Каква трябва да бъде надеждна основа за ограда? Ограда с тухлени стълбове върху лентова основа Изграждане на основа за ограда със собствените си ръце

Основата е необходима не само при изграждането на къща, но и при изграждането на ограда. Само благодарение на това оградата ще стои като ръкавица в продължение на много години. Няма да се изкриви или свие само благодарение на висококачествена основа. Не е трудно сами да направите лентова основа за ограда, важно е да направите правилните изчисления и да използвате подходящите материали.

Предимства на лентовата основа

Лентовият тип основа е един от най-често срещаните видове основи днес не само за изграждане на жилищна сграда, но и за изграждане на огради. Именно този вид основа е препоръчително да се използва за изграждане на огради от гофрирани листове.

Технология на строителството

Монтирането на лентова основа се извършва на няколко етапа. Преди да започнете всякакъв вид работа, определено трябва да вземете решение за размера на основата.

Опитайте се да правите всичко внимателно и внимателно изчислявайте всяка стъпка. Първо, трябва да начертаете дизайна на бъдещата ограда и да начертаете размерите на бъдещата основа. Те се влияят от няколко фактора: ако искате да изградите лентова основа под масивна и тежка ограда от камъни, тогава трябва да вземете предвид дълбочината на замръзване на почвата и да изкопаете изкоп с 20 см под тази стойност.
Ограда върху лентова основа, изработена от гофрирани листове, обикновено се монтира на дълбочина не повече от 80 cm, ширината на основата може да започне от 30 и да достигне до 80 cm.
Ако планирате да изградите тухлени стълбове и да защитите участъците с листове от вълнообразни листове, тогава е препоръчително да направите ширината на лентата под тях малко по-тясна, отколкото в основата на стълбовете - за да спестите материал). Ако ще покриете разстоянието между стълбовете с красива ограда от ковано желязо, тогава ширината на лентата може да бъде 30 см.
Не забравяйте да изчислите всички размери. Те трябва да са в хармония помежду си.

След изчисленията и определянето на размерите можете да продължите директно към въпроса как да направите лентова основа за ограда.

Първо, те извършват маркировка и изкопават изкоп с необходимия размер.
Дъното на изкопа е добре уплътнено и се изсипва слой пясък или чакъл (най-малко 15 см). В идеалния случай е по-добре да използвате смес от тези материали. Възглавницата под основата трябва да бъде много добре навлажнена с вода.
Въпреки факта, че основата под оградата е с малка дълбочина, тя трябва да бъде подсилена. Следователно върху чакълесто-пясъчна основа, навлажнена с вода, се полага метален скелет от армировъчни пръти.
На последния етап се монтира кофражът и се излива бетонната смес.

Характеристики на конструкцията на лентова основа

Направи си сам лентови основи за огради могат да бъдат разделени на няколко вида. Те включват:

Кофраж за основа

Кофражът може да бъде направен от всеки наличен материал. Като се има предвид, че основата за оградата е плитка, самият кофраж не е много висок.

За него можете да използвате тънки дъски, шперплат, ламинирано ПДЧ. Основната задача на кофража е да осигури на основата равна повърхност. Ето защо материалът не трябва да се огъва и трябва да издържа теглото на излятия бетон. Кофражът за лентова ограда е временен елемент, така че трябва лесно да се разглоби, след като сместа се втвърди.

Изграждането на лентова основа може да се извърши без кофраж. Това е възможно в следните случаи: дълбочината на основата не трябва да бъде повече от 80 см. Бъдещата основа не трябва да има основа, стърчаща над нивото на почвата. Почвата в изкопа трябва да е достатъчно плътна, за да не падне навътре, особено при изливане на бетонна смес.

Дълбочина на основата

Отделно трябва да се спрем на такъв параметър като дълбочината на основата. Въпреки факта, че стандартната дълбочина на основата на оградите е 60-80 см, е необходимо да се вземе предвид самият дизайн на бъдещата ограда.

Не забравяйте за опорите. Дълбочината на лентовата основа под оградата може да не е достатъчна за тяхната стабилност. Опорите трябва да бъдат монтирани на дълбочина 90 см. За да направите това, на местата, където са монтирани, се извършва допълнително пробиване.

Полезна информация

Изграждането на лентова основа за неспециалист в строителството може да съдържа много клопки. Силата и надеждността на всяка основа зависи от много фактори, така че трябва да се вслушате в съветите на професионалистите.

Например, за масивни огради, експертите силно препоръчват използването на бетон клас M200 или M300. Това значително повишава якостните характеристики на цялата основа.

За да маркирате територията, препоръчително е да използвате ниво или теодолит, тъй като по-късно е много трудно да се коригират грешките.

По-добре е да изберете армировка за скелета с диаметър около 10 mm. В идеалния случай трябва да се постави в изкоп на разстояние от стените 10 см. Арматурните пръти са свързани помежду си с тел или заварени. Вторият вариант е за предпочитане, тъй като осигурява по-надеждно фиксиране на пръчките един към друг от тел за плетене.

Един от важните и отговорни моменти е изливането на основата. Този процес е от голямо значение при полагането на основата за оградата, така че преди да започнете да изливате бетонния разтвор в кофража, уверете се, че всичко е наред и подгответе необходимите инструменти.

Експертите препоръчват да оставите бетоновия разтвор да престои около 10 минути и едва след това да го излеете в кофража. Разпределете сместа по целия периметър, не оставяйте дори милиметър свободно пространство. Не забравяйте да щикнете разтвора, излят в кофража, за да отстраните въздуха.

Когато целият разтвор се излее, уплътнете го старателно (в идеалния случай е по-добре да използвате дълбок вибратор; ако не е наличен, метален прът или лопата ще се справят добре). След това изравнете повърхността с шпатула. Не забравяйте да покриете повърхността на основата с филм, за да я предпазите от загуба на влага и валежи. Ако сте излели основата за ограда над нивото на земята и планирате да направите облицовка, тогава можете да започнете тази работа месец след отстраняването на кофража.

Ако сами приготвяте бетонната смес, следвайте всички установени пропорции. Не можете да спестите от материал, в бъдеще това ще доведе само до отслабване на якостта на бетона и може да причини деформация на оградата и цялата работа по инсталацията ще бъде напразна. За лентова основа за ограда съотношението на материалите е 2: 2: 1 - трошен камък: пясък: цимент. В този случай е препоръчително да използвате марката цимент M200.

Когато инсталирате опори за ограда, не забравяйте, че металните тръби са податливи на корозия. Затова не забравяйте да използвате специална метална боя, която предпазва повърхността от корозия поради валежи.

Изграждането на ограда започва с решаването на труден проблем: необходимо е да се избере основа за оградата. От една страна, необходимо е да не се коси през пролетта, по време на вдигане, от друга страна, няма желание да се погребват допълнителни пари. Така че трябва да решим пъзела, избирайки коя от основите е необходима - просто поставете стълбове, хвърлете лента или се спрете на междинна опция - колонна с решетка.

Каква основа може да има за ограда?

Без значение колко дизайни на огради има, всички те стоят на няколко вида основи. Дълбочината, диаметърът или напречното сечение на тръбите, ширината и дълбочината на основата могат да се различават. Тези параметри зависят от климатичната зона и материала, от който са направени оградните участъци. Но няма много дизайни и начини за тяхното изпълнение:

Дизайните са подредени в ред на нарастване на разходите: най-евтиният е първият метод, най-скъпият е четвъртият. Изборът на основа за оградата зависи преди всичко от вида на почвата и нивото на подземните води. Ако почвата дренира добре водата и нивото на подпочвените води е ниско - под дълбочината на замръзване - може да се монтира на всяка конструкция. Ако подпочвените води са разположени високо, искате „сериозна ограда“ от тухли или чакъл, например, а почвата е глина или глинеста почва - ще трябва да направите по-сериозна основа, която струва много.

Ако не знаете колко дълбока е водата в даден район, изкопайте яма близо до планираната ограда. Дълбочината му е 50-70 cm под дълбочината на замръзване за района. Ако сте копали до това ниво, но няма вода, тогава имате късмет и можете да направите ограда с основата на всяка конструкция.

Монтиране на стълбове за лека ограда

Лека ограда е тази, чиито разстояния са покрити с материали с относително ниско тегло: верижна мрежа, дърво с всякакъв дизайн, велпапе, метална ограда, заварена или кована метална мрежа. Под тях най-често се поставят стълбове без цокли.

Стълбове за мрежеста ограда или ограда

Най-евтиният и универсален начин е в широка дупка и запълване на празнината с натрошен камък. Той работи чудесно на повдигащи се почви с високо ниво на подпочвените води и струва много пъти по-добре от излятия бетон. Лека ограда, инсталирана правилно по този метод, никога няма да бъде изтласкана през пролетта.

Най-евтиният и същевременно най-надежден начин за инсталиране на ограда е със стълбове в уплътнена засипка.

Отворите за стълбове от този тип очевидно се пробиват много по-широки от диаметъра на тръбата. Те изсипаха натрошен камък или пясък върху дъното, уплътниха го (с дълъг стълб или лост), поставиха стълб, покриха го с натрошен камък около него, поставиха стълба вертикално и го закрепиха с временни дистанционни елементи. Изсипете натрошен камък на слоеве - 10 см всеки, внимателно го уплътнете до максималната възможна плътност. Това е всичко, инсталацията е завършена.

На нормални почви

Струва си да се обясни защо е по-стабилен и как работи такъв стълб върху почви с нормална дренажна способност. Водата във всяко количество преминава дълбоко през натрошения камък, където се разпръсква естествено. При замръзване количеството около стълба не е достатъчно, за да има забележим ефект. Замръзването на почвата около стълба оказва натиск върху натрошения камък, който поради своята подвижност го компенсира почти напълно.

По-добре е да направите основа за ограда от гофрирани листове, като излеете горната част с бетон, в противен случай натоварването от вятър ще доведе до разхлабване на стълбовете с течение на времето (вижте следващия параграф)

На такива почви натрошеният камък може да бъде заменен с едър пясък. Колкото по-едри са зърната, толкова по-добре, но прашните или дребнозърнестите пясъци не са подходящи. Поставете пясъка на слоеве, изсипете го обилно. Иначе цялата система работи по същия начин.

Ключовият момент тук е дълбочината, на която стълбът трябва да бъде заровен. Ако намотката е малка и почвата се дренира добре, достатъчно е да се зарови до 1/3 от височината му или малко повече. В този случай дупката трябва да бъде направена малко по-дълбока: така че под тръбата да има възглавница от около 10-15 см. Водата ще влезе в нея и колоната ще остане почти суха. Това е добре както за неговата издръжливост, така и за стабилност.

Дълбочина на отворите за стълбове в тежки почви

Ако почвите са глинести, е необходимо да се копае под дълбочината на замръзване 10-15 см. Водата ще се събира в тази възглавница от натрошен камък, тъй като те не винаги имат време да се оттичат върху глинести почви. Ако възглавницата е разположена под дълбочината на замръзване на почвата, няма да има проблеми с издигането: все още няма вода около колоната, тя се е натрупала отдолу и е в течно състояние.

Ако дълбочината на замръзване е много голяма - 2 метра или повече, дори тази „икономична“ опция ще бъде много скъпа. След това можете да направите дренажна система около оградата, за да намалите нивото на подземните води. Решението е правилно, но изпълнението е още по-скъпо.

Друга възможност е да използвате винтови пилоти. Те могат да бъдат пробити 2 метра много по-бързо. Но самите купчини и услугите за тяхното инсталиране не са най-евтините. Можете, разбира се, първо да опитате ръчно; ако това не помогне, обадете се на техник.

Най-бюджетният вариант в такава ситуация е да заровите стълбовете на повече или по-малко приемлива дълбочина, да направите дупката по-широка - около 50 см в диаметър или квадрат със същата страна, тоест да увеличите амортизиращия слой . При зими със средни температури оградата ще стои нормално, но при необичайно студено или малко сняг някои стълбове може да се провалят. Но в повечето случаи леките огради реагират нормално на това и през пролетта всичко „сяда“ на мястото си. Необходимо е да се коригира позицията само ако стълбът е изкривен.

Стълбове за лека, но "платноходна" ограда

Ако участъците имат непрекъсната или почти непрекъсната повърхност, вятърът създава прилично натоварване върху фундаментните стълбове на оградата. Но ако теглото на пълнежа все още е малко - вълнообразни листове, дървени панели - все още можете да получите на ниска цена. В този случай, за да се компенсира натоварването от вятър, горната част на запълването трябва да бъде бетонирана. Дълбочината на бетонния блок е около 30 см.

За да се предотврати разрушаването на бетонния блок от пориви на вятъра, се полага армировъчна мрежа. Можете да използвате готова мрежа със стъпка 5 см, можете да я направите от пръчка 6-8 мм. Ако мрежата е поцинкована, тя се поставя така, че да е заровена в бетона на минимум 30 mm (следете разстоянието от страни). При използване на черен метал, слоят бетон по ръбовете на прътите се увеличава: най-малко 70 mm. Общо размерите на бетонираната площ с мрежа от черни метали са: дълбочина 30 см, страни - минимум 34 см, с поцинкована мрежа, страната на квадрата около колоната е 30 см.

Основа за огради върху рохкави почви

Ако носещата способност на почвата е много ниска - това са торфени блата, прашен, рохкав пясък - в допълнение към запълването с натрошен камък, дупката трябва да се бетонира до пълната дълбочина. В този случай мярката е необходима. Бетонът създава значително по-голяма опорна повърхност, а това е важно за тези почви: натоварването от оградата се разпределя по цялата повърхност и тя стои нормално.

По-евтини в този случай са пробити пилоти: пробива се дупка, в нея се вкарва ръкав от покривен материал, навит в тръба с подходящ диаметър, за предпочитане 2 или 3 слоя.Вътре в този кофраж се вкарва стълб, поставя се и около него се запълва с бетон клас М 300 и не по-нисък.

Ако нивото на подземните води е високо, но скоростта на притока е ниска, можете да опитате да ги изпомпате от дупката и след това да я напълните с бетон. Ако водата пристига бързо, вземете найлонов плик с подходяща дължина. Спуска се вътре в кофража, ръбовете се закрепват около изпъкналата втулка. В торбата внимателно се поставя стълб и се излива бетон. Бетонът постепенно измества водата и изпълва цялата форма.

Вторият метод е подходящ, ако отдолу, под торф или пясък, има слой почва с нормална носеща способност. В този случай можете да направите основа за оградата върху винтови пилоти. Те се усукват до необходимата дълбочина - навлизайки 20-25 см в носещия слой. Стълбовете за ограда се закрепват към изпъкналите глави или се използва останалата дължина на купчината.

Ако искате да направите ограда върху тухлени стълбове, работата и разходите ще бъдат по-значителни. Дори ако теглото на обхвата остане малко - вълнообразни листове, дърво, коване с някакъв вид материал, сдвоени или без него - няма значение. Ще трябва да направите сериозна основа за самите стълбове, защото самите те създават сериозен товар.

Такива огради не реагират добре на неравномерно свиване. Ипотеката обикновено се поставя в тухлени стълбове, които след това се свързват с напречните греди на цялата ограда. Връзката се оказва твърда и при неравномерно свиване се появяват пукнатини в местата, където е закрепена ипотеката, и започва разрушаването на зидарията. Следователно минималното допустимо ниво на основа за ограда с тухлени стълбове е под дълбочината на замръзване на почвата. Този подход ще осигури стабилност.

Нормално отцедливи, средно тежки почви

Дори ако водата се оттича добре, за да може оградата да стои дълго време, трябва да копаете под дълбочината на замръзване. Но все пак значителни сили действат върху тази част от тялото на пилота, която попада в зоната на замръзване. При замръзване почвата и бетонът замръзват в една маса и тогава силите на издигане са в състояние да счупят купчината и да изтръгнат парче от оградата.

За да се избегне подобна ситуация, основата за оградата е направена в постоянен кофраж. В този случай почвата не може да замръзне с бетона и „работи“ сама. Като кофраж можете да използвате няколко слоя валцуван покривен филц, полистиролова пяна или полистиролова пяна (дори опаковки от домакински уреди ще направят), пластмасови или азбестоциментови тръби с подходящ диаметър.

Във всеки случай вътре в купчината трябва да има армировка. Това е конструкция от 4 пръта от 8 мм армировка, свързани с напречни греди от 4-6 мм пръти. Стига до цялата дълбочина на купчината, с изход в стълба. След това, ако желаете, можете да увеличите армировката и да запълните празнината между тухлите в колоната с бетон. Вторият вариант е към арматурата да се закрепи тръба, около която се поставя колона. Напоследък това е по-често срещан метод за изграждане на тухлен стълб.

Купчините TISE са по-надеждни в такава ситуация. Те имат цилиндричен разширител в края, което значително увеличава устойчивостта на плаваща сила. Такива основи за ограда могат да бъдат направени на леко и умерено повдигащи се почви.

За направата на този тип пилоти се използва свредло с прегъващо се острие, което се прибира след достигане на необходимата дълбочина. За да може такава основа да работи нормално, препоръчително е да направите разширението под дълбочината на замръзване.

Но не винаги е възможно да се пробие с ръчна бормашина. На много плътни глини и почви с натрошен камък, пробиването на дупка може да бъде нереалистично. И ако дълбочината на замръзване е около 2 метра или повече, тогава може да е невъзможно да се справите с такава задача. В такива случаи има няколко решения:

След изливането купчините върху нормални почви се запълват с „местна“ почва, а при склонните към издигане е по-добре да ги напълните с натрошен камък. По този начин около пилота ще се създаде амортисьор, който компенсира страничния натиск на почвата върху пилота. А вертикалното натискане ще бъде устоено от възглавницата.

Много повдигащи се почви

Ако дълбочината на замръзване е твърде голяма или почвата е много надигаща се изисква друго решение. Необходимо е да се завържат фундаментните стълбове, за да се разпределят получените натоварвания. За огради с каменни стълбове, но лек пълнеж, това се прави с помощта на скара - стоманобетонна лента. За да се предотврати огъването му от силите на надигане, под него се поставя въздушна възглавница с дебелина около 10 см.

Такава основа за ограда се изгражда по следния начин: след изливането на пилотите се изкопава изкоп, който е по-голям по размер от необходимата скара: ще трябва да се монтира кофраж. На дъното на изкопа и около купчините се полага пенопласт с ниска плътност с дебелина 10 см. Прави се армировъчна рамка: четири пръта с диаметър 10 мм, свързани с прът 4-6 мм. Изходите на пилотите са комбинирани с армировка на скарата. Всичко е залято с бетон. След втвърдяване кофражът се отстранява, пяната остава под решетката. Осигурява необходимата въздушна междина: с ниска плътност се състои от 90% въздух. След зимата, разбира се, ще се свие, но това не е голяма работа: въздухът ще остане. Но за да се предотврати попадането на пясък или отломки в пукнатините, е необходимо да се погребе плоска плоча от двете страни, което ще блокира тази пукнатина, предотвратявайки утайката.

Същата скара може да се направи на винтови пилоти. Ако ви подхождат повече, всичко остава в сила - режещите им части се заравят под нивото на замръзване и след това всичко е както при скара, изкоп, кофраж, пенополистирол, армировка, пълнеж.

Защо не трябва да поставите пясък или трошен камък под скарата? Защото в този случай ще бъде мокро и най-вероятно няма да помогне много, когато замръзне. В резултат на това решетката ще се спука.

Основа за тежка ограда

По принцип е подходяща същата основа като за ограда със средно тегло. Трябва ви само по-дебела армировка: 12 мм. При армиране е необходимо прътите да се поставят така, че да са най-малко 70 mm дълбоки в бетона. Въз основа на това и изискването минималното разстояние между армировъчните пръти да бъде най-малко 2 диаметъра на пълнежа, получаваме минимална широчина на скарата от 250 mm. Това е, ако бетонът е напълнен с натрошен камък с фракция 20-40 mm.

В допълнение към обичайната армировка на скарата, препоръчително е да поставите слой метална мрежа върху горните надлъжни пръти на стъпки от 5 см. Това ще даде на горната зона на лентата по-голяма здравина. И можете да започнете да полагате пълнежа 2 седмици след изливането, а не 4.

Скарата се изработва по абсолютно същия начин: с образуването на амортизиращ слой от пяна под нея. След като бетонът придобие по-голямата част от силата си, препоръчително е да го покриете с битумен мастик. Това е необходимо не толкова за хидроизолация, колкото за намаляване на адхезията към почвата. Тъй като решетката под тежка ограда най-често се намира в земята, тя също се влияе от тангенциални сили на издигане. За намаляването им е необходимо покритие.

Не забравяйте и за покривалото, блокиращо достъпа до зоната на амортизация под решетката. Без него след известно време празнината ще се утаи, което ще доведе до издигане под лентата и това ще доведе до появата на пукнатини в оградата.

Възможно ли е да се направи лентова основа за каменна или тухлена ограда? Мога. Ако го направите под нивото на замръзване, ще стои страхотно, но струва много повече.

Изборът на типа основа за ограда зависи от нейното предназначение и материалите, които са решени да се използват в конструкцията. Основният критерий е теглото на конструкциите, монтирани над нивото на земята. Масивна ограда ще изисква използването на силна основа. Леката ограда ще направи подземната част на конструкцията по-лека, като изберете по-компактни решения, по-лесно е да го направите сами.

Готова лентова основа за ограда от велпапе

Когато строи с тухли или малки стенни блокове, предприемачът практически няма друг избор освен лентова основа. Въпреки това ивичните основи могат да се използват в други случаи. Когато е необходимо напълно да се отдели територията, без да се оставя празнина между почвата и оградата, тогава това ще бъде и най-разумното решение.

Пример за такъв избор би била лентова основа за ограда, изработена от мрежа или велпапе. В сравнение със стълбовете на отделни основи, лентовата основа е по-скъп и трудоемък вариант. Но гарантира надеждност и максимално ниво на изолация.

Опции за лентова основа за ограда

Въпреки че инсталирането на такава основа няма да бъде евтино, във всеки случай има опции за намаляване на разходите.

Диаграма на лентова основа за ограда

Основата може да бъде направена под формата на солидна монолитна стена, чиято основа е разположена на нивото на дълбочината на замръзване на почвата, а горният разрез се простира до проектното ниво над нивото на релефа. Малко по-икономичен метод е изграждането на монолитни колонни основи, свързани помежду си с монолитни напречни греди. Цената на такава основа е по-ниска.

Устойчивостта на конструкцията на издигане от замръзване се осигурява от дълбочината на колонните основи.

Напречните греди изпълняват функцията на фундаментни греди или скара, разпределяйки теглото на междинните секции на оградата върху колонни основи. Те предпазват от замръзване с пясъчна възглавница и странично поръсване.
В някои случаи е възможно да се използват напречни греди от сглобяем стоманобетон, но това е по-скоро екзотичен вариант, използван при излишък от подходящи материали от демонтажа на други сгради.

Монтаж на пясъчна възглавница под основата

Изграждането на почти всяка основа за ограда може да се направи със собствените ви ръце.

Материали за ивична основа

Изборът от опции е малък. Можете уверено да използвате само монолитен бетон и развалин бетон. Същите материали се използват при изграждането на всяка монолитна основа за други цели. Монолитният бетон ще бъде по-скъп, макар и по-напреднал в технологично отношение. Чакълният бетон ще ви позволи да използвате наличните ресурси под формата на местен камък или големи камъчета, чиято цена ще бъде значително по-ниска, а също и сами да свършите част от работата.

Можете да използвате остатъци от тухли от демонтажа на стените. Трябва да се има предвид, че не всички полезни изкопаеми трябва да се използват за обратно насипване. Препоръчителните материали включват гранит и базалт. По-меките видове камъни, като варовик или други тебеширени отлагания, не трябва да се използват под нивото на земята.

Пример за основа за ограда от естествен камък

Необходимо е да се има предвид, че каменно-бетонната основа не може да бъде подсилена по подходящ начин.
Ето защо, ако има значителни натоварвания от стената на оградата или слаби почви с високо ниво на подземните води, по-добре е да се въздържате от такова решение.

Ширина и дълбочина на лентовата основа

По принцип лентовата основа за ограда трябва да бъде малко по-широка от стената, лежаща върху нея. Например, ако е с дължина 25 сантиметра, тогава трябва да се спрете на ширина на основата от 0,3 метра. Използвайки блокове с ширина 20 сантиметра, основата трябва да бъде направена с ширина 0,25 метра.

Когато оградата има различни дебелини на елементи, например стълбове и съседни оградни елементи, тогава ширината на основата ще бъде определена по същия начин, като се вземе предвид различната геометрия. Маркировката на носещите опори на основата или цялата лента на една дълбочина на полагане не може да бъде по-малка от нивото на замръзване на почвата във вашия регион.

Проектна схема и размери на монолитна лентова основа

Можете да разберете стандартната дълбочина на замръзване в регулаторната документация, например в SNiP 2.02.01-83*.

Полагане на монолитен бетон

Най-скъпият и технологичен начин за изграждане на лентова основа е използването на монолитен бетон. В същото време всички технологични методи и последователността на работа не се различават от тези, използвани в повечето други случаи, създавайки същите структури. Степента на бетона се избира в зависимост от натоварванията. Натоварването на основата се определя от избора на материал за оградната стена и нейната височина.

Масивна ограда с тухлени стени от керамичен или силикатен материал ще изисква използването на бетон B25. Ако решите да използвате по-лек материал или да се ограничите до малка височина, тогава можете да използвате бетон клас B20, който струва по-малко. В този случай е необходимо да се спазват всички изисквания за полагане на бетон. Работата трябва да се извършва през топлия сезон, като се избягва замръзване на основата и бетонната смес.

Пример за масивна бетонна основа за тухлена ограда

Използването на устойчиви на замръзване добавки за бетон е възможно, но те крият определени рискове. Добавките ще позволят сместа да бъде положена, но все още са необходими положителни температури, за да се получи сила.

Бетонът трябва да бъде добре уплътнен. Това се прави или чрез байонетния метод, или с помощта на вибриращ боздуган. При байонетиране използвайте парче армировка с диаметър 12 милиметра. При полагане на бетонна смес в горещо време е необходимо да се предпази от изсъхване. За да направите това, част от монолитната конструкция е покрита с пластмасов филм и периодично напоява с вода в продължение на няколко дни.

Нанасяне на трошен бетон

Развалиният бетон практически няма технологични разлики при изграждането на конструкции от традиционен монолитен бетон. Единствената разлика е по-едрият добавъчен материал, който се поставя отделно от бетоновата смес. Ето защо този тип фундамент е предпочитан от тези, които обичат да строят със собствените си ръце.

Процесът на изливане на фундамент от развалини

Каменният пълнеж се нарежда на редове с височина до 30 сантиметра и по цялата ширина на основата. След това бетонната смес или пясъчно-циментовият разтвор се излива точно над нивото на засипката.

Много е важно внимателно да запълните всички празнини между камъните с бетон. Понякога последователността на работа е различна. Елементите за запълване се вграждат в малък слой бетон или хоросан с височина до 15 сантиметра. Изборът на техники зависи от конкретните обстоятелства и размера на материала. За да утаите сместа и да я разпределите върху кухините, ще трябва да използвате само щик, тъй като големите развалини ще пречат на работата на вибриращия боздуган. Това намалява технологичността и увеличава разходите за труд, но ви позволява да вършите работата сами.

Грижата за прясно положен бетон се извършва по същия начин, както при обикновен монолит. Необходима е или защита от замръзване, или напояване с вода по време на периода на втвърдяване.

Диаграма на фундамент от чакъл за ограда

Изграждане на изкоп и почвена основа

Изкопът или фундаментната яма се прави на дълбочина, малко по-голяма от дъното на бетона. Това изискване се дължи на факта, че бетонната конструкция трябва да лежи не върху естествена почва, а върху пясъчна настилка с дебелина 150 милиметра, която лесно можете да направите със собствените си ръце. Прави се със средно едър пясък и се трамбова старателно.

Трябва да се отбележи, че основата на почвата не трябва да губи първоначалните си свойства. Тоест, замразяването, накисването и разхлабването му е неприемливо. Ако възникнат такива трансформации, нарушеният почвен слой се заменя с пясъчна засипка с необходимата дебелина със задължително уплътняване. Широчината на изкопа в горната част се определя от вида на почвата и ъгъла на естествения й покой. В основата тя ще бъде с 20–30 сантиметра по-широка от дебелината на основата за монтиране на пясъчна възглавница и монтаж на кофраж.

изграждане на изкоп за изливане на основата

В някои случаи кофражът за каменно-бетонна основа не е задължителен. Строителството се извършва чрез запълване на изкопа със засипка и.

Тази опция е възможна при плътни, твърди и сухи глинести почви. Но като цяло кофражът е необходим. След полагането на основата изкопът се запълва със среден пясък с уплътняване слой по слой. Използването на глинести почви за това е силно нежелателно. При намокряне и последващо замръзване те могат да причинят значителни деформиращи и избутващи сили, които се отразяват негативно на конструкцията.

Характеристики на грил устройството

Основата за сравнително леки конструкции може да бъде направена под формата на скара. В този случай основните опори, върху които са монтирани колоните или оградните стълбове, се изсипват до дълбочината на замръзване.

Чертеж за монтаж на фундаментна скара

В зависимост от използвания вид бетониране, те се изпълняват като лентови фундаменти от бетон или трошен бетон. Секцията, направена под формата на напречна греда или фундаментна греда, се полага на дълбочина 0,5–0,75 метра.

Подметката му е излята върху пясъчна възглавница с дебелина 25–30 сантиметра от уплътнен средно голям пясък. Елементът е пълен с пясък отстрани до ширина 15-20 сантиметра, тази работа може да се извърши със собствените ви ръце.

Това решение ви позволява да разпределите тежестта върху основните опори на основата, като същевременно предпазвате елементите на решетката от замръзване на почвата. Височината на всички фундаментни елементи се задава на проектната кота, определена за този участък от оградата. Скарата не трябва да бъде направена от трошен бетон, тъй като не може да бъде подсилена. Бетонирането на фундаментни елементи с еднаква височина трябва да се извършва едновременно както за носещата част, така и за скарата.

Пример за инсталиране на фундаментна скара за ограда

Укрепване

Лентовата основа за оградата работи в доста трудни условия. На първо място, поради дължината си и поради липсата на напречни елементи. Следователно има голяма вероятност от пукнатини и деформации в основата, които могат да доведат до разрушаване на обвивката на сградата. Въпреки че това изискване не може да се счита за задължително, ако има възможност и желание, по-добре е да го приложите.

Най-добрият вариант за армиране би бил да се монтират два колана от армировка с диаметър 12 милиметра, със стъпка в напречна посока от 100-150 милиметра. Надлъжната армировка трябва да бъде вързана на всеки 30-40 сантиметра с напречни пръти. Подсилването на решетката е необходимо както в средната част, за да се поемат натоварванията на огъване, така и на места в близост до колонни основи.
Армировката трябва да се изчисли, като се вземе предвид натоварването на решетката. Но минималното изискване може да се счита за използването на три арматурни пръта с диаметър 12 милиметра в средната и долната част и три пръта със същия диаметър с дължина около метър в горната част, в местата, където решетката граничи със заровения част от основата.

Когато извършвате армировка със собствените си ръце, не забравяйте изискванията за осигуряване на защитен слой от бетон. Дебелината му от външния ръб на всеки бетонов елемент до външната повърхност на армировката не трябва да бъде по-малка от пет сантиметра. Кофражът на елемента определя външния му ръб, пропуските се проверяват преди началото на бетонирането. По време на процеса на изливане на основата, ако е необходимо, се извършва монтаж на вградени елементи.

Хидроизолация

Не изисква хидроизолация на покритието, за разлика от основите на сградите. Въпреки че, ако се направи, няма да е по-лошо, бетонът ще бъде по-малко изложен на подпочвените води. Но трябва да се направи вертикална хидроизолация между бетонната основа и стенните елементи от тухли или блокове.

За него можете да използвате един или два слоя хидроизолация, покривен филц или подобен материал. Изборът се определя от разликата в цените им. Монтирането на хидроизолация се извършва върху слой битумен мастик.

Кофраж за ограда

Когато изграждате ограда около обект със собствените си ръце или с помощта на наети специалисти, трябва да разберете как правилно се извършва необходимата работа. Нека да разгледаме въпроса как да направим кофраж за ограда.

Готов кофраж за изливане на основата

Защо е необходимо?

Дори сравнително леки и листови материали се нуждаят от основа. Появата на оградата, нейната вертикалност и правилна геометрия зависят от това колко надеждно е фиксирана в земята. Разклатена ограда, струваща няколко десетки хиляди рубли, ежедневно ще разваля настроението на собственика, който е решил да спести няколко хиляди на основата.

Оградата се влияе от ветрови натоварвания, които се предават на основите през стълбовете. Но движенията на почвата в резултат на валежи и издигане на слана имат по-голямо влияние. Дори леките наклони причиняват видимо изместване на стълбовете и могат да доведат до пукнатини в тухлените елементи на оградата. Следователно оградата е поставена върху надеждна основа.

Обикновено се изработва от монолитен бетон. Това не е много трудна, макар и трудоемка работа, която много хора се опитват да направят със собствените си ръце, за да спестят пари.

Ето как изглежда бетонът, излят в кофраж

Бетонният монолит изисква кофраж, който оформя бъдещата му геометрия.

При изграждането на много видове огради се използва методът за изливане на монолитна основа. Просто няма алтернатива на изливането на лентова основа за ограда от камък, тухлена зидария и секции. И както показва практиката, именно този тип основа ви позволява да вършите по-голямата част от работата сами, от изчисляването на оценките до инсталирането на ограда върху лентова основа.

Готова основа преди набор от участъци

Оградите върху ивична основа придобиха популярност сред собствениците, които искат да оградят имота си с надеждна ограда. Изливането на лентова основа под оградата осигурява здравината на конструкцията през есенно-зимния период на вдигане на почвата.

Такава основа също става незаменима във влажните зони.

Там той действа не само като надеждна основа за оградата, но и служи като изкуствена бариера за създаване на насип на обекта. Инсталирането на ограда върху тези почви е по-обезпокоително поради неудобството при извършване на работата.

Метална ограда

При нормални условия инсталирането на лентова основа за ограда е необходимо за изграждане на огради:

направен от камък;
от масивни елементи;
огради комбинирана конструкция от камък и велпапе.

В допълнение, лентова основа за ограда със собствените си ръце може успешно да се излее под прегради, чиито разстояния са направени от други материали:

от гофриран лист;
от дървена ограда или;
или други.

Масивна конструкция на лентова основа

Подготовка

В началния етап на строителните работи се полага маршрут за изграждане на оградата и се извършва предварително изчисление на оценката на материалите и обема на работата.

Отправните точки за изчислението ще бъдат:

Дължината на участъка или общата дължина на цялата ограда.
Определяне на основния материал на стълбовете и участъците.
Проучване на качествените показатели на почвите на обекта.
Какъв тип кофраж ще се изработва?
Какъв материал е необходим за укрепване на пълнежа?
Как да запълним обема на кофража.

За да работите, трябва да използвате професионален калкулатор за изчисления. В резултат на това ще предостави информация не само за нуждите от бетон и армировка, но и за кофражната конструкция и необходимите материали за нейното изграждане.

Разбира се, можете да се въоръжите с обикновен калкулатор и сами да извършвате дълги изчисления, като се обърквате повече от веднъж и правите много грешки. Вярно е, че това, което в крайна сметка изграждаме, може да бъде много по-скъпо, отколкото всъщност трябва да бъде.

Основа с разлика във височината

Инсталация

По време на монтажа се подготвя платформа за основната лента, нивото на повърхността на площта се изравнява, ако е необходимо, и изкопът се маркира. Ако планирате ограда с тухлени стълбове върху лентова основа, можете да изчислите по-широка основа и основа от естествен камък за стълбовете.

Схема за укрепване на лентова основа с разлика във височината

Кофражът за лентова основа за ограда от гофрирани листове със стълбове от профилна тръба може да бъде с малка височина. Единственото нещо, което трябва да се вземе предвид тук, е увеличаването на дълбочината на ямата за стълбовете.

Завършена ограда с тухлени стълбове

Маркиране

Маркирането по трасето на оградата се извършва с маркиращи канапи и колчета.Преди да направите маркировки, се препоръчва да гледате обучителен видеоклип за оформяне на площта за основата на къщата. На практика няма разлика между лентовата основа на къща и ограда.

След маркиране на основата на лентовата основа се правят маркировки. След това се отваря изкоп с необходимата дълбочина и ширина.

Укрепване и монтаж на стълбове

Монтажът на подсилена рамка се използва главно върху сложни повдигащи се почви или когато се излива лентова основа под тухлена ограда.

Диаграма за укрепване на лентата

За огради от велпапе и верижна мрежа

Армирането се извършва с метална армировка в 2 мрежи със стъпка 200x200 mm с диаметър на армировката 10-12 mm.

Преди да инсталирате кофража

Арматурната рамка е свързана от вертикални, хоризонтални и напречни секции с помощта на монтажен проводник.

Под тежки огради

Основата за тухлена ограда изисква армировка. И тук се препоръчва използването на технологията TISE. На такива почви се монтира колонно-лентов тип основа. Необходимият диаметър на опорните стълбове може да бъде осигурен със специална бормашина.

Укрепване на рамки за стълбове и лента по технология TISE

Лентова диаграма с помощта на технологията TISE

Кофражът за изливане на основата под, мрежа или обикновено се прави с височина 1/2 от дълбочината на изливане. За конструкция от тухла или камък кофражът се избира в зависимост от проекта. Тя може да достигне височина от 50 или дори 70 см, при условие че самата фундаментна яма е изкопана до точката на замръзване на почвата.

За сложни елементи като основни колони или други подобни

Схема на устройството на колана с тухлени стълбове

Наводнена лента

Напълнете

Дъното на ямата е покрито със слой пясък с дебелина до 5 см и слой чакъл до 10 см, ако ямата е разкъсана на дълбочина 1 метър. За по-малка яма, възглавничният слой може да бъде намален.

За да се избегне ненужното потребление на бетон, се препоръчва да се покрие дъното на ямата, вътрешните стени и кофража с пластмасово фолио преди бетониране.

Пълненето се извършва едновременно по цялата дължина на лентовата основа за оградата. Първоначално бетонът се излива в местата, където са монтирани стълбовете, а след това в зоните между стълбовете. По време на изливането бетонът трябва постоянно да се уплътнява.

За да намалите количеството бетон, ако го направите сами, можете да използвате чакълен камък, счупена тухла или едър натрошен камък като пълнител.

Пълненето трябва да приключи за един ден. Максимумът, който може да се позволи, е да се извърши пълненето на два етапа с разлика не повече от 1 ден. Но в същото време качеството на бетона ще бъде с 30-40% по-ниско от обикновено.

На пръв поглед изграждането на основа за тежка ограда изглежда доста лесна работа. Но трайността на самата ограда зависи от правилно извършения монтаж при спазване на всички условия. Изискванията, които съществуват по отношение на монтажа на основа за издигаща се ограда, не се различават от изискванията за жилищни и търговски сгради. В противен случай такава ограда, както всяка друга структура, няма да изпълнява преките си функции.

Ето защо, за да се създаде здрава основа за конструкция, са необходими стълбове, монолитни конструкции и лентова основа. В края на краищата добрата солидна ограда в основата си е стена, състояща се от тухли или железни пръти, тоест доста тежки строителни материали. Но за поверителност, за да се скрият от любопитни очи, частните предприемачи най-често използват тухла за изграждане на постоянна ограда, която също е много по-евтина от железните пръти.

Стойността на носещата конструкция

Тухлена ограда се счита за тежка конструкция, което означава, че за да поддържате такава здрава стена, се нуждаете от надеждна основа.