Как да си направим спояваща паста у дома. Как да си направим спояваща паста у дома Направи си сам спояваща паста за запояване на мед

Всеки вид електронно оборудване е набор от печатни платки и схеми, без които функционирането на електрониката е невъзможно. Силата и надеждността на спойките на тези повърхности зависи не само от професионализма на работника, изправността на машината, но и от използваното спояващо вещество, спазването на правилата за неговата работа и условията на съхранение.

Главна информация

Пастата за запояване е пастообразна маса, която се състои от множество малки частици сферична спойка, флюс и различни добавки. Защо е необходимо и какво да правя с него?

Пастите за запояване се използват за повърхностен монтаж на електронни компоненти чрез запояване върху печатни платки, хибридни интегрални схеми и керамични субстрати. След нанасяне върху повърхността съставът остава активен няколко часа. Обхват на приложение: индустрия.

Какво трябва да бъде

Пастата за запояване трябва да отговаря на определени изисквания:

  • не се окисляват;
  • не се разпадат бързо на слоеве;
  • поддържа свойства на вискозитет и лепкавост;
  • оставете само подвижни отпадъци след запояване;
  • не пръскайте, когато сте изложени на източник на топлина с висока концентрация;
  • нямат отрицателно въздействие върху платката от техническа гледна точка;
  • податливи на традиционни разтворители.

Характеристики

Форма и размери на спойковите частици

Характеристиките на частиците на спойката определят как пастата за спояване ще бъде нанесена върху повърхността. Съставите с малки частици са много по-малко склонни към окисление. Освен това, ако веществото за запояване има големи частици с неправилна форма, това заплашва да запуши шаблона и следователно процедурата за нанасяне ще се провали.

Относително тегло на метала в състава

Този индикатор определя дебелината на разтопения припой, от него зависи степента на утаяване и разпространение на спояващото вещество. Дебелината на връзката след преплавяне е в пряка зависимост от специфичното тегло на метала в пастата: колкото по-висок е неговият процент, толкова по-голяма е дебелината на връзката след преплавяне на спояващата паста. Изборът на метод на нанасяне също зависи от концентрацията на метала. Така че, ако спояващата паста го съдържа в обем от 80%, трябва да се нанесе по шаблонен метод, ако съдържа 90%, трябва да се нанесе чрез дозиране.

Тип флюс в пастата

Влияе върху нивото на активност на веществото и необходимостта от измиване. В зависимост от метода за отстраняване на остатъците от флюс се разграничават три групи флюси:

  • колофон. Основният компонент е пречистена естествена смола, която се извлича от борова дървесина. Колофоновите флюсове се разделят на неактивирани, умерено активирани и активирани слабо корозивни. Първите се характеризират с минимални показатели за активност, вторите са доста лесни за почистване, осигуряват добро овлажняване и разстилаемост на спойката, а третите се характеризират с най-високи показатели за активност и ниско ниво на търсене.
  • Мие се с вода. Съдържа органични киселини. Използването на водоизмиваем активен флюс гарантира добър резултат от запояване, но има нужда от измиване с дейонизирана вода с температура 55-65 градуса.
  • Без пране. Не изисква пране. Произведени от естествени и синтетични смоли. Специфичното тегло на смолата в състава на такива потоци е 35-45%. Те показват умерена активност, техните остатъци от спойка не са корозивни и непроводими, а концентрацията на твърди остатъци може да достигне максимум 2%.

Имоти

Вискозитет

Това не е нищо повече от дебелината на веществото на спояващата паста. Пастата е надарена със способността да променя степента на своя вискозитет, когато е изложена на механични натоварвания. Може да се определи с помощта на специални инструменти: вискозиметри Brookfield и Malcolm. По правило този индикатор се обозначава чрез метода на маркиране.

Чернова

Пастите за запояване имат способността да се разширяват по размер след нанасяне на отпечатъка върху повърхността. Разглежданият индикатор трябва да бъде на ниско ниво, тъй като значително увеличаване на размера на отпечатъка на спояващата паста причинява образуването на джъмпери.

Имоти, спестяващи време

Това се отразява в показатели като най-дългото време на престой на веществото върху шаблона преди или след нанасяне, което не води до влошаване на свойствата. В повечето случаи стойността на първия параметър е в рамките на 8-48 часа, вторият - 72 часа. Тези индикатори се записват от производителя върху опаковката. Освен това може да се посочи или един параметър (който и да е от двата), или и двата.

лепкавост

Идентифицира способността на спояващата паста да задържа SMD компонентите на място след инсталирането им на повърхността и преди процедурата за запояване. Степента на лепкавост показва "жизнеспособността" на пастата и определя нейния срок на годност. Изчислява се чрез прилагане на специален тест, който използва традиционен тестер, способен да измерва силата, необходима за преместване на елемент с определени тегловни параметри от област на пастообразно вещество с определени размери.

Наличието на адхезивност и нейното ниво зависят от вида на спояващата паста. Средно времето на задържане е от порядъка на 4-8 часа, докато максималната стойност, характерна за редица пасти, може да достигне 24 часа или повече.

Спояваща паста: как да се използва

Правилата за работа могат да бъдат разделени на три блока:

1. Общи условия за ползване:

  • помещението, в което се извършват запояващите работи, трябва да бъде чисто и да не е източник или място на концентрация на прах или други замърсители;
  • За лична защита използвайте предпазни очила и ръкавици;
  • За да почистите вече нанесената паста от повърхността на плоскостта, използвайте изопропилов алкохол или други разтворители.

2. Преди да отворите опаковката:

  • поставете пастата в помещение, където температурата е между 22-28 градуса и влажността е 30-60%;
  • преди да отворите опаковката, дръжте пастата на стайна температура поне няколко часа, докато прибягването до изкуствени методи за нагряване на веществото е строго забранено;
  • По време на работа спояващото средство трябва да се разбърква редовно.

3. След отваряне на опаковката:


Методи на приложение

Пастите за запояване могат да се прилагат по два начина: капкова струя и шаблон. Първият се основава на използването на дозатори, а вторият се основава на използването на екранни принтери.

Капково-струен метод

Дозаторният печат е метод за нанасяне на спояващ агент чрез "изстрелването" му при почти стайна температура (около 30 градуса) от касета през ежектор върху печатна платка точно на мястото, където трябва да се нанесе пастата, на базата на платката диаграма. Касетата е в постоянно движение по ординатата и абсцисата над повърхността на печатната платка. От това зависи правилното нанасяне на слоя спойка. Касетата спира точно там, където искате, точно когато искате, благодарение на добре работеща задвижваща система. Вкъщи може да се използва не ежектор и патрон, а друг дозатор за спояваща паста - спринцовка.

Трафаретен метод

Той е най-популярен и включва нанасяне на паста върху повърхността за запояване чрез притискане през отворите на шаблона със специално предназначен инструмент - чистачка. В този случай чистачката прави движещи се движения по повърхността на шаблона в хоризонтално положение.

Инструкции стъпка по стъпка за метода на шаблона:

  • Стъпка 1. Фиксирайте повърхността за запояване (плоча) в работната зона.
  • Стъпка 2. Подравнете спояващата платка и шаблона с абсолютна прецизност.
  • Стъпка 3. Изстискайте или нанесете необходимото количество спояваща паста върху тъканта на шаблона.
  • Стъпка 4: Нанесете пастата през шаблона с помощта на чистачка.

  • Стъпка 5. Проверете качествените характеристики на приложението на спояващия агент.
  • Стъпка 6: Отстранете повърхността за запояване.
  • Стъпка 7. Почистете шаблона.

Условия за съхранение

Пастите за запояване изискват не само спазване на правилата за работа, но и специални условия за съхранение, основните от които са следните:


температура

Пастите за запояване са чувствителни към значително ниски и високи температури. Като се има предвид, че основата съдържа два материала с различна плътност (флюс и спойка), естественият процес на разслояване на флюса и други компоненти на спояващото вещество, както и появата на тънък слой флюс над повърхността, се счита за възможен . Излагането на пастата на високи температури за дълго време води до значително разделяне на флюса и останалата паста, причинявайки образуването на дебел повърхностен слой от флюс. Какъв е резултатът? Но се оказва, че спояващата паста губи свойствата си и следователно нанасянето й върху повърхността ще бъде дефектно. Температури над 30°C напълно ще провокират химичното разлагане на спояващия агент.

Когато е изложена на ниски температури, пастата губи своята омокряща способност, тъй като активаторите на потока частично или напълно се превръщат в утайка. Съставите на някои производители все още могат да се съхраняват при температури от -20 до +5°C.

Излагане на влага

Най-вредното въздействие върху пастата за запояване не е ниската и високата температура, а влагата. Ако нивата на влажност са повишени, топките за спояване в пастата започват да се окисляват с бърза скорост, което води до загуба на активатори на потока върху топките вместо върху повърхностите на спойката, както би трябвало да бъде. Когато навлезе влага, пастата се разпръсква, образуват се мостове и топки за запояване, флюс/припой се пръска, електронните компоненти се разместват по време на процеса на запояване и времето за задържане на електронните компоненти се намалява.

Може ли да се направи у дома?

Можете ли да създадете своя собствена спояваща паста у дома? Разбира се, да!

Рецепта 1

Състав: масло от палмови ядки, амониев хлорид (5-10%), анилин хидрохлорид.

Начин на приготвяне: Смесете амониев хлорид и анилин хидрохлорид с палмово ядково масло до получаване на хомогенна паста.

Рецепта 2

Състав: растително масло (100 g), телешка мазнина (300 g), натурален колофон (500 g), амониев хлорид (100 g).

Начин на приготвяне: маслото, мазнината и колофона се разтопяват в широка порцеланова чаша на водна баня. Смелете амония на прах и добавете към сместа. Разбъркайте старателно, за да образувате паста.

Рецепта 3

Състав: амониев хлорид (100 g), минерално масло (900 g).

Начин на приготвяне: съставките се счукват в порцеланово хаванче. Съхранявайте в затворен стъклен съд.

Здравейте всички.
Вече имах преглед на закупеното. В същия преглед ще разгледаме домашно приготвена спояваща паста или трошачка за флюс...
В заглавката има връзка към един от компонентите.

Първо, за какво е това...
Такава преса е полезна, по мое мнение и опит от употреба, за тези, които се занимават с производство на частични печатни платки, използващи SMD у дома.Удобно е да нанесете няколко десетки капки спояваща паста върху подложките или полигоните и след това поставете дъската във фурната, използвайте сешоар или поялник. И ако сами направите няколко от тези трошачки, можете лесно да приложите флюс... например любимия на всички RMA-223. :0)
Мисля, че е малко прекалено да се използва пневматичен дозатор за тези цели.
Много е удобно да използвате трошачка при ремонт на платки с SMD. Издух изгорял транзистор или микросхема, махнах излишната спойка, добавих капка паста, монтирах нова част, бутнах я с поялник или я пуснах със сешоар и готово, запояването е почти както дойде от фабриката. Удобен и красив.
Реших да сглобя трошачка с помощта на стъпков двигател 28BYJ-48. Защо? Защото това е най-често срещаният и най-евтиният двигател в eBay и Ali. Поради факта, че просто няма други стъпкови двигатели на нормална цена, подходящи размери и 5 волта захранване (или не го намерих, или ме мързеше да търся)… Имаше и други причини… тези който се интересува може да погледне под спойлера в края на ревюто.
И така, какво получих?
Височина


Тегло


Гръдна обиколка:)


Хайде да ядем
(Не гледайте надписа, лицето не е променяно)

контрол.

Бутон за управление, напред назад. Средният бутон беше замислен като „автоматичен“, но изглежда, че ще остане идея, тъй като все още не е възможно да се отървете от въздуха в спояващата паста.
Има регулатори за „Скорост“ и „Време на откат“ (колко дълго двигателят ще се върти назад при отпускане на бутона „Напред“ за облекчаване на налягането). Третият регулатор все още не е активиран.




Ход на пръта 6 сантиметра




За да монтирате спринцовката, тя трябва да бъде изрязана както е на снимката.


Но замазки няма. Спринцовката се поставя в скоба за монтаж на пластмасови тръби с диаметър 16 мм.
Самият процес е на снимката, поставете спринцовката и я обърнете. Издържа страхотно.


Малко, само снимки...


Тест за прилагане на спояваща паста.
На същия дефектен шал.






За съжаление силата на натиск, подобно на автора на продукта в предишния преглед, не можа да бъде измерена. Не искат да мерят кантара и това е...
Изводи:
минуси.
-Не е възможно да се отървете от "червея", който се изтегля напред, когато бутонът се пусне. Но това се дължи по-скоро на въздуха в пастата, отколкото на смачкването.
-Размерите са увеличени.
Професионалисти.
-Пресата работи, пресова пастата директно от хладилника, пресова флюса. Какво още ви трябва...
-Размерите са увеличени. Тъй като ръката ми не е малка, предишната преса беше доста неудобна за работа поради малкия си размер. Този пасна точно на ръката ми.
-Цената е ниска, особено в сравнение със закупената трошачка от предишния преглед.
-То също работи, натиска...
Е, ако резултатът е същият, защо да плащате повече!?

Производственият процес... за тези, които се интересуват от тази тема.

Процесът на изработване на трошачка от винтове и пръчки.

По желание на подкрепилите го другари.
Дозаторът по принцип не е лош и го устройва почти на всички... с изключение на цената, ударопоглъщащото гумено бутало, липсата на спирачка на спринцовката при връщане на двигателя, "криво" разположения джойстик, липсата на възможност за регулиране на времето/обратния ъгъл и др. и др., както и възможността да подадете ръка.
Идеята за самозапалване се появи паралелно с покупката на готовия продукт. Имаше идея, че не всичко е толкова гладко в датското кралство и в закупеното устройство ще има грешки, които няма да ви позволят да спите спокойно...
Допълнителна увереност в положителния резултат от идеята беше линк, който мигаше някъде в коментарите, към такъв на английски език с красива снимка

Сърфирането във форума доведе до връзка за изтегляне с файлове за създаване на такова нещо. Архивът съдържа схема, платка, фърмуер, файлове за изработка на рамки за продукта на 3D принтер и др...
Погледнах и разбрах... Схемата не ме устройва. Бих искал да мога да регулирам времето за заден ход на двигателя, за да се отърва от подлия „червей“, доколкото е възможно, или поне да опитам, може би ще се получи. Бих искал също да получа автоматичен режим. Тези. При натискане на бутон двигателят прави например три стъпки напред, една назад и получаваме дозирана капка паста. Съответно схемата е за модернизация.
Наличието на променливи / регулатори във веригата, а не на бутони, се дължи на любовта ми към аналоговата настройка и възможността за по-гъвкава настройка на режимите без постоянни промени на фърмуера и постоянно повторно мигане на MK, което е удобно при настройка първото копие.
Според моята идея е много по-лесно да настроите режимите с помощта на инструменти за настройка и, ако е необходимо, да промените фърмуера и да настроите бутоните в окончателната версия на устройството.
Липсата на 3D принтер доведе до идеята да се направи носеща рамка от печатна платка, известна още като печатна платка, на базата на приблизителния модел от предишното ревю. И липсата на рутер предполагаше, че ще трябва да се направи с импровизирани средства от импровизирани средства.
Ние ще направим трошачка с помощта на китайски “Dremel”, отвертка, пили + иглени пили, ножовка за метал, поялник и други лесни инструменти, които повечето DIY ентусиасти ще имат...

Да започваме

На Али поръчах най-евтиния степер за долар и няколко копейки, той също блесна на снимката от Англофорума (първоначалната идея беше да натисна фюзела, ако е възможно, да го залепя), трябва да го дръпна.
- 1,22 долара за брой.
Микросхема, състояща се от набор от мощни транзисторни ключове, на които се основава контролерът за стъпково управление.
- 0,32 долара за чифт.
Микроконтролер.
- за 1,32 долара.
Втулка за преход от двигател към тласкач.
- 1,39 долара.
Винтовете са поръчани, нека да преминем към „пръчките“.
В кофите бяха изровени: парче алуминиева тръба, фиби M3 (купена в Leroy, 21 рупии на метър), парче фибростъкло, парче радиатор, фоторезист, маска... и други необходими неща. .
Докато поръчките са в ход, ние леко променяме схемата, за да отговаря на нашите нужди.


Първо отделяме печата (напомня ми нещо :0))


Все още не правим дъската, чакаме двигателя и шумовете, за да преценим реалните размери на дъската в натура, за да не прелети.
- Веднъж поръчах индикатор WH1602 за ампер-волтметър. Изрязах прозорец за него според листа с данни. Индикаторът, който пристигна беше 2 мм. вече:0(.
Докато придаваме желаната форма на изрязването на радиатора, той по-късно ще бъде монтиран на мястото си.

От парчета двустранен фибростъкло, запоени в пещ (2х1,5 мм, за съжаление не намерихме по-дебели), с китайски "Dremel" правим бутала за избутвача на пастата, с и без уплътнение.
С уплътнение, за обикновени спринцовки с завинтваща се игла (Luer-Lok). За тези, които са преминали от пушене към изпаряване, мисля, че има много различни размери кръгли гумени ленти за запечатване. За тези, които са далеч от вапинга, съвет: има твърде много ластици като този, изберете правилния размер.
Без уплътнение, за готови спринцовки, пълни с паста или флюс с бутало.


Буталата се правят просто. Пробиваме дупка в центъра на парче печатна платка с необходимия размер, вкарваме винт, затягаме го с гайка отзад, вкарваме структурата в Dremel или бормашина, или Shura... Включете го и изрежете кръглото парче с нож. С помощта на файл го коригираме до размера, от който се нуждаем, правим / не правим жлеб. Запоете гайката.
На едно бутало (на снимката) можете да видите доп. дупка, запоена втора гайка и малък винт. Това е като клапан. Ако сами поставите буталото в спринцовка, пълна с паста или флюс, въздухът няма къде да излезе и ще се опита да изтръгне пастата/флюса през отвора за иглата. За да се отървете от ненужния въздух, развийте винта, освободете въздуха, като натиснете буталото докрай, докато пастата/флюсът излезе от отвора и затегнете винта. Не можах да измисля по-просто решение с подръчни средства.
Без да губим време, правим тласкач за буталото.
Взимаме алуминиева тръба, парче щифт, месингова стойка (мисля, че месингът ще има по-малко триене върху желязото), електрическа лента и епоксидна смола.
Завиваме стойката на щифт и я минаваме с груба пила, за да се държи по-добре в епоксидната смола. Увиваме електрическа лента около щифта, за да центрираме стойката вътре в тръбата и да предотвратим изтичането на лепилото вътре в тръбата и да ни развали всичко.
Вкарваме всичко плътно в тръбата и запълваме щифта с епоксидна смола.
Когато лепилото се втвърди, отрязваме опашката с резба и готово... имаме тръба с центрирана месингова гайка, вътре в която ще се движи тласкач с бутало и ще изстиска пастата от спринцовката.


Междувременно пристигна и дългоочакваният стъпков двигател. Можете да започнете монтажа и производството на печатната платка.
На снимката двигателят вече е завинтен към шала и изводите му са скъсени, така че се извинявам за малкото несъответствие и не много подробното описание на снимките. Понякога забравям да снимам.


Схемата и оформлението на платката вече са готови, остава само да се одобрят размерите и тръгваме...

Подготвяме ламинат от фибростъкло, нанасяме фоторезист, проявяваме го, ецваме го.

Подготовката на ламинат от фибростъкло е необходима за отстраняване на оксиди, замърсявания и мазнини от медния слой. Почистеният и обезмаслен текстолит е гаранция (здраве:0)) за отлична адхезия на филмовия фоторезист, така че да не пада при експониране и ецване, което ни обещава добро качество на произведената печатна платка.
Подготвям ламинат от фибростъкло с помощта на обикновена гъба и продукт против омазняване.
Напръсквам го няколко пъти върху дъската и го търкам с абразивната страна на гъбата, без да съм много ревностна. След това измивам фибростъклото под течаща вода. Гъбата премахва оксиди и мръсотия, а „Антигрес“ обезмаслява с гръм и трясък, след процедурата водата изобщо не иска да напусне дъската.
По принцип не използвам шкурка за подготовка, медта на печатната платка вече е тънка.
Пробвах много препарати и се спрях на този. Цената е минимална, качеството на обезмасляване е максимално.

Навивам фоторезист Alpha 340 с помощта на ламинатор, купен втора употреба на Avito за 1000 рубли, в четири прохода. Първо набраздяване на студената страна от едната страна, после от другата страна и накрая от горещата страна на 115-120 градуса в едната посока и обръщане на дъската на 180 градуса в другата посока. Залепва плътно.


Осветяване със сешоар за 30 секунди. След това се държи за 10 минути и се поставя в разтвор от течно стъкло за проявяване. Течното стъкло в нашите магазини е минимално, в литрови бутилки.
Разтвор... 4 капачки на половин литър вода.

По-долу има снимки от процеса.
Платката се разработва и след ецване. Отравям с пероксид, лимонена киселина и сол. За 100 мл. прекис, 30 грама лимон и 5 грама сол.
След ецване премахвам ненужния фоторезист с „къртица“, препарат за почистване на тръби. Слагам дъската във ваната, наливам малко „къртица“ и вряща вода отгоре. Фоторезистът се отлепва сам, отначало истината избледнява до прозрачност. Пробвах "Крота" течен и сух (предварително разреден с вода), резултатът беше положителен и в двата случая.
Преди това премахнах фоторезиста със сода каустик, с която го проявих. Или по-скоро, ако го държите в сода по време на проявяване, фоторезистът се отстранява сам без предупреждение.
След това махнах фоторезиста с ацетон. Което е дълго и миризливо. Освен това в магазина, от който винаги го купувах, му свърши ацетона... Явно наркоманите са разбрали...
Не гледайте цвета на дъската и медта след ецване, ето каква проклета снимка се оказа... :0(

Нанасяме маска.
Нанасям маската през опъната върху рамката органза. Маска PSR 4000. Почти същата като обикновената FSR-8000.

След това изсушете маската. 30 минути при 75 градуса.


Осветяване на маската през шаблон в същата сушилня за нокти, време 1 минута. 30 секунди. 10 минути техническа пауза и след това проявяване в същия разтвор от течно стъкло.

След измиване отидете във фурната за дъбене. 1 час, при температура 157 градуса.


Ще пропусна рязането на печатната платка; все още не съм получил фрезата за преглед, така че вземете ножовка, пила и тръгвайте. Нищо интересно там.
Макар че…
Режа PCB и PCB шалове с помощта на ножовка и домашно приспособление...
Направен е от парче профилиран алуминий, от което дори не знам, парче дуралуминиев ъгъл, парче шперплат, чифт болтове и три гайки, залепени в парче шперплат. За да се гарантира, че болтовете захващат печатната платка и не избягат, в тях се прави кръгъл жлеб (затягаме болта във винта, завъртаме го с файл ...), в който се поставя заключваща шайба от долната част на ъгъла.
Не можете да режете големи парчета PCB в него, но малките шалове са добре. Просто не можете да ги държите с ръце, но тук е удобно. Маркирате, поставяте маркировките по ръба на ъгъла, затягате с болтове и ножовка...
Ако някой иска да направи нещо подобно за колективна ферма, вземете ъгъл от черен метал. Dural се изяжда доста бързо от ножовка, въпреки че е доста издръжлива и резултатът не е права линия на рязане, а леко полукръгла.


Ако е необходимо, можете да го изрежете с ножица.


Имам специално желание да направя резачка от резачка за плочки, но все още не съм стигнал до него.
След това калайдисваме дъската. Преди калайдисване го покривам обилно с алуминиев флюс за запояване, FTKA. Взимам една плитка, слагам капка спойка върху нея и с поялник заглаждам платката. Страхотно се получава. Както и да е, измийте платката преди запояване.
Пробвах други потоци, нищо не беше същото.


Исках да запоя всичко наведнъж във фурната, но частите, поръчани по време на китайската нова година, отказаха да вървят заедно. Така че ще запоявам и ще сглобявам трошачката докато вървя.
Запоявам отворите с тънка тел. Прекарвам една жица през всички преходи наведнъж. След това минавам през едната страна на платката с поялник, обръщам я, минавам през другата страна, след което използвам странични ножове, за да отхапам всичко излишно.

Е, ето малко снимки по време на процеса на сглобяване...
Опитваме двигателя, запояваме някои от SMD конекторите.


Запояваме останалите SMD и тримери, които ще действат като променливи. Изработка на цветни копчета...
Между другото, бутоните са за показване. Взех микробутони с дълги тласкачи и сила от 100 g, не можах да намеря нищо по-малко. Притискат се доста лесно и забележителното е, че не е необходимо да натискате директно отгоре, а можете да натискате и отстрани. Освен това натискането настрани е много по-удобно и работят перфектно.


Сглобяване на тласкача.
За съжаление не направих снимка на цялата адаптерна втулка, така че първата снимка е от продавача.
Затягаме втулката в винта и с помощта на файл я регулираме до необходимия диаметър, така че втулката да пасне в тръбата. След това го изрязваме до необходимия размер, без да го изваждаме от шурика, с помощта на ножовка за метал.
Пробваме го и го залепваме върху любимата ни епоксидна смола.


Сглобяваме всичко, флашваме го, използваме го...
Връзка за изтегляне, схема и платка в Diptrace, фърмуер в Arduino
Синът ми направи фърмуера в този случай, така че не мога да кажа нищо конкретно за фърмуера.

В коментарите към последния преглед някои господа / другари изразиха неприязън към използването на паста за запояване, сешоар и още повече фурна за запояване на платки у дома ... Моля предварително да не подчертавам напразно, тъй като Уважавам вашето задочно мнение и няма да го оспорвам.
Не карам никого насила да следва моите стъпки. Всичко написано по-горе е мой личен опит и мнението ми не претендира за истина. Смятам да си купя +52 Добави към любими Ревюто ми хареса +136 +216

Огромните простори на страната и трудните климатични условия означават, че понякога е по-лесно да направите сами консумативи за запояване, отколкото да отидете до най-близкия пазар или специализиран магазин.

Не всичко може да се направи у дома, но в това отношение има изключение. Имайки най-достъпните компоненти, е напълно възможно да го направите сами.

Има много препоръки от занаятчии, всеки от които се основава на техния собствен опит и възможности. Крайният продукт, след прилагане на всички съвети, трябва да има основни качества, без които спояващата паста няма да може да изпълнява необходимите функции.

Важни са следните свойства:

  • устойчивост на окисление;
  • хомогенно състояние;
  • липса на склонност към разслояване;
  • приемлив вискозитет;
  • достатъчна лепкавост;
  • лекота на отстраняване на остатъците;
  • премахване на пръски по време на запояване;
  • няма отрицателно въздействие върху частите;
  • добра разтворимост в традиционно използвани течности.

Както показва опитът на занаятчиите, спояващата паста, която отговаря на всички горепосочени критерии, може да бъде направена със собствените си ръце у дома.

С растителни масла

Много хора препоръчват използването на масло от палмови ядки за паста за спояване. Самият той вече има подходяща консистенция и позволява най-тънкото запояване при извършване на електрически работи.

Активността на такава спояваща паста може да се увеличи чрез добавяне на амониев хлорид. Концентрацията на добавката варира от 5% до 10%. Някои домашни занаятчии смятат, че е необходимо да добавят анилин хидрохлорид към сместа за запояване.

Препоръчително е да използвате рафиниран продукт. Не съдържа примеси и няма да разпени спояващата паста при повишаване на температурата. Ще ви трябват още 300 г чиста телешка мазнина. По-добре е да приемате разтопена мазнина, която не съдържа фибри или мускулна тъкан.

Основният компонент на домашната спояваща паста е колофонът. От него ще ви трябват 500 г. Всичко това трябва да се смеси в порцеланова чаша, да се разбърка внимателно, като се нагрява до пълното разтопяване.

В хомогенна смес се изсипват 100 г фино смлян амониев хлорид, като се разбърква до разтваряне. Горещата паста за запояване „Направи си сам“ трябва незабавно да се постави в буркан за по-късно съхранение. Не се препоръчва да оставяте състава в чашата.

На минерално масло

Удобно е да запоявате малки части с помощта на домашна флюсова паста, състояща се от два компонента. За да го приготвите сами, трябва да вземете всяко минерално масло (нефтопродукт) в количество от 900 g.

Не трябва да съдържа киселинни примеси. Постепенно добавете 100 g амониев хлорид в маслото, като разтривате сместа до гладкост. Незабавно поставете готовия продукт в запечатан контейнер.

Някои занаятчии харесват вискозни разтвори за работа. За такива ситуации се препоръчва да се разтвори амониев хлорид в определеното съотношение в керосин.

За калайдисване

Когато работите с каросерии и проводници за запояване, ви е необходима паста за калайдисване. В продажба има добри готови продукти. Можете да направите подобен със собствените си ръце.

Препоръчително е да вземете фино смлян калай на прах без големи частици, третичен припой и разредете сместа с глицерин. Чрез старателно смесване и регулиране на количеството глицерин можете да получите пастообразна маса с необходимата консистенция.

Понякога вместо глицерин и спойка към пулверизиран калай се добавя готов глицеринов флюс.

Имайки желание и минимални работни умения, можете да подготвите лесен за използване материал за запояване без никакви проблеми.

Радиолюбителите отдавна са избрали такава иновация като спояваща паста. Първоначално е изобретен за запояване на SMD компоненти по време на машинно сглобяване на платки. Но сега много хора използват тази паста за обикновено ръчно запояване на части, проводници, метали и др. Разбираемо е - всичко в едно е под ръка. В края на краищата спойващата паста е почти всъщност смес от флюс и спойка.

Всъщност, за да се направи спояваща паста за нуждите на радиолюбителите, не са необходими много усилия, време и съставки.
За да направим спояваща паста, се нуждаем от:

  1. Медицински вазелин. Използва се като сгъстител;
  2. Flux LTI-120 или друга течност.
Ще направя от тези компоненти. В идеалния случай е по-добре да вземете:
  1. калаено-оловен спояващ прът;
  2. Мазнина за запояване. И ако намерите „активна мазнина“, това е абсолютно красиво.

Как да си направим спояваща паста?

Целият процес е невероятно прост.
Започваме със смилане на спойката. Взех дебело тръбно парче и започнах да го нарязвам с пила, иглена пила и механична приставка за бормашина. Какво ще използвате зависи от вас. Но аз съм за механиката, тъй като ръчният труд е твърде дълъг и мъчителен.



Колкото по-малка е трохата, толкова по-добре. Необходимо е малко количество.


След това добавете вазелин в съотношение 1:1 и малко LTI флюс (тези две съставки могат да бъдат заменени с мазнина за спойка).



Всичко се разбърква старателно.



За по-добро разбъркване сместа може да се загрее на водна баня или с обикновен поялник, като топлината се намали до 90 градуса по Целзий.
След това, за съхранение, прехвърлете получената паста в спринцовка с дебела специализирана игла. Или изобщо без игла.
В този момент пастата е готова за употреба.



Тест на паста за запояване

Нанесете малко паста върху мястото на запояване и запоете с поялник.
Свързани публикации