Kā mājās pagatavot lodēšanas pastu. Kā mājās pagatavot lodēšanas pastas “dari pats” lodēšanas pasta vara lodēšanai
Jebkura veida elektroniskās iekārtas ir iespiedshēmu plates un shēmas, bez kurām nav iespējama elektronikas funkcionēšana. Lodēšanas savienojumu izturība un uzticamība uz šīm virsmām ir atkarīga ne tikai no darbinieka profesionalitātes, mašīnas izmantojamības, bet arī no izmantotās lodēšanas vielas, atbilstības tās darbības noteikumiem un uzglabāšanas apstākļiem.
Galvenā informācija
Lodēšanas pasta ir pastveida masa, kas sastāv no daudzām mazām sfēriskā lodmetāla daļiņām, kušņu un dažādām piedevām. Kāpēc tas ir vajadzīgs un ko ar to darīt?
Lodēšanas pastas tiek izmantotas elektronisko komponentu virsmas montāžai, lodējot uz iespiedshēmu platēm, hibrīda integrālajām shēmām un keramikas pamatnēm. Pēc uzklāšanas uz virsmas kompozīcija paliek aktīva vairākas stundas. Pielietojuma joma: nozare.
Kādam tam jābūt
Lodēšanas pastai jāatbilst noteiktām prasībām:
- neoksidējas;
- ātri nesadalās slāņos;
- saglabāt viskozitātes un lipīguma īpašības;
- pēc lodēšanas atstājiet tikai noņemamos atkritumus;
- neizšļakstīties, ja tiek pakļauts augstas koncentrācijas apkures avotam;
- neatstāj negatīvu ietekmi uz valdi no tehniskā viedokļa;
- jutīgi pret tradicionālajiem šķīdinātājiem.
Raksturlielumi
Lodmetālu daļiņu forma un izmēri
Lodēšanas daļiņu īpašības nosaka, kā uz virsmas tiks uzklāta lodēšanas pasta. Sastāvi ar mazām daļiņām ir daudz mazāk pakļauti oksidācijai. Turklāt, ja lodēšanas vielai ir lielas neregulāras formas daļiņas, tas var aizsprostot trafaretu, un tāpēc uzklāšanas procedūra neizdosies.
Metāla īpatnējais svars sastāvā
Šis indikators nosaka izkusušās lodmetāla biezumu, no tā atkarīga nokrišņu un lodējamās vielas izkliedes pakāpe. Savienojuma biezums pēc pārpludināšanas ir tieši atkarīgs no metāla īpatnējā smaguma pastā: jo lielāks tā procentuālais daudzums, jo lielāks ir savienojuma biezums pēc lodēšanas pastas pārpildīšanas. Uzklāšanas metodes izvēle ir atkarīga arī no metāla koncentrācijas. Tātad, ja lodēšanas pastas sastāvā tas ir 80% tilpumā, tas jāuzklāj ar trafareta metodi, ja satur 90%, tas jāuzklāj ar dozēšanu.
Plūsmas veids pastā
Ietekmē vielas aktivitātes līmeni un mazgāšanas nepieciešamību. Atkarībā no plūsmas atlikumu noņemšanas metodes izšķir trīs plūsmu grupas:
- Kolofonija. Galvenā sastāvdaļa ir attīrīti dabiskie sveķi, kas iegūti no priedes koksnes. Kolofonija plūsmas iedala neaktivētās, vidēji aktivētās un aktivētās nedaudz kodīgās. Pirmajiem ir raksturīgi minimāli aktivitātes rādītāji, pēdējie ir diezgan viegli tīrāmi, nodrošina labu lodmetāla mitrināšanu un smērējamību, bet trešajiem ir raksturīgi augstākie aktivitātes rādītāji un zems pieprasījuma līmenis.
- Mazgājams ar ūdeni. Satur organiskās skābes. Ar ūdeni mazgājamas aktīvās plūsmas izmantošana garantē labu lodēšanas rezultātu, taču ir nepieciešama mazgāšana ar dejonizētu ūdeni 55-65 grādu temperatūrā.
- Bez atmazgāšanas. Nav nepieciešama mazgāšana. Ražots no dabīgiem un sintētiskiem sveķiem. Sveķu īpatnējais svars šādu plūsmu sastāvā ir 35-45%. Tiem ir mērena aktivitāte, to lodēšanas atlikumi nav korozīvi un nevada, un cieto atlikumu koncentrācija var sasniegt ne vairāk kā 2%.
Īpašības
Viskozitāte
Tas nav nekas cits kā lodēšanas pastas vielas biezums. Pasta ir apveltīta ar spēju mainīt tās viskozitātes pakāpi, ja tiek pakļauta mehāniskām slodzēm. To var noteikt, izmantojot īpašus instrumentus: Brookfield un Malcolm viskozimetri. Parasti šo rādītāju norāda ar marķēšanas metodi.
Melnraksts
Lodēšanas pastām ir iespēja paplašināties pēc nospieduma uzklāšanas uz virsmas. Aplūkotajam indikatoram jābūt zemā līmenī, jo ievērojams lodēšanas pastas izdrukas izmēra pieaugums izraisa džemperu veidošanos.
Īpašības ietaupa laiku
Tas atspoguļojas tādos rādītājos kā vielas ilgākais uzturēšanās laiks uz trafareta pirms vai pēc uzklāšanas, kas neizraisa īpašību pasliktināšanos. Vairumā gadījumu pirmā parametra vērtība ir 8-48 stundu laikā, otrā - 72 stundas. Šos rādītājus ražotājs reģistrē uz iepakojuma. Turklāt var norādīt vienu parametru (vai nu no diviem), vai abus.
Lipīgums
Identificē lodēšanas pastas spēju noturēt SMD komponentus vietā pēc to uzstādīšanas uz virsmas un pirms lodēšanas procedūras. Lipīguma pakāpe norāda uz pastas “dzīvotspēju” un nosaka tās glabāšanas laiku. To aprēķina, ieviešot īpašu testu, kurā tiek izmantots tradicionāls testeris, kas spēj izmērīt spēku, kas nepieciešams, lai noteiktu svara parametru elementu pārvietotu no noteiktu izmēru pastas līdzīgas vielas laukuma.
Līmes klātbūtne un tās līmenis ir atkarīgs no lodēšanas pastas veida. Vidēji aiztures laiks ir 4-8 stundu robežās, savukārt maksimālā vērtība, kas raksturīga vairākām pastām, var sasniegt 24 stundas vai vairāk.
Lodēšanas pasta: kā lietot
Darbības noteikumus var iedalīt trīs blokos:
1. Vispārīgie lietošanas noteikumi:
- telpai, kurā tiek veikti lodēšanas darbi, jābūt tīrai, un tā nedrīkst būt putekļu vai citu piesārņotāju koncentrācijas avots vai vieta;
- Personālajai aizsardzībai izmantojiet acu aizsargus un roku cimdus;
- Lai notīrītu jau uzklāto pastu no dēļa virsmas, izmantojiet izopropilspirtu vai citus šķīdinātājus.
2. Pirms iepakojuma atvēršanas:
- novietojiet pastu telpā, kur temperatūra ir no 22-28 grādiem un mitrums ir 30-60%;
- pirms iepakojuma atvēršanas pastu turiet istabas temperatūrā vismaz pāris stundas, savukārt ķerties pie mākslīgām vielas karsēšanas metodēm ir stingri aizliegts;
- Darbības laikā lodēšanas līdzeklis regulāri jāmaisa.
3. Pēc iepakojuma atvēršanas:
Pielietošanas metodes
Lodēšanas pastas var uzklāt divos veidos: pilināmā strūkla un trafarets. Pirmais ir balstīts uz dozatoru izmantošanu, bet otrais ir balstīts uz ekrāna printeru izmantošanu.
Drop-jet metode
Dozatora druka ir lodēšanas līdzekļa uzklāšanas metode, to gandrīz istabas temperatūrā (apmēram 30 grādi) “izšaujot” no kasetnes caur ežektoru uz iespiedshēmas plates tieši tajā vietā, kur jāuzklāj pasta, pamatojoties uz plāksni. diagramma. Kasetne atrodas pastāvīgā kustībā, sekojot ordinātām un abscisai virs iespiedshēmas plates virsmas. No tā ir atkarīga pareiza lodēšanas slāņa uzklāšana. Pateicoties labi funkcionējošai piedziņas sistēmai, kasetne apstājas tieši tur, kur vēlaties, tieši tad, kad vēlaties. Mājās var izmantot nevis ežektoru un kārtridžu, bet citu lodēšanas pastas dozatoru - šļirci.
Trafareta metode
Tas ir vispopulārākais un ietver pastas uzklāšanu uz lodēšanas virsmas, izspiežot to caur trafareta atverēm ar speciāli izstrādātu instrumentu - rakeli. Šajā gadījumā rakelis veic kustīgas kustības pa trafareta virsmu horizontālā stāvoklī.
Soli pa solim instrukcijas trafareta metodei:
- Solis 1. Piestipriniet lodēšanas virsmu (dēli) darba zonā.
- 2. solis. Izlīdziniet lodēšanas plati un trafaretu ar absolūtu precizitāti.
- 3. solis. Saspiediet vai uzklājiet nepieciešamo lodēšanas pastas daudzumu uz trafareta auduma.
- 4. solis: uzklājiet pastu caur trafaretu, izmantojot rakeli.
- 5. solis. Pārbaudiet lodēšanas līdzekļa lietošanas kvalitātes raksturlielumus.
- 6. solis: noņemiet lodēšanas virsmu.
- 7. solis. Notīriet trafaretu.
Uzglabāšanas apstākļi
Lodēšanas pastas prasa ne tikai atbilstību ekspluatācijas noteikumiem, bet arī īpašus uzglabāšanas nosacījumus, no kuriem galvenie ir šādi:
Temperatūra
Lodēšanas pastas ir jutīgas pret ievērojami zemu un augstu temperatūru. Ņemot vērā, ka bāze satur divus dažāda blīvuma materiālus (kušumu un lodmetālu), tiek uzskatīts, ka ir iespējams dabiskais plūsmas un citu lodēšanas vielas sastāvdaļu atslāņošanās process, kā arī plānas plūsmas slāņa parādīšanās virs virsmas. . Ilgstoši pakļaujot pastu augstām temperatūrām, notiek ievērojama plūsmas un atlikušās pastas atdalīšanās, izraisot bieza virsmas slāņa veidošanos. Kāds ir rezultāts? Bet izrādās, ka lodēšanas pasta zaudē savas īpašības, un tāpēc tās uzklāšana uz virsmas būs bojāta. Temperatūra virs 30°C pilnībā provocēs lodēšanas līdzekļa ķīmisko sadalīšanos.
Pakļaujot zemai temperatūrai, pasta zaudē mitrināšanas spēju, jo plūsmas aktivatori daļēji vai pilnībā pārvēršas nogulsnēs. Dažu ražotāju kompozīcijas joprojām var uzglabāt temperatūrā no -20 līdz +5°C.
Mitruma iedarbība
Viskaitīgākā ietekme uz lodēšanas pastu ir nevis zema un augsta temperatūra, bet gan mitrums. Ja mitruma līmenis ir paaugstināts, pastā esošās lodēšanas lodītes sāk strauji oksidēties, kā rezultātā plūsmas aktivatori tiek izšķiesti uz lodītēm, nevis uz lodēšanas virsmām, kā vajadzētu. Mitrumam nokļūstot, pasta izplatās, veidojas tiltiņi un lodēšanas lodītes, tiek izsmidzināta plūsma/lodēšana, lodēšanas procesā tiek izspiesti elektroniskie komponenti, samazinās elektronisko komponentu aiztures laiks.
Vai to var izdarīt mājās?
Vai jūs varat izveidot savu lodēšanas pastu mājās? Protams, jā!
1. recepte
Sastāvs: palmu kodolu eļļa, amonija hlorīds (5-10%), anilīna hidrohlorīds.
Pagatavošanas metode: sajauciet amonija hlorīdu un anilīna hidrohlorīdu ar palmu kodolu eļļu, līdz tiek iegūta viendabīga pasta.
2. recepte
Sastāvs: augu eļļa (100 g), liellopu tauki (300 g), dabīgais kolofonija (500 g), amonija hlorīds (100 g).
Pagatavošanas metode: plašā porcelāna krūzē ūdens peldē izkausē eļļu, taukus un kolofoniju. Sasmalciniet amoniju pulverī un pievienojiet maisījumam. Rūpīgi samaisiet, lai izveidotu pastu.
3. recepte
Sastāvs: amonija hlorīds (100 g), minerāleļļa (900 g).
Pagatavošanas metode: sasmalciniet sastāvdaļas porcelāna javā. Uzglabāt slēgtā stikla traukā.
Sveiki visiem.
Man jau bija pārskats par to, ko es iegādājos. Tajā pašā pārskatā mēs apskatīsim mājās gatavotu lodēšanas pastu vai plūsmas drupinātāju...
Galvenē ir saite uz vienu no komponentiem.
Pirmkārt, kam tas domāts...
Šāda prese noder, manuprāt un lietošanas pieredzes, tiem, kas mājas apstākļos nodarbojas ar gabaliespiedshēmu plates izgatavošanu, izmantojot SMD.Uz spilventiņiem vai poligoniem ir ērti uzklāt dažus desmitus lodēšanas pastas pilienu un pēc tam ievietojiet dēli cepeškrāsnī, izmantojiet fēnu vai lodāmuru. Un, ja jūs pats izgatavojat pāris šādus drupinātājus, varat viegli uzklāt kušņu... piemēram, visu iecienīto RMA-223. :0)
Manuprāt, šiem nolūkiem ir mazliet par daudz izmantot pneimatisko dozatoru.
Ir ļoti ērti izmantot drupinātāju, remontējot dēļus ar SMD. Izpūtu izdegušu tranzistoru vai mikroshēmu, noņēmu lieko lodmetālu, pievienoju pastas pilienu, uzstādīju jaunu detaļu, iedūru ar lodāmuru vai palaistu ar fēnu un gatavs, lodēšana ir gandrīz tāda, kā sanāca no rūpnīcas. Ērts un skaists.
Es nolēmu salikt drupinātāju, izmantojot 28BYJ-48 pakāpju motoru. Kāpēc? Jo tas ir visizplatītākais un lētākais dzinējs vietnēs eBay un Ali. Sakarā ar to, ka vienkārši nav citu pakāpju motoru par normālu cenu, piemērotiem izmēriem un 5 voltu barošanas bloku (vai nu neatradu, vai man bija slinkums meklēt)... Bija arī citi iemesli... tie interesenti var apskatīties zem spoilera apskata beigās.
Tātad, ko es saņēmu?
Augstums 
Svars 
Krūšu izmērs:) 
Ēdam
(Neskatieties uz uzrakstu, seja nav mainīta) 
Kontrole.
Pogu vadība, uz priekšu atpakaļ. Vidējā poga tika iecerēta kā “automāts”, taču šķiet, ka tā paliks ideja, jo no gaisa lodēšanas pastā vēl nav izdevies atbrīvoties.Ir regulatori “Speed” un “Recoil Time” (cik ilgi dzinējs griezīsies atpakaļ, atlaižot pogu “Forward”, lai mazinātu spiedienu). Trešais regulators vēl nav aktivizēts.
Stieņa gājiens 6 centimetri
Lai uzstādītu šļirci, tā ir jāsagriež, kā parādīts attēlā.
Bet klonu nav. Šļirce ir ievietota skavā plastmasas cauruļu montāžai, diametrs 16 mm.
Pats process ir fotoattēlā, ievietojiet šļirci un apgrieziet to. Turas lieliski.
Dažas, tikai fotogrāfijas...
Lodēšanas pastas uzklāšanas tests.
Uz tās pašas brāķa šalles.
Diemžēl spiediena spēku, tāpat kā produkta autoram iepriekšējā apskatā, nevarēja izmērīt. Viņi nevēlas mērīt svarus, un viss...
Secinājumi:
Mīnusi.
-Nav iespējams atbrīvoties no “tārpa”, kas tiek izvilkts uz priekšu, atlaižot pogu. Bet tas, visticamāk, ir saistīts ar pastas sastāvā esošo gaisu, nevis ar drupināšanu.
-Izmēri ir palielinājušies.
Pros.
-Prese strādā, spiež pastu tieši no ledusskapja, spiež fluksu. Ko vēl vajag...
-Izmēri ir palielinājušies. Tā kā mana rociņa nav maza, tad iepriekšējā prese bija diezgan neērta darboties sava mazā izmēra dēļ. Šis precīzi piestāvēja manai rokai.
-Cena ir lēta, īpaši salīdzinot ar iegādāto drupinātāju no iepriekšējā apskata.
-Tas arī strādā, tas nospiež...
Nu, ja rezultāts tāds pats, kāpēc maksāt vairāk!?
Ražošanas process... tiem, kas interesējas par šo tēmu.
Smalcinātāja izgatavošanas process no skrūvēm un kociņiem.
Pēc viņa biedru lūguma, kas viņu atbalstīja.Dozators principā nav slikts un der gandrīz visiem... izņemot cenu, amortizējošais gumijas virzulis, šļirces apturēšanas trūkums, griežot dzinēju atpakaļgaitā, "greizi" novietotā kursorsvira, nespēja. lai pielāgotu laiku/reversa leņķi utt. tml., kā arī iespēja sniegt savu roku.
Pašsadedzināšanas ideja parādījās paralēli gatavā produkta iegādei. Bija doma, ka Dānijas karalistē ne viss ir tik gludi un iegādātajā ierīcē būs bugs, kas neļaus mierīgi gulēt...
Pārliecību par idejas pozitīvo iznākumu vairoja saite, kas kaut kur komentāros pazibēja uz angļu valodas saiti ar skaistu attēlu.
Sērfojot forumā, tika parādīta lejupielādes saite ar failiem šādas lietas izveidošanai. Arhīvā ir diagramma, tāfele, programmaparatūra, faili rāmju izgatavošanai izstrādājumam uz 3D printera utt...
Skatījos un izdomāju... Shēma man neder. Gribētos paspēt noregulēt dzinēja reversa laiku, lai pēc iespējas tiktu vaļā no nelāgā “tārpa”, vai vismaz pamēģināt, varbūt izdosies. Es arī gribētu dabūt automātisko režīmu. Tie. Nospiežot pogu, motors sper, piemēram, trīs soļus uz priekšu, vienu soli atpakaļ, un mēs iegūstam dozētu pastas pilienu. Attiecīgi shēma ir modernizācijai.
Mainīgo/regulatoru klātbūtne ķēdē, nevis pogas, ir saistīta ar manu mīlestību pret analogo regulēšanu un iespēju elastīgāk pielāgot režīmus bez pastāvīgām programmaparatūras izmaiņām un pastāvīgas MK atkārtotas mirgošanas, kas ir ērti iestatīšanas laikā. pirmais eksemplārs.
Pēc manas idejas, ir daudz vieglāk pielāgot režīmus, izmantojot regulēšanas rīkus, un, ja nepieciešams, mainīt programmaparatūru un pielāgot pogas ierīces galīgajā versijā.
3D printera trūkums radīja ideju izgatavot atbalsta rāmi no PCB, kas pazīstams arī kā iespiedshēmas plate, pamatojoties uz aptuveno modeli no iepriekšējā pārskata. Un maršrutētāja trūkums lika domāt, ka tas būs jādara, izmantojot improvizētus līdzekļus no improvizētiem līdzekļiem.
Izgatavosim drupinātāju, izmantojot ķīniešu “Dremel”, skrūvgriezi, vīles + adatas vīles, metāla zāģi, lodāmuru un citus vienkāršus instrumentus, kas būs lielākajai daļai DIY entuziastu...
Sāksim
Uz Ali pasūtīju lētāko steperi par baru un dažām kapeikām, bildē arī pazibēja no angloforuma (sākotnējā doma bija uzspiest gumiju, ja iespējams ielīmēt), jāvelk.- 1,22 USD par gabalu.
Mikroshēma, kas sastāv no jaudīgu tranzistoru slēdžu komplekta, uz kura balstās pakāpju vadības kontrolieris.
- 0,32 dolāri par pāri.
Mikrokontrolleris.
- par 1,32 dolāriem.
Bukse pārejai no dzinēja uz stūmēju.
- 1,39 dolāri.
Skrūves ir pasūtītas, pāriesim pie “stiķiem”.
Tvertnēs tika izrakts: alumīnija caurules gabals, M3 matadata (pirkta Lerojā, 21 rūpija par metru), stikla šķiedras gabals, radiatora lūžņi, fotorezists, maska... un citas nepieciešamās lietas. .
Kamēr tiek veikti pasūtījumi, mēs nedaudz mainām shēmu, lai tā atbilstu mūsu vajadzībām.
Vispirms atdalām zīmogu (tas man kaut ko atgādina:0))
Pagaidām dēli netaisām, gaidām dzinēju un trokšņus, lai natūrā novērtētu tāfeles reālos izmērus, lai neaizlidotu garām.
- Reiz pasūtīju WH1602 indikatoru ampērvoltmetram. Izzāģēju tam logu saskaņā ar datu lapu. Atnākušais indikators bija 2 mm. jau:0(.
Kamēr radiatora griezumam piešķiram vēlamo formu, vēlāk tas tiks uzstādīts savā vietā.
No krāsnī pielodētās divpusējās stikla šķiedras lūžņiem (2x1,5 mm, diemžēl biezāku neatradām), izmantojot ķīniešu “Dremel” izgatavojam virzuļus pastas stūmējam, ar un bez blīvējuma.
Ar blīvējumu, vienkāršām šļircēm ar skrūvējamu adatu (Luer-Lok). Tiem, kas ir pārgājuši no smēķēšanas uz vaping, manuprāt, ir pieejamas ļoti daudz dažādu izmēru apaļo gumijas lentu blīvēšanai. Tiem, kas ir tālu no vaping, padoms: šādu gumiju ir pārāk daudz, izvēlieties pareizo izmēru.
Bez blīvējuma, gatavām šļircēm, kas pildītas ar pastu vai plūsmu ar virzuli.
Virzuļi ir izgatavoti vienkārši. Vajadzīgā izmēra PCB gabalam centrā izurbjam caurumu, ieskrūvējam skrūvi, pievelkam ar uzgriezni aizmugurē, konstrukciju ievietojam Dremel vai urbī, vai Shura... Ieslēdzam un izgriežam. apaļais gabals ar griezēju. Izmantojot failu, mēs pielāgojam to vajadzīgajam izmēram, izveidojam/neveidojam rievu. Lodējiet uzgriezni.
Uz viena virzuļa (fotoattēlā) var redzēt papildu. caurums, pielodēts otrais uzgrieznis un maza skrūve. Tas ir kā vārsts. Ja pats ievietosi virzuli šļircē, kas pildīta ar pastu vai kušņu, gaisam nebūs kur izkļūt un tas mēģinās izspiest pastu/plūsmu caur adatas atveri. Lai atbrīvotos no nevajadzīga gaisa, atskrūvējiet skrūvi, atlaidiet gaisu, nospiežot virzuli līdz galam, līdz pasta/plūsma izplūst no cauruma, un pievelciet skrūvi. Es nevarēju piedāvāt vienkāršāku risinājumu, izmantojot pieejamos līdzekļus.
Netērējot laiku, izgatavojam virzulim stūmēju.
Ņemam alumīnija cauruli, tapas gabalu, misiņa statīvu (domāju, ka misiņam būs mazāka berze uz dzelzi), elektrisko lenti un epoksīdu.
Uzskrūvējam statīvu uz tapas un ejam tam pāri ar brutālu vīli, lai tas labāk turas epoksīdā. Mēs aptinam elektrisko lenti ap tapu, lai centrētu statīvu caurules iekšpusē un novērstu līmes noplūdi caurules iekšpusē un visu mūsu vietā sabojājot.
Mēs visu cieši ievietojam caurulē un piepildām tapu ar epoksīdu.
Kad līme sacietē, nogriežam vītņoto asti un voila... mums ir caurule ar centrētu misiņa uzgriezni, kurā ieskries stūmējtapa ar virzuli un izspiedīs pastu no šļirces.
Tikmēr ieradās ilgi gaidītais stepper motors. Jūs varat sākt uzstādīt un ražot iespiedshēmas plati.
Fotogrāfijā dzinējs jau ir pieskrūvēts pie šalles un tā vadi ir saīsināti, tāpēc atvainojos par nekonsekvenci un ne pārāk detalizētu aprakstu bildēs. Dažreiz es aizmirsu fotografēt.
Plātnes shēma un izkārtojums jau ir sagatavots, atliek tikai apstiprināt izmērus un doties...
Sagatavojam stikla šķiedras laminātu, uzklājam fotorezistu, attīstām, kodinām.
Stikla šķiedras lamināta sagatavošana ir nepieciešama, lai no vara slāņa noņemtu oksīdus, netīrumus un taukus. Attīrīts un attaukots tekstolīts ir garantija (veselība:0)) lieliskai plēves fotorezista saķerei, lai tā nenobirtu ekspozīcijas un kodināšanas laikā, kas mums sola labu saražotās iespiedshēmas plates kvalitāti. Es gatavoju stikla šķiedras laminātu, izmantojot vienkāršu sūkli un Anti-grease līdzekli.
Es to vairākas reizes izsmidzinu uz tāfeles un berzēju ar sūkļa abrazīvo pusi, nebūdams pārāk dedzīgs. Tad es mazgāju stiklšķiedru zem tekoša ūdens. Sūklis noņem oksīdus un netīrumus, un “Anti-grease” attaukojas ar blīkšķi, pēc procedūras ūdens nemaz negrib iziet no dēļa.
Principā es neizmantoju smilšpapīru sagatavošanai, varš uz PCB jau ir plāns.
Es izmēģināju daudz mazgāšanas līdzekļu un izvēlējos šo. Cena ir minimāla, attaukošanas kvalitāte ir maksimāla.
Alpha 340 fotorezistu rullēju, izmantojot laminatoru, nopirku lietotu Avito par 1000 rubļiem, četrās piegājienos. Vispirms rievojot aukstajā pusē no vienas puses, tad otrā pusē un visbeidzot karstajā pusē 115-120 grādos vienā virzienā un dēli pagriežot par 180 grādiem otrā virzienā. Cieši pielīp.
Apgaismojums ar nagu žāvētāju 30 sekundes. Pēc tam turiet 10 minūtes un ielieciet šķidrā stikla šķīdumā attīstībai. Šķidrais stikls, mūsu veikalos, ir minimāls, litru pudelēs.
Risinājums... 4 pudeļu korķi uz puslitru ūdens.
Zemāk ir fotoattēli no procesa.
Tāfele tiek izstrādāta un pēc kodināšanas. Es saindē ar peroksīdu, citronskābi un sāli. Uz 100 ml. peroksīds, 30 grami citrona un 5 grami sāls.
Pēc kodināšanas lieko fotorezistu noņemu ar “kurmi”, cauruļu tīrītāju. Ielieku dēli vannā, uzlej nedaudz “kurmi” un pa virsu verdošu ūdeni. Fotorezists nolobās pats no sevis, sākumā patiesība izgaist līdz caurspīdīgumam. Izmēģināju “Krota” šķidro un sauso (iepriekš atšķaidītu ar ūdeni), rezultāts abos gadījumos bija pozitīvs.
Iepriekš es noņēmu fotorezistu ar kaustisko sodu, ko izmantoju, lai to attīstītu. Pareizāk sakot, ja izstrādes laikā to turējāt sodā, fotorezists tika noņemts pats par sevi bez brīdinājuma.
Tad es noņēmu fotorezistu ar acetonu. Kas ir garš un smirdīgs. Turklāt veikalā, kur es to vienmēr pirku, beidzās acetons... Laikam narkomāniem uznāca vējš...
Neskatieties uz tāfeles un vara krāsu pēc kodināšanas, lūk, kāda sasodīta fotogrāfija izrādījās... :0(
Mēs uzklājam masku.
Es uzklāju masku caur rāmi izstieptu organzu. Maska PSR 4000. Gandrīz tāda pati kā parastajam FSR-8000.
Tālāk nosusiniet masku. 30 minūtes 75 grādos.
Maskas izgaismošana caur šablonu tajā pašā nagu žāvētājā, laiks 1 minūte. 30 sekundes. 10 minūšu tehniskā pauze un tad izstrāde tajā pašā šķidrā stikla šķīdumā.
Pēc mazgāšanas dodieties uz cepeškrāsni sauļošanās. 1 stundu, 157 grādu temperatūrā.
Es izlaidīšu PCB plātnes griešanu; es vēl neesmu saņēmis frēzi pārskatīšanai, tāpēc paņemiet metāla zāģi, noformējiet un dodieties ceļā. Nekā interesanta tur nav.
Lai gan…
Es griezu PCB un PCB šalles, izmantojot zāģi un paštaisītu džigu...
Tas ir izgatavots no profilēta alumīnija gabala, no kura es pat nezinu, duralumīnija stūra gabala, saplākšņa gabala, pāris skrūvju un trīs uzgriežņu, kas ielīmēti saplākšņa gabalā. Lai bultskrūves nofiksētu PCB un neaizbēgtu, tajās izveido apļveida rievu (skrūvi iespiežam skrūvē, ieslēdzam ar vīli...), kurā tiek ievietota bloķēšanas paplāksne, no stūra apakšā.
Tajā nevar sagriezt lielus PCB gabalus, bet mazi šalles ir labi. Jūs vienkārši nevarat tos turēt ar rokām, bet tas ir ērti šeit. Jūs atzīmējat, ievietojat marķējumus gar stūra malu, pievelciet ar skrūvēm un metāla zāģi...
Ja kāds vēlas uztaisīt ko līdzīgu kolhozam, tad ņemiet stūri no melnā metāla. Duralu diezgan ātri apēd metāla zāģis, lai gan tas ir diezgan izturīgs, un rezultāts nav taisna griešanas līnija, bet gan nedaudz pusapaļa.
Ja nepieciešams, to var sagriezt ar šķērēm.
Man ir īpaša vēlme izgatavot griezēju no flīžu griezēja, bet vēl neesmu tikusi pie tā.
Tālāk skārdam dēli. Pirms alvošanas es to stipri pārklāju ar alumīnija lodēšanas plūsmu, FTKA. Paņemu bizes gabalu, uzlieku lodēšanas lāsi un ar lodāmuru izlīdzinu shēmas plati. Tas izrādās lieliski. Jebkurā gadījumā pirms lodēšanas nomazgājiet dēli.
Es mēģināju citas plūsmas, nekas nebija tāds pats.
Gribēju visu uzreiz pielodēt cepeškrāsnī, bet ķīniešu Jaunā gada laikā pasūtītās detaļas atteicās iet kopā. Tāpēc es lodēšu un salikšu drupinātāju, kā man iet.
Es lodēju caurumus ar plānu stiepli. Vienu vadu izlaižu pa visām pārejām uzreiz. Tad ar lodāmuru izeju caur vienu dēļa malu, apgriežu, izeju cauri otrai pusei, tad ar sānu griezēju palīdzību nokož visu lieko.
Nu, lūk, dažas fotogrāfijas montāžas procesā...
Izmēģinām dzinēju, pielodējam dažus SMD savienotājus.
Mēs pielodējam atlikušos SMD un trimmerus, kas darbosies kā mainīgie. Krāsainu pogu izgatavošana...
Pogas, starp citu, ir paredzētas izrādīšanai. Paņēmu mikropogas ar gariem stūmējiem un 100 g spēku, neko mazāku nevarēju atrast. Tie ir diezgan viegli presējami un kas ir ievērības cienīgs ir tas, ka nav nepieciešams spiest tieši no augšas, bet var spiest arī uz sāniem. Turklāt nospiešana uz sāniem ir daudz ērtāka un darbojas nevainojami.
Stūmēja montāža.
Diemžēl es nenofotografēju visu adaptera uzmavu, tāpēc pirmā fotogrāfija ir no pārdevēja.
Ieskrūvējam buksi skrūvē un ar vīli noregulējam to vajadzīgajā diametrā, lai bukse iekļaujas caurulē. Pēc tam mēs to sagriežam līdz vajadzīgajam izmēram, neizņemot to no šurika, izmantojot metāla zāģi.
Mēs to izmēģinām un pielīmējam uz mūsu iecienītākā epoksīda.
Mēs visu saliekam kopā, uzplaiksnām, lietojam...
Lejupielādējiet saiti, shēmu un plati programmā Diptrace, programmaparatūru - Arduino
Mans dēls šajā gadījumā veica programmaparatūru, tāpēc es nevaru pateikt neko konkrētu par programmaparatūru.
Pēdējā apskata komentāros daži kungi/biedri izteica savu nepatiku pret lodēšanas pastas, fēna, vēl jo vairāk krāsns izmantošanu shēmas plates lodēšanai mājās... Jau iepriekš lūdzu nestresot velti, jo Es cienu jūsu viedokli neklātienē un neapstrīdēšu to.
Es nevienam nelieku iet manās pēdās. Viss, kas rakstīts iepriekš, ir mana personīgā pieredze, un mans viedoklis nepretendē uz patiesību. Plānoju pirkt +52 Pievienot pie favorītiem Man patika apskats +136 +216
Valsts plašās platības un sarežģītie klimatiskie apstākļi nozīmē, ka dažreiz ir vieglāk pašam izgatavot lodēšanas palīgmateriālus, nevis doties uz tuvāko tirgu vai specializētu veikalu.
Ne visu var izdarīt mājās, taču šajā ziņā ir izņēmums. Izmantojot vispieejamākās sastāvdaļas, to ir pilnīgi iespējams izgatavot pats.
Ir daudz amatnieku ieteikumu, no kuriem katrs ir balstīts uz viņu pašu pieredzi un iespējām. Galaproduktam pēc jebkādu ieteikumu ieviešanas ir jābūt ar pamatīpašībām, bez kurām lodēšanas pasta nespēs veikt nepieciešamās funkcijas.
Svarīgas ir šādas īpašības:
- oksidācijas izturība;
- viendabīgs stāvoklis;
- tendence uz delamināciju trūkums;
- pieņemama viskozitāte;
- pietiekama lipīgums;
- atlieku noņemšanas vienkāršība;
- izšļakstīšanās novēršana lodēšanas laikā;
- nav negatīvas ietekmes uz detaļām;
- laba šķīdība tradicionāli lietotos šķidrumos.
Kā liecina amatnieku pieredze, lodēšanas pastu, kas atbilst visiem iepriekšminētajiem kritērijiem, var izgatavot ar savām rokām mājās.
Ar augu eļļām
Daudzi cilvēki iesaka izmantot palmu kodolu eļļu lodēšanas plūsmas pastai. Tam pašam jau ir piemērota konsistence un, veicot elektriskos darbus, iespējams veikt visplānāko lodēšanu.
Šādas lodēšanas pastas aktivitāti var palielināt, pievienojot amonija hlorīdu. Piedevas koncentrācija svārstās no 5% līdz 10%. Daži mājas amatnieki uzskata, ka lodēšanas maisījumam ir nepieciešams pievienot anilīna hidrohlorīdu.
Vēlams izmantot rafinētu produktu. Tas nesatur piemaisījumus un neputos lodēšanas pastu, kad temperatūra paaugstinās. Jums vajadzēs vēl 300 g tīru liellopu gaļas tauku. Labāk ir ņemt kausētus taukus, kas nesatur šķiedrvielas vai muskuļu audus.
Mājas lodēšanas pastas galvenā sastāvdaļa ir kolofonija. Jums vajadzēs 500 g.. Tas viss ir jāsaliek porcelāna glāzē, rūpīgi jāsamaisa, karsē līdz pilnīgai izkausēšanai.
Viendabīgā maisījumā ielej 100 g smalki samalta amonija hlorīda, maisot, līdz izšķīst. Karstā DIY lodēšanas pasta nekavējoties jāievieto burkā vēlākai uzglabāšanai. Nav ieteicams kompozīciju atstāt krūzē.
Uz minerāleļļu
Mazas detaļas ir ērti lodēt, izmantojot mājās gatavotu kušņu pastu, kas sastāv no diviem komponentiem. Lai to pagatavotu pats, jāņem jebkura minerāleļļa (naftas produkts) 900 g apjomā.
Tas nedrīkst saturēt skābus piemaisījumus. Eļļai pakāpeniski pievieno 100 g amonija hlorīda, berzējot maisījumu līdz gludai. Nekavējoties ievietojiet gatavo produktu noslēgtā traukā.
Dažiem amatniekiem patīk strādāt ar viskoziem risinājumiem. Šādās situācijās ieteicams izšķīdināt amonija hlorīdu norādītajā proporcijā petrolejā.
Alvošanai
Strādājot ar automašīnu virsbūvēm un lodēšanas vadiem, nepieciešama skārda pasta. Pārdošanā ir labi gatavi produkti. Līdzīgu var izgatavot ar savām rokām.
Ieteicams ņemt smalki samaltu alvas pulveri bez lielām daļiņām, terciāro lodmetālu un maisījumu atšķaidīt ar glicerīnu. Rūpīgi samaisot un regulējot glicerīna daudzumu, var iegūt vajadzīgās konsistences pastai līdzīgu masu.
Dažreiz glicerīna un lodēšanas vietā pulverizētajai alvai pievieno gatavu glicerīna plūsmu.
Ar vēlmi un minimālām darba iemaņām bez problēmām var sagatavot ērti lietojamu lodēšanas materiālu.
Radio amatieri jau sen ir izvēlējušies tādu jauninājumu kā lodēšanas pasta. Sākotnēji tas tika izgudrots SMD komponentu lodēšanai dēļu montāžas laikā. Bet tagad daudzi izmanto šo pastu parastai detaļu, vadu, metālu utt. manuālai lodēšanai. Tas ir saprotams - viss vienā ir pa rokai. Galu galā lodēšanas pasta gandrīz faktiski ir plūsmas un lodēšanas maisījums.
Patiesībā, lai izgatavotu lodēšanas pastu radioamatieru vajadzībām, tas neprasa daudz pūļu, laika un sastāvdaļu.
Lai izgatavotu lodēšanas pastu, mums ir nepieciešams:
- Medicīniskais vazelīns. Izmanto kā biezinātāju;
- Flux LTI-120 vai cits šķidrums.
- Alvas-svina lodēšanas stienis;
- Lodēšanas tauki. Un, ja atrodat “aktīvos taukus”, tas ir ļoti skaisti.
Kā pagatavot lodēšanas pastu?
Viss process ir neticami vienkāršs.Mēs sākam ar lodēšanas slīpēšanu. Es paņēmu biezu cauruļveida gabalu un sāku to sasmalcināt ar vīli, adatas vīli un mehānisko urbjmašīnu. Tas, ko jūs izmantojat, ir atkarīgs no jums. Bet es esmu par mehāniķiem, jo roku darbs ir pārāk garš un rūpīgs.
Jo mazākas drupatas, jo labāk. Nepieciešams neliels daudzums.
Pēc tam pievienojiet vazelīnu proporcijā 1: 1 un nedaudz LTI plūsmas (šīs divas sastāvdaļas var aizstāt ar lodēšanas taukiem).
Visu kārtīgi samaisa.
Labākai maisīšanai maisījumu var karsēt ūdens vannā vai ar parasto lodāmuru, samazinot tā siltumu līdz 90 grādiem pēc Celsija.
Pēc tam glabāšanai pārnesiet iegūto pastu šļircē ar biezu specializētu adatu. Vai arī bez adatas vispār.
Šajā brīdī pasta ir gatava lietošanai.
