Montaż ekstrudowanej pianki polistyrenowej na powierzchni taśmy o dowolnej głębokości pozwala zmniejszyć styczne siły falujące. Metoda ta nazywa się zabezpieczeniem przed zgnieceniem i ma następujący schemat:

• Na folię hydroizolacyjną naklejana jest pianka polistyrenowa XPS o dużej gęstości
• jego powierzchnia pokryta jest dwiema warstwami polietylenu, mocowanymi jedynie w dolnej części fundamentu
• dociskane pionowo do polietylenu z materiałem zasypkowym (piaskiem) arkusze styropianu o małej gęstości PSB 25, nie mocowane do podłoża

Powstałe siły falujące miażdżą PSB i zimą przesuwają go po gładkiej folii na górę, nie niszcząc głównego konturu izolacji. Po rozmrożeniu konstrukcja wraz ze zmniejszoną objętością gleby powraca do pierwotnego położenia.

Klasyczna technologia fundamentów listwowych, niezależnie od głębokości, ma wskazaną formę. Dla indywidualnego programisty podane są wszystkie sekrety samodzielnego wykonania. Zmniejszy to budżet budowy, pozwoli uniknąć błędów i zapewni maksymalny możliwy okres eksploatacji.

Samodzielna budowa domu od podstaw jest trudnym zadaniem, ale da się to zrobić. Dokładne obliczenia, kompetentny dobór materiałów budowlanych i wysokiej jakości wykonanie każdego procesu pomogą Ci poradzić sobie bez zaangażowania specjalistów. Najbardziej krytycznym etapem jest położenie fundamentu, ponieważ trwałość i niezawodność każdego budynku zależy od wytrzymałości fundamentu. Wykonanie fundamentu domu własnymi rękami zajmie około 2-3 miesięcy.

Do budowy budynków mieszkalnych najczęściej stosuje się fundamenty listwowe. Może być płytka, jeśli dom jest parterowy i ma małą powierzchnię, lub standardowo - ułożona na głębokości 1,8-2 m. Szerokość taśmy bazowej wynosi zwykle 40 cm, ale można ją zwiększyć w zależności od konkretnego obciążenia budynek. Projektując dom należy od razu uwzględnić możliwość rozbudowy i aranżacji piwnic i półpiwnic. Obecność wspólnej podstawy znacznie uprości instalację werandy lub innych konstrukcji, które mogą być potrzebne później.

Aby nie pomylić się z parametrami fundamentu, należy dokładnie obliczyć całkowite obciążenie na metr kwadratowy gleby i porównać je z dopuszczalnymi wartościami.

Przy obliczaniu obciążenia brane są pod uwagę następujące czynniki:

Obliczeń dokonuje się za pomocą specjalnych tabel, dla każdego współczynnika osobno. Następnie sumuje się wszystkie obciążenia, co określa głębokość fundamentu w tym obszarze i dopuszczalną szerokość podstawy.

Oznaczenie podstawy

Aby oznaczyć obszar pod fundament, będziesz potrzebować kołków, mocnej cienkiej liny i taśmy mierniczej. Najpierw usuń wszystko, co mogłoby zakłócać oznakowanie - kamienie, krzaki, suche pniaki itp. Określ linię elewacji domu względem terenu i zaznacz ją liną rozciągniętą między kołkami. Odległość od jednej latarni do drugiej powinna być o 30-40 cm większa niż szerokość fasady. Zaznacz na linie położenie narożników domu i przez te punkty narysuj 2 prostopadłe linie, nieco dłuższe niż długość ścian bocznych.

Teraz zmierz odległość od rogu fasady do rogu tylnej ściany i zaznacz punkty na obu liniach, a następnie przeciągnij kolejną linę równolegle do pierwszej. Przecięcia lin tworzą narożniki budynku i to z tych punktów należy zmierzyć przekątne powstałego prostokąta. Jeśli przekątne są równe, oznaczenie zostanie wykonane poprawnie. Następnie zaznaczane są wewnętrzne granice paska fundamentowego, odchodząc od linii znakujących 40 cm wewnątrz obwodu. Kołki powinny znajdować się poza obwodem - pozwoli to dokładniej wskazać narożniki podstawy. Ostatnie do zaznaczenia to wewnętrzne ściany nośne, podstawa werandy lub ganku.

Kiedy oznaczenia są gotowe, zaczynają kopać rowy pod fundamenty. Można to zrobić za pomocą łopat lub specjalnego sprzętu, co będzie znacznie szybsze i wygodniejsze. W przypadku płytkiego fundamentu głębokość rowów wynosi 60-70 cm, w przypadku konwencjonalnego fundamentu - od 1,8 m, w zależności od stopnia zamarzania gleby. Dno wykopu powinno znajdować się co najmniej 20 cm poniżej tego poziomu. Głębokość mierzona jest od najniższego punktu zaznaczenia.

Ściany rowów muszą być wyrównane w pionie, jeśli gleba się rozpadnie, instalowane są podpory. Po wykopaniu gleby należy sprawdzić dno względem poziomu, odciąć łopatą wszelkie nierówności i usunąć nadmiar ziemi. Lokalizacja i szerokość rowów muszą być w pełni zgodne z projektem. Kolejnym etapem jest montaż poduszki piaskowo-żwirowej, mającej na celu odciążenie budynku od podłoża.

Ułożenie warstwy piasku i żwiru jest następujące:

• dno rowów na obwodzie pokryte jest cienką warstwą gruboziarnistego piasku rzecznego;
• rozlać piasek wodą i dokładnie go zagęścić;
• wlać kolejną warstwę piasku i ponownie zagęścić;
• zalać drobnym żwirem i wyrównać warstwą 15 cm;
• zagęścić powierzchnię.

W przypadku płytkich fundamentów wewnętrzna powierzchnia rowów jest wyłożona geowłókniną przed wypełnieniem piaskiem. Materiał ten chroni poduszkę piaskową przed erozją powodowaną przez wody gruntowe i zamulanie.

Montaż szalunków

Fundament budynku mieszkalnego musi wznosić się ponad powierzchnię gruntu o co najmniej 15 cm W obszarach zalanych wysokość nadziemnej części fundamentu może sięgać 50-70 cm Szalunki montuje się z uwzględnieniem wymaganej wysokości z wykorzystaniem dostępnych materiałów Montaż szalunków fundamentowych

Podczas montażu szalunku będziesz potrzebować:

Deski mocuje się w prostokątne panele, zabezpieczone od zewnątrz poprzecznymi prętami. Wkręty samogwintujące wkręcane są od wewnątrz, co ułatwia demontaż szalunku. Z tego samego powodu zaleca się stosowanie wkrętów zamiast gwoździ. Podczas montażu należy uwzględnić lokalizację otworów kanalizacyjnych i wykonać w deskach wycięcia o odpowiedniej średnicy. Na koniec deski pokrywa się folią, która nie pozwoli drewnu wchłonąć wody z roztworu.

Szalunki montuje się fragmentami po obu stronach rowów, a następnie co pół metra wzmacnia je prętami poprzecznymi. Deski układa się ściśle pionowo, zachowując tę ​​samą odległość między przeciwległymi stronami na całej długości obwodu. Od zewnątrz szalunek podparty jest drewnianymi podkładkami dystansowymi. Pomiędzy dolną krawędzią osłon a górną krawędzią rowów nie powinno być przerw, w przeciwnym razie roztwór wycieknie.

Obecność ramy wzmacniającej w grubości fundamentu pozwala kilkakrotnie wzmocnić fundament i przedłużyć jego żywotność. Do produkcji ramy zwykle stosuje się wzmocnienie stalowe o przekroju 10-16 mm. Bardzo ważne jest prawidłowe związanie prętów, aby równomiernie rozłożyć obciążenie na całej powierzchni.

Do pracy będziesz dodatkowo potrzebować:

• drut dziewiarski;
• poziom budynku;
• Bułgarski;
• skrawki rur z tworzyw sztucznych;
• ruletka.

Zbrojenie przycina się szlifierką na długość i szerokość rowów, po czym dziana jest z niego krata z komórkami od 30 cm, w tym celu mocuje się 4-5 podłużnych prętów z przekrojami poprzecznymi co 30 cm.

Zdecydowanie nie zaleca się stosowania spawania do połączeń, ponieważ osłabia to punkty mocowania i sprzyja korozji prętów. Rama musi być obszerna, dlatego poziome kraty są umieszczone na 3-4 poziomach, połączone pionowymi prętami.

Dodatkowe mocowania należy wykonać w każdym narożniku fundamentu oraz na skrzyżowaniach nośnych ścian wewnętrznych. Możesz częściowo opuścić ramę do rowów i już połączyć je ze sobą w środku. Aby jak najbardziej uniknąć korozji, zbrojenia nie można układać bezpośrednio na piasku: weź starą rurę z tworzywa sztucznego, pokrój ją w pierścienie o szerokości 4-5 cm i umieść pod rusztem w rogach oraz co 50-60 cm wzdłuż okopy. Pomiędzy ścianami bocznymi a krawędziami ościeżnicy należy pozostawić około 5 cm, to samo dotyczy górnej krawędzi zbrojenia.

Gdy ruszt jest zamocowany wewnątrz szalunku, poziom wylania betonu jest wskazany po wewnętrznej stronie paneli. Można to zrobić za pomocą żyłki: na końcach szalunku wbija się małe gwoździe i mocuje się do nich żyłkę rozciągniętą ściśle poziomo. Powinien znajdować się 5 cm nad krawędziami siatki zbrojeniowej i przebiegać po całym obwodzie na tym samym poziomie.

Zaleca się wlewanie roztworu jednorazowo, ale nie całą masą, ale warstwami. Każda warstwa nie powinna być grubsza niż 20 cm; pozwoli to na równomierne rozprowadzenie go pomiędzy komórkami wzmacniającymi i zmniejszy liczbę pustek powietrznych. Do przygotowania mieszanki użyj cementu M400 lub M500, drobnego kruszonego kamienia i grubego piasku rzecznego.

Bardzo ważne jest prawidłowe przestrzeganie proporcji podczas mieszania, w przeciwnym razie jakość roztworu będzie poniżej normy. Na 1 wiadro cementu wymagane są 3 wiadra przesianego piasku i 5 wiader kruszonego kamienia. Musisz wziąć około połowy całkowitej objętości wody, dodawać ją porcjami, aby nie przesadzić. Roztwór nie powinien być zbyt płynny ani zbyt gęsty: wysokiej jakości beton ma jednolitą konsystencję, a po przewróceniu łopaty powoli zsuwa się w całości.

Po wylaniu pierwszej porcji roztwór wyrównuje się łopatą i przebija na całej długości rowów kawałkiem zbrojenia, aby uwolnić powietrze nagromadzone w roztworze podczas mieszania. Bardzo skutecznie zagęszcza beton za pomocą wibratora, kilkukrotnie zwiększa wytrzymałość monolitu. Pozostałe warstwy wylewa się w ten sam sposób, aż powierzchnia betonu zrówna się z rozciągniętą linią. W szalunek uderza się młotkiem, po czym wierzch zaprawy wyrównuje się za pomocą linijki lub pacy.

Wzmocnienie fundamentu zajmuje około miesiąca. Aby zapobiec pękaniu powierzchni, jest ona stale nawilżana i pokryta polietylenem przed deszczem. Podczas upałów beton należy również chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, aby uniknąć pękania. Deskowanie można zdemontować po 10-15 dniach od wylania, a prace budowlane można kontynuować po 28-30 dniach.

Wideo - Podstawa domu zrób to sam

Fundamenty budynku są jego najważniejszą częścią. Najmniejszy błąd w budowie takich konstrukcji może zakończyć się katastrofą. Konieczne jest nie tylko prawidłowe obliczenie jego głębokości, ilości i przekroju zbrojenia, ale także zapewnienie niezawodnego i wysokiej jakości drenażu, hydro- i termoizolacji. Opiszemy proces tworzenia fundamentu listwowego własnymi rękami i szczegółowo instrukcje jego budowy krok po kroku.

Jaki rodzaj podkładu wybrać?

Wybór rodzaju fundamentu zależy od masy budynku, rodzaju gruntu i głębokości jego zamarzania.

W zależności od rodzaju konstrukcji wszystkie podstawy dzielą się na:

• taśma: najczęstszy, wykonany w formie zamkniętej pętli, dzięki czemu obciążenie gruntu z budynku jest przenoszone równomiernie; układa się go nie tylko pod ścianami, ale także przegrodami budynku; takie fundamenty z kolei dzielą się na płytkie i głęboko zakopane
• stos: budynek posadowiony jest na pionowych prętach (palach) o głębokości 3-20 m; stosowany w trudnym terenie, przy głębokim przemarznięciu gleby i na terenach podmokłych; Wady obejmują konieczność użycia specjalnego sprzętu do wbijania pali w ziemię i brak piwnic; poziome ruchy gleby są niedopuszczalne
• grill na palach: z poziomo ułożonymi belkami nośnymi (rusztem) łączącymi pale w górnej części; aby chronić przed falowaniem mrozu, nigdy nie jest zakopywany w ziemi
• kolumnowy: na słupkach posiadających przedłużenie w formie „podeszwy”; dozwolona jest budowa na glebach głęboko zamarzniętych; podpory łączone mostkami (belkami randowymi) rozmieszczone są co 3 m
• płyta: dość kosztowna konstrukcja w postaci monolitycznej płyty o grubości 20-30 cm, leżącej na powierzchni gruntu, która jednocześnie pełni funkcję podłogi budynku

Ciężkie budynki i konstrukcje wielopiętrowe są zwykle budowane przy użyciu podkład listwowy. Fundamenty kolumnowe są bardziej opłacalne ekonomicznie i można na nich budować domy o lekkiej konstrukcji szkieletowej lub drewniane, ale tylko wtedy, gdy gleba nie jest torfowa lub gliniasta.

Struktury palowe można stosować nawet przy znacznej masie konstrukcji. Ale stosuje się je głównie na działkach o słabej glebie piaszczystej lub torfowej, a także w regionach Dalekiej Północy o dużej głębokości zamarzania gleby. Aby uniknąć ruchu, pale nie są instalowane w otworach, ale wbijane lub wkręcane w ziemię.

Płyty fundamentowe płytkie Bardziej sensowne jest stosowanie go na obszarach problematycznych o dużej ruchliwości gleby. Taki „pływający” fundament może wytrzymać nawet znaczne przemieszczenia gruntu, nie uszkadzając budynku.

Wylewanie fundamentu dopuszczalne jest w temperaturze od +5 C. Niedopuszczalna jest praca w niskich temperaturach, aby uniknąć pękania betonu.

WIDEO: Wybór fundamentu pod dom

Choć koszt takiego wsparcia jest dość wysoki i wynosi średnio 25-30% ceny całego obiektu, Ze względu na wysoką wytrzymałość i niezawodność ta opcja jest najczęściej używana. Poniżej znajdziesz szczegółową instrukcję krok po kroku wykonania podkładu listwowego.

Głębokość układania

Podstawy taśm mają dwa typy:

• płytkie, wkopane w ziemię na głębokość 50–70 cm; stosowany tylko w lekkich budynkach
• zakopane głęboko do 2 m: należy zagłębić się w ziemię 20-30 cm poniżej poziomu zamarzania gleby

Ustalenie, jak głęboko zamarznięta jest gleba w Twojej okolicy, jest łatwe. Są do tego specjalne karty. Nauczaj jednak, że to znaczenie jest normatywne. W praktyce należy wziąć pod uwagę rodzaj gleby i średnią miesięczną temperaturę regionu zamieszkania. Pamiętaj też, że mokra, bagnista gleba zawsze zamarza bardziej niż piaszczysta. Gęsta gleba zamarza bardziej niż luźna gleba.

W regionie moskiewskim standardowa głębokość zamarzania wynosi 140 cm. Podczas układania fundamentów do tych liczb dodaje się kolejne 10%. W przypadku nieogrzewanych pomieszczeń należy dodać kolejne 10%. Jeśli jest piwnica, podstawa jest obniżana 40 cm poniżej podłogi. Należy również wziąć pod uwagę wysokość warstwy drenażowej i poduszki piaskowej.

W idealnym przypadku tylko geolodzy mogą odpowiedzieć na pytanie, jaka powinna być głębokość fundamentu. Ani tabele, ani mapy nie mogą wykazać obecności niebezpiecznych ruchomych piasków, poziomu wód gruntowych, różnych naruszeń składu gleby itp.

Na miękkich glebach lepiej jest zbudować fundament listwowy w kształcie trapezu lub wykonać go schodkowo. Taki fundament będzie bardziej niezawodny.

Szerokość wykopu

Przeczytaj także: Szambo do domu - kanał ściekowy bez pompowania: urządzenie, produkcja DIY krok po kroku z kręgów betonowych i inne opcje (15 zdjęć i filmów) + recenzje

Rodzaje wykopów fundamentowych

Szerokość konstrukcji oblicza się na podstawie szerokości ścian plus 10 cm. Do tej wartości dodaje się 40-60 cm, aby umożliwić przejście ludzi podczas montażu i zalewania szalunku. Średnio szerokość wykopu wynosi 0,7-0,8 m. Podczas instalowania systemu odwadniającego parametr ten zwiększa się o kolejne 20-30 cm.

Aby uniknąć różnic wysokości, rów zaczyna się kopać pod najwyższym kątem. Wskazane jest, aby robić to ręcznie - podczas kopania koparką nie będzie można uzyskać idealnie gładkich ścian bez zrzucania gleby.

Rozdrobniona gleba jest całkowicie usuwana - w końcu nawet zagęszczona ma mniejszą gęstość niż gleba zagęszczona przez lata. Nie ma potrzeby usuwania części ziemi - zostanie ona wykorzystana do zasypania.

Jeśli ziemia mocno się kruszy, wykop rów pod niewielkim kątem. Można go dodatkowo wzmocnić sklejką lub panelami płytowymi z przekładkami. Jeśli jest piwnica, natychmiast przygotowuje się do niej dół.

Przed rozpoczęciem pracy warstwę roślinną gleby (darni) należy całkowicie usunąć na głębokość 20-30 cm. Budowa fundamentu na glebie czarnoziem jest niedopuszczalna. Warstwę luźnej gleby należy całkowicie usunąć.

Podczas znakowania szerokość ścian jest dodawana do wymiarów projektowych budynku. Zaczyna się od narożników, w których wbijane są kołki lub pręty wzmacniające. Między nimi jest ciasno naciągnięty sznurek lub żyłka. Poziome i pionowe boki należy sprawdzić na poziomie budynku. Kąty muszą być ściśle proste. Konieczne jest również ponowne sprawdzenie wymiarów przekątnych.

Jeśli zbliża się zima i nie ma jak czekać, aż beton zyska na wytrzymałości, można zamontować fundament z gotowych bloczków betonowych. Należy jednak pamiętać, że ich stawy są słabym punktem. Jeśli gleba się poruszy, w tych miejscach mogą powstać szczeliny.

Poduszka z piasku i tłucznia kamiennego

Przed zbudowaniem fundamentu pod dom warto zadbać o ułożenie poduszki. Materiały takie jak piasek, tłuczeń i żwir prawie nie wchłaniają wilgoci, dlatego są mniej podatne na falowanie mrozu. Zastosowanie opartej na nich poduszki pozwala zabezpieczyć obszar przed nierównomiernym skurczem gleby. Poduszka pozwala na bardziej równomierne rozłożenie obciążenia z masy budynku na całej powierzchni. Gleba pod spodem opadnie bardziej równomiernie.

Warstwa takiej poduszki powinna wynosić 20 cm. Aby zapobiec zamuleniu, przed wypełnieniem układa się warstwę folii lub papy. Tę samą warstwę hydroizolacji należy ułożyć po zasypaniu kruszonym kamieniem i piaskiem.

Piasek należy rozsypać wodą, a następnie zagęścić ubijakiem wibracyjnym lub za pomocą specjalnego urządzenia w postaci drewnianego klocka z pionowym uchwytem.

„Właściwe” szalunki

Najczęstsze problemy przy aranżacji fundamentu to:

• pęknięcie szalunku
• jej rozciągnięcie
• wycieki betonu

Aby uniknąć takich błędów, nie należy polegać na przypadku i wykorzystywać drewno odpadowe. Do wykonania szalunku pod fundamenty wymagana jest płaska deska o grubości 25 mm bez znaczących wad, klasa 2. Później, po zdemontowaniu szalunku, można go wykorzystać do ułożenia poszycia.

Zbyt duże tarcze będą niewygodne w użyciu - mają długość 3-4 m i zmontowane za pomocą gwoździ. W przypadku regałów poprzecznych stosuje się szynę lub tę samą deskę. Aby uniknąć wyciekania roztworu, pomiędzy deskami nie powinno być wolnej przestrzeni.

Po opuszczeniu do rowu i wypoziomowaniu osłony mocuje się za pomocą kołków wbijanych w ziemię. W przyszłości nie trzeba ich usuwać - pozostają w betonie. Od zewnątrz szalunek jest dodatkowo wzmocniony podporami. Odległość między nimi wynosi co najmniej 1 m.

Wszystkie panele połączone są ze sobą drewnianymi listwami. Aby zabezpieczyć szalunek przed pęcznieniem, deski są wiązane drutem, który przykręca się do pionowych poprzeczek. Podczas demontażu szalunek zostaje odcięty i pozostawiony w betonie.

Papę dachową często stosuje się jako warstwę hydroizolacyjną. Całość zabezpieczona jest gwoździami łupkowymi.

Montaż okuć

Przeczytaj także:

W fundamencie listwowym zbrojenie należy ułożyć w kształcie prostokąta. Istnieje na to logiczne wyjaśnienie. Na podporę konstrukcji działają jednocześnie dwie siły: siły falujące od dołu i masa samej konstrukcji od góry. Na środku pasa praktycznie nie ma obciążenia. Aby zrekompensować te dwa obciążenia, przygotowane są dwa pasy: górny i dolny.

Przy pogłębianiu fundamentu do głębokości 1 m jest to wystarczające. Do głębokiego fundamentu przygotowywane są trzy pasy: trzeci jest wymagany do wzmocnienia, gdy rama wzmacniająca jest wysoka.

Gładkie pręty są dopuszczalne tylko przy tworzeniu zworek. W przypadku ramy głównej zastosowano wzmocnienie o żebrowanej powierzchni o średnicy 8-16 mm, w stanie wytrzymać obciążenia rozciągające. Żebrowana powierzchnia może zapewnić lepszą przyczepność do betonu. Gatunki stali zbrojenia fundamentów to SGS, 25G2S, 32G2Rps.

Aby chronić metal przed korozją, zbrojenie powinno znajdować się tylko w grubości betonu. Dlatego wzdłuż krawędzi i dna szalunku konieczne jest cofnięcie się o 5 cm, według SNiP odstęp zbrojenia wynosi 30-35 cm.

Najsłabszym punktem są narożniki i ściany, które przenoszą obciążenie ścian sąsiednich. Aby uniknąć pęknięć, pręty w tych miejscach są wygięte względem siebie pod kątem 90 stopni z zakładką 60-70 cm, a jeśli długość pręta nie jest wystarczająca, łączy się je za pomocą zacisków w kształcie litery L .

Przeczytaj także: Wykonywanie i układanie płyt chodnikowych własnymi rękami: instrukcje krok po kroku dotyczące suchej i mokrej mieszanki. Wykonanie formy, stołu wibracyjnego (Zdjęcia i Wideo) + Recenzje

Nie zaleca się stosowania spawania armatury. Po pierwsze, w miejscach, w których następuje spawanie, stal częściowo traci swoją wytrzymałość. Po drugie, rama nośna fundamentu musi mieć pewien stopień swobody, aby nie pękła podczas ruchu gleby.

Dlatego konieczne jest przymocowanie zbrojenia za pomocą ściągaczy. W tym celu stosuje się specjalny drut. Dzianie odbywa się ręcznie, a przy dużych nakładach pracy za pomocą pistoletu. Do pracy z drutem wygodniej jest użyć specjalnego haczyka.

Jeśli występuje znaczna różnica wysokości, lepiej podzielić fundament na sektory, przy czym każdy sektor znajduje się w ziemi na innej głębokości.

Sprawdzanie jakości cementu

Zanim podamy szczegółowe instrukcje dotyczące budowy fundamentu, porozmawiajmy o jakości cementu. Podczas wylewania fundamentów pod dom zdecydowanie nie należy oszczędzać na cemencie. Według GOST musi to być nie mniej niż gatunki M200-300. Ale lepiej zachować ostrożność i użyć cementu M400-500. Jest to szczególnie ważne przy wznoszeniu ciężkich lub wielopiętrowych budynków. Rzeczywiście, w praktyce dzisiejszy cement często nie jest najlepszej jakości.

Przeczytaj także: Zrób to sam urządzenie do nawadniania kroplowego w szklarni: z beczki, plastikowej butelki, a nawet systemu automatycznego. Dla pomidorów i innych upraw (zdjęcia i wideo) + recenzje

Wysokiej jakości beton ma ciemnoszary kolor. Powinno być świeże i nie zbrylone - ściśnięte w pięść powinno łatwo wypaść między palcami. Ponieważ materiał ten może szybko wchłaniać wilgoć, jeśli został zakupiony wcześniej, przechowuj go w suchym miejscu, przykrytym folią, nie dłużej niż 1-2 tygodnie.

Trudno skupić się na producencie - w końcu każdy region produkuje własny cement. Dlatego lepiej jest wykonać partię testową rozwiązania.

Po stwardnieniu należy położyć dłuto na powierzchni betonu i uderzyć młotkiem. Powinieneś pozostać jedynie z niewielkim śladem w postaci zadrapania. Odłamanie drobnych kawałków powoduje, że nawet jeśli producent zapewniał inaczej, marka takiego cementu to nie więcej niż M200. Dziury w betonie po uderzeniu powstają podczas wylewania cementu M100.

Wnętrze wysuszonego betonu powinno być ciemniejsze niż na powierzchni. Po miesiącu wbicie gwoździa w wysokiej jakości beton powinno być trudne. W warunkach Syberii i północy należy zwrócić uwagę na mrozoodporność materiału. Taki beton jest oznaczony jako ML.

Przygotowanie roztworu betonowego

Prawidłowe podłoże musi być wykonane z wysokiej jakości zaprawy. mi Proporcje zależą bezpośrednio od marki cementu. Tak więc przy stosowaniu cementu gatunku M400 stosunek objętości będzie wynosić 1,0: 1,2: 2,7 (do mieszania stosuje się cement, piasek, kruszony kamień).

Piasek stosuje się na sucho, bez domieszek gliny i gruzu. Aby usunąć duże cząstki, piasek należy przesiać przez sito. Kruszony kamień będzie potrzebował drobnej frakcji o wielkości cząstek 5-20 mm. Używanie zamiast tego żwiru rzecznego, który ma niską wytrzymałość, jest niepożądane. Dodatkowo jego ziarna mają zbyt gładką powierzchnię i słabo przylegają do betonu.

Najpierw należy dokładnie wymieszać suchą mieszankę, a dopiero potem dodać do niej wodę. Jeśli ugniatanie odbywa się ręcznie, należy to robić w małych porcjach, w przeciwnym razie, jeśli nie zostanie ugniatane, w roztworze utworzą się grudki. Powstały roztwór powinien być wystarczająco gęsty i nie spływać z pacy.

Szalunek usuwa się nie wcześniej niż kilka tygodni po wylaniu. Wszelkie prace przed upływem tego terminu są niedopuszczalne.

Wylewanie fundamentu

Podstawa listwowa wykonywana jest w formie ciągłej blachy betonowej biegnącej po obwodzie ścian i przegród wewnętrznych. Przy wznoszeniu lekkich budynków dozwolona jest budowa fundamentów z cegły.

Znaczenie fundamentu dla każdego budynku jest trudne do przecenienia, ponieważ niezawodne fundamentowanie budynku jest podstawowym warunkiem jego długotrwałej i bezawaryjnej pracy. Można zbudować dowolne, nieważne jak trwałe i piękne ściany, dobrze zaprojektowany i zamontowany system dachowy, niezawodne podłogi i drogie wykończenia. Ale wszystko to może „pójść na marne”, jeśli przy obliczaniu fundamentu popełniono błędy, a podczas jego budowy wykazano zaniedbania, dokonano niedopuszczalnych uproszczeń, zastosowano materiały niskiej jakości i naruszono ustaloną technologię.

Fundament jest zatem kluczowym etapem każdej konstrukcji, który czasami zajmuje nawet jedną trzecią całkowitego budżetu. Próbując zaoszczędzić trochę pieniędzy, niektórzy potencjalni właściciele domów poważnie myślą o problemie: czy można zbudować fundament własnymi rękami? Odpowiedź na to pytanie nie jest niestety oczywista. Stworzenie fundamentu pod mały wiejski dom, garaż lub budynek gospodarczy to jedno, a stworzenie pełnoprawnej wiejskiej rezydencji z kilkoma poziomami, a nawet z przylegającymi dobudówkami, to zupełnie inna sprawa.

W tym artykule zostaną omówione główne rodzaje fundamentów, ale główny nacisk zostanie położony na ich różnorodność pasów. Mamy nadzieję, że po przeczytaniu artykułu wielu odwiedzających witrynę stanie się bardziej jasne, czy powinni sami podjąć się budowy fundamentów, czy też lepiej skorzystać z usług specjalistów.

Główne rodzaje fundamentów

Istnieje wiele odmian fundamentów stosowanych w budownictwie indywidualnym, ale stosuje się głównie cztery podstawowe schematy, a także ich różne kombinacje. Do głównych typów należą fundamenty listwowe, słupowe, płytowe i palowe.

Rozebrać fundamenty

Jest to najczęściej stosowany schemat, ponieważ nadaje się do prawie wszystkich warunków konstrukcyjnych, z wyjątkiem być może regionów o bliskiej wiecznej zmarzlinie lub budynków budowanych dosłownie „na wodzie”.

Pomimo pewnej różnicy w technologiach budowy różnego rodzaju fundamentów listwowych, wszystkie one mają wspólną cechę - jest to ciągła, zamknięta podstawa listwowa na całym obwodzie budowanego domu i pod wewnętrznymi konstrukcjami nośnymi. Sama taśma jest zakopana w ziemi do wymaganej obliczonej wartości i wystaje z góry swoją podstawą. Szerokość taśmy jest taka sama w całym fundamencie – ten parametr również należy opierać na przeprowadzonych obliczeniach.

Podaj żądane wartości i kliknij „Oblicz minimalną liczbę prętów”

Szacunkowa wysokość taśmy (w tym głębokość i podstawa), metry

Szacunkowa grubość taśmy, metry

Średnica pręta zbrojeniowego

Jeśli otrzymasz 3 pręty, zwykle ich liczbę zwiększa się do czterech, aby uzyskać projekt pokazany na powyższym rysunku. Dzięki innej liczbie nieparzystej tę niesparowaną wędkę można dodatkowo wykorzystać na jednym z poziomów, głównie na niższym.

Pręty łączy się we wspólną konstrukcję za pomocą drutu. Spawanie ramy wzmacniającej można przeprowadzić tylko pod pewnymi warunkami, przy użyciu specjalnych rodzajów zbrojenia i tylko przez wysoko wykwalifikowanych spawaczy, więc nie można uciekać się do tej metody w warunkach niezależnej konstrukcji - można zrujnować całą wykonaną pracę.

Pręty zbrojeniowe w jednym rzędzie łączy się z obowiązkowym zakładem 50d, czyli dla najczęściej spotykanych średnic 10 lub 12 mm wartość ta waha się od 500 do 600 m. Należy to uwzględnić przy obliczaniu wymaganej ilości prętów zbrojeniowych. materiał.

Szczególną uwagę zwraca się na narożniki i obszary oparcia. Nie są dozwolone żadne połączenia krzyżowe – istnieją specjalne metody łączenia tych węzłów. Zostały one wyraźnie pokazane na poniższych ilustracjach.

Aby w pełni spełniać swoje funkcje, a dodatkowo uniknąć korozji, pręty muszą być umieszczone w odległości co najmniej 50 mm od zewnętrznych ścian listwy betonowej. Osiąga się to poprzez montaż podpór od dołu, a także specjalnych wkładek kalibracyjnych umieszczonych na prętach podłużnych - opierają się one o ściany szalunku i utrzymują zbrojenie w wymaganej odległości od nich.

Porozmawiajmy teraz o tym, ile wzmocnienia będziesz potrzebować. Wydawać by się mogło, że wszystko jest proste, znana jest długość listwy fundamentowej, znana jest również liczba prętów w przekroju. Ale nie możemy zapominać o nakładaniu się. Oczywiście im ich więcej, tym większe będzie zużycie materiału. Standardowa długość zbrojenia 10 16 mm wynosi 11,7 metra. Ale nie zawsze jest możliwe zorganizowanie dostawy takich „długich długości” i trzeba uciekać się do przecięcia prętów na pół - a to ponownie zwiększa liczbę zakładek. Będziesz więc musiał zdecydować, co bardziej się opłaca - zamówić transport specjalny, czy zadowolić się wzrostem kosztów.

Aby ułatwić nawigację, skorzystaj z poniższych kalkulatorów:

Kalkulatory zużycia zbrojenia