Podstawa ogrodzenia z blachy falistej: rodzaje konstrukcji i etapy montażu. Podstawa listwowa pod płot - rodzaje i projekt Jak wykonać podmurówkę listwową pod płot

Każda działka osobista prędzej czy później wymaga ogrodzenia. Dlatego ten problem jest istotny dla ich właścicieli. Aby zamontowane ogrodzenie służyło jako trwała konstrukcja i przetrwało długi czas, konieczne jest położenie fundamentu.

Cechy i funkcje fundamentu

Główna część nośna ogrodzenia nazywana jest fundamentem. Żywotność całego ogrodzenia będzie zależeć od rodzaju i jakości jego wykonania. Jeśli fundament jest słaby lub go nie ma, ogrodzenie może się ugiąć. Problem ten może być również spowodowany falowaniem ziemi, co doprowadzi do zniszczenia otaczającej konstrukcji.

Podstawa ogrodzenia spełnia główne funkcje:

• wpływa na stabilność ogrodzenia;
• umożliwia równomierne rozłożenie obciążenia na całą konstrukcję;
• zapewnia retencję gleby w daczy podczas ulewnych opadów i topnienia śniegu.

Rodzaje bazy

Najbardziej znaną opcją jest fundament listwowy pod płot. Jest to niezbędny element przy wykonywaniu ogrodzenia kamiennego. Podstawa w tym przypadku umożliwia utworzenie równomiernego obciążenia. Podstawa listwowa nadaje się do wykonywania w niej filarów.

Początkowo musisz wykopać rów zgodnie z obliczonymi danymi. Na dno wysypuje się kruszony kamień i piasek. Na szczycie wykopu budowane są szalunki o wysokości do 30 cm, a wewnątrz układane są filary wsporcze i metalowe zbrojenie. Na koniec należy wylać fundament.

Tańszą opcją budowy fundamentów jest fundament kolumnowy. Ten typ jest często używany na glebach piaszczystych lub gliniastych.

Niezawodną ochronę zapewniają filary wykonane z azbestu lub metalu. Podporę może stanowić również mur ceglany wykonany na podłożu betonowym. Szczelina pomiędzy obydwoma podporami wynosi około 1,5-2 m.

W zależności od warunków glebowych i atmosferycznych pod podporami wykopuje się rów na głębokość 1-1,5 m. Na samo dno otworu wsypuje się poduszkę z piasku i tłucznia kamiennego, po czym ją zagęszcza. Następnie filary ustawia się w pozycji pionowej, a rów wypełnia się betonem.

Często ludzie używają łączonego fundamentu, łącząc dwa powyższe rodzaje betonu. Znajduje zastosowanie przy budowie ogrodzeń z płyt betonowych i konstrukcji z blachy falistej.

Cena fundamentu pod płot ze słupami ceglanymi ustalana jest na podstawie cen użytych materiałów. W zależności od tego, czyja to produkcja, wyjdzie koszt jednej torby. Średnio waha się od 200 do 250 rubli.

Produkcja

Samo przygotowanie fundamentu pod ogrodzenie jest dość proste. Wystarczy najpierw wszystko obliczyć i przestrzegać wszystkich punktów instrukcji podczas wykonywania czynności.

Aby określić głębokość fundamentu, należy wziąć pod uwagę główne punkty:

• cechy konstrukcyjne;
• głębokość, na jaką zamarza gleba;
• nachylenie terenu;
• jakość warstwy gleby i wysokość piaszczystych wód.

Aby zapewnić poprawność wszystkich obliczeń, należy obliczyć powierzchnię podstawy z fundamentu. Na przykład, jeśli długość konstrukcji nośnej wynosi 50 m, a szerokość 30 cm, wówczas obliczenie powierzchni (15 m2) nie jest trudne. Następnie parametr ten będzie przydatny do obliczenia głębokości układania fundamentu.

Jednocześnie należy określić, jaki jest jego niezawodny obszar. Wskaźnik parcia części nadziemnej dzielimy przez wartość fundamentu nośnego skorygowaną wskaźnikiem niezawodności, przez opór gruntu i współczynnik warunków pracy.

Wynik końcowy należy porównać z oczekiwaną powierzchnią. Ostateczna musi być wyższa od obliczonej, w przeciwnym razie podlega korekcie.

Wypełnić

Jak prawidłowo wylać fundament pod płot? Falująca warstwa gleby wymaga wylania połączonego fundamentu. Przed rozpoczęciem pracy należy wykopać rów, którego rozmiar musi odpowiadać obliczonej głębokości i szerokości. Konieczne jest wywiercenie otworów w miejscu montażu słupków wsporczych.

Następnie wokół przygotowanej podstawy wykonuje się drewniany szalunek. Na dnie każdego wykopanego otworu pod słupkiem należy ułożyć pokrycie dachowe ułożone na pół. Następnie montuje się podpory i wzmacnia fundament za pomocą siatki wzmacniającej.

Następnie zaczyna się wylewanie fundamentu pod płot w kierunku poziomym. Podczas wylewania mieszanki betonowej nie można dopuścić do tego, aby szalunek był ukryty od jednego końca do samej góry, a z drugiego był całkowicie nieobecny. Beton schnie około 3 dni.

W czasie upałów podkład należy zwilżyć wodą. Szalunek usuwa się z taśmy po 2 tygodniach.

Wylewanie płytko zakopanego fundamentu listwowego jest łatwiejsze. Układa się go nad warstwą zamarzniętej gleby. Z tego powodu prawidłowy fundament ogrodzenia jest odporny na międzysezonowe ruchy gruntu.

Fundament jest zbudowany w następujący sposób:

• Wykonaj rów na głębokość 0,5 m.
• Dolną część wykopu przykryj piaskiem (0,15 m) i dociśnij.
• Posyp wierzch kruszonym kamieniem (0,15 m).
• Wywierć otwory do kopania filarów, na dno wsyp piasek, włóż podpory i wypoziomuj je.
• Połączyć słupy ze zbrojeniem za pomocą zgrzewarki.

Zamontuj szalunek i wylej mieszankę betonową. Pod koniec wylewania należy upewnić się, że filary są zainstalowane poziomo.

Do innych rodzajów ogrodzeń

Konieczne będzie wylanie fundamentu słupowego pod ogrodzenie z blachy falistej, gdy wysokość ogrodzenia wyniesie do 1,2 m. W przypadku przekroczenia parametrów blachy profilowanej niezbędny będzie fundament listwowy.

Ponieważ materiał kolumnowy ma duży wiatr, podczas huraganu podlega zwiększonemu obciążeniu. W rezultacie może nastąpić zniszczenie podpory i wszystkiego innego.

Aby zbudować ogrodzenie wsparte na ceglanych filarach, trzeba będzie zbudować dla niego dość mocny fundament. Ogrodzenia takie są podatne na uszkodzenia na skutek nierównomiernego skurczu. Zaleca się montaż osadzenia w filarach. Jest połączony z poprzecznymi częściami całego ogrodzenia, aby zapewnić mocne zamocowanie.

Zdjęcie fundamentu pod płot

Decydując się na budowę ogrodzenia, należy z wyprzedzeniem przemyśleć potrzebę wykonania dla niego fundamentu. W przypadku masywnych konstrukcji stałych jest to obowiązkowe, a aby uzyskać niezawodny fundament pod ogrodzenie, należy wziąć pod uwagę wiele czynników.

W tym artykule przyjrzymy się, jakie podstawy nadają się do różnych ogrodzeń, jak są wykonane i nie tylko.

Dobrze zbudowany fundament gwarantuje długą żywotność całej konstrukcji i ochronę przed negatywnymi wpływami środowiska zewnętrznego.

Jest potrzebny do podparcia ogrodzenia, nadania konstrukcji stabilności i sztywności.

Wykonywane funkcje:

1. Równomierny rozkład obciążenia na całej długości ogrodzenia. Z tego powodu nawet z biegiem czasu ogrodzenie nie zacznie się zwisać.
2. Ochrona przed erozją gleby i powodzią. Podstawa zapobiega wymywaniu gleby spod płotu, a gdy na wiosnę śnieg topnieje, zatrzymuje wodę i zapobiega przedostawaniu się jej pod konstrukcję.
3. Konserwacja konstrukcji. Podkład zabezpiecza przed odkształceniami, osiadaniem i przedwczesnym uszkodzeniem słupów lub materiałów.
4. Dodanie estetyki. Ogrodzenie z podstawą wygląda schludniej i piękniej.

Aby ogrodzenie przetrwało jak najdłużej bez konieczności napraw, konieczne jest zapewnienie mu solidnego fundamentu.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze podkładu

Istnieje kilka kluczowych czynników:

• cechy topografii terenu i rodzaj gleby;
• głębokość, poziom wód gruntowych;
• obecność w pobliżu zbiornika lub podziemnych źródeł;
• ciężar przyszłego ogrodzenia;
• jak daleko jest droga, kolej;
• oczekiwany poziom osiadania gleby podczas zmian temperatury i wilgotności.

Przyda się rozmowa z właścicielami sąsiednich działek, którzy już postawili ogrodzenie, poznanie rzeczywistej sytuacji i uzyskanie praktycznych wskazówek.

Które ogrodzenia nie wymagają podstawy?

Ten etap prac nie jest konieczny, jeśli ogrodzenie montowane jest tymczasowo: w celu wytyczenia granic placów budowy, podczas remontów lub jeśli w przyszłości planowany jest montaż masywnego, stałego ogrodzenia w tym miejscu.

Wiele rodzajów lekkich ogrodzeń wznosi się bez fundamentu, na przykład z siatki drucianej, produktów spawanych, desek drewnianych, płotów i blach falistych. Filary po prostu wbija się w grunt, zagęszcza lub częściowo betonuje.

Podpory łączące dobrze sprawdzają się na glebach falujących o wysokim poziomie wód gruntowych. Wiosną i zimą nie są wyciskane z ziemi.

Rodzaje fundamentów odpowiednich pod ogrodzenia

Taśma

Nadaje się do montażu na glebach piaszczystych, bagnistych, niestabilnych. Zapobiega przemieszczeniom i deformacjom konstrukcji.

Należy go stosować pod ogrodzenia z cegły, drewna, kamienia, blachy falistej, konstrukcji kutych i bloczków.

Grubość taśmy dobierana jest w zależności od materiału ogrodzenia. W przypadku profili drewnianych wykonanych z tektury falistej wystarczy 50 cm, w przypadku przęseł murowanych, kutych lub spawanych grubość zwiększa się do 80–100 cm.

Odbywa się to na całej długości przyszłej konstrukcji.

Wśród zalet odnotowano:

• wysoka wytrzymałość, a co za tym idzie trwałość;
• niezawodność;
• możliwość wzmocnienia klatkami i rurami wzmacniającymi, co nadaje podporom większą stabilność;
• możesz wykonać całą pracę samodzielnie;
• nie ma potrzeby używania specjalnego sprzętu.

Oczywistą wadą jest duże zużycie materiałów, w szczególności betonu, co prowadzi do wzrostu kosztów budowy.

Istnieje kilka rodzajów taśm:

1. Wykonane ze zbrojonego betonu. Nadaje się na gleby piaszczyste. Szalunki są wznoszone wzdłuż obwodu przygotowanego wykopu. Metalowa rama jest zmontowana z drutu, który służy jako wzmocnienie. Umieść go w rowie i wypełnij do góry mieszanką cementu, piasku i kruszonego kamienia.
2. Wykonane z gruzu betonowego. Używany na glebach skalistych. Technologia jest podobna do pierwszego typu, z wyjątkiem zastosowania dużych kamieni i kostki brukowej.
3. Wykonany z cegły. Musisz wziąć solidny rodzaj ceramiki lub szamotu. Biały krzemian nie sprawdzi się, gdyż szybko kruszy się pod wpływem wilgoci. W przeciwnym razie procedura jest podobna do poprzednich typów.

Taśma zbrojona jest znacznie bardziej niezawodna i trwała niż sam beton. Walcówka zwiększa przyczepność materiału i odporność na wpływy zewnętrzne.

Materiał tematyczny:

• Samodzielna konstrukcja fundamentu listwowego pod altankę

Kolumnowy

Przeznaczony do lekkich ogrodzeń wykonanych z:

• blacha profilowana;
• poliwęglan;
• siatka metalowa (ogniwowa, spawana);
• deski drewniane, płot;
• bocznica.

Jest to optymalny rodzaj fundamentu dla falujących gleb.

Różni się od taśmy tym, że nie trzeba kopać rowu. Każda podpora jest indywidualnie mocowana w gruncie.

Ważnym warunkiem jest to, aby głębokość znajdowała się poniżej poziomu zamarzania gruntu.

Zaletą jest minimalne zużycie materiałów, co zmniejsza koszty budowy.

Wygodne jest wykonanie otworów na słupki za pomocą wiertarki ogrodowej. Jeśli tak nie jest, możesz wziąć łopatę bagnetową. Głębokość zależy od cech terenu terenu i waha się od 1 do 1,5 m. Otwór powinien być co najmniej 20 cm większy niż średnica filaru. Rozstaw podpór zależy od szerokości przęsła, ale często nie przekracza 2–2,5 m.

Dalsza procedura montażu słupów wykonanych z różnych materiałów może się nieznacznie różnić.

W przypadku murowanych jest to najbardziej pracochłonne. Metalowa rura jest umieszczona na środku wykopu i wyłożona cegłą. Wewnętrzna wnęka jest wypełniona betonem. Równość mocowania sprawdza się na poziomie budynku.

Popularnym rodzajem stojaków są rury profilowe. Istnieją różne sposoby mocowania ich w ziemi:

• wtrącanie się;
• częściowe lub całkowite betonowanie;
• betonowanie studni poniżej poziomu zamarzania gleby.

Wstążka-kolumna (połączona)

Najtrwalsza podstawa do ciężkich ogrodzeń z cegły, kamienia, kutych i gabionów. Stosuje się go na terenach położonych na zboczach, glebach o zwiększonym falowaniu i w trudnych warunkach klimatycznych.

Nazywa się go kombinowanym, ponieważ jest to wstęga betonu, w której znajdują się osobne przedłużenia podpór.

Przed budową należy zwrócić szczególną uwagę na filary. Zabezpiecz metalowe przed korozją, drewniane pokryj bitumem.

Niezależnie od materiału podpór, przed montażem lepiej owinąć je pokryciem dachowym, aby zabezpieczyć je przed nadmiarem wilgoci.

Pozostała kolejność budowy jest następująca:

1. Kopany jest rów. Głębokość fundamentu zależy od rodzaju gleby, ale musi wynosić co najmniej 50 cm, długość i szerokość przyjmuje się zgodnie z wcześniej opracowanym schematem.
2. Wewnątrz wykopu wykonano otwory na filary o szerokości 40 cm i głębokości 1,5 m. Stopień między nimi wynosi od 2 do 3 m.
3. Słupy są zamocowane we wnękach. W razie potrzeby można zamontować elementy dystansowe.
4. Aby zwiększyć wytrzymałość, wokół podpór i na obwodzie całego wykopu układa się zbrojenie. Lepiej go zawiązać, aby powstała ciągła rama.
5. Beton wlewa się we wnęki pod filarami.
6. Szalunek wykonany jest z desek drewnianych na obwodzie wykopu.
7. Roztwór wylewa się na początkową powierzchnię gleby.

Do etapu zbrojenia należy podejść odpowiedzialnie, ponieważ odpowiednio zmontowana metalowa rama przez długi czas chroni ogrodzenie przed osiadaniem.

Śruba

Zaleca się instalowanie pali śrubowych w regionach o złożonych glebach falujących, które rozszerzają się i unoszą podczas silnych mrozów. Taka gleba stopniowo wypycha filary, co prowadzi do deformacji ogrodzeń. Fundament palowy nadaje się do obszarów znajdujących się na zboczu.

Wyglądają jak metalowe rurki z ostrzem na jednym końcu. Element ten pełni funkcję kotwicy, dzięki której pale są bezpiecznie przymocowane do podłoża.

Montaż odbywa się poniżej punktu zamarzania gleby. Samo zbudowanie takiego fundamentu nie będzie możliwe, ponieważ będziesz potrzebować specjalnego sprzętu i znajomości wszystkich niuansów instalacji. Rozmiary stosów są różne, ale producenci często wykonują je na zamówienie.

Kamień (gruz)

Ustawić na stabilnych glebach. Nie należy go stosować na glebach gliniastych, gdyż w miarę osuwania się warstw gleby zacznie się ona deformować.

Idealnie komponuje się z pięknym ogrodzeniem z kutego żelaza lub kamienia. To dużo kosztuje. Tworzenie nie jest możliwe dla początkujących. Aby utworzyć konstrukcję fundamentową, będziesz musiał zaangażować specjalistę. Podczas układania pobierane są kamienie o różnych rozmiarach i kształtach.

Jeśli zastosowana zostanie technologia budowy, jest to najbardziej trwały i niezawodny fundament.

Murowanie odbywa się przy użyciu suchej lub płynnej zaprawy.

Wśród niuansów układu należy zauważyć, że:

1. Konieczne jest precyzyjne łączenie kamieni. Muszą ściśle do siebie pasować, dlatego będziesz musiał zaopatrzyć się w dużą liczbę kostki brukowej o różnych rozmiarach, aby znaleźć tę, której potrzebujesz.
2. Tekstura kamieni znajdujących się wewnątrz podstawy nie jest istotna. Należy zwrócić uwagę na zewnętrzną część konstrukcji.
3. Pustki wokół dużych kamieni są wypełnione małymi.
4. Rodzaj rozwiązania określa mistrz, ale zauważono, że sucha mieszanka trwa dłużej niż płynna.

Na podłożu żwirowym (monolitycznym)

Wzmocniona wersja taśmy betonowej. Stosowany jest do masywnych konstrukcji z cegły, betonu, kutych przęseł i bram.

Cecha – układanie warstwy żwiru i piasku w wykopie warstwa po warstwie. Aby zapewnić niezawodność, dozwolone jest użycie buta.

Porządek pracy:

Poduszka żwirowa pełni funkcję drenażową, zapobiegając wpływowi wód gruntowych na konstrukcję.

Blok (rozdarty kamień, besser)

Rodzaj podkładu listwowego. Do tworzenia używa się żelbetu, bloków bessera i kamienia łamanego.

Besser to stosunkowo nowy rodzaj bloku. Otrzymuje się go przez prasowanie cementu i piasku. Doskonale imituje kamień naturalny. Występuje w różnych odcieniach.

Dobrze wygląda z ogrodzeniem z cegły, tektury falistej, kamienia naturalnego lub kucia.

Szerokość wykopu należy przyjąć równą szerokości dwóch bloków.

Dalsza kolejność pracy jest następująca:

Określanie głębokości fundamentu

Kluczowymi czynnikami wpływającymi na ten wskaźnik są rodzaj gleby i topografia terenu.

Gleby gliniaste, piaszczyste i gliniaste uważa się za miękkie, a gleby łupkowe i kamieniste za twarde.

Aby dokładnie określić wymaganą głębokość, należy wziąć pod uwagę nachylenie działki. Jeżeli w miejscu montażu ogrodzenia występują duże różnice wysokości, wówczas głębokość fundamentu jest różna w poszczególnych obszarach.

Odpowiednia jest tutaj taśma monolityczna, do równomiernego ułożenia których ustawione są latarnie. Lepiej jest wypełnić obszary o różnych wysokościach osobno i upewnić się, że górny poziom podstawy wystaje co najmniej 10 cm nad ziemię.

Na glebach twardych głębokość wykopu można zmniejszyć o 10–20 cm w stosunku do zwykłej wartości.

W przypadku luźnego gruntu lub wysokiego poziomu wód gruntowych głębokość zwiększa się o 15–30 cm, co będzie dobrym zabezpieczeniem przed osiadaniem fundamentu.

Na glebie gliniastej wykopy wykonuje się co najmniej 15 cm poniżej punktu zamarzania, dzięki czemu ogrodzenie nie zostanie uszkodzone przez falowanie gleby.

W przypadku dużego przemarzania gleby (ponad 2 m) wokół płotu zaleca się wykonanie dodatkowo drenażu, który obniży poziom wód gruntowych.

Doświadczeni budowniczowie zalecają, aby nie rezygnować z fundamentu przy planowaniu montażu stałego ogrodzenia. Nawet w wersji lekkiego ogrodzenia stanowi to doskonałą ochronę przed odkształceniami, wpływami środowiska i gwarancją długiej żywotności.

Warunkiem koniecznym jest stworzenie fundamentu pod budowę ogrodzenia. Konstrukcja ogrodzenia, niezależnie od materiału, z jakiego jest wykonane, charakteryzuje się stosunkowo niską wagą i dużym nawiewem. Przez to jest niezwykle wrażliwy na działanie podmuchów wiatru. Dobry, świeży wiatr może z łatwością powalić płot bez fundamentu.

Istnieje kilka opcji tworzenia fundamentu pod ogrodzenie.

Płytka listwa fundamentowa pod płot

Ta opcja jest najczęstszym sposobem stworzenia fundamentu pod ogrodzenie. Jest dość prosty w konstrukcji i można go łatwo odtworzyć w domu.

Niezbędnymi materiałami i narzędziami do tworzenia takiego fundamentu są narzędzie do okopywania (po prostu łopata), drewniane deski i narzędzia stolarskie do tworzenia drewnianych szalunków oraz metalowe pręty do tworzenia metalowej ramy wzmacniającej.

Pierwszym krokiem w budowie płytkiej podstawy listwowej pod płot jest opracowanie jej projektu. Musisz sam zrozumieć, jak głęboko zamierzasz wykopać fundament i jak szeroki powinien być. Przybliżony projekt takiego fundamentu pokazano na rysunku.

Po sporządzeniu projektu należy przenieść go na teren. Dwa równoległe sznury są rozciągnięte na całej długości przyszłego fundamentu. W naszym projekcie pod filarami wsporczymi fundamentu ogrodzenia powstaje głęboki fundament. Musimy zatem zaznaczyć otwory, z których powstanie fundament słupów nośnych. Odstęp między takimi filarami oblicza się na podstawie wielkości konstrukcji ogrodzeniowych. W takim przypadku możesz użyć gotowych elementów.

Po zaznaczeniu wykopany jest rów budowlany.

W miejscach, w których zostaną umieszczone filary nośne, wykopuje się lub wierci otwory pod filary nośne.

W naszym projekcie głębokość fundamentu wynosi czterdzieści centymetrów, a szerokość dwadzieścia centymetrów. Planujemy wbić filary w ziemię o kolejne czterdzieści centymetrów.

Wzdłuż ścian wykopanego w ziemi otworu kładziemy rękaw wykonany z arkusza pokrycia dachowego. Będzie jednocześnie służyć jako środek hydroizolacyjny do podłoża betonowego i tworzyć ściany przyszłego szalunku.

Metalowa konstrukcja wzmacniająca umieszczona jest w szkle wykonanym z papy. Składa się z 4-5 pionowych prętów wzmacniających, połączonych ze sobą poziomymi pierścieniami. Na skrzyżowaniach pręty pionowe i poziome można połączyć ze sobą za pomocą spawania. Ale pręty zbrojeniowe można spawać tylko wtedy, gdy są oznaczone literą „C”. We wszystkich pozostałych przypadkach stosuje się mocowanie za pomocą plastikowych zacisków konstrukcyjnych lub zwykłego drutu dziewiarskiego skręconego za pomocą haczyka dziewiarskiego.

Wewnątrz konstrukcji wzmacniającej wbijamy metalowy słupek wsporczy. Jego spód należy pokryć materiałem hydroizolacyjnym. Podczas montażu słupów należy zwrócić uwagę, aby były one ustawione ściśle poziomo. Na dno rowów pod fundamentem listwowym wylewamy poduszkę z piasku. Mocno zagęszczamy poduszkę z piasku.

Należy pamiętać, że pomiędzy zewnętrzną powierzchnią słupków a siatką wzmacniającą należy zapewnić pewną szczelinę. Betonowy roztwór wniknie w niego i mocniej utrwali konstrukcję. Ścisłe położenie pionowe filarów sprawdzamy na poziomie budynku.

Otwory wokół filarów nośnych wypełnia się zaprawą cementowo-piaskową. Nie czekając, aż roztwór wyschnie i dojrzeje, możesz przejść do kolejnego etapu pracy.

Na powierzchni ziemi i częściowo w wykopie formujemy metalowy pas napędowy pod przyszły fundament listwowy Twojego ogrodzenia. Rama taka jest konstrukcją przestrzenną, w której występują co najmniej dwie poziome warstwy nośne. Wewnątrz takich warstw znajdują się poziome zworki łączące, a warstwy poziome łączone są ze sobą za pomocą pionowych zworek łączących. Metalowe pręty mocuje się za pomocą plastikowych zacisków konstrukcyjnych, dziewiarskiego drutu konstrukcyjnego lub elektrycznego zgrzewania punktowego.

Odstęp między pionowymi i poziomymi zworkami łączącymi wynosi od dwudziestu centymetrów. Konstrukcja wzmacniająca zamienia odlany beton w nowy materiał – żelbet, który charakteryzuje się dobrą odpornością nie tylko na obciążenia ściskające, ale także na zginanie czy rozrywanie.

Górne i dolne poziome pasy wzmacniające powinny znajdować się 5-7 centymetrów od powierzchni przyszłego odlewu betonowego. Końce prętów zbrojeniowych nie powinny wystawać poza powierzchnię przyszłej konstrukcji.

Drewniana konstrukcja szalunkowa jest umieszczona wokół metalowego pasa wzmacniającego. Możesz użyć specjalnych składanych konstrukcji lub po prostu użyć drewnianych desek. Należy pamiętać, że masa wylewanego zaprawy betonowej jest bardzo duża, dlatego drewniana konstrukcja szalunkowa musi być możliwie najmocniejsza. W tym celu pionowe nośne słupy szalunkowe po przeciwnych stronach można połączyć ze sobą za pomocą drutu stalowego. Pod bokami szalunku drewnianego można także zamontować ograniczniki ukośne.

Do powstałej struktury wlewa się roztwór betonu. W takim przypadku można wykonać cały wylew za jednym razem, zamawiając betoniarkę, lub można wlewać roztwór betonowy wymieszany w domowej betoniarce stopniowo, warstwa po warstwie. W takim przypadku zaleca się układanie zaprawy warstwami, a nie oddzielnymi sekcjami.

Podczas wylewania zaprawę betonową można zagęścić drewnianymi ubijakami lub jej grubość można przetworzyć za pomocą urządzeń wibracyjnych. Spowoduje to usunięcie powstałych tam pęcherzyków powietrza z masy betonowej, a także wypełni całą przestrzeń szalunku zaprawą betonową, zapobiegając tworzeniu się pustek powietrznych.

Po wylaniu podłoże betonowe dojrzewa w ciągu kilku tygodni. W czasie dojrzewania, zwłaszcza podczas upałów, należy je chronić przed nadmiernym odparowaniem wilgoci. W tym celu powierzchnię odlewu betonowego spryskuje się wodą z węża, a także pokrywa materiałami izolacyjnymi lub zwykłymi wiórami drzewnymi.

Po stwardnieniu betonu do metalowych słupków nośnych mocowane są pozostałe elementy konstrukcji ogrodzenia.

Fundament ogrodzenia na palach śrubowych

Oprócz betonowej podstawy i płytkiego fundamentu ogrodzenie można również uformować na palach śrubowych.

Pale śrubowe to grubościenna rura, której koniec jest zaostrzony i ma na sobie ostrza, które umożliwiają wkręcenie pala w ziemię podczas obracania. Wcześniej takie pale wykorzystywano głównie do budowy infrastruktury przybrzeżnej na glebach o dużej wilgotności, ale obecnie takie konstrukcje są stosowane prawie wszędzie.

Wbijanie pali śrubowych nie wymaga żadnego sprzętu mechanicznego, z wyjątkiem bramy obrotowej. Pale te wkręca się bardzo szybko, w ciągu niemal kilku minut, po czym można od razu przyspawać lub przykręcić do nich konstrukcje poziome. Zatem montaż ogrodzenia przy użyciu pali śrubowych jako podstawy fundamentowej może zająć tylko jeden dzień.

Wideo - Fundament pod płot

Na pierwszy rzut oka zbudowanie fundamentu pod ciężki płot wydaje się dość łatwym zadaniem. Ale trwałość samego ogrodzenia zależy od prawidłowo wykonanego montażu, zgodnie ze wszystkimi warunkami. Istniejące wymagania dotyczące montażu podstawy wznoszonego ogrodzenia nie różnią się od wymagań dla budynków mieszkalnych i komercyjnych. W przeciwnym razie takie ogrodzenie, jak każda inna konstrukcja, nie będzie spełniać swoich bezpośrednich funkcji.

Dlatego, aby stworzyć mocny fundament dla konstrukcji, wymagane są filary, konstrukcje monolityczne i fundament listwowy. W końcu dobry, solidny płot to w swej istocie ściana zbudowana z cegieł lub żelaznych prętów, czyli dość ciężkich materiałów budowlanych. Ale dla prywatności, aby ukryć się przed wścibskimi oczami, prywatni deweloperzy najczęściej używają cegieł do budowy stałego ogrodzenia, które jest również znacznie tańsze niż żelazne pręty.

Wartość konstrukcji nośnej

Ogrodzenie z cegły uważane jest za konstrukcję ciężką, co oznacza, że ​​aby utrzymać tak mocny mur, potrzebny jest niezawodny fundament.

Podstawa listwowa do ogrodzenia to ciągły pasek betonu, który jest wylewany na całej długości lub fasadzie przyszłego ogrodzenia. Uważa się, że jest to doskonała ochrona konstrukcji przed odkształceniami.

Podstawa ta dobrze wytrzymuje duże obciążenia. Jeśli zostanie zastosowana technologia montażu, żywotność konstrukcji zostanie znacznie wydłużona. Postępując zgodnie z zaleceniami mistrzów, możesz zrobić to sam.

Taki fundament umieszcza się w przypadkach, gdy konieczne jest wykonanie niezawodnego fundamentu dla ciężkiego ogrodzenia. Obejmują one:

Nadaje się do obszarów, w których nie można zbudować głębokiego fundamentu słupowego.

Taśma zakopana zapewni solidny fundament na słabych glebach, natomiast taśma niezakopana zapewni solidny fundament na twardym, stabilnym podłożu.

Zalety i możliwe wady

Zalety takiego fundamentu:

1. Wysoka wytrzymałość przy małej głębokości montażu.
2. Wysokiej jakości wylany pas z litego betonu przedłuża żywotność ogrodzenia na dziesięciolecia.
3. W razie potrzeby podstawę można wzmocnić rurami i metalowymi narożnikami.
4. Taśma wystająca ponad poziom gruntu wyłożona jest kamieniem, co upiększa konstrukcję.

Wadą jest duże marnotrawstwo materiałów, a co za tym idzie, wysoki koszt budowy. Jeśli obszar budowy jest duży, będziesz musiał użyć specjalnego sprzętu i 2-3 asystentów.

1. Prefabrykowany. Do aranżacji wykorzystuje się bloczki łupkowe, kamienie sztuczne lub naturalne. Instalacja jest prosta i znacznie skraca czas. Podczas budowy dopuszczalne są niewielkie odchylenia wielkości. Ważne jest, aby materiał fundamentowy był mocny i odporny na wilgoć.
2. Monolityczny. Do ciężkich konstrukcji o dużej nośności. Ich tworzenie jest pracochłonne, wymaga doświadczenia w budownictwie i dużego zużycia materiałów.

• a - wykonane z bloków: 1 - obszar ślepy, 2 - zasypka ziemią.
• b - monolityczny: 1 - grunt masowy, 2 - beton monolityczny.
• c - cegła: 1 - ceglany fundament, 2 - zasypka ziemią.
• d - na glebach falujących: 1 - mieszanka piasku i żwiru, 2 - kruszony kamień lub żwir, 3 - poduszka z piasku.
  • Ja - z bloków
  • II - monolityczny
  • III - murowany.

W zależności od użytego surowca wyróżnia się taśmę:

• cegła;
• wzmocniony beton;
• gruz betonowy;
• cementowo-gruntowy;
• kamień.

Zgodnie z metodą zagłębiania się w ziemię istnieją trzy typy:

Szerokość przyszłego fundamentu zależy od ciężaru materiału ogrodzeniowego dla przęseł. Im jest cięższy, tym szerszy powinien być wykop. Średnia wynosi 40 cm.

Materiał tematyczny:

Chronią podłoże przed nadmiarem wilgoci, zapewniają drenaż

Niezależnie od rodzaju użytej taśmy, aby służyła długo, nie należy zaniedbywać ułożenia warstwy hydroizolacyjnej.

Odbywa się to na dwa sposoby:

1. Układanie papy. Niedroga, szybka, ale niezbyt niezawodna metoda ochrony przed wilgocią, ponieważ po 2-3 latach zaczyna się odklejać. Materiał ten służy do ułożenia dna wykopu i przykrycia gotowej zamrożonej podstawy. W celu utrwalenia są one pokryte żywicą lub gorącym bitumem na wierzchu.
2. Dodając do roztworu betonowego produkt taki jak Penetron. Stanowi doskonałe zabezpieczenie fundamentów listwowych o dowolnej głębokości. Jego zaletą jest to, że całe podłoże staje się nieprzepuszczalne dla wilgoci. Penetron dodaje się do roztworu na etapie mieszania. Gotowa podstawa nie wymaga dodatkowego pokrycia materiałem hydroizolacyjnym.

Jeśli musisz wylać fundament pod ogrodzenie na obszarach o wysokim poziomie wód gruntowych, powinieneś wcześniej zadbać o wykonanie drenażu.

Rurę z tworzywa sztucznego lub azbestowo-cementową o średnicy od 8 do 11 cm układa się w rowie na górze poduszki z piasku, której obie krawędzie zaleca się wypełnić piaskiem. Odbywa się to tak, aby podczas wylewania taśmy betonem roztwór nie dostał się do wnęki rury. Poniżej podstawy fundamentu w kilku miejscach należy wykopać studnie inspekcyjne, do których woda będzie spływać z rur podczas płukania.

Jeśli ogrodzenie znajduje się na zboczu, wygodniej jest wykonać otwarty drenaż. Oznacza to, że wykop kilka rowów połączonych ze sobą w pobliżu konstrukcji.

Instrukcje krok po kroku dotyczące tworzenia podstawy listwowej do ogrodzenia

Aby poprawnie zakończyć wszystkie etapy pracy, zaleca się wcześniejsze sporządzenie rysunku przyszłej konstrukcji, który szczegółowo wskaże rozmieszczenie, wymiary wszystkich elementów, rodzaje materiałów i inne ilości. Diagram pozwala zobaczyć, jakie trudności napotkasz. W przypadku wykrycia błędów można je skorygować na etapie projektowania.

Narzędzia i materiały, których będziesz potrzebować:

1. łopata bagnetowa;
2. poziom;
3. drewniane kołki i lina;
4. deski, sklejka, gwoździe i młotek (do szalunków);
5. cement, piasek, tłuczeń kamienny, woda (do roztworu);
6. mieszalnik kontenerowo-budowlany do mieszania ręcznego lub betoniarka;
7. pręty wzmacniające;
8. filary.

W miejscach montażu furtek i bram fundament listwowy można zastąpić słupowym.

Określ wymiary, wybierz lokalizację

Przed rozpoczęciem budowy ważne jest, aby nie zapomnieć o wymaganiach SNiP dotyczących odległości ogrodzeń od budynków, pobliskich terenów i ulic. Jeśli to możliwe, uzyskaj zgodę sąsiadów, aby uniknąć sytuacji konfliktowych.

Jeśli mówimy o wymiarach fundamentu listwowego (szerokość, wysokość, długość), to są one dobierane indywidualnie na podstawie:

• typ gleby;
• głębokość wód gruntowych;
• rodzaj materiału przekroju (czy ładunek będzie duży);
• ilość bram, furtek.

Warto wcześniej dokonać dokładnego obliczenia powierzchni bazowej. Pomoże w tym następująca formuła:

(k(n)*F)/(k(c)*R),

gdzie k(n) jest współczynnikiem niezawodności;

k(c) – współczynnik warunków pracy;

R to opór gleby.

Takie dane można znaleźć w specjalnych tabelach. Jeśli wątpisz w dokładność obliczeń, skorzystaj z uproszczonych wersji kalkulatorów budowlanych.

Wykonywanie oznaczeń

To początkowy etap pracy. Oczyszczamy teren ze zbędnych przedmiotów, śmieci i roślinności.

Poziomica laserowa będzie doskonałym pomocnikiem podczas znakowania. Jeśli tak nie jest, należy regularnie sprawdzać pionowość narożników.

Wykonujemy od rogu płotu. Wbijamy w te miejsca drewniane kołki. Następnie montujemy je w miejscach gdzie będą montowane słupy co 2-2,5 metra. Mocno przeciągamy linę między kołkami.

Lepiej jest wykonać oznaczenia zewnętrzne i wewnętrzne pod taśmą, nie zapominając o wcięciu 40-50 cm.

Przygotowanie rowu

Rów wykopuje się ręcznie za pomocą łopaty. Ważne jest, aby dno było równomiernie wypoziomowane na całym fundamencie. W tym celu przenosimy ziemię z obszarów wysokich na niższe, tak aby nie trzeba było jej usuwać.

Szerokość taśmy wykonujemy o 20 cm większą niż szerokość przyszłego ogrodzenia. Głębokość wybieramy w oparciu o charakterystykę gleby regionu.

Aby lepiej rozłożyć obciążenie na całą konstrukcję, w wykopie tworzymy poduszkę z piasku. W tym celu na dno wysypujemy warstwę piasku o grubości 10–15 cm, wyrównujemy, zwilżamy wodą i ubijamy.

Wybór właściwej marki cementu

Niezawodność i trwałość fundamentu zależą bezpośrednio od jakości i wytrzymałości przygotowanej zaprawy. Dlatego nie należy oszczędzać na betonie, kupując towary od wątpliwego producenta.

1. Do ogrodzeń z siatki zgrzewanej, blachy falistej, płotów wznoszonych na twardych gruntach wystarczy klasa M 100, 200.
2. Do ciężkich ogrodzeń z cegły, kamienia i elementów kutych warto zastosować cement w gatunku M 250, 300, 400, 500.

Na glebach nasyconych wilgocią wymaganą opcją betonu jest M 400 lub M 500.

Optymalna frakcja kruszonego kamienia wynosi 20-30. Lepiej jest wziąć piasek z kamieniołomów.

Obliczanie ilości betonu

Aby dokładnie określić wymaganą objętość roztworu, należy pomnożyć pole przekroju poprzecznego fundamentu przez jego długość.

Aby wymieszać wysokiej jakości mieszankę na 1 metr sześcienny betonu, potrzebujesz:

• 340 kg cementu;
• 0,86 cu. m kruszony kamień;
• 1,05 cu. m piasku.

Ilość zbrojenia oblicza się na podstawie jego średnicy.

Aby roztwór twardniał szybciej i był odporny na mróz, do mieszaniny dodaje się plastyfikatory.

Instalujemy szalunki

Szalunek to konstrukcja panelowa, która nadaje podstawie listwy schludny, równy i prosty kształt. Do produkcji można używać kawałków desek i sklejki.

Wysokość szalunku musi być większa niż głębokość fundamentu.

Zbijamy ze sobą części desek. Mocujemy osłony wzdłuż obwodu wykopu, zabezpieczając je przekładkami.

Użytkownicy często szukają:

Montaż filarów

• drzewo;
• murarstwo;
• rury azbestowo-cementowe, betonowe;
• rury profilowe metalowe.

Szczegółowy opis każdego typu i krok po kroku montażu można znaleźć tutaj:

Częściej wybierają rury profilowe o przekroju 60*60 mm. Przed montażem należy je zagruntować i pomalować, aby przedłużyć ich żywotność i zabezpieczyć przed korozją.

Pod każdym filarem kopiemy dół o średnicy co najmniej 20 cm i głębokości 1 m. Dno wypełniamy warstwą kruszonego kamienia i piasku. Naprawiamy rurę w otworze. Pionowość instalacji sprawdzamy za pomocą poziomicy.

Wykonanie zbrojenia wykopu

Po zamocowaniu podpór przechodzimy do zbrojenia. Odpowiednie są do tego pręty o średnicy od 8 do 12 mm.

Przed ułożeniem ramy lepiej wyłożyć dno wykopu warstwą cegły.

Wzmocniona konstrukcja składa się z 4 długich podłużnych prętów, które są połączone poprzecznie umieszczonymi zworkami. Średni rozmiar komórki wynosi 33 * 35 cm, w przypadku zworek zawsze stosuje się pręty o mniejszej średnicy. Liczbę i średnicę elementów określa się przy opracowywaniu rysunku przyszłego ogrodzenia.

Głębokość ułożenia górnego i dolnego poziomu zbrojenia wynosi 10 cm od górnej krawędzi i odpowiednio od dna wykopu. Powinny również znajdować się występy o długości 5 cm z każdej strony. Są niezbędne dla ułatwienia montażu wewnątrz wykopu.

Wypełnienie taśmy

Wykonywane na 2 sposoby:

1. Bez przerwy. Podczas wypełniania małego obszaru.
2. Z przerwą technologiczną. Służy do układania fundamentów pod długie ogrodzenia. Beton wylewamy warstwami po 20 cm, każdą warstwę ubijamy. Następną napełnij po wyschnięciu poprzedniej.

Szalunek usuwamy po całkowitym stwardnieniu taśmy. W ciepłym sezonie wystarczy na to 7. – 10 dni, przy zimnej pogodzie trzeba będzie poczekać nawet miesiąc. Gotową bazę traktujemy gorącym bitumem. Zasypujemy ziemię.

Kiedy konieczne jest pokrycie podkładu?

Podczas wznoszenia ogrodzenia z kamienia, cegły lub kutego żelaza wystający ponad poziom gruntu pas staje się częścią konstrukcji, dlatego aby ogrodzenie wyglądało całościowo, jego dolna część jest wykończona. Odpowiednie są następujące materiały:

Aby zaoszczędzić pieniądze, nie należy stosować takiej techniki jak malowanie na betonowej powierzchni. Spowoduje to pęknięcie rozwiązania.

Taśma monolityczna to niezawodna podstawa ogrodzenia, która nada mu schludności i wydłuży jego żywotność o lata.