Свързващи контакти без разклонителни кутии. Монтаж на контакти и ключове

Електрически точки са контакти, ключове и разпределителни кутии. Те са възли на електрическата мрежа. Видът на използваното окабеляване ( или ) определя вида на точките и правилата за тяхното инсталиране.

Монтаж на контакти и ключове със скрито окабеляване

За дълъг период от време електрическите точки бяха направени по следния начин: в стената се пробиваше повече или по-малко кръгла дупка, в която се вмъкваше (или понякога не се вмъкваше) метална кутия, след което там се поставяше контакт или превключвател, който беше закрепен с дистанционни елементи или циментова замазка. След това всички пукнатини бяха запечатани със същия разтвор.

Този метод удиви въображението със своя експлоатационен живот, но по правило не беше възможно да смените гнездото без ударен чук. Днес както материалите, така и технологията на електроинсталационните работи са се променили. Монтажът на електрическите точки започва едновременно с монтажа на кабела. Докато се маркират кабелните линии, се отбелязва и местоположението на електрическите точки, тъй като те служат като крайни точки на кабелни линии или разклонителни станции, когато става въпрос за разпределителни кутии.

Пример монтаж на гнездо

Монтаж на контакти

Започва, както бе споменато по-горе, с маркиране на позицията. Точно на стената е отбелязана точка, която показва центъра на изхода. По правило се намира на височина 25–30 см от пода.

Заземен електрически контакт трябва да бъде разположен на не по-малко от 50 см от електрически уреди и газови тръби.

Ако в къщата има малки деца, съединителите могат да бъдат поставени по-високо. В кухнята те са разположени точно над нивото на масата. Тук няма строги правила, но е по-естетически приятно, когато гнездата в жилищните помещения са разположени на една и съща височина. След като се определи местоположението на центъра на гнездото, може да се начертае контурът на отвора на гнездото. Това се прави по следния начин: вземете инсталационната кутия, която ще стои като розетка, прикрепете я отдолу към стената и я очертайте с молив. Веригата е готова. Сега трябва да издълбаете дупка в стената, за да поставите кутията там.

След пробиване на контура с отвора от свредлото в средата, короната се отстранява настрани. С леки удари на чука камъкът се избива от дупката. Остава само да изравните дъното на вдлъбнатината с помощта на длето. Дупката е готова за по-нататъшна работа. Можете също да пробиете дупка с помощта на свредло за бетон. По периметъра на контура се пробиват дупки един до друг, след което излишният материал се избива с длето. Ако нямате електроинструмент под ръка, ще трябва да изрежете дупка в стената с помощта на длето и чук.

За монтаж на контакти най-често се използват кръгли инсталационни кутии, но има и квадратни. В този случай короната няма да работи, ще трябва да пробиете дупка с перфоратор или, ако има няколко гнезда, да я изрежете с мелница. Най-лесно това става с ударна бормашина, оборудвана със специална приставка – диамантено свредло за бетон. Работата с такъв инструмент е удоволствие. оборудван със свредло, което се намира в центъра на дюзата. Прикрепя се към центъра на контура, след което се очертава вдлъбнатина с няколко пробни завъртания на перфоратора. Свредлото влиза дълбоко в стената и фиксира свредлото на място, така че да не се движи, докато работите. Височината на короната е такава, че тя влиза дълбоко в повърхността на стената точно до дълбочината на кутията на розетката.

Следващият етап е инсталирането на кутията на гнездото. Има специални монтажни кутии за монолитни стени. Предлагат се както за единичен монтаж, така и за групово свързване: този тип кутии имат специални уши отстрани. Жлебът се приближава до самия отвор и влиза дълбоко в него, така че кабелът да преминава свободно във вдлъбнатината. В долната част на кутията има няколко дупки, покрити с пластмасови люкове, които лесно се отчупват. В тези отвори се вкарват жилата на кабела.

За закрепване на кутията на гнездото във вдлъбнатината се използва строителна мазилка или обикновена мазилка. В някои случаи за укрепване на връзката се използва гипсово лепило. Омесва се до консистенция на размекнат пластилин. След това кутията на гнездото се задържа на място с ръка, а празнината между ръба на отвора и кутията се запечатва с шпатула.

След като изчакате малко (около половин час, ако използвате гипс, след това 5-10 минути), трябва да отстраните излишната смес. След като сместа изсъхне напълно, можете да започнете да инсталирате блока. За да предотвратите изскачането на проводника от кутията при свързване на блока, той се държи със скоба или скоба до кутията. Изолацията се отстранява от краищата на проводниците на разстояние приблизително 1–2 см. Ако проводникът е многожилен, тогава откритият проводник се усуква в стегнат сноп.

На блока на гнездото има 2 контакта, ако е заземен, тогава 3. Фазовият и нулевият проводник са свързани към два, а заземителният проводник е свързан към третия контакт. Когато гнездото е инсталирано правилно, контактите трябва да са разположени отдолу. Проводниците се качват. Контактите могат да имат винт или пружинна скоба. Първият тип е по-надежден, вторият изисква по-малко време за монтаж. След това излишният проводник се усуква в спирала и се скрива в долната част на гнездото, за да не пречи на монтажа.

Блокът се закрепва по два начина:

1. Използване на плъзгащи се пластини: монтажът е много прост - блокът се поставя в кутията и два винта отстрани, свързани към плъзгащите се пластини със зъбци, се завинтват с отвертка. При затягане с винт краката се разпръскват настрани и се опират в стените на кутията с гнезда, фиксирайки блока в кутията.

2. С обикновени винтове - има специални отвори по ръбовете на кутията на муфата, които съвпадат с отворите на блока. Винтовете се вкарват в тях и блокът се завинтва към кутията.

Монтажът на контакта е завършен, остава само да поставите предпазния пластмасов калъф - и контактът е готов за употреба. Ако довършителните работи се извършват от нулата, след като кутията с гнезда е монтирана на място, блокът не се вкарва в нея, а самата дупка се запълва със смачкана вестникарска хартия, за да се предотврати навлизането на различни строителни отпадъци.

За да инсталирате няколко гнезда подред, има чудесен начин - това е чрез инсталиране на специална кутия с 2 блока. Дупката за такава кутия се пробива с диамантен бит. Ръбовете на дупките трябва да се допират, а излишният камък се избива с длето.

Ако са необходими повече от 2 гнезда, тогава се използва група от гнездови кутии, които могат да се закрепят една към друга. Тук има много опции. Гнездата могат да бъдат разположени както вертикално, така и хоризонтално.

Гнездата могат да бъдат монтирани във „последователна верига“ или всеки свързан към отделна линия, водеща от разпределителното табло или разпределителна кутия. В случай на инсталация „последователна верига“, захранващите проводници на следващия контакт се закрепват към контактите на предишния.

Монтаж на ключове

Монтажът на превключвателя повтаря монтажа на гнездото до най-малкия детайл. Разликата е следната: когато инсталирате превключвателния блок, трябва да се уверите, че клавишите са позиционирани правилно, т.е. при включване трябва да се натисне горната им част, а не долната.

При някои типове превключватели, като проходни превключватели или димери, контактите показват към кой проводник е свързан входящият проводник и към кой е свързан изходящият проводник. Разбира се, на превключвателите няма заземяващ проводник, въпреки че може да се монтира на лампата.

Гамата от продукти включва специални рамки за контакти и ключове. Те могат да бъдат едно-, дву-, трислотови и др. Рамките граничат с електрически точки и групи, придавайки естетичен вид на контактите и ключовете.

Монтаж на разпределителни кутии

Размерът и конфигурацията на съединителната кутия зависи от броя на проводниците и средата, в която е инсталирана. Скритата съединителна кутия е защитена сама, само с капак отвън. Предлага се в два вида: със или без защитна подложка. В първия случай капакът има гумен пръстен, който уплътнява връзката му с разклонителната кутия. Във втория капакът се закрепва с винтове или просто се захваща в жлебовете.

При монтиране на кабели в пластмасови тръби, независимо от вида на инсталацията, тръбата трябва да излиза в кутията с 1–3 cm, без да оставя кабела незащитен. Това важи и за инсталационните кутии. Ако кутията е малка, можете да използвате диамантена корона, за да пробиете дупка за нея, точно както бихте направили, за да пробиете дупка за контакт или ключ. Диаметърът на кутията в този случай не трябва да надвишава 70–100 mm.

Ако кутията е по-голяма, с едно и също свредло се пробиват няколко дупки една до друга и след това дупката се изрязва с длето. Дълбочината на вдлъбнатината трябва да бъде такава, че затвореният капак на кутията да е изравнен с повърхността на стената.

Следващият етап от инсталирането е да поставите всички свързани проводници вътре в кутията. В долната част на кутията или отстрани има пластмасови люкове, които могат да се отчупят при необходимост. В тези отвори се вкарват краищата на кабелите. След това проводниците се свързват един към друг с помощта на клемни блокове, капачки, скоби, скоби или ръчно усукване.

Проводниците могат да бъдат допълнително опаковани с електрическа лента. След това жиците са усукани, скрити в кутия и покрити с капак. След това кутията се вкарва във вдлъбнатината и се фиксира в нея с гипс или мазилка. В допълнение, почти всички видове кутии могат да бъдат закрепени с помощта на дюбели или винтове.

Монтаж на контакти и ключове в кухи прегради

Скритото окабеляване минава не само вътре в монолитни стени, но и зад прегради и облицовки от гипсокартон, панели от шперплат или фазер, пластмасови облицовки като цяло, зад тънки листове материал, между които и стената има празнота.

Монтажът на контакти и ключове в този случай е малко по-различен от обичайния метод. За да направите дупки за монтажни кутии, използвайте не диамантено свредло, а свредло за гипсокартон. С него се работи по-лесно от диаманта. Можете да използвате обикновена бормашина, а не перфоратор. Дупките в материала се правят предварително, веднага след като листовете са монтирани на място. Краищата на проводниците първо се изтеглят до мястото, където ще бъдат дупките; След като бъдат пробити, кабелите се извеждат.

Следващият етап е инсталирането на кутията на гнездото. Има специални кутии за кухи стени. На кутията има специални щипки за закрепване към стената. Трябва да поставите кутията в отвора и да я издърпате през люковете в долната част на жицата и след това да затегнете двата винта отстрани с отвертка. Винтовете затягат зъбците, които лежат в листа от материал от обратната страна, фиксирайки кутията на гнездото на място.

След това гнездото се монтира в кутията. Ако съединителните кутии, прикрепени към основната стена, не са скрити зад стените, тогава те се закрепват към материала по същия начин като кутиите за гнезда - с помощта на притискащи крачета.

Монтаж на контакти и ключове с отворено окабеляване

Инсталирането на контакти и ключове с отворено окабеляване е по-малко трудоемко, отколкото със скрито окабеляване. Няма нужда да пробивате дупки в стените за монтажни кутии и да бъркате с гипсова смес или мазилка. За ключове и контакти от по-стар стил, преди да ги прикрепите към стената, първо трябва да инсталирате диелектрична стойка на повърхността. Това е обикновена плоска дървена плоча, която е прикрепена към стената с винт или закована. Когато е монтиран, електрическият уред се завинтва към него.

Съвременните контакти и ключове не изискват такава стойка. Могат да се монтират на стената с помощта на дюбели или винтове. За да направите това, устройството се разглобява и долната част (дъното) се завинтва към стената. След това проводниците се свързват към блока, той се закрепва към дъното и цялата конструкция се покрива с пластмасов капак, който се завинтва. На много контакти и ключове в корпуса се изрязват специални отвори, покрити с вложки, така че кабелен канал или пластмасова тръба да могат да се поберат там. В гнездата с висока степен на защита, разположени в банята, на мястото, където жицата влиза в корпуса, се намира специален гумен уплътнител.

Ако окабеляването е затворено в кабелен канал, тогава инсталирането на електрически точки е още по-лесно. Някои производители на пластмасови кутии произвеждат толкова много аксесоари за тях, че инсталирането на електрическа мрежа напомня на сглобяването на комплект Lego. Специални вложки на повърхността на кабелния канал за контакти и ключове се наричат ​​опори. Има шублери за 1, 2, 5 и дори 10 електрически точки. Освен това има кутии за кацане и модули и дори разпределителни кутии. Разбира се, кабелният канал трябва да бъде с подходяща ширина. Разпределителните кутии от отворен тип са по-лесни за инсталиране от затворените. Те са прикрепени към тавана с помощта на голямо разнообразие от крепежни елементи: дюбели, винтове и дори обикновени пирони.

Електрическите работи обикновено се извършват по време на строителството на нова къща и по време на основен ремонт. За правилното свързване на персонализирани електрически фитинги е необходимо ясно да се определи височината на монтаж на ключовете и контактите. Има много официални правила и неофициални съвети по този въпрос.

Норми и стандарти за монтаж на битова електрическа арматура

Няма единни точни стандарти, регулиращи допустимата височина на поставяне на контакти и ключове от пода. Преди това правилата предписваха, че ключовете и контактите трябва да бъдат разположени на височина съответно 1,6 и 0,8 метра от пода.

Съвременните дизайнери предпочитат европейските стандарти:

  • модули за гнезда – 0,3 метра от пода;
  • ключове - 0,9 метра от пода.

Някои хора намират старите стандарти за по-удобни. Превключвателят е на видно място и не е блокиран от мебели. Високо разположените контакти са безопасни за малки деца. И е по-удобно да включвате електрически уреди в такива контакти - не е нужно постоянно да се навеждате.

Превключвателите, инсталирани съгласно европейския стандарт, са по-удобни за използване - не е необходимо да вдигате ръката си високо. И ниско монтираните контакти са подходящи за устройства, които са постоянно свързани към мрежата. Това ще скрие проводниците.

Долната граница на допустимата височина за поставяне на изход е 25 сантиметра от пода. Това е минималната височина за осигуряване на безопасност по време на мокро почистване. Апартаментът може да бъде с неограничен брой контакти.

За да проектирате и инсталирате правилно контакти и ключове, можете да използвате прости правила:

  • първо трябва да съставите схема на разположение на мебелите и електрическите уреди;
  • Всички гнезда трябва да бъдат маркирани на диаграмата, оставяйки резерв от няколко единици;
  • По-добре е да свържете стационарно оборудване към гнезда, които са свободно достъпни, но е препоръчително да ги скриете зад самите устройства;
  • на открити участъци от стените е необходимо да поставите няколко гнезда по-близо до пода - това ще помогне да използвате прахосмукачката във всички стаи;
  • разстоянието от повърхността на бюрото или нощното шкафче до гнездото трябва да бъде около 20 сантиметра;
  • За правилното местоположение на превключвателя трябва да решите в каква посока ще се отвори вратата: удобното местоположение на устройството е близо до вратата от страната на дръжката на вратата.

Как да избегнете трудности при инсталиране

Много хора свързват инсталирането на домакински електрически инсталации с проблеми и голям брой нюанси. Особено за тези, които трябва да се справят с този проблем за първи път.

Монтаж на устройства в стандартни стени

Правенето на монтажни отвори в обикновени стени не е лесно. За да направите това, трябва да използвате ударна бормашина (ударна бормашина) и бит с карбидни накрайници. Диаметърът на отвора не трябва да надвишава 5 сантиметра. В противен случай може да възникнат трудности при закрепването на пластмасовата кутия на гнездото.

Жлебът свързва разпределителната кутия и монтажния отвор. За фиксиране на електрическия кабел в него се използва специално лепило - алабастър. Напречното сечение на проводниците за гнезда е 2,5 квадрата и повече, за ключове - от 1,5 квадрата.

За да свържете проводници, изработени от различни метали, ще ви трябват клеми. Усукването ще доведе до бързо окисляване на метала, в резултат на което токът вече няма да тече през проводниците.

Кутията на гнездото трябва да бъде здраво закрепена, всички кухини между стената и кутията на гнездото трябва да бъдат премахнати.

Монтажът на битовата електрическа арматура се извършва след довършителните работи.

Как да инсталирате гнезда в тавани от гипсокартон

Процесите за инсталиране на изходи в гипсокартон и масивни стени са подобни. Разликата е само в гнездата.

Кутиите за гнезда за гипсокартон са оборудвани със специални щипки. Те ви позволяват да заклините кутията на гнездото в подготвения отвор.

Вдлъбнатината за кутията на гнездото трябва ясно да съответства на размера на кутията. В противен случай конструкцията няма да се държи добре и бързо ще падне от стената.

Монтаж на контакти отвън

Този метод на инсталиране се използва заедно със скритата инсталация. Такива електрически фитинги имат малко по-различен дизайн: има места за закрепване върху тялото или вътре в него, а за закрепване към стената се използват дюбели или винтове.

Във всички останали отношения процесът на свързване е подобен на процеса на вътрешна инсталация.

Последният етап от монтажа на битови електрически инсталации

За монтиране на битова електрическа арматура се използват специални скоби, които се предлагат във всички устройства. Алтернативен вариант е да използвате самонарезните винтове, включени в кутията с гнезда.

И двата метода са еднакво практични и удобни.

Когато свързвате проводници, основното е да предотвратите късо съединение. Този проблем може да възникне поради заплитане на кабела и особено при блоков монтаж на електрически фитинги.

Преди да свържете проводниците, техните краища трябва да бъдат добре почистени. За запояване се използва киселина с калай или колофон. Подготвените проводници трябва да бъдат поставени в клемите на гнездото (превключвателя) и плътно затегнати с винт.

Често вместо запояване се използват специални гофрове. Те се поставят върху кабела и след това се затягат с клещи.

Инсталирането на ключове не се различава от инсталирането на контакти. Основното е да инсталирате блока правилно. Включването трябва да стане чрез натискане на горната част на клавиша.

Характеристики на монтаж в различни стаи

Оптималната височина на контактите и ключовете зависи от спецификата на всяка стая.

Кухня

Тази стая се характеризира с висока степен на влажност, изобилие от изпарение и кондензация. Модерната кухня съдържа много домакински електрически уреди, някои от които се използват едновременно. Следователно общото натоварване на мрежата тук е доста голямо.

Свързването на контакти и ключове, както и тяхното местоположение в кухнята, изисква специални грижи, особено след като използването на тройници в такава стая е неприемливо.

Височината на кухненските изходи няма особено значение. Основното нещо е удобството, лесният достъп и максималната защита от проникване на вода. Поради това е забранено поставянето на контакти в близост до мивката и плота.

Разстоянието от изходите до тръбите за газ и вода и батериите трябва да бъде най-малко половин метър.

Баня

В тази стая не могат да се монтират обикновени контакти. Устройствата трябва да са устойчиви на влага, добре защитени отвън и отвътре.

За защита на устройството от влага се използва гумена капачка. От външната страна има специален капак, който предотвратява навлизането на вода в отворите на щепселите.

За да свържете влагоустойчивия контакт с другите му части, по-добре е да използвате гумени или силиконови уплътнения.

По-добре е да инсталирате няколко гнезда в банята:

  • за сешоар и електрическа самобръсначка - близо до огледало на височина около един метър от пода;
  • за пералня или сушилня за кърпи - на височина 0,5-0,6 метра от пода.

На децата

В детската спалня е за предпочитане високото разположение на домакинските електрически инсталации (1,5-1,7 метра). В този случай устройствата ще бъдат недостъпни за любознателни деца, а по-големите деца няма да щракат и включват щепселите ненужно - достигайки високо и неудобно.

Дълъг коридор и стълби

Тук ключовете трябва да бъдат инсталирани в началото и в края. Един контакт в ъгъла близо до перваза ще бъде достатъчен - може да се използва за свързване на сушилня за обувки или телефони на гости.

Спалня, хол

Превключвателите трябва да бъдат разположени на входа и близо до дивана или леглото. В зоните за отдих гнездата често се монтират под превключвателя - това ще ви позволи да промените яркото горно осветление, за да намалите светлината от подова лампа по всяко време.

В хола ще ви трябват гнезда за свързване на вашия телевизор и ТВ тунер. Височината се определя, като се вземе предвид местоположението на оборудването. Екранът на телевизора трябва напълно да скрие кабела.

Във всяка стена трябва да се монтират два европейски контакта. Използват се за подови лампи и малки домакински уреди.

В спалнята са монтирани контакти от двете страни на леглото и близо до тоалетката.

Допълнителни контакти

В близост до работното място с компютър ще ви трябват поне 5 контакта.

Буксата за свързване на климатика се намира на разстояние 0,3 метра от тавана.

За всеки от тези видове се произвеждат разпределителни кутии, контакти и превключватели, които също се наричат ​​електрически точки или възли на мрежова връзка.

Когато ги инсталират, много домашни занаятчии обръщат основно внимание на дизайна на стаята и лекотата на използване. Въпреки това си струва да се вземат предвид такива изисквания за техните електрически характеристики като:

    надеждни контактни връзки, осигуряващи висококачествено преминаване на електроенергия с минимални загуби на напрежение;

    силна електрическа изолация на тоководещи проводници и структурни елементи, изложени на мрежов потенциал;

    оперативна безопасност, включително лекота на работа, ограничения на достъпа, противопожарна защита.

Монтаж на контакти и ключове в скрито окабеляване

Стени от бетонни плочи, тухли, пенобетон

В старите съветски къщи в стените бяха създадени празни канали и изходни отвори за монтиране на ключове и контакти. В тях е монтирано окабеляване и са монтирани метални кутии, монтирани с разтвор от бетон или алабастър след инсталирането на кабела.

Когато хоросанът хване здраво инсталационната кутия, вътре в нея се поставя гнездо и корпусът се фиксира здраво с винтовете на плъзгащите се крака, монтирани в дистанционната скоба. По този начин гнездото беше закрепено вътре в стената през монтажната кутия и втвърдения бетон.

Вътрешното закрепване на превключвателя също е извършено по тази доказана от десетилетия технология. Към него все още са закрепени ключове с контакти. Само вместо метални кутии те започнаха да използват пластмасови незапалими материали на базата на високоякостни класове полипропиленова пяна, които имат добри диелектрични свойства и огнеустойчивост.

Освен това, когато плъзгащите се крака са разположени в плътна пластмасова кутия, се създава здрава връзка, която здраво държи гнездото в стената. Когато кутията е метална, тя осигурява по-малко триене (по-добро плъзгане върху създадените повърхности) и по-слабо издържа на механични натоварвания.

Поради тази причина старите контакти често се изваждат от инсталационните си кутии, създавайки предаварийна ситуация.

В днешно време много собственици на апартаменти сменят остарелите електрически кабели или сами инсталират нови кабели в сгради в процес на изграждане. Често възникват случаи, когато стените от бетон, тухли и блокове от пяна нямат вътрешни кухини за инсталиране на кабели и проводници.

В наши дни жителите имат много електрически уреди, но може да няма достатъчно контакти, за да ги използват. Поради това е обичайно да се инсталира не един, а няколко гнезда, сглобени в последователни блокове. За монтажа им се използват специални кутии за контакти, както е показано в черно на фигурата. Можете също така да сглобите дизайн от единични модули, които се вмъкват един в друг. Тази опция е показана на снимката със сини полета.

След като монтажният отвор за един или няколко контакта е готов, в него се поставя кутия за контакт с вкаран кабел и се закрепва с хоросан.

Когато сместа се втвърди и позволи гнездото да бъде монтирано, то може да се закрепи със същата дистанционна скоба с плъзгащи се скоби. В допълнение към този метод модерните кутии за гнезда имат гнезда за винтово закрепване на вътрешния контактен механизъм. Това ви позволява да изберете оптималната опция за инсталиране.

Закрепването на механизмите на контакти и ключове със самонарезни винтове се характеризира с повишена надеждност и издръжливост.

Стените са облицовани с керамични или гипсови плочки

Може да бъде доста трудно да инсталирате контакт или превключвател вътре в стена, когато тя вече е покрита с керамични плочки. В този случай съществува висок риск от повреда на крехки повърхности. Много електротехници просто отказват такава работа, без да искат да се занимават с крехък материал, който може да образува пукнатини на най-неочакваните места.

Работата обаче може да се свърши, ако използвате специален инструмент и сте внимателни. Показаната на снимките технология ви позволява да монтирате гнездо върху керамични плочки. Просто трябва да вземете предвид, че вътре в стената на избраното място има кухина за полагане на кабела или е положено старо окабеляване.

Можете да пробивате дупки в керамика със специални свредла Pobedit или корона с диамантено покритие. Въпреки това е по-добре да закупите последния за постоянна професионална работа поради цената му. Можете да монтирате няколко гнезда в плочките с бормашина, като направите дупки по периметъра на кръга, както е показано на снимките.

Първоначално ще трябва да маркирате плочките с молив, владетел и компас, като вземете предвид линията на хоризонта. След това центровете се пробиват върху него и се скосяват по целия кръг с помощта на балерина.

След приключване на сондажните работи те започват да избиват излишните парчета, като удрят длето, длето или длето с чук. В същото време внимателните действия са важни, когато е необходимо да се ограничи силата на удара поради крехкостта на керамиката. Рязко заточеното острие лесно ще отчупи ръбовете и няма да позволи създаването на дълбоки пукнатини, излизащи извън маркираната зона.

Когато вътрешното пространство на плочката се отстрани с помощта на режещите ръбове на длетото, веднага ще трябва да изравните стените му. За да направите това, използвайте шмиргел, задвижван във въртене от конвенционална бормашина.

    пробийте дупки в освободения бетон за монтажната кутия. Важно е да не докосвате със свредлото вече обработените ръбове в керамиката;

    Пробийте бетона под плочките първо със свредло с малък диаметър, а след това разширете с по-голям. Не се препоръчва веднага да използвате дебела бормашина поради увеличените натоварвания, които ще бъдат прехвърлени от бетонната стена към керамичните плочки;

    отстранете излишния бетон между дупките с електрическо длето, както е показано на долната снимка. Можете да работите и с ръчни инструменти.

По време на тези операции е по-добре да използвате професионална ударна бормашина. Ударна бормашина също може да се справи с такива натоварвания, но целият процес ще отнеме известно време и ще изисква много усилия.

След като целият излишък от бетон е избран за монтиране на кутията, от това място е необходимо да пробиете дупка до вътрешната кухина, в която ще бъде положен кабелът, и да го прекарате в тази линия. Ако кутията е инсталирана на мястото на стария контакт, тогава тази задача е значително опростена.

След като кабелът бъде поставен, той ще се вижда в подготвения отвор. За да го хванете, използвайте обикновена домашна кука, направена от малко парче мека тел, поставена зад гърба на кабела.

След това останалите проводници се вкарват в същата кутия през направените джъмпери и цялата конструкция се притиска в кухина, изрязана в стената, която се запълва с хоросан. За по-добро закрепване на кутията е препоръчително да се разбият предпазните прегради на дупките в нея, за да се запълнят вътрешностите с излишък от бетон, който лесно се отстранява преди да е втвърдил с парцал.

Когато шпакловката се втвърди вътре в кутията, свържете проводниците към клемните блокове и сглобете механизма на гнездото, като проверите дали монтажът му е хоризонтален.

Ако качеството на монтажа е задоволително, тогава върху цялата конструкция се монтира декоративен капак и се закрепва с винтова връзка.

В същото време не се препоръчва да бързате да затворите капаците, преди да извършите електрически проверки на веригата. В края на краищата, ако се установи прекъсване на електрическата връзка или, още по-лошо, грешка във връзката, която създава късо съединение, тогава те ще трябва да бъдат премахнати отново.

Понякога електротехниците забравят или не проверяват специално инсталацията, преди да подадат работно напрежение към веригата, надявайки се набързо, че полученото късо съединение ще изключи защитата на прекъсвача, а скъсаният проводник ще доведе до неработещ контакт. Тогава, казват те, ще трябва да потърсите неизправност. Това е погрешно схващане, което характеризира ниската квалификация на изпълнителите.

За да работи изходът, ще трябва да свържете кабела и от обратната му страна. Съгласно всички правила, за това е необходимо да се направят връзки вътре в разпределителни кутии или панели. Но в крайна сметка това не винаги е възможно или препоръчително. Особено ако се направи малка модификация на схемата, без да се нарушава дизайна на помещенията.

В този случай се избира най-приемливото изключение от правилата - снаждане на проводници във вътрешните кухини на стената. Трябва да се направи особено внимателно, внимателно и надеждно. В противен случай всяка грешка ще ви накара да счупите стената, за да откриете проблема в бъдеще.

За да свържете краищата на проводниците, те се поставят върху тях преди свързване, за да укрепят изолацията. Тъй като металите на свързващия проводник могат да бъдат различни, например мед и алуминий, се използват стоманени клеми с винтови скоби.

Директното свързване на такива проводници е изключително нежелателно поради галванични процеси, протичащи в точката на контакт. При продължителна работа те водят до окисляване на външните повърхности и увеличаване на контактното съпротивление.

Проводниците с почистени краища се вкарват в клемата и се затягат с винтове със сила, която осигурява плътен контакт, но не нарушава целостта на металната част на проводника. След това подготвената термосвиваема тръба се премества до мястото на съединяване и се нагрява. Ако нямате промишлен сешоар, можете лесно да се справите с пламъка на кибрит или запалка, както е показано на снимката.

Проверката на сглобената конструкция не трябва да завършва с идентифициране на фазовия проводник с индикатор, а тестване на всеки нов контакт под товар. За тази цел можете да използвате същата бормашина или перфоратор, които сте използвали. Заключение за работоспособността се прави само след пробиване на пробен отвор в някакъв материал, например метален ъгъл. Пускането на двигателя в режим на празен ход може да не разкрие скрит дефект, който ще се появи много по-късно.

Стени с прегради от гипсокартон

Монтирането на контакти и ключове в тънкостенни конструкции от шперплат, гипсокартон и ПДЧ се извършва по същия начин. Особеността на технологията е в начина на закрепване на инсталационната кутия към тези строителни конструкции.

За тази цел от външната страна на специалното тяло на кутията с гнезда са поставени затягащи винтове с притискащи планки.

За да инсталирате такава кутия в гипсокартон, трябва да изрежете дупка за кутията. Можете да работите с обикновен нож, след като се упражнявате върху останките. Но гладките ръбове и стегнатите ръбове се осигуряват от специален циркулярен трион - корона, поставена в патронника на свредлото. С негова помощ много бързо се създава чиста дупка.

След това остава само да поставите кутията в отвора и да затегнете закрепващите винтове, които ще избутат фиксиращите плочи отвътре и ще затегнат плътно тялото в листа от гипсокартон.

Монтаж на контакти и ключове в отворено окабеляване

При този метод за закрепване на електрическото окабеляване трябва да се обърне специално внимание на целостта и здравината на изолацията и нейната способност да издържа на произволни механични натоварвания.

За монтиране на гнезда върху строителни конструкции се използват отворени дървени кутии за гнезда - специални изрязани дискове или плочи с правоъгълна или заоблена форма, които са фабрично импрегнирани със защитно противопожарно съединение.

Могат да бъдат изработени и от полистирол, гетинакс и други незапалими материали с диелектрични и топлоизолационни свойства с дебелина на плочата около 1 cm.

Закрепват се към стената с винтове със скрита глава или се залепват. На дървени и други материали, които могат да се запалят, ако възникне повреда в електрическата инсталация, се монтира допълнителна защита с дебелина около 3 mm от паронитни уплътнения.

Корпусът с контактния или превключвателния механизъм се монтира към монтираната контактна кутия със свален горен капак с два обикновени винта с полукръгли глави. Ако използвате модели с вдлъбнатина, тогава конусовидният им край ще се вреже в отвора по време на завинтване и ще започне да се раздалечава, заклинявайки материала на тялото и в крайна сметка го разцепва.

И когато такива крепежни елементи не са затегнати, тялото на гнездото заедно с механизма ще се разхлаби и в крайна сметка просто ще се счупи. Затова за закрепване се използват винтове, които плътно притискат корпуса към гнездото, без да заклинват материала.

Но тук трябва да се уверите, че капакът на корпуса не притиска проводниците или кабела. Ако това се случи, тогава с течение на времето прищипаната изолация ще бъде унищожена от постоянно механично напрежение по време на монтажа и отстраняването на щепсела в контактния механизъм. За целта в капаците се разбиват малки участъци, маркирани с пластмасови мембрани - предпреси.

При старите контакти и ключове капакът на кутията беше по-крехък и можеше да се спука при премахване на предпечата. Поради това преди това е бил подрязан с механични инструменти. Съвременните калъфи са по-здрави и твърди. Те ви позволяват да премахнете джъмпера чрез просто рязане с нож. Но не се препоръчва да извършвате тази операция без инструмент с голи ръце - лесно можете да нараните пръстите си.

Здравейте, скъпи читатели и гости на уебсайта Бележки на електротехника.

Поради нарастващото търсене на монтаж на електрическо окабеляване без съединителни кутии, все повече започнаха да ми задават въпроси относно електрическата схема за превключватели с този дизайн.

С гнездата тук всичко е просто - захранващият кабел се свързва директно към клемите на гнездото и от него, ако е необходимо, се свързват допълнителни гнезда. Тази връзка се нарича „примка“.

Свързването на гнезда с кабел не е забранено, основното е да се спазват редица изисквания на PUE за свързване на PE проводник, но ще ви разкажа за това в следващата си статия. Ако не искате да пропуснете нови версии, абонирайте се за бюлетина на сайта.

Е, днес ще ви разкажа с помощта на визуални примери за свързване на превключватели без съединителни кутии.

Според много граждани разпределителните кутии пречат и развалят външния дизайн на ремонтиран апартамент или къща. Разбира се, защото кой иска да види много пластмасови капачки върху скъпи тапети!? Следователно всеки от клиентите иска да скрие тези кутии от погледа колкото е възможно повече, като по този начин забравя най-важното изискване на PUE, че точките на свързване на проводниците винаги трябва да са достъпни за проверка и ремонт.

Нека разгледаме няколко варианта за внедряване на скрити разклонителни кутии.

Първият вариант е да монтирате разпределителни кутии на тавана зад опъващата тъкан.

Ако внезапно възникне неизправност, окаченият таван винаги може да бъде премахнат, да се извършат необходимите работи и да се монтира обратно. Но понякога повредата не може да бъде открита и открита незабавно или се е промъкнала в повече от една стая. След това ще трябва да премахнете таваните в целия апартамент.

Например, у нас премахването на тавана в една стая струва около 1000 рубли. Така че направете сметката! За премахване и инсталиране на окачен таван, например, в три стаи ще струва около 6000 рубли. Не е евтино удоволствие...

Вторият вариант е малко по-добър, но обикновено се използва, ако таванът е направен от гипсокартон. Състои се в направата на специални ревизионни люкове в тавана, през които се осъществява достъп до разпределителните кутии. Люкът обикновено се поставя някъде в ъгъла на стаята и, естествено, всички разпределителни кутии също трябва да бъдат монтирани на мястото на люка.

По принцип този вариант може да се използва и за окачени тавани, но как да се реализира такъв люк в окачен таван?! Отговор на този въпрос дори не ми беше даден от съответните специалисти, поради което се наложи да го монтирам в един от апартаментите в ъгъла зад окачен таван без ревизионни люкове.

Третият вариант е да инсталирате електрическо окабеляване без съединителни кутии.

За това ще говорим по-подробно днес.

Нека започнем с факта, че електрическото окабеляване без съединителни кутии със сигурност има своите предимства.

1. Без ненужни кабелни връзки

Логиката е проста: колкото по-малко различни видове връзки, толкова по-надеждна е мрежата. Лошо направените връзки на проводниците в допълнение към неправилно избраните номинални стойности на защитни устройства могат да доведат до лош контакт, нагряване и в крайна сметка до отворена верига или късо съединение.

Безпрепятствен достъп до точката на свързване на проводника. Механизмът на контакта или превключвателя се отстранява и достъпът е отворен.

3. Намаляване на разходите за електроинсталации

Използването на този метод със сигурност намалява разходите за електроинсталационни работи, т.к броят на инсталираните точки и броят на изключените ядра става много по-малък.

Недостатъците на инсталирането на електрическо окабеляване без разпределителни кутии включват само известна излишна консумация на кабел по време на монтажа.

След като анализирахме всички предимства и недостатъци на този метод, нека преминем директно към диаграмите за свързване на комутатора.

В моя пример електрическото окабеляване в апартамента е направено без разпределителни кутии, така че захранващият кабел, в този случай VVGng (3x1.5), от панела на апартамента отива директно в кутията на гнездото на превключвателя с един ключ. Това, между другото, е същата баня.

Вторият кабел в розетката е изходящата линия за осветление, която също е направена с кабел VVGng (3х1,5).

имат дълбочина 45 (mm), така че инсталирането на сензорен превключвател с дълбочина 33 (mm) там и полагането на всички проводници е доста проблематично, но е възможно! Да, между другото, обикновените превключватели с един ключ имат много по-малки размери, така че най-вероятно няма да има проблеми с инсталирането им.

За по-голяма яснота прилагам електрическа схема за свързване на превключвател с един ключ без съединителна кутия.

Нека ви припомня как изглежда познатата.

Но ние ще разгледаме схемата за свързването му, но само без съединителна кутия.

Тук всичко е подобно на предишната схема с превключвател с един ключ, само вместо една група осветление се използват две.

Така сега имаме не два кабела в кутията на контакта, а три. Единият кабел е захранващият от апартаментното табло, вторият е кабел към една осветителна група, а третият е към друга осветителна група или вентилатор, както е в моя пример.

Ще ви покажа схемата на свързване на същия превключвател от Livolo, само си представете, че не е с един сензор, а с два сензора. Външният му дизайн е абсолютно същият, само вътрешната верига е променена и е добавен още един терминал L2 (Натоварване).

Свързваме входящата фаза от разпределителното табло на апартамента към общата клема L(In) на превключвателя с два сензора, към клема L1(Натоварване) свързваме фазата на превключване на изходящия кабел за осветление и към клема L2(Натоварване) - фаза на превключване на изходящия кабел на смукателния вентилатор. Ние свързваме неутралните и PE защитните проводници помежду си, съответно на едно и също място в кутията на гнездото с помощта на клеми Vago.

За яснота прилагам и електрическа схема.

Нека разгледаме друга ситуация.

Ако имате вентилатор с таймер, тогава веригата ще има малко по-различен вид.

Схемата по принцип е същата като предишната, но изходящият кабел към вентилатора е свързан по различен начин:

  • белият проводник е свързан към общия извод L(In) на превключвателя
  • син проводник - към нулева клема (N)
  • жълто-зелен проводник - към клема L2 (натоварване) на превключвателя

Ще покажа друг случай, когато превключватели с един и два клавиша са инсталирани на едно място и те трябва да бъдат свързани без съединителна кутия.

В този случай 4 кабела са прекарани в кутията на гнездото.

Храната им е обща и се взема от квартирното табло. Превключвател с един ключ ще управлява осветлението в кухнята, а превключвател с два клавиша ще управлява две групи осветление в хола.

Тук всичко е подобно на предишната схема с превключвател с два клавиша, само че трябва да направим джъмпер между общия извод (L) на превключвателя с два клавиша и общия извод (L) на превключвателя с един ключ, т.е. трябва да подадем захранващата фаза към превключвателя с един ключ.

За щастие това не е проблематично, защото... Най-често на маркови ключове всеки терминал има възможност за свързване на два проводника. Ако вашият превключвател няма възможност да свържете два проводника към една клема наведнъж, тогава ще трябва да инсталирате допълнителна фазова клема Vago в кутията с контакти, като по този начин заемате още повече място в кутията с контакти.

Към общия терминал (L) на превключвателя с два ключа свързваме входящата фаза от разпределителното табло на апартамента, към клема (1) на превключвателя с два ключа свързваме фазата на превключване на изходящия кабел на 1-ва група хол осветление и към клема (2) - фазата на превключване на изходящия кабел на 2-ра група холно осветление .

От общата клема (L) на двуклавишния превключвател правим джъмпер към общата клема (L) на едноклавишния превключвател и към клема (1) на едноклавишния превключвател свързваме фазата на превключване на кухненско осветление.

И сега просто трябва да свържем всички нули и защитни проводници към съответните клеми на Vago (N) и (PE). Поставих нулевата клема (N) в долната кутия на гнездото, т.к има повече свободно пространство, а терминалът (PE) е най-отгоре.

За по-голяма яснота прилагам електрическа схема.

След това монтирам превключвателните механизми в кутията на контакта и готово.

О, между другото, не обръщайте внимание на превключвателите с главата надолу тук, защото по погрешка сте закупили не вертикална рамка, а хоризонтална. Завъртях превключвателите на 90°, за да могат довършителите да поставят гипсова плочка около рамката на превключвателя. В бъдеще, вместо хоризонтална рамка, ще инсталирам вертикална и съответно ще завъртя превключвателите.

Допълнение:ако внезапно по някаква причина проводниците и свързващите клеми не се побират в една кутия с гнезда или не можете да вмъкнете механизмите, тогава можете да инсталирате друга кутия с гнезда наблизо, в която можете да направите всички връзки и след това да инсталирате механизъм на тази кутия с гнездо под формата на пластмасов щепсел.

Всъщност това ще се окаже като разпределителна кутия, но в един блок от електрически контакти. Само имайте предвид, че не всички серии механизми имат щепсели. Например серията Gloss няма такъв.

Както можете да видите, няма нищо сложно в свързването на превключватели без съединителна кутия. По този начин можете да сглобите по-сложни схеми от тези, представени в статията. В близко бъдеще ще свържа преминаващи и кръстосани превключватели в блок с превключватели с един ключ, но ще ви разкажа за това следващия път. Така че, ако някой се интересува, абонирайте се за бюлетина на уебсайта "Бележки на електротехника", за да не пропуснете пускането на нова статия.

Предлагам да гледате видео, базирано на статията, в случай че информацията в тази форма ви се струва по-ясна:

P.S. Благодаря на всички за вниманието. До следващия път. В края на статията бих искал да задам един контра въпрос! Какво мислите за инсталирането на електрическо окабеляване без разклонителни кутии?! Напишете вашето мнение в коментарите по-долу.

58 коментара към публикацията „Свързване на превключватели без съединителни кутии“

    страхотна статия

    Уважаеми Дмитрий! Чували ли сте за SP 76.13330.2012 - текущата версия на SNiP 3.05.06-85? има това:

    6.3.1.12 ...Всички връзки трябва да са достъпни за наблюдение, измерване и поддръжка, с изключение на следните връзки:
    …
    - извършва се чрез заваряване или кримпване...

    Какво можете да кажете за това? Възможно ли е да се каже, според вас, че този стандарт позволява да се правят връзки в разпределителните кутии и след това да се скрият кутиите, при условие че същите тези връзки са направени чрез кримпване или заваряване?

    Сергей, основните документи за нас (електротехници) и според които сме PUE, PTEEP, POTEU, IPISZ (SO 153-34.03.603-2003), мълниезащита (SO 153-34.21.122-2003), медицина и пожар Правила в руската федерация. Разбира се, това не е цялата научна и техническа документация, която използваме в нашата дейност. Но нека се върнем към въпроса за скриване на кутии при свързване чрез кримпване или заваряване. Съгласен съм, наборът от правила SP 76.13330.2012 го позволява, но вие се опитвате да докажете това, когато предавате обекта на инспектора на Ростехнадзор, който усърдно ще ви сочи с пръст точно в PUE, клауза 2.1.23. Сблъсквал съм се с това повече от веднъж! И мога да цитирам още много подобни несъответствия, но все пак! Ако инсталирате промишлени, производствени и други съоръжения, тогава ви съветвам да използвате изискванията на PUE, повярвайте ми, ще има по-малко проблеми по време на доставката. В частни къщи и апартаменти препоръчвам също да използвате изискванията на PUE, въпреки че след това няма да има официално предаване и проверка на имота от инспектори.

    Уважаеми Дмитрий! Бихте ли обяснили как захранвате контактите от противоположната (реципрочна) страна на стаята, за да захранвате контактите там. Това е моментът, в който бих казал, че има голям недостатък при този тип инсталация поради прекомерната консумация на кабел, когато е необходимо да се подредят гнезда на срещуположната стена от вече инсталираните.

    Статията е интересна, можете да я вземете в експлоатация.

    Започнах да ремонтирам апартамента си преди 4 години. и исках да направя напрежение на тавана. Отидохме в търговския център, за да поръчаме монтаж от професионалисти. (тук всичко беше наред, сключихме споразумение и определихме време за измервания).
    Разходихме се из търговския център и жена ми хареса вградената квадратна лампа в стаята където ще е окачения таван и я купихме.

    Прибрахме се доволни от покупките си.

    Няколко дни по-късно дойде измерителят. Измерих всичко и записах всичко. Когато попитах какво осветление ще има, донесох му тази лампа и той почти падна от стола си, каза, че няма да може да се монтира.Когато попитах защо, той започна да говори компетентно за униформата напрежение на кръгли и правоъгълни отвори. В отговор на убеждаването той отговори, че ще измисли нещо и след като взе размерите на лампата, си тръгна.

    Когато монтажниците пристигнаха, за да монтират всичко, започнаха подготвителната си работа, проверка на нивото и т.н. и ето какво направиха, за да монтират лампата: първо монтираха стойките за лампата (това са две ленти, които бяха прикрепени към тавана), след това взеха пластмасова рамка с дебелина 1 см и ширина 5 см, вътрешният размер на рамката беше малко по-голям от размера на лампата. Така че те инсталираха тази рамка на нивото на тавана, като я прикрепиха към плочите, които закрепват профила на гипсокартона. Когато самият панел на тавана беше монтиран, започнахме да изрязваме дупка за лампата. Първо изрязахме кръгъл отвор, след което постепенно придадохме (изрязахме) квадратна форма на отвора и залепихме платното към рамката с лепило (Cosmofen). След това завихме лампата на две шини и всичко беше готово. Единственото нещо, което казаха е, че не можете да използвате обикновени лампи с нажежаема жичка, защото... Таванът ще стане много горещ и платното може да провисне, затова използваме обикновени енергоспестяващи лампи.

    По същия принцип можете да инсталирате люкове за достъп до кутии и друго оборудване в пространството на тавана.

    Петър, благодаря за изчерпателната информация.

    Павел, съгласен съм, това е недостатъкът на този метод.

    Дмитрий, много професионалисти наричат ​​такава инсталация без разпределителни кутии, в която веригата и техническите връзки са монтирани точно зад превключвателя и контактите „Гинекология“ И има причини за това.

    С механизъм под формата на щепсел нещо повече е приемливо, но останалото не е.
    Първо, това прави технически невъзможно спазването на изискванията на нормативните документи.
    2.1.22. В местата на свързване, разклоняване и свързване на проводници или кабелни жила трябва да се осигури захранване с проводник (кабел), осигуряващ възможност за повторно свързване, разклоняване или свързване.
    МЕХАНИЗЪМЪТ ЗА КЛЮЧ ИЛИ КЛЮЧ ПРЕЧИ НЯМА СВОБОДНО МЯСТО.

    2.1.24. В кръстовищата и разклоненията проводниците и кабелите не трябва да изпитват механично напрежение.
    МЕХАНИЗЪМЪТ ПАК НАТИСКА И ПУЛСИРА ПОРАДИ ЛИПСА НА СВОБОДНО МЯСТО.

    Също така, поради липсата на свободно пространство, можете да забравите за маркирането на проводниците, тъй като някои етикети за кабели имат голяма зона за маркиране за маркиране на линията. Което също противоречи на НПД.

    Имах възможност да монтирам осветление без кабелни кутии под тавана; поставих кабела близо до гнездата на превключвателя; задълбочих кабелите с малък резерв, така че след монтажа да могат да бъдат покрити с поне сантиметър или два слоя мазилка смес и след това шпакловка с тапет.Направих дупки в кутиите на розетките и връзките на кабелите, за да може при нужда да се извадят намотките от кабелите. Разклонителните кутии не се виждат и достъпът до връзките винаги е възможен, просто трябва да премахнете превключвателя.

    Константин, честно казано, никога не съм чувал монтаж без разклонителни кутии да се нарича гинекология. Лично, напротив, за мен е по-удобно и по-ясно да извърша инсталацията по този начин. В статията цитирах предимствата на този метод, освен това ще добавя, че не е необходимо да правите връзки, докато се гърчите под тавана. Запасът от проводници в кутията с контакти е ясно видим на снимките - той е напълно достатъчен, дори бих казал изобилен. При монтаж с разпределителни кутии оставям абсолютно същия запас. Същото нещо и с механичните сили, откъде идват, ако не са стегнати проводниците?! Етикетите не са проблем, дори PVC тръби, дори кабелни маркери - няма проблем!

    Игор, не разбирам възмущението ти?! Този метод по никакъв начин не нарушава нормативните изисквания!

    Повече от двадесет години монтирам ключове и контакти без разклонителни кутии.И никога не съм съжалявал.За тези, които се страхуват от инспектори, привлечете подкрепата на дизайнерите. Дмитрий, благодаря ти за статиите. Материалите са представени много ясно. Харесва ми, прочетох го с удоволствие. Въпреки че, честно казано, не намерих големи открития за себе си, все пак беше много интересно. Особено аз харесах вашите статии за зареждане на прекъсвачи. Често препоръчвам вашите статии на всичките си приятели и роднини като учебник.Лично мен ме интересуват по-сериозни неща.А вие спорете за правила и порядки колкото си искате,докато гърлото ви пресипне и стомахът ви се свие. С уважение, Виктор.

    страхотна статия, но не съм виждал схема на превключвателя

    Предлагам за разглеждане такава схема на осветителна инсталация без разпределителни кутии, която монтираме в офиси и жилищни сгради. Принципът е следният. В груповия панел е организиран осветителен модул на базата на съответните групи клеми тип Weidmuller. В щита може да има няколко такива възли.
    От този възел в панела до всеки превключвател има кабел с фазов проводник, който или който по същия кабел през превключвателя по други проводници се връща към панела към друг клемен блок и от него, взимайки PE и N, те отиват към потребителя, т.е. не е необходима разпределителна кутия, всички връзки са монтирани в осветителното тяло на таблото. ДА, това не е бюджетен вариант. Дължината на кабелите се увеличава средно с около 25% плюс, а клемните блокове също не са евтини. Но колко предимства:
    - Няма нужда да се катерите навсякъде или да отваряте стени, тавани и подове.
    - Можете да пренаредите осветлението, ако нещо се случи.
    - По всяко време мога да измеря съпротивлението на изолацията или да позвъня на всяка линия, без да бъркам никъде.
    - Мога да контролирам затягането на контактите.
    - Когато е необходимо, с помощта на автоматично превключване на фазите мога да поддържам непрекъснато захранване
    - Мога да монтирам софт стартер и др.

    Размерът на щита също ще се увеличи.

    Виктор, благодаря ти.

    Андрей, вериги с превключватели ще бъдат налични малко по-късно. Статията вече се оказа обемна, затова реших да включа темата с проходните превключватели в отделна статия.

    Виктор, попаднах на този вариант, но освен това всяка линия за осветление се управляваше през контролер, съответно през междинни релета. В този случай можете да съберете много сценарии за управление на осветлението на обект.

    Направих го в къщата си с разклонителни кутии, защото... къщата не е построена както трябва, а както винаги - т.е. когато беше необходимо да се живее в някои стаи, в други все още нямаше разбиране за местоположението на гнездата.

    В резултат на това на втория етаж помислих и помислих и преместих всички кабели от тавана до тавана. Да, в нарушение на PUE, защото на тавана кабелите са гофрирани а не в железни тръби. Но на свой собствен риск считам това нарушение за несъществено. Окабеляването е отворено и ако не беше таван, а друг етаж (или ако таванът се наричаше таван), тогава PUE щеше да бъде спазен. Тъй като все още редовно се качвате на този таван в жилищна сграда, не мисля, че това е толкова критично. Отново кабели NG-LS, 10-30 mA тип A RCD за всички линии, включително осветление, прекъсвачи категория B и т.н.

    Но на партера заради разпределителните кутии ползвам окачени касетъчни тавани вместо окачени. Има опции, при които шевовете са почти невидими, те имат по-малко офис вид. Но ако е необходимо, изваждате една плочка с ръцете си - и това е всичко, имате достъп до кутията.

    Ако не се строеше с такива спешни темпове и имаше време да се обмисли всичко и да се направи веднага разумно - разбира се, щях да положа отделен кабел за всеки електроинсталационен продукт (ключ, лампа, гнездо/контактен блок ) и го разпределете в групи в панела, конфигурирайте сценарии за управление и т.н. За щастие, в частна къща, щитът може да бъде инсталиран дори с размера на цялата стена.

    И опцията, предложена в статията, по мое мнение е добър компромис за малки апартаменти, където всичко се прави веднъж, без да се вземат предвид последващи промени в електрическата схема.

    Отговор: Админ 23.01.2017 в 22:48
    Дмитрий, ако имам 20 лампи (20 изходящи линии + захранване), какво чудо трябва да вкарам такъв обем проводници в инсталационната кутия d.68mm на място с нейния механизъм. Физически не можете да го поставите там, дори ако поставите друг до него. Ще трябва да инсталирате повече от един. Батерията ще излезе непокътната.
    За резервите изобщо няма да кажа нищо. Между другото, дължината му трябва да е еквивалентна на премахнатия и изчистен обем. Това е жизненоважно за реставрационните работи. На фалшива стена е по-лесно да направите резерв, като скриете допълнителните проводници зад таваните в стената (както във вашата тема). Но това няма да работи на твърди стени.

    „Същото за механичните сили, откъде идват, ако жиците не са стегнати?! „Ами ако е разтягане? Дмитрий, механизмите на не всички серии на същия Schneider са толкова малки.Това не е присъщо на всички видове електрически инсталационни продукти. Мога да демонстрирам повече от един контакт и повече от един превключвател на различни марки, както маркови, така и бюджетни производители, чийто механизъм едва се побира в инсталационната кутия d.68mm относно разпределителните връзки, особено след като резервът за такива линии може да бъде напълно забравен с такива продукти .
    Какво нареждате да правите в такива ситуации. Да разубедя клиента да върне тези продукти обратно в магазина, позовавайки се на факта, че не мога физически да ги настаня поради факта, че правя разпределения към KU? В такива ситуации ще се стигне само до един отказ от услугите на такъв майстор.

    Да, и такава инсталация напълно причинява ненужни проблеми в случаите на отстраняване на неизправности при същата повреда. Подът на къщата трябва да се демонтира, докато разберете къде и къде такъв майстор има електропроводи и техните разклонения.Целият обект е голи кабели. В крайна сметка никой такъв инсталатор не оставя схема на захранване. И ако по чудо се състави, не е факт, че самите собственици ще го запазят. Особено ако такъв обект се препродава няколко пъти подред.
    Затова съм категорично против съществуването на този вид електротехническа работа.

    Константин. Напълно съм съгласен с теб. Луд метод на инсталиране. ...за майстори с луди ръце.

    Как ви харесва този вариант?За мен не е никак лош.И надежден

    Позволете ми да напомня на коментаторите, че CS публикува подобна статия преди 4 години (вероятно той беше един от тези, които сега „увеличават търсенето на инсталиране на електрическо окабеляване без съединителни кутии“). Така че повечето от въпросите, зададени тук, вече са обсъждани няколко пъти (което не пречи всеки да остане на собственото си мнение). Директно ще цитирам още едно предимство, което Дмитрий не описа, въпреки че го направи: „Предимството на монтажа в кутии за гнезда е това. Има ПЪЛНИ 220. КАКТО И ДА Е! Ето защо, ако внезапно искате да поставите някакъв сложен сензор за движение или радиомодул, който изисква N мощност, вие... вземете го и го направете!“

    Дмитрий, 222-та серия на „Vago“ вече е заменена от 221-ва, тя е същата, само по-малка. Опитвали ли сте ги?

    И един въпрос от мен, пак за vagas. PE връзките трябва да са неразделими без специални инструменти. При wags това не се прави, но вие ги използвате. Какво е това нарушение? Или логиката тук е, че отгоре на клапана ще има превключвател и за да го свалите ще трябва да използвате отвертка?

    Правя сам електроинсталации, интересен и информативен сайт! Вече две години съм абониран и винаги научавам нещо ново!

    Имам дълго чакащ въпрос към автора на тези статии относно скритата инсталация на електрическа инсталация в дървена къща? Ясно е, че е по-добре да е отворено, но не винаги клиентът иска това! Според PUE инсталирането на скрито окабеляване върху дървена основа, ако не греша, трябва да се извърши в met. тръби!!! Такава инсталация в реалния живот просто не е възможна…..е, ако е, тя е много трудоемка! Лично аз ползвам кабели NG LS и met. ръкав + добри картечници и узо! Как се извършва този тип инсталация?

    Методът си е метод, но за какво е всичко? Е, не съветските времена, когато нямаше нищо друго освен ламаринени контакти и разклонителни кутии, памук или синя електрическа лента, която се развиваше сама, и всичко не беше скъпо, и всичко беше достъпно, и толкова извратено???

    Константин, първо, не съм съгласен с вашето категорично отношение относно начина на свързване на осветителни мрежи в инсталационни кутии. Има много технологични и естетически причини, поради които внимателните електротехници се опитват да измислят нещо и да избягат от използването на съединителните кутии във формата, в която се използват в момента. Предложеният вариант е един от възможните варианти, но не е задължителен във всички случаи. Да кажем във вашия случай, когато трябва да свържете 20 лампи, този метод не работи, глупаво е да плъзнете 20 линии + мощност в една инсталационна кутия. Но има апартаменти и офиси, където тази опция може да се използва нормално, просто трябва да обмислите всичко, да го изчислите и да направите всичко внимателно. Затова смятам, че този вариант има място.
    Второ, във вашите коментари за недостатъците на метода за свързване на ключове в инсталационни кутии, според мен има много правилно, което трябва да се вземе предвид при извършването на тези връзки, но разпределителните кутии в стените, зад тавана и т.н. -Това е проблем. Проблемът трябва да се реши. Ако този въпрос ви интересува, какви технически решения бихте предложили или смятате, че не трябва да се прави нищо?

    Отговор: Виктор
    26.01.2017 г. в 13:29 ч
    Не мисля, че трябва да се направи нещо. Въобще не. В днешно време има много достъпни методи. Това не е миналия век. Считам Beam за един от най-надеждните методи за инсталиране на електрическо окабеляване. Всички технически проводници в разпределителното табло. Нещо като снимка Сергей: 26.01.2017 г. в 07:29
    Само внимавайте, има специални аксесоари за комуникационни връзки. Мнозина ще кажат, че е скъпо да плащат много за „проводници“, но съжалявам, красотата изисква финансови жертви. В крайна сметка пластичните хирурзи също не правят „красота“ за стотинки. Между другото, за да се намали броят на проводниците, днес има допълнителни устройства под формата на импулсни релета, дистанционни управления, микропроцесорни контролери. Което идеално ще ви помогне да спестите пари за кабели и място за кабелни маршрути. Избираме такива устройства на място.
    Ако е толкова трудно да се справите със средствата и не можете без разпределителни кутии, тогава защо да не използвате модерни довършителни материали, за да ги прикриете. Направете съединителната кутия невидима. Между другото, ще ви кажа една тайна, такива опции са много популярни в строителството и ремонта. Някой някога срещал ли е такъв довършителен материал като течен тапет?Така че с помощта на тях можете лесно да прикриете всяка разпределителна кутия.За да направите това, просто трябва да го вдлъбнете малко повече, отколкото е необходимо. Просто изравнете покритието му със стената.Ако стената е шпаклована с дебел слой, тогава не е необходимо да се извършват такива манипулации с нейното ниво, тъй като мазачите могат лесно да го сравнят. В резултат на това просто трябва да изрежете границите (ръбовете на капака) с канцеларски нож, за да не изсъхнат и да отстраните замазката от винтовете. След нанасянето на течния тапет повърхността става перфектно камуфлирана, визуално не можете да кажете, че има нещо там, но ако станете и разгледате подробно, можете да видите малки винтове и едва забележимо очертание на слота. Фототапетите също могат да бъдат идеални за маскиране на такива елементи. Единственото нещо, което трябва да изберете, е правилната картина, така че визуално да не можете да различите квадратните или кръглите очертания на клепачите. Идеята с фототапета не беше моя нито в един случай, но на мен лично ми хареса. Клиентът ми отказа течни тапети и залепи фототапет, снимката беше нощен град и след завършване изглеждаше много красиво. И най-важното е, че дори аз трудно намерих камуфлажния капак (оказа се скрит в прозореца на многоетажна сграда).
    Относно таваните. Да говорим майстори. Например, след като прочетох в темата, видях, че Дмитрий пише, че майсторите, които са инсталирали опънатия таван, не са му дали отговор как да скрие драйвера и т.н., за да получи впоследствие безплатен достъп до него. Този проблем, между другото, може да бъде решен и с разпределителни кутии, при едно условие: ако клиентът избере Led панели като допълнителни или основни осветителни тела. Ето приложено изображение:
    Зад техните корпуси можете да поставите разпределителни кутии и други захранвания и контролери.Тъй като тези вградени табла са с големи размери и при необходимост можете лесно да достигнете до електрическите фитинги зад тях. Но не забравяйте да посочите местоположението им на проектната електрическа схема, особено при голям брой лампи, така че да няма проблеми при намирането им.
    Приемам опцията на Дмитрий с отделен KU, затворен с механизъм под формата на капак, но с допустима грешка, че изборът на KU ще бъде най-големият по диаметър и дълбочина. Не по-малко D.75mm H.50mm.

    Константин, много интересно, трябва да анализираме целия материал и да изберем какво да опитаме. Администраторът е избрал важна тема, тъй като е необходимо да се избягват разпределителните кутии, когато е възможно, особено в осветителните мрежи, като се организират електрическите връзки или в инсталационните кутии, или като се използват методите, посочени в коментарите. Лично аз от 2011 г. монтирам осветителни електрически вериги по начина, посочен в коментара ми от 24 януари 2017 г. (Опитвам се да прикача изображение, но не знам как ще станат тези снимки)
    При инсталиране на електрически контакти използвам и радиално окабеляване. Всеки потребител или група потребители, но имайки предвид, че може да бъде включен само един потребител, защитавам с моя адрес авто. превключвател.

    Оказа се една снимка. Това е осветителното тяло, което е сглобено в електронен блок. щит От него се захранва различно осветление на осем стаи, като в една стая са монтирани 5 проходни ключа. Ще се опитам да изпратя снимка на целия щит.

    Уважаеми администратор! Може ли да създадете тема, където колеги електротехници да изкажат мнението си и методите за разпознаване на крадци на ток в градинарска кооперация? Счетоводството е общо, балансът не се събира, не можете наистина да влезете в къщата на всеки (още по-малко да ходите през тавана и други скрити места в къщата).

    ДОБРЕ, но в голям апартамент след няколко години изведнъж има някаква повреда и не помня кой контакт или кой ключ работи като кутия за мен. Отваряне на всичко подред? Също не е добре.

    Маркирайте, сякаш ще запомните къде се намира необходимата кутия, особено ако е скрита зад тавана. При инсталация без кутии, напротив, е по-ясно: захранващата линия от таблото и 1-2-3 изходящи линии влизат в кутията на гнездото. И всичко това на едно място - в кутията на контакта има 1-2 ключа. Тук няма нужда да търсите много - всичко е логично и разбираемо.

    Отговор: Виктор:
    27.01.2017 г. в 19:39 ч
    Е, ето страхотна конструкция. Ако можех да му дам класа, щях да го направя. Напълно отличен комплект с комуникационни връзки на захранващи вериги в разпределителното табло. Всеки би го имал така. Приятно е да гледаш нещо подобно, още по-малко да работиш в него.

    Константин, във форума има група участници, към чиито мнения и оценки се отнасям много внимателно - дори ако мненията ни се различават и гледаме по различен начин на даден въпрос. Затова се радвам, че дадохте такава оценка на начина и качеството на сглобяване на електрическата верига на таблото.

    Отговор: Виктор:
    29.01.2017 г. в 12:36 ч
    Аз съм един от участниците в този форум. Ник е същият като тук. Как се казваш във форума ако не е тайна?

    Константин:
    29.01.2017 г. в 17:18 ч

    Във форума разглеждам материали като гост. За мен е толкова удобно, че не се въвличам в дискусии; времето е малко, особено след като пиша бавно.

    ... „С гнездата тук всичко е просто - захранващият кабел се свързва директно към клемите на гнездото и от него, ако е необходимо, се свързват следните гнезда. Тази връзка се нарича „примка“.
    КОЕТО Е ЗАБРАНЕНО да се прави, ако има защитен проводник PE (т.е. системата за заземяване TN-C-S, показана на снимката ви. PUE директно гласи - в мрежа от три до пет проводника САМО чрез разклонителни кутии. Вие наистина не подвеждате хората.

    Здрав отново)) И как, чудя се, изключвате PE в съединителната кутия, може би през клемите?))

    Михаил, колко дълго можем да кажем, че е разрешено свързването на гнезда с кабел според PUE, само в този случай трябва да се вземат предвид редица изисквания, които между другото са приложими за разпределителните кутии. Ще се опитам да напиша отделна статия за това в близко бъдеще, в противен случай често трябва да доказвам тази теза.

    Здравейте.

    Правя окабеляване в дървена къща. Всички връзки са в щита (верига на лъча). Но на някои места е по-удобно да се правят връзки в осветителното тяло, когато осветителното тяло е разположено приблизително по средата между панела и превключвателя.
    Във вашите диаграми захранващият кабел от таблото влиза в кутията с контакти, след това се превключва и отива към лампата.
    Възможно ли е този метод да се приложи по малко по-различен начин? Прекарайте кабела от таблото директно в лампата, прекарайте втория кабел от лампата към ключа, но направете превключването в лампата (ако мястото позволява). Изглежда, че това не противоречи на нищо?
    Но въпреки че го правя за себе си, трябва да мисля и за тези, които ще го сервират по-късно. Как ще реагира на факта, че след като извади лампата, вижда не един, а два кабела под нея?

    За YuTefan:
    Каква лампа? В днешно време те правят лампи толкова крехки, че наистина не искате да влезете в тях отново.... Какви клеми има вътре в лампата? Вероятно също е крехък и имаш два кабела вътре. Освен това лампата на тавана (на тавана?)
    С коя дума мислиш, че ще те запомнят тези, които се катерят там?)))))
    Вариантът, който предлагате, трябва да има много убедителни причини за неговото прилагане.

    Свързване на ключове без разпределителни кутии...
    Защо не?
    Погледнете "по-дълбоко" гнездото.....
    Понякога има смешни моменти. Пристигате в „съоръжението“ и има проблем с окабеляването. И окабеляване под тавана. И за късмет няма нито стълба, нито стол, нито нищо, на което да се качите и да стигнете до окабеляването...)))))

    „Михаил, колко дълго можем да кажем, че е разрешено свързването на гнезда с кабел според PUE, само в този случай трябва да се вземат предвид редица изисквания, които между другото са приложими за разпределителните кутии. Ще се опитам да напиша отделна статия за това в близко бъдеще, в противен случай трябва често да доказвам това.
    Имам удоволствието да прочета вашия PUE. Явно просто са си тръгнали. Когато PUE позволява прекъсване на защитния проводник. Цикъл (и разбирам, че това е връзка, при която входящият проводник е свързан към същия терминал на гнездото като изходящия проводник) не е възможен, точка. Тъй като има PE проводник. Трябва да е неразделно. И веднага щом го изключите в контакта в началото на линията, всички останали контакти ще бъдат без него. Защо да го изключите е третият въпрос. Като опция гнездото със заземяване се оказа дефектно, така че монтираха това, което беше под ръка - без заземяване. Естествено, никой от „квалифицираните електротехници“ няма да свърже PE проводника. За какво? Все още работи! Имам нужда от солидно доказателство, че PE никога няма да бъде счупено. Аргументи като „квалифициран електротехник никога няма да позволи това“ не се приемат. Имаме „квалифицирани електротехници“ в половин Русия. Прочетете също за заземяващите и неутрализиращите лампи. Само отделен проводник - и без „примка“. Строго е забранено свързването на „земята“ в смисъла на „квалифицирани електротехници“ с джъмпер между клемата N и клемата PE в контакта. Съединителната кутия ви позволява да извършвате инсталация стриктно в съответствие с PUE и освен това е много по-удобно (и по отношение на поддръжката) да сглобите верига в кутия, отколкото да изваяте някакъв вид гинекология. В противен случай идвате в апартамента - и вземете със себе си много скъп търсач на скрито окабеляване и го разберете, изкоренявайки гнездата - къде, какво и как. Защото се опитаха, но не създадоха изпълнителен план или изобщо нямаха представа за съществуването му. Кутията разбира се не е боядисана, но можете да я поставите на най-малко видимото място.

    Михаил, РЕ проводникът на захранващия кабел в гнездовата кутия на първия гнездо не е свързан към неговата клема, а се прави разклонение от основното РЕ към всеки механизъм на гнездото. По този начин изключването на PE проводника от клемата на някой от контактите няма да наруши целостта на PE проводника за другия.

    До админа:
    Обяснете какъв клеморед (посочете конкретния вид, марка... или нещо друго) да направите разклонения на PE проводника за така нареченото свързване на гнезда с кабел?
    Въпросът не е толкова прост, колкото може да изглежда. Мислех си за "гайки", но те са твърде големи по размер... Някак си се заех с този въпрос (търсене на конектор за кран) и не намерих почти нищо подходящо (малко и изолирано... вероятно винт... и т.н.)

    През цялото това време видях само едно „хитро“ решение: „хитрите“ монтажници в гнездото развиха винта на PE клемата и усукаха PE проводника под формата на контур и завинтиха този контур в PE терминала с това Така те наблюдават както непрекъснатост, така и разклоняване...
    Във всички останали случаи и фазата, и нулата, и защитните се „бутат“ в два края под една клема... Електротехниците не си усложняват живота и правят главния електропровод с кабелни секции от кутия (гнездо) до кутия (гнездо) , но не опъвайте кабела през всички кутии на едно парче...(())

    Всъщност също така е по-добре да свържете и фазовия, и неутралния работещ проводник с разклонение.....(и няма нужда да търсите стандарти тук и да доказвате нещо на някого... който има нужда ще разбере)

    Вероятно въпросът тук е по-скоро за избора на метода за инсталиране на главната линия (цяло или на секции), както и подходящ съединител за кран и навика да го разберете и винаги да го правите правилно, а не колко удобно и бързо за инсталатора....

    Оказва се, че могат да се използват и терминали.....
    те са по-малки по размер от GML....

    въпреки че това все още е въпрос на това кое е повече и кое по-малко...
    сгъваеми и неразглобяеми съединители - това вероятно е въпросът.

    Вадим, това също е вариант, но не бих го препоръчал за захранващи вериги.

    Как да свържете гнезда с кабел без разпределителна кутия?

    Тази тема ми е навреме, попаднах на това ноу-хау, но тук получих повече интересна информация, отколкото ми показаха. Благодарение на този създател. Сега ме интересува тази схема на свързване без разпределителни кутии, но с проходни ключове.

    Здравейте. Кажете ми, има ли стандарт, определящ допустимото разстояние за инсталиране на разпределителни кутии от горната етажна плоча (таван)?

    Инсталирахме окачен таван с ревизионни люкове и кръгли / правоъгълни лампи, изпълнителите дори нямаха въпрос, очевидно те решават такива проблеми през цялото време.

    Къщата е дървена. Схема на лъча. Осветителната мрежа е изпълнена в метални тръби при подготовката на етажа на втория етаж. Окабеляването към превключвателите е отворено с кабел VVGng-LS, който е положен частично открито и покрит с конопено въже, частично зад тапицерията на вратата. Превключвателят е до касата. Искам да използвам вашия метод за инсталиране. Но ключовете и контактите са за отворено окабеляване. Може ли да се монтира кутия за контакти за скрит монтаж, да се направят всички връзки в нея и да се монтира ключ или контакт отгоре за външен монтаж. Или такива връзки могат да бъдат направени директно в ключове или контакти за външен монтаж. Моля отговорете.

    Въпрос: Алексей Левашов,
    Проектстройгруп.

    Съгласно изискванията на PUE и SP 31-110, скритото електрическо окабеляване в дървени рамкови къщи трябва да се извършва в метални тръби с възможност за локализиране. Но в същото време тези документи не казват нито дума за това какви изисквания се налагат върху инсталационните и съединителните кутии, както и върху електрическото оборудване, използвано в такова окабеляване.

    В продажба не се предлагат метални инсталационни и разклонителни кутии за скрит монтаж в дървени конструкции. Всички осветителни тела за вграждане също нямат защитни метални корпуси с възможност за локализиране. Всички предлагани гнезда за скрит монтаж са пластмасови.

    Възниква въпросът: защо самото окабеляване в тръбите? Как да свържете прожектори, полилеи, аплици и др.?

    Отговор: Александър Шалигин,
    Ръководител на ICC MIEE.

    В помещения, изработени от запалими строителни материали, електрическото окабеляване по правило трябва да се извършва открито. Скритото електрическо окабеляване в стоманени тръби, които имат възможности за локализиране, трябва да се използва само в помещения, изработени от горими строителни материали, където е необходимо да се осигури недостъпност на електрическото окабеляване и в ограничени случаи по архитектурни причини.

    Не се използва скрит монтаж на електроинсталационни продукти и лампи в строителни конструкции от запалими материали. Поради тази причина на пазара няма такива продукти.
    * * *
    По материали на Електротехника.
    Всъщност понякога се използва скрита инсталация на контакти / превключватели в дървени къщи. Например с помощта на продуктите на Nabrevno.ru - чешки инсталационни кутии Kopos от самозагасващо PVC + дървено декоративно покритие от Nabrevno.

Електрическият контакт е задължителен атрибут на съвременния живот. Но не всеки знае как правилно да смени изхода, ако е необходимо. Проблемът може да бъде решен по няколко начина:

  • свържете се с Жилищната служба;
  • свържете се с вашия съсед електротехник (може изобщо да няма такъв съсед);
  • обадете се на рекламен специалист;
  • инсталирайте го сами.

Почти винаги е по-бързо и по-евтино да направите всичко сами.

Всеки строителен или ремонтен проект започва с подготвителна работа. В този случай е необходимо да маркирате стената. Маркировките се прилагат на местата, където се планира да се монтират гнезда.

важно! Трябва да се има предвид, че височината на гнездата е от голямо значение - те могат да бъдат монтирани на не по-ниско от 20 см от пода.

Трябва да планирате предварително къде изходите са най-необходими. В този случай трябва да спазвате стандартите за безопасност.

За работа ще ви трябва:

  • индикатор за отвертка или;
  • перфоратор;
  • обикновена отвертка;
  • алабастър;
  • Български;
  • клещи;
  • канцеларски нож;
  • преследвач на стени;
  • гумени ръкавици.

Тези контакти се монтират в специално направени отвори в стената и се закрепват към кутията на контакта. Използва се за скрито окабеляване.

Ако планирате да го смените, първо трябва да премахнете стария контакт.

Етап 1. Демонтаж

Стъпка 1. Захранването се изключва (развинтват се щепселите на панела или машината се изключва). От съображения за безопасност се носят гумени ръкавици.

Стъпка 2. Използвайте индикаторна отвертка, за да проверите липсата на ток. Ако нямате такава отвертка, можете да използвате всеки електрически уред - например чайник или нощна лампа.

Стъпка 3. Развийте горния панел на стария контакт с гнездото, разхлабете фиксаторите, отстранете работната част и изключете проводниците.

Стъпка 4. Ако има кутия с гнездо, почистете я старателно (ако няма, инсталирайте нова и я фиксирайте с алабастър). След това проводниците се издърпват - това ще направи по-удобно да работите с тях.

Етап 2. Монтаж

След като работата по демонтажа приключи, можете да започнете да инсталирате нов контакт.

Стъпка 1. Предварително отстранените проводници се нарязват на необходимата дължина (приблизително 15-20 см) и се премахват 1,5 см изолация.

Стъпка 2. След това проводниците се свързват към работната повърхност на новото устройство.

Стъпка 3. Проводниците са огънати, кутията на гнездото се вкарва в работната част. Последният е закрепен с винтове или скоби, в зависимост от конструктивните характеристики.

Стъпка 4. След това се монтира декоративната рамка и горният панел се завинтва.

Стъпка 5. Подава се електричество и се проверява функционалността на новия контакт.

Устройство от този тип се инсталира предимно в помещения с външно окабеляване или такива, направени от запалими материали (например дърво). Разбира се, такива устройства значително влошават естетиката на стаята, но безопасността все още е по-важна от естетиката.

Важно предимство на отворените гнезда е, че всички елементи ще бъдат видими, а проблемната зона, ако е необходимо, е доста лесна за откриване. Например, ако контактът е лош, корпусът ще се стопи или ще промени цвета си.

Сега - директно към процеса на инсталиране.

Стъпка 1. Захранването е изключено.

Стъпка 2. Корпусът се разглобява - крепежните елементи се развиват и горният панел се отстранява.

Стъпка 3. Основата на гнездото се завинтва към стената с винтове.

важно! Ако стената е дървена, тогава е препоръчително да поставите незапалим материал, например паронит, под основата. Той ще действа като преграда между контакта и стената и ще предотврати пожар в случай на късо съединение.

Стъпка 4. Контактите за проводниците се разхлабват, така че последните да могат да влязат на дълбочина 0,5-1 cm.

Стъпка 5. Проводниците се оголват и се огъват под формата на пружина - това ще елиминира острите завои по време на монтажа. След това краищата на проводниците се поставят в контактите, след което монтажните болтове се затягат.

важно! Трябва да го затегнете много здраво, защото когато свържете мощен електрически уред, слабият контакт ще започне да се нагрява. По-рано беше споменато до какво може да доведе това.

Стъпка 6. Панелът се завинтва и целият гнездо е сглобено.

Заземен контакт

Ако изходът има три вместо два контакта, тогава това е заземено устройство. Много хора пренебрегват заземяването, въпреки че това осигурява надеждна защита срещу токов удар, което е особено важно при непрекъснато нарастващата мощност на електрическите уреди.

Ако в окабеляването на помещението няма заземяващ кабел (обикновено жълт), тогава като временна мярка можете да го „заземите“, тоест свържете неутрален кабел към третия контакт.

важно! За да определите неутралния кабел, използвайте същата индикаторна отвертка или. Ако докоснете върха на отвертка до фазата, индикаторът ще светне, но ако докосне нула, тогава, съответно, няма.

Двойните контакти се различават от единичните по това, че са предназначени за свързване на два електрически уреда едновременно. Те могат да бъдат два вида:


Монтажът на стационарен контакт се извършва съгласно описаната по-горе схема. Просто трябва да се уверите, че кабелите са свързани към различни проводими пластини. В противен случай при възстановяване на захранването ще възникне късо съединение.

Сглобяемите устройства са малко по-трудни за инсталиране. Освен това ще ви е необходимо парче проводник с дължина, равна на тази, свързана към главния контакт. Оказва се, че ако едно устройство има три проводника (2 захранващи + 1 заземяване), тогава са необходими три допълнителни. Последните трябва да бъдат опънати между кутиите на гнездата, докато в тази, в която вече има изход на главния проводник, към клемите са свързани двойка кабели - от главния и спомагателния. В другата розетка всичко е свързано стандартно.

Нюансите на монтаж в стени от тухли и бетон

Основната характеристика е, че полагането на скрито окабеляване ще изисква затваряне на стените. Електрическият кабел, поставен в гофриран маркуч, се полага в жлебове, след което се фиксира с гипсов разтвор.

Ако гнездото е инсталирано на закрито за първи път, тогава трябва да се подготви дупка за него. За това се използва ударна бормашина. След това в подготвените отвори се поставят монтажните кутии - в тях ще бъдат вкарани проводниците.

важно! Гофрираният кабел трябва да излиза от кутията поне на 10 см.

Същият разтвор на гипс се използва за фиксиране на кутията. След това трябва да направите кратка почивка, така че разтворът да има време да изсъхне.

Поради голямата популярност на гипсокартона, производителите на този материал са предоставили всички нюанси. Магазинът, където е закупен самият гипсокартон, трябва задължително да продава компонентите, необходими за удобно закрепване на гнездата.

Монтажните кутии също трябва да бъдат проектирани специално за този материал. Такива кутии могат да бъдат идентифицирани чрез жлебове със специални затягащи винтове.

важно! Окабеляването трябва да бъде монтирано преди да започне довършването на стените.

Стъпка 1. Подготовката се извършва по същия начин, както в предишната версия, но без да се затварят стените - просто поставете и фиксирайте жицата.

Стъпка 2. След това се прави дупка за монтажната кутия. Препоръчително е да направите това с обикновена електрическа бормашина със специална приставка за гипсокартон.

Стъпка 3. Листът е инсталиран, кабелът се изважда през отвора и се вкарва в кутията.

Стъпка 4. Кутията е монтирана на стената и закрепена възможно най-здраво с винтове. Остава само да свържете проводниците към гнездото и да го инсталирате в инсталационната кутия.

Видео - Монтаж на гнездо в стена от гипсокартон

  1. Дръжките на всички инструменти, използвани по време на монтажа, трябва да бъдат изолирани.
  2. Монтажът може да се извърши само в апартамент без ток.
  3. Избягвайте контакт на откритите кабели с тялото ви.
  4. Всеки проводник трябва да бъде проверен с фазов индикатор преди свързване.
  5. При получаване на токов удар основното е да реагирате бързо.

Електрически ток от 10 mA при експозиция за 0,3 сек. (точно толкова е необходимо на обикновения човек, за да реагира) предизвиква само лек страх и неволни ругатни. Ток с еднаква сила за 1 сек. причинява втрисане и болка, а в рамките на 10 секунди – загуба на съзнание и сърдечен арест.

важно! В последния случай първа помощ трябва да бъде оказана в рамките на петнадесет минути след удара, в противен случай ще бъде твърде късно.

заключения

Както можете да видите, ако спазвате правилата за безопасност, инсталирането на изход сами е проста процедура. Просто трябва да следвате инструкциите и да бъдете изключително внимателни.

Видео - Монтаж на контакт и ключ

Сподели с приятели:
Свързани публикации