Как работи регулаторът на скоростта на свредлото: диаграма. Как да си направим мек старт и регулатор на скоростта на ъглошлайф Защо изобщо да регулирате скоростта на въртене на диска на ъглошлайфа?

Можете сами да ремонтирате бормашина, основното е да знаете причините за повредите и методите за тяхното „лечение“. Днес ще говорим за това как изглежда схемата за свързване на бутона на свредлото и няма да пренебрегнем други неизправности, благодарение на които ще бъдете горд собственик на работещ инструмент.

Ако вашият инструмент започне да работи по-зле или дори спре да изпълнява преките си задължения, време е да диагностицирате проблемите и да се опитате да се справите с тях. Първо проверяваме проводника за повреда и напрежението в контакта, за който можете да включите всяко друго устройство - телевизор или чайник.

Ако проверявате устройства, захранвани от батерии, те трябва да бъдат проверени с тестер - в този случай напрежението, посочено на кутията, трябва да има подобна стойност на напрежението на батерията.

Ако напрежението е по-малко, ще трябва да смените батериите с нови. Ако батерията работи нормално, захранването е нормално, потърсете хардуерни проблеми. Най-честите повреди са:

Проблеми с работата на двигателя;
износване на четки;
Проблеми с работата на бутона.

Знаейки как е свързан бутонът за електрическа бормашина, можете бързо да разрешите проблема. В допълнение, проблем с работата на свредлото може да възникне и поради прашността на инструмента, тъй като свредлото „взема“ дърво, тухли и други материали. Това означава, че трябва да се грижите за почистването на устройството след всяка употреба - това е единственият начин да намалите риска от неизправности поради замърсяване на инструмента. Ето защо, след като сте извършили, веднага почистете свредлото.

За съжаление, за да проверите функционалността на инструмента, тестерът няма да ви е достатъчен, което се дължи на факта, че повечето от бутоните на устройството са оборудвани с плавен контрол на скоростта и следователно обикновен тестер може да ви даде неправилни данни. В този случай ще ви е необходима специална схема за свързване на бутона за свредло. Често в инструментите един проводник е свързан към клема и следователно натискането на бутона едновременно води до звънене на клемите. Ако лампичката светне, всичко с бутона е наред, но ако забележите неизправност, време е да смените бутона.

Когато правите подмяна, имайте предвид, че веригата може да бъде проста или с обратен ход. Поради това всички работи по подмяната на бутона трябва да се извършват изключително според диаграмата, без да се добавя нищо „сами“. Така че частта трябва да е подходяща по размер и да съответства на мощността на инструмента. В същото време изчисляването на мощността е доста проста задача. Използваме формулата P=U*I (като се има предвид, че мощността на бормашината е 650 W), I = 2,94 A (650/220), което означава, че бутонът трябва да е на 2,95 A.

Въпреки факта, че този процес е доста сложен, можете да свършите цялата работа сами, като следвате някои важни правила. Например, не забравяйте, че отварянето на кутията може да доведе до това, че всички части и разхлабените части просто ще изпаднат от кутията. Естествено, това трябва да се избягва, защото тогава ще бъде доста трудно да се събере устройството заедно. За да направите това, можете плавно да повдигнете капака, като отбележите точното местоположение на резервните части на хартия.

Бутонът се ремонтира по следния начин:

Първо, скобите за корпуса се закачат, след което внимателно се издърпват заедно;
Всички ръждясали и потъмнели клеми се почистват от въглеродни отлагания, за което можете да използвате спирт или шкурка;
Сглобяваме отново инструмента, като се уверяваме, че всички части на устройството са на мястото си и проверяваме функционалността на свредлото - ако нищо не се е променило, сменяме частта;
Ние запълваме регулатора на скоростта със съединение и следователно, ако част се повреди, просто я заменяме;
Честа повреда е абразията на работния слой под реостата - по-добре е да не го ремонтирате, това е просто загуба на време, по-добре е да закупите нов и да го смените.

Много хора се интересуват къде да получат такава схема? Първо, трябва да дойде с инструмента, когато го купувате, но ако няма диаграма или сте я загубили, ще трябва да потърсите в интернет. В края на краищата, само с негова помощ ще можете да извършвате ремонти компетентно, без грешки. Между другото, бутонът за контрол на скоростта и бутонът за управление на заден ход са разположени на различни места и затова ще трябва да ги проверите отделно.

Има няколко причини за повреда на арматурата или статора на бормашина. На първо място, това е неграмотна работа на устройството. Например много потребители просто претоварват инструмента, работейки без прекъсване. Това води до факта, че двигателят на бормашината няма време за „почивка“. Втората причина се крие в лошата намотка, която често се среща в евтини модели. Ето защо повредите на евтини инструменти са много по-чести. В този случай ремонтът трябва да се извърши с помощта на специализирани инструменти. И ще бъде по-добре, ако поверите тази работа на професионални специалисти.

Ако обаче сте решили да извършите ремонта сами, определено ще имате въпрос - как да направите всичко правилно? Както вече разбирате, той „страда“ от повреди на котвата и статора и това може да се провери с няколко признака, например, когато инструментът внезапно искри по време на работа. Ако няма "ярки" знаци, можете да използвате омметър.

Статорът се променя така:

Първо, внимателно разглобете тялото на устройството;
Отстранете проводниците и всички вътрешни части;
След като установим причините за повредата, заменяме резервната част с нова и отново затваряме корпуса.

Но свредлото може да не работи поради тривиални неизправности - например поради четки вътре в двигателя. Това означава, че не можете да правите без ремонт на четки и тази работа е доста проста - дори не е необходимо да имате специални знания и инструменти. За да направите това, ние разглобяваме устройството, премахваме държачите на четки от него и заменяме частите, които са счупени. Между другото, има модели, чието тяло не е необходимо да се разглобява - просто трябва да премахнете специални тапи през инсталационния прозорец, след което сменяме четките.

Можете да закупите тези части във всеки магазин за хардуер; има и някои модели, които се продават заедно с набор от допълнителни четки. Важно е да не чакате четките да се износят напълно – проверявайте ги от време на време. И всичко това поради факта, че съществува риск от образуване на празнина между четините и колектора. В резултат на това тази част ще започне да се прегрява и в крайна сметка ще падне - което означава, че ще трябва да смените цялата котва, което ще бъде много по-скъпо и по-трудно и не е факт, че ще можете да разрешите това издайте себе си.

Както можете да видите, има различни повреди, много от които ще бъдат във ваш контрол, други ще бъдат възможни само за специалисти в сервизни центрове. И за да намалите риска от подобни повреди, трябва да се грижите за инструмента си, да го почиствате след работа, да проверявате състоянието на частите и четките, за да ги замените навреме с нови. Ако обаче видите, че не можете да се справите сами, занесете устройството в сервиз.

Вероятно няма човек, който да не е чувал за съществуването на електрическа бормашина. Мнозина дори са го използвали, но не много хора знаят структурата на свредлото и как работи. Тази статия ще помогне да се премахне тази празнина.

Структура на свредлото (най-простата китайска електрическа бормашина): 1 - регулатор на скоростта, 2 - реверс, 3 - четкодържач с четка, 4 - статор на двигателя, 5 - работно колело за охлаждане на електродвигателя, 6 - скоростна кутия.

Електрически мотор. Колекторният електродвигател на бормашина се състои от три основни елемента - статор, арматура и въглеродни четки. Статорът е изработен от електротехническа стомана с висока магнитна проницаемост. Има цилиндрична форма и жлебове за полагане на статорни намотки. Има две намотки на статора и те са разположени една срещу друга. Статорът е твърдо монтиран в тялото на свредлото.

Структура на бормашината: 1 - статор, 2 - намотка на статора (втора намотка под ротора), 3 - ротор, 4 - колекторни пластини на ротора, 5 - четкодържач с четка, 6 - реверс, 7 - регулатор на скоростта.

Регулатор на скоростта. Скоростта на свредлото се контролира от триак регулатор, разположен в бутона за захранване. Трябва да се отбележи, че има проста схема за настройка и малък брой части. Този регулатор е сглобен в тяло на бутон върху печатна платка с помощта на микрофилмова технология. Самата дъска е с миниатюрни размери, което позволява поставянето й в тялото на спусъка. Ключовият момент е, че в регулатора на бормашината (в триака) веригата се отваря и затваря за милисекунди. И регулаторът по никакъв начин не променя напрежението, което идва от контакта ( обаче, средната квадратична стойност на напрежението се променя, което се показва от всички волтметри, които измерват променливо напрежение). По-точно, възниква импулсно-фазов контрол. Ако бутонът се натисне леко, тогава времето, когато веригата е затворена, е най-кратко. Докато натискате, времето, през което веригата е затворена, се увеличава. Когато бутонът е натиснат до краен предел, времето за затваряне на веригата е максимално или веригата изобщо не се отваря.

Диаграми на напрежението: в мрежата (на входа на регулатора), на управляващия електрод на триака, на товара (на изхода на регулатора).

Показано е как ще се промени напрежението на изхода на регулатора, ако се дръпне спусъка на свредлото.

Електрическа схема на бормашина. "рег. рев." — регулатор на скоростта на електрическата бормашина, „1-ва ротационна станция“. - първа намотка на статора, „2-ра намотка на статор“. - втора намотка на статора, "1-ва четка". - първа четка, „2-ра четка“. - втора четка.

Регулаторът на скоростта и реверсът са разположени в отделни корпуси. Снимката показва, че към регулатора на скоростта са свързани само два проводника.

Пробийте обратна верига

Диаграма на обратната страна на електрическа бормашина (на снимката обратната страна е изключена от регулатора на скоростта)

Схема за обратно свързване на електрическа бормашина

Схема на свързване на бутона (регулатор на оборотите) на бормашината.

Свързване на бутон за електрическа бормашина

Скоростна кутия. Предавателната кутия на свредлото е проектирана да намалява скоростта на свредлото и да увеличава въртящия момент. По-често се среща редуктор с една предавка. Има бормашини с няколко предавки, например две, а самият механизъм донякъде напомня на автомобилна скоростна кутия.

Ударно действие на свредлото. Някои свредла имат ударен режим за пробиване на отвори в бетонни стени. За да направите това, отстрани на голямото зъбно колело се поставя вълнообразна „шайба“, а същата „шайба“ се поставя отсреща.

Голямо зъбно колело с вълнообразна страна

При пробиване с включен ударен режим, когато свредлото лежи например върху бетонна стена, вълнообразните „шайби“ влизат в контакт и поради вълнообразността си имитират удари. „Шайбите“ се износват с времето и изискват подмяна.

Вълнообразните повърхности не се докосват благодарение на пружината

Докосване на вълнообразни повърхности. Пружината е опъната.

Когато използвате съдържанието на този сайт, трябва да поставите активни връзки към този сайт, видими за потребителите и роботите за търсене.

Автоматичен регулатор на скоростта за микро бормашина

Автоматичен регулатор на скоростта за микро бормашина

Дизайн, който плени със своята повторяемост и лекота на използване. Схемата е измислена и реализирана през 1989 г. от българина Александър Савов:

Веригата на автоматичния регулатор на скоростта на микро бормашина е лесна за изпълнение, изградена на базата на операционен усилвател LM385; принципът на работа не е пробиване - скоростта е минимална. Натоварваме свредлото, скоростта се увеличава до максимум.

Веригата използва лесно достъпни части.

Чипът LM317 трябва да бъде инсталиран на радиатор, за да се избегне прегряване.
Електролитни кондензатори с номинално напрежение 16V.
1N4007 диодите могат да бъдат заменени с всякакви други, номинални за ток най-малко 1A.
LED AL307 всеки друг. Печатната платка е изработена от едностранно фибростъкло.
Резистор R5 с мощност най-малко 2W или жичен.
Захранването трябва да има токов резерв за напрежение 12V.

Регулаторът работи при напрежение 12-30V, но над 14V ще трябва да смените кондензаторите с такива, отговарящи на напрежението. Готовото устройство започва да работи веднага след монтажа.

Резистор P1 задава необходимата скорост на празен ход. Резисторът P2 се използва за настройка на чувствителността към товара, с него избираме желания момент на увеличаване на скоростта. Ако увеличите капацитета на кондензатора C4, времето на забавяне при високи скорости ще се увеличи или ако двигателят работи рязко.
Увеличих капацитета до 47uF.
Двигателят не е критичен за устройството. Просто трябва да е в добро състояние.
Страдах дълго време, вече мислех, че веригата е бъг, че не е ясно как регулира скоростта или намалява скоростта по време на пробиване.
Но аз разглобих двигателя, почистих комутатора, наточих графитните четки, смазах лагерите и го сглобих отново.
Монтирани искрогасителни кондензатори. Схемата работеше чудесно.
Сега нямате нужда от неудобен превключвател на корпуса на микросвредлото.

Схемата работи чудесно:

1. малък товар - патронникът не се върти бързо.

Веригата е напълно безразлична към кои двигатели работи:

Мелница с регулатор на скоростта има повече възможности от по-проста версия на електроинструмент.

Ако ъглошлайфът не е оборудван с регулатор на скоростта, възможно ли е да го инсталирате сами?
Повечето ъглошлайфи (ъглошлайфи), по-известни като шлайфове, имат регулатор на скоростта.

Регулаторът на скоростта се намира на корпуса на ъглошлайфа

Разглеждането на различни настройки трябва да започне с анализ на електрическата верига на ъглошлайфа.

просто представяне на електрическата верига на шлифовъчна машина

По-модерните модели автоматично поддържат скоростта на въртене независимо от натоварването, но инструментите с ръчно регулиране на скоростта на диска са по-често срещани. Ако се използва регулатор тип тригер на бормашина или електрическа отвертка, тогава такъв принцип на регулиране е невъзможен за ъглошлайф. Първо, характеристиките на инструмента изискват различен захват при работа. Второ, настройката по време на работа е неприемлива, така че стойността на скоростта се задава при изключен двигател.

Защо изобщо да регулирате скоростта на въртене на диска за мелница?

При рязане на метал с различна дебелина качеството на работа зависи до голяма степен от скоростта на въртене на диска.
Ако режете твърд и дебел материал, трябва да поддържате максимална скорост на въртене. При обработка на тънка ламарина или мек метал (например алуминий), високите скорости ще доведат до топене на ръба или бързо замъгляване на работната повърхност на диска;
Рязане и рязане на камъни и плочки с висока скорост може да бъде опасно.
В допълнение, дискът, който се върти с висока скорост, избива малки парченца от материала, което прави режещата повърхност нащърбена. Освен това за различните видове камъни се избират различни скорости. Някои минерали се обработват при високи скорости;
Работата по шлайфане и полиране по принцип е невъзможна без регулиране на скоростта на въртене.
Като настроите неправилно скоростта, можете да повредите повърхността, особено ако е боя върху автомобил или материал с ниска точка на топене;
Използването на дискове с различни диаметри автоматично предполага наличието на регулатор.
При смяна на диск Ø115 mm на Ø230 mm скоростта на въртене трябва да се намали почти наполовина. А държането на мелница с 230 mm диск, въртящ се със скорост 10 000 rpm, е почти невъзможно да се държи в ръцете ви;
Полирането на каменни и бетонни повърхности, в зависимост от вида на използваните корони, се извършва с различна скорост. Освен това, когато скоростта на въртене намалява, въртящият момент не трябва да намалява;
Когато използвате диамантени дискове, е необходимо да намалите броя на оборотите, тъй като тяхната повърхност бързо се проваля поради прегряване.
Разбира се, ако вашата мелница работи само като фреза за тръби, ъгли и профили, няма да имате нужда от регулатор на скоростта. А с универсалната и многостранна употреба на ъглошлайфите това е жизненоважно.

Типична верига на регулатора на скоростта

Ето как изглежда сглобената платка на регулатора на скоростта

Регулаторът на оборотите на двигателя не е просто променлив резистор, който намалява напрежението. Необходимо е електронно управление на силата на тока, в противен случай, тъй като скоростта пада, мощността и съответно въртящият момент ще намалеят пропорционално. В крайна сметка ще възникне критично ниска стойност на напрежението, когато дори при най-малкото съпротивление на диска електрическият мотор просто не може да завърти вала.
Следователно дори най-простият регулатор трябва да бъде изчислен и изпълнен под формата на добре развита схема.

И по-модерните (и следователно скъпи) модели са оборудвани с регулатори, базирани на интегрална схема.

Интегрирана контролна схема. (най-модерната опция)

Ако разгледаме принципно електрическата верига на ъглошлайфа, тя се състои от регулатор на скоростта и модул за плавен старт. Електрическите инструменти, оборудвани с модерни електронни системи, са значително по-скъпи от по-простите си колеги. Следователно не всеки домашен майстор може да закупи такъв модел. И без тези електронни блокове остава само намотката на електродвигателя и бутона за захранване.

Надеждността на съвременните електронни компоненти на ъглошлайфите надвишава експлоатационния живот на намотките на двигателя, така че не трябва да се страхувате да закупите електроинструмент, оборудван с такива устройства. Единственият ограничаващ фактор може да бъде цената на продукта. Освен това потребителите на евтини модели без регулатор рано или късно идват да го инсталират сами. Блокът може да бъде закупен готов или направен самостоятелно.

Изработка на регулатор на скоростта със собствените си ръце

Опитът да адаптирате обикновен димер, за да регулирате яркостта на лампата, няма да даде нищо. Първо, тези устройства са проектирани за напълно различно натоварване. Второ, принципът на работа на димера не е съвместим с управлението на намотката на електродвигателя. Следователно трябва да монтирате отделна верига и да разберете как да я поставите в тялото на инструмента.

ВАЖНО! Ако нямате умения да работите с електрически вериги, по-добре е да закупите готов фабричен регулатор или ъглошлайф с тази функция.

Домашен регулатор на скоростта

Най-простият тиристорен регулатор на скоростта на въртене може лесно да бъде направен самостоятелно. За да направите това, ще ви трябват пет радио елемента, които се продават на всеки радио пазар.

Електрическа схема на тиристорен регулатор на скоростта за вашия инструмент

Компактният дизайн позволява веригата да бъде поставена в тялото на ъглошлайф, без да се прави компромис с ергономичността и надеждността. Тази схема обаче не позволява поддържане на въртящ момент при спад на скоростта. Тази опция е подходяща за намаляване на скоростта при рязане на тънък метален лист, извършване на полиращи работи и обработка на меки метали.

Ако вашата мелница се използва за обработка на камък или върху нея могат да се монтират дискове с размер над 180 mm, трябва да сглобите по-сложна схема, където микросхемата KR1182PM1 или нейният чужд еквивалент се използва като контролен модул.

Електрическа верига за управление на скоростта с помощта на микросхема KR1182PM1

Тази верига контролира силата на тока при всяка скорост и ви позволява да сведете до минимум загубата на въртящ момент, когато те намаляват. Освен това тази схема е по-щадяща за двигателя, като удължава живота му.

Въпросът как да се регулира скоростта на инструмента възниква, когато той е неподвижен. Например, когато използвате мелница като циркулярен трион. В този случай точката на свързване (машина или контакт) е оборудвана с регулатор, а скоростта се регулира дистанционно.

Независимо от метода на изпълнение, регулаторът на скоростта на ъглошлайфа разширява възможностите на инструмента и добавя комфорт при използването му.

Сергей | 28.06.2016 00:10 ч

Цитат: „Повечето ъглошлайфи (ъглошлайфи), известни като шлайфове, имат регулатор на скоростта.“ Така може да пише само човек, който никога не си е купувал ъглошлайф. Отидете в строителния супермаркет в секцията с електроинструменти и пребройте колко ъглошлайфа с контрол на скоростта ще има - може да намерите 5 от 20.

спорт | 28.06.2016 г. 11:44 ч

Пълен с мелачки с контрол на оборотите. Може би думата „напреднали“ или „скъпи“ липсва, можем да се съгласим с това. И фактът, че магазините са претъпкани без представа какво се случва, това е различно от пазар до пазар.

ерикра | 25.08.2016 19:37ч

Направи си сам ремонт на електрическа бормашина

Ако имате определени умения, ремонтът на бормашина у дома е доста прост. От многобройните случаи на повреда на бормашината могат да бъдат идентифицирани няколко характерни неизправности, които са причинени от неправилна работа на електроинструмента или дефектни елементи от производителя. Такива типични повреди включват:

— повреда на елементи на двигателя (статор, арматура).
— износване на четките или тяхното изгаряне.
— повреда на регулатора и превключвателя за заден ход.
- износване на опорни лагери.
— скоба с лошо качество в патронника на инструмента.

Структурата на електрическа бормашина (най-простата китайска електрическа бормашина):
1 — регулатор на скоростта, 2 — реверс, 3 — четкодържач с четка, 4 — статор на двигателя, 5 — работно колело за охлаждане на електродвигателя, 6 — скоростна кутия.

Колекторният електродвигател на бормашина се състои от три основни елемента - статор, арматура и въглеродни четки. Статорът е изработен от електротехническа стомана с висока магнитна проницаемост. Има цилиндрична форма и жлебове за полагане на статорни намотки. Има две намотки на статора и те са разположени една срещу друга. Статорът е твърдо монтиран в тялото на свредлото.

Устройство за електрическа бормашина:
1 - статор, 2 - намотка на статора (втора намотка под ротора), 3 - ротор, 4 - колекторни пластини на ротора, 5 - четкодържач с четка, 6 - реверс, 7 - регулатор на скоростта.

Роторът е вал, върху който е притисната сърцевина от електрическа стомана. По цялата дължина на сърцевината се обработват жлебове на равни разстояния за полагане на арматурни намотки. Намотките са навити с плътен проводник с кранове за закрепване към колекторните плочи. Така се образува котва, разделена на сегменти. Колекторът е разположен върху стеблото на вала и е монтиран неподвижно върху него. По време на работа роторът се върти вътре в статора върху лагери, разположени в началото и края на вала.

Пружинните четки се движат по плочите по време на работа. Между другото, когато ремонтирате бормашина, трябва да им се обърне специално внимание. Четките са пресовани от графит и имат форма на паралелепипед с вградени гъвкави електроди.

Най-често срещаният тип повреда е износването на четките на двигателя, които можете да смените сами у дома. Понякога четките могат да се сменят, без да се разглобява тялото на свредлото. При някои модели е достатъчно да развиете щепселите от монтажните прозорци и да поставите нови четки. При други модели подмяната изисква разглобяване на корпуса; в този случай трябва внимателно да извадите държачите на четки и да премахнете износените четки от тях.

Четки се продават във всички нормални магазини за електроинструменти и често към нова електрическа бормашина е включен допълнителен чифт четки.

Не чакайте четките да се износят до минималния си размер. Това рискува да увеличи разстоянието между четката и колекторните плочи. В резултат на това се получава повишено искрене, плочите на комутатора стават много горещи и могат да се отдалечат от основата на комутатора, което ще доведе до необходимостта от смяна на арматурата.

Можете да определите необходимостта от смяна на четките чрез повишено искрене, което може да се види във вентилационните отвори на корпуса. Вторият начин да се определи това е хаотичното трептене на свредлото по време на работа.

На второ място по брой повреди на свредла може да се постави неизправността на компонентите на двигателя и най-често на арматурата. Повреда на котва или статор възниква по две причини - неправилна работа и лошо качество намотка. Световноизвестните производители използват скъпи бобини с двойна изолация с топлоустойчив лак, което значително повишава надеждността на двигателите. Съответно, в евтините модели качеството на изолацията на намотката оставя много да се желае. Неправилната работа се свежда до често претоварване на свредлото или продължителна работа без прекъсвания за охлаждане на двигателя. Ремонтът на бормашина със собствените си ръце чрез пренавиване на арматурата или статора в този случай е невъзможен без специални инструменти. Само пълна подмяна на елемента (изключително опитни ремонтници ще могат да пренавият арматурата или статора със собствените си ръце).

За да смените ротора или статора, е необходимо да разглобите корпуса, да изключите проводниците, четките, да премахнете задвижващата предавка, ако е необходимо, и да премахнете целия двигател заедно с опорните лагери. Сменете дефектния елемент и монтирайте двигателя на място.

Неизправността на арматурата може да се определи чрез характерна миризма, увеличаване на искренето и искрите имат кръгово движение в посоката на движение на арматурата. Изразени „изгорели“ намотки могат да се видят при визуална проверка. Но ако мощността на двигателя е спаднала, но няма признаци, описани по-горе, тогава трябва да прибягвате до помощта на измервателни уреди - омметър и мегаомметър.

Намотките (статор и котва) са обект на само три повреди - междувитков електрически пробив, пробив на корпуса (магнитна верига) и счупване на намотката. Повредата на корпуса се определя доста просто, достатъчно е да докоснете всеки изход на намотката и магнитната верига със сондите на мегаомметър. Съпротивление над 500 MΩ показва липса на повреда. Трябва да се има предвид, че измерванията трябва да се извършват с мегер с измервателно напрежение най-малко 100 волта. Като правите измервания с обикновен мултиметър, е невъзможно точно да определите, че определено няма повреда, но можете да определите, че определено има повреда.

Доста трудно е да се определи разрушаването на арматурата, освен ако, разбира се, не се вижда визуално. За да направите това, можете да използвате специален трансформатор, който има само първична намотка и прекъсване на магнитната верига под формата на изкоп за инсталиране на арматура в него. В този случай арматурата със сърцевината й става вторична намотка. Завъртайки арматурата, така че намотките да се редуват при работа, ние прилагаме тънка метална плоча към сърцевината на котвата. Ако намотката е късо, плочата започва да трака силно и намотката се нагрява забележимо.

Често се открива късо съединение между витките във видими области на проводника или арматурната шина: навивките може да са огънати, смачкани (т.е. притиснати една към друга) или между тях може да има проводящи частици. Ако е така, тогава е необходимо да се премахнат тези къси съединения чрез коригиране на натъртвания в гумата или съответно отстраняване на чужди тела. Освен това може да се открие късо съединение между съседни колекторни плочи.

Можете да определите дали намотката на котвата е счупена, ако свържете милиамперметър към съседните арматурни плочи и постепенно завъртете арматурата. В цели намотки ще се появи определен идентичен ток; счупена намотка ще покаже или увеличение на тока, или пълното му отсъствие.

Прекъсването на намотките на статора се определя чрез свързване на омметър към разединените краища на намотките; липсата на съпротивление показва пълно прекъсване.

Скоростта на свредлото се контролира от триак регулатор, разположен в бутона за захранване. Трябва да се отбележи, че има проста схема за настройка и малък брой части. Този регулатор е сглобен в тяло на бутон върху печатна платка с помощта на микрофилмова технология. Самата дъска е с миниатюрни размери, което позволява поставянето й в тялото на спусъка. Ключовият момент е, че в регулатора на бормашината (в триака) веригата се отваря и затваря за милисекунди. И регулаторът по никакъв начин не променя напрежението, което идва от контакта (обаче, средната квадратична стойност на напрежението се променя, което се показва от всички волтметри, които измерват променливо напрежение). По-точно, възниква импулсно-фазов контрол. Ако бутонът се натисне леко, тогава времето, когато веригата е затворена, е най-кратко. Докато натискате, времето, през което веригата е затворена, се увеличава. Когато бутонът е натиснат до краен предел, времето за затваряне на веригата е максимално или веригата изобщо не се отваря.

По-научно изглежда така. Принципът на работа на регулатора се основава на промяна на момента (фазата) на включване на триака (затваряне на веригата) спрямо прехода на мрежовото напрежение през нула (началото на положителната или отрицателната полувълна на захранващото напрежение ).

За да улесним разбирането на работата на регулатора, ще изградим три времеви диаграми на напреженията: мрежово напрежение, на управляващия електрод на триака и на товара. След включване на бормашината се подава променливо напрежение към входа на регулатора (горната диаграма). В същото време се прилага синусоидално напрежение към управляващия електрод на триака (средна диаграма). В момента, когато стойността му превиши напрежението на превключване на триака, триакът ще се отвори (веригата ще се затвори) и мрежовият ток ще тече през товара. След като управляващото напрежение падне под прага, триакът остава отворен поради факта, че токът на натоварване надвишава тока на задържане. В момента, когато напрежението на входа на регулатора промени полярността си, триакът се затваря. След това процесът се повтаря. По този начин напрежението върху товара ще има формата като в долната диаграма.

Колкото по-голяма е амплитудата на управляващото напрежение, толкова по-рано ще се включи триакът и следователно колкото по-голяма е продължителността на текущия импулс в товара. И обратно, колкото по-малка е амплитудата на управляващия сигнал, толкова по-малка ще бъде продължителността на този импулс. Амплитудата на управляващото напрежение се контролира от променлив резистор, свързан към спусъка на свредлото. Диаграмата показва, че ако управляващото напрежение не е фазово изместено, диапазонът на управление ще бъде от 50 до 100%. Следователно, за да се разшири обхватът, управляващото напрежение се измества във фаза и след това по време на процесите на натискане на спусъка напрежението на изхода на регулатора ще се промени, както е показано на фигурата по-долу.

Показано е как ще се промени напрежението на изхода на регулатора, ако се дръпне спусъка на свредлото.

Ремонт на регулатора на скоростта.

Наличието на напрежение на входните клеми на бутона за захранване и отсъствието на изходните клеми показва неизправност на контактите или компонентите на веригата на регулатора на скоростта. Можете да разглобите бутона, като внимателно вземете ключалките на защитния корпус и го издърпате от тялото на бутона. Визуалната проверка на терминалите ще ви позволи да прецените тяхната ефективност. Почернелите клеми се почистват от въглеродни отлагания със спирт или фина шкурка. След това бутонът се сглобява отново и се проверява за контакт; ако нищо не се е променило, тогава бутонът с регулатора трябва да бъде заменен. Регулаторът на скоростта е направен върху субстрат и е изцяло запълнен с изолираща смес, така че не може да бъде ремонтиран. Друга типична неизправност на бутона е изтриването на работния слой под плъзгача на реостата. Най-лесният изход е да смените целия бутон.

Ремонтът на бутон за бормашина със собствените си ръце е възможен само ако имате определени умения. Важно е да разберете, че след отваряне на кутията много превключващи части просто ще изпаднат от кутията. Това може да се предотврати само чрез плавно повдигане на капака първоначално и скициране на местоположението на контактите и пружините.

Обратно устройство(ако не се намира в тялото на бутона) има свои собствени превключващи контакти, следователно също е податлив на загуба на контакт. Механизмът за разглобяване и почистване е същият като при бутоните.

Когато купувате нов регулатор на скоростта, трябва да се уверите, че той е проектиран за мощността на бормашината, така че при мощност на бормашината от 750W, регулаторът трябва да е проектиран за ток над 3,4A (750W/220V=3,4A ).

Схемата на свързване, и по-специално схемата за свързване на бутона на бормашината, може да се различава при различните модели. Най-простата диаграма и най-добре демонстрираща принципа на работа е следната. Един проводник от захранващия кабел е свързан към регулатора на скоростта.

Електрическа схема на бормашина.
"рег. рев."- регулатор на скоростта на електрическата бормашина, "първа гара обмен"- първа намотка на статора, „2-ра станция обмен.“- втора намотка на статора, "1-ва четка."- първа четка, "2-ра четка."- втора четка.

За да избегнете объркване, важно е да разберете, че регулаторът на скоростта и устройството за управление на заден ход са две различни части, които често имат различни корпуси.

Единственият проводник, излизащ от регулатора на скоростта, е свързан към началото на първата намотка на статора. Ако нямаше реверсивно устройство, краят на първата намотка щеше да бъде свързан към една от четките на ротора, а втората четка на ротора щеше да бъде свързана към началото на втората намотка на статора. Краят на втората намотка на статора води до втория проводник на захранващия кабел. Това е цялата схема.

Промяна в посоката на въртене на ротора възниква, когато краят на първата намотка на статора е свързан не към първата, а към втората четка, докато първата четка е свързана към началото на втората намотка на статора.

Това превключване се случва в обратното устройство, така че четките на ротора са свързани към намотките на статора през него. Това устройство може да има диаграма, показваща кои кабели са свързани вътрешно.

Обратна схема на електрическа бормашина
(на снимката реверса е разкачен от скоростния регулатор).

Схема за обратно свързване на електрическа бормашина.

Черните проводници водят до четките на ротора (нека 5-ият контакт е първата четка и нека 6-ият контакт е втората четка), сивите проводници водят до края на първата намотка на статора (нека има 4-ти контакт) и началото на втория (нека има 7-ми контакт). Когато превключвателят е в позицията, показана на снимката, краят на първата намотка на статора с първата роторна четка (4-та с 5-та) и началото на втората намотка на статора с втората роторна четка (7-ма с 6-та) са затворени . При превключване на реверса на втора позиция, 4-та се свързва с 6-та, а 7-ма с 5-та.

Дизайнът на регулатора на скоростта на електрическата бормашина предвижда свързване на кондензатор и свързване на двата проводника, идващи от изхода към контролера. Диаграмата на фигурата по-долу, за по-добро разбиране, е леко опростена: няма обратно устройство, намотките на статора, към които са свързани проводниците от регулатора, все още не са показани (вижте диаграмите по-горе).

Схема на свързване на бутона (регулатор на оборотите) на бормашината.

В случая на описаната електрическа бормашина се използват само два долни контакта: крайният ляв и крайният десен. Няма кондензатор, а вторият проводник на захранващия кабел е свързан директно към намотката на статора.

Свързване на бутон за електрическа бормашина.

Предавателната кутия на свредлото е проектирана да намалява скоростта на свредлото и да увеличава въртящия момент. По-често се среща редуктор с една предавка. Има бормашини с няколко предавки, например две, а самият механизъм донякъде напомня на автомобилна скоростна кутия.

Наличието на външни звуци, смилане и задръстване на патрона показва неизправност на скоростната кутия или механизма за превключване на скоростите, ако има такъв. В този случай е необходимо да се проверят всички зъбни колела и лагери. Ако на зъбните колела се открият износени шлици или счупени зъби, тогава е необходима пълна подмяна на тези елементи.

Лагерите се проверяват за годност след отстраняването им от оста на арматурата или тялото на свредлото с помощта на специални издърпващи устройства. Докато държите вътрешния пръстен с два пръста, трябва да завъртите външния пръстен. Неравномерно приплъзване на състезанието или шумолене при завъртане показва необходимостта от смяна на лагера. Лагерът, сменен в неподходящ момент, ще доведе до блокиране на арматурата или в най-добрия случай лагерът просто ще се завърти в леглото си.

Ударно действие на свредлото.

Някои свредла имат ударен режим за пробиване на отвори в бетонни стени. За да направите това, вълнообразна шайба9 се поставя отстрани на голямото зъбно колело и същата шайба9 отсреща.

Голямо зъбно колело с вълнообразна страна.

При пробиване с включен ударен режим, когато свредлото опира например в бетонна стена, вълнообразните шайби9 влизат в контакт и поради вълнообразността си имитират удари. „Шайбите9 се износват с времето и изискват подмяна.

Вълнообразните повърхности не се допират благодарение на пружината.

Докосване на вълнообразни повърхности. Пружината е опъната.

Смяна на патронника на бормашината.

Патронникът е обект на износване, а именно затягащите челюсти9, поради навлизането на мръсотия и абразивни остатъци от строителни материали. Ако патронът трябва да бъде сменен, е необходимо да развиете заключващия винт вътре в патрона (лява резба) и да го развиете от вала.

Кабелът се проверява с омметър, едната сонда се свързва към контакта на щепсела, а другата към сърцевината на кабела. Липсата на съпротивление показва прекъсване. В този случай ремонтът на бормашината се свежда до подмяна на захранващия кабел.

В арестаБих искал да добавя: когато сглобявате свредлото след ремонт, уверете се, че проводниците не са притиснати от горния капак. Ако всичко е наред, двете половини ще се срутят без празнина. В противен случай, при затягане на винтовете, проводниците могат да се сплескат или срежат.

Видове схеми за свързване на бутони за пробиване

Електрическата бормашина е незаменим помощник във всички видове домашни ремонти: с нея могат да се извършват редица задачи от смесване на бои, лепило за тапети до основното й предназначение - пробиване на различни отвори. Бутонът за захранване на продукта се износва бързо и се налага доста често да се ремонтира или заменя с нов. За да изпълни тази доста проста операция, потребителят се нуждае от схема за свързване на бутона за пробиване и познаване на най-честите неизправности на тази важна част.

Диагностика на повреда

Това просто на вид устройство по време на употреба дава сигнали на потребителя, че скоро ще има нужда от ремонт, но не всеки ги разбира. Ако свредлото започне да работи с временни прекъсвания или бутонът изисква натискане по-силно от преди, това са първите симптоми на неправилна работа на тази част.

Когато използвате акумулаторна бормашина, първото нещо, което трябва да направите, е да измерите напрежението на батерията с тестер - ако е по-малко от номиналната стойност, тогава трябва да се зареди.

В този случай ние се интересуваме особено от състоянието и функционалността на бутона за включване/изключване на продукта. Доста лесно е да проверите дали работи правилно: трябва да развиете закопчалките на основното тяло, да свалите горния капак и да проверите напрежението на проводниците към устройството, като включите захранващия кабел в електрически контакт. Когато устройството показва захранване, но при натискане на бутона продуктът не работи, това означава, че е повреден или е имало проблем. изгаряне на контактивътре в устройството.

Обикновен бутон за включване/изключване

Ремонтът или подмяната на бутон за бормашина се счита за прост процес, но трябва да имате определени умения - ако небрежно отворите страничната стена, много части могат да се разлетят в различни посоки или да изпаднат от кутията.

Както е написано по-горе, бутонът може да не функционира поради окисляване или изгорели контакти. За да поправите това, трябва разглобете го. спазвайки следния ред.

Внимателно откачете ключалките на защитния капак и го отворете.
Отстранете въглеродните отлагания върху контактите със спирт или ги почистете с шкурка.
След това сглобете и проверете.

Ако всичко работи добре, това означава, че причината е в контактите, в противен случай трябва смяна на бутон .

Трябва да знаете, че специалният слой, който се нанася под плъзгача на реостата при производството, често се износва - в този случай бутонът също трябва да бъде сменен.

Доста често схемата за свързване на бутона на бормашината се използва за проверка на функционалността на цялата конструкция: само ако е налична, може да се извърши частичен ремонт или да се свърже правилно бутона, ако се смени. Диаграмата трябва да дойде с инструкции за експлоатация на продукта. ако по някаква причина го няма, тогава можете да потърсите в Интернет.

Бутон за захранване с управление на заден ход/скорост

Бутонът за бормашина, показан на снимката, освен реверс има вграден регулатор на оборотите на електромотора. Този дизайн е много сложен, така че не е възможно да го разглобите без специални умения: веднага щом отворите кутията, всички части ще се „разпръснат“ в различни посоки, защото се поддържат от пружини. Без да знаете правилното им местоположение, ще бъде невъзможно да сглобите отново цялата конструкция - по-лесно е да закупите нова и да направите връзката, като проверите специална диаграма, която можете да намерите в Интернет.

Модерните свредла се произвеждат с реверс, така че бутонът изпълнява няколко функции наведнъж:

основно включване на продукта в експлоатация;
регулиране скоростта на въртене на електродвигателя;
включване на реверс - промяна на посоката на въртене на ротора на двигателя.

внимание! Регулаторът за заден ход и регулаторът на скоростта са разположени в различни корпуси - те трябва да се проверяват отделно.

Трябва да се помни, че в съвременните продукти регулатор на скоросттасе намира върху специален субстрат и по време на производството се запълва със съединение - изолационен състав, който след втвърдяване предпазва всички части от механични, температурни и химични влияния. Следователно не може да бъде ремонтиран.

Както може да се види от диаграмата на свързване, когато съдържа бутон за пробиване заедно с реверс, въртенето се превключва с специален превключвател.В този случай плюс или минус се подава към различни четки, така че арматурата на двигателя се върти в различни посоки.

Не трябва сами да разглобявате бутона за стартиране на свредлото, ако дизайнът му е сложен - изключете кабелите и го занесете в сервизен център, където професионални специалисти ще извършат пълна диагностика и ремонт.

Нашият помощник може да пробие различни материали, така че често има много прах и отпадъци. След всяка употреба трябва почистете свредлото. след това следващия път, когато използвате устройството, то ще работи като швейцарски часовник: без повреди или досадни спирания.

Колкото и да е странно, ръчната електрическа бормашина може да се използва не само по предназначение, но и по малко нестандартни начини. Така че, като използвате този инструмент, можете да направите домашни машини. Например бормашина, циркулярна машина, мелница и т.н. Все пак трябва да се отбележи, че не всички електрически бормашини имат функция като контрол на скоростта. Но в домашните машини контролът на скоростта е неразделна функция.

Разбира се, повечето съвременни бормашини са оборудвани с регулатори на скоростта. И така, върху тялото на свредлото има специален спусък, който, променяйки позицията си, увеличава или намалява скоростта. Но почти всички вградени регулатори фиксират честотата само при максимално натискане. В същото време няма заключване при средни и ниски скорости, което е съществен недостатък. Освен това свредлото може да е в неудобно работно положение, което затруднява настройката.

Доста ефективно и просто решение на този проблем би било производството на външен регулатор на скоростта. Можете сами да направите такъв регулатор на скоростта на бормашина и то съвсем просто. Като такъв регулатор можете да използвате димер - устройство за регулиране на степента на осветеност. По време на производството е необходимо да се използват други елементи, а именнощепсел и контакт. Схематично можете да видите това устройство на фигурата по-долу.

Имайте предвид, че такъв контролер може да бъде реализиран по няколко начина. Най-простите са две: с помощта на прекъсвач и без него. Струва си да се има предвид, че такова устройство е домашно приготвено и когато се занимавате с електрическа мрежа, бъдете внимателни, когато го правите и използвате.

Сега, малко повече за производството. Когато изпълнявате първата опция, вземете гнездото в ръцете си и завийте два проводника към краищата му, така че единият да е по-дълъг. След това свържете дългия край към един от изводите на щепсела. Прикрепете втория проводник към връзките на димера и свържете втория му изход към втория извод на електрическия щепсел. Когато използвате втората опция, е необходимо да направите няколко промени във веригата, а именно да поставите прекъсвач на проводника между щепсела и димера. По правило димерите имат обикновени превключватели, но се нуждаем от автоматичен, който, ако се случи нещо, ще изключи устройството ни от мрежата.

Така регулаторът на скоростта на свредлото е готов и за удобство може да се постави в специален калъф или да се монтира върху дървен панел.

Още няколко добри статии:

Всички бюджетни опции за ъглошлайф имат няколко недостатъка. Първо, няма система за плавен старт. Това е много важна опция. Със сигурност всички сте включвали този мощен електроинструмент в мрежата и когато го стартирате, сте наблюдавали как интензитетът на електрическата крушка, която също е свързана към тази мрежа, пада.

Това явление се дължи на факта, че мощните електрически двигатели консумират огромни токове в момента на стартиране, поради което мрежовото напрежение пада. Това може да повреди самия инструмент, особено тези, произведени в Китай с ненадеждни намотки, които един ден може да изгорят по време на стартиране.

Тоест системата за плавен старт ще защити както мрежата, така и инструмента. Освен това в момента на стартиране на инструмента възниква мощен откат или тласък и ако е внедрена система за плавен старт, това, разбира се, няма да се случи.

Второ, няма регулатор на скоростта, което ще ви позволи да работите с инструмента дълго време, без да го натоварвате.

Представената по-долу диаграма е от индустриален дизайн:

Той се въвежда от производителя в скъпи устройства.

Към веригата можете да свържете не само мелница, но и по принцип всякакви устройства - бормашини, фрезови машини и стругове. Но като се вземе предвид факта, че инструментът трябва да има колекторен двигател.

Това няма да работи с асинхронни двигатели. Там е необходим честотен преобразувател.

И така, трябва да направите печатна платка и да започнете да сглобявате.

Като регулиращ елемент се използва двоен операционен усилвател LM358, който с помощта на транзистор VT1 управлява захранващия триак.

И така, захранващата връзка в тази верига е мощен триак от типа BTA20-600.

В магазина нямаше такъв триак и се наложи да купя BTA28. Той е малко по-мощен от това, което е показано на диаграмата. Като цяло, за двигатели с мощност до 1 kW, можете да използвате всеки триак с напрежение най-малко 600 V и ток 10-12 A. Но е по-добре да имате някакъв резерв и да вземете 20 A триаци, те все още струват една стотинка.

По време на работа триакът ще се нагрее, така че е необходимо да инсталирате радиатор върху него.

За да избегнете всякакви въпроси относно факта, че двигателят при стартиране може да консумира токове, които значително надвишават максималния ток на триака, а последният може просто да изгори, не забравяйте, че веригата има плавен старт и стартовите токове могат да бъдат игнорирани .

Със сигурност всеки е запознат с феномена на самоиндукцията. Този ефект възниква, когато се отвори верига, към която е свързан индуктивен товар.

В тази схема е същото. Когато захранването на двигателя внезапно спре, токът на самоиндукция от него може да изгори триака. А демпферната верига потиска самоиндукцията.

Резисторът в тази верига има съпротивление от 47 до 68 ома и мощност от 1 до 2 W. Филмов кондензатор за 400 V. В това изпълнение самоиндукцията е страничен ефект.

Резистор R2 осигурява потискане на тока за управляващата верига за ниско напрежение.

Самата верига до известна степен е едновременно товар и стабилизираща връзка. Благодарение на това след резистора е възможно да не се стабилизира захранването. Въпреки че мрежата има същите схеми с допълнителен ценеров диод, използването му е безсмислено, тъй като напрежението на захранващите изводи на операционния усилвател е в нормални граници.

Възможните опции за подмяна на транзистори с ниска мощност могат да се видят на следната снимка:

Печатната платка, която беше спомената по-рано, е само платка за мек стартер и няма компоненти за контрол на скоростта. Това беше направено нарочно, тъй като във всеки случай регулаторът трябва да бъде изведен чрез кабели.

Регулаторът се регулира с помощта на многооборотен тример резистор 100 kOhm.

Ако имате нужда от по-мощен регулатор, той може да бъде сглобен по следната схема:

Ако всичко е наред, след като се изключите от мрежата, незабавно трябва да проверите триака чрез докосване - трябва да е студено.

Ако всичко работи добре - мелницата стартира плавно и скоростта се регулира - тогава е време да започнете тестването под товар.

Прикачени файлове:

Схема за свързване на аналогова камера за видеонаблюдение към телевизор или компютър Свързване на цифрова камера за видеонаблюдение