Pašdarinātu hi-fi pastiprinātāju shēmas. Augstas kvalitātes Hi-Fi lampas pastiprinātājs

TDA2050, TDA2030 un LM1875 mikroshēmas ir monofoniskas ULF mikroshēmas. Šīm mikroshēmām ir labas izejas īpašības, tāpēc tās tiek plaši izmantotas rūpnieciskajās audio sistēmās. To vienīgā atšķirība ir izejas jauda un barošanas spriegums. Visas mikroshēmas tiek darbinātas no bipolāra avota, tāpēc norādītā jauda ir tikai audio jauda.

Šodien mēs apskatīsim zemas frekvences HI-FI pastiprinātāja shēmu, kuras pamatā ir LM1875 mikroshēma. Pieredze rāda, ka šī mikroshēma skan labāk nekā citas, lai gan es varu kļūdīties. Tas maksā par kārtu vairāk nekā TDA2050 mikroshēma, manuprāt, tas nav bez iemesla.

LM1875 tiek plaši izmantots 2:1, 3:1 un 5:1 audio sistēmās. Ieejas spriegumu nevajadzētu paaugstināt vairāk par ±25 V, lai gan ķēde darbojas normāli ar ±25 V barošanas avotu. Šo mikroshēmu var izmantot, lai izveidotu augstas kvalitātes AB klases pastiprinātāju. Šis pastiprinātājs pieder HI-FI kategorijai un attīsta aptuveni 20 vatu izejas jaudu. Izejas jauda var sasniegt līdz 30 vatiem (ja palielina barošanas spriegumu), bet pēc 20 vatiem harmoniskie kropļojumi strauji palielinās.

Hi-fi pastiprinātāja ķēde

Tātad, lai ar savām rokām saliktu HI-FI pastiprinātāju, jums būs jāatrod nepieciešamie komponenti. Kā barošanas transformators ir piemērots jebkurš tīkla transformators, kura jauda pārsniedz 40 vatus. Filtriem jāizmanto elektrolītiskie kondensatori ar vismaz 35 voltu spriegumu; jums ir jāņem lielāka kapacitāte (2200 μF vai vairāk). Manā gadījumā pastiprinātāju darbina toroidālais transformators ar jaudu 100 vati, 20 volti uz pleca - tas ir šīs mikroshēmas nominālais barošanas spriegums.

Liela nozīme ir siltuma izlietnei, vēlams mikroshēmu nostiprināt uz siltuma izlietnes, iepriekš uzklājot termopastu. Ir divas galvenās shēmas pastiprināšanas iespējas - tilta shēma, izmantojot divas mikroshēmas, un pastiprināšana, izmantojot papildu izejas stadiju, bet par to mēs runāsim citreiz.

Šodien mums ir noderīgs paštaisīts produkts labas skaņas cienītājiem: augstas kvalitātes lampu pastiprinātājs, ko izgatavojis pats.

Sveiki!

Izlēmu salikt push-pull lampu pastiprinātāju (ļoti niezēja rokas) no sen sakrātajām detaļām: korpuss, lampas, tām paredzētās rozetes, transformatori utt.

Man jāsaka, ka es saņēmu visas šīs lietas bez maksas (jūs domājat bez maksas), un mana jaunā projekta izmaksas būs 0,00 grivnas, un, ja man vajadzēs kaut ko iegādāties papildus, es to nopirkšu par rubļiem (kopš es sāku savu projektu Ukrainā, bet pabeigšu jau Krievijā).

Aprakstu sākšu ar korpusu.

Kādreiz tas acīmredzot bija labs pastiprinātājs no SANYO modeļa DCA 411.

Bet man nebija iespējas to noklausīties, jo es to saņēmu šausmīgi netīrā un nestrādājošā stāvoklī, tas tika izrakts nelabojami un nodedzis 110 V barošanas bloks (visticamāk, japāņu valodā) izsmēķēja visas iekšpuses. Oriģinālo beigu stadijas mikroshēmu vietā ir daži padomju tranzistoru puņķi (šī ir laba piemēra fotogrāfija no interneta). Īsāk sakot, es to visu izķidāju un sāku domāt. Tāpēc es nevarēju iedomāties neko labāku par lampas ievietošanu (tur ir diezgan daudz vietas).

Lēmums pieņemts. Tagad mums ir jāizlemj par shēmu un detaļām. Man ir pietiekami daudz 6p3s un 6n9s lampu.

Sakarā ar to, ka jau biju samontējis viena cikla pastiprinātāju priekš 6p3, gribējās vairāk jaudas un, rakņājoties pa internetu, izvēlējos šo push-pull pastiprinātāja shēmu priekš 6p3s.

Pašdarināta lampas pastiprinātāja shēma (ULF)

Diagramma ir ņemta no vietnes heavil.ru

Jāsaka, ka shēma, iespējams, nav tā labākā, taču tās relatīvās vienkāršības un detaļu pieejamības dēļ nolēmu pie tās pieturēties. Izejas transformators (svarīga figūra sižetā).

Tika nolemts kā izejas transformatorus izmantot “leģendāro” TS-180. Nemetiet akmeņus uzreiz (atlieciet tos raksta beigām :)) Man pašam ir dziļas šaubas par šo lēmumu, bet, ņemot vērā manu vēlmi šim projektam neiztērēt ne santīma, es turpināšu.

Es savienoju transa izejas savam gadījumam šādi.

(8)—(7)(6)—(5)(2)—(1)(1′)—(2′)(5′)—(6′)(7′)—(8′) primārais

(10)—(9)(9′)—(10′) sekundāri

anoda spriegums tiek pielikts 1 un 1′, 8 un 8′ kontaktu savienojumam ar lampu anodiem.

10 un 10′ katram skaļrunim. (Es pats to neizdomāju, es to atradu internetā). Lai kliedētu pesimisma miglu, nolēmu ar aci pārbaudīt transformatora frekvences reakciju. Lai to izdarītu, es ātri saliku šādu stendu.

Fotoattēlā redzams ģenerators GZ-102, pastiprinātājs BEAG APT-100 (100V-100W), osciloskops S1-65, 4 omu slodzes ekvivalents (100W) un pats transformators. Starp citu, ir .

Es iestatīju to uz 1000 Hz ar 80 (aptuveni) voltu svārstību un ierakstu spriegumu osciloskopa ekrānā (apmēram 2 V). Tālāk es palielinu frekvenci un gaidu, līdz transa sekundārais spriegums sāk kristies. Es daru to pašu frekvences samazināšanas virzienā.

Rezultāts, jāsaka, mani iepriecināja: frekvences reakcija ir gandrīz lineāra diapazonā no 30 Hz līdz 16 kHz, labi, es domāju, ka tas būs daudz sliktāks. Starp citu, BEAG APT-100 pastiprinātājam pie izejas ir pakāpju transformators un tā frekvences reakcija var arī nebūt ideāla.

Tagad ar tīru sirdsapziņu var savākt visu kaudzē. Ir doma iekšā veikt uzstādīšanu un maketēšanu pēc labākajām tā saucamā moddinga tradīcijām (redzami minimāli vadi) un būtu arī jauki, ja būtu LED fona apgaismojums kā industriālajos eksemplāros.

Barošanas avots paštaisītam lampu pastiprinātājam.

Es sākšu montāžu un tajā pašā laikā aprakstīšu. Barošanas avota (un, iespējams, arī visa pastiprinātāja) sirds būs toroidālais transformators TST-143, kuru es reiz (pirms 4 gadiem) izrāvu no kaut kāda cauruļu ģeneratora tieši, kad tas tika vests uz poligonu. Diemžēl neko citu nepaspēju.Žēl tāda ģeneratora, bet varbūt tomēr darbojās vai varēja salabot... Labi, novirzos. Šeit viņš ir mans apsardzes darbinieks.

Protams, internetā atradu tam diagrammu.

Taisngriezis atradīsies uz diodes tilta ar filtru uz induktora anoda jaudai. Un 12 volti, lai darbinātu fona apgaismojumu un anoda spriegumu. Šis ir droseļvārsts, kas man ir.

Tā induktivitāte bija 5 henri (saskaņā ar ierīci), kas ir pilnīgi pietiekama labai filtrēšanai. Un diodes tilts tika atrasts šādi.

Tās nosaukums ir BR1010. (10 ampēri 1000 volti). Sāku griezt ārā pastiprinātāju. Es domāju, ka tas būs kaut kas līdzīgs šim.

Iezīmēju un izgriežu PCB caurumus spuldžu ligzdām.

Iznāk labi :) Man līdz šim viss patīk.

Šā un tā. urbt un zāģēt :)

Kaut kas sāka parādīties.

Atradu fluoroplastmasas stiepli vecos izejmateriālos un uzreiz bez pēdām pazuda visas alternatīvas un kompromisi attiecībā uz vadu uzstādīšanai :) .

Tāda izvērtās instalācija. Šķiet, ka viss ir “košer”, svelme savijusies, zeme praktiski vienā punktā. Vajadzētu strādāt.

Ir pienācis laiks iežogot pārtiku. Pēc visu transmisijas izejas tinumu pārbaudes un testēšanas es pielodēju visus nepieciešamos vadus un sāku to uzstādīt saskaņā ar pieņemto plānu.

Kā zināms, mūsu dzīvē bez improvizētiem materiāliem nav viegli nekur aiziet: tā noderēja Kinder Surprise konteiners.

Un Nescafe vāks un vecs CD

Izplēsu televizoru un monitoru shēmas plates. Visi konteineri ir vismaz 400 volti (zinu, ka vajadzētu vairāk, bet nevēlos tos pirkt).

Es tiltu tiltu ar konteineriem (kas bija pie rokas, es tos droši vien mainīšu vēlāk)

Tas ir nedaudz daudz, bet, labi, tas noslīdēs zem slodzes :)

Es izmantoju standarta jaudas slēdzi no pastiprinātāja (dzidru un mīkstu).

Mēs to pabeidzām. Iznāca labi :)

Fona apgaismojums lampas pastiprinātāja korpusam.

Lai ieviestu fona apgaismojumu, tika iegādāta LED lente.

Un uzstādīts korpusā šādi.

Tagad pastiprinātāja spīdums būs redzams dienas laikā. Fona apgaismojuma barošanai uztaisīšu atsevišķu taisngriezi ar stabilizatoru uz kādas KRKEN līdzīgas mikroshēmas (kuru varu atrast miskastē), no kuras plānoju darbināt anoda sprieguma padeves aizkaves ķēdi.

Aizkaves relejs.

Rakņājoties pa dzimtenes miskastēm, atradu šo pilnīgi neskarto lietu.

Šis ir radio laika releja dizainers fotoattēlu palielinātājam.

Savācam, pārbaudām, pielaikojam.

Es iestatīju reakcijas laiku uz aptuveni 40 sekundēm un nomainīju mainīgo rezistoru ar nemainīgu. Lieta tuvojas beigām. Atliek tikai visu salikt kopā, uzstādīt seju, indikatorus un regulatorus.

Regulatori (ievades mainīgie)

Viņi saka, ka skaņas kvalitāte var būt ļoti atkarīga no viņiem. Īsāk sakot, es tos uzstādīju

Dubultā 100 kOhm. Tā kā man ir divi no tiem, es nolēmu savienot tapas paralēli, tādējādi iegūstot 50 kOhm un palielinot izturību pret sēkšanu :)

Rādītāji.

Es izmantoju standarta indikatorus ar standarta fona apgaismojumu

Savienojuma shēmu nežēlīgi nokopēju no oriģinālās plates un arī izmantoju.

Tas ir tas, ar ko es beidzu.

Pārbaudot jaudu, pastiprinātājs uzrādīja neizkropļota sinusoidāla viļņa 10 voltu izejas spriegumu ar frekvenci 1000 Hz 4 omu slodzē (25 vati) vienādi pa kanāliem, kas bija patīkami :)

Klausoties, skaņa bija kristāldzidra bez fona un putekļiem, kā saka, bet pārāk monitora, vai kā? skaista, bet plakana.

Naivi ticēju, ka viņš spēlēs bez tembriem, bet...

Izmantojot programmatūras ekvalaizeru, mums izdevās iegūt ļoti skaistu skaņu, kas patika visiem. Liels paldies visiem!!!

Apskatīsim piemēru vienai no audio frekvences jaudas pastiprinātāju ķēdēm (saīsināti kā UMZCH)

UMZCH shematiskā diagramma

Ķēdes apraksts un aprēķins

Lai nodrošinātu, ka pastiprinātāja frekvenču joslu neierobežo operētājsistēmas pastiprinātāja īpašības, ieejas signāls tiek piegādāts zemfrekvences un augstfrekvences ceļiem. Piedziņas signāls tiek piegādāts tranzistoru emitētājiem VT1 Un VT2, kas veido kaskodu pārus VT1-VT3 Un VT2-VT4 uz pretēju struktūru tranzistoriem.
Vispirms iestatīsim tranzistoru kolektoru strāvas VT1—VT4 10 mA katrs. Rezultātā strāva caur rezistoriem R12, R13 jābūt 20 mA. Kā VD1 Un VD2 Mēs izmantojam gaismas diodes ar 1,6 V sprieguma kritumu (vairums sarkano gaismas diožu). Šīs gaismas diodes var vienlaikus izmantot kā ieslēgšanas indikatorus. Ir iespējams arī šīs gaismas diodes nomainīt pret zenera diodēm vai stabilizatoriem ar atbilstošu stabilizācijas spriegumu, bet tad mēs zaudējam pastiprinātāja barošanas avota norādīšanas funkciju.
Ņemot vērā sprieguma kritumu visā VD1 Un VD2, vienāds ar 1,6 V uz katra un atņemot bāzes emitētāja spriegumu uz tranzistoriem VT3 Un VT4 mēs iegūstam spriegumu pāri rezistoriem R12 Un R13 Katrs 1 V. Tātad: sadaliet sprieguma kritumu pa rezistoriem R12 Un R13(katram 1 V) par 20 mA strāvu, kas norādīta caur tām, mēs iegūstam R12=R13=1 V / 20 mA = 50 omi . Tuvākā standarta pretestības vērtība ir 51 omi.
Ja nav signāla, strāva caur rezistoriem R5=R6 ir aptuveni 0,6 V/ R6. Tas ir šis strāvas daudzums caur rezistoriem R9, R10 jāpārsniedz tranzistoru norādītā kolektora strāva VT1, VT2(katrs 10 mA).
Tranzistora strāvas avotu visefektīvākai izmantošanai VT3, VT4 nepieciešams, lai to kolektoru strāvas mainītos no vidējās vērtības 10 mA līdz ±10 mA, t.i. lai to izmaiņu diapazons būtu no 0 līdz 20 mA. Pamatojoties uz to, mēs nosakām rezistoru pretestību R5=R6= 10 V / 10 mA = 1 kOhm (tāds pats kā standarta nomināls). No šejienes mēs iegūstam strāvu caur rezistoriem R5, R6 miera stāvoklī 0,6 V / 1 kOhm = 0,6 mA, un caur rezistoriem R9, R10— (10+0,6)=10,6 mA. Tāpēc R9=R10=15 V / 10,6 mA = 1,4 kOhm. Mēs izvēlamies standarta nominālvērtību 1,3 kOhm.
Aprēķins par operētājsistēmas pastiprinātāja savienošanu pārī ar pēdējo posmu tagad ir pabeigts. Tagad pāriesim pie izejas tranzistoriem.

Izejas tranzistoru strāvas aizsardzību nodrošina tranzistori VT5, VT6, kuras bāzes ķēdes ir savienotas ar strāvas sensoriem R18, R19. Ja spriegums tranzistora pamatnē VT5 vai VT6 pārsniedz 0,6 V ( UBE≈ 0,6 V), attiecīgais tranzistors atvērs un šuntēs atbilstošā izejas tranzistora bāzes-emitera savienojumu VT7 vai VT8. Izejas ierobežojošā strāva būs:

Ilim = UBE / R18 — ((Up — Uout).R16) / (R14.R18)

Darbības laikā šī strāva palielinās kopā ar slodzes strāvu, kad izejas spriegums tuvojas barošanas spriegumam Uz augšu. Atsaucoties uz R14.R18/R16 = Rн , ierobežojot strāvu jebkurām pozitīvām vērtībām Uout tranzistoram VT7 vai negatīvs VT8 par summu būs lielāka par slodzes strāvu ΔI=UBE/R18-Up/Rн . Pēc izmēra iestatīšanas ΔI=(0,1...0,2)Imaks un zinot daudzumus Uz augšu Un Rн jūs varat aprēķināt rezistora pretestību R18 pamatojoties uz iepriekšējo formulu. Izmērs Rн jāiestata līdz minimumam. Pēc tam atlasiet rezistora pretestību R16 diapazonā no 200 līdz 800 omiem un nosaka pretestību R14=Rн.R16/R18 . Jo ķēde ir simetriska, tad: R14=R15 , R16=R17 , R18=R19 .
Maksimālā jauda, ​​ko izkliedē katrs tranzistors VT7, VT8 darba režīmā pie LF ar izvēlēto aizsardzības metodi ir: Pmax=(U2BE.R14)/(4.R18.R16)=0,25Rн(UBE/R18)2 .
Ņemiet vērā, ka avārijas režīmā, t.i. ja pastiprinātāja izeja ir īssavienota ar zemi, izvades tranzistoros izkliedētā jauda nepārsniegs (0,1...0,2)Max.Up , un, kad pastiprinātāja izeja ir saīsināta ar strāvas avotu, izejas tranzistori tiks pilnībā aizvērti. Turklāt tas notiek brīdī, kad Ilim=0 , t.i. Kad Uout=Up-UBE.Rn/R18 . Reālos apstākļos VT7 slēdzenes, kad Uout mazāks par mīnus (2...4) V, VT8- plkst Uout vairāk nekā +(2...4) V. Salīdzinājumā ar aizsardzības ķēdi, neizmantojot sadalītājus R14-R17 izmantotajai shēmai ir acīmredzamas priekšrocības: maksimālā jaudas izkliede, kad izeja ir īssavienota ar zemi, ir 6-11 reizes mazāka, un, ja tā ir īssavienota ar strāvas avotu, tā ir pat uz pusi mazāka.
Operētājsistēmas pastiprinātāja amplitūdas-frekvences reakcijas (AFC) krituma dēļ signāla kropļojumi palielinās, palielinoties frekvencei. Tāpēc ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka HF ceļš sāk darboties agrāk, nekā signāla kropļojumi kļūst pamanāmi operētājsistēmas pastiprinātājā izveidotajā LF ceļā. Lai to izdarītu, tiek izveidota zemas caurlaidības filtra (LPF) izslēgšanas frekvence operētājsistēmas pastiprinātāja ieejā. R3 Un C2 jāizvēlas ap 10 kHz, t.i. R3= 16 kOhm, C2=1000 pF. Augstas caurlaidības filtra (HPF) nogriešanas frekvence R4C1 jāizvēlas ne augstāks par 1 kHz, t.i. R4= 20 kOhm, C1=0,01 µF. RF atvērtās cilpas pastiprinājumu nosaka rezistori R7, R8. Pastiprinājums jāiestata kopā ar kapacitātes izvēli C3 = C4, lai ar visa pastiprinātāja slēgtu atgriezeniskās saites ķēdi tiktu sasniegts vēlamais pārejas procesu veids. Principā šajā shēmā ir iespējams sasniegt SOI vērtību 0,005%.
Operatīvajiem pastiprinātājiem pietiek ar standarta frekvences korekciju. Kad pastiprinātājs tiek ierosināts augstās frekvencēs, to var nomākt, ieviešot tranzistoru un rezistoru bāzes ķēdes. Induktīvās slodzes gadījumā var būt nepieciešams pieslēgt koriģējošu RC ķēdi un arī šuntu R2 neliels kondensators, kas virknē savienots ar rezistoru ar pretestību 0,1 R2. Izejas tranzistori var būt salikti, kas ļauj sasniegt labus enerģijas un kvalitātes rādītājus. Un ļaujiet man jums atgādināt - jums nevajadzētu aizmirst par rezistoru jaudu. Pirmkārt, to nosaka strāva caur rezistoru - P=I2.R , otrkārt - maksimālais pieļaujamais spriegums pāri rezistoram.

Literatūra:
1. Titze U., Schenk K. Pusvadītāju shēmas. — M.: Mir 1982
2. Lai palīdzētu radioamatierim: Kolekcija. Vol. 89. - M.:DOSAAF, 1985. gads
3. Shilo V. L. Lineārās integrālās shēmas. - M.: Padomju radio, 1979

Šis raksts ir par to, kā salikt pastiprinātāju par 3000 rubļiem, kas apvieno šo divu daiļavu labākās īpašības zemāk esošajā fotoattēlā...

Protams, tu viņus atpazini...
Pavisam nesen man bija divi no ievērojamākajiem padomju pastiprinātāju konstrukcijas pārstāvjiem - Odyssey U-010 stereo Hi-Fi no 1987. gada un Brig-001 no 1983. gada.

Un vēl divi mazāk spilgti, bet biežāk - Amfiton 202 un Electronics 50U-017, kas arī ir parādīti zemāk esošajos attēlos.

Turklāt bija Odyssey 001, Rostov MK-105S, TDA 2004, TDA2030A, TDA2050, TDA7294, kas visi iekļauti standartā.

Tagad man vairs nav nekā no tā...
Bet ir šis raksts, kurā es jums pastāstīšu, kāpēc. Pirmkārt, visinteresantākās lietas parasti ir beigās.

Gada laikā savā pilsētā iegādājos vairāk vai mazāk darbojošos padomju pastiprinātājus, tos restaurēju un klausījos, cerot atrast tādu, kas mani apmierinās gan ar skaņas kvalitāti, gan montāžu, gan dizainu, un man tas vienkārši iepatikās, un es aprakstiet manu meklējumu rezultātus šajā rakstā.

Tātad...
- vecs, ražots '75. gadā, bet šis vectēvs izsit no groza 30GD tā, it kā pēc pases nebūtu 30 vati / 4 omi, bet gan visi 100, ja nopietni, mani apstulbu, ko viņš dara ar zemfrekvences draiveri, un tas laikam ir vienīgais, kas man rūp viņam patika, bet nē, ir vēl kas - viņam ir 37 gadi un viņš strādā!!! Izkropļojumu koeficients ir 1% un tas ir jūtams, lai gan skaņa nav ziepaina - augsto ir tik daudz, ka ar tādu pastiprinātāju var izvilkt augstfrekvences skaļruņus, un basi ir diezgan unikāli, pateicoties germānija tranzistoriem. Pārī ar S30B tas noteikti darbojas labāk nekā budžeta Svens, turklāt tas ir patiesi retro koka un ar labu montāžu. Man tas patika.

Rostova MK-105 S- tas ir magnetofons, jauda S90 ir tieši pareiza, ar tiem tika piegādāts, skaņa ir ļoti laba, un ar šiem skaļruņiem maigs bass, labs dizains, skaisti ciparnīcas indikatori, bet pat mainot visus kondensatorus , šņākšana paliek, tas ir saistīts ar garu audio signāla ceļu uz jaudas pastiprinātāju (caur ieejas pastiprinātāju, toņu bloku, atskaņošanas pastiprinātāju), turklāt signāla ķēdes nav ekranētas, bet, ja pagriežat skaļumu, šis trūkums vairs nav dzirdams. Man tas patika.

Amphiton 50U-202- iespējams, kā jebkurš līdzīga modeļu klāsta amfitons (25U, 35U) nav piemērots kvalitatīvai skaņas reproducēšanai, lai ko ar to darītu, augstumu nav, vai arī pagriežot, tie ir deformēti, basa vietā ir dūkoņa, un, ja ieslēdzat skaļumu, tad aktīvais zemfrekvences filtrs ir gatavs) ). Ierīce izceļas ar savu vienkāršību un uzticamību, pat pārmērīgu, iespējams, daudziem šī pastiprinātāja lietotājiem kādreiz ir bijusi doma aizsardzībā nomainīt vienu rezistoru, lai samazinātu jutību. Tas interesē tikai kā korpuss ar labiem radiatoriem, piemēram, TDA uzstādīšanai. Nepatika.

Elektronika 50U-017. Elektronika kā padomju elektronikas flagmanis mīlēja taisīt pulksteņus un kalkulatorus, lai viņi to darītu arī turpmāk... Tik izsmalcinātas shēmas nebiju redzējis, liekas, ka viņi tajā sabāzuši visu, ko vien varēja, it kā būtu. t vēl nav instalēts procesors)), bet kaut kā skaņa ir pozitīva, tam nebija nekādas ietekmes, trokšņains, nepareizs elektroniskā slēdža un tādu pašu neekranēto garo signāla cilpu dēļ kā Rostovā 105, toņu vadības ierīces ir pārāk asas, palielinoties jaudai kropļojumi palielinās pārāk daudz, bet skaļuma kompensācija ir neparasta, it kā spiedoša, dziļa un jauks indikators, tomēr galvenais ir skaņa, bet tā nav pārāk laba. Nepatika.

TDA 2004- Ja tikai tā būtu...

TDA2030A– nu, tā-tā, bet uz tā radiatora var kaut ko vai kādu uzcept)).

TDA2050- tas jau ir kaut kas, es to pārspīlēju līdz 50 vatiem/4 omi, tas izturēja, skaņa ir diezgan laba, ja neklausās pārāk uzmanīgi, jo... Detaļas ir tipiskas mikroshēmas, t.i. ziepes, bet man patika tās maigā basa tonalitāte un uzticamība. Manuprāt, labākā izvēle, lai klausītos mūziku, netraucējot bez papildu maksas. Bija doma ar to uztaisīt aktīvos S30, domāju, ka tie labi sadarbotos. Man tas patika.

TDA7294– Es daudz nerakstīšu, visi visu zina, mikroshēma ir ļoti populāra. Man patika cenas/kvalitātes attiecības dēļ, skaņā laikam labāks ir tikai LM3886, bet vismaz pie mums divreiz dārgāks. Detaļas ir augstākas nekā TDA2050, un salīdzinājumā ar to skaņa ir aukstāka un asāka, iespējams, pateicoties izteiktākām augstām frekvencēm. Lai gan, ja neatrodat vainu, TDA7294 ir diezgan piemērots S90 kā pastiprinātājs popmūzikas klausīšanai ar RMS jaudu līdz 50 vatiem, kas pārsniedz to, tas vairs nav hi-fi... Līdz es nopirku Odyssey-010 likās ok, tagad nevaru labi uztvert.

Pirms pāriet pie labākajiem, daži vārdi par to, kā es klausījos. Klausīšanai izmantoju HD Audio skaņas karti, bitrate 320 un dažādu stilu mūziku, šeit ir tikai dažas kompozīcijas:
Dj Matisse & Lounge Paradise - This Love (Maroon 5 Cover);
DJ Shah feat. Nadja Nooijen – Over and Over (Original Versrion);
Lesopoval – Ya kuplu tebe dom;
Wicked DJs - Disco Rocker (Picker Remix);
Stass Mihailovs – Koroleva;
Tritonal Ft. Cristina Soto - Forgive Me, Forget You (Triple Mash Intro);
Eva Polna – Luby menya po francuzski (Fonzarelli Chill Out Acoustic Mix);
Dire Straits - Money For Nothing (albuma versija).

Skaļruņi ir mans mīļākais S90, kuru es dabiski modificēju, modifikācijas būtība, iespējams, ir jāievada kā standarts GOST reģistrā, bet es vēlreiz uzskaitīšu galvenās ārstēšanas metodes:

• Šuvju pārklāšana ar hermētiķi
• Iekšējās virsmas apstrāde ar gumijas-bitumena mastiku
• Iekšējās virsmas aplīmēšana ar sintētisko polsterējumu (ideālā variantā, protams, ar filcu, bet vienkārši nevarēju nekur pilsētā atrast, un filca zābakus negribu griezt, un ar vienu nevaru iztikt pāris)
• Vidējās frekvences skaļruņa slāpēšana vai aizstāšana ar 6gdsh - starp citu, es arī to neatradu, tāpēc noblīvēju groza logus ar 15gdsh putām.
• Nomainīja vadus pret resnākiem
• Režģi nokrāsoju ar glancētu melnu emalju un pārklāju ar koka efekta pašlīmējošo līdzekli
• Noliku pāris maisus vates
• Es gribu tos uzvilkt, bet man nav laika visu uzasināt, un es domāju, ka tas būs pēdējais uzlabojuma punkts, es nevaru no tiem iegūt vairāk.

Un tagad tie tiešām skan!!!
Un tagad par labāko.

Odyssey U-010 stereo Hi-Fi– brutāla, diezgan pamatīga lieta, 16 kilogrami krāsainā metāla.
Papildus pievilcīgajam izskatam tam ir divas priekšrocības - jauda un bass. Ja mēra vidējo kvadrātisko jaudu saskaņā ar RMS standartu, tad pie 4 omi es izspiedu 183 vatus, pie 8 omi 120 vati, zvērs)). Droši vien ikvienam ir bijusi tāda sajūta, kad brauc ar mūsu pašmāju auto un paātrinās līdz simtam un tad piebremzē, jo... liekas ka grasās izjukt un tad iekāp svešā mašīnā, iedod mazliet gāzi, un ir jau 60, nedaudz vairāk 100, bet viss ir ērti un ātrums nav jūtams, apmēram tas pats šeit , pagriežu uz pilnu, lai basu kreklā skaņas vilnis kustas, bet skaņa nav izkropļota, gandrīz tāpat kā skaļuma svira uz diviem, lai gan skaļruņiem jauda jau ir bīstami, mūzika nepārvēršas par sakarīgu skaņu kopumu, nu, izņemot pašu maksimumu, man ļoti patīk.

Starp citu, par to var teikt arī "spainis ar riekstiem". Detaļas ir nejaušas, barošanas un izejas tranzistoru vadi tievi, ekranējuma nav, lodēšana un PCB, maigi izsakoties, nav tie labākie, kamēr pārlodēju kondensatorus, vairākas trases atkāpās, es vajadzēja likt vadus.

Priekšpastiprinātājs tāda līmeņa ierīcei ir šausmīgs, kad visi kloķi ir uz nulles jau dzirdam mazliet citu skaņu un tikai pieslēdzot signālu tieši PA spraudnim var runāt par kvalitāti, lai gan šis priekšpastiprinātājs ir interesants ar tādu unikāla lieta kā "frekvences reakcijas līdzsvars", diskrētas vadības ierīces un daudzas funkcionālas pogas.

Barošanas avots ir lielisks! Lai gan transformators dūc, es to piepildīju ar parafīnu - tas nepalīdzēja, bet tas ir tik spēcīgs un cieši salikts. Šī pastiprinātāja atšķirīga iezīme ir sprieguma stabilizatora klātbūtne, kas kopumā ir unikāla lieta padomju pastiprinātājos, kā arī frekvences reakcijas līdzsvars. Stabilizators ļauj uzturēt pastāvīgu jaudas pastiprinātāja sprieguma līmeni +/- 37 volti pat pie liela skaļuma. Sprieguma kritums pēc maniem mērījumiem bija tikai 0,6 volti! Tas lielā mērā izskaidro labo skaņas kvalitāti lielām jaudām.

Aizsardzība ļauj strādāt ne tikai ar 8 omu slodzi, bet ar 4 omu slodzi, tomēr pie skaļuma, kas lielāks par pusi, jābūt uzmanīgiem, kad izejā ir īssavienojums, aizsardzība nepalīdz, UN MAN NAV VAJAG PĀRBAUDĪT!, lai gan no otras puses viņi nez kāpēc izlido - tad tranzistori kā KT502 ir stabilizatorā, un PA pāris KT818/819 izejas paliek nesalauztas, dīvaini.

Neskatoties uz izpildījuma trūkumiem, protams, ir vērts atzīmēt skaņu, tas ir labs, pareizāk sakot, bass - tas ir skaidrs, pat nedaudz raupjš, bet diezgan dziļš. Mīlu progresīvo house, tech, electro - lieliski der tādiem stiliem, ko nevar teikt par popu un klasiku, tai pēc noklusējuma nav pietiekami daudz augstumu (sākotnējā problēma ir toņu blokā), jāgriež tos līdz galam ar roku, tad labi dzird šķīvjus, vidus tik pats un šajā viņš skaidri zaudēs nākamajam.

Briga 001– 1983. gada kopija, shēmas otrā versija ar vienu op-amp jaudas pastiprinātājā. Es kaut kur lasīju, ka pirmie eksemplāri tika uzstādīti pēc personīga pasūtījuma PSKP CK ierēdņu kabinetos, kuri mīlēja labu skaņu un kuri pēc tam klausījās tikai japāņu Marants un Technixes, kas, protams, nebija pieejami parastajiem pilsoņiem. Tomēr briga nebija pieejama visiem, jo ​​tā cena tajā laikā bija aptuveni 600 rubļu, savukārt tā pati Odiseja -010 vēlāk maksāja 350.

Protams, briga ir labākā, labākā no tā laika padomju laikiem, ap to ir daudz strīdu un diskusiju, bet maz uzlabojumu, tas nozīmē, ka dažiem tas jau nav slikti, bet ne man. Tas neapšaubāmi ir ļoti uzticams un stabils, un arī labi samontēts, man bija kopija ar militārām pieņemšanas daļām. Kopumā tas nav īpaši labojams tāpēc, ka visas galvenās sastāvdaļas ir savienotas nevis izmantojot spraudņus un spraudņus, bet ar vadiem un lodēšanu, tomēr jebkuras plates atskrūvēšana nav īpaši sarežģīta, taču, lai to noņemtu, būs jālodē . PCB un lodēšanas kvalitāte ir lieliska. Elektrolītisko kondensatoru skaits, iespējams, ir pat mazāks nekā visos iepriekš aprakstītajos pastiprinātājos.

Par skaņu. Šis ir šansona pastiprinātājs. Un restorānu mūzika, kas man arī ļoti patīk, to ir liels prieks klausīties, vispār viss ar vokālu un dzīviem instrumentiem, klasika, džezs. Dzirkstoši augstie, labie vidējie, vokāli un labi zemie, spriežot pēc šīs secības var viegli secināt, ka tas ir pretējs Odyssey 010, plus šim apgalvojumam piebilstu, ka klausoties brigu caur spraudni, apejot priekšpastiprinātāju, es neteiktu, ka tas mani iespaidoja, drīzāk, gluži otrādi, brigas skaņas skaistums lielā mērā ir saistīts ar tās tembru bloku.

Daudziem patīk tā maigais bass, man personīgi nē, jo, klausoties elektronisku vai smagāku mūziku ar nominālo jaudu, viss šis mīkstais bass kļūst biezs.

Izrādās, ka katrs pastiprinātājs ir savā veidā labs, universāla nav...

Protams, pārskatot visas opcijas, paliek tikai pēdējie divi, taču tie nav līdzīgi, debesis un zeme, kontrabass vai šķīvji, apakšā vai augšā, izvēlies, kurš patīk. Mēs visi esam dažādi un tehnoloģijas atšķirīgas, kādam ir dzirde, kādam nē, kāds var bez bažām klausīties ķīniešu radio vasarnīcā, bet citus neapmierina mājas hi-fi sistēma par apaļu summu un vēlas kaut kas vairāk, cilvēki sāk pāriet uz lampām...vai tērē daudz naudas firmas audio aparatūrai. Un laikam jau parastajam klausītājam laime slēpjas cenas un kvalitātes līdzsvarā, tā kā par padomju pastiprinātāju skaņu nav slikti, pēc kondensatoru nomaiņas pareizi zemējuma vadi un ekranējums, miera strāvas regulēšana, dažu detaļu nomaiņa ar importētajiem, barošanas transformatoru jaudas palielināšana vai to nomaiņa toroidālos... utt., tik daudz kas!

Es gribu odisejas basu un brigas vokālu, apvienojot labākās īpašības vienā ierīcē. Vai tiešām vajag ņemt un pielodēt vienu pie otra? Ko darīt cilvēkam, kurš vēlas iegremdēties labas skaņas pasaulē bez lielām grūtībām un izdevumiem?

Mana atbilde ir uzkrāt to pašu kolekciju, vest pie prāta, noklausīties vēlreiz, pārliecināties, ka nav ideālu padomju pastiprinātāju, tāpat kā nav ideālu sieviešu, vīlies un pārdot visu!

Un salieciet to pats!

Un datortehnikas veikalā vienmēr ar smaidu iet garām cilvēkiem, kuri izvēlas skaistu ķīniešu stulbo kastīti ar neticami daudz tulpju aizmugurējā panelī un cenu, kas vienāda ar viņu algu... kad turpat mājās ir pastiprinātājs, kas ir satriecoša skaņas, vienkāršības un izmaksu ziņā, kas spēj gan veiktspēju, gan skaņu liek ķīniešu uztvērējam dūmot! Piedāvāju pastiprinātāju, kuram ir gan augstais, gan zemais, kurā katrs noteikti atradīs sev daļu brigas un odisejas un dzirdēs pats, ko grib, kā to darīju es!

Kas tas par pastiprinātāju?

Vai šī ir Radiotehnika U-101?!

Vispār Radioinženierija laikam vienkārši radīta, lai kādu dienu "izvarotu"... smuki, arī tagad tā ergonomika un dizains aizrauj zinātkāros radioamatieru prātus, kuriem niez rokas un ir tikai 20 vati - tas ir pārāk maz, lai pretotos. Mēs to uztversim kā ļoti ērtu platformu mūsu pašu ideju īstenošanai labas skaņas jomā mājoklim.

No daudzām dažādām shēmām izvēlējos tās, kuras uz doto brīdi, manuprāt, ir optimālas cenas/kvalitātes attiecības ziņā, uzreiz teikšu, ka nekādas izmaiņas, izņemot oriģinālajās shēmās aprakstītās, neveicu, viss tika izdarīts tā, kā tas ir. Es ilgi nerunāšu par pašiem blokiem, es neesmu radio inženieris, lai izskaidrotu, kur lietas notiek, es esmu parasts radio amatieris, tāpēc izlasiet detalizētu informāciju norādītajās saitēs. Es nekādā veidā nekopēju shēmas, kā arī nepārkāpju cilvēku autortiesības - radioinženieru, kuri pavadīja laiku un naudu, veidojot šīs shēmas. Šī ir kolekcija, kolekcija, kas ir pilnīgi pietiekama, lai apmierinātu vidusmēra klausītāju, kurš nevēlas maksāt traku naudu, kas zina, ko. Šis pastiprinātājs patiešām spēlē!

Tātad, sāksim.

Kad beidzot nokļuvu zem tā aizsega... šausminājos, vadi no transa bija pārogļojušies, jaudas pastiprinātājā detaļas pielodētas neskaidri, dažas pielodētas tikai ar vienu kāju, ieslēdzot taisngriezi diodes kļuva ļoti karstas un smaržoja pēc kūpinātiem rezistoriem)). Indikators neiedegas. Bet ārēji tas bija labi saglabājies. Brīnišķīgs piemērs - tieši tas, ko es gribēju pārveidošanai.

Sākās pilnīga demontāža, kuras rezultātā atstāju transformatoru, toņu vadību, indikatoru, ieejas slēdzi.

Foto no iekšpusēm (šī nav mana kopija, šeit viss joprojām ir labi).

Mums tas ir vajadzīgs, lai aizmugurējā panelī nebūtu cauruma un lai būtu ligzda ieejai. Kontaktligzda, virs kuras rakstīts “ieraksts”, ir brīva, un uz tāfeles nav celiņu, kas ved uz to; šai ligzdai pielodējam ekranētu akustisko vadu, kas ved uz priekšpastiprinātāju. Šī būs līnijas ievade. Mēs nekavējoties pievienojam masu ar vadu pie pastiprinātāja korpusa, šim nolūkam uz rāmja ir īpašas ziedlapiņas, ja tas nav izdarīts, būs troksnis.

Slēdžu panelis var kalpot arī kā platforma aizsargpaneļa uzstādīšanai; lai to izdarītu, mēs izņemam fono priekšpastiprinātāja kārbu, tādējādi atbrīvojot vietu un uzstādām skaļruņu izslēgšanas releju, kas ir daļa no aizsardzības ķēdes, uz šķidrajiem nagiem. , un uzstādiet tai blakus pašu dēli.

Piemēram, man izdevās saspiest aizsargķēdes izejas tranzistora radiatoru starp drošinātāja ligzdas lāpstiņām.

Mainām elektrolītiskos kondensatorus. Sakārtosim vadus.

Jo Izvilku visu un bija jāizdomā, kurš vads kur iet.

Ja paskatās uz XP7 ligzdu, to, kas ir ievietota displeja panelī, tad kontakti 10,11,12 nonāk kvēldiega un tiek pielodēti pie atbilstošajiem transformatora spailēm.

Kontakti 5-plus jauda, ​​6-mīnus jauda, ​​4-kopējie ir pievienoti priekšpastiprinātāja barošanas avotam pirms stabilizatoriem, tālāk tiks parādīts, kā.

2. un 3. tapas ir savienotas ar labā un kreisā kanāla jaudas pastiprinātāju izejām.

Lai darbinātu jaudas pastiprinātāju, es paņēmu toroidālo transformatoru ar diviem identiskiem 20 voltu sekundārajiem tinumiem ar aptuveni 100 vatu jaudu un pieskrūvēju to pie metāla substrāta pastiprinātāja korpusa apakšā, iepriekš izurbjot vajadzīgā izmēra caurumu. diametrs tajā. Blakus šim transam mēs novietojam jaudas pastiprinātāja taisngriezi. Kā diodes tiltu mēs ņemam importēto KVRS 5010. Mēs saliekam bloku ar 6 kondensatoriem ar 4700 μF x 50 V, 3 uz vienu roku, un šuntējam to ar diviem 1 μF plēves kondensatoriem. Shēma ir standarta un tai nav nepieciešams paskaidrojums.

Priekšpastiprinātājs, indikators, aizsardzība un pārslēgšana darbosies no vietējā transa.
Oriģinālajā transformatorā 6. tapa ir vidējais punkts, un no 5. un 5. tapām izplūst 16,3 V spriegums; mēs savienojam šos kontaktus ar vadiem ar stabilizatora ķēdi (5-6-5 tapas).
Un tie arī nodrošina indikatora jaudu.

Aizsardzības ķēdes barošanai izgatavojam atsevišķu taisngriezi, jo pieslēdzot esošu priekšpastiprinātāja barošanas avotu, rodas troksnis un zemfrekvences dūkoņa, ko nevarēju pārvarēt pat ar 10 000 uF kondensatoru. Bet te radās cita problēma - aizsardzības ķēde strādā ar aptuveni 24 voltu spriegumu, kas nozīmē, ka no transformatora pirms taisngrieža jāizņem aptuveni 16 volti, tomēr, mērot oriģinālā transformatora atlikušo tinumu spriegumus, minimālais, ko atradu, bija 37 volti starp spailēm 4 un 4', man tie bija un jāizmanto, jo trešais transformators būtu par daudz. Pēc taisngrieža spriegums tika samazināts ar 5 vatu 1 kohm rezistora ķēdi un 3 virknē savienotām D814 Zener diodēm. Protams, varēja visu izdarīt profesionālāk un izvēlēties piemērotu stabilizatoru, bet viss tā darbojas.

Šī aizsardzības shēma ir diezgan populāra, tāpēc man ir grūti norādīt sākotnējo avotu; līdzīga shēma ir brig001 pastiprinātājā no paša pirmā izdevuma. Varu pateikt vienu, ka pirms tam es samontēju vēl divas līdzīgas shēmas, bet bija paredzētas bipolārai barošanai un biju neapmierināts ar to darbu, problēma bija tā, ka neatkarīgi no tā, kā es konfigurēju un izvēlējos detaļu nominālus, spriegums releja spoles kontakti nenoslīdēja līdz tādam līmenim, kurā atvērtos skaļrunim pievienotie kontakti, taču šeit viss ir vienkārši un uzticami. Ieslēgšanas aizkave ir aptuveni 2 sekundes. Iepriekšējās pārbaudes laikā es savienoju divas AA baterijas starp kopējo vadu un rezistoru R1, tādējādi pārliecinoties, ka ķēde darbojas pat pie trīs voltiem līdzstrāvas sprieguma, noklikšķina uz releju un izslēdz akustiku. Slēdzis S1 ir novietots uz priekšējā paneļa (manējais atrodas pa labi no indikatora), tas var arī kontrolēt skaļruņu izslēgšanu. Jebkurš tranzistors VT3, kas ir jaudīgāks no KT 815, KT 940 sērijas utt. Sakarst, liekam uz radiatora. Tāfele netika izveidota priekš.

Priekšpastiprinātājs

Gribēju paturēt savu oriģinālo, man ir ar variantu uz trim mikroshēmām, bet SP-3 rezistors ar skaļumu novilka visus nervus ar nevienmērīgu regulēšanu un čaukstēšanu, lai gan pēc iepildīšanas ar mašīnu eļļu situācija uzlabojās, vajag saprast, ka tas joprojām ir ārkārtas pasākums, bet atrast jaunu, iespējams, vairs nav iespējams pat pašā ražotnē, kā arī pašā rūpnīcā...

Turklāt vietējā toņa bloka trokšņu un kropļojumu līmenis bija augsts; es to pievienoju, kā daudzi iesaka, apejot pirmo mikroshēmu un tomēr izmetu to. Lai gan par skanējumu man patika šis preds, bass ir dziļš, ir augstie un vispār skan kaut kā patīkami. Taču mēs montējam īstu Hi-Fi, un tāpēc mums nav vajadzīgas nekādas mākslīgi radītas ērtības, mums ir nepieciešams toņu bloks, kas pēc noklusējuma neievieš dzirdamas izmaiņas skaņā.

Kādreiz saliku uz TDA1524 - šausmas, kropļojumu koeficients ir ap 0,3%, tas ir daudz, lai kā necentrēju rezistorus un neizvēlējos kondensatorus - mikroshēma vienalga taisa izmaiņas skaņā, derēs tikai kā aktīvs filtrs zemfrekvences skaļrunim.

Lasīju par Solnceva pred, par kuru bez labām īpašībām ir arī labas atsauksmes, bet nesavācu, jo... vajag izmantot rezistoru ar skaļuma kompensāciju, kuru normālā stāvoklī nevar atrast un turklāt priekšpastiprinātājs ir uzbūvēts uz tās pašas padomju elementu bāzes, no kuras jau esmu attālinājies uz importu.

Es to samontēju uz LM1036 - visas tās pašas problēmas kā ar TDA, bet kropļojumu koeficients, pēc dažiem avotiem, ir aptuveni 0,05%, tas jau ir labāk, un tas izklausās daudz labāk, lai gan lētāk nekā TDA un joprojām nav tas pats, nevis Hi-Fi.

Un tad es saliku priekšpastiprinātāju, izmantojot trīs NE5532 darbības pastiprinātājus - klase, kad pogas atrodas centrā, it kā toņu bloka nebūtu vispār - tas ir tas, ko es gribēju un meklēju! Kādu iemeslu dēļ es datu lapā neatradu frekvences reakcijas linearitātes režīmu, harmonikas koeficientu šīm datu lapām, bet ir dati, kas ir 0,007%. Slikti, ka nav skaļuma kompensācijas, un tā ieviešana atkal ir iespējama ar īpašu rezistoru. Tas ir tieši tas toņu bloks, kas tiks iekļauts manā pilnajā pastiprinātājā. Šī diagramma tika ņemta no ārzemju vietnes šajā saitē.

Es domāju, ka šeit nav daudz ko skaidrot

Es nevarēju atrast dēli tiešsaistē, tāpēc man tas bija jāizstrādā pašam. Plāksne nav radīta lāzerdzelzs tehnoloģijai, es taisu dēļus vecmodīgi ar marķieri un kodināšanu dzelzs hlorīdā.

Pastiprinātājs

Bet šeit tas ir pasākuma varonis, kas mani aizrāva ar savu skaņu un izmaksām, jaudas pastiprinātājs

Es šeit neko nerakstīšu, droši vien neviens par to nevar runāt labāk kā tā veidotājs, kura rakstu jūs varat izlasīt

Savā vārdā piebildīšu, ka pie +/- 27 voltu sprieguma efektīvā jauda, ​​piegādājot sinusoīdu ar frekvenci 1 kHz pie 4 omu slodzes, bija 104 vati un arī - man nav dzirdēts vēl kaut kas labāks...

Par montāžu

Radiotekhnika pastiprinātājā toņu bloku rezistori tika pielodēti pašā priekšpastiprinātāja platē un ar uzgriežņiem piestiprināti pie stieņa, kas savukārt tika savienots ar korpusu. Lai uzstādītu importētos rezistorus tajos pašos šīs joslas caurumos, jums jāizurbj caurumi rezistora izvirzījumam ar diametru 3 mm, kā attēlos. Tas nodrošinās garantiju pret griešanos, turklāt šis izvirzījums formāli ir rezistora pakava vidus, tāpēc ir nepieciešams urbt pēc iespējas vienmērīgāk horizontāli. Mēs nostiprinām rezistorus ar uzgriežņiem otrā pusē.

Toņu bloka atspējošana manā priekšpastiprinātājā tiek veikta, izmantojot releju, kuru es baroju tajā pašā vietā, kur aizsardzības paneli; signāla ieslēgšanas / izslēgšanas poga atrodas priekšējā panelī (manā kreisajā pusē).

Pēc galveno iekšējo elementu noņemšanas izņēmu arī “ievades kopiju” un austiņu ligzdas, atstājot caurumus priekšējā panelī, kas nav īpaši jauki. Šajā gadījumā es izmantoju padomju nepolāros K50-6 tipa kondensatorus, kas vienā kārtā ietīti ar līmlenti, kas ļoti labi iederas šajos caurumos, tagad tas izskatās vairāk kā pogas.

Sarežģītākā jaudas pastiprinātāju montāžas daļa bija to uzstādīšana uz radiatoriem. Bija nepieciešams, pārāk nesaliekot tranzistoru kājas, piestiprināt pie radiatora, dabiski caur termopastas un vizlas vai termogumijas slāni, kā manā gadījumā. Lai to izdarītu, iepriekš iezīmētās vietās izurbiet caurumus starp ribām. Jo Es netrāpīju precīzi pa vidu - nācās noslīpēt skrūvgriežu galviņas perpendikulāri skrūvgrieža gropei, kas galu galā arī bija labākais variants, jo pievelkot uzgriezni no aizmugures, balstoties pret ribu, skrūve negriežas.

Nepievienojiet jaudas pastiprinātāja barošanas avota kopējo vadu korpusa rāmim tieši kā priekšpastiprinātāju! Parādās zemfrekvences dūkoņa, tieši tāpēc problēma ar aizsardzības strāvas padevi palika neatrisināta, jo Savienojot kopējo aizsargvadu ar jaudas pastiprinātāja kopējo vadu, parādās arī neliela dūkoņa. Tāpēc aizsardzības ķēde pašlaik darbojas tikai kā ieslēgšanas aizkaves ķēde, šajā režīmā nav lieku trokšņu.

Kā spole jaudas pastiprinātājā, spole no Holtonas, pašas Radiotehnikas spēkstacijas, bija ideāla.
Veicot montāžu, netaupiet uz izolācijas lentes, plūsmas un lodēšanas.

Ekonomika

• Mirusi radioaparatūra 150 RUR
• 2x18 voltu transformators PA, kas ir īpaši jauks, ražots mūsu TopTransform rūpnīcā Rybinskā 700 RUR
• Diodes tilta un jaudas pastiprinātāja kondensatori 410 r
• Priekšpastiprinātājs priekš NE5532 530 RUR
• Aizsargplate un relejs 130 RUR
• UM stonecold 300 r viens kanāls, t.i. stereo 600 RUR
• Shēmu plates ražošana - tekstolīts, lodēšana, kušņi, dzelzs hlorīds, urbji, flomasteri 165 RUR
• Pogas, vadi, spraudņi, kondensatori indikatoriem utt. 125 RUR

Izrādās 2810 rub.

Iespaids

Pirmā lieta, kas aizrauj ausis, ir skaņas detaļa! Laba stereo panorāma, bet kā aprakstījis stonecold veidotājs, nevis kosmosā, bet klausītājam. Par S90 daudzi sūdzas tā sliktā vidējā diapazona dēļ, taču, spēlējot ar šo pastiprinātāju, šo mīnusu kompensē izteiktāka vidējā diapazona un izcila balss reproducēšana, arī augstās ir gana pietiekamas. Kas attiecas uz basiem, arī šeit viss ir kārtībā, tas ir skaidrs, bet ne skarbs.

Šeit jums ir Odisejs un Briga, visi radiotehnikā. Priekšizejas tranzistoru radiatori ir silti, izejas tranzistoru radiatori auksti, tā tam jābūt!

Jauda, ​​kā jau teicu, ir 100 vati pie 4 omiem, deformācijas koeficientu nav iespējams izmērīt, bet, manuprāt, tas ir mazs un, ja salīdzina ar padomju, tad 0,01% vai pat mazāk, vismaz augstā līmenī. jauda ir vēl tīrāka nekā Odyssey 010.

Esmu ļoti apmierināts, pirmkārt, ar skaņu, otrkārt ar paša paveikto, treškārt ar cenas un kvalitātes attiecību.

Lai nobeigtu visu augstāk rakstīto, teikšu, ka ar lielu entuziasmu visa gada garumā pērku padomju tehniku, meklējot kaut ko, kas stāvēs uz manas palodzes un priecēs ar savu skaņu, bet laiks nestāv uz vietas un ja reiz šīs lietas maksāja pēc naudas mērogā pieklājīgas cenas un bija diezgan apmierināti ar to kvalitāti, tagad jāatzīst, ka mūsu civilā elektronika kaut kur tur palika 91. gadā un izskatās, ka nav skumji, ka tā palika uz visiem laikiem... Jāizsaka gods visas padomju lietas,joprojām lietojam un zogam! Tagad, aizejot uz radio detaļu veikalu, var nopirkt 1987. gada KT3102 (jaunāka vienkārši nav) vai BC546 analogu, kas ir jaunāks, lētāks un kvalitatīvāks, protams, ka izvēlēšos otro. Un teikšu godīgi, brigu pārdot negribēju, patika, ar militārām detaļām, uzbūves kvalitāte un skaņa diezgan augsta, bet samontējot akmens aukstu beidzot pārliecinājos, ka noveco. par aprīkojumu nebija tikai tukši vārdi. Klausos ar izslēgtu priekšpastiprinātāju, nevajag pagriezt basus līdz stikls grabē, man pietiek ar visu kā ir. Un vissvarīgākais ir dīvainas sajūtas klātbūtne, ka jebkura dziesma, iespējams, izklausās tieši tā, kā tai vajadzētu skanēt, iespējams, šī ir High Fidelity!

Radioelementu saraksts

Nav noslēpums, ka pēdējo 10 gadu laikā cauruļu skaņas pastiprināšanas iekārtas piedzīvo atdzimšanu, un uz populāru audio žurnālu vākiem ir parādījušies cauruļu konstrukciju fotogrāfijas; Radiolampu ražošanu ir apguvuši (vai atsākuši?) vadošie uzņēmumi ASV, Eiropā un Japānā.

Diemžēl informācija par radiolampām ir izkaisīta pa novecojušām uzziņu grāmatām, kas izdotas pirms pagājušā gadsimta 80. gadiem, kas ir bibliogrāfisks retums, kā arī interneta vietnēs, kas bieži vien nav optimizētas meklētājprogrammām. Trūkst arī informācijas par to lampu skaņas izmantošanu, kuras sākotnēji nebija paredzētas šiem mērķiem (modulators, ģenerators, televizors).

Grāmatas mērķis ir apkopot informāciju par populārākajām radiolampām, kas paredzētas (vai izmantotas) izmantošanai skaņas pastiprināšanā, un iepazīstināt lasītāju ar mūsdienu lampu shēmām.
Sniegti ne tikai dati par radiolampu izvadiem, elektriskajiem parametriem, strāvas-sprieguma raksturlielumiem (voltu ampēru raksturlielumiem), bet arī ieteikumi to lietošanai, tostarp dažādas shēmas lampu kaskāžu un skaņas pastiprināšanas iekārtu konstruēšanai.
Autore apzināti izvairās no subjektīviem skaņas kvalitātes vērtējumiem, pseidozinātniskiem, atklāti komerciāliem un pat mistiskiem terminiem (“virtuālais dziļums”, “tonālais līdzsvars”, “gaisīgums” utt.). Iemesli, kāpēc viens pastiprinātājs nodrošina labāku skaņu nekā otrs (ar līdzīgiem objektīviem parametriem), ir jāmeklē ar spektra analizatora palīdzību, nevis ar maģiskām pieejām un burvestībām.

Grāmata ir adresēta augstas kvalitātes skaņas reproducēšanas cienītājiem. Šajā materiālā tiks paskaidrots, kā salikt savu pirmo Hi-Fi lampas pastiprinātāju. Taču tas vēl nav viss, par ko šī grāmata ir interesanta.

Iesācējiem radioamatieriem tiek prezentēta nodaļa “Labu pastiprinātāju posmu shēmas projektēšanas pamati”. Tiem, kuri nolēmuši iegādāties gatavu pastiprinātāju vai salīdzināt rūpnīcā ražotu modeļu raksturlielumus, ieinteresēs nodaļa “Pārskats par lampu Hi-Fi pastiprinātāju tirgu. Kā izdarīt pareizo izvēli, pērkot."

Grāmata ir arī uzziņu rokasgrāmata par lampu shēmām, elektronu lampām, ko izmanto modernās augstas kvalitātes skaņas pastiprināšanas iekārtās, ceļvedis pastiprinātāju pakāpju projektēšanai ar pārskatu par interesantākajiem ķēdes risinājumiem. Pielikumos sniegtas aprēķinu metodes un gatavie izejas transformatoru projektu piemēri. Nodaļa “Pārskats par interneta resursiem par lampu Hi-Fi Pastiprinātāju tehnoloģija” būtiski paplašinās lasītāja redzesloku lampu shēmu jomā un ietaupīs laiku (un naudu), meklējot informāciju internetā.

Grāmata paredzēta plašam radioamatieru lokam un augstas kvalitātes skaņas cienītājiem.

Uzmanību!
Lampu konstrukcijās tiek izmantots dzīvībai bīstams spriegums. Strādājot ar šajā grāmatā sniegtajām diagrammām, esiet ārkārtīgi uzmanīgs un uzmanīgs. Iesācējiem radioamatieriem ir jāpārbauda un vispirms jāieslēdz samontētā konstrukcija pieredzējušu speciālistu vadībā. Atcerieties, ka pat no elektrotīkla atslēgta ierīce ir bīstama - barošanas avota kondensatori var saglabāt lādiņu vairākas dienas. Rūpējieties par sevi un saviem mīļajiem.

Izdevējs: Zinātne un tehnoloģija
Sērija: Mājas meistars
Gads: 2006
Lapas: 272
ISBN: 5-94387-177-2
Formāts: PDF
Kvalitāte: izcila
Faila lielums: 67,28 MB
Lejupielādēt: Toropkin M.V. DIY lampu Hi-Fi pastiprinātājs (2. izdevums)