Схеми на самоделни hi-fi усилватели. Висококачествен лампов Hi-Fi усилвател

Чиповете TDA2050, TDA2030 и LM1875 са монофонични ULF чипове. Тези микросхеми имат добри изходни характеристики, поради което се използват широко в индустриални аудио системи. Единствената им разлика е изходната мощност и номиналното захранващо напрежение. Всички чипове се захранват от биполярен източник, така че посочената мощност е чисто аудио мощност.

Днес ще разгледаме нискочестотна HI-FI усилвателна схема, базирана на чипа LM1875. Опитът показва, че тази микросхема звучи по-добре от другите, въпреки че може да греша. Струва с порядък повече от чипа TDA2050, мисля, че това не е без причина.

LM1875 се използва широко в аудио системи 2:1, 3:1 и 5:1. Не трябва да повишавате номиналното входно напрежение повече от ±25V, въпреки че веригата работи нормално с ±25V захранване. Този чип може да се използва за изграждане на висококачествен усилвател от клас AB. Този усилвател принадлежи към категорията HI-FI и развива изходна мощност от около 20 вата. Изходната мощност може да достигне до 30 вата (ако увеличите захранващото напрежение), но след 20 вата хармоничното изкривяване рязко се увеличава.

Верига на Hi Fi усилвател

Така че, за да сглобите HI-FI усилвател със собствените си ръце, ще трябва да намерите необходимите компоненти. Всеки мрежов трансформатор с мощност над 40 вата е подходящ като захранващ трансформатор. За филтри трябва да използвате електролитни кондензатори с напрежение най-малко 35 волта, трябва да вземете по-голям капацитет (2200 μF или повече). В моя случай усилвателят се захранва от тороидален трансформатор с мощност 100 вата, 20 волта на рамото - това е номиналното захранващо напрежение за тази микросхема.

Радиаторът играе важна роля, препоръчително е да укрепите микросхемата върху радиатора, като предварително нанесете термична паста. Има два основни варианта за усилване на верига - мостова схема с две микросхеми и усилване с помощта на допълнителен изходен етап, но за това ще говорим друг път.

Днес имаме полезен домашен продукт за ценителите на добрия звук: висококачествен тръбен усилвател, направен от вас

Здравейте!

Реших да сглобя тръбен усилвател (направо ме сърбяха ръцете) от частите, които бях натрупал от дълго време: корпус, лампи, гнезда за тях, трансформатори и т.н.

Трябва да кажа, че получих всички тези неща безплатно (имате предвид безплатно) и цената на новия ми проект ще бъде 0,00 гривна и ако трябва да купя нещо допълнително, ще го купя за рубли (тъй като аз започнах проекта си в Украйна и ще завърша вече в Русия).

Ще започна описанието с тялото.

Имало едно време, очевидно, беше добър усилвател от SANYO модел DCA 411.

Но нямах възможност да го слушам, защото го получих в ужасно мръсен и неработещ вид, беше изровен без ремонт и изгорялото захранване на 110 V (японско, вероятно) опуши всички вътрешности. Вместо оригиналните микросхеми на последния етап има малко сополи от съветски транзистори (това е снимка от интернет на добър пример). Накратко, изкормих всичко и започнах да мисля. Така че не можах да измисля нищо по-добро от това да напъхам лампа там (има доста място там).

Решението е взето. Сега трябва да вземем решение за схемата и подробностите. Имам достатъчен брой лампи 6p3s и 6n9s.

Поради факта, че вече бях сглобил едноцикличен усилвател за 6p3s, исках повече мощност и след като се разрових в интернет, избрах тази двутактна усилвателна схема за 6p3s.

Верига на домашен тръбен усилвател (ULF)

Диаграмата е взета от сайта heavil.ru

Трябва да кажа, че схемата може би не е най-добрата, но поради относителната си простота и наличието на части, реших да се придържам към нея. Изходен трансформатор (важна фигура в сюжета).

Беше решено да се използва "легендарният" TS-180 като изходни трансформатори. Не хвърляйте камъни веднага (запазете ги за края на статията :)) Самият аз дълбоко се съмнявам относно това решение, но предвид желанието ми да не харча нито стотинка за този проект, ще продължа.

Свързах транс изходите за моя случай така.

(8)—(7)(6)—(5)(2)—(1)(1')—(2')(5')—(6')(7')—(8') основно

(10)—(9)(9')—(10') вторичен

анодно напрежение се прилага към свързването на щифтове 1 и 1′, 8 и 8′ към анодите на лампите.

10 и 10′ на говорител. (Не го измислих сам, намерих го в Интернет). За да разсея мъглата на песимизма, реших да проверя честотната характеристика на трансформатора на око. За да направя това, бързо сглобих такава стойка.

На снимката има генератор GZ-102, усилвател BEAG APT-100 (100V-100W), осцилоскоп S1-65, еквивалент на натоварване 4 Ohm (100W) и самия трансформатор. Между другото, има .

Настроих го на 1000 Hz със замах от 80 (приблизително) волта и записах напрежението на екрана на осцилоскопа (около 2 V). След това увеличавам честотата и изчаквам, докато напрежението на вторичния транс започне да пада. Правя същото нещо в посока намаляване на честотата.

Резултатът, трябва да кажа, ме зарадва: честотната характеристика е почти линейна в диапазона от 30 Hz до 16 kHz, добре, мислех, че ще бъде много по-лошо. Между другото, усилвателят BEAG APT-100 има повишаващ трансформатор на изхода и неговата честотна характеристика също може да не е идеална.

Сега можете да съберете всичко на куп в кутия с чиста съвест. Има идея да се направи инсталацията и оформлението вътре в най-добрите традиции на така нареченото модиране (минимум кабели в очите) и също така би било хубаво да има LED подсветка като в индустриалните копия.

Захранване за домашен лампов усилвател.

Ще започна сглобяването и в същото време ще го опиша. Сърцето на захранването (а може би и на целия усилвател) ще бъде тороидалния трансформатор TST-143, който веднъж (преди 4 години) изтръгнах от някакъв лампов генератор, докато го караха на сметището. За съжаление не успях да направя нищо друго.Жалко за такъв генератор, но може би все още работеше или можеше да бъде ремонтиран... Добре, отклоних се. Ето го моят служител по сигурността.

Разбира се, намерих схема за него в интернет.

Токоизправителя ще е на диоден мост с филтър на индуктора за анодна мощност. И 12 волта за захранване на подсветката и анодно напрежение. Това е дроселът, който имам.

Индуктивността му беше 5 хенри (според уреда), което е напълно достатъчно за добра филтрация. И диодният мост беше намерен така.

Името му е BR1010. (10 ампера 1000 волта). Започвам да изрязвам усилвателя. Мисля, че ще бъде нещо подобно.

Маркирам и изрязвам дупки в платката за цоклите за крушките.

Добре се получава :) Всичко ми харесва до тук.

Насам и натам. бормашина и трион :)

Нещо започна да се появява.

Намерих флуоропластичен проводник в стари консумативи и веднага всички алтернативи и компромиси по отношение на проводника за монтаж изчезнаха без следа :) .

Така стана инсталацията. Всичко изглежда „кошер“, нажежаването е преплетено, земята е практически в една точка. Трябва да работи.

Време е да ограничим храната. След като проверих и тествах всички изходни намотки на транса, запоих всички необходими проводници към него и започнах да го инсталирам според приетия план.

Както знаете, в нашия живот не е лесно да отидете никъде без импровизирани материали: ето как контейнерът Kinder Surprise беше полезен.

И капак за нескафе и стар диск

Изкъртих платките на телевизори и монитори. Всички контейнери са поне 400 волта (знам, че трябва да имам повече, но не искам да ги купувам).

Мостя моста с контейнери (каквито и да бяха под ръка, вероятно ще ги сменя по-късно)

Малко е, но о, добре, ще увисне под натоварване :)

Използвам стандартния ключ за захранване от усилвателя (прозрачен и мек).

Свършихме с това. Добре се получи :)

Подсветка за корпус на ламповия усилвател.

За реализиране на подсветката е закупена LED лента.

И инсталиран в корпуса, както следва.

Сега блясъкът на усилвателя ще се вижда през деня. За да захранвам подсветката, ще направя отделен токоизправител със стабилизатор на някаква микросхема, подобна на KRKEN (която мога да намеря в кошчето), от която планирам да захранвам веригата за забавяне на захранването на анодното напрежение.

Реле за забавяне.

След като прерових кофите на моята родина, намерих това напълно недокоснато нещо.

Това е дизайнер на радио реле за време за увеличаване на снимки.

Събираме, проверяваме, пробваме.

Зададох времето за реакция на около 40 секунди и смених променливия резистор с постоянен. Въпросът е към своя край. Остава само да сглобите всичко, да инсталирате лицето, индикаторите и регулаторите.

Регулатори (входни променливи)

Казват, че качеството на звука може да зависи до голяма степен от тях. Накратко, инсталирах тези

Двойни 100 kOhm. Тъй като имам два от тях, реших да успоредя щифтовете, като по този начин получих 50 kOhm и повишена устойчивост на хрипове :)

Индикатори.

Използвах стандартни индикатори, със стандартна подсветка

Безмилостно копирах схемата на свързване от оригиналната платка и също я използвах.

Ето това завърших.

При проверка на мощността усилвателят показа изходно напрежение от 10 волта на неизкривена синусоида с честота 1000 Hz при натоварване от 4 ома (25 вата) еднакво по каналите, което беше приятно :)

При слушане звукът беше кристален без фон и прах, както се казва, но твърде мониторен или какво? красиво, но плоско.

Наивно вярвах, че ще свири без тембри, но...

Използвайки софтуерен еквалайзер, успяхме да получим много красив звук, който всички харесаха. Много ви благодаря на всички!!!

Нека разгледаме пример за конструкцията и изчисляването на една от схемите на усилватели на мощност на аудио честота (съкратено UMZCH)

Принципна диаграма на UMZCH

Описание и изчисление на веригата

За да се гарантира, че честотната лента в усилвателя не е ограничена от характеристиките на операционния усилвател, входният сигнал се подава към нискочестотните и високочестотните пътища. Задвижващият сигнал се подава към емитерите на транзисторите VT1И VT2, които образуват каскод двойки VT1-VT3И VT2-VT4на транзистори с противоположни структури.
Първо, нека зададем колекторните токове на транзисторите VT1—VT4 10 mA всеки. В резултат на това токът през резисторите R12, R13трябва да бъде 20 mA. Като VD1И VD2Ние използваме светодиоди със спад на напрежението върху тях от 1,6 V (повечето червени светодиоди). Тези светодиоди могат да се използват едновременно като индикатори за включване. Също така е възможно тези светодиоди да бъдат заменени с ценерови диоди или стабилизатори със съответното стабилизиращо напрежение, но тогава губим функцията за индикация на захранването на усилвателя.
Като се има предвид спадът на напрежението VD1И VD2, равно на 1,6 V на всеки и изваждане на напрежението база-емитер на транзисторите VT3И VT4получаваме напрежението през резисторите R12И R13 1 V всеки. Следователно: разделете спада на напрежението върху резисторите R12И R13(1 V всеки) за ток от 20 mA, определен през тях, получаваме R12=R13=1 V / 20 mA = 50 Ohm . Най-близката стандартна стойност на съпротивлението е 51 ома.
При липса на сигнал токът през резисторите R5=R6е приблизително 0,6 V/ R6. Това е количеството ток през резисторите R9, R10трябва да надвишава определения колекторен ток на транзисторите VT1, VT2(10 mA всеки).
За най-ефективно използване на транзисторни източници на ток VT3, VT4необходимо е колекторните им токове да се променят от средна стойност 10 mA до ±10 mA, т.е. така че обхватът им на изменение да е от 0 до 20 mA. Въз основа на това определяме съпротивлението на резисторите R5=R6= 10 V / 10 mA = 1 kOhm (същото като стандартната деноминация). От тук получаваме тока през резисторите R5, R6в покой 0,6 V / 1 kOhm = 0,6 mA и през резистори R9, R10— (10+0,6)=10,6 mA. Следователно R9=R10=15 V / 10,6 mA = 1,4 kOhm. Избираме стандартната номинална стойност от 1,3 kOhm.
Изчислението на сдвояването на операционния усилвател с крайното стъпало вече е завършено. Сега нека да преминем към изходните транзистори.

Токовата защита на изходните транзистори се осигурява от транзистори VT5, VT6, чиито базови вериги са свързани към токови сензори R18, R19. Ако напрежението в основата на транзистора VT5или VT6надвишава 0,6 V ( UBE≈ 0,6 V), съответният транзистор ще се отвори и ще шунтира прехода база-емитер на съответния изходен транзистор VT7или VT8. Изходният ограничаващ ток ще бъде:

Ilim = UBE / R18 - ((Нагоре - Uout).R16) / (R14.R18)

По време на работа този ток се увеличава заедно с тока на натоварване, когато изходното напрежение се доближи до захранващото нагоре. Като се има предвид това R14.R18/R16 = Rн , ограничаващ тока за всякакви положителни стойности Uoutза транзистор VT7или отрицателен за VT8ще бъде по-голям от тока на натоварване с количеството ΔI=UBE/R18-Up/Rн . След като зададете размера ΔI=(0,1...0,2)Imax и познаване на количествата нагореИ Rнможете да изчислите съпротивлението на резистора R18въз основа на предишната формула. Размер Rнтрябва да се настрои на възможно най-малкото. След това изберете съпротивлението на резистора R16в диапазона от 200 до 800 ома и определете съпротивлението R14=Rн.R16/R18 . защото веригата е симетрична, тогава: R14=R15 , R16=R17 , R18=R19 .
Максимална мощност, разсейвана от всеки транзистор VT7, VT8в режим на работа при НЧ с избрания метод на защита е: Pmax=(U2BE.R14)/(4.R18.R16)=0.25Rн(UBE/R18)2 .
Имайте предвид, че в авариен режим, т.е. ако изходът на усилвателя е свързан накъсо към земята, разсейваната мощност в изходните транзистори няма да надвишава (0,1...0,2)Imax.Up , и когато изходът на усилвателя е съединен на късо към източника на захранване, изходните транзистори ще се затворят напълно. Освен това това се случва в момента, в който Илим=0 , т.е. Кога Uout=Up-UBE.Rn/R18 . В реални условия VT7заключва, когато Uoutпо-малко от минус (2...4) V, VT8- при Uoutповече от +(2...4) V. В сравнение със защитна верига без използване на разделители R14-R17приложената схема има очевидни предимства: максималната разсейвана мощност при късо съединение на изхода към маса е 6-11 пъти по-малко, а при късо към източника на захранване е дори наполовина.
Поради спад в амплитудно-честотната характеристика (AFC) на операционния усилвател, изкривяването на сигнала се увеличава с увеличаване на честотата. Следователно е необходимо да се вземат мерки, за да се гарантира, че HF пътят започва да работи по-рано, отколкото изкривяването на сигнала стане забележимо в LF пътя, направен на операционния усилвател. За да направите това, граничната честота на нискочестотния филтър (LPF) на входа на формирания оп-усилвател R3И C2трябва да се избере около 10 kHz, т.е. R3=16 kOhm, C2=1000 pF. Честота на срязване на високочестотен филтър (HPF). R4C1трябва да се избира не по-висока от 1 kHz, т.е. R4=20 kOhm, C1=0,01 µF. Радиочестотното усилване при отворена верига се задава от резистори R7, R8. Усилването трябва да се настрои заедно с избора на капацитет C3 = C4, така че при затворена верига за обратна връзка на целия усилвател да се постигне желаният тип преходни процеси. По принцип в тази схема е възможно да се постигне стойност на SOI от 0,005%.
За операционни усилватели стандартната честотна корекция е достатъчна. Когато усилвателят се възбужда при високи честоти, той може да бъде потиснат чрез въвеждане на базови вериги от транзистори и резистори. В случай на индуктивен товар може да е необходимо да се свърже коригираща RC верига и също шунт R2малък кондензатор, свързан последователно с резистор със съпротивление 0,1 R2. Изходните транзистори могат да бъдат композитни, което позволява постигане на добри енергийни и качествени показатели. И нека ви напомня - не трябва да забравяте за мощността на резисторите. Първо, определя се от тока през резистора - P=I2.R , второ - максимално допустимото напрежение на резистора.

Литература:
1. Тице У., Шенк К. Полупроводникови схеми. — М.: Мир 1982
2. В помощ на радиолюбителя: Сборник. Vol. 89. - М.: ДОСААФ, 1985
3. Shilo V. L. Линейни интегрални схеми. - М.: Съветско радио, 1979 г

Тази статия е за това как да сглобите усилвател за 3000 рубли, който съчетава най-добрите качества на тези две красавици на снимката по-долу...

Разбира се, че сте ги познали...
Съвсем наскоро имах два от най-ярките представители на съветското усилвателно строителство - Odyssey U-010 stereo Hi-Fi от 1987 г. и Brig-001 от 1983 г.

И още два по-малко ярки, но по-често срещани - Amfiton 202 и Electronics 50U-017, които също са представени на снимките по-долу.

Освен това имаше Odyssey 001, Rostov MK-105S, TDA 2004, TDA2030A, TDA2050, TDA7294, всички включени като стандарт.

Сега вече нямам нищо от това...
Но има тази статия, в която ще ви кажа защо. Първо най-важното, най-интересното обикновено е накрая.

В продължение на една година в моя град купих повече или по-малко работещи съветски усилватели, възстанових ги и ги слушах, надявайки се да намеря такъв, който да ме задоволи с качество на звука, монтаж, дизайн и просто ми хареса и аз опиша резултатите от моите търсения в тази статия.

Така...
- стар, 75-та година производство, но този дядо чука 30GD от кошницата все едно не е 30 вата / 4 ома по паспорт, а всичките 100, сериозно, направо се шашнах какво прави с НЧ драйвъра, и това е може би единственото нещо, което ме интересува той го хареса, но не, има и нещо друго - той е на 37 години и работи!!! Коефициентът на изкривяване е 1% и се усеща, въпреки че звукът не е сапунен - ​​има толкова много високи, че можете да издърпате високочестотните колони с такъв усилвател, а басът е доста уникален поради германиеви транзистори. В комбинация с S30B определено свири по-добре от бюджетните Svens, а освен това е наистина ретро в дърво и с добра сглобка. Това ми хареса.

Ростов МК-105 С- това е магнетофон, мощността за S90 е точно, доставена е с тях, звукът е много добър и с тези високоговорители мек бас, добър дизайн, красиви индикатори на циферблата, но дори и при смяна на всички кондензатори , съскането остава, това се дължи на дългия път на аудио сигнала до усилвателя на мощността (чрез входния усилвател, тоналния блок, усилвателя за възпроизвеждане), освен това сигналните вериги не са екранирани, но ако увеличите звука, този недостатък вече не се чува. Това ми хареса.

Амфитон 50U-202- вероятно като всеки амфитон от подобна моделна гама (25U, 35U) не е подходящ за възпроизвеждане на висококачествен звук, каквото и да правите с него, няма високи или ако го увеличите, те се изкривяват, вместо бас има бръмчене и ако включите силата на звука, тогава активният филтър за субуфер е готов) ). Устройството се отличава със своята простота и надеждност, дори прекомерна, вероятно много потребители на този усилвател някога са имали мисълта да заменят един резистор в защитата, за да намалят чувствителността. Представлява интерес само като случай с добри радиатори за инсталиране на TDA, например. Не ми хареса.

Електроника 50U-017. Електрониката, като флагмана на съветската електроника, обичаше да прави часовници и калкулатори, така че щяха да продължат да го правят... Никога не съм виждал толкова сложна схема, имам чувството, че са натъпкали всичко, което могат в нея, сякаш не са го направили все още съм инсталирал процесор)), но по някакъв начин звукът е положителен, това нямаше ефект, шумно, неправилно поради електронния превключвател и същите неекранирани дълги сигнални вериги като в Rostov 105, контролите на тона са твърде остри, с увеличаване на мощността изкривяването се увеличава твърде много, но компенсацията на силата на звука е необичайна, сякаш натискане, дълбоко и хубав индикатор, но основното е звукът, но не е много добър. Не ми хареса.

TDA 2004 г- само ако беше...

TDA2030A– добре, така, така, но можете да изпържите нещо или някого на радиатора му)).

TDA2050– това вече е нещо, овърклокнах го до 50 вата/4 ома, издържа, звукът е доста добър, ако не слушате много внимателно, защото... Детайлирането е типична микросхема, т.е. сапун, но ми хареса неговата мека басова тоналност и надеждност. Според мен най-добрият избор за слушане на музика, без да ви притеснява, без допълнителни разходи. Имаше идея да се направят активни S30 с него, мисля, че ще работят добре заедно. Това ми хареса.

TDA7294– Няма да пиша много, всеки знае всичко, микросхемата е много популярна. Хареса ми заради съотношението цена/качество, сигурно само LM3886 е по-добър като звук, но поне у нас е двойно по-скъп. Детайлността е по-висока от тази на TDA2050 и в сравнение с него звукът е по-студен и остър, вероятно поради по-изразените високи честоти. Въпреки че, ако не намерите недостатък, TDA7294 е доста подходящ за S90 като усилвател за слушане на поп музика при RMS мощност до 50 вата, по-висока от това вече не е hi-fi... Докато не купих Odyssey-010 изглеждаше добре, сега не мога да го възприема добре.

Преди да премина към най-добрите, няколко думи за това как слушах. За слушане използвах звукова карта HD Audio, битрейт 320 и музика от различни стилове, ето само някои композиции:
Dj Matisse & Lounge Paradise - This Love (Maroon 5 Cover);
DJ Shah feat. Nadja Nooijen – Over and Over (Original Vesrion);
Лесоповал – Я куплю тебе дом;
Wicked DJs - Disco Rocker (Picker Remix);
Стас Михайлов – Королева;
Tritonal Ft. Кристина Сото - Прости ми, забрави те (Triple Mash Intro);
Eva Polna – Luby menya po francuzski (Fonzarelli Chill Out Acoustic Mix);
Dire Straits - Money For Nothing (албумна версия).

Високоговорителите са любимият ми S90, който естествено модифицирах; същността на модификацията вероятно трябва да бъде въведена като стандарт в регистъра на GOST, но отново ще изброя основните методи на лечение:

• Покриване на шевове с уплътнител
• Обработка на вътрешната повърхност с гумено-битумен мастик
• Залепване на вътрешната повърхност със синтетичен пълнеж (в идеалния случай, разбира се, с филц, но просто не можах да го намеря никъде в града и не искам да режа филцови ботуши и не мога да мина само с един чифт)
• Заглушаване на средночестотния високоговорител или замяната му с 6gdsh - между другото и това не намерих, затова запечатах прозорците на кошницата с 15gdsh пяна
• Смених кабелите с по-дебели
• Боядисах решетките с черен гланцов емайл и ги покрих със самозалепващо се покритие с ефект на дърво
• Положих няколко торби с памучна вата
• Искам да ги сложа на шипове, но нямам време да наточа всичко и мисля, че това ще бъде последната точка на подобрение, не мога да извлека повече от тях.

И сега наистина звучат!!!
А сега за най-доброто.

Odyssey U-010 стерео Hi-Fi– брутално, доста здраво нещо, 16 килограма цветен метал.
Освен атрактивния си външен вид, той има две предимства - мощност и бас. Ако измервате средната квадратична мощност според стандарта RMS, тогава при 4 ома изцедих 183 вата, при 8 ома 120 вата, звяр)). Вероятно всеки е имал това усещане, когато карате нашата родна кола и ускорявате до сто и след това намалявате, защото... изглежда, че е на път да се разпадне, а след това се качваш в чужда кола, даваш му малко газ и вече е 60, малко повече от 100, но всичко е удобно и скоростта не се забелязва, приблизително същото тук , завъртам го до пълно, така че звуковата вълна да се движи в бас фланелката, но звукът не се изкривява, почти същият е като когато копчето за сила на звука е на две, въпреки че мощността на високоговорителите вече е опасно, музиката не се превръща в съгласуван набор от звуци, добре, освен в много максимума, наистина ми харесва.

Между другото, между другото, можете също да кажете за него „кофа с ядки“. Частите са произволни, проводниците на захранващия и изходния транзистори са тънки, няма екранировка, запояването и печатната платка меко казано не са от най-добрите, докато презапоявах кондензаторите се отлепиха няколко писти, аз трябваше да постави кабелите.

Предусилвател за устройство от това ниво е ужасен, когато всички копчета са на нула, вече чуваме малко по-различен звук и само чрез свързване на сигнала директно към PA щепсела можем да говорим за качество, въпреки че този предусилвател е интересен с такова уникално нещо като „баланс на честотната характеристика“, дискретни контроли и много функционални бутони.

Захранването е супер! Въпреки че трансформаторът бръмчи, напълних го с парафин - не помогна, но е толкова мощен и здраво сглобен. Отличителна черта на този усилвател е наличието на стабилизатор на напрежението, като цяло уникално нещо в съветските усилватели, както и балансът на честотната характеристика. Стабилизаторът ви позволява да поддържате постоянно ниво на напрежение на усилвателя на мощността +/- 37 волта дори при големи обеми. Спадът на напрежението, според моите измервания, беше само 0,6 волта! Това до голяма степен обяснява доброто качество на звука при високи мощности.

Защитата ви позволява да работите не само с товар от 8 ома, но и с товар от 4 ома, но при обем над половината трябва да внимавате, когато изходът е късо, защитата не помага, И НЕ ТРЯБВА ДА ПРОВЕРЯВАТЕ ЗА МЕН!, въпреки че от другата страна те излитат по някаква причина - тогава транзистори като KT502 са в стабилизатора, а няколко изхода KT818/819 в PA остават непрекъснати, странно.

Въпреки недостатъците на изпълнението, разбира се, заслужава да се отбележи звукът, той е добър, или по-скоро басът - той е ясен, дори малко груб, но доста дълбок. Обичам прогресив хаус, тех, електро - страхотно е за такива стилове, което не може да се каже за поп и класика, няма достатъчно високи по подразбиране (първоначалният проблем е в тон блока), трябва да включите ги докрай на ръка, тогава можете да чуете чинелите добре, средните също и в това той очевидно ще загуби от следващия.

Бригада 001– копие от 1983 г., втората версия на схемата с един операционен усилвател в усилвателя на мощността. Четох някъде, че първите копия са инсталирани по лични поръчки в офисите на служители на ЦК на КПСС, които обичаха добрия звук и след това слушаха изключително японски Marants и Technixs, които естествено не бяха достъпни за обикновените граждани. Бригът обаче не беше достъпен за всички, тъй като цената му по това време беше около 600 рубли, докато същата Odyssey -010 по-късно струваше 350.

Разбира се, бригът е най-добрият, най-добрият от съветските от онова време, има много спорове и дискусии около него, но малко подобрения, това означава, че за някои вече не е лошо, но не и за мен. Несъмнено е много надежден и стабилен, а също и добре сглобен, имах копие с части за военно приемане. Като цяло не е особено ремонтируемо поради факта, че всички основни компоненти са свързани не с щепсели и щепсели, а с проводници и запояване, но отвиването на която и да е платка не е особено трудно, но за да я премахнете, ще трябва да запоявате . Качеството на PCB и запояването е отлично. Броят на електролитните кондензатори вероятно е дори по-малък, отколкото във всички усилватели, описани по-рано.

Относно звука. Това е усилвател за шансон. И ресторантската музика, която също обичам, е голямо удоволствие да я слушам, като цяло всичко с вокали и инструменти на живо, класика, джаз. Искрящи високи, добри средни, вокали и добри ниски, съдейки по тази последователност е лесно да се заключи, че това е обратното на Odyssey 010, плюс бих добавил към това твърдение, че слушайки брига през щепсел, заобикаляйки предусилвателя, аз не бих казал, че ме впечатли, по-скоро, напротив, красотата на звука, излъчван от брига, до голяма степен се дължи на неговия темброви блок.

Много хора харесват неговия мек бас, лично аз не, защото когато слушам електронна или по-тежка музика с номинална мощност, целият този мек бас става каша.

Оказва се, че всеки усилвател е добър по свой начин, няма универсален...

Разбира се, след като прегледате всички опции, остават само последните две, но те не си приличат, небето и земята, контрабас или чинели, отдолу или отгоре, изберете кой ви харесва. Всички сме различни и технологията е различна, някои имат слух, други не, някои могат да слушат китайско радио в дачата без притеснение, докато други не са доволни от домашна hi-fi система за кръгла сума и искат нещо повече, хората започват да преминават към лампи...или харчат много пари за марково аудио оборудване. И вероятно за обикновения слушател щастието се крие в баланса между цена и качество, така че що се отнася до звука на съветските усилватели, не е лошо, след смяна на кондензаторите, правилно заземяване и екраниране, регулиране на тока на покой, подмяна на някои части с вносни, увеличаване на мощността на захранващите трансформатори или смяната им на тороидални...и т.н., толкова много неща!

Искам басите на одисея и вокалите на бриг, съчетаващи най-добрите качества в едно устройство. Наистина ли трябва да вземете и да запоите един към друг? Какво трябва да направи човек, който иска да се потопи в света на добрия звук без много проблеми и разходи?

Моят отговор е да натрупате същата колекция, да ги припомните, да ги слушате отново, да се уверите, че няма идеални съветски усилватели, както няма идеални жени, да се разочаровате и да продадете всичко!

И го сглобете сами!

А в железарски магазин винаги подминаваш с усмивка хора, които избират красива китайска глупава кутия с невероятен брой лалета на задния панел и цена, равна на заплатата им... когато вкъщи има усилвател, който е страхотен като звук, простота и цена, способен както на производителност, така и на звук да кара китайския приемник да пуши! Предлагам усилвател, който има и високи, и ниски, в който всеки определено ще намери част от брига и одисеята за себе си и ще чуе сам каквото иска, както направих аз!

Какъв усилвател е това?

Това Радиотехника У-101 ли е?!

Общо взето Радиотехниката сигурно просто е създадена, за да бъде един ден "изнасилена"... красива е, дори и сега ергономичността и дизайнът й вълнуват любознателните умове на радиолюбителите, които ги сърбят ръцете, а има само 20 вата - това е твърде малко, за да устоим. Ще го приемем като много удобна платформа за реализиране на нашите собствени идеи в областта на добрия звук за дома.

От много различни схеми избрах тези, които в момента, по мое лично мнение, са оптимални по отношение на съотношението цена/качество, веднага ще кажа, че не съм правил никакви промени освен описаните в оригиналните схеми, всичко беше направено както е. Няма да говоря дълго за самите блокове, не съм радиоинженер, за да обяснявам къде се случват нещата, аз съм обикновен радиолюбител, така че прочетете подробната информация на предоставените връзки. По никакъв начин не копирам схеми, нито посягам на авторските права на хора - радиоинженери, които са отделили време и пари за създаването на тези схеми. Това е колекция, колекция, която е напълно достатъчна, за да задоволи обикновения слушател, който не иска да плаща луди пари за кой знае какво. Този усилвател наистина свири!

И така, да започваме.

Когато най-после попаднах под капака му... изпаднах в ужас, кабелите от транса бяха овъглени, частите в усилвателя бяха запоени по неясен начин, някои бяха запоени само с едното краче, при включване токоизправителя диодите станаха много горещи и миришеха на изпушени резистори)). Индикаторът не светна. Но външно беше добре запазена. Прекрасен пример - точно това, което исках за ремоделиране.

Започна пълен демонтаж, в резултат на което оставих трансформатора, контрола на тона, индикатора и превключвателя на входа.

Снимка на вътрешностите (това не е моето копие, тук всичко все още е наред).

Трябва ни, за да няма дупка на задния панел и да има букса за влизане. Буксата, над която пише "запис" е свободна и към нея няма писти на платката, към тази букса запояваме екраниран акустичен проводник, водещ към предусилвателя. Това ще бъде редовият вход. Веднага свързваме масата с окабеляване към корпуса на усилвателя; за тази цел има специални венчелистчета на рамката; ако това не е направено, ще има шум.

Също така превключвателната платка може да служи като платформа за монтиране на защитната платка; за да направим това, изваждаме кутията на фоно предусилвателя, като по този начин освобождаваме място и инсталираме релето за изключване на високоговорителя, което е част от защитната верига, върху течни пирони , и монтирайте самата платка до него.

Например, успях да затегна радиатора на изходния транзистор на защитната верига между ножовете на гнездото на предпазителя.

Сменяме електролитни кондензатори. Да подредим жиците.

защото Извадих всичко и трябваше да разбера кой проводник къде отива.

Ако погледнете гнездото XP7, това, което е поставено на платката на дисплея, тогава контактите 10,11,12 отиват към нажежаемата жичка и са запоени към съответните клеми на трансформатора.

Контактите 5-плюс захранване, 6-минус мощност, 4-общ са свързани към захранването на предусилвателя преди стабилизаторите, по-долу ще бъде показано как.

Щифтове 2 и 3 са свързани към изходите на усилвателите на десния и левия канал.

За да захраня усилвателя на мощността, взех тороидален трансформатор с две еднакви вторични намотки от по 20 волта всяка с мощност около 100 вата и го закрепих с болтове към метален субстрат в долната част на корпуса на усилвателя, като предварително пробих дупка от необходимия диаметър в него. До този транс поставяме токоизправителя на усилвателя на мощността. Като диоден мост вземаме внесен KVRS 5010. Сглобяваме блок от 6 кондензатора от 4700 μF x 50V, 3 на рамо, и го шунтираме с два филмови кондензатора от 1 μF. Схемата е стандартна и не се нуждае от обяснение.

Предусилвателят, индикаторът, защитата и превключването ще работят от родния транс.
На оригиналния трансформатор щифт 6 е ​​средната точка и напрежение от 16,3 V излиза от щифтове 5 и 5; ние свързваме тези контакти с проводници към веригата на стабилизатора (щифтове 5-6-5).
И те също осигуряват захранване за индикатора.

За захранване на защитната верига правим отделен токоизправител, т.к при свързване към съществуващо захранване на предусилвател се появява шум и нискочестотно бръмчене, което не успях да преодолея дори с кондензатор 10 000 uF. Но тук възникна друг проблем - защитната верига работи с напрежение от около 24 волта, което означава, че около 16 волта трябва да бъдат премахнати от трансформатора преди токоизправителя, но при измерване на напреженията на останалите намотки на оригиналния трансформатор, минимумът, който открих, беше 37 волта между клеми 4 и 4', трябваше да ги използвам, защото трети трансформатор би бил твърде много. След токоизправителя напрежението беше намалено чрез верига от 5-ватов резистор 1 kohm и 3 ценерови диода D814, свързани последователно. Разбира се, беше възможно да се направи всичко по-професионално и да се избере подходящ стабилизатор, но всичко работи по този начин.

Тази схема за защита е доста популярна, така че ми е трудно да посоча оригиналния източник; подобна схема е в усилвателя brig001 от първото издание. Едно нещо, което мога да кажа е, че преди това сглобих още две подобни схеми, но предназначени за биполярно захранване и бях недоволен от работата им, проблемът беше, че както и да конфигурирах и избирах номиналите на частите, напрежението на контактите на бобината на релето не паднаха до това ниво, при което контактите, свързани към високоговорителя, биха се отворили, но тук всичко е просто и надеждно. Закъснението при включване е около 2 секунди. По време на предварителната проверка свързах две AA батерии между общия проводник и резистора R1, като по този начин се уверих, че дори при три волта постоянно напрежение веригата работи, щраква релето и изключва акустиката. Превключвател S1 е поставен на предния панел (моят е вдясно от индикатора), може да контролира и изключването на високоговорителите. Всеки транзистор VT3, който е по-мощен от серията KT 815, KT 940 и др. Става горещо, слагаме го на радиатора. Таблото не е създадено за.

Предусилвател

Исках да запазя оригиналния си, имам го с версия на три микросхеми, но резисторът SP-3 със сила на звука износи всичките ми нерви с неравномерно регулиране и шумолене, въпреки че след напълването му с машинно масло ситуацията се подобри, трябва разбирам, че това все още е спешна мярка, но да се намери нова вероятно вече не е възможно дори в самото предприятие за производство, както и в самия завод...

В допълнение, нивото на шума и изкривяването на родния тонов блок беше високо; аз го свързах, както мнозина съветват, заобикаляйки първата микросхема и все пак го изхвърлих. Въпреки че като звук, този пред ми хареса, басът е дълбок, има високи и като цяло звучи някак приятно. Ние обаче сглобяваме истински Hi-Fi и затова не се нуждаем от изкуствено създадени удобства; имаме нужда от тонов блок, който по подразбиране не въвежда звукови промени в звука.

Веднъж го сглобих на TDA1524 - ужас, коефициентът на изкривяване е около 0,3%, това е много, без значение как не центрирах резисторите или избрах кондензаторите - микросхемата все още прави промени в звука, само ще работи като активен филтър за субуфера.

Четох за пред Солнцев, който освен добри характеристики има и добри отзиви, но не го събрах, защото... има нужда от използване на резистор с компенсация на силата на звука, който не може да се намери в нормално състояние, а освен това предусилвателят е изграден на същата съветска елементна база, от която вече се преместих към вноса.

Сглобих го на LM1036 - всички същите проблеми като при TDA, но коефициентът на изкривяване, според някои източници, е около 0,05%, това вече е по-добре и звучи много по-добре, макар и по-евтино от TDA и все още не е същото, не Hi-Fi.

И тогава сглобих предусилвател, използвайки три операционни усилвателя NE5532 - клас, когато копчетата са в центъра, сякаш изобщо нямаше тонов блок - това е, което исках и търсех! По някаква причина не намерих режим на линейност на честотната характеристика, хармоничен коефициент за тези таблици с данни в листа с данни, но има данни, които са 0,007%. Лошо е, че няма компенсация на силата на звука и нейното прилагане е възможно отново със специален резистор. Точно това е тоновият блок, който ще влезе в целия ми усилвател. Тази диаграма е взета от чужд сайт на тази връзка.

Не мисля, че има много за обясняване тук

Не можах да намеря дъската онлайн, така че трябваше да я разработя сам. Дъската не е създадена за технология с лазерно ютия; правя дъски по старомодния начин с маркер и ецване в железен хлорид.

Усилвател

Но ето го, героят на повода, който ме плени със звука и цената си, усилвателят на мощността

Няма да пиша нищо тук, вероятно никой не може да говори за него по-добре от неговия създател, чиято статия можете да прочетете

От свое име само ще добавя, че при напрежение +/- 27 волта, средната мощност при захранване на синусоида с честота 1 kHz при 4-омов товар беше 104 вата и също - не съм чувал съм още нещо по-добро...

Относно събранието

В усилвателя Radiotehnika резисторите на тонблока бяха запоени в самата платка на предусилвателя и закрепени с гайки към шината, която от своя страна беше свързана към корпуса. За да монтирате внесени резистори в същите отвори в тази лента, трябва да пробиете отвори за издатината на резистора с диаметър 3 мм, както е на снимките. Това ще осигури гаранция срещу въртене, освен това тази издатина формално е средата на подковата на резистора, така че е необходимо да пробиете дупки възможно най-равномерно хоризонтално. Закрепваме резисторите с гайки от обратната страна.

Деактивирането на тон блока в моя предусилвател става с помощта на реле, което захранвах на същото място като защитната платка; бутонът за включване/изключване на тона се намира на предния панел (отляво).

След като премахнах основните вътрешни части, премахнах и „входното копие“ и жаковете за слушалки, оставяйки дупки на предния панел, което не е много хубаво. В този случай използвах съветски неполярни кондензатори от типа K50-6, увити с лепяща лента в един слой, които се вписват много добре в тези дупки, сега приличат повече на бутони.

Най-трудната част от монтажа на усилватели на мощност беше инсталирането им на радиатори. Беше необходимо, без да се огъват много краката на транзисторите, да се закрепят към радиатора, естествено чрез слой термопаста и слюда или термогума, както в моя случай. За да направите това, пробийте дупки между ребрата на предварително маркирани места. защото Не го уцелих точно в средата - трябваше да стърча главите на болтовете перпендикулярно на жлеба за отвертката, което в крайна сметка беше и най-добрият вариант, т.к. опирайки се в реброто при затягане на гайката от обратната страна, болтът не се върти.

Не свързвайте общия проводник на захранването на усилвателя към рамката на корпуса директно като предусилвател! Появява се нискочестотно бръмчене, поради което проблема със захранването на защитата остана неотстранен, т.к. При свързване на общия защитен проводник към общия проводник на усилвателя се появява и леко бръмчене. Следователно защитната верига в момента функционира само като верига със закъснение при включване; в този режим няма ненужен шум.

Като намотка в усилвател на мощност, намотка от Holton, собствената електроцентрала на Radiotehnika, беше перфектна.
Когато сглобявате, не пестете от изолационна лента, флюс и спойка.

Икономика

• Мъртво радио оборудване 150 RUR
• Трансформатор 2x18 Volt за PA, който е особено хубав, произведен от нашия завод TopTransform в Рибинск 700 RUR
• Диоден мост и кондензатори за усилвател на мощност 410 r
• Предусилвател за NE5532 530 RUR
• Защитна платка и реле 130 RUR
• UM stonecold 300 r един канал, т.е. стерео 600 RUR
• Производство на платки - текстолит, спойка, флюс, железен хлорид, свредла, флумастери 165 рубли
• Бутони, проводници, щепсели, кондензатори за индикатори и др. 125 RUR

Оказва се 2810 rub.

Впечатление

Първото нещо, което хваща ушите ви, е детайлността на звука! Добра стерео панорама, но както е описано от създателя на каменния студ, не в космоса, а за слушателя. Много хора се оплакват от S90 заради лошите му средни честоти, но при игра с този усилвател този недостатък се компенсира с по-изразена средна честота и отлично вокално възпроизвеждане, високите също са напълно достатъчни. Що се отнася до баса, тук всичко е наред, той е ясен, но не груб.

Тук имате Одисей и Бриг, всички в радиоинженерството. Радиаторите на предизходните транзистори са топли, радиаторите на изходните транзистори са студени, така трябва да бъде!

Мощността, както вече казах, е 100 вата при 4 ома, няма начин да се измери коефициентът на изкривяване, но мисля, че е малък и в сравнение със съветските, тогава 0,01% или дори по-малко, поне при високи мощност, той свири дори по-чисто от Odyssey 010.

Много съм доволен, първо от звука, второ от това, което направих сам и трето от съотношението цена-качество.

За да завърша всичко написано по-горе, ще кажа, че с голям ентусиазъм през цялата година купувах съветска техника в търсене на нещо, което да стои на перваза на прозореца ми и да ме радва със звука си, но времето не стои неподвижно и ако веднъж тези неща струваха прилични цени по стандартите на парите и бяха доста доволни от качеството им, сега трябва да признаем, че нашата цивилна електроника остана някъде там през 91-ва и изглежда не е тъжно, че остана там завинаги... Трябва да отдадем почит на всички съветски неща, ние все още ги използваме и крадем! Сега, когато отидете в магазин за радиочасти, можете да си купите KT3102 от 1987 г. (просто няма по-нов) или аналог на BC546, който е по-нов, по-евтин и по-качествен, естествено ще избера второто. И ще бъда честен, не исках да продавам брига, хареса ми, имаше военни детайли, качеството на изработката и звука бяха доста високи, но когато сглобих stonecold, най-накрая се убедих, че остаряването на оборудването не бяха само празни думи. Слушам го с изключен предусилвател, няма нужда да усилвам баса, докато стъклото не издрънчи, всичко ми е достатъчно. И най-важното е наличието на странно усещане, че всяка песен вероятно звучи точно както трябва да звучи, може би това е High Fidelity!

Списък на радиоелементите

Не е тайна, че тръбното звукоусилващо оборудване преживява ново раждане през последните 10 години и снимки на тръбни конструкции се появиха на кориците на популярни аудио списания; Производството на радиолампи е усвоено (или възобновено?) от водещи компании в САЩ, Европа и Япония.

За съжаление информацията за радиолампи е разпръсната в остарели справочници, издадени преди 80-те години на миналия век, които са библиографска рядкост, както и в интернет сайтове, които често не са оптимизирани за търсачките. Липсва и информация за звуковото използване на лампи, които първоначално не са предназначени за тези цели (модулатор, генератор, телевизор).

Целта на книгата е да събере информация за най-популярните радиолампи, проектирани (или използвани) за използване в звукоусилване, и да запознае читателя със съвременните лампови схеми.
Предоставени са не само данни за щифтове, електрически параметри, характеристики на тока и напрежението (волт-амперни характеристики) на радиолампи, но и препоръки за тяхното използване, включително различни схеми за изграждане на тръбни каскади и оборудване за усилване на звука.
Авторът умишлено избягва субективните оценки на качеството на звука, псевдонаучните, откровено комерсиални и дори мистични термини („виртуална дълбочина“, „тонален баланс“, „ефирност“ и др.). Причините един усилвател да дава по-добър звук от друг (със сходни обективни параметри) трябва да се търсят с помощта на спектрален анализатор, а не с магически пасове и заклинания.

Книгата е адресирана до любителите на висококачественото звуково възпроизвеждане. Този материал ще ви обясни как да сглобите първия си лампов Hi-Fi усилвател. Но това не е всичко, с което тази книга е интересна.

За начинаещи радиолюбители е представена главата „Основи на схемотехниката на тръбните усилвателни стъпала“. Тези, които са решили да закупят готов усилвател или да сравнят характеристиките на фабрично произведените модели, ще се интересуват от главата „Преглед на пазара на лампови Hi-Fi усилватели. Как да направите правилния избор при покупка."

Книгата е и справочник по лампови схеми, електронни тръби, използвани в модерно висококачествено звукоусилващо оборудване, ръководство за проектиране на усилвателни стъпала с преглед на най-интересните схемни решения. Приложенията предоставят изчислителни методи и готови примери за проекти на изходни трансформатори. Глава „Преглед на интернет ресурси на лампа Hi-Fi Amplifier Technology“ значително ще разшири кръгозора на читателя в областта на ламповата схемотехника и ще спести време (и пари) при търсене на информация в Интернет.

Книгата е предназначена за широк кръг радиолюбители и любители на висококачествен звук.

внимание!
Дизайнът на лампата използва животозастрашаващо напрежение. Когато работите с диаграмите, дадени в тази книга, бъдете изключително внимателни и внимателни. Начинаещите радиолюбители трябва да проверят и първо да включат сглобената конструкция под ръководството на опитни специалисти. Не забравяйте, че дори устройство, изключено от електрическата мрежа, е опасно - кондензаторите на захранването могат да запазят заряд в продължение на няколко дни. Погрижете се за себе си и близките си.

Издател: Наука и технологии
Серия: Домашен майстор
Година: 2006
Страници: 272
ISBN: 5-94387-177-2
Формат: PDF
Качество: отлично
Размер на файла: 67.28 MB
Изтегляне: Toropkin M.V. Направи си сам лампов Hi-Fi усилвател (2-ро издание)