Czajnik elektryczny nie działa, czy można to naprawić? Jak naprawić czajnik elektryczny w domu

Naprawa czajnika elektrycznego jest prosta – poradzi sobie z nią każdy. Wewnątrz znajduje się zwinięta w dół spirala sterująca termostatem i przyciskiem. Konstrukcja zasilana jest napięciem 230 V i zabezpieczona jest przed przegrzaniem za pomocą bezpiecznika termicznego. Częściej drutowe - trzeba je zmienić. Tanie modele nie mają subtelności ochrony.

Naprawa czajnika elektrycznego własnymi rękami czasami staje się ciekawym zadaniem, zwłaszcza jeśli pokrywa i uchwyt są odlewane i nie ma możliwości odłączenia ich od czajnika elektrycznego. Powód: Śruby znajdują się pod krawędzią drzwi. Zastanawiacie się, jak Chińczykom udało się stworzyć cud technologii.

Naprawa czajników elektrycznych w Chinach

Produkty z prowincji Guangdong są powszechnie znane. Chiny są bogate w strefy gospodarcze i inne interesujące strefy, które zapewniają producentom podatki i inne korzyści. Stany Zjednoczone nie są entuzjastycznie nastawione do konfliktu z spadkobiercami komunizmu, którego los przepowiedział Nietzsche kilka wieków temu. Dziś przyjrzymy się, jak naprawić chiński czajnik elektryczny, wykonany według standardowego projektu dla firmy, która nie stara się ujawnić prawdziwego pochodzenia, z 95% prawdopodobieństwem bycia przedstawicielem Europy Wschodniej, być może Federacji Rosyjskiej . Zobaczmy, czym oddają się nasi rodacy – najlepsze egzemplarze światowego sprzętu AGD przechodzą przez ręce pracowników z Guangdong.

PKB Chin zajmuje drugie miejsce. Japonia jest trzecia. Nieźle, biorąc pod uwagę stan Krainy Wschodzącego Słońca, która przetrwała II wojnę światową. Feudalna Japonia stała się największym producentem elektroniki na świecie.

Obudowa, panel boczny podczas naprawy czajnika elektrycznego

Poniżej znajdują się zdjęcia, które pozwalają osobiście cieszyć się widokami detalu najprostszej konstrukcji. W tekście będą linki do zdjęć. Jeśli chcesz, patrz, jeśli nie chcesz, przewijaj na ślepo. Demontaż rozpoczyna się od pokrywy. Jeśli pominiesz ten krok, nie będziesz mógł zdjąć panelu bocznego, który ukrywa przełącznik LED plus. Przy założonym panelu bocznym trudniej jest zdjąć dół. Dylemat. Zrób odwrotnie, jeśli szukasz trudności, nie musisz w ogóle zdejmować pokrywy!

Pokrywa. Jest on utrzymywany na miejscu za pomocą dwóch występów i dwóch sworzni. To plastikowy monolit, trzeba będzie męczyć się przy jego demontażu, montaż jest jeszcze trudniejszy. Pierwsze zdjęcie doskonale pokazuje szpilki. Po bokach znajdują się dwie śruby, natychmiast odkręć i zdejmij panel boczny. W środku wszystko jest schludne - poza modelami często spotykamy cały bałagan przewodów. Przejdźmy na dół.

Wokół złącza, w którym znajduje się zacisk uziemiający, znajdują się trzy śruby (konstrukcja wisi w powietrzu). Odkręcamy go i upewniamy się, że spód wolno schodzi. Na obwodzie umieszczono sześć plastikowych ząbków, które mieszczą się w sześciu otworach w obudowie. Aby nie uległ przypadkowemu rozpadnięciu, zużyciu podczas użytkowania, po bokach każdego zęba znajduje się prowadnica. Jeden po drugim będziesz musiał osobno odłamać zęby śrubokrętem (patrz zdjęcie poniżej), jeśli je złamiesz, złamiesz spód podczas ich wyjmowania. Zrobiliśmy zdjęcie każdego zęba, ilustrując to, co zostało powiedziane. Odkładamy zdemontowane części na bok i patrzymy na przełącznik.

Przełącznik, czujnik temperatury: punkt widzenia mechanika czajnika elektrycznego

Zdjęcie pokazuje od dołu. Błyszczące kółko z wycięciem to czujnik mechaniczny. Dzięki bimetalicznej płytce, chwytając chwilę, czajnik elektryczny się wyłącza. Woda wrze i zaczyna wydzielać się większa ilość pary. Pod włącznikiem w obudowie znajduje się niewielki otwór, zakryty okrągłą luźną plastikową zatyczką (widoczne na zdjęciu). Płyta jest zainstalowana, umieszczona nad parą bramek. Rozpoczyna się wrzenie i temperatura gwałtownie wzrasta. Po chwili słychać kliknięcie. Wypust płytki, wykonany z pary metali, wygina się ostro w górę. Wygląda na przekaźnik bimetaliczny.

Teraz przełącznik. Nie takie proste. Część nie posiada widocznych połączeń poza metalowym wspornikiem pokazanym na zdjęciu z boku. Mocowana jest do niego górna część ruchoma. Kiedy włączamy czajnik, końcówka włącznika opiera się o wypust okrągłej płytki z wycięciem, a wspornik jest ściskany. Dzięki konstrukcji części zachowują swoją pierwotną pozycję przez czas nieokreślony. Kliknij! Najmniejsze pociągnięcie zwalnia wspornik, przywracając przełącznik do pierwotnej pozycji.

Przyjrzyjmy się dolnej części ciała. Tu są:

• złącze okrągłe;
• walcowana spirala;
• Rezystor dzielnika LED o wartości znamionowej 14 kOhm.

Gdy przełącznik jest w trybie uśpienia, dioda LED świeci na niebiesko. Stosowane jest pełne napięcie 230 woltów. Na zdjęciu wyraźnie widać: spalony rezystor, styki włożone w zaciski cęgów, jeden nie wytrzymał przeglądu. Musiałem to lutować. Rezystor dzielnika jest połączony równolegle z grzejnikiem walcowanym. Czajnik elektryczny włącza się – blask zmienia się na pomarańczowy. Podwójna dioda LED (pominięto nauczycieli w szkole?), w odróżnieniu od typowego zastosowania, oba klosze działają jednocześnie, gdy woda się gotuje. Dodanie fal elektromagnetycznych o różnych odcieniach daje kolor pomarańczowy. Trudno wymienić odcienie tworzące superpozycję (mechanik jest głęboko obojętny).

Usuń rezystor, bo się przepali - nic złego się nie stanie. Dioda LED po prostu przestanie zmieniać odcień, śledząc zmiany położenia przełącznika. Kolor nie jest powiązany z temperaturą wody. Łatwo zauważyć, że nie ma bezpiecznika termicznego. Uważamy, że po prostu nie ma żadnej ochrony. Chętni mogą wyposażyć część w metalową obudowę obok złącza pierścieniowego. Zapewniają ochronę przed pustym przełączaniem. Czajnik może spowodować pożar, jeżeli nie będzie chroniony. Zalecamy dodanie do urządzenia bezpiecznika termicznego. Umieść go nie gdzieś pośrodku, ale na obwodzie elementu grzejnego, zwiększając niezawodność.

Rezystancja elementu grzejnego wynosi 30 omów. Zdjęcie pokazuje poprzez ułamki wartości mocy na metalowej powierzchni 220 i 240 V. Wystarczająco, aby zrozumieć, co może się zepsuć. Konstrukcja czajnika elektrycznego jest prosta, nawet czajnik da się naprawić, ale... Łatwo było zdjąć pokrywkę i założyć ją z powrotem! Mamy nadzieję, że czytelnicy sami rozwiążą to pytanie, na które trudno nam odpowiedzieć. Ale pokażemy, jak zdemontować przełącznik, dla tych, którzy chcą wyczyścić styki. Odległość między szczelinami jest niewielka, w powietrzu unosi się para. Wystarczy spojrzeć na dwie śrubki ze zdjęcia: są pokryte rdzą, choć czajnik elektryczny nie był właściwie używany.

Uważamy, że za pół roku konieczne będzie odświeżenie kontaktów. Spójrzmy na przełącznik:

1. Połóż palec na plastikowym uchu mocującym przełącznik do korpusu.
2. Kciukiem naciśnij przycisk po przeciwnej stronie.
3. Delikatnie ściśnij palce, a wspornik mocujący wyskoczy. Chroń go bardziej niż oko, w przeciwnym razie czajnik elektryczny będzie musiał zostać po prostu wyrzucony.

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności. Zaczepić wspornik o przednią część przycisku, docisnąć go do podstawy i ostrożnie, bez dodatkowego wysiłku, umieścić element na miejscu. Płytkę bimetaliczną można łatwo usunąć za pomocą noża lub śrubokręta. Samodzielna naprawa czajników elektrycznych składa się z takich drobnostek, w przeciwnym razie stłuczenie pokrywy podczas jej zakładania nie zajmie dużo czasu! Styki wykonane są z brązu, widocznego na zdjęciu. Nie można go czyścić alkoholem ani benzyną, w pobliżu jest plastik. Uważamy, że trzeba będzie zaopatrzyć się w kwas octowy, wyłącznik czeka w kolejce.

Będziesz musiał odłączyć zaciski. Omawiany model Saturna nie jest modelem prostym. Na zdjęciu mały otwór w końcówce, któremu odpowiada kolec drugiej połówki. Jeśli wciśniesz tam szydłem, połączenie można bez problemu zdemontować. Inaczej... Nie sposób oddzielić jednego od drugiego. Proces ulega pogorszeniu: stawy są chronione termokurczliwym cambricem, który jest słabo podgrzewany suszarką do włosów. Łatwo się kruszy, ledwo się trzyma, ale... nie schodzi. Dlatego w razie potrzeby wytnij i zdemontuj zespół. Zaciski zaciskowe są jednorazowe. Przewód rezystora wyskoczył, nie dało się go z powrotem zacisnąć, było to nie wygodne. Musiałem to lutować.

Spawaj plastik za pomocą lutownicy. Po drodze stosując niezbędne dodatki (polietylen). Wybierz materiał, który jest kompatybilny z przemysłem spożywczym. Używaj kleju żaroodpornego, który jest nieszkodliwy dla ludzi.

Wniosek dotyczący naprawy czajnika elektrycznego

Jak czytelnicy rozumieją, jest to jeden z tanich modeli chińskich czajników, produkowanych na zamówienie pewnej firmy. Łatwość konserwacji produktu wynosi zero. Trudny do demontażu, jeszcze trudniejszy do złożenia. Wybierając, łatwo zepsuć prezentację i funkcjonalność. Dół ubrał się dość prosto, ze sporym wysiłkiem i groźnymi kliknięciami. Pokrywa sprawiała wiele kłopotów. Pomocne będzie umiejętne korzystanie z suszarki do włosów. Tylko śrubokrętem demontaż będzie trudny.

Zalecamy ocenę montażu w sklepie. Jak trudno będzie zdemontować urządzenie, aby naprawić czajnik elektryczny własnymi rękami? Jeśli produkt jest jednorazowy, to nie napawa to optymizmem, a jeśli w dodatku jest niebezpieczny… bez komentarza.

Mamy nadzieję, że po tak szczegółowej recenzji czytelnicy będą mogli naprawić czajniki elektryczne Tefal i naprawić czajniki elektryczne Scarlet. W końcu większość produktów wytwarzana jest w Chinach. Chcemy się pożegnać, obejrzeć zdjęcia, ocenić, pouczyć się. Jeśli pasek bimetaliczny zostanie włożony w niewłaściwy sposób, czajnik elektryczny przestanie się wyłączać po zagotowaniu! Chociaż słychać kliknięcie.

Główna niespodzianka

Przegotowana woda powoduje reakcje alergiczne. Trudno określić odsetek osób podatnych na tę chorobę. Kaszpirowski uważa, że ​​połowa planety ma zaostrzoną reakcję. Leczy prawie 100% zgłaszających się. Część (tych bezczelnych) zostaje odesłana. Niech lokalne szpitale to wypróbują.

Regulacja układu odpornościowego jest słabo poznana przez naukę. Osoba rozsądna, która doświadczyła obrzęku naczynioruchowego, będzie uważać, aby nie odrzucić najmniejszej możliwości wyleczenia.

Elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego są szeroko stosowane na całym świecie, a jednym z najpowszechniejszych urządzeń elektrycznych jest czajnik elektryczny. Pomimo niezawodności wielu modeli i producentów, żywotność czajników elektrycznych, podobnie jak innych urządzeń elektrycznych, jest ograniczona, więc czajniki prędzej czy później się psują. I w tym przypadku nie ma konieczności wysyłania czajnika do naprawy czy zakupu nowego – możesz samodzielnie naprawić czajnik elektryczny. W tym artykule omówimy z naszymi czytelnikami, jak naprawić najczęstsze awarie w czajnikach elektrycznych.

Zasada działania czajnika elektrycznego

Zanim podejmiesz się naprawy jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego, musisz zrozumieć jego zasadę działania - ta zasada dotyczy również czajnika. Ze schematu elektrycznego łatwo jest zrozumieć zasadę działania tego urządzenia elektrycznego. Należy pamiętać, że prawie wszystkie modele działają zgodnie z poniższą zasadą działania.

Zasada działania jest następująca: po podłączeniu wtyczki do źródła prądu prąd przepływa przez przewód do styków stojaka, na którym instalowane są wszystkie czajniki podczas podgrzewania wody.

U podstawy samego czajnika znajdują się specjalne styki, które łączy się ze stykami znajdującymi się na stojaku – w ten sposób obwód zostaje zamknięty, a element grzejny nagrzewa się. Następnie energia elektryczna przechodzi przez wyłącznik termiczny – urządzenie, które umożliwia wyłączenie czajnika po osiągnięciu określonej temperatury (zwykle temperatury wrzenia). Również w standardowym obwodzie znajduje się wyłącznik termiczny, który jest stale włączony i aktywuje się tylko wtedy, gdy użytkownik włączy pusty czajnik. Z wyznaczonych przełączników prąd przechodzi bezpośrednio do elektrycznego elementu grzejnego (zwanego również elementem grzejnym).

Przyjrzeliśmy się podstawowej zasadzie działania czajnika elektrycznego - teraz osobno rozważymy działanie niektórych jego obwodów i sekcji.

Schemat elektryczny komponentów

Dokładnie sprawdź stojak na czajnik i jego punkt styku z samym czajnikiem. Wewnątrz okrągłych rowków znajduje się styk elektryczny umieszczony na małej sprężynce. To przez ten kontakt napięcie z sieci ogólnej jest dostarczane do samego czajnika elektrycznego. Na środku stojaka znajduje się kolejny styk, który w kontakcie z czajnikiem elektrycznym uziemia jego korpus. Tak naprawdę styk ten nie pełni żadnej roli i ma jedynie chronić użytkownika w przypadku naruszenia integralności izolacji.

Przewód zasilający, który pasuje do stojaka na czajnik elektryczny, znajdującego się wewnątrz tego stojaka, rozgałęzia się na trzy żyły, do których podłączane są końcówki. Jeden przewód przeznaczony jest do uziemienia, pozostałe dwa styki trafiają do koncentrycznych miedzianych pierścieni, które służą do przesyłania prądu ze stojaka do samego czajnika elektrycznego. Następnie prąd z miedzianych pierścieni trafia bezpośrednio do elementu grzejnego, który jest zainstalowany u podstawy korpusu czajnika. W wyniku zamknięcia obiegu następuje nagrzanie wody.

ochrona przed przegrzaniem

Elementy grzejne charakteryzują się dużą mocą i podczas pracy bardzo się nagrzewają, dlatego każdy czajnik elektryczny wyposażony jest dodatkowo w specjalny system zabezpieczający. Podstawą działania tego systemu są płyty bimetaliczne, które po podgrzaniu do określonej temperatury rozginają się i otwierają obwód, zapobiegając w ten sposób dalszemu przegrzaniu czajnika.

Automatyczne wyłączanie

Prawie wszystkie nowoczesne czajniki elektryczne mają specjalny system, który odłącza element grzejny od napięcia, gdy woda osiągnie temperaturę wrzenia. Zasada działania takiej maszyny jest prosta - po podgrzaniu para jest dostarczana specjalnym kanałem do bimetalicznej płyty, która z kolei jest połączona z przełącznikiem. Gdy czajnik się zagotuje i ciśnienie pary wzrośnie, bimetaliczna płyta nagrzewa się i naciska dźwignię przełącznika, odłączając w ten sposób czajnik elektryczny od sieci.

Jak naprawić czajnik?

Przyjrzeliśmy się głównym cechom technicznym, a teraz przyjrzymy się, jak naprawić czajnik elektryczny. Dla wygody czytelników rozważymy konkretne przykłady, które najczęściej pojawiają się w przypadku czajników różnych firm (Tefal, Philips itp.):

1. Czajnik przestał podgrzewać wodę. W tym przypadku awaria jest bardzo niewielka - następuje przerwa w przekroju samego elementu grzejnego lub brak kontaktu między niektórymi zaciskami a zaciskami elementu grzejnego. Połączenie można przywrócić bardzo łatwo - w tym celu należy zdemontować czajnik i określić położenie styków. Przy ustalaniu, gdzie nie ma kontaktu, należy przywrócić połączenie końcówki z zaciskami na elemencie grzejnym za pomocą szczypiec.
2. Czajnik przestał podgrzewać wodę, a wskaźnik nie pokazuje, że czajnik jest włączony. Przede wszystkim sprawdzamy napięcie w sieci. Jeżeli takowy występuje, przyczyną jest słaby kontakt odbieraków prądu u podstawy korpusu czajnika elektrycznego z podstawą. W takim przypadku należy sprawdzić, jak trzymają się styki sprężynowe, o których mówiliśmy powyżej. Aby to zrobić, stojak jest demontowany i wyjmowany pierścień z odpowiednim stykiem. Trzeba sprawdzić jak mocno są dokręcone - z reguły z biegiem czasu się rozluźniają i wystarczy je mocniej dokręcić, żeby przez styki przepłynął prąd.
3. Przełącznik lub zabezpieczenie przed przegrzaniem nie działa. Rozważając pytanie, jak naprawić czajnik elektryczny, w praktyce najczęściej spotyka się niedziałający przełącznik. Może zostać uszkodzony w wyniku zużycia części plastikowych, rdzy na powierzchni płytki bimetalicznej. Aby sprawdzić stan, należy wyjąć przełącznik z obudowy i sprawdzić integralność części. Następnie należy sprawdzić stan płytek. Jeżeli zgromadził się na nich silny osad pary lub rdzy, należy go usunąć i ponownie sprawdzić działanie wyłącznika. Środki te są podejmowane również w przypadku, gdy zabezpieczenie przed przegrzaniem przestaje działać (innymi słowy, czajnik przestaje się wyłączać) - należy sprawdzić stan płytek bimetalicznych i, jeśli to konieczne, oczyścić je.
4. Czajnik przecieka. W takim przypadku konieczne jest sprawdzenie integralności korpusu czajnika i dokładne sprawdzenie, skąd dochodzi wyciek. Z reguły w przypadku silnego wycieku nie można mówić o naprawie czajnika, zwłaszcza jeśli jego korpus jest wykonany z niskiej jakości tworzywa sztucznego lub powierzchnia wewnętrzna jest poważnie uszkodzona w wyniku uszkodzenia.

Dzień dobry drodzy czytelnicy! Czajniki elektryczne na stałe zagościły w naszym życiu i stanowią jeden z głównych sprzętów w kuchni. Nowoczesne czajniki elektryczne występują w różnych kształtach. Ich korpus może być wykonany ze stali nierdzewnej lub żaroodpornego tworzywa sztucznego.

Większość czajników elektrycznych wyłącza się automatycznie po zagotowaniu wody, istnieją również przestarzałe modele z ręcznym wyłączaniem. Przyjrzyjmy się zasadzie działania i naprawie czajników elektrycznych własnymi rękami.

I tak woda w czajniku jest podgrzewana za pomocą elementu grzejnego. Mocuje się go do obudowy za pomocą gwintowanej tulejki, metalowych nakrętek lub śrub dociskających go do wodoodpornego podłoża. W różnych modelach są to podkładki, uszczelki lub tuleje. Z powodu ich uszkodzeń często dochodzi do wycieków wody.

Najczęściej spotykane są czajniki z płytowym elementem grzejnym. Gdy woda się zagotuje, para przechodzi przez mały otwór na bimetaliczną płytkę, która wygina się i działa na włącznik czajnika elektrycznego.

Wiele czajników posiada specjalne zabezpieczenie, które wyłączy je w przypadku zagotowania się wody lub zapomnienia nalania wody przed włączeniem. Do kontroli poziomu wody w czajnikach służą specjalne wskaźniki poziomu wody.

Element grzejny podłącza się do sieci za pomocą elastycznego przewodu lub przewodu wyposażonego w kostkę przyłączeniową i drugą wtyczkę. W czajnikach bezprzewodowych kostka przyłączeniowa zasilania znajduje się na stojaku, który podłącza się do sieci za pomocą przewodu. Taki czajnik można zabrać bez odłączania go od sieci.

Aby czajnik służył długo i bezpiecznie, należy go prawidłowo napełnić wodą. Przed napełnieniem wodą należy najpierw odłączyć je od sieci. Pamiętaj, aby zdjąć czajnik bezprzewodowy ze stojaka.

Jeśli nie chcesz napełniać czajnika do pełna, wlej do niego wodę tak, aby całkowicie zakryła element grzejny. Do czajnika z płytą grzewczą wlej przynajmniej szklankę wody. Jeśli nie ma wystarczającej ilości wody, element grzejny może się przepalić lub zadziała zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Surowo zabrania się również przepełniania czajnika. Może to spowodować oparzenia w przypadku wrzenia wody w wyniku rozpryskiwania się wody. Przyjrzyjmy się teraz bezpośrednio awariom naszych ulubionych czajników elektrycznych.

We wrzącej wodzie znajdują się ciała obce.

Pojawienie się ciał obcych we wrzącej wodzie jest spowodowane uszkodzeniem filtra siatkowego. Montowany jest w zdecydowanej większości czajników i ma za zadanie filtrować wodę z cząstek kamienia. Wyjmij i sprawdź filtr. Jeśli jest uszkodzony lub zatkany kamieniem, należy go wymienić na nowy.

Czajnik nagrzewa się powoli.

Przyczyną tego jest najprawdopodobniej osadzanie się kamienia na elemencie grzejnym. Jeśli kamień nie zostanie usunięty w odpowiednim czasie, może to spowodować przepalenie grzejnika. Dlatego konieczne jest jak najszybsze usunięcie z niego kamienia. Jest jedno dobre rozwiązanie do usuwania kamienia. Aby to zrobić, kup w sklepie saszetki z kwasem cytrynowym. Do czajnika wlej wodę, wlej do niej dwie torebki kwasku cytrynowego i poczekaj, aż woda się zagotuje. Jeśli jeden cykl gotowania nie wystarczy do usunięcia kamienia, zagotuj czajnik kilka razy z rzędu, pozwalając wodzie lekko ostygnąć. Następnie spuść wodę, napełnij czystą wodą i dobrze spłucz.

Czajnik nie wyłącza się.

1. Pokrywa czajnika nie jest prawidłowo zamknięta. W rezultacie para nie wpływa w pełni na płytę bimetaliczną. W rezultacie płyta nie może wyłączyć przełącznika. Po napełnieniu czajnika zawsze szczelnie zamykaj pokrywkę.

2. Wylot pary jest zablokowany. W wyniku tworzenia się osadów wapiennych wylot pary może zostać zablokowany i para nie będzie docierać do płyty bimetalicznej. Dotyczy to szczególnie starszych modeli czajników elektrycznych, ponieważ mają one mały otwór. W nowoczesnych jest większy, więc znacznie trudniej go zatkać. Odkamień czajnik i wyczyść wylot pary.

3. Przełącznik jest uszkodzony. Być może sam przełącznik jest uszkodzony lub płytka bimetaliczna nie jest w stanie oddziaływać na przełącznik. Jeśli płytka lub popychacz przełącznika jest uszkodzony, następuje jego zapalenie. Styki przełącznika mogą również zostać przylutowane i będzie on stale włączony. W czajnikach klasycznych trudno będzie sprawdzić włącznik w połączeniu z płytką bimetaliczną, gdyż są one konstrukcyjnie integralną częścią grzałki (elementu grzejnego).

Włącznik czajnika wykonany jest jako osobna część. Montowany jest w uchwycie czajnika. Aby to sprawdzić należy zdjąć osłonę z rączki i dokładnie ją obejrzeć. Sprawdź status swoich kontaktów. Jeżeli są spalone lub obudowa przełącznika została naruszona, należy ją wymienić na nową. Za pomocą testera sprawdź działanie wyłącznika. Jeżeli stwierdzisz, że wyłącznik jest uszkodzony, wymień go i ponownie zmontuj czajnik. Zainstaluj wszystkie przewody i części na swoich miejscach.

4. Wyłącznik czajnika wyłącza się zbyt wcześnie . Przyczyną tej awarii jest zbyt czułe zabezpieczenie lub uszkodzony przełącznik. Dzieje się tak na skutek naturalnego starzenia się paska bimetalicznego. Wymień blok przełączników na nowy. Jeśli chcesz poeksperymentować, możesz spróbować zmienić czułość paska bimetalicznego, wyginając go.

Zwróć także uwagę na zabezpieczenie przed przegrzaniem czajnika. Styki mogą się otworzyć w temperaturach poniżej temperatury wrzenia wody. Rozwarcie styków musi nastąpić w temperaturze co najmniej 110 stopni Celsjusza. W grzejnikach dyskowych jest on dociskany do płyty odwrotnej strony. Można go całkowicie odłączyć od obwodu i sprawdzić działanie czajnika. Jeżeli czajnik wyłącza się normalnie, można go używać w dotychczasowym stanie. Ale najważniejsze jest, aby pamiętać, że gdy woda się zagotuje, czajnik nie wyłączy się, a grzejnik się przepali! Może to spowodować pożar!

Z czajnika wycieka woda.

1. Wskaźnik poziomu wody jest uszkodzony . Najprawdopodobniej wskaźnik ma pęknięcia lub połączenia są nieszczelne. Wymień wskaźnik, jeśli jest wymienny.

2. Element grzejny jest luźny . Ostrożnie dokręć nakrętkę i śruby mocujące element grzejny. Następnie napełnij czajnik wodą i sprawdź, czy ponownie nie wycieka.

3. Uszczelka jest uszkodzona . Dokręcając element grzejny, wyciek nie zostanie wyeliminowany. Wymienić uszkodzoną uszczelkę.

4. Uszkodzenie korpusu czajnika. Upuszczenie plastikowego czajnika na podłogę lub skorodowanie metalowego czajnika może spowodować wyciek. W takim przypadku czajnika nie można już przywrócić. Będziesz musiał kupić nowy.

Czajnik w ogóle się nie nagrzewa.

1. Wtyczka jest uszkodzona. Sprawdź stan wtyczki.

2. Przerwa w przewodzie zasilającym. Za pomocą testera sprawdź przydatność przewodu. Jeśli przewody są uszkodzone, wymień je na nowe.

3. Brak zasilania. Sprawdź działanie innych urządzeń gospodarstwa domowego. Jeśli nie działają, być może zadziałało zabezpieczenie na panelu zasilania (wyłączył się wyłącznik automatyczny, przepaliły się bezpieczniki).

4. Włącznik czajnika nie pozostaje w pozycji włączonej. Jeśli zużycie jest poważne, przełącznik nie włączy się. Wymień.

5. Zadziałało zabezpieczenie czajnika przed przegrzaniem. Może się to zdarzyć, jeśli czajnik będzie nadal pracował po zagotowaniu wody. W takim przypadku należy odczekać około 10 minut. W tym czasie ostygnie i ponownie się włączy.

6. Element grzejny jest uszkodzony. Tworzenie się kamienia na elemencie grzejnym znacznie skraca jego żywotność. Dlatego należy go okresowo czyścić w miarę gromadzenia się kamienia. Sprawdź to testerem przykładając sondy do jego zacisków. Powinien wskazywać obecność obwodu. Rezystancja elementu roboczego powinna wynosić około 20-30 omów. Wymień uszkodzony element na nowy lub kup nowy czajnik.

7. Podstawa czajnika jest uszkodzona. Zdejmij pokrywę ze stojaka czajnika i dokładnie sprawdź przewody i połączenia stykowe. Jeśli są uszkodzone lub spalone, spróbuj je wyczyścić i wygiąć. Tę samą kontrolę należy wykonać w samym czajniku, po uprzednim zdjęciu osłony znajdującej się na spodzie urządzenia. Zmontuj czajnik i sprawdź jego działanie. Naprawa czajnika elektrycznego „zrób to sam”.

Czajniki elektryczne - termosy, czyli termopoty służą regularnie przez 2 - 3 lata, po czym zazwyczaj ulegają awarii. Głównymi powodami tego są: przestają gotować wodę, nie nalewają wrzącej wody oraz z powodu wycieku wody. W Internecie jest dużo materiałów na temat naprawy termopotów, ale schematów prawie nie ma. W artykule pokrótce opisano modele termopotów, których schematy zostały skopiowane z wyrobów, których usterki napotkał autor podczas napraw. W artykule przedstawiono przykłady rozwiązań obwodów stosowanych w większości modeli współczesnych termopotów, pomimo dużej liczby klonów produkowanych przez różne firmy.

Na powyższych schematach oznaczenia większości części odpowiadają tym wskazanym na tablicach. W przypadku różnych modeli termopotów wtórne obwody zasilania i jednostki sterujące są bardzo różne. Wszystkie termopoty posiadają pojemnik na wrzącą wodę wykonany ze stali nierdzewnej. Termiczne grzejniki elektryczne, elementy grzejne, zwykle dwa, są zamocowane w dolnej części do gotowania i podgrzewania wody, w tym przypadku znajdują się w jednym bloku, który ma trzy wyjścia. Na dnie zbiornika znajduje się wyłącznik termiczny na temperaturę 88 - 96 stopni C lub czujnik temperatury, który daje sygnał do wyłączenia elementu grzejnego bojlera po osiągnięciu żądanej temperatury wody. Na bocznej ściance kontenera zamontowany jest szeregowo podłączony wyłącznik termiczny na temperaturę 102 - 110 stopni C oraz bezpiecznik FU na 125 stopni C/10A, umieszczone w silikonowej rurce. Wyłączają dopływ prądu do termopotu w przypadku wzrostu temperatury naczynia do gotowania na skutek braku wody lub w przypadku zwarcia. Do zasilania ciepłej wody w termopotach stosuje się ten sam typ silników elektrycznych 12 V DC z pompą odśrodkową.

Większość części termopotu znajduje się na dwóch płytach. Płyta sterująca, na której znajdują się przyciski sterujące i diody LED, znajduje się w górnej części obudowy. Płyta główna, na której znajduje się większość złączy zasilających, sterowników, przekaźników, źródeł i wtórnych stabilizatorów napięcia, znajduje się w dolnej części obudowy, pod zbiornikiem wrzącej wody. Obie płytki połączone są ze sobą wiązkami przewodów ze złączami.

Schemat termopotnika Elenberg TN-6030 pokazano na ryc. 1. Wcześniej, bo w 2014 roku, autor zamieścił go na stronie go-radia, więc podany jest link do tej strony. Obwód TN-6030 jest dość prosty i całkowicie analogowy. Przez grzałkę wodną EK1 i diodę VD9 przepływa stale pulsujący prąd tylko w jednym kierunku, dzięki czemu rezystancja tego elementu grzejnego jest dwukrotnie mniejsza niż podobnego elementu grzejnego o tej samej mocy w innych modelach, gdzie jest on zasilany przez prąd przemienny. Po włączeniu silnika elektrycznego przez niego i diodę VD10 zaczyna płynąć stały prąd pulsujący o różnej polaryzacji, do 150 mA, a przez element grzejny EK1 przepływa prąd przemienny. Automatyczne włączanie i wyłączanie elementu grzejnego wrzącej wody EK2 odbywa się za pomocą wyłącznika termicznego SF1. Wymuszone włączenie elementu grzejnego EK2 na czas do 2 minut odbywa się za pomocą styków K1.1 przekaźnika K1. Do tranzystorów VT1 - VT2 stopnia sterującego przekaźnika K1 z mostka diodowego VD1 - VD4 dostarczane jest stałe napięcie 14 V, stabilizowane łańcuchem R3 i VD6. Częstą wadą tego modelu termopotu jest przepalenie styków wyłącznika termicznego SF1, ponieważ przepływa przez niego cały prąd elementu grzejnego EK2. Wymiana wyłącznika termicznego nie jest trudna, wystarczy odkręcić dwie śruby na kołnierzu i przestawić dwa złącza zasilania. Szczegółowe filmy przedstawiające tę wymianę są dostępne w Internecie.

Kolejną awarią jest słaba praca pompy dostarczającej ciepłą wodę. Jego przyczyną jest wzrost tarcia na osi wirnika silnika elektrycznego pracującego w podwyższonych temperaturach na skutek pogorszenia jakości smaru. Sprzęgło magnetyczne pompy składa się z dysku magnetycznego zamontowanego na wale wirnika silnika elektrycznego oraz wirnika pompy zamontowanego na wale osi w pokrywie obudowy pompy. Dysk magnetyczny jest również zamocowany u podstawy wirnika. Uszczelniona uszczelka jest zainstalowana pomiędzy dwoma dyskami magnetycznymi. Ryż. 2.

Autor nasmarował punkty podparcia wirnika na końcach obudowy silnika elektrycznego zwykłym olejem wrzecionowym. Pomogło na kilka miesięcy. Ciężko dostać się do przedniego punktu podparcia, musiałem rozebrać pompę i wlać olej pod tarczę magnetyczną i kręcić palcem, w tej chwili silnik elektryczny jest w pozycji pionowej, żeby olej płynął do właściwe miejsce. Pozostały olej wylewa się na krawędź. Nie ma potrzeby zdejmowania tarczy z osi wirnika, wystarczy kilka wyjęć i nie zostanie ona na osi wirnika. Łatwiej od razu wymienić silnik na pompę.

Wycieki wody w termopotach zdarzają się rzadko, najczęściej na skutek uszkodzeń mechanicznych. Pewnego dnia przyczyną pojawienia się wody pod czajnikiem okazało się ledwo zauważalne pęknięcie w górnej części plastikowej obudowy, pod pokrywką, biegnące wzdłuż krawędzi pojemnika na wrzącą wodę. Do tej szczeliny przedostawała się para, która następnie skraplała się na wewnętrznej powierzchni ścianek obudowy, a plastik kruszył się wzdłuż pęknięcia. Tego czajnika nie dało się naprawić.

Schemat termopotu Vitek VT-1188 pokazano na ryc. 3. W tym modelu do jednostek sterujących dostarczane jest napięcie wtórne 12 - 14 V z transformatora T1, zainstalowanego w dolnej części obudowy pod zbiornikiem wody, oraz z mostka prostowniczego VD1 - VD4. Ze stabilizatora ic2 dostarczane jest napięcie 5 V do zasilania procesora ic1, który steruje całą pracą termopotu. Na polecenie transoptora ic3 procesor ic1 powinien sygnalizować aktywację zabezpieczenia, SF1 lub FU1, chociaż nie jest jasne w jaki sposób - w tym modelu nie jest zainstalowany brzęczyk. Na dnie kotła zamontowany jest czujnik temperatury RT z dwóch termistorów MF58 połączonych równolegle z ujemnym TKS w obudowach KD-3. Temperaturę wyłączenia kotła ustawia się ręcznie za pomocą przycisku sw2. Termopoty VT-1188 i VT-1187 nie posiadają elementu grzejnego do podgrzewania wody, dlatego włączanie i wyłączanie elementu grzejnego do gotowania EK1 występuje częściej niż w innych modelach. Dlatego w VT-1188 styki przekaźnika przepalają się częściej, a element grzejny wypala się. Przypadek przepalenia pinu mocowania przekaźnika na płytce opisano w pkt. Jeśli wystąpią wszystkie te awarie, wyświetlacz czajnika i silnik pompy działają normalnie, ale woda się nie gotuje. Jeśli styki przekaźnika spalą się i zablokują lub tranzystor Q1 ulegnie awarii, tryb wrzenia może się nie wyłączyć. Podczas naprawy tych awarii wadliwe części są wymieniane.

Zdjęcie płyty głównej VT-1188. Ryż. 4.

Schemat termopotu VT-1191 pokazano na ryc. 5. Źródło napięcia wtórnego dla jednostek sterujących jest impulsowe, wykonane na mikroukładzie VIPer 12A z wykorzystaniem obwodu beztransformatorowego. Stałe napięcie 18 V na jego wyjściu jest filtrowane przez kondensatory EL3, C3 i cewkę indukcyjną L2, a następnie redukowane przez diodę Zenera ZD2 do 12 V. Obwód sterujący pracuje na procesorze ic1, na jego korpusie nie ma żadnych oznaczeń, jest jedynie etykieta wskazująca model termopotu. Napięcie 5 V jest dostarczane do ic1 ze stabilizatora na tranzystorze Q4 i diodzie Zenera ZD3. Termopot VT-1191 posiada dwa elementy grzejne: EK1 do gotowania i EK2 do podgrzewania wody. Styki K1,1 przekaźnika K1 łączą naprzemiennie zaciski jednego z nich z siecią, w zależności od napięcia na pinie nr 5 układu ic1, które jest podawane na bazę tranzystora Q1 poprzez złącze CN1, diodę LED HL2 i R7. Mały prąd bazowy tranzystora Q2 przepływa przez wyłącznik termiczny SF2, więc SF2 jest podłączony do płytki i pinu nr 4 układu ic1 za pomocą złącza niskoprądowego. Silnik elektryczny jest włączany przez tranzystor Q3, gdy na pinie nr 3 układu ic1 pojawia się „+”. Awaria termopotu objawiała się tym, że nie gotował ani nie nalewał wody, świeciła się tylko zielona kontrolka HL3. Przyczyną awarii była awaria procesora ic1.

Rys.6 Zdjęcie płyty głównej VT-1191 zamocowanej w obudowie termopotu.

Podano już wiele porad dotyczących naprawy termopotów, ale dodam jeszcze dwie:

1) Zrób zdjęcia całego procesu demontażu i naprawy czajnika. Ułatwi to wówczas jego późniejszy montaż, a zwłaszcza montaż złącz zasilających. (ryc. 6).

2) Jeżeli obudowy złączy niskoprądowych montowanych na płytkach choćby nieznacznie chwieją się w miejscu, to obudowy te należy przykleić do płytki i przylutować styki. Awaria styków złącza po naprawie i montażu termopotu może prowadzić do nowych usterek.

Bibliografia

• „Naprawa przekaźnika czajnika elektrycznego Vitek VT-1188”
• Magazyn radiowy 2016-8-35.

Chociaż obecnie istnieje dość duży wybór domowych urządzeń elektrycznych, naprawa czajnika elektrycznego własnymi rękami może być przydatna dla tych, którzy mają przejściowe trudności finansowe lub stary czajnik jest dla Ciebie bardzo wygodny, jesteś do tego przyzwyczajony. Może się też zdarzyć, że ktoś poprosił Cię o naprawę urządzenia lub jesteś po prostu dociekliwą osobą i chcesz wszystko zrobić sam.

Zasada działania czajnika elektrycznego

Zasada działania czajnika elektrycznego jest dość prosta, a jego konstrukcja, nawet w drogich modelach, nie jest oryginalna. Element grzejny w dolnej części podgrzewa wodę po dostarczeniu prądu. Element grzejny podłącza się do termostatu (płytki bimetaliczne), a gdy tylko temperatura osiągnie zadaną wartość, czajnik zostaje odłączony od sieci.

Dla ułatwienia dołączam żarówkę LED z obciążeniem w zewnętrznym obwodzie obwodu. Gdy obwód jest zamknięty, światło jest włączone, w przeciwnym razie nie. Elektryczne urządzenie grzewcze musi być wyposażone w bezpiecznik termiczny, który otwiera obwód w przypadku przegrzania. Przyda się, jeśli na przykład zapomnisz nalać wody do czajnika.

Jak widać schemat połączeń czajnika elektrycznego jest podobny do schematu żelazka i sam w sobie nie jest bardzo skomplikowany. W rzeczywistości w urządzeniu jest sporo części, które mogą się zepsuć. Najbardziej złożoną częścią jest termostat, którego konstrukcja zależy od konkretnego modelu. Ale kiedy się zepsuje, nie jest naprawiany, ale wymieniany na nowy.

Kolejność działań naprawczych

• Jeśli czajnik elektryczny się zepsuje, należy najpierw sprawdzić przewód za pomocą stojaka, upewniając się, że do czajnika dochodzi napięcie. Robią to, dzwoniąc na styki multimetrem. Spróbuj zdemontować wypalony stojak i przylutować styki, ale jeśli grupa styków się stopi, naprawa nie będzie już możliwa.
• Jeśli wszystko jest w porządku z kablem i stojakiem, kolejnym krokiem jest sprawdzenie styków pierścieniowych na samym czajniku, po pierwszym naciśnięciu przycisku włączania. Najprawdopodobniej nie będzie sygnału, więc musisz odkręcić dolną część i sprawdzić wszystkie styki w środku, aby dowiedzieć się, co dokładnie nie działa. Niedziałającą spiralę lub czujnik temperatury należy wymienić.
• Następnie sprawdź przycisk automatycznego wyłączania znajdujący się na uchwycie. Zawodzi dość często, ponieważ styki utleniają się. Należy je oczyścić papierem ściernym, a urządzenie będzie działać normalnie.

Konstrukcja współczesnego czajnika jest taka, że ​​najtrudniej jest dostać się do przycisku włączania, aby go naprawić. Aby to zrobić, będziesz musiał zdjąć pokrywę i odkręcić śruby u góry i u dołu uchwytu. Należy to zrobić ostrożnie, ponieważ plastikowe części łatwo się psują. Jeśli dioda LED nie świeci, należy ją również zmienić.

Czy można naprawić czajnik, jeśli przecieka?

Wiele osób interesuje się pytaniem, co zrobić, jeśli czajnik elektryczny przecieka. Czy powinienem go wyrzucić, czy mogę go jeszcze naprawić? Przyczyną wycieku może być pęknięta obudowa lub pogarszające się uszczelnienie. W pierwszym przypadku najlepiej kupić nowy czajnik, w drugim przypadku można spróbować go naprawić wymieniając oring na elemencie grzejnym. Nie ma sensu uszczelniać wycieku w obszarze skali pomiarowej różnymi uszczelniaczami.

Jeśli nowy czajnik przecieka choć trochę, możesz chwilę poczekać (tydzień lub dwa). Możliwe, że utworzy się kamień, który zagoi mikropęknięcia. Czajnik, którego gwarancja jeszcze nie minęła i który przecieka, należy oddać do serwisu.

Aby jak najdłużej zapobiec wyciekom z czajnika elektrycznego, zaleca się regularne odkamienianie czajnika i w miarę możliwości używanie miękkiej, przefiltrowanej wody. W takim przypadku element grzejny będzie działał lepiej, a guma uszczelniająca wytrzyma dłużej.

Przedwczesne wyłączenie

Zdarza się, że czajnik wyłącza się przedwcześnie - jeszcze się nie zagotował, ale już się wyłączył. W takim przypadku nie ma sensu całkowicie demontować urządzenia. Wystarczy go odkamienić. Można to zrobić, jak zapewne wiesz, za pomocą kwasu cytrynowego. Małą torebkę soku z cytryny rozpuszcza się w pół litra wody i włącza czajnik z otwartą pokrywką. W razie potrzeby procedurę można powtórzyć.