Електрическата кана не работи, може ли да се поправи? Как да поправите електрическа кана у дома

Ремонтът на електрическа кана е прост - всеки може да го направи. Вътре има спирала, навита в дъното, която управлява термостата и бутона. Дизайнът се захранва от напрежение от 230 волта и е защитен от прегряване с термичен предпазител. По-често жични - трябва да ги смените. Евтините модели нямат тънкостите на защитата.

Ремонтът на електрическа кана със собствените си ръце понякога се превръща в интересна задача, особено ако капакът и дръжката са отлети и е невъзможно да се отдели от електрическата кана. Причина: Винтовете са под ръба на вратата. Чудите се как китайците успяха да сглобят чудо на техниката.

Ремонт на електрически чайници в Китай

Продуктите от провинция Гуангдонг са широко известни. Китай е богат на икономически и други интересни зони, които предоставят данъчни и някои други предимства на производителите. Съединените щати не са въодушевени от конфликта с наследниците на комунизма, чиято съдба Ницше предрича преди няколко века. Днес ще разгледаме как да ремонтираме китайска електрическа кана, направена по стандартен дизайн за компания, която не се стреми да разкрие истинския произход, с 95% вероятност да бъде представител на Източна Европа, може би Руската федерация . Да видим на какво се отдават нашите сънародници - най-добрите образци на домакинските уреди в света минават през ръцете на работниците от Гуандун.

БВП на Китай е на второ място. Трета е Япония. Не е зле, като се има предвид състоянието на Страната на изгряващото слънце, преживяла Втората световна война. Феодална Япония става най-големият производител на електроника в света.

Корпус, страничен панел при ремонт на електрическа кана

По-долу има снимки, които ви позволяват лично да се насладите на гледката на детайл от най-простия дизайн. В текста ще има връзки към снимките. Ако искате, вижте, ако не искате, превъртете на сляпо. Разглобяването започва с капака. Ако пропуснете тази стъпка, не можете да премахнете страничния панел, който скрива превключвателя LED plus. Когато страничният панел е поставен, е по-трудно да се премахне дъното. Дилема. Направете обратното, ако търсите затруднения, тогава изобщо не е нужно да сваляте капака!

Капак. Той се държи на място с две уши и два щифта. Това е пластмасов монолит, ще бъдете измъчени да го разглобите, монтажът е още по-труден. Първата снимка показва перфектно щифтовете. Има два винта отстрани, веднага развийте и свалете страничния панел. Вътре всичко е спретнато - плюс модели, често намираме цяла бъркотия от кабели. Нека да продължим към дъното.

Има три винта около конектора, където е предвидена заземителната клема (конструкцията виси във въздуха). Развиваме го и се уверяваме, че дъното се отделя бавно. По периметъра има шест пластмасови зъба, които се вписват в шест отвора в корпуса. За да не се разпадне случайно, износен от употреба, отстрани на всеки зъб има водач. Един по един ще трябва да отчупите зъбите отделно с отвертка (вижте снимката по-долу), ако ги счупите, ще счупите дъното при отстраняването им. Направихме снимка на всеки зъб, онагледяваща казаното. Оставяме демонтираните части настрани и гледаме превключвателя.

Превключвател, температурен датчик: гледната точка на майстор за ремонт на електрическа кана

Снимката се вижда от долна позиция. Блестящ кръг с разрез е механичен сензор. Благодарение на биметалната плоча, улавяйки момента, електрическата кана се изключва. Водата завира и започва да се отделя повишено количество пара. В корпуса, разположен под превключвателя, има малък отвор, покрит с кръгла хлабава пластмасова тапа (вижте снимката). Плочата е монтирана, разположена над двойката порта. Започва кипене и температурата рязко се повишава. След малко можете да чуете щракване. Езикът на плочата, съставен от двойка метали, се огъва рязко нагоре. Прилича на биметално реле.

Сега превключвателят. Не толкова просто. Частта няма видими връзки, с изключение на металната скоба, показана на снимката отстрани. Към него е прикрепена горната подвижна част. Когато включим чайника, върхът на превключвателя лежи върху езика на кръглата плоча с изрез, а скобата се компресира. Благодарение на дизайна, частите запазват първоначалната си позиция за неопределено време. Кликнете! Най-малкото дръпване освобождава скобата, връщайки превключвателя в първоначалното му положение.

Нека разгледаме дъното на тялото. Тук са:

• кръгъл съединител;
• навита спирала;
• LED разделителен резистор с номинална мощност 14 kOhm.

Докато превключвателят е в латентно състояние, светодиодът свети в синьо. Прилага се пълно напрежение от 230 волта. Снимката ясно показва: резисторът е изгорял, контактите са поставени в клемите на клемите, един не е издържал проверка. Трябваше да го запоя. Разделителният резистор е свързан паралелно с валцувания нагревател. Електрическата кана се включва - сиянието се променя на оранжево. Двоен светодиод (училищните учители са пропуснати?), за разлика от обичайната употреба, и двата абажура работят едновременно, докато водата кипи. Добавянето на електромагнитни вълни с различни нюанси произвежда оранжево. Трудно е да се изброят нюансите, които образуват суперпозицията (майсторът е дълбоко безразличен).

Премахнете резистора или той ще изгори - нищо лошо няма да се случи. Светодиодът просто ще спре да променя нюанса, проследявайки промените в позицията на превключвателя. Цветът не е свързан с температурата на водата. Лесно се забелязва, че няма термичен предпазител. Вярваме, че просто няма защита. Тези, които желаят, могат да оборудват частта с метален корпус, до пръстеновидния конектор. Осигурете защита срещу празно превключване. Този чайник може да предизвика пожар, ако не бъде защитен. Препоръчваме да добавите термичен предпазител към устройството. Поставете го не някъде в центъра, а около периметъра на нагревателния елемент, увеличавайки надеждността.

Съпротивлението на нагревателния елемент е 30 ома. Снимката показва чрез фракции стойностите на мощността на метална повърхност от 220 и 240 V. Достатъчно, за да разберете какво може да се счупи. Дизайнът на електрическата кана е прост, дори чайник може да се ремонтира, но... Беше лесно да махнете капака и да го поставите обратно! Надяваме се, че читателите ще решат въпроса сами, ние се затрудняваме да отговорим. Но ние ще ви покажем как да разглобите превключвателя за тези, които искат да почистят контактите. Разстоянието е малко, парата е във въздуха. Вижте само двата винта от снимката: покрити са с ръжда, въпреки че електрическата кана не е използвана правилно.

Вярваме, че шест месеца по-късно ще трябва да опресните контактите си. Нека да разгледаме превключвателя:

1. Поставете пръста си върху пластмасовото ухо, което закрепва превключвателя към тялото.
2. Използвайте палеца си, за да натиснете бутона от противоположната страна.
3. Стиснете леко пръстите си и задържащата скоба ще изхвърчи. Защитете го повече от зеницата на окото си, в противен случай електрическата кана ще трябва само да бъде изхвърлена.

Сглобяването се извършва в обратен ред. Закачете скобата с предната част на бутона, натиснете я към основата и внимателно поставете частта на място без допълнително усилие. Биметалната пластина се отстранява лесно с нож или отвертка. Самостоятелният ремонт на електрически чайници се състои от такива малки неща, в противен случай няма да отнеме много време да счупите капака, докато го поставяте! Контактите са изработени от бронз, вижда се на снимката. Не можете да го почистите със спирт или бензин, наблизо има пластмаса. Мислим, че ще трябва да се сдобием с оцетна киселина; превключвателят чака на опашка.

Ще трябва да изключите клемите. Въпросният модел на Сатурн не е прост. Снимката показва малка дупка в клемата, на която съответства шипът на втората половина. Ако натиснете там с шило, връзката може да се разглоби без никакви проблеми. Иначе... Невъзможно е да се отдели едното от другото. Процесът се утежнява: ставите са защитени от термосвиваем камбрик, който е слабо нагрят със сешоар. Лесно се рони, едва се задържа, но... не се отлепя. Ето защо, ако е необходимо, изрежете и разглобете монтажа. Клемите са за еднократна употреба. Резисторният проводник изскочи, не беше възможно да го навиете обратно, не беше удобно. Трябваше да го запоя.

Заварете пластмаса с поялник. По пътя, използвайки необходимите добавки (полиетилен). Изберете материал, който е съвместим с хранително-вкусовата промишленост. Използвайте топлоустойчиво лепило, което е безвредно за хората.

Заключение за ремонт на електрическа кана

Както разбират читателите, това е един от евтините модели китайски чайници, направени по поръчка на определена компания. Поддържаемостта на продукта е нулева. Трудно се разглобява, още по-трудно се сглобява. Чрез бране е лесно да развалите представянето и функционалността. Дъното се облече доста просто, със значителни усилия и заплашителни щраквания. Капакът създаде много проблеми. Умелото използване на сешоар ще помогне. Само с отвертка разглобяването ще бъде трудно.

Препоръчваме да оцените монтажа в магазина. Колко трудно ще бъде да разглобите устройството, за да ремонтирате електрическата кана със собствените си ръце? Ако продуктът е за еднократна употреба, това не е много обнадеждаващо, а ако освен това е опасен... без коментар.

Надяваме се, че след такъв подробен преглед читателите ще могат да ремонтират електрически чайници Tefal и да ремонтират електрически чайници Scarlet. В крайна сметка повечето продукти се произвеждат в Китай. Искаме да се сбогуваме, да разгледаме снимките, да оценим, да проучим. Ако биметалната лента е поставена по грешен начин, електрическата кана ще спре да се изключва, когато заври! Въпреки че щракването се чува.

Основната изненада

Преварената вода предизвиква алергични реакции. Трудно е да се назове процентът на хората, податливи на заболяването. Кашпировски смята, че половината планета има изострена реакция. Лекува почти 100% от кандидатстващите. Някои (наглите) биват връщани. Нека местните болници да го изпробват.

Регулирането на имунната система е слабо разбрано от науката. Нормален човек, който е преживял ангиоедем, ще внимава да не отхвърли и най-малката възможност за излекуване.

Домакинските електроуреди са широко използвани по целия свят и един от най-разпространените електрически уреди е електрическата кана. Въпреки надеждността на много модели и производители, експлоатационният живот на електрическите чайници, подобно на други електрически уреди, е ограничен, така че чайниците рано или късно се счупват. И в този случай не е необходимо да изпращате чайника за ремонт или да купувате нов - можете сами да ремонтирате електрическата кана. В тази статия ще обсъдим с нашите читатели как да поправим най-честите повреди в електрическите чайници.

Принцип на работа на електрическа кана

Преди да поемете ремонта на който и да е електрически уред, трябва да разберете принципа му на работа - това правило важи и за чайника. От електрическата схема е лесно да се разбере принципът на работа на този електрически уред. Обърнете внимание, че почти всички модели работят според принципа на работа по-долу.

Принципът на работа е следният: след свързване на щепсела към източника на захранване, токът преминава през проводника към контактите на стойката, на която са монтирани всички чайници при нагряване на вода.

В основата на самата кана има специални контакти, които са свързани заедно с контактите, разположени на стойката - по този начин веригата се затваря и нагревателният елемент се нагрява. След това електричеството преминава през термопревключвател, устройство, което позволява на чайника да се изключи, когато достигне определена температура (обикновено точката на кипене). Също така в стандартната схема има превключвател за термична защита, който е постоянно включен и се активира само ако потребителят включи празен чайник. От обозначените превключватели електричеството преминава директно към електрическия нагревателен елемент (който също се нарича нагревателен елемент).

Разгледахме основния принцип на работа на електрическа кана - сега ще разгледаме отделно работата на някои от нейните вериги и секции.

Електрическа схема на компонентите

Внимателно прегледайте стойката за чайник и нейната точка на контакт със самия чайник. Вътре в кръглите жлебове можете да намерите електрически контакт, разположен върху малка пружина. Именно чрез този контакт напрежението от общата мрежа се подава към самата електрическа кана. В центъра на стойката има още един контакт, който при контакт с електрическата кана заземява тялото й. Всъщност този контакт не играе никаква роля и е предназначен само за защита на потребителя в случай на нарушаване на целостта на изолацията.

Захранващият кабел, който пасва на стойката за електрическа кана, вътре в тази стойка, се разклонява на три проводника, към които са свързани клемите. Единият проводник е предназначен за заземяване, другите два контакта отиват към концентрични медни пръстени, които се използват за прехвърляне на електричество от стойката към самата електрическа кана. След това електричеството от медните пръстени отива директно към нагревателния елемент, който е монтиран в основата на тялото на чайника. В резултат на затварянето на веригата водата се загрява.

защита от прегряване

Нагревателните елементи имат висока мощност и се нагряват много по време на работа, така че всяка електрическа кана е допълнително оборудвана със специална защитна система. Основата на работата на тази система са биметални плочи, които при нагряване до определена температура се разгъват и отварят веригата, като по този начин предотвратяват по-нататъшно прегряване на чайника.

Автоматично изключване

Почти всички съвременни електрически чайници имат специална система, която изключва нагревателния елемент от напрежението, когато водата достигне температура на кипене. Принципът на работа на такава машина е прост - при нагряване парата се подава през специален канал към биметална плоча, която от своя страна е свързана към превключвател. Когато чайникът заври и налягането на парата се увеличи, биметалната плоча се нагрява и натиска лоста на превключвателя, като по този начин изключва електрическия чайник от мрежата.

Как да ремонтираме чайник?

Разгледахме основните технически характеристики и сега ще разгледаме как да ремонтираме електрическа кана. За удобство на читателите ще разгледаме конкретни примери, които най-често възникват с чайници от различни компании (Tefal, Philips и др.):

1. Чайникът спря да загрява вода. В този случай неизправността е много малка - има счупване на участък на самия нагревател или няма контакт между някои клеми и клемите на нагревателя. Връзката се възстановява много лесно - за да направите това, трябва да разглобите чайника и да определите местоположението на контактите. Когато се определя къде няма контакт, е необходимо да се възстанови връзката на клемата с клемите на нагревателния елемент с помощта на клещи.
2. Чайникът е спрял да загрява вода и индикаторът не показва, че чайникът е включен. На първо място, проверяваме напрежението в мрежата. Ако има такъв, причината е лош контакт между токоприемниците в основата на тялото на електрическата кана и стойката. В този случай е необходимо да проверите как се държат пружинните контакти, които разгледахме по-горе. За да направите това, стойката се разглобява и се изважда пръстен с подходящ контакт. Необходимо е да проверите колко плътно са фиксирани - като правило те се разхлабват с течение на времето и просто трябва да ги затегнете по-здраво, така че електричеството да преминава през контактите.
3. Превключвателят или защитата от прегряване не работи. Когато разглеждат въпроса как да ремонтират електрическа кана, най-често на практика те се сблъскват с неработещ ключ. Може да се счупи поради износване на пластмасови части, ръжда по повърхността на биметалната плоча. За да проверите състоянието, е необходимо да извадите превключвателя от корпуса и да проверите целостта на частите. След това е необходимо да се провери състоянието на плочите. Ако върху тях има силно отлагане на пара или ръжда, то трябва да се отстрани и отново да се провери работата на превключвателя. Тези мерки се вземат и ако защитата от прегряване спре да работи (с други думи, чайникът спре да се изключва) - необходимо е да се провери състоянието на биметалните плочи и, ако е необходимо, да се почистят.
4. Чайникът тече. В този случай е необходимо да проверите целостта на тялото на чайника и да видите откъде точно идва течът. Като правило, ако има силен теч, може да не се говори за ремонт на чайника, особено ако тялото му е направено от нискокачествена пластмаса или вътрешната повърхност е силно повредена в резултат на повреда.

Добър ден скъпи читатели! Електрическите кани са станали част от живота ни и са един от основните уреди в кухнята. Съвременните електрически чайници се предлагат в различни форми. Корпусът им може да бъде изработен както от неръждаема стомана, така и от топлоустойчива пластмаса.

Повечето електрически чайници се изключват автоматично, когато водата заври; има и остарели модели с ръчно изключване. Нека да разгледаме принципа на работа и ремонт на електрически чайници със собствените си ръце.

И така водата се нагрява в чайника с помощта на нагревателен елемент. Той е прикрепен към корпуса с помощта на втулка с резба, метални гайки или винтове, които го притискат към водоустойчива основа. В различните модели те са шайби, уплътнения или втулки. Поради повредата им често възникват течове на вода.

Най-често срещаните са чайници с дисков нагревателен елемент. Когато водата заври, парата преминава през малък отвор върху биметална плоча, която се огъва и действа върху превключвателя на електрическата кана.

Много чайници имат специална защита, която ще ги изключи, ако водата заври или ако забравят да налеят вода в нея, преди да я включат. За да се контролира нивото на водата в чайниците, са предвидени специални индикатори за нивото на водата.

Нагревателният елемент е свързан към мрежата с помощта на гъвкав кабел или проводник, оборудван с конекторен блок и друг щепсел. В безжичните чайници блокът на захранващия конектор е разположен на стойка, която е свързана към мрежата с помощта на кабел. Можете да вземете такъв чайник, без да го изключвате от мрежата.

За дългосрочна работа на чайника и безопасна работа, той трябва да се напълни правилно с вода. Преди да го напълните с вода, първо го изключете от електрическата мрежа. Не забравяйте да свалите безжичния чайник от стойката.

Ако не искате да напълните чайника напълно, налейте вода в него, така че водата напълно да покрие нагревателния елемент. Налейте поне чаша вода в чайник с дисков нагревател. Ако няма достатъчно вода, нагревателният елемент може да изгори или защитата от прегряване ще се задейства.

Препълването на чайника също е строго забранено. Това може да причини изгаряния, когато водата заври, тъй като водата ще изпръска. Сега нека да разгледаме директно неизправностите на любимите ни електрически чайници.

Във врящата вода има чужди частици.

Появата на чужди частици във врящата вода се дължи на повреда на мрежестия филтър. Той е инсталиран в по-голямата част от чайниците и е предназначен да филтрира водата от частици котлен камък. Извадете и проверете филтъра. Ако е повреден или задръстен с котлен камък, сменете го с нов.

Чайникът се нагрява бавно.

Причината за това най-вероятно е образуването на котлен камък върху нагревателния елемент. Ако котленият камък не бъде премахнат навреме, това може да доведе до изгаряне на нагревателя. Ето защо е необходимо да премахнете котления камък от него възможно най-бързо. Има едно добро решение за премахване на котления камък. За да направите това, закупете сашета с лимонена киселина в магазина. Налейте вода в чайника, изсипете в него две торбички лимонена киселина и оставете водата да заври. Ако един цикъл на кипене не е достатъчен за отстраняване на котления камък, кипнете чайника няколко пъти подред, като оставите водата леко да се охлади. След това източете водата, напълнете с чиста вода и изплакнете добре.

Чайникът не се изключва.

1. Капакът на чайника не е затворен правилно. В резултат на това парата не засяга напълно биметалната плоча. В резултат на това табелата не може да изключи превключвателя. Винаги затваряйте плътно капака след пълнене на чайника.

2. Изходът за пара е блокиран. В резултат на образуването на варовикови отлагания изходът за пара може да се блокира и парата няма да достигне до биметалната плоча. Това важи особено за по-старите модели електрически чайници, тъй като те имат малък отвор. На съвременните е по-голям, така че е много по-трудно да се запуши. Отстранете котления камък от чайника и почистете отвора за пара.

3. Превключвателят е повреден. Може би самият превключвател е повреден или биметалната пластина не може да действа върху превключвателя. Ако плочата или буталото на превключвателя са повредени, той се запалва. Контактите на превключвателя също могат да бъдат запоени и той ще бъде постоянно включен. При чайници от класически тип ще бъде трудно да се провери превключвателят, съчетан с биметална плоча, тъй като те са структурно неразделна част от нагревателя (нагревателен елемент).

Превключвателят на чайника-кана е изработен като отделна част. Монтира се в дръжката на чайника. За да го проверите, свалете корпуса от дръжката и внимателно го проверете. Проверете състоянието на контактите му. Ако са изгорели или корпусът на превключвателя е повреден, сменете го с нов. С помощта на тестер проверете работата на превключвателя. Ако установите, че превключвателят е дефектен, сменете го и сглобете отново каната. Инсталирайте всички проводници и части на местата им.

4. Превключвателят на чайника се изключва твърде рано . Причината за тази неизправност е твърде чувствителна защита или дефектен превключвател. Това се случва в резултат на свойствата на естественото стареене на биметалната лента. Сменете превключвателния блок с нов. Ако искате да експериментирате, можете да опитате да промените чувствителността на биметалната лента, като я огънете.

Обърнете внимание и на защитата срещу прегряване на чайника. Възможно е контактите да се отварят при температури под точката на кипене на водата. Отварянето на контактите трябва да става при температура най-малко 110 градуса по Целзий. При дисковите нагреватели се притиска към плочата от обратната страна. Можете напълно да го премахнете от веригата и да проверите работата на чайника. Ако чайникът се изключва нормално, тогава можете да работите с чайника така, както е. Но основното тук е да запомните, че когато водата заври, чайникът няма да се изключи и нагревателят ще изгори! Това може да причини пожар!

От чайника изтича вода.

1. Индикаторът за нивото на водата е повреден . Най-вероятно индикаторът има пукнатини или връзките изтичат. Сменете индикатора, ако може да се сваля.

2. Нагревателният елемент е разхлабен . Внимателно затегнете гайката и винтовете, закрепващи нагревателния елемент. След това напълнете чайника с вода и вижте дали отново има теч.

3. Уплътнителната гарнитура е повредена . Чрез затягане на нагревателния елемент течът няма да бъде отстранен. Сменете повреденото уплътнение.

4. Повреда на тялото на чайника. Изпускането на пластмасова кана на пода или корозирането на метална кана може да причини теч. В този случай чайникът вече не може да бъде възстановен. Ще трябва да си купите нов.

Чайникът изобщо не загрява.

1. Щепселът е повреден. Проверете състоянието на щепсела.

2. Прекъсване на захранващия кабел. С помощта на тестер проверете работоспособността на кабела. Ако кабелите са счупени, сменете ги с нови.

3. Няма захранване. Проверете работата на други домакински уреди. Ако те не работят, може би защитата на захранващия панел е задействала (прекъсвачът е изключен, предпазителите са изгорели).

4. Превключвателят на чайника не остава във включено положение. Ако износването е сериозно, превключвателят няма да се включи. Замени го.

5. Защитата от прегряване на чайника се е задействала. Това може да се случи, ако чайникът продължи да работи, след като водата изври. В този случай изчакайте около 10 минути. През това време той ще се охлади и ще се включи отново.

6. Нагревателният елемент е повреден. Образуването на котлен камък върху нагревателния елемент значително съкращава експлоатационния му живот. Затова периодично го почиствайте, тъй като натрупва котлен камък. Проверете го с тестер, като поставите сонди към клемите му. Трябва да показва наличието на верига. Съпротивлението на работния елемент трябва да бъде около 20-30 ома. Сменете дефектния елемент с нов или купете нов чайник.

7. Основата на чайника е дефектна. Свалете капака от стойката за чайник и внимателно проверете проводниците и контактните връзки. Ако са повредени или изгорени, опитайте да ги почистите и огънете. Извършете същата проверка на контактите на самата кана, след като първо махнете капака на дъното на устройството. Сглобете отново чайника и проверете работата му. Направи си сам ремонт на електрическа кана.

Електрическите чайници - термоси или термопоти служат редовно 2 - 3 години, след което обикновено се провалят. Основните причини за това са: спират да врят вода, не наливат вряща вода и поради изтичане на вода. В интернет има много материали за ремонт на термопоти, но диаграми почти няма. Статията описва накратко модели термопоти, чиито диаграми са копирани от продукти, чиито неизправности авторът е срещнал по време на ремонт. Статията предоставя примери за схемни решения, използвани в повечето модели съвременни термопоти, въпреки големия брой клонинги, произведени от различни компании.

В горните диаграми обозначенията на повечето части съответстват на тези, посочени на платките. За различните модели термопоти вторичните захранващи вериги и блоковете за управление са много различни. Всички термопоти имат съд за преваряване на вода от неръждаема стомана. Термични електрически нагреватели, нагревателни елементи, обикновено два от тях, са фиксирани в долната му част за кипене и загряване на вода, в този случай те са разположени в един блок, който има три изхода. В долната част на съда има термопревключвател за температура 88 - 96 градуса С или температурен датчик, който дава сигнал за изключване на нагревателя на бойлера при достигане на желаната температура на водата. На страничната стена на контейнера са монтирани последователно свързани термопревключвател за температура 102 - 110 градуса C и предпазител FU за 125 градуса C/10A, поставен в силиконова тръба. Те изключват захранването на термопота, когато температурата на кипящия съд се повиши поради липса на вода или при късо съединение. За захранване с топла вода в термопоти се използват еднотипни електродвигатели 12 V DC с центробежна помпа.

Повечето части на термопота са разположени на две дъски. Контролната платка, на която са разположени бутоните за управление и светодиодите, е разположена в горната част на корпуса. Основната платка, на която са разположени повечето захранващи конектори, контролни блокове, релета, източници и стабилизатори на вторично напрежение, се намира в долната част на корпуса под контейнера за вряща вода. Двете платки са свързани помежду си чрез кабелни снопове с конектори.

Диаграмата на термопота Elenberg TN-6030 е показана на фиг. 1. По-рано, през 2014 г., авторът го публикува на уебсайта на go-radio, така че е предоставена връзка към този сайт. Схемата TN-6030 е доста проста и напълно аналогова. През нагревателния елемент EK1 и диода VD9 непрекъснато протича пулсиращ ток само в една посока, така че съпротивлението на този нагревателен елемент е два пъти по-малко от подобен нагревателен елемент със същата мощност в други модели, където се захранва от променлив ток. Когато електрическият мотор е включен, през него и диода VD10 започва да тече постоянен пулсиращ ток с различна полярност до 150 mA, а през нагревателния елемент EK1 преминава променлив ток. Автоматичното включване и изключване на нагревателя за кипяща вода ЕК2 се осъществява от термопревключвател SF1. Принудителното включване на нагревателния елемент EK2 до 2 минути се осъществява от контактите K1.1 на релето K1. Към транзисторите VT1 - VT2 на контролния етап на релето K1 се подава постоянно напрежение от 14 V, стабилизирано от веригата R3 и VD6, от диодния мост VD1 - VD4. Често срещана неизправност на този модел термопот е изгарянето на контактите на термичния превключвател SF1, тъй като целият ток на нагревателния елемент EK2 преминава през него. Смяната на термопревключвателя не е трудна, просто трябва да развиете два винта на фланеца и да пренаредите двата захранващи конектора. Подробни видеоклипове за тази замяна са достъпни в Интернет.

Друга неизправност е лошата работа на помпата за подаване на топла вода. Причината за това е увеличаване на триенето по оста на ротора на електродвигател, работещ при повишени температури, поради влошаване на качеството на смазката. Магнитният съединител на помпата се състои от магнитен диск, монтиран на вала на ротора на електродвигателя и работно колело на помпата, монтирано на вала на оста в капака на корпуса на помпата. В основата на работното колело също е фиксиран магнитен диск. Между двата магнитни диска е монтиран запечатан уплътнител. Ориз. 2.

Авторът смазва опорните точки на ротора в краищата на корпуса на електродвигателя с обикновено шпинделно масло. Помогна за няколко месеца. Трудно е да се стигне до предната опорна точка, трябваше да разглобя помпата и да налея масло под магнитния диск и да го завъртя с пръст, в този момент електрическият мотор е във вертикално положение, така че маслото да тече в правилно място. Останалото масло се залива по ръба. Няма нужда да сваляте диска от оста на ротора, няколко премахвания и той няма да остане на оста на ротора. По-лесно е веднага да смените двигателя с помпата.

Течове на вода в термопотите се случват рядко, обикновено поради механични повреди. Един ден причината за появата на вода под чайника се оказа едва забележима пукнатина в горната част на пластмасовата кутия, под капака, минаваща по ръба на съда за вряща вода. В тази пукнатина проникна пара, която след това се кондензира върху вътрешната повърхност на стените на кутията и пластмасата се разпадна покрай пукнатината. Този чайник беше непоправим.

Диаграмата на термопота Vitek VT-1188 е показана на фиг. 3. В този модел вторично напрежение от 12 - 14 V се подава към блоковете за управление от трансформатор T1, монтиран в долната част на корпуса под резервоара за вода, и от токоизправителния мост VD1 - VD4. Напрежение от 5 V от стабилизатора ic2 се подава за захранване на процесора ic1, който управлява цялата работа на термопота. По команда на оптрон ic3, процесорът ic1 трябва да сигнализира за активирането на защита, SF1 или FU1, въпреки че не е ясно как - зумер не е инсталиран в този модел. В долната част на резервоара за кипене има сензор за температура RT, монтиран от два термистори MF58, свързани паралелно с отрицателен TKS в корпуси KD-3. Температурата на изключване на котела се настройва ръчно с бутона sw2. Термопотите VT-1188 и VT-1187 нямат нагревателен елемент за нагряване на вода, поради което включването и изключването на нагревателния елемент за кипене, EK1 се среща по-често, отколкото в други модели. Следователно, във VT-1188 контактите на релето изгарят по-често и нагревателният елемент изгаря. Случаят на изгаряне на монтажния щифт на релето на платката е описан в. Ако възникнат всички тези неизправности, дисплеят на каната и моторът на помпата работят нормално, но водата не кипи. Ако контактите на релето изгорят и залепнат или транзисторът Q1 се повреди, режимът на кипене може да не се изключи. При отстраняване на тези повреди дефектните части се сменят.

Снимка на основната платка VT-1188. Ориз. 4.

Диаграмата на термопота VT-1191 е показана на фиг. 5. Източникът на вторично напрежение за управляващите блокове е импулсен, направен на микросхемата VIPer 12A, използвайки безтрансформаторна верига. Постоянното напрежение от 18 V на изхода му се филтрира от кондензатори EL3, C3 и индуктор L2, след което се намалява от ценеровия диод ZD2 до 12 V. Контролната верига работи на процесора ic1, няма маркировки върху тялото му, има само етикет, указващ модела на термопота. Напрежение от 5 V се подава към ic1 от стабилизатора на транзистора Q4 и ценеровия диод ZD3. Термопот VT-1191 има два нагревателни елемента: EK1 за кипене и EK2 за нагряване на вода. Контактите K1,1 на релето K1 последователно свързват клемите на един от тях към мрежата, в зависимост от напрежението на щифт № 5 на ic1, което се подава към основата на транзистора Q1 чрез конектор CN1, LED HL2 и R7. Малък базов ток на транзистора Q2 протича през термичен превключвател SF2, така че SF2 е свързан към платката и щифт № 4 на ic1 с конектор за слаб ток. Електрическият мотор се включва от транзистора Q3, когато на пин № 3 на ic1 се появи “+”. Неизправността на термопота се проявяваше във факта, че той не кипеше и не изливаше вода, светеше само зеленият индикатор HL3. Причината за повредата беше повредата на процесора ic1.

Фиг.6 Снимка на основната платка VT-1191, фиксирана в корпуса на термопота.

Вече бяха дадени много съвети за ремонт на термопоти, но ще добавя още два:

1) Направете снимки на целия процес на разглобяване и ремонт на чайника. Това ще улесни последващото му сглобяване и особено инсталирането на захранващи конектори. (фиг. 6).

2) Ако корпусите на слаботокови съединители, монтирани на платки, се клатят дори леко на местата си, тези корпуси трябва да бъдат залепени към платката и контактите трябва да бъдат запоени. Повреда на контактите на съединителя след ремонт и монтаж на термопота може да доведе до нови неизправности.

Библиография

• „Ремонт на реле за електрическа кана Vitek VT-1188“
• Радио списание 2016-8-35.

Въпреки че сега има доста голям избор от домакински електрически уреди, ремонтът на електрическа кана със собствените си ръце може да бъде полезен за тези, които имат временни финансови затруднения или старият чайник е много удобен за вас, свикнали сте с него. Възможно е също някой да ви е помолил да поправите устройството или просто сте любознателен човек и искате да направите всичко сами.

Принцип на работа на електрическа кана

Принципът на работа на електрическата кана е доста прост и дизайнът му, дори в скъпите модели, не е оригинален. Нагревателният елемент в долната част загрява водата при подаване на електричество. Нагревателният елемент е свързан към термостат (биметални пластини) и веднага щом температурата достигне зададената стойност, чайникът се изключва от мрежата.

За по-лесно използване включвам LED крушка с товар във външната верига на веригата. Когато веригата е затворена, лампата свети, в противен случай не свети. Електрическото нагревателно устройство трябва да включва термичен предпазител, който отваря веригата при прегряване. Необходим е в случай, че например сте забравили да налеете вода в чайника.

Както можете да видите, схемата на електрическата кана е подобна на тази на ютията и сама по себе си не е много сложна. Всъщност в устройството има доста части, които могат да се счупят. Най-сложната част е термостатът, чийто дизайн зависи от конкретния модел. Но когато се повреди, не се ремонтира, а се заменя с нов.

Последователност на ремонтни действия

• Ако електрическата кана се повреди, първо трябва да проверите кабела със стойката, като се уверите, че към каната се подава напрежение. Те правят това чрез прозвъняване на контактите с мултицет. Опитайте се да разглобите изгоряла стойка и да запоите контактите, но ако контактната група се е разтопила, тогава вече няма да е възможно да я поправите.
• Ако всичко е наред с кабела и стойката, следващата стъпка е да проверите контактите на пръстена на самата кана, след като първо натиснете бутона за включване. Най-вероятно няма да има сигнал, така че трябва да развиете долната част и да проверите всички контакти вътре, за да разберете какво точно не работи. Неработеща спирала или температурен датчик трябва да се сменят.
• След това проверете бутона за автоматично изключване, разположен на дръжката. Доста често се проваля, защото контактите се окисляват. Те трябва да бъдат почистени с шкурка и устройството ще работи нормално.

Дизайнът на съвременната кана е такъв, че е най-трудно да стигнете до бутона за включване и изключване, за да го поправите. За да направите това, ще трябва да свалите капака и да развиете болтовете в горната и долната част на дръжката. Това трябва да се направи внимателно, тъй като пластмасовите части лесно се чупят. Ако LED светлината не свети, значи и тя е сменена.

Възможно ли е да се ремонтира чайник, ако тече?

Много хора се интересуват от въпроса какво да правят, ако електрическата кана тече. Трябва ли да го изхвърля или все пак мога да го ремонтирам? Причината за теча може да е спукан корпус или влошено уплътнение. В първия случай е най-добре да отидете да си купите нов чайник, а във втория случай можете да опитате да го поправите, като смените О-пръстена на нагревателния елемент. Няма смисъл да запечатвате теча в областта на измервателната скала с различни уплътнители.

Ако новият чайник тече само малко, можете да изчакате известно време (седмица или две). Възможно е да се образува котлен камък, който да лекува микропукнатини. Чайник, чиято гаранция все още не е изтекла и тече, трябва да се занесе в сервиз.

За да предотвратите изтичането на електрическата кана възможно най-дълго, се препоръчва редовно да я почиствате от котлен камък и, ако е възможно, да използвате мека, филтрирана вода. В този случай нагревателният елемент ще работи по-добре и уплътнителната гума ще продължи по-дълго.

Преждевременно изключване

Случва се чайникът да се изключи преждевременно - все още не е заврял, но вече е изключен. В този случай няма смисъл да разглобявате устройството напълно. Просто трябва да го премахнете от котления камък. Това може да стане, както вероятно знаете, с лимонена киселина. Малка торбичка лимонов сок се разтваря в половин литър вода и чайникът се включва с отворен капак. При необходимост процедурата може да се повтори.