Co to jest hydroizolacja fundamentów? Od czego zacząć i jak impregnować podkład? Zalety mastyksu bitumicznego

Fundament to fundament domu. Trwałość całej konstrukcji jako całości zależy od jej wytrzymałości i bezpieczeństwa. Podłoże pod wpływem deszczu, wód gruntowych i kapilarnych ulega osiadaniu i deformacjom. Beton ma tę właściwość, że dobrze wchłania wilgoć, która unosząc się kapilarami przenika przez ściany i podłogę, zapewniając idealne warunki do powstawania pleśni i innych grzybów. Istotny jest także problem związany z eksploatacją fundamentów betonowych w klimacie kontynentalnym, gdzie woda corocznie zamarza i odwilża. Woda wnikająca w pory betonu, która zamarza i rozmraża się w środku, prowadzi do zniszczenia integralności fundamentu. Aby chronić konstrukcję przed niszczycielskim działaniem wody, wymagana jest terminowa hydroizolacja fundamentu. Środki hydroizolacyjne przeprowadzone na etapie budowy zapewnią bezpieczeństwo domu. Jeśli nadal dręczą Cię wątpliwości, czy to zrobić, czy nie, pamiętaj, że w przyszłości naprawa fundamentu będzie kosztować więcej niż budowa szkieletu domu i nie ma sensu mówić o pracochłonności i złożoności z pracy.

Główny element nośny domu wymaga szczególnej uwagi na wszystkich etapach budowy, od obliczeń i montażu po prace przy izolacji wodnej i termicznej. Powiedzieć, że hydroizolacja fundamentu własnymi rękami to prosta sprawa, to kłamać. Sama technologia wymaga pewnej wiedzy i zrozumienia procesów zachodzących w glebie i betonie, a także w niektórych materiałach hydroizolacyjnych. Ważne jest również doświadczenie, dlatego przed uszczelnieniem fundamentu nie zaszkodzi skonsultować się ze specjalistą i wziąć pod uwagę jego zalecenia.

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to zdecydować się na zestaw środków hydroizolacyjnych. Aby to zrobić, należy wziąć pod uwagę szereg warunków początkowych:

Poziom wód gruntowych;
Siła „pęcznienia” gleby w okresie poprzymrozkowym;
Niejednorodność gleby;
Warunki eksploatacyjne budynku.

Jeżeli maksymalny poziom wód gruntowych znajduje się więcej niż 1 m poniżej podstawy fundamentu, wówczas wystarczy wykonać hydroizolację pionową i poziomą za pomocą papy.

Jeśli poziom wód gruntowych jest wyższy niż 1 m od podstawy fundamentu, ale nie osiąga poziomu piwnicy lub osiąga go niezwykle rzadko, wówczas w celu uzyskania wysokiej jakości hydroizolacji konieczne będzie rozszerzenie zestawu środków. Wykonaj poziomą hydroizolację w dwóch warstwach z mastyksem pomiędzy nimi. W przypadku izolacji pionowej należy stosować zarówno metodę powlekania, jak i wklejania materiałami w rolkach. W zależności od budżetu zaplanowanego na materiały do hydroizolacji fundamentu, wszystkie betonowe elementy fundamentu i piwnicy można dodatkowo pokryć hydroizolacją penetrującą, która zatrzymuje przepływ wody przez kapilary.

Jeżeli poziom wód gruntowych jest wyższy od podstawy fundamentów i poziomu piwnicy lub teren, na którym budowany jest dom, słynie z częstych i intensywnych opadów, które długo i trudno wsiąkają w ziemię, wówczas oprócz poprzedniej listy środków konieczne jest wyposażenie systemu odwadniającego wokół całego domu.

W przypadku hydroizolacji fundamentów cena będzie zależała od powierzchni, którą należy zabezpieczyć, zestawu środków, rodzaju i ilości materiałów hydroizolacyjnych. W najłatwiejszym przypadku będziesz musiał wydać pieniądze tylko na bitum. A w najbardziej skomplikowanym przypadku - jednocześnie do materiałów do powlekania, wałkowania, hydroizolacji penetrującej oraz do prac przy układaniu drenażu lub ściany dociskowej.

W przypadku fundamentów listwowych i monolitycznych (solidnych) hydroizolację poziomą wykonuje się w dwóch miejscach:

Na lub poniżej poziomu podłogi piwnicy 15 - 20 cm;
W podstawie i na styku fundamentu i ściany.

Ważny! Hydroizolację poziomą można wykonać tylko na etapie budowy domu, dlatego należy zadbać o nią w odpowiednim czasie.

Przed przystąpieniem do wszelkich prac związanych z układaniem fundamentu i piwnicy należy na dno wykopu wylać 20-30 cm warstwę tłustej gliny, a następnie dokładnie ją zagęścić. Beton wylewa się na wierzch warstwą 5 - 7 cm, co jest konieczne w celu zapewnienia hydroizolacji fundamentu. Przed ułożeniem hydroizolacji beton musi dobrze wyschnąć i utwardzać się przez co najmniej 10 do 15 dni. Następnie beton jest starannie pokrywany mastyksem bitumicznym na całej powierzchni i kładzie się na nim pierwszą warstwę pokrycia dachowego. Następnie powierzchnię ponownie pokrywa się mastyksem i kładzie kolejną warstwę papy. Na wierzch wylewa się warstwę betonu o grubości 5-7 cm, którą należy wypoziomować i wzmocnić.

Ważny! Prasowanie odnosi się również do środków zapewniających wodoodporność. Odbywa się to przy użyciu następującej technologii: po 2 - 3 godzinach na świeżo wylany beton wylewa się warstwę cementu o grubości 1 - 2 cm, przesianą przez drobne sito. Następnie jest wyrównany. Po pewnym czasie cement powinien zmoknąć pod wpływem wilgoci zawartej w betonie. Następnie powierzchnię traktuje się w taki sam sposób, jak w przypadku zwykłego wylewki betonowej - od czasu do czasu zwilża się ją wodą, aż beton osiągnie wytrzymałość i wyschnie.

Po zakończeniu układania fundamentu z listew lub pali należy go również zaizolować, aby wilgoć nie przedostawała się do ścian. W tym celu powierzchnię otwiera się za pomocą masy bitumicznej, a na wierzch kładzie się papę lub inny walcowany materiał. Procedurę wykonuje się dwukrotnie, aby uzyskać dwie warstwy. Krawędzie zwiniętego materiału zwisającego z fundamentu nie są obcinane, ale obniżane, a następnie dociskane pionową hydroizolacją.

Projekt systemu odwadniającego

W zależności od poziomu wód gruntowych i struktury gleby, hydroizolacja fundamentów może wymagać obecności systemu drenażowego, który będzie zbierał i odprowadzał nadmiar wód atmosferycznych i gruntowych do osobnej studni. Zasadniczo potrzeba ta pojawia się, gdy poziom wód gruntowych jest wysoki, a przepuszczalność gleby jest słaba.

Aby zainstalować system odwadniający, należy wykopać rów na obwodzie obiektu w odległości co najmniej 0,7 m od niego. Głębokość zależy od poziomu powierzchni wody. Szerokość - 30 - 40 cm Rowy należy układać z lekkim nachyleniem w kierunku studni lub wykopu. Na dnie wykopu układamy geowłókniny owijając krawędzie 80 - 90 cm ponad boki wykopu, zasypujemy żwirem lub kruszonym kamieniem w warstwie 5 cm na całej długości wykopu. Następnie układamy perforowane rury drenażowe o nachyleniu 0,5 cm na każdy metr bieżący. Żwir wypełniamy warstwą 20 - 30 cm, po uprzednim jego umyciu, aby nie zatykać rur. Następnie owijamy wszystko w pozostałe krawędzie geowłókniny. Rury wprowadzamy do studni zbiorczej. Wypełniamy go ziemią.

System odwadniający można wykonać po zakończeniu budowy domu lub nawet po pewnym czasie eksploatacji, jeśli zostanie stwierdzona taka potrzeba.

Hydroizolacja fundamentów pionowych

Aby uszczelnić pionową powierzchnię fundamentu, można użyć różnych materiałów, łącząc je ze sobą. Z proponowanych poniżej opcji możesz skorzystać z jednej lub kilku jednocześnie, w zależności od indywidualnych warunków konstrukcyjnych.

Najtańszą opcją do dziś jest hydroizolacja powłoki fundamentu za pomocą żywicy bitumicznej. W tym celu kupujemy bitum, najczęściej sprzedawany jest w sztabkach.

Do dużego pojemnika (miska, wiadro, kadź) wlać 30% zużytego oleju i 70% bitumu. Pojemnik należy podgrzać, w tym celu rozpalamy pod nim ogień lub kładziemy go na kuchence gazowej. Gdy bitum nagrzeje się do stanu płynnej mieszaniny, można rozpocząć nakładanie go na powierzchnię, którą należy najpierw wypoziomować.

Za pomocą wałka lub pędzla nałóż bitum na powierzchnię podkładu, starając się wszystko dokładnie pokryć. Malowanie zaczynamy od samego dołu fundamentu i kończymy 15 – 20 cm nad powierzchnią gruntu. Nałożyć 2 - 3 warstwy bitumu tak, aby całkowita grubość wynosiła 3 - 5 cm.

Ważny! Przez cały ten czas pojemnik z bitumem musi być gorący, aby nie stwardniał.

Bitum wnika i wypełnia wszystkie pory betonu, zapobiegając przedostawaniu się do niego wilgoci. Potrwa 5 lat – stosunkowo długo. Wtedy zacznie się niszczyć i pękać, wpuszczając wodę do betonu.

Aby przedłużyć żywotność powłoki hydroizolacyjnej, można zastosować masy bitumiczno-polimerowe, nie mają one wad czystego bitumu i są trwalsze. Na rynku dostępne są zarówno masy uszczelniające stosowane na gorąco, jak i na zimno, a także roztwory polimerowe o konsystencji twardej lub płynnej. Metody nakładania takich materiałów mogą być różne: za pomocą wałka, szpatułki, kielni lub sprayu.

Wklejona hydroizolacja fundamentu przy użyciu materiałów walcowanych

Materiały hydroizolacyjne w rolkach można stosować osobno lub jako dodatek do metody powlekania.

Najpopularniejszym i stosunkowo tanim materiałem do izolacji klejowej jest papa. Przed przymocowaniem go do powierzchni fundamentu należy go pokryć podkładem bitumicznym lub mastyksem, jak w poprzedniej metodzie.

Następnie podgrzewamy arkusze papy za pomocą palnika gazowego i nakładamy je na pionową powierzchnię fundamentu z zakładką 15 - 20 cm, metoda ta nazywa się wtapianiem. Możliwe jest jednak również zabezpieczenie pokrycia dachowego za pomocą specjalnych mas klejących. Ponownie pokrywamy górę mastyksem bitumicznym i przyklejamy kolejną warstwę papy.

Ważny! Przed wtopieniem pokrycia dachowego należy zagiąć krawędzie poziomej hydroizolacji w dół i docisnąć ją, wtapiając zwinięty materiał na wierzch.

Zamiast papy można zastosować nowocześniejsze materiały w rolkach: TechnoNIKOL, Stekloizol, Rubitex, Gidrostekloizol, Technoelast lub inne. Ich bazą polimerową jest poliester, który zwiększa elastyczność, odporność na zużycie i poprawia właściwości użytkowe. Pomimo wyższej ceny w porównaniu do papy, materiały te polecane są do stosowania do hydroizolacji fundamentów. Ale nie będą w stanie zapewnić wystarczającej wytrzymałości powłoki bez obróbki mastyksem, ponieważ nie wnikają w pory.

Zamiast samoprzylepnej hydroizolacji można zastosować płynną gumę, która ma dobrą przyczepność do podłoża, jest trwała i niepalna. A co najważniejsze, powierzchnia jest bezszwowa, co zapewnia lepszą ochronę. Jeśli prace hydroizolacyjne fundamentów wykonywane są ręcznie, samodzielnie, odpowiednia jest jednoskładnikowa płynna guma, na przykład Elastopaz lub Elastomix.

Zużycie materiału na 1 m2 wynosi 3 - 3,5 kg.

Elastopaz nakładany warstwa po warstwie, w dwóch warstwach, suszenie będzie wymagało co najmniej 24 godzin w temperaturze +20 ° C. Sprzedawany w wiaderkach 18 kg, tańszy niż Elastomix. Jeśli wiadro nie zostanie całkowicie wykorzystane, można je szczelnie zamknąć i wykorzystać później.

Elastomix nałożony w jednej warstwie, suszenie będzie wymagało nie więcej niż 2 godzin w temperaturze +15 ° C. Sprzedawany w wiaderkach 10 kg, droższy od Elastopazu. Jeżeli wiadro z Elastomixem nie zostanie całkowicie wykorzystane, mieszaniny nie można przechowywać, gdyż aktywator adsorbentu, który dodaje się do mieszanki przed użyciem, spowoduje, że zawartość wiadra zamieni się w gumę w ciągu 2 godzin.

Wybór materiału zależy od preferencji właściciela i ram czasowych realizacji. Przed nałożeniem płynnej gumy powierzchnię należy odkurzyć i zagruntować. Po godzinie nałóż płynną gumę za pomocą wałka, szpatułki lub pędzla zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Powierzchnia pokryta płynną gumą może wymagać ochrony przed wpływami zewnętrznymi, jeśli gleba zasypkowa zawiera kamienie lub gruz budowlany. W takim przypadku należy pokryć fundament geowłókniną lub zamontować ścianę dociskową.

Penetrująca hydroizolacja podłoża

Hydroizolacja penetrująca to materiały, których substancje są w stanie wniknąć w konstrukcję betonu na głębokość 100 - 200 mm i krystalizować wewnątrz. Hydrofobowe kryształy zapobiegają wnikaniu wody w strukturę betonu i jej przedostawaniu się przez kapilary. Zapobiega także korozji betonu i zwiększa jego mrozoodporność.

Materiały takie jak „Penetron”, „Aquatron-6” i „Hydrotex” zaliczane są do penetrujących hydroizolacji antykapilarnych i różnią się głębokością penetracji oraz sposobem aplikacji. Najczęściej takie materiały służą do obróbki wewnętrznych powierzchni betonowych fundamentów, piwnicy lub parteru.

Na mokry beton najlepiej zastosować hydroizolację penetrującą. Aby to zrobić, najpierw oczyść powierzchnię z kurzu, a następnie dokładnie ją zwilż. Materiał nakładamy w kilku warstwach. Po wchłonięciu warstwę zewnętrzną można usunąć.

Aby wyrównać i jednocześnie uszczelnić pionową powierzchnię fundamentu, można zastosować specjalne mieszanki tynkarskie z dodatkiem składników odpornych na wilgoć: hydrobeton, polimerobeton lub masy asfaltowe.

Tynkowanie odbywa się przy użyciu tej samej technologii, co tynkowanie ścian za pomocą sygnalizatorów. Aby zapobiec pojawianiu się pęknięć przez długi czas, zaleca się nakładanie go na gorąco. Po wyschnięciu warstwę tynku należy zabezpieczyć wykonując zaprawę glinianą i zasypując gliną.

Hydroizolacja ekranu fundamentu

W rzeczywistości ta metoda jest nowoczesnym zamiennikiem glinianego zamku. Aby zabezpieczyć fundament przed agresywnymi wodami ciśnieniowymi, stosuje się maty bentonitowe na bazie gliny. Nawiasem mówiąc, można je stosować jako dodatek do innych metod hydroizolacji. Maty gliniane mocuje się do poddanego obróbce podłoża za pomocą kołków. Układa się je z zakładką 15 cm, następnie w pobliżu instaluje się betonową ścianę dociskową, która będzie stanowić przeszkodę zapobiegającą pęcznieniu mat.

Podczas pracy papierowy składnik mat ulega zniszczeniu, a glina wciskana jest w powierzchnię podłoża, pełniąc funkcję ochronną.

Zamek gliniany ma również na celu zapobieganie przedostawaniu się wody pod ciśnieniem do fundamentu. W tym celu wykopuje się wokół niego rów o średnicy 0,6 m. Na dno wylewa się warstwę pokruszonego kamienia. Następnie dno i ścianę wykopu zagęszcza się tłustą gliną w kilku warstwach z przerwami na suszenie. Pozostała przestrzeń jest pokryta żwirem lub gliną, a na górze zainstalowana jest ślepa powierzchnia.

Podczas wiosennych powodzi glina nie pozwoli wodzie przedostać się do fundamentu, a niższa wilgoć ucieknie przez warstwę pokruszonego kamienia.

Hydroizolacja fundamentu to odpowiedzialne przedsięwzięcie. W tym artykule zbadaliśmy tylko najpopularniejsze metody. Jeśli zdecydujesz się wykonać całą pracę samodzielnie, pamiętaj, że najważniejsze dla sukcesu firmy jest wybór odpowiednich materiałów i niezbędnych środków. Wtedy fundament będzie trwał długo i nie będzie wymagał kosztownych napraw.

Odwodnienie działki jest najważniejszym etapem przygotowania terenu pod budowę. Zastosowanie rur drenażowych znacznie przyspiesza i ułatwia montaż systemów drenażowych. Rury drenażowe są niezbędne do odprowadzania wody z wysokiego poziomu wód gruntowych.

Niestety zdarzają się przypadki, gdy dom jest już wybudowany i zamieszkały, a okazuje się, że hydroizolacja fundamentów albo nie została wykonana, albo została wykonana źle. Wskazują na to stale wilgotne ściany piwnicy, a nawet tworzące się u ich podstawy kałuże. Dekoracja ścian szybko ulega zniszczeniu, a podjęte półśrodki nie przynoszą rezultatów. Jest to jedna z opcji, gdy trzeba nie tylko pomyśleć o bieżącej sytuacji, ale także podjąć niezbędne środki ochrony przed wilgocią. Decyzja o tym, czy zrobić to samodzielnie, czy zatrudnić ekipę remontowo-budowlaną, zależy od każdego. W dalszej części artykułu rozważymy sytuacje, w których pożądane lub konieczne jest uszczelnienie fundamentu oraz jakie czynności można faktycznie wykonać własnymi rękami.

Kiedy pojawia się potrzeba uszczelnienia istniejącego podłoża?

Jeden z przypadków został omówiony powyżej. Dlaczego to mogło się zdarzyć? Odpowiedzi może być kilka.

Podczas budowy nie wykonano hydroizolacji, ponieważ w tym momencie gleba była sucha i nie było wody gruntowej. W miarę upływu czasu sytuacja się zmieniała, a na wynik nie trzeba było długo czekać.

Wykonano hydroizolację fundamentu budowanego domu, ale nie materiałem odpowiadającym istniejącym warunkom (na przykład przy dużej wilgotności gleby zdecydowano się na zastosowanie masy bitumicznej lub tynku wodoodpornego).

Hydroizolację pionową wykonano sprawnie, natomiast nie zadbano o kanalizację deszczową, a teren był podmokły. W takich warunkach, bez odprowadzenia wilgoci, ani jedna stworzona hydrobariera nie będzie skuteczna przez długi czas.

W jakich innych przypadkach może wystąpić niewystarczające wykonanie hydroizolacji podczas budowy budynku?

Załóżmy, że istnieje mały, jak na dzisiejsze standardy, dom na płytkim fundamencie, który jest wykonany na bazie kamienia lub bloków, czyli nie jest monolityczny. Jeżeli nie zadbamy o odprowadzenie wód atmosferycznych z fundamentu domu, to w czasie ulewnych opadów gleba, na której spoczywa podstawa fundamentowa, stanie się wilgotna i elastyczna. Ponieważ fundament nie jest monolityczny, niektóre obszary osiadają, co objawia się pęknięciami pojawiającymi się na powierzchni ścian.

Rozważmy inną opcję. Dom jest stary i od jakiegoś czasu na ścianach od wewnątrz przy podłodze zaczęła gromadzić się wilgoć. Z zewnątrz, jeśli ściana nie znajduje się pod okładziną, zauważalne jest także to, że bliżej podłoża powierzchnia jest zawilgocona i w niektórych miejscach zaczyna już rosnąć mech czy pleśń. O czym możesz myśleć? Zgadza się, z biegiem czasu hydroizolacja między podstawą (podstawą) a ścianą stała się bezużyteczna. Coś trzeba z tym zrobić, bo w okresach ulewnych opadów czy topniejącego śniegu ściana jest bardzo mokra, co powoduje niszczenie wykończenia i rozwój grzybów.

Hydroizolacja zakopanego fundamentu w budowanym budynku

Warto od razu zauważyć, że nadchodzące dzieło ma dość dużą skalę, więc nie można liczyć na ukończenie całego tomu własnymi rękami. Plan działania w przypadku takiego problemu jest następujący:

pobranie próbek gruntu na obwodzie budynku w celu zapewnienia dostępu do powierzchni fundamentów;

oczyszczenie podstawy domu z przylegającej gleby i ocena jej stanu, możliwych przyczyn zamoczenia i podjęcie decyzji o zbliżającym się zestawie prac hydroizolacyjnych;

wykonanie niezbędnych prac i wypełnienie gleby;

montaż ślepego obszaru na obwodzie budynku.

Zestaw środków hydroizolacyjnych zależy od problemów wykrytych podczas „otwierania”. Jeśli na powierzchni w ogóle nie ma powłoki hydrobarierowej, należy ją wykonać. Wybór materiału zależy ponownie od znalezionych warunków. Jeśli wilgotność gleby jest umiarkowana, a woda od dołu nie jest odpowiednia, można sobie poradzić ze stosunkowo niedrogą, pod każdym względem, hydroizolacją zwijaną powierzchni. Jeśli okaże się, że wody gruntowe zbliżyły się, należy zachować szczególną ostrożność, aby zapewnić kompletny system odwadniający.

W przypadku, gdy na powierzchnię fundamentu nałożony jest materiał hydroizolacyjny, który umożliwia przenikanie wilgoci, warto zainstalować dodatkową, bardziej niezawodną barierę wodną (na przykład membranę foliową). Nie ma sensu nakładać kolejnej warstwy tego samego produktu, który był użyty początkowo. Jeśli jedna warstwa nie poradzi sobie z zadaniem, nie ma gwarancji, że druga będzie w tych warunkach skuteczniejsza.

Ważny! Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której hydroizolacja z jakiegoś powodu nie spełni swoich funkcji, należy koniecznie dokładnie określić przyczynę tego zjawiska. Czynników może być wiele, od użycia materiałów niskiej jakości po ukryte cechy hydrologiczne placu budowy. Tylko kompetentny specjalista o odpowiednim profilu może to zrozumieć. Nie zaleca się w tym przypadku wyciągania wniosków i samodzielnego podejmowania decyzji.

Ochrona niezakopanych fundamentów przed nadmierną wilgocią atmosferyczną

Opisana powyżej sytuacja zdarza się dość często zarówno w przypadku starych domów, jak i nowych budynków. W obu opcjach, jeśli wykluczymy nieprawidłowe obliczenie szerokości podstawy, dzieje się to z powodu gromadzenia się nadmiaru wilgoci atmosferycznej w niskich miejscach w pobliżu fundamentu. Oznacza to, że następuje pogłębienie topografii gleby, gdzie po deszczach lub topniejącym śniegu stale tworzą się ogromne kałuże. Następuje głębokie przesycenie wilgocią gleby, dlatego w tym miejscu pod fundamentem znika niezawodne podparcie.

Jak w tym przypadku usunąć wilgoć z podstawy domu? Istnieją dwa sposoby naprawienia sytuacji, a raczej ich kombinacja:

odprowadzenie wody w inne miejsce (poza teren budowy lub do specjalnie utworzonego zbiornika podziemnego) poprzez wykonanie drenażu powierzchniowego;

aranżacja szerokiej, trwałej przestrzeni żaluzji.

Możesz wykonać własny drenaż z dowolnej trwałej rury wykonanej z materiału odpornego na warunki atmosferyczne, kierując go z dala od problematycznego obszaru na zbocze. Możliwe, że w tym celu trzeba będzie go zakopać w ziemi. Inną opcją byłoby zainstalowanie rynny betonowej, która spełniałaby tę samą funkcję.

Nawet jeśli zostanie wykonany drenaż, warto zadbać o stworzenie ślepego obszaru, który zapobiegnie nasycaniu gleby przez opady atmosferyczne w pobliżu samego budynku. Co więcej, układ takiej konstrukcji nie stwarza żadnych specjalnych trudności technologicznych, więc wykonanie jej własnymi rękami jest całkiem możliwe.

Tworzymy ślepy obszar własnymi rękami

Aby wykonać wysokiej jakości ochronę betonu konstrukcji fundamentowej przed nadmierną wilgocią powierzchniową, potrzebne będą następujące materiały i zestaw narzędzi:

komponenty do przygotowania betonu (drobny tłuczeń, piasek, cement portladowy);

żwir (duży kruszony kamień);

deska do wykonywania szalunków;

duża siatka metalowa lub polimerowa do wzmocnienia;

Betoniarka;

reguła;

Mistrz OK;

paca gipsowa;

narzędzia do prac ziemnych.

Etapy pracy są wykonywane w tej kolejności.

Wykop rów i wybierz ziemię na obwodzie budynku (szerokość około 80 cm, głębokość około 20-25 cm).

Przykryj dno wykopu grubym kruszonym kamieniem w warstwie 10-15 cm, posyp piaskiem na wierzch, tak aby jego wierzch znajdował się nieco poniżej poziomu gleby.

Podsypkę obficie zwilżyć wodą i zamontować szalunek pionowy. Połóż siatkę w celu wzmocnienia.

Przygotować beton w stosunku 4:2:1, gdzie odpowiednio drobno kruszony kamień (przesiewy), piasek i cement M-400. Konsystencja roztworu jest półpłynna.

Pomiędzy domem a szalunkiem wlać beton i wypoziomować go w dwóch prostopadłych kierunkach.

Gdy beton trochę stwardnieje, przetrzyj powierzchnię pacą gipsową.

Ważny. Jeśli ślepy obszar jest wykonywany w sezonie letnim, należy chronić beton przed szybkim wysychaniem. Aby to zrobić, konstrukcję betonową (po związaniu roztworu) należy przykryć ciemną folią z tworzywa sztucznego lub jakąś gęstą tkaniną. Przy przykrywaniu ściereczką zaleca się jej codzienne zwilżanie. Jeśli te warunki zostaną spełnione, beton zyska maksymalną wytrzymałość, co znacznie zwiększy trwałość ślepego obszaru.

Rozwiązujemy problemy z hydroizolacją długobudowanego domu

Wcześniej wybór materiałów do tworzenia barier hydraulicznych w budownictwie nie był tak duży. Mówiąc ściślej, nie było w ogóle wyboru. Występowała papa, czyli tektura impregnowana produktami naftowymi. Zastosowano więc ją do stworzenia hydrofobowej uszczelki pomiędzy ścianą a podłożem. Żywotność papy nie jest zbyt długa, nawet jeśli jest ona ciasno umieszczona pomiędzy dwiema powierzchniami. Dlatego w budynkach wzniesionych 50 i więcej lat temu mosty pojawiają się tam, gdzie przestała istnieć hydroizolacja, przez którą wilgoć z podłoża przedostaje się na spód ściany.

Co można zrobić w takiej sytuacji? Podniesienie budynku w celu ułożenia świeżej warstwy hydroizolacyjnej jest mało prawdopodobne. Wyjście jest tylko jedno - zabezpieczyć podkład wraz z podłożem przed wilgocią z zewnątrz, skąd ona najczęściej pochodzi. Izolacja podstawy podstawy jest po pierwsze problematyczna, a po drugie nie ma większego sensu, ponieważ wody gruntowe rzadko osiągają ten poziom (mówimy o płytkim fundamencie), problemem jest tutaj nadmiar wilgoci pochodzenia atmosferycznego.

Porozmawiajmy teraz o tym, jak wyjść z tej sytuacji. Fundamenty wykonane dawno temu w większości przypadków wylewane były z kamienia naturalnego, więc powierzchnia zewnętrzna raczej nie będzie gładka i jednolita. Dlatego tutaj lepiej jest używać nie materiałów przeznaczonych specjalnie do ochrony przed wilgocią, ale nieco innych. Najlepiej stosować hydrofobowe pochodne polistyrenu (pianka lub styropian ekstrudowany). Jeśli wolisz styropian (jest tańszy), musisz kupić go o gęstości co najmniej 35 kg/m2.

Zabezpieczenie fundamentu domu przed wilgocią za pomocą styropianu

Oprócz wspomnianego polimeru arkuszowego (można stosować grubość w zakresie 30-50 mm) przydatne są następujące materiały:

specjalna pianka montażowa do klejenia płyt polimerowych;

kołki z czapką grzybową.

Potrzebne narzędzia to:

pistolet do pracy z pianką;

wiertarka udarowa z wiertarką 10 mm i młotkiem;

nóż budowlany lub piła do metalu ze średnimi zębami i lekkim rozłożeniem;

ruletka;

poziom (poziomica);

narzędzia do prac ziemnych.

Kolejność pracy

Zanim pobiegniesz do sklepu po materiał hydroizolacyjny, musisz najpierw wyjaśnić tak zwane właściwości hydrauliczne gleby na swojej stronie - to ten wskaźnik decyduje o wyborze hydroizolacji dla określonego rodzaju gleby.

1. Powlekanie (malowanie)

Do tej grupy zaliczają się materiały „płynne” – mieszaniny i roztwory zawierające asfalty oraz sam asfalt. Powłoka bitumiczna hydroizolacyjna fundamentu „przyklei się” do powierzchni konstrukcji betonowej maksymalnie przez 6 lat; po tym okresie powłoka straci swoją elastyczność, pęknie i stanie się dość krucha (w przypadku nadejścia mrozu taka powłoka nie będzie zbyt użyteczna).

To prawda, że na bazie bitumu znajdują się takie składniki, jak surowiec polimerowy (mastyk polimerowy), który zawiera wypełniacz z dodatkami mineralnymi.

A procent cementu nadaje płynnej kompozycji dodatkowe właściwości adhezyjne - rozwiązanie „dobrze chwyta” powierzchnię betonowego fundamentu. Powłoka hydroizolacyjna doskonale sprawdza się również w przypadku bardzo twardych powierzchni narażonych na wibracje i odkształcenia.

Ten rodzaj hydroizolacji stosuje się w przypadkach, gdy konieczne jest zabezpieczenie powierzchni przed zalaniem wodami gruntowymi oraz w celu odwodnienia gruntów.

Grubość warstwy izolacyjnej powłoki może wynosić od 1 do 3 mm - a całe rozwiązanie „osiada” w mikroporach betonowej konstrukcji fundamentowej i tworzy hermetycznie zamknięte „korki”, które zatykają pory.

Podczas uszczelniania powierzchni ścian cokołu za pomocą mastyksu bitumicznego należy przestrzegać wszystkich środków ochronnych i upewnić się, że roztwór nie dostanie się na skórę dłoni i stóp ani do dróg oddechowych. Płynną hydroizolację samego podkładu nakłada się szpachelką na wcześniej (i starannie) przygotowaną powierzchnię.

Oprócz materiałów zawierających bitum na współczesnym rynku stosuje się hydroizolację fundamentów za pomocą płynnego szkła - jest to to samo rozwiązanie oparte nie na bitumie, ale na płynnym szkle.

Zalety powłok hydroizolacyjnych obejmują:

Dostępność (jest to jeden z najpopularniejszych rodzajów izolacji „płynnej”, który można znaleźć na prawie każdym rynku budowlanym)
Niski koszt w porównaniu do innych rodzajów materiałów i kompozycji do fundamentów
Dobra aplikacja na powierzchnię (na przykład hydroizolacja podkładu płynną gumą jest dość łatwa)

Wady tego rodzaju materiału obejmują:

Trwałość (maksymalny okres użytkowania wynosi sześć lat)
Zniszczenie izolacji w miejscach szwów odkształcalnych podczas skurczu konstrukcji betonowej
Kruchość warstwy wierzchniej przy silnych mrozach (niska wytrzymałość na rozciąganie)
Czas schnięcia (z tego powodu hydroizolacji płynnym materiałem nie można stosować w deszczową pogodę)
Konieczność dodatkowego zabezpieczenia przed powstawaniem grzybów, pleśni i korzeni roślin

Jak widać względna taniość materiału powłokowego okazuje się wyimaginowana.

2. Wklejanie (rolka)

Wszystkie walcowane materiały fundamentowe są jednym z najtańszych materiałów hydroizolacyjnych.

Na przykład jest to ten sam papa, papa, folia - wszystkie są oczywiście uważane za dobre zabezpieczenia przed wilgocią, ale żywotność tych materiałów jest jeszcze krótsza niż materiałów powłokowych. Tak więc hydroizolacja fundamentu papą (oczywiście bez zbrojenia) potrwa nie dłużej niż trzy lata.

Dziś jednak producenci dążą do udoskonalenia (jeśli można to tak nazwać) swoich produktów, dlatego też zastępowane są one nowymi materiałami – o podwyższonych wskaźnikach wytrzymałości, wzmacnianymi poliestrem i innymi dodatkami polimerowymi, zwiększającymi elastyczność materiału. Należą do nich różnorodne materiały walcowane, takie jak ecoflex, isoelast, włókno szklane itp.

Osobliwością stosowania takiej hydroizolacji rolkowej jest to, że fundament należy uszczelnić dwukrotnie - w dwóch warstwach, warstwa po warstwie.

Dlaczego hydroizolacja w rolkach nazywana jest również hydroizolacją laminowaną? Ponieważ wiele nowoczesnych folii polimerowych w rolkach do hydroizolacji ma bazę klejącą po „wewnętrznej” stronie, która jest przyklejona do powierzchni.

Jednak klejona hydroizolacja fundamentów ma swoją wadę - aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia materiału, należy go starannie stopić lub bardzo ostrożnie skleić. W przypadku nawierzchni będziesz musiał pracować z palnikiem budowlanym - a dla właścicieli prywatnych domów jest to kosztowna przyjemność (będziesz musiał albo kupić sprzęt, albo go wypożyczyć).

Kolejnym istotnym czynnikiem jest modyfikacja hydroizolacji polimerów. Istnieją na przykład membrany na bazie składników bitumicznych i polimerowych – a ten sam produkt może być nisko lub wysoko modyfikowany.

To ostatnie prowadzi do wzrostu kosztu materiału - a wynika to z jakości produktu. A jednak jedną z najtańszych hydroizolacji w tym segmencie pozostaje folia do hydroizolacji podkładu - „tania i wesoła”.

3.1. Przenikliwy

Jest to ta sama płynna mieszanina, co roztwór hydroizolacyjny powłoki, ale z niewielką różnicą w zasadzie działania: jeśli hydroizolacja powłoki fundamentu „otacza” powierzchnię betonu, wówczas penetrująca działa, jak sama nazwa wskazuje, „ penetracja” – tj. . po nałożeniu na ściany fundamentowe kompozycja przechodzi w pory konstrukcji, krzepnąc wewnątrz.

Dziś penetrująca hydroizolacja fundamentów jest jedną z nowości w swoim segmencie. Z wyglądu przypomina zwykły biały podkład lub płyn ceramiczny, jednak konsystencją jest mieszanką substancji akrylowych, polimerowych i drobnych cząstek ceramicznych.

Cząsteczki to małe kapsułki próżniowe - pomagają obniżyć współczynnik przenikania ciepła konstrukcji pokrytej mieszaniną penetrującą.

Producenci osiągnęli unikalne właściwości - obok dobrej elastyczności mieszanka doskonale dopasowuje się do powierzchni ścian fundamentowych, jednocześnie chroniąc konstrukcje przed wilgocią, powstawaniem grzybów, a nawet korozją.

Obecnie hydroizolację penetrującą stosuje się nie tylko głównie do ochrony fundamentów budynków, ale także do takich konstrukcji, których lokalizacja nie zapewnia rozmieszczenia systemów wentylacyjnych.

Wśród zalet można wymienić:

jego oszczędność – wystarczy cienka warstwa, aby zabezpieczyć powierzchnię przed wilgocią,
niewielka waga (cienka warstwa o grubości poniżej 1 mm nie obciąży całej konstrukcji podkładu, w przeciwieństwie do okładziny),
szybkość schnięcia, łatwość aplikacji, możliwość stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, trwałość.
Prawie jak polimerowa hydroizolacja fundamentu, może trwać do 15 lat.

Jednak jak każdy materiał, penetrująca hydroizolacja ma swoje wady.

Jednym z nich jest względna kruchość materiału - na przykład, jeśli kompozycja zostanie nałożona na powierzchnię konstrukcji betonowej, która pękła z powodu nieosiągnięcia wymaganej wytrzymałości, wówczas penetrująca izolacja po prostu się zapadnie.

3.2. Hydroizolacja wtryskowa

Iniekcję można uznać za rodzaj izolacji penetrującej: jej metoda działania jest nie mniej skuteczna, a zalety są oczywiste:

Dobra żywotność.
Doskonała ochrona przed wilgocią i zmianami temperatury.
Dobra izolacja termiczna i właściwości antykorozyjne.

W większości przypadków hydroizolację wtryskową fundamentu stosuje się w połączeniu z płynną gumą (lub płynnym szkłem). W zależności od rodzaju składu surowca, ten rodzaj hydroizolacji może mieć zwiększone właściwości elastyczne, elastyczność i łatwość produkcji. Zastrzyki są przyjazne dla środowiska i posiadają doskonałe właściwości adhezyjne.

Oprócz swoich głównych zalet, izolacja wtryskowa zyskała popularność ze względu na łatwość konserwacji - można ją „naprawić” w przypadku uszkodzeń mechanicznych lub termicznych.

Specyfika zastosowania obejmuje jedynie równomierne rozłożenie warstwy materiału hydroizolacyjnego - jeśli mieszanina zostanie prawidłowo nałożona, wówczas szwy na ścianach, drobne pęknięcia w tynku i drobne nierówności (wady, defekty) będą praktycznie niezauważalne.

Wady tego rodzaju hydroizolacji obejmują stosunkowo krótki okres użytkowania - tylko pięć lat, po czym zaleca się powtórzenie procedury iniekcji.

4. Zamontowana hydroizolacja fundamentów

Ten rodzaj hydroizolacji również nie jest dość powszechny, ponieważ dla niego. Na przykład najpopularniejszą obecnie gliną jest glina bentonitowa (a raczej maty na jej bazie).

Zasada jego konstrukcji jest następująca:

maty bentonitowe układane są pomiędzy tekturą lub geowłókniną, które po pewnym czasie rozkładają się bezpośrednio w gruncie.
same maty pozostają, efektem jest podkład pokryty .

Należy pamiętać, że hydroizolacja fundamentu za pomocą gliny praktycznie nie nadaje się do stosowania na ściany podstawy - to znaczy tam, gdzie materiał izolacyjny musi mieć kontakt z powietrzem. Dlatego zaleca się stosowanie go wyłącznie jako materiału hydroizolacyjnego pod płytą fundamentową.

5. Membrana

Materiał membrany wykonany jest ze specjalnego arkusza PCV z dodatkiem plastyfikatorów. Różne składniki polimerowe zwiększają żywotność materiału do 50 lat.

Zalety hydroizolacji membranowej fundamentu są następujące:

Wytrzymałość cieplna.
Trwałość.
Odporność na środowiska agresywne chemicznie i działanie różnych mikroorganizmów.
Wysoka odporność na podwyższone zmiany temperatury (hydroizolacja membrany nie zmienia swoich wskaźników jakościowych).
Nie klei się i nie przylega do powierzchni betonowych.
Elastyczność – dzięki tej właściwości można go stosować do fundamentów, które nie „przeszły” jeszcze przez skurcz konstrukcji.
Łatwy w montażu - układa się go niemal w taki sam sposób, jak hydroizolację fundamentów zabudowanych.

Hydroizolacja fundamentu za pomocą arkuszy membranowych jest możliwa przy użyciu specjalnego sprzętu (konstrukcyjna suszarka do włosów, która zgrzewa arkusze).

Cóż, być może jest tylko jedna wada takiego materiału hydroizolacyjnego – wysoki koszt materiałów eksploatacyjnych, gotowego produktu i prac spawalniczych.

6. Odcięcie

Już sama nazwa tego rodzaju hydroizolacji fundamentów mówi sama za siebie: hydroizolacja odcinająca fundamentu pomaga „odciąć” wilgoć kapilarną – należy ją stosować w miejscach styku dolnych partii ścian z górnymi powierzchniami fundamentów. Fundacja.

W większości przypadków stosuje się poziomą izolację odcinającą - są to materiały rolkowe, mastyks bitumiczny i folia polimerowa.

Oprócz poziomej można zastosować hydroizolację z odcięciem pionowym - różnica w powierzchniach izolujących będzie polegać na położeniu materiału.

Do hydroizolacji odcięcia pionowego można zastosować izolacyjne taśmy PCV - sądząc po opiniach konsumentów, ponad połowa woli stosować izolację z reliefową powierzchnią (zwiększa to siłę przyczepności materiału do powierzchni betonu).

Jednak hydroizolację odciętą można nie tylko walcować, ale także wtryskiwać - jest to szczególnie wymagane w przypadku domów, których fundamenty znajdują się na obszarach o wysokim poziomie wód gruntowych (lub w miejscach o dużej wilgotności).

We wstępnie nawierconych otworach o małych średnicach, które wypełniają strukturę mikroporów fundamentu i zapobiegają przedostawaniu się wód gruntowych do konstrukcji. Tym samym tego rodzaju izolacja zabezpiecza fundament przed pionowym zasysaniem wilgoci zawartej w gruncie.

7. Możliwość natryskiwania

Ten rodzaj hydroizolacji jest klasyfikowany jako „płynny” - nakłada się go za pomocą specjalnego sprzętu natryskowego. Zalety obejmują:

łatwość użycia (butelkę ze sprayem napełnia się mieszaniną, którą następnie rozpyla się na powierzchnię ścian cokołu i fundamentu),
nie ma potrzeby wykonywania prac przygotowawczych (np. jeśli na wcześniej oczyszczoną i przeszlifowaną powierzchnię należy nałożyć powłokę lub hydroizolację klejową dla lepszej przyczepności, wówczas hydroizolacja podłoża natryskowego nie wymaga specjalnych „środków”) - maksymalnie może być potrzebne zamiatanie usunąć pył budowlany z powierzchni.
Materiałem do natrysku może być zwykła zaprawa cementowa z dodatkami plastyfikatorów o działaniu penetrującym (kwarc, cement i dodatki aktywne).
Wadą jest jednak konieczność wzmocnienia natryskiwanej powierzchni w celu zabezpieczenia materiału. Ponadto natryskiwanie nie wyeliminuje ani nie ukryje nawet małych wad (wad) powierzchni fundamentu, więc najmniejsze nierówności będą nadal „widoczne”. do budynków (dla nich nie można również zastosować izolacji samoprzylepnej w rolce).

8. Polimocznik

To nie jest bardzo „smaczne” imię - wcale nie takie, jak myślałeś. Polimocznik jest substancją polimerową zawierającą głównie składniki poliestrowe, które nadają materiałowi dobrą plastyczność ze względu na jego zwiększone właściwości lepkościowe.

Jednak ze względu na dużą szybkość suszenia lepki materiał staje się plastyczny, zamieniając się w ochronną folię z tworzywa sztucznego, która wyróżnia się odpornością na wilgoć, odpornością na uszkodzenia mechaniczne i zmiany temperatury.

U podstaw hydroizolacji fundamentów polimocznikiem jest nic innego jak nałożenie warstwy powłokowej na powierzchnię konstrukcji betonowych. Dzięki swojej „solidności” polimocznik nie pozostawia absolutnie żadnych śladów ani szwów na powierzchni, a struktura „ciągłości” zapobiega tworzeniu się „mostków termicznych”, dlatego też straty ciepła i wnikanie wilgoci w konstrukcję nie są groźne.

Beton jest głównym materiałem do układania fundamentów. Nie podlega niszczycielskiemu działaniu wody i służy jako doskonały przewodnik, pozwalający wodzie przepływać wewnątrz domu. Z kolei wilgoć w domu stwarza środowisko do rozwoju grzybów i pleśni. Podstawę często wzmacnia się siatką wzmacniającą, która pod wpływem wilgoci może ulec korozji. Takie wzmocnienie może powodować pęknięcia, a fundament z czasem traci wytrzymałość i trwałość. Czasami programiści zaniedbują. Można to zrobić ze względów ekonomicznych lub nieostrożności podczas budowy. Ale w najbliższej przyszłości mieszkańcy nowego domu zobaczą na własne oczy smutne konsekwencje pozbawionej skrupułów pracy. Jeśli hydroizolacja jest niewłaściwa, fundamenty, podłoga i ściany domu, piwnice i dach zaczynają się zapadać. Listę można kontynuować, wymieniając prawie wszystkie elementy budynku. Rodzi się uzasadnione pytanie, jak prawidłowo uszczelnić fundament i inne elementy domu.

Aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci z gleby w fundamencie i zapobiec niszczycielskiemu działaniu pleśni i pleśni, konieczne jest uszczelnienie fundamentu.

Warstwa hydroizolacyjna dla wszelkich domów i budynków musi być kompletna, bez wad i pęknięć. Na zewnętrzną powierzchnię fundamentu, ścian, piwnicy nakłada się warstwę ochronną, ponieważ to z tej strony dom będzie oddziaływać z wilgocią. Jak zatem impregnować?

Istnieją dwa rodzaje wody, które mogą negatywnie wpłynąć na fundament. Należą do nich wody powierzchniowe i podziemne.

Aby zabezpieczyć się przed deszczem i stopioną wodą, budowniczowie stosują wodoodporną żaluzję. A ponieważ we wszystkich regionach pada deszcz, obszar ślepy musi być zawsze wykonany. Jednakże nie zawsze można zastosować ochronę wód gruntowych. Na budowach z hydroizolacją obowiązkowe jest wykonanie hydroizolacji. Należy również wziąć pod uwagę wzrost poziomu wód gruntowych podczas sezonowego ocieplenia. Dlatego hydroizolacja fundamentów jest wymagana, jeśli:

Wody gruntowe znajdują się w odległości mniejszej niż metr od dna fundamentu. Jeśli podczas sezonowej powodzi poziom wody wzrośnie o kilka metrów, wówczas fundament można pokryć hydroizolacją powłokową. W ten sposób można niezawodnie zabezpieczyć fundament i ściany domu przed kapilarnym wchłanianiem wody do betonu.
Wody gruntowe znajdują się głębiej niż 1 metr. Tutaj warstwa hydroizolacyjna nie jest konieczna, ale biorąc pod uwagę sezonowy wzrost poziomu wody, bliskość rzeki oraz obecność urządzeń odwadniających i ślepych obszarów w sąsiednich obszarach, eksperci doradzają wykonanie niedrogiej hydroizolacji.
Wysoki poziom wód gruntowych. W takim przypadku woda gruntowa osiąga jeden poziom lub wyższy niż dno fundamentu. W takim przypadku należy wykonać wysokiej jakości i dokładną hydroizolację, a projekt budowy fundamentów powinien uwzględnić system drenażowy. Instalacja drenażu na takiej glebie jest po prostu konieczna, ponieważ woda wywiera nacisk na fundament, jednocześnie zmniejszając siłę podparcia fundamentu na ziemi. W rezultacie fundament może się przesunąć, a nawet przewrócić. Dlatego oprócz hydroizolacji konieczne jest wokół fundamentu. Znacząco obniży poziom wód gruntowych i zabezpieczy przed nadmiarem wilgoci.
Wykonanie fundamentu na podłożu wodoodpornym. Gleby wodoodporne lub nieprzepuszczalne obejmują glinę i glinę z warstwą gleby zdolną do wchłaniania wody (piasek). Taka gleba nie pozwala wodzie rozprzestrzenić się poza obszar, ale wnika do środka i zaczyna się poruszać, przestrzegając prawa najmniejszego oporu, w kierunku fundamentu.
Agresywne wody gruntowe. Przed wykonaniem fundamentu konieczne jest poznanie składu wód gruntowych. Ponieważ agresywne wody mogą po prostu zniszczyć betonową podstawę, to znaczy doprowadzić do korozji betonu. Wszystkie materiały do budowy fundamentów muszą zapewniać odporność podłoża na agresywne właściwości wód gruntowych. Za najbardziej niebezpieczne uważa się agresywne wody ciśnieniowe, które wywierają nacisk na fundament.

Wszystkie wody podziemne można podzielić na wody zawieszone, swobodnie przepływające, niskociśnieniowe i ciśnieniowe.

W każdym razie powinien znajdować się pod przepuszczalną warstwą piasku i pokruszonego kamienia. Taka poduszka izoluje kapilarną absorpcję wód gruntowych.

Jak prawidłowo zaimpregnować podkład?

Wróć do treści

Hydroizolacja monolitycznego fundamentu płytowego

Używany materiał:

walcowana papa dachowa;
izolacja;
konkretne rozwiązanie.

Należy zastosować papę walcowaną. Płytę fundamentową należy wypoziomować za pomocą wylewki betonowej i nałożyć na nią hydroizolację. Następnie układa się izolację, a powierzchnię pokrywa się wylewką betonową. Należy poczekać, aż wylewka betonowa wyschnie i dopiero wtedy przystąpić do układania wykładziny podłogowej.

Wróć do treści

Podkład taśmowy i jego hydroizolacja

Powłoka mastyksem bitumicznym.

Używany materiał:

mastyks bitumiczny;
Izolacja EPS lub geowłóknina;
piasek.

Pokrycie fundamentu domu mastyksem bitumicznym jest uważane za najtańszy rodzaj hydroizolacji fundamentów. Skutecznie zapobiega penetracji kapilarnej wód gruntowych. Woda pod ciśnieniem może łatwo ominąć takie zabezpieczenie i pod jej wpływem hydroizolacja może zostać uszkodzona. Ponadto mastyk nie wytrzymuje przesunięć i nie rozciąga się.

Przed nałożeniem masy uszczelniającej powierzchnię należy dokładnie wypoziomować i dobrze osuszyć, a rogi fundamentu lepiej zaokrąglić. Najczęściej taka hydroizolacja ulega uszkodzeniu podczas wypełniania szczeliny ziemią. Taka gleba znajduje się wokół fundamentu i zawiera dużo gruzu: kamieni, zbrojenia, szkła itp.

Aby zabezpieczyć powłokę mastyksową, można zastosować izolację EPS, geowłókniny lub ścianę z cegieł.

Izolację EPS najczęściej montuje się na fundamencie stojącym na gruncie o dość wysokim stopniu przemarzania. Ochronny mur z cegły jest procesem kosztownym i dość pracochłonnym.

Papa w rolce.

Używany materiał:

walcowana papa dachowa;
mastyks bitumiczny.

Warstwę hydroizolacyjną nanosi się na ściany za pomocą natrysku, wypełniając wszelkie pęknięcia i szczeliny w ścianach fundamentowych.

Papa dachowa jest droższa niż mastyks bitumiczny. Ale zaletami takiej hydroizolacji są trwałość i wytrzymałość. Przy zasypywaniu szczeliny czystym piaskiem nie jest konieczne zabezpieczanie warstwy hydroizolacyjnej.
Przed pokryciem ścian fundamentowych hydroizolacją powierzchnię należy wypoziomować i pokryć gorącą mastyksem bitumicznym. Następnie mocuje się 2 warstwy pokrycia dachowego z zakładką 10 cm.

Jak impregnować podkład w formie listew za pomocą opryskiwacza?

Używany materiał:

specjalny opryskiwacz;
pojemnik do podgrzewania materiału;
płynny bitum.

Za pomocą opryskiwacza warstwę hydroizolacyjną nakłada się na ściany. Powierzchni podstawy nie trzeba wyrównywać, wystarczy ją oczyścić z kurzu. Po wykonaniu hydroizolacji należy ją wzmocnić wraz z opcją geotektyczną. Metodę tę można sklasyfikować jako niedrogą opcję stosowania hydroizolacji. Bitum łatwo się nakłada, wypełniając wszelkie pęknięcia i szczeliny w ścianach fundamentowych.

Mieszankę oleju i bitumu należy podgrzać w naczyniu. Gdy tylko mieszanina stanie się jednorodna, możesz rozpocząć zapylanie powierzchni. Ten rodzaj hydroizolacji najlepiej stosować, jeśli fundament ma złożony kształt lub znajduje się obok sąsiedniego domu. W takich przypadkach trudno będzie zastosować metodę klejenia papy, dlatego najwygodniejszą opcją będzie opryskiwacz.

Istnieje inny sposób nałożenia zaprawy cementowej o grubości 25 mm na zewnętrzną powierzchnię fundamentu, jeśli ciśnienie wody osiągnie 20 metrów.

Wróć do treści

Nakładanie warstwy tynku własnymi rękami

Schemat nakładania hydroizolacji tynków.

Wybierając tynk jako materiał hydroizolacyjny, rozwiązuje się jednocześnie dwa problemy: wyrównywanie i ochrona przed wilgocią. Ta okoliczność sprawia, że warstwa tynku jest dość atrakcyjna dla hydroizolacji fundamentu.

Wszystkie niezbędne materiały można kupić bez wydawania dużych pieniędzy. Hydroizolacja tego typu jest bardzo łatwa w wykonaniu.

Aby wykonać pracę, będziesz potrzebować:

gips;
składniki zwiększające wodoodporność;
szpachla;
pojemnik na mieszaninę;
siatka szpachlowa;
śruby, kołki;
śrubokręt (najlepiej śrubokręt);
wiertarka udarowa

Przede wszystkim przygotowuje się mieszaninę składającą się z roztworu tynku ze specjalnymi składnikami hydroizolacyjnymi. Następnie na ściany fundamentowe nakłada się roztwór tynku. Prace wykonuje się w taki sam sposób, jak nakładanie tynku na ściany. W końcowym etapie siatkę szpachlową mocuje się do fundamentu za pomocą śrub i kołków.

Siatka jest niezbędna do wzmocnienia warstwy tynku. Prace są wykonywane, aby zapobiec zapadaniu się szpachli podczas pracy. Warstwa tynku doskonale spełnia funkcje zabezpieczające i wyrównujące ściany fundamentowe.

Ale ta metoda ma również wady, które redukują prawie wszystkie zalety do zera. Ze względu na niską wodoodporność tynk można stosować tylko w regionach o suchym klimacie. Ta opcja jest krótkotrwała i raczej zawodna, co charakteryzuje się pojawieniem się pęknięć.

Zastosowanie specjalnego rozwiązania.

Hydroizolacja fundamentu w ten sposób jest dość wysokiej jakości. Charakterystyczną cechą jest trwałość. Natryskiwanie nie wymaga specjalnych umiejętności.

Będziesz potrzebować:

rozwiązanie;
ochrona twarzy, rąk;
rozpylać.

Roztwór ostrożnie natryskuje się i po wyschnięciu nakłada się kolejną warstwę. Będziesz musiał nałożyć 4-5 warstw.

Główną różnicą między tą opcją jest penetracja rozwiązania bezpośrednio w strukturę podstawy. Penetracja sięga 15 cm Ochrona następuje wewnątrz, a nie na powierzchni.

Jednak koszt takiej hydroizolacji jest wysoki. Dzięki tej metodzie uzyskasz naprawdę wysokiej jakości hydroizolację podstawy domu.

Budując domy wiejskie i domki na etapie planowania, aby zwiększyć żywotność i niezawodność fundamentu, nie zapomnij o potraktowaniu go wysokiej jakości warstwami materiałów hydroizolacyjnych. Obecnie istnieje wiele sposobów wykonania tego zabiegu, jednak jednym z najbardziej skutecznych jest penetrująca hydroizolacja podłoża.

Cechy materiałów hydroizolacyjnych

Obróbka fundamentów domu jest konieczna, aby zapewnić trwałość betonu i zapobiec przedwczesnemu zniszczeniu na skutek szkodliwego działania wilgoci.

Jednak większość nowoczesnych materiałów hydroizolacyjnych ma porowatą strukturę, co czyni je podatnymi na działanie czynników środowiskowych.

Najbardziej odporne materiały budowlane: kamień naturalny lub beton, pod wpływem długotrwałego działania wilgoci mogą pękać i zapadać się, co w konsekwencji negatywnie wpływa na całą wzniesioną konstrukcję.

Możliwe technologie zabezpieczeń bazowych i ich charakterystyka

Obecnie istnieje wiele sposobów uszczelnienia domu, z których każdy ma swój indywidualny zestaw zalet i wad. Aby nie popełnić błędu przy wyborze optymalnej opcji, należy wziąć pod uwagę cechy funkcjonalne każdego z nich.

W zależności od stopnia kierunkowości właściwości ochronnych hydroizolacja może być:

typ pionowy (prace instalacyjne przeprowadza się z reguły na naziemnej części podstawy, aby zapewnić ochronę ścian pionowych);
typ poziomy (polega na wykonaniu warstwy ochronnej na obwodzie całego fundamentu, łącznie z dolnymi elementami).

Według rodzaju materiałów użytych jako materiał wyjściowy:

mastyks bitumiczny;
płynny wypełniacz gumowy;
gips.

Ponadto istnieje klasyfikacja hydroizolacji ze względu na kierunek działania: penetrująca, ekranowa i rolkowa.

Wybór jednej lub drugiej opcji zależy od celu funkcjonalnego wznoszonego budynku, cech przyrodniczych i klimatycznych obszaru, a także rodzaju i struktury gleby, na której planowana jest budowa.

Montaż poziomej warstwy hydroizolacyjnej

Prezentowany rodzaj hydroizolacji domu planowany jest na etapie wyznaczania podłoża, ponieważ o jego przeznaczeniu funkcjonalnym decyduje ochrona przed szkodliwym działaniem wilgoci na dolne elementy konstrukcyjne.

Wraz z tym ułożenie takiej hydroizolacji doskonale spełni rolę wysokiej jakości systemu drenażowego, który równomiernie odprowadzi nadmiar wody.

Budowa tej warstwy ochronnej zajmuje znaczną ilość czasu, około 10-12 dni, ale zastosowanie hydroizolacji poziomej jest jedynym sposobem zabezpieczenia spodniej strony fundamentu.

Kwestia stosowania tego typu przy wysokich granicach wód gruntowych jest szczególnie dotkliwa, ponieważ właśnie dzięki utworzonej poduszce drenażowej zbudowany fundament będzie niezawodnie działał przez długi czas.

Typ poziomy jest najskuteczniejszy przy budowie fundamentu listwowego o dużej powierzchni kontaktu z podłożem, ale można go również stosować przy innych rodzajach fundamentów.

Technologia instalacji

Ruberoid jest jednym z najlepszych materiałów izolacyjnych

Podczas prac instalacyjnych należy przestrzegać następującej sekwencji działań:

W zależności od rodzaju gleby na dno przygotowanego dołu wylewa się warstwę piasku lub drobnego kruszonego kamienia o grubości 30-40 cm. Wyposażona strona jest zagęszczona z wysoką jakością.
Na uformowane podłoże wylewa się jastrych betonowy o grubości warstwy 10-15 cm.
Po odczekaniu, aż beton całkowicie stwardnieje, przystępujemy do pokrywania powstałej powierzchni mastyksem, a następnie układania warstw walcowanej papy.
Powtarzamy czynności opisane w poprzednim akapicie, po czym zaczynamy wyposażać sam fundament.

Hydroizolacja za pomocą tynku

Najpopularniejsza metoda montażu hydroizolacji polega na wypełnieniu warstwy wykończeniowej. Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii do szpachli zaczęto dodawać specjalne dodatki, wydłużające czas działania takiej powłoki i nadające jej wysokie właściwości użytkowe.

Zalety hydroizolacji tynków obejmują:

umiarkowany koszt;
prosty i szybki montaż;
nie ma potrzeby używania specjalnych narzędzi i sprzętu.

Jednak, jak każdy materiał budowlany, rozwiązanie na bazie wapienia i piasku ma szereg wad:

niski poziom wodoodporności;
krótka żywotność;
Ze względu na słabość podłoża na wilgoć, wkrótce po jego ułożeniu (1-2 lata) pojawiają się pęknięcia i odpryski, które należy regularnie smarować, aby zapobiec intensywniejszym zniszczeniom.

Montaż tynku odbywa się poprzez przygotowanie zaprawy, a następnie nałożenie jej na przygotowaną powierzchnię za pomocą szpatułki lub linijki.

Tworzenie ekranu

Jedna z nowych metod układania hydroizolacji, polegająca na montażu płyt betonowych lub mat z wypełniaczem gliniastym. Montaż materiału ochronnego odbywa się za pomocą gwoździ kołkowych.

Podstawową różnicą pomiędzy matami mocującymi a płytami jest ich mocowanie. W pierwszym przypadku materiał ochronny układa się na zakładkę z marginesem 10-15 cm, w drugim - złącze do złącza, a następnie uszczelnia się szwy.

Materiał ilasty dzięki dużej gęstości zapewnia wysoką ochronę przed wilgocią i nie wymaga okresowych napraw. Zaletami takiej izolacji jest długi okres eksploatacji i możliwość stosowania na każdym podłożu.

Penetrująca hydroizolacja

Penetrująca hydroizolacja fundamentów to stosunkowo nowy zabieg z wykorzystaniem produktów na bazie cementu, którego zasada działania opiera się na natryskiwaniu specjalnych, już przygotowanych mieszanek. Prezentowana grupa materiałów budowlanych, dzięki obecności w swoim składzie składnika wodnego, daje roztworowi zdolność wnikania w porowatą strukturę betonu.

Następnie po stwardnieniu nadmiar wilgoci jest usuwany w wyniku reakcji chemicznych, a kapilary obrabianego materiału są niezawodnie zatykane, tworząc słabo rozpuszczalny film na obwodzie całej powierzchni.

Zalety:

trwałość;
łatwość aplikacji;
brak konieczności przygotowywania rozwiązania;
Możliwość obróbki piwnic i piwnic.

Przed przystąpieniem do prac powierzchnię do obróbki należy przygotować (oczyścić z brudu i kurzu). Po zakończeniu tej procedury i pozostawieniu ścian do wyschnięcia, natryskujemy roztwór. Dzięki zastosowaniu opryskiwacza specjalna kompozycja wnika w podłoże betonowe na głębokość 10-15 cm, zapewniając niezawodny efekt hydroizolacji.

Aby zapewnić wysoką jakość hydroizolacji, zaleca się nałożenie co najmniej dwóch warstw środka ochronnego.

Płynny wypełniacz gumowy

Podgrzewana guma jest skutecznym środkiem do hydroizolacji fundamentu lub piwnicy domu. Istotnymi wadami tej metody są zbyt wysoki koszt i konieczność stosowania specjalnego sprzętu do aplikacji.

Zalety:

długi okres działania;
twarda powierzchnia;
niezawodność zasięgu;
odporność na zmiany temperatury;
łatwa instalacja.

W zależności od klasy i gęstości płynną gumę lepiej jest ułożyć w kilku warstwach: pierwszą – szorstką (jej zadaniem jest wypełnienie pustych przestrzeni porowatych materiałów podłoża) i drugą – wykończeniową (w celu utworzenia zewnętrznej monolitycznej warstwy ochronnej). . Proces natryskiwania odbywa się przy użyciu specjalnego sprzętu. Jedyną wadą takich urządzeń jest wysokie zużycie kompozycji ochronnej.

Obejrzyj film o tym, jak zaizolować podstawę za pomocą płynnej gumy.

Hydroizolacja za pomocą mastyksu

Jedna z najbardziej ekonomicznych opcji ochrony fundamentów domu, której funkcje aplikacyjne obejmują:

możliwość stosowania w regionach o klimacie umiarkowanym, ponieważ w wysokich temperaturach materiał ten może się stopić, a w niskich temperaturach może pękać;
potrzeba utrzymania wysokiej temperatury po nałożeniu na powierzchnie;
temperatura topnienia od 60°C.

Definiujące zalety mastyksu to:

łatwość nakładania warstw i niezawodność powłoki dzięki elastyczności kompozycji;
blokowanie porów powierzchni betonowych przed wilgocią;
politykę niskich cen.

Przed zakupem masy bitumicznej zaleca się zbadanie jej składu w celu określenia obecności w nim zanieczyszczeń, które zwiększają odporność na różne zmiany temperatury. Ponadto należy zwrócić uwagę na czas działania i możliwość zastosowania jako materiału hydroizolacyjnego.

Tę metodę zabezpieczenia zaleca się stosować przy wykonywaniu fundamentów na gruntach o niskiej granicy wód gruntowych. Lepiej jest nakładać masę uszczelniającą na przygotowaną podstawę twardym pędzlem w kilku warstwach. Każdą kolejną warstwę należy malować po całkowitym wyschnięciu poprzedniej.

Widok rolki

Prezentowany rodzaj hydroizolacji polega na zastosowaniu materiałów w rolkach: papy, połączenia włókna szklanego i poliestru, a także bioodpornej hydroizolacji pokrycia. Montaż hydroizolacji za pomocą przedstawionych środków pozwala najlepiej chronić fundament przed wilgocią ze względu na integralność i optymalną gęstość surowców.

Zalety materiałów w rolkach:

umiarkowana polityka cenowa;
wysoki stopień ochrony;
długi okres eksploatacji.

Pod względem wydajności wymienione materiały niewiele się od siebie różnią, dlatego papa dachowa jest szeroko stosowana ze względu na niski koszt.

Obejrzyj film o nowoczesnych materiałach do izolacji podłoża.

Panele rolowane można mocować zarówno w pionie, jak i w poziomie. W większości przypadków, aby zwiększyć stopień ochrony elementu nośnego, zwykle jest on wstępnie pokryty warstwą masy uszczelniającej. Podczas montażu materiał jest podgrzewany palnikiem, a następnie mocowany do powierzchni. Dzięki tej funkcji zapewnione jest niezawodne połączenie i duża gęstość uszczelnienia.

Najbardziej racjonalnym sposobem ułożenia papy jest montaż poziomy, gdyż ułożenie kolejnych warstw na zakładkę tworzy w rezultacie swego rodzaju „schody”, po których odprowadzana jest woda.

Wniosek

Podsumowując, chciałbym odpowiedzieć na pytanie, czy konieczne jest uszczelnienie fundamentu. Dobrze wykonana i zabezpieczona podstawa to klucz do trwałości i niezawodnego funkcjonowania całej konstrukcji. Wilgoć ma silne działanie destrukcyjne i jest jednym z najbardziej aktywnych szkodliwych czynników środowiskowych, dlatego lepiej wcześniej zabezpieczyć siebie i swój dom, zapewniając niezawodną ochronę podpór domu.