Datoru korpusi no saplākšņa ar izmēriem. Stilīgs koka datora korpuss ar savām rokām

Man nepatīk standarta sistēmas vienības. Tie ir lieli, to iekšpusē ir daudz tukšas vietas un tie aizņem daudz vietas uz galda. Man vajag, lai klucis stāvētu uz galda, jo man bieži tajā jākāpj. Jā, es iekāpšu un sēdēšu. Nē, piemēram, lai pieslēgtu svešas skrūves vai ko citu. Vispār, kad skatos, gribas paņemt pusi un nozāģēt. Tā es arī izdarīju. Nopirku sūtījumu nodaļā vecu korpusu par 300 rubļiem, noņēmu sānu sienas, ar zāģi nozāģēju lieko metālu un uztaisīju šo kompakto tornīti. Tās izmēri ir 175x220x425 mm. Es pat to uzgleznoju, bet, protams, tas ir vissvarīgākais.

Ir mATX mātesplates ar platumu 170 mm. Tas ir tas, ko es instalēju šajā gadījumā. Visādā ziņā šis ir parasts biroja dators, nekas īpašs. ASRock LGA775 G41M-VGS3 plate, divkodolu Intel E6600. Lēts procesora dzesētājs ar divām siltuma caurulēm. Es to izmantoju darbā jau vairākus gadus. Šeit jūs varat ieskatīties iekšā. Cietais disks pieguļ aizmugurējai sienai un padara neiespējamu PCI-e slota izmantošanu; ir pieejams PCI slots. Ja joprojām vēlaties izmantot PCI-e, cieto disku var uzstādīt virs DVD-RW.

Sānu sienas vietā durvīm ir aizbīdnis, un tās ir viegli atvērt un aizvērt.

Priekšējais panelis tika salīmēts no organiskā stikla un koka lineāliem. Paskatīsimies uz BIOS, procesora temperatūrai nav nozīmes. Jā, ventilators rada lielu troksni, un telpa, kurā tas tiek izmantots, nav kluss, tāpēc tas netraucē.

Tātad atveram durvis, pievienojam svešu cieto disku un mierīgi strādājam.

Gluži dabiski, ka mani kā mazo sistēmas bloku cienītāju interesēja mini-ITX formāta mātesplates, kuru izmērs ir 170x170 mm. Apskatīsim manu pirmo dizainu uz šādas šalles. Kas mums ir iekšā. Intel D945GCLF mātesplate – 2 ar iebūvētu divkodolu procesoru Intel ATOM 330. Barošanas bloks FSP250 – 50 GLV. DVD-RW NEC AD-7590S plāns. Winchester Samsung HD200HJ. DDR2 atmiņa - 2 GB. Šim datoram es pats projektēju un izgatavoju korpusu pilnībā no alumīnija. Iekšējā telpa ir sadalīta divās daļās ar alumīnija starpsienu. Vienā daļā ir pati mātesplate, kas ir uzstādīta uz šī nodalījuma.

Citā barošanas avotā, cietais disks un DVD-RW.

Tas ir aizvērts ar U veida vāku, kas izgatavots no tā paša metāla. Šī ēka ir piebāzta līdz galam, brīvas vietas tur nav. Temperatūra normāla, viss darbojas lieliski. Izmērs – 140 X 220 X 230 mm. Šī ir tik pieticīga mašīna sērfošanai internetā, biroja darbiem, fotoattēlu apstrādei un tamlīdzīgi, ar saviem uzdevumiem tika galā diezgan labi. Tas bija sen, pat pirms šī pirmā torņa. Šeit ir vēl viens skats no aizmugures un visa mašīna.

Un visbeidzot pēdējais prāta bērns. Mātesplate ar ligzdu FM1 GA-A75N-USB3, mini-ITX formas koeficients, AMD A75 čipsets, AMD A8-3870K procesors, procesorā iebūvēta AMD Radeon HD 6550D videokarte, DDR3-4 gb atmiņa, Scythe Samurai ZZ procesora dzesētājs. Scythe Kaze Master Ace ventilatora ātruma regulators. Šajā datorā sistēmai un programmatūrai izmantoju Samsung 830 SSD ar 64 GB ietilpību un visam pārējam 2,5 Hitachi 250 GB cieto disku. Nav DVD. Ja nepieciešams, izmantoju ārējo USB. Pirmkārt, man izdevās to visu sabāzt korpusā, kura izmēri ir 230x200x170 mm. Nācās izmantot nestandarta barošanas bloku un dzesētājs procesoram bija cits Scythe Kozuti, tas ir daudz kompaktāks. Principā šādā gadījumā viss darbojās labi, bet visi ventilatori griezās uz pilnu ātrumu, procesora temperatūra bija 50 grādi. Šajā gadījumā man tas nederēja. Tas rada troksni kā putekļsūcējs nevis gaudo, bet šņāc kā dusmīgs kaķis. Tāpēc lieta bija jātaisa savādāk. Plašāks. Un tas kļuva 240x220x360. Kā redzat, uz galda aizņemtā vieta gandrīz nav mainījusies, un korpusa augstums ir ievērojami pieaudzis. Nu lai aug. Tā viņš izskatās

.

Šeit ir vēl viens fons.

Ēkas iekšējā konstrukcija ir divstāvu. Pirmajā stāvā ir standarta barošanas bloks, ventilatora ātruma regulators, SSD un HDD. Otrajā stāvā ir horizontāli uzstādīta sistēmas plate.

Procesora dzesētājs nespiež gaisu korpusā, bet ņem to no ārpuses pa gaisa vadu, kuru salīmēju no kartona un pārklāju ar foliju. Viens gaisa kanāla gals tiek uzlikts uz ventilatora, bet otrs tiek ievietots loga rāmī, kas atrodas aizmugurējā sienā, iziet ārpus korpusa un ir pārklāts ar metāla sietu. Uz priekšējās sienas ir 80X80mm ventilators, kas izpūš no korpusa silto gaisu, var sasildīties.

Tagad viss ir normāli. Un tas nerada troksni un komponentu temperatūra ir normāla, tā palielinās dažu smagu darbu laikā, piemēram, konvertējot lielus video failus, procesors uzsilst līdz 47 grādiem, kas arī ir diezgan zems.

Šīs mašīnas konfigurācija man ir diezgan piemērota, nav gaidāma modernizācija. Turklāt ligzda FM1 vairs netiek izstrādāta un ir devusi vietu FM2. Protams, ja nepieciešams, varat nomainīt cieto disku uz ietilpīgāku, un, ja nolemjat pāriet uz 64 bitu OS, varat palielināt RAM apjomu, tāpēc šis ir pilnīgs dizains. Tagad par ķermeni. Tas ir izgatavots no koka. Līmēts no priedes līstēm un stūriem. Kopumā viss ir diezgan vienkārši. Pamatnei izgriežam dēli, pielīmējam pie tā kājiņu stiprinājumu, priekšējo un aizmugurējo sienu ar PVA līmi un aptuveni pa vidu pieskrūvējam alumīnija plāksni, uz kuras novietota mātesplate un kas nodrošina papildus stingrību. struktūra.

Sānu sienas ir noņemamas un ieslīd aizmugurē un priekšējā paneļa rievās. Tas nodrošina piekļuvi iekšējai daļai. Tās arī salīmētas kopā no garenvirziena un šķērseniskām līstēm, ventilācijas atveres aizzīmogotas ar metāla sietu, bet iekšpuse pārklāta ar foliju. Tas viss ir aizvērts no augšas ar koka vāku.

Tas arī viss, šeit ir īss apskats, paldies par uzmanību, esiet veseli.

Labdien, Habrovskas iedzīvotāji. Liels paldies par uzaicinājumu! Un, lai gan nav laba ideja sākt ar citu cilvēku ierakstu tulkošanu, iespējams, kādam citam šis paštaisītais projekts šķitīs ļoti foršs.

Šis ir Overclock.net foruma ziņas tulkojums. Lietotājs Show4Pro nolēma izņemt visas sava superdatora iekšpuses un visu piekārt pie sienas. Lieliska ideja perfekti realizēta. Tiem, kas interesējas par to, kā tas tika salikts un kā tas darbojas - laipni lūdzam kaķī.

Pēdējo reizi es atjaunināju savu mājas mašīnu pirms 1,5 gadiem. Nu, es domāju par automašīnas jaunināšanu uz i7 (pirms tam tas bija Bloomfield), lai gan patiesībā man nebija vajadzīgs jaudīgāks procesors. Vēlējos iegādāties jaunu korpusu - Corsair 900D, lai aizstātu 8 gadus veco Super Armor. Bet es gribēju kaut ko īpašu, unikālu. Battlestations vietnē Reddit es uzgāju ļoti vienkāršu, bet elegantu risinājumu - sienas datoru. Un tur sākās viss projekts.

Piederumi:

Procesors: Intel Core i7 950
Mātesplate: Asus Rampage III Extreme
Videokartes: 2 x AMD HD7970
RAM: 6 x 2 GB Corsair Dominator
SSD diskdziņi: 4 x 120 GB Corsair Force GT SSD
HDD diskdziņi: 2 x 1TB WD Caviar Black
2TB WD Caviar Green
1,5 TB WD Caviar Green
Barošanas avots: Corsair AX1200i
Skaņa: Creative Sound Blaster Zx

Dzesēšana:

CPU dzesēšana:
CPU ūdens dzesēšanas radiators EK Supreme HF Full Copper
Sūknis Swiftech MCP655 /w ātruma kontrole
Pats dzesētājs FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml rezervuārs - asinssarkans
XSPC RX360 Performance trīskāršs 120 mm radiators

GPU dzesēšana
Radiators videokartei EK FC7970 - Acetal+EN
Sūknis un dzesētājs ir tādi paši kā procesoram.
Swiftech MCP655/w ātruma kontrole
FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml rezervuārs - asins sarkans
Ūdens dzesēšanas radiators Watercool MO-RA3 9x120 LT Radiators

Cits:

Dzesēšanas sistēmas caurules
Koolance QD4 ātrās atvienošanas pretizliešanas savienojums
Bitspower G1/4 sudraba trīskārši rotējošie 90 grādu kompresijas piederumi
Monsoon Free Center kompresijas piederumi
Phobia leņķiskais saspraudes 90° caurules vadotne
Phobia termināla sloksnes caurules klips/turētājs
Pašas dzesēšanas caurules (sarkanas) PrimoChill Advanced LRT Tubing Bloodshed Red
Fosforējošs dzesētājs, zilā krāsā EK UV Blue Non-Conductive Fluid

Kabeļi:
Bitfenix Alchemy Premium piedurkņu pagarinājumi
Corsair Modulārie kabeļi ar atsevišķām piedurknēm

Radīšana.

Es to pametu, jo apakšējā labajā stūrī bija tukša vieta. Un mātesplate nonāca kreisajā pusē, lai gan tai vajadzētu būt pašā centrā un piesaistīt uzmanību visam panelim.

Arī labajā pusē ir daudz vietas, lai gan barošanas bloks un mātesplate atrodas tuvāk centram. Galīgajā versijā dzesēšanas caurules stiepjas pa visu labo malu, plus tur parādījās divi termometri.

Es pārnesu mātesplates zīmējumu uz akrila loksnes.

Tā kā video adapteri būs tālu no mātesplates, pasūtīju eBay katrai kartei PCIe slotu pagarinātājus. Es pārbaudu, kā viņi strādā. Tomēr vēlāk man radās milzīgas problēmas ar karšu šķērsfunkciju lēto neekranēto vadu dēļ. Viņi nokļuva viens otram virsū un radīja nopietnus traucējumus. Sistēma iestrēga, ielādējot BIOS. To bija iespējams palaist tikai ar vienu karti. Galu galā man bija jāpērk ļoti dārgi kabeļi ar labu aizsardzību. Bet vairāk par to vēlāk.

Preces ir atnākušas!

Lielāko daļu ūdens dzesēšanas nodrošina Performance-PC. Viņi man pat iedeva T-kreklu un divus peles paliktņus!

Akrila pamatne mātesplatei.

Visi akrila paneļi ir griezti 45° leņķī, lai panāktu mirdzošas malas efektu.

Tiek izurbti caurumi un uzstādīti stiprinājumi.
TA-dah!!! Izrādās, ka Rampage III Extreme māte ir eATX formāts. Un tas ir paredzēts ATX formas faktoram.
Vēlāk es izveidoju pareizo eATX substrātu.

Laiks izķidāt manu veco putekļaino korpusu.

Vecajā datorā diski tiek ievietoti Vantec HDCS kastēs, kas veido 3 HDD kastes no 2 5,25 collām.

Video kartes.

Atbalsts visiem komponentiem.

Pielāgoti akrila sūkņa stiprinājumi.

Neapstrādātas apdares tuvplāns ar galda zāģi. Vēlāk tie būs jānoslīpē.

Katras plāksnes centrā ir trīsstūrveida griezums. Tas atspoguļos gaismu, kas tiek projicēta perpendikulāri plāksnes iekšpusē pie malām. Bez griezuma malas tik tikko spīd.

Pārbaudiet, kad skaņas panelī ir ieslēgta gaisma.

Visi paneļi ir slīpēti ar slapjo smilšpapīru ar 120 graudainību.

Slīpēšanas tuvplāns.

Visi aizmugurējie paneļi ir iepriekš urbti.

Zem galda ir akrila sniegs.

Gatavošanās krāsot sarkanu.
Pārsteidzoši, ka Corsair iekļāva asmeņu termopaliktņus, lai gan tie nemaz nekarst.

Visu komponentu marķēšana uz galvenās plates, lai atzīmētu dažādus slotus un caurumus. Dēlis - 1/4" 48 x 30 kokšķiedru plātne.

Visas plaisas un caurumi ir atzīmēti to vietās.

Es gatavojos ar finierzāģi izgriezt spraugas.

Es līmēju rāmi.

Iekšējās malas krāsoju melnas - lai atbilstu oglekļa plēves krāsai.

LED sloksņu lodēšana.

Darba vieta.

LED sloksnes. Pagaidu stiprinājums.

Es līmēju milzu vinila plēvi. Šī bija nežēlīgākā daļa. Man gandrīz bija sirdslēkme. Kā uzlīmēt filmu uz tālruņa ekrāna, tikai x1000 vairāk.

Nav burbuļu!

Es izmantoju alumīnija lenti, lai paslēptu gaismas diodes cietā diska paneļa priekšpusē starp tām.

Mans palīgs ir Tomijs.

Visas pamatnes tiek uzstādītas savās vietās uz kopējās plātnes, izmantojot #10 skrūves. Es tos ieskrūvēju iepriekš sagatavotos caurumos.

Gaismas pārbaude.

Dzesēšanas šķidrums un kabeļi ir klāt. Es izmantoju Bitfenix komponentiem un Corsair barošanas blokam.

Kreisajā pusē ir Bitfenix, labajā ir Corsair. Bitfenix galos nav melnā siltuma saraušanās, tāpēc Corsair izskatās vēsāks.

Sarkanas rāvējslēdzēja saites, lai sasietu nokarenos vadus.

Aizmugure. Visi kabeļi ir savienoti.

Mēs pārbaudām, vai nav noplūdes, kamēr visa sistēma atrodas uz grīdas – tas atvieglo problēmu novēršanu.

Pirmais starts.

Nav ielādēts. Es izveidoju savienojumu ar klēpjdatoru, izmantojot iROG USB, lai skatītu lejupielādes žurnālu. Izrādījās, ka sistēma bija iestrēdzis VGA BIOS. Izslēdzu vienu no videokartēm - viss strādāja. Mēģināju pieslēgt vēl vienu - arī darbojas. Abas kartes nav. Veica dažus pētījumus un atklāja, ka neekranēti PCIe pagarinātāji ar lentes kabeļiem ir ļoti jutīgi pret EMI. Es mēģināju tos aizsargāt, ietinot tos vairākos alumīnija folijas slāņos.

Pēc 4 folijas kārtām abas kārtis varēju palaist. Bet mašīna uzreiz sastinga, tiklīdz es palaižu jebkuru spēli vai jebkuru 3D redaktoru. Turklāt mans Soundblaster ir arī kaskādē ar kabeli pie 3 x 1 PCIe slota, un tas arī ievērojami traucēja video darbību un pārtrauca sistēmu.
Rezultātā ar sāpēm sirdī man nācās pasūtīt dārgus aizsargātus paplašinātājus PCIe slotiem no 3M (apm. USD 100 katrs)

Vietā ekranēti 3M pagarinātāji. Tās izrādījās garākas par iepriekšējām un nu abas videokartes ir sasniegušas PCIe x16.

Iepriekšējā skaņa tika mainīta uz SoundBlaster Zx. Šis izskatās pārsteidzošs!

Un visbeidzot

EK UV aukstumnesējs ir ļoti jutīgs pret ultravioleto starojumu. Es zinu, ka nevajadzētu jaukt dzesēšanas šķidrumus, lai saglabātu to īpašības, bet, sasodīts, ja es to lietotu neatšķaidītu, es nevarētu redzēt spoles rezervuārā. Abām shēmām es izmantoju apmēram 1/8 no burkas, pārējais bija destilēts ūdens.

No tulka

Mājas dators, neskatoties uz to, ka to nemitīgi cenšas izspiest no plauktiem, joprojām notur savu pozīciju un joprojām tiek izmantots gan mājās, gan birojā. Turklāt dažās profesijās bez jebkādiem kompromisiem ir atļauts tikai galddators, piemēram, klēpjdators, planšetdators, ultrabook un citi.

Datora uzstādīšana ir vēl viens svarīgs aspekts. Un, ja mājās tas nav biedējoši pat atrasties uz darbvirsmas, tad birojā svarīga ir katra detaļa, ieskaitot izvietojumu. Un, ja tas ir galvenais serveris, tad tam parasti ir jāpiešķir īpaša vieta.

Līdz ar to, ieviešot jaunas tehnoloģijas, plaši tiek izmantoti dažādi organiskā stikla izstrādājumi. Sistēmu bloku kastes netika taupītas. Tātad, kā aizsargāt un no kā plexiglass kaste aizsargā datora smadzenes, un pats galvenais, vai varat to izgatavot pats, skatiet tālāk.

Praktiskums

Šajā gadījumā datora lietošanai jābūt pārdomātai. Piemēram, dzīvoklī bieži var ciest dzesētājs. Citiem vārdiem sakot, šis ir ventilators, kas atdzesē mašīnas galveno “dzinēju”. Pastāvīgas darbības dēļ šajā dzesētājā var nokļūt daudz putekļu no gaisa. Dabiski, ka, ievietojot korpusu speciālā kastē un pat pareizi aprēķinot dzesēšanas atveres, jūs patiešām varat uzlabot mašīnas stāvokli. Turklāt stikls var atvairīt putekļus. Šī kvalitāte ir vienkārši neaizvietojama mājas datora gadījumā.

Arī organiskā stikla korpusu var viegli noslaucīt. Ņemot vērā to, ka materiāls nelaiž cauri mitrumam, varat būt pilnīgi mierīgs pret datoru.

Estētika

Bija laiks, tas bija pat modē, ielikt procesoru caurspīdīgā kastē, kas atklāja visu daudziem grūti saprotamo saturu. Tam bija sava estētika un sava romantika. Turklāt dažreiz bija īpašs neona vai daudzkrāsains apgaismojums, kas apgaismoja stiklu. Gala rezultāts bija ļoti skaists, ņemot vērā visdažādāko formu un izmēru elementu klātbūtni kastes iekšpusē.

Mūsdienās tiek izmantots plašs organiskā stikla klāsts. Tas var būt daudzkrāsains spīdīgs vai matēts materiāls. Tas izskatās lieliski un stilīgi, piešķir formai smagumu, nedaudz spilgtumu un tekstūru. Tas, starp citu, dažkārt arī ir svarīgi, īpaši, ja darbs ir saistīts ar mašīnas un cilvēka “sadarbību”.

Patstāvīgs darbs

Tātad, jūs varat pats izgatavot kastīti procesoram. Turklāt galvenais ir aprēķināt, griezt un griezt. Pleksistikla līmēšana nav grūta, šim nolūkam ir īpaša polimēru līme, kas to lieliski tur kopā un ir absolūti caurspīdīga. Turklāt tas lieliski noblīvē šuves labākai darbībai. Tomēr ir iespējams izmantot arī noteiktus piederumus. Ir vērts apskatīt produktu piemēru fotoattēlus, kā arī meistarklases, kurās jūs redzēsiet katru soli.

Un mēs sāksim ar vienkāršāko lietu - griešanu. Lai to izdarītu, vispirms ir jāizmēra procesors vecajā korpusā un pēc tam bez tā vai drīzāk bez vienas sienas. Jums jābūt gatavam tam, ka lielākā daļa detaļu būs jāpārnes uz kādu no plāksnēm. Tāpēc, ja neesat pārliecināts par savām spējām, labāk to nedarīt, bet iegādāties un lūgt speciālista palīdzību ar uzstādīšanu. Griešana tiek veikta pēc izmēra, pievienojot nedaudz - 1,5-2 cm katrā pusē. Pateicoties šai pieejai, jūs nevarat kļūdīties ar izmēru, un, ja kaste ir nedaudz lielāka, tas ir labi. Iekšpusē var ielikt LED lenti un tad korpuss būs graciozi izgaismots.

Materiālu, jāsaka, var lieliski sagriezt ar metāla zāģi, varat izmantot dzirnaviņas ar īpašu stiprinājumu. Tad būs vieglāk veikt manipulācijas. Lai redzētu griešanas līniju, vislabāk ir izmantot melnu marķieri, kas nav pastāvīgs. Tas lieliski izcels vēlamo līniju, un vēlāk to būs viegli izdzēst.

Vēl viens svarīgs punkts būs stiprinājuma izstrāde. Tam jābūt augstākās kvalitātes. Tas prasa armatūras vai līmi, kā minēts iepriekš. Piemēram, īpašas mazas skrūves. Principā organiskais stikls ir diezgan elastīgs materiāls, strādājot ar to, tas neplaisā un neplīst. Un tomēr, ja darbs ir jāveic pirmo reizi, labāk ir izmantot nelielu gabalu, lai pārbaudītu. Ja, ieskrūvējot skrūvi, stikls neplaisā, varat to droši izmantot turpmāk. Parasti vairumā gadījumu organiskais stikls neplaisā, ieskrūvējot pašvītņojošas skrūves, ja tiek uzturēts pareizais spiediena līmenis.

Tātad, nobeigumā varam piebilst, ka šāda darbība ir lielisks datora noskaņojums, turklāt tā var kļūt par papildu pozitīvu pieredzi darbā ar materiālu, kas pieder nākotnei.

Labdien, Habrovskas iedzīvotāji. Liels paldies par uzaicinājumu! Un, lai gan nav laba ideja sākt ar citu cilvēku ierakstu tulkošanu, iespējams, kādam citam šis paštaisītais projekts šķitīs ļoti foršs.

Šis ir Overclock.net foruma ziņas tulkojums. Lietotājs Show4Pro nolēma izņemt visas sava superdatora iekšpuses un visu piekārt pie sienas. Lieliska ideja perfekti realizēta. Tiem, kas interesējas par to, kā tas tika salikts un kā tas darbojas - laipni lūdzam kaķī.

Pēdējo reizi es atjaunināju savu mājas mašīnu pirms 1,5 gadiem. Nu, es domāju par automašīnas jaunināšanu uz i7 (pirms tam tas bija Bloomfield), lai gan patiesībā man nebija vajadzīgs jaudīgāks procesors. Vēlējos iegādāties jaunu korpusu - Corsair 900D, lai aizstātu 8 gadus veco Super Armor. Bet es gribēju kaut ko īpašu, unikālu. Battlestations vietnē Reddit es uzgāju ļoti vienkāršu, bet elegantu risinājumu - sienas datoru. Un tur sākās viss projekts.

Piederumi:

Procesors: Intel Core i7 950
Mātesplate: Asus Rampage III Extreme
Videokartes: 2 x AMD HD7970
RAM: 6 x 2 GB Corsair Dominator
SSD diskdziņi: 4 x 120 GB Corsair Force GT SSD
HDD diskdziņi: 2 x 1TB WD Caviar Black
2TB WD Caviar Green
1,5 TB WD Caviar Green
Barošanas avots: Corsair AX1200i
Skaņa: Creative Sound Blaster Zx

Dzesēšana:

CPU dzesēšana:
CPU ūdens dzesēšanas radiators EK Supreme HF Full Copper
Sūknis Swiftech MCP655 /w ātruma kontrole
Pats dzesētājs FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml rezervuārs - asinssarkans
XSPC RX360 Performance trīskāršs 120 mm radiators

GPU dzesēšana
Radiators videokartei EK FC7970 - Acetal+EN
Sūknis un dzesētājs ir tādi paši kā procesoram.
Swiftech MCP655/w ātruma kontrole
FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml rezervuārs - asins sarkans
Ūdens dzesēšanas radiators Watercool MO-RA3 9x120 LT Radiators

Cits:

Dzesēšanas sistēmas caurules
Koolance QD4 ātrās atvienošanas pretizliešanas savienojums
Bitspower G1/4 sudraba trīskārši rotējošie 90 grādu kompresijas piederumi
Monsoon Free Center kompresijas piederumi
Phobia leņķiskais saspraudes 90° caurules vadotne
Phobia termināla sloksnes caurules klips/turētājs
Pašas dzesēšanas caurules (sarkanas) PrimoChill Advanced LRT Tubing Bloodshed Red
Fosforējošs dzesētājs, zilā krāsā EK UV Blue Non-Conductive Fluid

Kabeļi:
Bitfenix Alchemy Premium piedurkņu pagarinājumi
Corsair Modulārie kabeļi ar atsevišķām piedurknēm

Radīšana.

Es to pametu, jo apakšējā labajā stūrī bija tukša vieta. Un mātesplate nonāca kreisajā pusē, lai gan tai vajadzētu būt pašā centrā un piesaistīt uzmanību visam panelim.

Arī labajā pusē ir daudz vietas, lai gan barošanas bloks un mātesplate atrodas tuvāk centram. Galīgajā versijā dzesēšanas caurules stiepjas pa visu labo malu, plus tur parādījās divi termometri.

Es pārnesu mātesplates zīmējumu uz akrila loksnes.

Tā kā video adapteri būs tālu no mātesplates, pasūtīju eBay katrai kartei PCIe slotu pagarinātājus. Es pārbaudu, kā viņi strādā. Tomēr vēlāk man radās milzīgas problēmas ar karšu šķērsfunkciju lēto neekranēto vadu dēļ. Viņi nokļuva viens otram virsū un radīja nopietnus traucējumus. Sistēma iestrēga, ielādējot BIOS. To bija iespējams palaist tikai ar vienu karti. Galu galā man bija jāpērk ļoti dārgi kabeļi ar labu aizsardzību. Bet vairāk par to vēlāk.

Preces ir atnākušas!

Lielāko daļu ūdens dzesēšanas nodrošina Performance-PC. Viņi man pat iedeva T-kreklu un divus peles paliktņus!

Akrila pamatne mātesplatei.

Visi akrila paneļi ir griezti 45° leņķī, lai panāktu mirdzošas malas efektu.

Tiek izurbti caurumi un uzstādīti stiprinājumi.
TA-dah!!! Izrādās, ka Rampage III Extreme māte ir eATX formāts. Un tas ir paredzēts ATX formas faktoram.
Vēlāk es izveidoju pareizo eATX substrātu.

Laiks izķidāt manu veco putekļaino korpusu.

Vecajā datorā diski tiek ievietoti Vantec HDCS kastēs, kas veido 3 HDD kastes no 2 5,25 collām.

Video kartes.

Atbalsts visiem komponentiem.

Pielāgoti akrila sūkņa stiprinājumi.

Neapstrādātas apdares tuvplāns ar galda zāģi. Vēlāk tie būs jānoslīpē.

Katras plāksnes centrā ir trīsstūrveida griezums. Tas atspoguļos gaismu, kas tiek projicēta perpendikulāri plāksnes iekšpusē pie malām. Bez griezuma malas tik tikko spīd.

Pārbaudiet, kad skaņas panelī ir ieslēgta gaisma.

Visi paneļi ir slīpēti ar slapjo smilšpapīru ar 120 graudainību.

Slīpēšanas tuvplāns.

Visi aizmugurējie paneļi ir iepriekš urbti.

Zem galda ir akrila sniegs.

Gatavošanās krāsot sarkanu.
Pārsteidzoši, ka Corsair iekļāva asmeņu termopaliktņus, lai gan tie nemaz nekarst.

Visu komponentu marķēšana uz galvenās plates, lai atzīmētu dažādus slotus un caurumus. Dēlis - 1/4" 48 x 30 kokšķiedru plātne.

Visas plaisas un caurumi ir atzīmēti to vietās.

Es gatavojos ar finierzāģi izgriezt spraugas.

Es līmēju rāmi.

Iekšējās malas krāsoju melnas - lai atbilstu oglekļa plēves krāsai.

LED sloksņu lodēšana.

Darba vieta.

LED sloksnes. Pagaidu stiprinājums.

Es līmēju milzu vinila plēvi. Šī bija nežēlīgākā daļa. Man gandrīz bija sirdslēkme. Kā uzlīmēt filmu uz tālruņa ekrāna, tikai x1000 vairāk.

Nav burbuļu!

Es izmantoju alumīnija lenti, lai paslēptu gaismas diodes cietā diska paneļa priekšpusē starp tām.

Mans palīgs ir Tomijs.

Visas pamatnes tiek uzstādītas savās vietās uz kopējās plātnes, izmantojot #10 skrūves. Es tos ieskrūvēju iepriekš sagatavotos caurumos.

Gaismas pārbaude.

Dzesēšanas šķidrums un kabeļi ir klāt. Es izmantoju Bitfenix komponentiem un Corsair barošanas blokam.

Kreisajā pusē ir Bitfenix, labajā ir Corsair. Bitfenix galos nav melnā siltuma saraušanās, tāpēc Corsair izskatās vēsāks.

Sarkanas rāvējslēdzēja saites, lai sasietu nokarenos vadus.

Aizmugure. Visi kabeļi ir savienoti.

Mēs pārbaudām, vai nav noplūdes, kamēr visa sistēma atrodas uz grīdas – tas atvieglo problēmu novēršanu.

Pirmais starts.

Nav ielādēts. Es izveidoju savienojumu ar klēpjdatoru, izmantojot iROG USB, lai skatītu lejupielādes žurnālu. Izrādījās, ka sistēma bija iestrēdzis VGA BIOS. Izslēdzu vienu no videokartēm - viss strādāja. Mēģināju pieslēgt vēl vienu - arī darbojas. Abas kartes nav. Veica dažus pētījumus un atklāja, ka neekranēti PCIe pagarinātāji ar lentes kabeļiem ir ļoti jutīgi pret EMI. Es mēģināju tos aizsargāt, ietinot tos vairākos alumīnija folijas slāņos.

Pēc 4 folijas kārtām abas kārtis varēju palaist. Bet mašīna uzreiz sastinga, tiklīdz es palaižu jebkuru spēli vai jebkuru 3D redaktoru. Turklāt mans Soundblaster ir arī kaskādē ar kabeli pie 3 x 1 PCIe slota, un tas arī ievērojami traucēja video darbību un pārtrauca sistēmu.
Rezultātā ar sāpēm sirdī man nācās pasūtīt dārgus aizsargātus paplašinātājus PCIe slotiem no 3M (apm. USD 100 katrs)

Vietā ekranēti 3M pagarinātāji. Tās izrādījās garākas par iepriekšējām un nu abas videokartes ir sasniegušas PCIe x16.

Iepriekšējā skaņa tika mainīta uz SoundBlaster Zx. Šis izskatās pārsteidzošs!

Un visbeidzot

EK UV aukstumnesējs ir ļoti jutīgs pret ultravioleto starojumu. Es zinu, ka nevajadzētu jaukt dzesēšanas šķidrumus, lai saglabātu to īpašības, bet, sasodīts, ja es to lietotu neatšķaidītu, es nevarētu redzēt spoles rezervuārā. Abām shēmām es izmantoju apmēram 1/8 no burkas, pārējais bija destilēts ūdens.

No tulka

Students bez pieredzes kokapstrādes vai datoru jomā izgatavoja datora korpusu savām rokām. Viņam nepieciešamie instrumenti bija: āmurs un koka kalts, finierzāģis un urbis, kā arī datora sastāvdaļas. Kas no tā izriet, skatiet soli pa solim sniegtos norādījumus fotogrāfijās.

To pašu datora korpusu vari izgatavot pats, lūk, kā tas izskatās:

Lai sāktu izgatavot korpusu, jums būs nepieciešams koka rāmis ar izmēriem 420 mm x 420 mm.

Tālāk jums ir jānoņem sānu paneļu mala, izmantojot kaltu un āmuru. Padziļinājumam jābūt 5 mm x 15 mm.

Ventilatoru uzstādīšana korpusā. Lai ventilatoriem nerastos berze, kas darbības laikā radīs skaņu, atkal un atkal ir jānocērt koksnes daļa, līdz dzesētāji cieši pieguļ. Tāda pati metode tika izmantota dzesētājiem korpusa apakšā.

Kontrolieru uzstādīšana. Nodalījumi tika izgriezti ar finierzāģi, un spraugas tika izlīdzinātas ar smilšpapīru. Korpusā tika uzstādīti RGB LED kontrolieri.

Korpusa iekšējām un ārsienām būs nepieciešamas alumīnija loksnes.

Nākamais solis ir barošanas avota uzstādīšana korpusā. Lai to izdarītu, jums ir jāizgriež caurums, lai piestiprinātu barošanas avotu korpusa aizmugurē.

Tagad jums būs nepieciešams melns organiskais stikls ar izmēriem 390x390x5mm, kurā jums ir jāapgriež malas, lai tās atbilstu ovālajām iedobēm uz koka korpusa.

Pēc tam ir piestiprināta iekšējā siena korpusa iekšpusē. Šim nolūkam tika izmantoti metāla stūri, skrūves un paplāksnes.

Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas uzstādīšana korpusā. Alumīnija sienā tiek izurbts caurums, un malas tiek vīlētas ar vīli, pielāgojot to pareizajam izmēram.

Ievades/izvades paneļa uzstādīšana, kas tiek turēta šasijas atverē tikai ar ciešu pieslēgumu.

Šādi tiek izgatavotas korpusa koka kājas, uz tādām kājiņām dators stāvēs stabili.

Korpuss ir gandrīz gatavs, atliek vien ar savām rokām mēģināt pareizi uzstādīt datora komponentus, lai jūsu radošais koka dators ne tikai iepriecinātu ar savu skaistumu, bet arī darbotos :)

Visi kabeļi ir paslēpti telpā starp korpusa sienām.

Lai iegūtu iespaidīgāku koka korpusa izskatu, zem stikla varat uzstādīt gaismas diodes.

Lūk, gala rezultāts – šādi izskatās pašu rokām mājās izgatavots koka datora korpuss.