Gdzie znaleźć schemat połączeń w mieszkaniu. Jak sporządzić schemat połączeń przed naprawą

Zaledwie 15–20 lat temu obciążenie sieci elektrycznej było stosunkowo niewielkie, ale dziś obecność dużej liczby urządzeń gospodarstwa domowego spowodowała znaczny wzrost obciążeń. Stare przewody nie zawsze są w stanie wytrzymać duże obciążenia i z biegiem czasu zachodzi potrzeba ich wymiany. Układanie przewodów elektrycznych w domu lub mieszkaniu to zadanie wymagające od mistrza pewnej wiedzy i umiejętności. Przede wszystkim dotyczy to znajomości zasad wykonywania instalacji elektrycznych, umiejętności czytania i tworzenia schematów elektrycznych, a także umiejętności wykonywania instalacji elektrycznych. Oczywiście możesz wykonać okablowanie samodzielnie, ale aby to zrobić, musisz przestrzegać zasad i zaleceń przedstawionych poniżej.

Zasady okablowania elektrycznego

Wszystkie działania budowlane i materiały budowlane są ściśle regulowane przez zbiór zasad i wymagań - SNiP i GOST. Jeśli chodzi o instalację przewodów elektrycznych i wszystko, co jest związane z elektrycznością, należy zwrócić uwagę na Zasady instalacji elektrycznej (w skrócie PUE). W tym dokumencie opisano, co i jak należy robić podczas pracy ze sprzętem elektrycznym. A jeśli chcemy ułożyć przewody elektryczne, będziemy musieli je przestudiować, zwłaszcza część dotyczącą instalacji i doboru sprzętu elektrycznego. Poniżej znajdują się podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas instalowania instalacji elektrycznej w domu lub mieszkaniu:

• kluczowe elementy instalacji elektrycznej, takie jak skrzynki rozdzielcze, liczniki, gniazdka i przełączniki, muszą być łatwo dostępne;
• Przełączniki instaluje się na wysokości 60 - 150 cm od podłogi. Same przełączniki umiejscowione są w miejscach, gdzie otwarte drzwi nie utrudniają dostępu do nich. Oznacza to, że jeśli drzwi otwierają się na prawo, włącznik znajduje się po lewej stronie i odwrotnie. Drut do przełączników jest ułożony od góry do dołu;
• Zaleca się montaż gniazdek na wysokości 50 – 80 cm od podłogi. Podejście to podyktowane jest bezpieczeństwem powodziowym. Ponadto gniazdka instaluje się w odległości większej niż 50 cm od kuchenek gazowych i elektrycznych, a także grzejników, rur i innych uziemionych obiektów. Drut do gniazd jest ułożony od dołu do góry;
• liczba gniazdek w pomieszczeniu musi odpowiadać 1 szt. na 6 m2. Kuchnia jest wyjątkiem. Wyposażona jest w tyle gniazdek, ile potrzeba do podłączenia sprzętu AGD. Zabrania się instalowania gniazdek w toalecie. Do gniazdek w łazience na zewnątrz instalowany jest oddzielny transformator;
• okablowanie wewnątrz lub na zewnątrz ścian odbywa się tylko w pionie lub poziomie, a miejsce instalacji jest wskazane na planie okablowania;
• przewody układane są w pewnej odległości od rur, sufitów itp. W przypadku poziomych wymagana jest odległość 5 - 10 cm od belek stropowych i gzymsów oraz 15 cm od sufitu. Wysokość od podłogi wynosi 15 - 20 cm, pionowe przewody umieszcza się w odległości większej niż 10 cm od krawędzi otworu drzwiowego lub okiennego. Odległość od rur gazowych musi wynosić co najmniej 40 cm;
• podczas układania zewnętrznego lub ukrytego okablowania należy upewnić się, że nie styka się on z metalowymi częściami konstrukcji budowlanych;
• przy układaniu kilku równoległych drutów odległość między nimi musi wynosić co najmniej 3 mm lub każdy drut musi być ukryty w skrzynce ochronnej lub pofałdowaniu;
• Okablowanie i podłączenie przewodów odbywa się w specjalnych skrzynkach rozdzielczych. Punkty połączeń są starannie izolowane. Łączenie ze sobą przewodów miedzianych i aluminiowych jest surowo zabronione;
• przewody uziemiające i neutralne mocowane są do urządzeń za pomocą połączenia śrubowego.

Projekt i schemat instalacji elektrycznej

Prace związane z okablowaniem elektrycznym rozpoczynają się od stworzenia projektu i schematu okablowania. Dokument ten stanowi podstawę przyszłego okablowania domu. Stworzenie projektu i schematu to dość poważna sprawa i lepiej powierzyć ją doświadczonym specjalistom. Powód jest prosty – od tego zależy bezpieczeństwo osób zamieszkujących dom lub mieszkanie. Usługi tworzenia projektów będą kosztować określoną kwotę, ale warto.

Ci, którzy są przyzwyczajeni do robienia wszystkiego własnymi rękami, będą musieli, przestrzegając zasad opisanych powyżej, a także po przestudiowaniu podstaw elektrotechniki, samodzielnie wykonać rysunek i obliczyć obciążenie sieci. Nie ma w tym szczególnych trudności, zwłaszcza jeśli przynajmniej w pewnym stopniu rozumie się, czym jest prąd elektryczny i jakie są konsekwencje nieostrożnego obchodzenia się z nim. Pierwszą rzeczą, której potrzebujesz, są symbole. Pokazano je na zdjęciu poniżej:

Za ich pomocą wykonujemy rysunek mieszkania oraz zaznaczamy punkty oświetleniowe, miejsca montażu włączników i gniazd. Ile i gdzie są zainstalowane, opisano powyżej w zasadach. Głównym zadaniem takiego schematu jest wskazanie miejsca instalacji urządzeń i poprowadzenia przewodów. Tworząc schemat połączeń elektrycznych, należy z wyprzedzeniem przemyśleć, gdzie, ile i jakiego rodzaju urządzenia gospodarstwa domowego zostaną zainstalowane.

Kolejnym krokiem w tworzeniu schematu będzie poprowadzenie przewodów do punktów połączeń na schemacie. Konieczne jest bardziej szczegółowe omówienie tego punktu. Powodem jest rodzaj okablowania i połączenia. Istnieje kilka takich typów - równoległe, sekwencyjne i mieszane. Ten ostatni jest najbardziej atrakcyjny ze względu na ekonomiczne wykorzystanie materiałów i maksymalną wydajność. Aby ułatwić okablowanie, wszystkie punkty połączeń są podzielone na kilka grup:

• oświetlenie kuchni, korytarza i salonu;
• oświetlenie toalety i łazienki;
• zasilanie gniazdek w pokojach dziennych i korytarzach;
• zasilanie gniazdek kuchennych;
• gniazdo zasilania kuchenki elektrycznej.

Powyższy przykład to tylko jedna z wielu opcji grup oświetlenia. Najważniejszą rzeczą do zrozumienia jest to, że jeśli zgrupujesz punkty połączenia, ilość użytych materiałów zostanie zmniejszona, a sam obwód uproszczony.

Ważny! Aby uprościć okablowanie do gniazdek, przewody można ułożyć pod podłogą. Przewody oświetlenia górnego układane są w płytach podłogowych. Te dwie metody są dobre w użyciu, jeśli nie chcesz drapać ścian. Na schemacie takie okablowanie zaznaczono linią przerywaną.

Projekt instalacji elektrycznej wskazuje również obliczenie oczekiwanego prądu w sieci i zastosowanych materiałów. Obliczenia przeprowadza się za pomocą wzoru:

I=P/U;

gdzie P to całkowita moc wszystkich używanych urządzeń (W), U to napięcie sieciowe (V).

Na przykład czajnik o mocy 2 kW, 10 żarówek 60 W, kuchenka mikrofalowa o mocy 1 kW, lodówka o mocy 400 W. Siła prądu wynosi 220 woltów. W rezultacie (2000+(10x60)+1000+400)/220=16,5 Ampera.

W praktyce natężenie prądu w sieci nowoczesnych mieszkań rzadko przekracza 25 A. Na tej podstawie dobierane są wszystkie materiały. Przede wszystkim dotyczy to przekroju przewodów elektrycznych. Aby ułatwić wybór, poniższa tabela przedstawia główne parametry drutu i kabla:

Tabela pokazuje niezwykle dokładne wartości, a ponieważ natężenie prądu może się dość często zmieniać, wymagany będzie niewielki margines dla samego drutu lub kabla. Dlatego zaleca się, aby całe okablowanie w mieszkaniu lub domu było wykonane z następujących materiałów:

• przewód VVG-5*6 (pięć żył i przekrój 6 mm2) stosowany jest w domach z zasilaniem trójfazowym do połączenia panelu oświetleniowego z panelem głównym;
• przewód VVG-2*6 (dwie żyły i przekrój 6 mm2) stosowany jest w domach z zasilaniem dwufazowym do połączenia panelu oświetleniowego z panelem głównym;
• drut VVG-3*2,5 (trzy żyły i przekrój 2,5 mm2) służy do większości okablowania od panelu oświetleniowego do skrzynek rozdzielczych i od nich do gniazd;
• drut VVG-3*1,5 (trzy żyły i przekrój 1,5 mm2) służy do okablowania od skrzynek rozdzielczych do punktów oświetleniowych i przełączników;
• drut VVG-3*4 (trzy żyły i przekrój 4 mm2) służy do kuchenek elektrycznych.

Aby poznać dokładną długość drutu, będziesz musiał trochę biegać po domu za pomocą miarki i dodać kolejne 3-4 metry rezerwy do uzyskanego wyniku. Wszystkie przewody są podłączone do panelu oświetleniowego, który jest zainstalowany przy wejściu. W panelu zamontowane są wyłączniki automatyczne. Zwykle są to wyłączniki różnicowoprądowe 16 A i 20 A. Te pierwsze służą do oświetlenia i przełączników, drugie do gniazdek. W przypadku kuchenki elektrycznej instalowany jest oddzielny RCD 32 A, ale jeśli moc pieca przekracza 7 kW, instalowany jest RCD 63 A.

Teraz musisz obliczyć, ile gniazd i skrzynek rozdzielczych potrzebujesz. Tutaj wszystko jest dość proste. Wystarczy spojrzeć na diagram i dokonać prostych obliczeń. Oprócz materiałów opisanych powyżej potrzebne będą różne materiały eksploatacyjne, takie jak taśma izolacyjna i zaślepki PPE do łączenia przewodów, a także rury, kanały kablowe lub puszki do instalacji elektrycznej oraz puszki gniazdowe.

Instalacja elektryczna

Nie ma nic zbyt skomplikowanego w pracach związanych z instalacją przewodów elektrycznych. Najważniejsze podczas instalacji jest przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i postępowanie zgodnie z instrukcjami. Całą pracę można wykonać samodzielnie. Narzędzia do instalacji będą wymagały testera, wiertarki udarowej lub szlifierki, wiertarki lub śrubokręta, przecinaków do drutu, szczypiec oraz śrubokręta krzyżakowego i płaskiego. Poziomica laserowa nie będzie zbędna. Ponieważ bez niego wykonanie oznaczeń pionowych i poziomych jest dość trudne.

Ważny! Podczas naprawy i wymiany okablowania w starym domu lub mieszkaniu z ukrytym okablowaniem należy najpierw znaleźć i, jeśli to konieczne, usunąć stare przewody. W tym celu stosuje się czujnik okablowania elektrycznego.

Oznaczenie i przygotowanie kanałów do okablowania elektrycznego

Instalację rozpoczynamy od oznaczeń. Aby to zrobić, za pomocą markera lub ołówka umieść znak na ścianie, w którym będzie ułożony drut. Jednocześnie przestrzegamy zasad układania przewodów. Kolejnym krokiem będzie oznaczenie miejsc montażu opraw oświetleniowych, gniazd i włączników oraz panelu oświetleniowego.

Ważny! W nowych domach przewidziano specjalną niszę na panel oświetleniowy. W starych taką tarczę po prostu wiesza się na ścianie.

Po zakończeniu oznaczeń przystępujemy do instalowania okablowania w sposób otwarty lub do rowkowania ścian w celu ukrytego okablowania. W pierwszej kolejności za pomocą wiertarki udarowej i specjalnego wiertła wycina się otwory pod montaż gniazd, włączników i skrzynek rozdzielczych. W przypadku samych drutów rowki wykonuje się za pomocą szlifierki lub wiertarki udarowej. W każdym razie będzie dużo kurzu i brudu. Głębokość rowka powinna wynosić około 20 mm, a szerokość powinna być taka, aby wszystkie druty wchodziły w rowek bez przeszkód.

Jeśli chodzi o sufit, istnieje kilka opcji rozwiązania problemu umieszczenia i zabezpieczenia okablowania. Po pierwsze, jeśli sufit jest podwieszony lub zawieszony, całe okablowanie jest po prostu przymocowane do sufitu. Drugim jest wykonanie płytkiego rowka na okablowanie. Po trzecie, okablowanie jest ukryte w suficie. Dwie pierwsze opcje są niezwykle proste w wykonaniu. Ale w przypadku trzeciego będziesz musiał dokonać pewnych wyjaśnień. W domach panelowych stosuje się podłogi z wewnętrznymi pustkami, wystarczy zrobić dwa otwory i rozciągnąć druty wewnątrz podłogi.

Po zakończeniu bramowania przechodzimy do ostatniego etapu przygotowań do montażu okablowania. Aby wprowadzić je do pomieszczenia, należy przeciągnąć przewody przez ściany. Dlatego do wybijania otworów będziesz musiał użyć wiertarki udarowej. Zwykle takie otwory wykonuje się w rogu pokoju. Wykonujemy również otwór do poprowadzenia przewodu z rozdzielnicy do panelu oświetleniowego. Po zakończeniu bramowania ścian przystępujemy do montażu.

Montaż otwartego okablowania elektrycznego

Montaż rozpoczynamy od zamontowania panelu oświetleniowego. Jeśli została stworzona dla niego specjalna nisza, to ją tam umieszczamy, jeśli nie, to po prostu wieszamy ją na ścianie. Instalujemy RCD wewnątrz tarczy. Ich liczba uzależniona jest od ilości grup oświetleniowych. Zmontowany i gotowy do podłączenia panel wygląda następująco: na górze znajdują się zaciski neutralne, na dole zaciski uziemiające, a pomiędzy zaciskami zamontowane są automatyczne wyłączniki automatyczne.

Teraz wkładamy do środka drut VVG-5*6 lub VVG-2*6. Po stronie rozdzielnicy instalację elektryczną podłącza elektryk, więc na razie pozostawimy ją niepodłączoną. Wewnątrz panelu oświetleniowego przewód wejściowy podłączamy w następujący sposób: przewód niebieski podłączamy do zera, przewód biały do ​​górnego styku RCD, a przewód żółty z zielonym paskiem do masy. Wyłączniki RCD łączymy ze sobą szeregowo u góry za pomocą zworki z białego przewodu. Teraz przechodzimy do otwartego okablowania.

Wzdłuż wcześniej zarysowanych linii mocujemy puszki lub kanały kablowe do instalacji elektrycznej. Często przy otwartym okablowaniu próbują umieścić same kanały kablowe w pobliżu listwy przypodłogowej lub odwrotnie, prawie pod sufitem. Puszka okablowania mocujemy za pomocą wkrętów samogwintujących w odstępach co 50 cm, pierwszy i ostatni otwór w skrzynce wykonujemy w odległości 5 - 10 cm od krawędzi. W tym celu wiercimy otwory w ścianie za pomocą wiertarki udarowej, wbijamy w nią kołek i zabezpieczamy kanał kablowy za pomocą wkrętów samogwintujących.

Kolejną charakterystyczną cechą otwartego okablowania są gniazda, przełączniki i skrzynki rozdzielcze. Wszystkie wiszą na ścianie, a nie są wbudowane. Dlatego kolejnym krokiem jest ich zamontowanie na miejscu. Wystarczy umieścić je na ścianie, zaznaczyć miejsca montażu, wywiercić otwory i zabezpieczyć je na miejscu.

Następnie przystępujemy do okablowania przewodów. Zaczynamy od ułożenia przewodu głównego i od gniazdek do panelu oświetleniowego. Jak już wspomniano, używamy do tego drutu VVG-3*2,5. Dla wygody zaczynamy od punktu podłączenia w stronę panelu. Na końcu drutu zawieszamy etykietę informującą, jaki to rodzaj drutu i skąd pochodzi. Następnie układamy przewody VVG-3*1,5 od przełączników i opraw oświetleniowych do skrzynek rozdzielczych.

Wewnątrz skrzynek rozdzielczych przewody łączymy za pomocą środków ochrony indywidualnej lub starannie je izolujemy. Wewnątrz panelu oświetleniowego główny przewód VVG-3*2,5 jest podłączony w następujący sposób: przewód brązowy lub czerwony - faza, podłączony do dolnej części RCD, niebieski - zero, podłączony do szyny zerowej u góry, żółty z zielonym pasek - uziemienie do szyny na dole. Za pomocą testera „dzwonimy” wszystkimi przewodami, aby wyeliminować ewentualne błędy. Jeśli wszystko jest w porządku, wzywamy elektryka i podłączamy się do panelu dystrybucyjnego.

Instalacja ukrytego okablowania elektrycznego

Ukryte okablowanie elektryczne jest dość proste. Jedyną znaczącą różnicą w stosunku do wersji otwartej jest sposób, w jaki przewody są ukryte. W przeciwnym razie działania są prawie takie same. W pierwszej kolejności montujemy panel oświetleniowy i wyłączniki RCD, po czym rozpoczynamy i podłączamy kabel wejściowy od strony panelu dystrybucyjnego. Pozostawiamy to również niepodłączone. Zrobi to elektryk. Następnie w wykonanych wnękach montujemy puszki rozdzielcze i puszki gniazdowe.

Przejdźmy teraz do okablowania. Najpierw kładziemy główną linię z drutu VVG-3*2,5. Jeśli było to zaplanowane, układamy przewody do gniazd w podłodze. Aby to zrobić, wkładamy drut VVG-3*2,5 do rury do okablowania elektrycznego lub specjalnego pofałdowania i kładziemy go do miejsca, w którym drut wychodzi do gniazd. Tam umieszczamy drut w rowku i wkładamy go do puszki gniazdowej. Następnym krokiem będzie ułożenie przewodu VVG-3*1,5 od włączników i punktów oświetleniowych do puszek połączeniowych, gdzie zostaną one podłączone do przewodu głównego. Izolujemy wszystkie połączenia środkami ochrony osobistej lub taśmą elektryczną.

Na koniec „dzwonimy” całą sieć za pomocą testera pod kątem ewentualnych błędów i podłączamy ją do panelu oświetleniowego. Metoda połączenia jest podobna do opisanej dla otwartego okablowania. Po zakończeniu uszczelniamy rowki kitem gipsowym i zapraszamy elektryka do podłączenia go do panelu dystrybucyjnego.

Instalacja przewodów elektrycznych w domu lub mieszkaniu jest dość łatwa dla doświadczonego technika. Ale ci, którzy nie są dobrze zorientowani w elektrotechnice, powinni od początku do końca skorzystać z pomocy doświadczonych specjalistów. To oczywiście będzie kosztować, ale w ten sposób możesz uchronić się przed błędami, które mogą doprowadzić do pożaru.

W praktycznej pracy każdego rzemieślnika domowego okresowo pojawiają się pytania związane z modyfikacją obwodu elektrycznego, gdy konieczne jest zainstalowanie dodatkowego gniazdka, zawieszenie nowej lampy lub całkowity remont pokoju.

Od razu pojawia się pytanie: jak wykonany jest schemat połączeń elektrycznych i gdzie należy go podłączyć?

Sytuacja pogarsza się, gdy budynek jest stary, mieszkanie miało kilku właścicieli, z których każdy przeprowadzał remonty według własnego gustu. W rezultacie wszystkie punkty połączeń przewodów elektrycznych są ukryte wewnątrz powłok dekoracyjnych, a trasy ułożenia ich kabli i przewodów są nieznane.

Zasady budowy obwodu elektrycznego w mieszkaniu

Każde okablowanie jest tworzone przy użyciu ogólnych metod i różni się w jakiś sposób od wszystkich innych schematów okablowania.

Wymagane elementy schematu

Podstawą do utworzenia okablowania elektrycznego jest ten, do którego energia elektryczna jest dostarczana od organizacji dostarczającej. Można go zainstalować przy wejściu do prywatnego domu, na wejściu na klatkę schodową budynku wielokondygnacyjnego - wielopiętrowego lub bezpośrednio w mieszkaniu.

Prąd w panelu apartamentowym z wejścia od razu trafia do licznika energii elektrycznej – urządzenia, które uwzględnia jego zużycie. Następnie jest rozprowadzany wzdłuż linii zasilających do konsumentów za pomocą kabli i przewodów.

Aby chronić obwody, stosuje się urządzenia automatyczne wbudowane w obwód wewnątrz panelu mieszkania przed kablem prowadzącym do konsumenta.

Cechy charakterystyczne

Każdy konkretny schemat połączeń z konieczności różni się od podobnych projektów ze względu na zastosowanie wielu projektów różnych modeli urządzeń elektrycznych, przewodów i kabli z ich instalacją zgodnie ze standardem lub indywidualnymi projektami przy użyciu różnych metod.

Metody dostarczania napięcia odbiorcom w mieszkaniu

Prąd elektryczny z każdego działającego urządzenia gospodarstwa domowego jest sumowany w panelu mieszkania i uwzględniany przez licznik, przez który przechodzi całkowite obciążenie. Dlatego linie przewodzące prąd panelu mieszkaniowego są wykonane z grubego przekroju, co eliminuje przeciążenie termiczne okablowania i starzenie się izolacji.

Przewody z panelu mieszkalnego są układane do odbiorców o mniejszym przekroju: obciążenie przez nie jest mniejsze. Ale materiał i przekrój rdzenia dobiera się zgodnie z podręcznikami, biorąc pod uwagę warunki pracy drutów i przenoszoną przez nie moc.

W takim przypadku istnieją trzy możliwe sposoby wdrożenia schematu:

pętla (szyny), gdy przez skrzynki rozdzielcze tworzona jest wspólna linia okablowania, a od nich odgałęzienia do punktów elektrycznych (gniazdka, przełączniki, lampy);

metoda promieniowa, która polega na doprowadzeniu napięcia do każdego gniazda osobnym kablem, biegnącym bezpośrednio, bez przerw i połączeń z zabezpieczenia panelu mieszkaniowego;

w sposób łączony, łącząc elementy dwóch pierwszych zasad.

Zasilanie napięciem poprzez kabel

Wszystkie końcówki przewodów i kabli elektrycznych są połączone w skrzynkach przyłączeniowych. Aby je połączyć tworzona jest mapa połączeń.

Przykładem jest schemat połączeń elektrycznych stosowany w wielopiętrowych budynkach mieszkalnych zbudowanych czterdzieści lat temu. Jako przykład rozważ strukturę starego okablowania jednopokojowego mieszkania.

Wewnątrz rozdzielnicy dostępowej zainstalowano licznik energii elektrycznej oraz dwa wyłączniki automatyczne. Jeden służył do grupy gniazd, a drugi do oświetlenia. Z nich kable lub częściej przewody - „makaron aluminiowy” jechał pociągiem do trzech (czasem czterech) skrzynek przyłączeniowych:

1. pokoje;

3. Jednostka sanitarna i łazienka.

Obie pętle ułożono równolegle do każdego pudełka i w nim zamieniono. Ponieważ wcześniej obciążenia przewodów elektrycznych były niewielkie, nie stosowano separacji ze względu na grubość drutu. Cały obwód został w całości zmontowany o przekroju przewodów aluminiowych 2,5 mm2.

W korytarzu zainstalowano skrzynkę rozdzielczą toalety i łazienki, połączoną przewodami w celu sterowania oświetleniem obu pomieszczeń.

Schemat przedstawia możliwość zabezpieczenia odbiorników podłączonych oddzielnie do gniazdek i urządzeń oświetleniowych. Często stosowano także zasadę kontrolowania konsumentów na podstawie ich umiejscowienia w pomieszczeniach. Przykładowo AB nr 1 chroni wyposażenie kuchni i łazienki, a nr 2 chroni korytarz i pokój.

Wewnątrz jednego pomieszczenia często łączono kablem kilka gniazdek, a oświetlenie realizowano za pomocą trójramiennego żyrandola sterowanego dwukluczowym włącznikiem.

Dostarczanie napięcia do odbiorców może odbywać się na innych zasadach, gdy część obciążenia jest podłączona przez trzeci wyłącznik rezerwowy panelu mieszkalnego. Aby określić sposób podłączenia gniazd i przełączników, wykonaj następujące czynności:

włącz wszystkie lampy i podłącz działające urządzenia elektryczne, na przykład lampę stołową lub maszynkę do golenia;

wyłącz wszelkie wyłączniki automatyczne w panelu i monitoruj odbiorniki, które przestały działać;

zanotuj na pamięć;

wyłącz następną maszynę i zapisz zmiany;

analizować informacje.

Zasilanie napięciem promieniowym

Panel mieszkaniowy rozprowadza energię elektryczną do wyłączników automatycznych, podobnie jak w poprzednim przypadku. W tej sytuacji są one staranniej dobierane według parametrów technicznych dla każdego konsumenta w oparciu o indywidualny prąd obciążenia.

Kabel łączy gniazda, przełączniki i lampy bezpośrednio z wyłącznikami bez konieczności stosowania dodatkowych połączeń.

Dzięki tej zasadzie okablowanie elektryczne zapewnia zwiększoną niezawodność działania, odłączając od zabezpieczenia tylko odbiornik, w którym wystąpiła awaria. Jednak w tym przypadku potrzebujesz:

zwiększona liczba wyłączników;

duże wymiary panelu mieszkalnego do ich umieszczenia;

długie linie kablowe.

Z tego powodu wzrastają koszty materiałowe wykonania obwodu i jego koszt.

Połączone zasilanie napięciem

Metoda łączy w sobie dwa rozwiązania: pętlę i połączenie promieniowe, biorąc pod uwagę ich zastosowanie do warunków lokalnych. Dzięki właściwemu doborowi ładunków powstają rozsądne oszczędności.

Zasady układania linii kablowych

Niezależnie od wybranego schematu podłączenia elektrycznego, aby go wdrożyć, konieczne jest podłączenie wyłączników rozdzielnicy mieszkaniowej przewodami do odbiorców.

Istnieją następujące metody okablowania konstrukcji budowlanych:

wzdłuż sufitu;

na ścianach;

Pod podłogą;

metoda mieszana.

Układanie kabli na suficie

Tradycyjny stary schemat, do którego często się obecnie ucieka.

Kable z gniazdek, przełączników i paneli wznoszą się pionowymi liniami do sufitu i wchodzą do sufitu pod nim. Gdy zajdzie potrzeba skręcenia i podłączenia przewodów do puszki przyłączeniowej, na przykład w celu podłączenia włącznika, wówczas utwórz tylko kąt prosty nie niższy niż 15 cm od góry.

Metoda ta pozwala uniknąć w przyszłości przypadkowego uszkodzenia ukrytych przewodów podczas wiercenia w ścianach w celu mocowania półek, obrazów i innych elementów.

Układanie kabli wzdłuż ściany

Metoda jest podobna do poprzedniej, ale linie kablowe są prowadzone tylko wzdłuż ścian.

Na drodze magistrali elektrycznej mogą znajdować się przeszkody: wodociągi, kanalizacja, rurociągi ciepłownicze, gazociągi. Należy je ominąć, tworząc szczelinę powietrzną jako obszar izolujący, oddzielający o wielkości co najmniej 3 cm.

Układanie kabli na podłodze

Metodę tę zaczęto stosować stosunkowo niedawno przy budowie nowych budynków. Kable z panelu mieszkania są opuszczone, ułożone pod wykładziną podłogową, zabezpieczone przed naprężeniami mechanicznymi. Prowadzone są do gniazd pionowo.

Podczas łączenia gniazd kablem zworki układa się wzdłuż podłogi w rurach lub wbija w ściany.

Aby podłączyć lampy i przełączniki, instaluje się puszki przyłączeniowe.

Cechy okablowania elektrycznego w domach panelowych

Dzięki fabrycznej metodzie produkcji budynków wielopiętrowych na linii produkcyjnej tworzone są jednolite szablony paneli ściennych i sufitowych. W nich natychmiast powstają puste kanały do ​​układania przewodów.

Ze względów technologicznych ich kierunek może różnić się od ścisłej orientacji pionowej i poziomej.

Pierwsze budynki panelowe, zwane budynkami Chruszczowa, mają specjalne okablowanie elektryczne ułożone pod drewnianą podłogą mieszkania. Wznosi się pionowo do gniazdek we wnękach ściennych i jest zasilany do lamp oraz przełączany przez otwór w betonowej płycie podłogowej sąsiada powyżej.

W ten sposób próbowano wcześniej zaoszczędzić na kosztach materiałów na okablowaniu, ale zaniedbano elementy bezpieczeństwa.

Jak zrobić schemat połączeń w mieszkaniu własnymi rękami

Sprzęt elektryczny wymaga przestrzegania rygorystycznych zasad eksploatacji. Nieprawidłowe podłączenie do sieci napięciowej stwarza zwiększone ryzyko obrażeń w domu. Z tego powodu wszelkie prace elektryczne wykonują przeszkoleni specjaliści, którzy przeszli szkolenia i zdali egzaminy.

Samodzielne podłączenie urządzeń elektrycznych nie jest zwykle bardzo trudne i kończy się dobrze nawet jeśli popełnisz kilka drobnych błędów. Jednak podejmując się tego typu działalności, należy najpierw zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa i obowiązującymi przepisami.

Schematy okablowania elektrycznego są wykonywane przez organizacje projektowe, które otrzymały pozwolenie państwowe na tego rodzaju działalność. Całkiem dopuszczalne jest podjęcie próby wykonania projektu własnymi rękami i uzyskanie porady od specjalisty na jego temat.

Aby to zrobić, będziesz potrzebować:

stworzyć rzut pomieszczenia w skali lub skorzystać z rysunków technicznych dewelopera;

oznaczyć na nim wszystkie meble i duże przedmioty zgodnie z proporcjami;

określić miejsca instalacji odbiorników elektrycznych, ocenić ich obciążenie;

zaplanować rozmieszczenie punktów elektrycznych: gniazd, włączników, lamp, puszek przyłączeniowych;

oznaczyć trasy przewodów elektrycznych wzdłuż ścian, sufitu lub podłogi;

zrób szkic dla każdego pokoju.

Plan pokoju

Rysunek taki powinien być przechowywany w dokumentacji mieszkaniowej i usług komunalnych. Jeśli nie masz do tego dostępu, możesz użyć miarki i samodzielnie narysować prosty szkic na papierze.

Układ mebli

Stacjonarne rozmieszczenie dużych przedmiotów w pomieszczeniu nie powinno zaśmiecać gniazdek i lamp. Dostęp do przełączników musi być swobodny, a korzystanie z nich wygodne.

Dlatego wszystkie punkty elektryczne są rozmieszczone z uwzględnieniem wolnej powierzchni konstrukcji budowlanych. To się pozbywa.

Ocena zużycia energii przez urządzenia elektryczne

Analiza utworzonych obciążeń pozwala na:

konsumenci grupowi;

dobrać dla nich urządzenia zabezpieczające i przełączające;

wybierz projekt kabli i przewodów.

Wybór i obliczenia okablowania elektrycznego przeprowadza się zgodnie z przyłożonym obciążeniem dla trybów pracy otwartej i zamkniętej, korzystając z podręczników elektrycznych.

Określanie miejsc montażu punktów elektrycznych

Planowanie lokalizacji włączników, gniazd i lamp odbywa się z uwzględnieniem rozwiązań omówionych powyżej zagadnień.

Współrzędne każdego punktu elektrycznego pokazano na szkicu. Służą do oznaczania konstrukcji budowlanych. Pozwoli Ci zaprojektować kierunek i obliczyć długość przewodów i kabli do ich zakupu.

Taki plan jest sporządzany dla każdego pokoju. Stanie się podstawą do stworzenia schematu okablowania instalacji elektrycznej w mieszkaniu, pomoże w zakupie niezbędnych materiałów i wykonaniu optymalnych prac instalacyjnych.

Zapisując go w domowej dokumentacji technicznej, zawsze możesz przywołać w pamięci cechy obwodu elektrycznego w celu jego modyfikacji i modernizacji.

Komfort życia współczesnego człowieka zależy bezpośrednio od dostępności niezawodnego źródła energii elektrycznej. Od niego zależy niemal wszystko – oświetlenie pomieszczeń, gotowanie i przechowywanie żywności, ogrzewanie pomieszczeń i podgrzewanie wody, klimatyzacja i wentylacja, środki komunikacji i dostępu do informacji, dziesiątki innych instrumentów i urządzeń, bez których trudno sobie wyobrazić życie.

Dostawcy prądu działają dziś stabilnie, bez poważnych i długotrwałych zakłóceń, a jeśli konsument zapłaci za usługi w terminie, to może liczyć na pełen dostęp do dostępnych „dobrodziejstw cywilizacyjnych”. Ale tylko dostawcy energii gwarantują dostawę napięcia do „przelewu” - do zużytej energii. I wtedy zaczyna się obszar odpowiedzialności właściciela domu, który ma prawo rozmieścić wszystkie punkty oświetleniowe i przyłącza do sieci elektrycznej w optymalnej z jego punktu widzenia ilości i w miejscu dogodnym do użytkowania. Jak jednak podejść do tego zagadnienia? Czy samodzielnie ułożę instalację elektryczną w mieszkaniu, czy też bardziej wskazane jest skorzystanie z usług wyspecjalizowanych elektryków?

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Wiele zależy od gotowości i „mądrości” gospodarz w dziedzinie fizyki, elektrotechniki. Ważnym czynnikiem jest umiejętność planowania długoterminowego, ponieważ praca zastępcza posty są domniemane przez wiele lat. I w końcu właściciel mieszkania musi mieć spore umiejętności w zakresie prac ogólnobudowlanych - bez tego też nie da się obejść.

Instalacja okablowania jest istotnym elementem prac ogólnobudowlanych.

Celem tej publikacji jest dać właścicielowi mieszkania wyobrażenie o skali działań związanych z układaniem domowej sieci elektrycznej, około podstawowe zasady jego planowanie, prawidłowy rozkład obciążeń, techniki montażu i armatura elektryczna produktów, o innych ważnych niuansach. Będzie można zrozumieć, czy warto samodzielnie podjąć się takiej pracy, czy zaprosić wykwalifikowanych rzemieślników. Z punktu widzenia profesjonalistów bez doświadczenia i pozwolenia na bezpieczeństwo elektryczne lepiej nie wykonywać takich prac samodzielnie, ponieważ istnieje wiele niuansów, których po prostu nie da się opisać w ramach jednego artykułu - ich wiedza poparta jest wieloletnim doświadczeniem. Jednak wiedz podstawowe zasady układanie okablowania w mieszkaniu przyda się każdemu właścicielowi - możliwe będzie kontrolowanie pracy rzemieślników (niestety, są wśród nich także oszuści), a dla bezpiecznego funkcjonowania domu takie zrozumienie problemu nigdy nie będzie być zbyteczne.

Każdy, kto otrzymał nowe mieszkanie w domach wybudowanych i przekazanych według starej zasady „pod klucz” (choć z reguły o niezbyt wysokiej jakości) wie, jak często niewygodnie i bezmyślnie, punkty podłączenia do instalacji elektrycznej Sieć została tam umieszczona. Tak, wszystko było zgodne ze starymi GOST, ale problem w tym, że standardy te zostały napisane, gdy nasycenie życia ludzkiego różnymi urządzeniami elektrycznymi znacznie różniło się od obecnych warunków.

Kupując nowe urządzenia, trzeba rozciągnąć przedłużacze po całym mieszkaniu lub nawet ułożyć nowe przewody, ponieważ niektóre instalacje elektryczne wyraźnie nie mają wystarczającej mocy znamionowej starych przewodów. Rozciąganie przez Kable Lama to zarówno uczucie pewnego dyskomfortu, jak i wyraźny minus dla wystroju wnętrza pomieszczenia.

Co więcej, przy niewystarczającej liczbie punktów połączeń wielu mieszkańców z niewielką wiedzą z zakresu elektrotechniki czasami wykonuje niewyobrażalne połączenia za pomocą trójników, nawet używając ich w kilku kaskadach. Niestety jest to bezpośrednia droga do zagrożenia pożarowego w mieszkaniu.

Ale to już jest bezpośrednia droga do dużych kłopotów.

I tak, gdy prędzej czy później nadejdzie czas na poważny remont w Twoim mieszkaniu, najrozsądniejszym krokiem będzie całkowita wymiana zarówno okablowania, jak i całego gniazdka, od miejsca wejścia do ostatniego gniazdka armatura elektryczna część poprzez zaplanowanie instalacji punktów podłączenia zasilania w najwygodniejszy, efektywny i bezpieczny sposób.

Jest jeszcze jeden bardzo ważny powód, aby kiedyś całkowicie zmienić część kablową. Faktem jest, że w dawnych czasach podczas budowy wieżowców ze względów ekonomicznych okablowanie wewnętrzne w większości przypadków wykonywano z drutów aluminiowych. Wydaje się, że aluminium ma dobre właściwości przewodności elektrycznej, ale obecnie praktycznie nie jest już wykorzystywane do tych celów, ponieważ jego wady znacznie przewyższają zalety.

• Po pierwsze, sam metal jest bardzo miękki. Łatwo ulega odkształceniu i dociśnięciu podczas stosowania śrub stykowych, zacisków podkładkowych itp. – dwukrotne zetknięcie w jednym miejscu raczej nie pomoże – drut po prostu pęknie w cienkim miejscu. Oznacza to, że prace naprawcze z okablowaniem aluminiowym są niezwykle trudne. Lutowanie jest bardzo trudne, a w kontekście instalacji okablowania domowego zastosowanie takiej technologii byłoby wyjątkowo nieracjonalne.
• Jednak aluminium jest plastyczne tylko wtedy, gdy jest, że tak powiem, „świeże”. Metal ten ma niesamowitą właściwość - procesy elektrochemiczne zachodzące w nim podczas przepływu prądu radykalnie zmieniają z czasem właściwości substancji. Po 15 ÷ 20 latach eksploatacji (a dla okablowania jest to bardzo krótki okres czasu) przewody aluminiowe stają się kruche. Nie można wykluczyć nagłych, praktycznie bezprzyczynowych problemów, które mogą być bardzo trudne do znalezienia, a jeszcze trudniejsze do wyeliminowania, ponieważ drut może pęknąć nawet przy ostrożnych próbach wykonania nowego skrętu lub zgięcia go w celu połączenia zaciskowego.

• Kolejna niesamowita właściwość: wydawałoby się, że metal jest bardzo odporny na korozję, ale tak nie było! Jeśli nawet niewielka ilość wody dostanie się na przewodnik, wówczas pod wpływem prądu elektrycznego procesy elektrokorozyjne są nieuniknione. Ponadto, mogą nie być zauważalne z zewnątrz - z wyglądu cały przewodnik w środku może być „skorodowany” do tego stopnia, że ​​nawet niewielka część powoduje przegrzanie, iskrzenie lub awarię. Czasami każde dotknięcie takiego drutu prowadzi do jego zerwania.

Porównaj z powyższym obrazkiem – czy jest różnica?

Innymi słowy, jeśli poważnie podchodzisz do problemów z elektryką, nie wahaj się wymienić całego starego okablowania aluminiowego NA niezawodna miedź. Ma jeszcze wyższe parametry elektryczne, plastyczność jest dobra (ale nie nadmierna), nie zmienia się ani z upływem czasu, ani podczas użytkowania pod dużym obciążeniem. Koszt drutów miedzianych jest oczywiście znacznie wyższy, ale okablowanie w mieszkaniu jest wykonywane, jak już wspomniano, przez dziesięciolecia, a oszczędzanie na takich problemach jest po prostu nieuzasadnione. Wraz z wymianą możesz jednocześnie rozwiązać wszystkie problemy związane z optymalizacją rozmieszczenia wszystkich elementów domowej sieci elektrycznej.

Jeśli właściciel kupił nowe mieszkanie, w domu zbudowanym na zasadzie „zrób to sam”, nie ma o czym myśleć - musisz dokładnie zaplanować całą sieć elektryczną mieszkania, biorąc pod uwagę swoją wizję lokalizacji urządzeń elektrycznych i mebli w pokojach, a okablowanie należy wykonać dosłownie - jeszcze przed wylaniem podłóg, wykończeniem ścian i sufitów. Poniżej w tekście stanie się jasne, dlaczego tak jest.

Jeszcze kilka argumentów za tym, aby nie modernizować czy naprawiać, ale gruntowną przeróbkę starego okablowania.

1. W dawnych czasach pętle uziemiające w budynkach mieszkalnych nie były uważane za obowiązkowe, a wszystkie sieci wewnętrzne układano w systemie TN-C, gdy zero robocze i uziemienie były podłączone do jednego przewodu (PEN) w podstacji elektrycznej. Jedyną zaletą takiego podejścia jest łatwość instalacji i minimalne zużycie materiału, ponieważ wszystkie gniazdka w mieszkaniu zostały splątane wyłącznie dwoma przewodami - neutralnym i fazowym.

System TN–C to „przedwczoraj” w elektrotechnice

W przypadku ponownego uruchomienia lub awarii na metalowej obudowie urządzeń elektrycznych z dużym prawdopodobieństwem pojawi się napięcie zagrażające życiu. Co więcej, ten typ połączenia stykowego nie pozwala na prawidłowe działanie wyłączników różnicowoprądowych (RCD) i niektórych nowoczesnych zasilaczy impulsowych. Dziś taki system nie jest stosowany, w niektórych miejscach jest nawet prawnie zabroniony i zdecydowanie należy go zmienić na któryś z bardziej zaawansowanych systemów: TN–S lub TN–С–S.

TN-S jest częściej stosowany w domach prywatnych, które mają własne. Chociaż w budynkach mieszkalnych można zorganizować szyny uziemiające, połączone przez spawanie i przejście z zewnętrznej pętli uziemiającej na wszystkie piętra.

Jednak coraz częściej w wielopiętrowych budynkach mieszkalnych stosuje się system TN–С–S, w którym solidnie uziemiony przewód neutralny jest podzielony na dwa przewody - przewód neutralny roboczy i obwód uziemiający, bezpośrednio w panelu dystrybucyjnym dostępu.

W każdym z dwóch ostatnich przypadków do okablowania są już używane trzy styki - faza, przewód neutralny i masa. Od razu można wspomnieć o oznaczeniu kolorystycznym tych przewodów – trzeba zachować zgodność z obowiązującymi normami.

Należy pamiętać, że kolor przewodu fazowego może się różnić. Ale neutralny i uziemiający mają obowiązkowy kolor, aby nie można go pomylić podczas prac instalacyjnych.

Nawiasem mówiąc, w jednym kablu można umieścić kilka przewodów fazowych. Różnią się od siebie kolorem, ale jednocześnie dwa przewodniki nadal będą wyróżniać się obowiązkową kolorystyką - „zero robocze” i „masa”.

Wiele nowoczesnych urządzeń elektrycznych jest wyposażonych we wtyczkę z trzema pinami. Należy zatem dokonać ważnego wyjaśnienia. Instalując nowe gniazda, właściciele oczywiście starają się zainstalować również gniazda trzypinowe. Jeśli jednak w Twoim mieszkaniu nie zainstalowano jeszcze przewodów elektrycznych zgodnie ze schematami TN-S lub TN-C-S, w żadnym wypadku nie należy wykonywać zworek między stykiem neutralnym a stykiem uziemiającym bezpośrednio na gnieździe.

Jeśli nie jest Ci obojętne życie i zdrowie Twojej rodziny i przyjaciół, nigdy nie rób takiego „uziemienia”!!!

Co można zrobić na poziomie centrali - absolutnie nie do przyjęcia bezpośrednio w punkcie połączenia. To nie tylko nie przyniesie pożądanego efektu, ale także radykalnie zwiększy poziom zagrożenia. Prawdopodobieństwo porażenia prądem lub zagrożenia pożarowego przy takim połączeniu jest ogromne! Lepiej w ogóle nie mieć uziemienia, niż organizować coś takiego.

Jeszcze lepiej, zainstaluj nowe okablowanie zgodnie ze wszystkimi zasadami!

2. Drugim ważnym argumentem jest to, że sama zasada okablowania, stosowana wcześniej w budownictwie mieszkaniowym, jest wyjątkowo niedoskonała. Mówimy o tzw. „dozowaniu” ładunku. Aby zrozumieć, pamiętaj o starych tablicach rozdzielczych. Licznik elektryczny, dwa wyłączniki automatyczne (lub bezpieczniki - wtyczki) - i to wszystko. Dwa przewody weszły do ​​mieszkania, zgubiły się gdzieś w grubości ściany, a z nich wykonano odgałęzienia w puszkach stykowych dla każdego punktu świetlnego lub gniazdka. Jednym słowem, tak jak z pnia drzewa wychodzą cienkie gałęzie, tak z głównych drutów zrobiono gałęzie. Powtarzam: z ekonomicznego punktu widzenia jest to korzystne, ale pod każdym innym względem nie wytrzymuje krytyki.

W tym systemie dosłownie roiło się od skrętów na każdej gałęzi, a każde dodatkowe połączenie przewodów zawsze stanowiło słaby punkt w okablowaniu. Jeżeli konieczne było wyłączenie prądu w jednym z pomieszczeń, konieczne było wyłączenie prądu w całym mieszkaniu. Nawet drobny wypadek, przypadkowe zwarcie na jednej z gałęzi, doprowadził do wyłączenia całej sieci mieszkaniowej. Cóż, jeśli wydarzyło się coś poważnego (przerwanie kabla lub przepalenie ukryte w ścianie), to znalezienie miejsca awaryjnego i przeprowadzenie prac naprawczych okazało się bardzo trudnym problemem.

Można tego łatwo uniknąć, organizując strefowy system okablowania - od punktu wejścia, czyli od rozdzielni mieszkania, do każdego pomieszczenia prowadzone są osobne linie energetyczne o wymaganym przekroju drutu odpowiadającym obciążeniu, do każdy urządzenie elektryczne dużej mocy każdy grupa gniazdek lub oświetlenia. Tak, oczywiście, będziesz potrzebować tutaj znacznie więcej kabla, ale domowa sieć elektryczna stanie się wygodna i bezpieczna w użyciu, a także będzie łatwa do przeprowadzenia niezbędnej modernizacji lub naprawy.

Podstawy – planowanie domowej sieci elektrycznej

Tak więc pierwszym krokiem w każdym przypadku jest to, czy zostanie przeprowadzony generalny remont. lub okablowanie zostanie ułożone w nowym mieszkaniu, zawsze sporządzany jest schemat sieci elektrycznej mieszkania. I najlepiej zrobić to sam - nikt poza właścicielami nie zrobi tego lepiej.

Być może ktoś wątpi w swoją zdolność do przeprowadzenia takiego planowania. Nie ma co się spieszyć, wszystko robimy konsekwentnie, krok po kroku. A zobaczysz, że to wcale nie jest takie trudne.

Najpierw musisz przygotować plan swojego mieszkania. Może być tutaj kilka opcji. Po pierwsze, możesz wykonać kopię paszportu technicznego. Po drugie, narysowanie przybliżonego diagramu (najlepiej oczywiście w skali) na zwykłej kartce papieru nie powinno być trudne dla prawdziwego mężczyzny. Po trzecie, jeśli chcesz, możesz znaleźć standardowy projekt domu, w którym znajduje się mieszkanie. (Taki dokument może znajdować się w DEZ, innej organizacji operacyjnej lub projektowej. Możliwe, że na ratunek przyjdzie Internet). I po czwarte, nowoczesne aplikacje inżynierii komputerowej (CAD) pozwalają szybko i dokładnie wykonać pożądany rysunek.

Weźmy dla przykładu schemat jednopokojowego mieszkania, zrealizowanego w CAD dosłownie w 10 minut. Procedura planowania sieci elektrycznej mieszkania o innej liczbie i lokalizacji pomieszczeń nie ulega zmianie – zasady pozostają te same.

W tym przypadku Pokój 1 to połączona łazienka, Pokój 2 to hol wejściowy, Pokój 3 to kuchnia, a Pokój 4 to salon.

Dobrym pomysłem jest także posiadanie wersji takiego rysunku z wymiarami – ułatwi to wówczas określenie wymaganej ilości produktów kablowych.

Ten sam rysunek - z wymiarami w skali

Aby nie bać się błędów i przypadkowego uszkodzenia rysunku, możesz go wydrukować samodzielnie lub wykonać kserokopie w wymaganej ilości - w przypadku szkiców, opierając się na początku „gołym” schematem - tylko ściany, okna i drzwi.

Początkowy „czysty” diagram – od tego zaczniemy pracę

Teraz musisz sobie wyobrazić, jak w tym obszarze zostaną rozmieszczone istniejące meble i urządzenia elektryczne do różnych celów. Nie ma się co spieszyć – trzeba wziąć pod uwagę nie tylko to, co zostało już zakupione i czeka na montaż, ale także planowane nowości w przyszłości co najmniej o 5 ÷ 10 lat Na przykład dzieci dorastają i za kilka lat będą musiały zainstalować w swoim pokoju biurko z lampką, komputerem, telewizorem itp. W przyszłości w planach jest zainstalowanie w salonie nowoczesnych urządzeń klimatyzacyjnych (klimatyzacja lub konwektory), a prędzej czy później gospodyni domowa będzie chciała mieć w kuchni zmywarkę i wielofunkcyjny piekarnik.

Ponadto konieczne jest umieszczenie wszystkich tych mebli i sprzętu AGD na schemacie w miejscach, w których, przy pewnym założeniu, zostaną zainstalowane. Bardzo niezręczna sytuacja nastąpi, jeśli po zakończeniu instalacji nowego okablowania, po bardzo krótkim czasie, trzeba będzie wyjąć stare przedłużacze! Dlaczego więc cała ta naprawa była agonią?

Zapewne zasadne byłoby zwołanie w tej sprawie „rozszerzonej narady rodzinnej” w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska w sprawie wystroju i wypełnienia lokalu. A teraz ponownie wracamy do rysunku - zaczynamy „układać” wszystko na swoim miejscu. Nie ma tu potrzeby szukać specjalnych zasad dotyczących symboli – ten schemat się sprawdza. Najważniejsze jest, aby ponumerować wszystkie elementy i urządzenia, umieścić je w opisie - tabeli, a na schemacie wskazane jest zaznaczenie tych, które będą wymagały obowiązkowego podłączenia do źródła zasilania, na przykład poprzez zacienienie ich w kolorze innym kolorem (na przykładowo rozpatrywanym schemacie są one zaznaczone na czerwono).

Zatem według pokoju:

Praktycznie „połóżmy” wszystko na swoim miejscu

W salonie:

1 – rozkładana sofa.

2 - stolik nocny z lampką nocną i miejscem do podłączenia np. ładowarki telefonu.

3 – klimatyzacja – system split.

4 – telewizor plazmowy z nagłośnieniem kina domowego, amplituner lub inny sprzęt telewizji cyfrowej.

5 – stół jadalny z krzesłami.

6 - szafki.

7 – miejsce do pracy z komputerem i urządzeniami peryferyjnymi.

Punkty wymagające połączenia można zaznaczyć w tekście.

W kuchni:

8 - lodówka.

9 – stół jadalny z krzesłami.

10 i 11– stoły robocze (blaty), na których można ustawiać na stałe lub okresowo sprzęt kuchenny - kuchenka mikrofalowa, multicooker, robot kuchenny, blender, czajnik elektryczny i inne.

12 – kuchenka elektryczna z piekarnikiem.

13 – mycie.

14 - Zmywarka.

W łazience i toalecie:

15 - pralka.

16 – kocioł.

17 – mycie z reflektorem i punktem podłączenia suszarki do włosów.

18 – toaleta.

19 - łazienka.

W hali:

20 - szafa z dodatkowym oświetleniem punktowym.

Tak więc główni „konsumenci” są zaznaczeni na schemacie. Oczywiste jest, że potrzebne są również gniazdka zapasowe (na przykład do włączenia żelazka, odkurzacza, innego drobnego sprzętu AGD) - można również zapewnić ich rozmieszczenie, aby nie leżały bezużytecznie za masywnymi meblami.

Możesz od razu zaznaczyć lokalizacje gniazd na osobnym pustym „formularzu”.

W takim przypadku możesz oczywiście użyć dowolnych symboli, które rozumiesz. Ale jeśli właściciel chce, aby jego plan był jasny dla elektryka, lepiej użyć ikon przyjętych w środowisku zawodowym. Poznaj je wszystkie - wcale nie jest to konieczne, wystarczą te najbardziej podstawowe. Na przykład te wymienione w tabeli:

Symbol	Co to oznacza na schemacie
	Tarcza mocy
	Licznik zużycia energii
	Wyłącznik jednobiegunowy
	Dwubiegunowy wyłącznik automatyczny
	Urządzenie różnicowoprądowe (RCD)
	Gniazdo ze stykiem ochronnym, do montażu podtynkowego
	Gniazdo podwójne, ze stykiem ochronnym, do ukrytego montażu
	Gniazdo trójbiegunowe, ze stykiem ochronnym, do montażu otwartego
	Gniazdo dwubiegunowe, ze stykiem ochronnym, podwyższona odporność na wilgoć (IP44 - IP55)
	Przełącznik jednoprzyciskowy
	Przełącznik dwukrotny
	Blok - dwa wyłączniki i gniazdo, instalacja ukryta

Umieśćmy więc gniazda na schemacie:

Najwyższy czas pomyśleć o punktach oświetleniowych. Można je ustawić na środku pomieszczenia (wtedy potrzebne będą większe wymiary) i w dowolnej kolejności, podkreślając oświetlenie w tym czy innym kierunku lub organizując kilka punktów świetlnych (poziomów). W naszym przypadku umieść lampy na środku pomieszczeń. I natychmiast zaznacz miejsca na przełączniki. Zwykle znajdują się one wewnątrz pomieszczenia (z wyjątkiem łazienek i czasami kuchni). Typowe miejsce montażu znajduje się w pobliżu drzwi, po stronie zamka. Choć nie jest to wcale dogmat, to właściciel może sam określić najdogodniejsze jego zdaniem miejsce. Na przykład możesz umieścić w przedpokoju blok przełączników, który będzie służył do oświetlania samego korytarza, łazienki, a nawet kuchni.

Następnie „zawieszamy” lampy i ustawiamy włączniki

Zdecydowaliśmy się na lokalizację, teraz musimy przejść do planowania trasy przewodów. Tutaj możliwe są różne opcje, w zależności od stopnia gotowości lokalu pod względem budowlanym, planowanych sposobów wykończenia, lokalizacji wejścia do mieszkania, preferencji samych właścicieli.

Wideo: Wskazówki dotyczące planowania sieci elektrycznej w mieszkaniu

Metody układania przewodów elektrycznych w mieszkaniu

Dokonajmy rezerwacji od razu – pod uwagę brane będą wyłącznie opcje apartamentu, czyli ze ścianami betonowymi lub ceglanymi. Jeśli ktoś potrzebuje informacji nt., może je zdobyć w odpowiedniej publikacji na naszym portalu.

Jakie są zatem dopuszczalne metody układania kabli zasilających stosowanych w warunkach mieszkaniowych:

A. Jeśli ściany są w wersji „szkicowej”, a w przyszłości planuje się je pokryć warstwą tynku lub wyłożyć płytą gipsowo-kartonową, wówczas okablowanie można poprowadzić bezpośrednio wzdłuż istniejącej powierzchni w rurach falistych z tworzywa sztucznego (jeśli grubość przyszłej warstwy wykończeniowej na to pozwala) lub po prostu w formie otwartej, pod warunkiem, że kabel ma niezawodną podwójną lub potrójną izolację.

Wideo: opcja układania przewodów wzdłuż ścian mieszkania

B. Jeżeli warstwa tynku została już nałożona na ściany lub ma być zbyt cienka i nie będzie w stanie zakryć prowadzenia kabli, wówczas konieczne będzie wykonanie w ścianie rowków, w które należy włożyć przewody.

Ta sprawa jest oczywiście bardzo żmudna i zakurzona, ale czasami nie ma dokąd pójść – takie podejście jest często jedyną opcją. Podczas układania drutów w takich rowkach mocuje się je albo za pomocą plam gipsowych, albo za pomocą specjalnych plastikowych wsporników kołków włożonych w wywiercone dla nich otwory.

Drut można zabezpieczyć w rowku za pomocą specjalnego wspornika...

...lub po prostu gipsowe „uderzenia”

Rowek nie można wycinać w zupełnie przypadkowych miejscach. Obowiązują w tym zakresie pewne zasady – są obszary w pobliżu otworów okiennych i drzwiowych, narożników zewnętrznych i wewnętrznych, w pobliżu sieci gazowej, gdzie niedopuszczalne jest wykonywanie rowków i układanie kabli. Informacje graficzne na ten temat znajdują się na poniższych diagramach:

Pamiętaj, aby zwrócić uwagę na jeden istotny szczegół. Wszystkie ukryte trasy do gniazd i przełączników ze skrzynek rozdzielczych należy poprowadzić wyłącznie pionowo. Można to wytłumaczyć bardzo prosto – prześledzenie trasy drutu pokrytego tynkiem nie będzie trudne bez użycia specjalnych przyrządów.

Nie powinno być żadnych występów ani zakrętów, nie powinno być „w linii prostej” pod kątem. Nie ma co mieć nadziei i mówić: „Będę pamiętał”. Bardzo szybko się o tym zapomina, a dodatkowo inna osoba może pokusić się o wywiercenie dziury lub wbicie gwoździa. To może się skończyć bardzo smutno.

Układając kable w rowkach, trzeba mieć w swoim arsenale także wiertło, które będzie potrzebne do wycięcia gniazd pod pod gniazdka i skrzynki rozdzielcze (gniazdowe).

Porozmawiajmy teraz o głównych sekcjach, wzdłuż których zostaną ułożone przewody od tablicy rozdzielczej do skrzynek elektrycznych.

1. Pierwsza opcja jest dokładnie taka sama, jak opisano powyżej, czyli poziomo wzdłuż górnej krawędzi ściany, w rowku lub w rurze falistej. Ta opcja jest niezwykle pracochłonna i kosztowna - na przykład, aby dostarczyć prąd do gniazdka na drugim końcu dużego pomieszczenia, trzeba będzie obejść wszystkie rogi - potrzeba dużo kabla.

2. Jeśli podłogi w nowym mieszkaniu lub w mieszkaniu przechodzącym generalny remont nie zostały jeszcze wylane, przewody można ułożyć w rurkach plastikowych lub metalowych wzdłuż powierzchni podłogi. Tutaj możesz wytyczyć trasy do skrzynek rozdzielczych najkrótszy przez . W przyszłości jastrych lub inna wykładzina podłogowa całkowicie zakryje te kanały kablowe.

Nawiasem mówiąc, przy tak „niższym” położeniu przewodów elektrycznych w mieszkaniu w niektórych przypadkach można obejść się bez wykonywania rowków lub ograniczyć tę operację do minimum. Do układania przewodów w takich sytuacjach często stosuje się specjalne elektryczne listwy przypodłogowe, na których są już zamontowane.

I to nie wszystko. Coraz powszechniejszy staje się nowy trend - specjalne zestawy, które obejmują Inżynieria elektryczna listwy przypodłogowe, kanały kablowe, skrzynki rozdzielcze, gniazda i przełączniki, inne armatura elektryczna produkty.

Zestaw okablowania - wszystko przemyślane w najdrobniejszych szczegółach

Oczywiście to podejście nie ma zastosowania do wszystkich stylów dekoracji pomieszczeń, ale ma również prawo istnieć. A tak na marginesie, zapotrzebowanie na niego stale rośnie, ponieważ ogranicza do minimum brudne i skomplikowane prace budowlane.

3. Inną opcją, która pozwala znacznie zmniejszyć zużycie drutu, jest wykorzystanie powierzchni sufitu do ułożenia głównych tras. Nie eliminuje to oczywiście konieczności wykonywania rowków do układania przewodów wzdłuż ścian i gniazd do montażu gniazd i puszek. Ale od rozdzielnicy do puszek montażowych przewody można przymocować do specjalnych zacisków bezpośrednio do sufitu, układając trasy na jak najkrótszej odległości. Nawiasem mówiąc, nic nie stoi na przeszkodzie, aby same puszki instalacyjne umieścić także na płaszczyźnie sufitu (choć później nie będzie łatwo się do nich dostać, jeśli zajdzie potrzeba przeprowadzenia jakichkolwiek prac naprawczych lub regulacyjnych).

Sufit jest doskonałym miejscem do umieszczenia przewodów elektrycznych. Oczywiście pod warunkiem dalszego dekoracyjnego wykończenia

To prawda, że ​​​​wszystko to będzie możliwe tylko wtedy, gdy planujesz zainstalować sufit podwieszany lub podwieszany, który ukryje prowadzenie kabli. Jednym słowem, jeśli możliwe jest zainstalowanie sufitu podwieszanego lub podwieszanego, zdecydowanie musisz się zgodzić - wiele problemów elektrycznych po prostu „rozpuści się”. Jako ostateczność, całkiem możliwe jest wymyślenie oryginalnej wiszącej konstrukcji wzdłuż ściany, w której można ukryć ułożone przewody.

Kontynuujemy rysowanie diagramu

Wróćmy jeszcze raz do naszego diagramu – punkty, w których należy dostarczyć prąd, są już na nim zaznaczone, ale trasy nie są jeszcze wytyczone. Czas to zrobić.

Czytelnik zapewne już zrozumiał, w jaki sposób układane są linie i w odniesieniu do swojego mieszkania będzie mógł zdecydować, czy będzie to układanie ścian, czy też można je układać w niektórych obszarach po najkrótszej drodze, jeśli podłoga lub przepływ samolot jest używany.

W naszym przykładzie trasy będą przebiegać wzdłuż ścian.

Zatem każde pomieszczenie powinno mieć własną puszkę montażową (przynajmniej jedną). Z reguły znajduje się niedaleko wejścia linii od panelu dystrybucyjnego do pomieszczenia. Bardziej wskazane jest umieszczenie skrzynki łazienkowej na korytarzu, aby znajdujące się w niej styki nie były ponownie narażone na działanie dużej wilgoci.

Na schemacie z grubsza zaznaczymy skrzynki rozdzielcze pomarańczowymi kółkami.

Kontynuujemy rysowanie schematu - zarysowujemy lokalizację puszek montażowych

Zaczynamy „przeciągać przewody” do każdej skrzynki z najdalszych gniazdek. Gniazd lepiej nie umieszczać w pętli, czyli szeregowo - na najdalszych mogą wystąpić spadki napięcia w przypadku przeładowania tych położonych bliżej puszki. Lepiej nie oszczędzać i ułożyć własny kabel dla każdego.

Nawiasem mówiąc, jeśli gniazdka są umieszczone „koncentrycznie” po obu stronach jednej ściany, można je połączyć przewodami wychodzącymi z tej samej puszki i umieszczonymi w tym samym rowku (nasz przykład wyraźnie pokazuje tę możliwość - gniazdko w salonie i w kuchni). Oczywiście pozwoli to dużo zaoszczędzić na układaniu rowków. W takim przypadku możesz użyć jednego wspólnego kabla - nie zapominaj jednak, że przekrój drutu prowadzącego do takiego urządzenia musi odpowiadać całkowitemu możliwemu obciążeniu.

Aby ułatwić zrozumienie na rysunku, oznaczymy przewody do gniazdek, na przykład, kolorem czerwonym.

„Rozciąganie przewodów” od puszek do gniazd

Zmień kolor ołówka na zielony i „ułóż” przewody odpowiedzialne za oświetlenie - od skrzynek elektrycznych po włączniki i lampy.

To samo dotyczy oświetlenia - lamp i przełączników.

Teraz narysujmy na schemacie tablicę rozdzielczą mocy i połóżmy od niej „główną drogę”. lutowalny pudła. Można oczywiście ograniczyć się do jednego kabla na każde pomieszczenie, który będzie zasilał zarówno oświetlenie, jak i gniazdka. Jednak już o tym rozmawialiśmy, rozsądniej jest podzielić je na dwa różne strumienie. Jeśli oczywiście pozwolą zasoby finansowe, ponieważ w tym przypadku potrzebnych będzie więcej produktów kablowych, automatów i wyłączników różnicowoprądowych. Jednym słowem decyzja należy do właściciela, ponieważ obie opcje są w zasadzie dopuszczalne.

Schemat przedstawia opcję kombinowanego okablowania w celu zapewnienia zasilania i oświetlenia (grube niebieskie linie od panelu do skrzynek rozdzielczych).

Teraz kolej na przewody od rozdzielnicy do puszek montażowych

I na koniec jeszcze jeden niuans. W przypadku niektórych urządzeń pobierających prąd o dużej mocy od panelu dystrybucyjnego układane są całkowicie oddzielne linie, posiadające własne wyłączniki, RCD i rowki do prowadzenia przewodów. Nie powinny mieć na całej długości żadnych innych połączeń, odgałęzień itp. Bardzo często takie linie kończą się nie zwykłym gniazdem, ale wzmocnionym specjalnym typem. W niektórych przypadkach urządzenia elektryczne dużej mocy są podłączane do sieci wcale nie przez gniazdka, ale przez te zainstalowane bezpośrednio obok nich

Na naszym schemacie narysujemy oddzielne linie zasilające z panelu do piekarnika elektrycznego w kuchni i do bojlera w połączonej łazience (grube fioletowe linie).

„Łączymy” specjalnie obciążone linie (piekarnik i kocioł) i wejście od wejścia. Schemat jest gotowy!

I na koniec uzupełnijmy schemat rysując na nim ogólne wejście do mieszkania z centrali dostępowej

Schemat jest gotowy i możesz zacząć go stosować praktycznie. Przede wszystkim pomoże Ci obliczyć, ile i jaki przewód będzie potrzebny do zainstalowania nowej sieci elektrycznej w mieszkaniu.

Możesz przejść do pracy „na ziemi” - faktycznie przenieś rysunek na ściany lokalu, już dokładnie określając położenie skrzynek, linie rowków, punkty instalacji gniazd i przełączników - wszystko podstawowe zasady zostały przez nas uzgodnione, rysunek jest już pod ręką – bierzmy się do pracy!

Z pewnością podczas zaznaczania pojawią się pytania - co? Nie ma tutaj sztywnych zasad, a zalecenia zostały szczegółowo opisane w naszej publikacji poświęconej temu problemowi.

Zaznaczenie linii narysowanych na ścianach i rysunek w skali pomoże Ci policzyć liczbę przewodów w każdej sekcji. Ale jaki rozmiar drutu będzie wymagany?

Jaki przekrój przewodów jest potrzebny do montażu?

Każda linia na naszym schemacie wychodząca z rozdzielnicy jest wyposażona w wyłącznik o odpowiedniej mocy i wyłącznik różnicowoprądowy (RCD), posiadający własne parametry zadziałania przy określonym prądzie upływowym. Ponadto dla całej sieci mieszkaniowej należy zainstalować wspólny wyłącznik automatyczny i wspólny RCD. Wszystkie te wymienione wartości zależą bezpośrednio od całkowitego obciążenia każdego wybranego obszaru i Następnie dają już ogólny wynik dla całego mieszkania.

Zatem wiedza wystarczająca Dokładnie, jakie urządzenia elektryczne będą używane w każdym odcinku sieci domowej, możesz obliczyć całkowite obciążenie na nim. W tym celu pobierane są dane paszportowe urządzeń (instrumentów), uwzględnia się prawdopodobieństwo ich jednoczesnego działania, a zużycie energii określa się poprzez zwykłe sumowanie. Jeśli nie ma paszportów dla produktów, możesz wyszukać ich dane w Internecie lub po prostu skorzystać z tabeli średniej mocy najpopularniejszych urządzeń i urządzeń gospodarstwa domowego:

Do obliczeń można posłużyć się wzorem pozwalającym określić pobór prądu na każdym odcinku sieci.

Icumysł=Psuma/ tynie m

ICumysł– całkowity prąd obciążenia w danym odcinku obwodu.

Psuma– całkowity pobór mocy urządzeń elektrycznych jednocześnie podłączonych do obwodu.

Unie m– napięcie znamionowe w sieci (w naszym przypadku jest to napięcie domowe 220 W).

Jeżeli np. obliczymy powierzchnię, na której prawdopodobne jest, że jednocześnie będzie działał komputer (750 W), grzejnik (1,5 kW), lampa stołowa o mocy 100 W i okresowo włączany będzie czajnik elektryczny (kolejne 1,75 kW ), wówczas uzyskujemy całkowity pobór mocy sięgający 4,1 kilowata przy obciążeniu szczytowym. Podstawiając tę ​​wartość do wzoru, otrzymujemy bieżące zużycie w 18,6 A.

Wykonując profesjonalne obliczenia, stosują bardziej złożone metody, które uwzględniają wiele innych niuansów sieci (dotyczy to bardziej sieci trójfazowej 380 woltów). W warunkach niezbyt rozgałęzionej i obciążonej jednofazowej sieci domowej zaleca się po prostu dodać kolejne 5 amperów do wyniku uzyskanego dla ubezpieczenia. W rezultacie okazuje się, że w naszym przykładzie 18,6 + 5 = 23,6 ≈ 24 A

Teraz pozostaje tylko przejść do tabeli (pokazanej poniżej) i znaleźć najbardziej akceptowalny przekrój kabla miedzianego, w zależności od rodzaju zastosowanego drutu.

Obciążenie powierzchni w podanym przykładzie jest dość poważne. Z tabeli wynika, że ​​takie obciążenie wytrzymają albo trzy pojedyncze przewody ułożone w jedną wiązkę, każdy o przekroju 2,5 mm, albo jeden przewód trójżyłowy o przekroju 4 mm.

Ten - więcej Jednym z argumentów przemawiających za tym, że zaleca się doprowadzenie osobnego kabla do każdego gniazdka (kostka gniazdowa). Pracuj z drutami o dużym przekroju, łącząc je armatura elektryczna urządzeń lub wykonanie ich połączeń stykowych jest bardzo trudne ze względu na gwałtownie rosnącą sztywność.

Czy obliczenie tego przekroju jest takie ważne? Może warto ułożyć w przybliżeniu ten sam drut we wszystkich sekcjach?

Bardzo ważne, a nawet z kilku punktów widzenia!

Pierwszy. Zbyt mały drut może nie w pełni sprostać swojemu zadaniu. Zacznie się nagrzewać, co z czasem doprowadzi do uszkodzenia izolacji, uszkodzenia styków na zaciskach lub w skrętach. To jest prosta ścieżka na zwarcie, czyli przyczynę porażenia prądem lub pożaru.

Drugi. Właściciel był nadgorliwy i położył przewody o nadmiernym przekroju. Dla zabawy przejdź do sklepu i porównaj ceny drutów miedzianych tej samej marki, ale o różnych przekrojach, na przykład 1,5 i 2,5 mm. Różnica zapewne Cię zaskoczy i zachęci do obliczenia obciążenia, aby nie przepłacać absolutnie niepotrzebne, za drogie opcje.

Doświadczenie wykwalifikowanych elektryków, którzy zmienili okablowanie w ponad stu mieszkaniach, pozwala z grubsza zobrazować sieć domową na poniższym obrazku:

Schemat przedstawia niektóre możliwe przekroje sieci domowej, wskazując zalecany przekrój kabla, przybliżone całkowite obciążenie, wartość znamionową wyłącznika i próg zadziałania (prąd upływowy) RCD. Spośród różnorodnych produktów kablowych większość ekspertów jednomyślnie zaleca VVGng (indeks H G g oznacza, że ​​jest on zamknięty w niepalnej izolacji).

Schemat ten nie jest bynajmniej dogmatem. Metoda planowania sieci i jej obliczania, którą przeczytałeś powyżej, nie została anulowana, ponieważ po prostu niemożliwe jest uwzględnienie wszystkich niuansów w każdym indywidualnym mieszkaniu.

Nawiasem mówiąc, dotyczy to szczególnie nowoczesnej kuchni, która ostatnio została dosłownie „wypełniona” elektroniką i sprzętem elektrycznym. Wystarczy spojrzeć na tabelę, aby zobaczyć zakres funkcjonalności i pobór mocy akcesoriów kuchennych.

Aby podłączyć taką masę sprzętu, trzeba wykazać się niezwykłą wyobraźnią w zakresie jego umiejscowienia w kuchni i przeprowadzić skrupulatne obliczenia mocy. Sami oceńcie – jak trudno byłoby zorganizować choćby taki układ gniazd:

Kuchnia to pomieszczenie szczególne, jeśli chodzi o instalację elektryczną.

A to, jak mówią, nie jest najbardziej „wyrafinowaną” opcją. Jeśli jednak usiądziesz spokojnie z kartką papieru, ołówkiem i kalkulatorem, wszystko da się bardzo jasno i sprawnie policzyć.

Czytelnik nauczył się więc sporządzać diagram, zna zasady obliczeń, podstawowe zasady Zna już także ułożenie części kablowej. Możesz bezpiecznie zabrać się do pracy i pomóc Ci w tym artykuły naszego portalu, które szczegółowo opowiedzą o technikach, typach, podłączaniu potężnych urządzeń elektrycznych i wiele więcej. Wszystko to znajduje się w sekcjach i.

Ostatnia uwaga. Autor tej publikacji jest w pełni świadomy, że każdy nauczyciel elektrotechniki dałby „soczystą dwójkę” za jakość wykonanych układów graficznych, dlatego być może w komentarzach pojawią się krytyczne uwagi na ten temat. Celem nie było jednak nauczenie odwiedzających witrynę technik rysowania. Najważniejsze, że czytelnik rozumie zasadę, dzięki której może samodzielnie zaplanować swoją domową sieć elektryczną.

Wideo: podstawowe pojęcia dotyczące samodzielnej instalacji okablowania w mieszkaniu

Zmieniając instalację elektryczną w mieszkaniu trzeba wiedzieć dokładnie gdzie i jakie punkty elektryczne zostaną zamontowane, dlatego proces ten należy rozpocząć od opracowania schematu podłączenia, bo inaczej być nie może. Nie można rozpocząć instalacji bez schematu, jedno jest niemożliwe bez drugiego, wie o tym każdy profesjonalny elektryk.

Podczas opracowywania schematu połączeń elektrycznych pojawia się wiele kwestii, takich jak wybór przekroju przewodu, miejsce montażu gniazd i przełączników, planowane obciążenie w zależności od mocy urządzeń elektrycznych, a także zabezpieczenie samego obwodu, elektryczne urządzeń i ludzi przed awaryjnymi warunkami pracy. Dlatego podczas naprawy okablowania elektrycznego lub jego całkowitej wymiany należy zwrócić maksymalną uwagę na te kwestie.

Jeśli z jakiegoś powodu istniejący schemat połączeń mieszkania nie odpowiada właścicielowi, na przykład dlatego, że obciążenia prądowe nie odpowiadają przekrojowi przewodów, rozmieszczeniu gniazd i włączników, lub z innego powodu warto pomyśleć o naprawie instalacji elektrycznej i zwrócić się o pomoc do elektryków-specjalistów. Chyba, że ​​sam jesteś ekspertem w tej dziedzinie.

Wiele mieszkań nadal korzysta z obwodu z okablowaniem aluminiowym, w czasie jego projektowania i budowy tych budynków nie było tak dużych obciążeń elektrycznych, a wymagania dotyczące schematu okablowania mieszkań były inne.

Brak przewodu uziemiającego, zastosowanie drutów aluminiowych podczas instalowania okablowania, brak wysokiej jakości ochrony (RCD, nowoczesne automaty) to główne, ale nie jedyne wady przestarzałych obwodów. Eksploatacja takiej instalacji elektrycznej może być niebezpieczna dla życia ludzkiego.

Ponieważ więc wiele osób instaluje w swoich mieszkaniach zamiast wanien jacuzzi, do których dostarczane jest napięcie 220 V, schemat instalacji elektrycznej mieszkania musi być trójprzewodowy, mieć trzy przewody faza, zero, masa, a także linia muszą być chronione wyłącznikiem RCD, ten sam wymóg dotyczy innych urządzeń elektrycznych, takich jak pralka, piekarnik elektryczny, zmywarka itp. Czasami pożary powstają na skutek zwarcia w starej instalacji elektrycznej.

Jeśli to wszystko nie jest Ci obojętne, powinieneś ustalić, ile lat ma Twoja instalacja elektryczna, jakie prace należy wykonać, aby naprawić obecną sytuację, naprawić instalację elektryczną lub tylko częściowo ją wymienić, jakie materiały kupić? Ale lepiej powierzyć to wszystko naszym profesjonalistom! Jaki będzie schemat podłączenia mieszkania? Wszystko zależy od liczby pokoi w mieszkaniu, zużycia energii, liczby urządzeń elektrycznych.

Typowe schematy połączeń w mieszkaniu.

Opracowując obwód, elektryk musi wziąć pod uwagę takie niuanse, jak lokalizacja gniazd i przełączników w pokojach, aby nie zostały one później zakryte meblami. Jeśli się z nami skontaktujesz, uwzględnimy wszystkie punkty, uziemienie urządzeń elektrycznych, zasilanie i dobór przekroju przewodu, montaż nowoczesnych zabezpieczeń (RCD, wyłączniki automatyczne).

Jeśli więc mieszkanie ma standardowy układ, możesz skorzystać z gotowego schematu opracowanego dla standardowych mieszkań, dokonując drobnych poprawek. Pokazano to na poniższym rysunku.

Rysunek 1 - schemat ideowy instalacji elektrycznej mieszkania.

Rysunek 2 - jednokreskowy schemat instalacji elektrycznej mieszkania.

Obowiązkowym wymogiem jest instalacja systemu wyrównywania potencjału. W tym celu należy podłączyć szynę uziemiającą w tablicy elektrycznej oddzielnym przewodem do rur zimnej, ciepłej wody i kanalizacji oraz do łazienki, jak pokazano na schemacie Rysunek 2. Zasady realizacji system wyrównywania potencjałów są zdefiniowane w normie IEC 364-4-41 i paragrafach. 1.7.82, 1.7.83, 7.1.87, 7.1.88 UEP Wydanie 7.

Ten schemat pokazuje podłączenie okablowania mieszkania do trójfazowego zasilania pionu domu. Z deski podłogowej kabel VVG 5*16 wchodzi na deskę mieszkalną, czyli wejście do mieszkania. Wejście to kabel pięciożyłowy, z którego zasilane jest całe mieszkanie. N działa zero. L1, L2, L3 to numery faz. PE to uziemienie ochronne.

Tablica rozdzielcza w mieszkaniu jest ułożona w następujący sposób: kabel wejściowy jest podłączony do wyłącznika wejściowego, od wyłącznika wejściowego znajdują się zworki kablem lub magistralą do wyłączników grupowych, sieci oświetleniowej, sieci gniazd i innych urządzeń elektrycznych.

Sporządzamy schemat połączeń dla mieszkania.

Najpierw musisz dowiedzieć się, jakie urządzenia elektryczne będą używane w mieszkaniu i gdzie zostaną zainstalowane. Zacznijmy od kuchni, ponieważ w tym miejscu tradycyjnie skupiają się najpotężniejsze urządzenia. Jednym z nich jest kuchenka elektryczna, na którą kładzie się osobny kabel z panelu elektrycznego VVG 3x6 i instaluje się oddzielny automat. Oddzielny kabel jest również prowadzony bezpośrednio z rozdzielnicy do innych wydajnych urządzeń elektrycznych, takich jak pralka, zmywarka, podgrzewacz wody, podgrzewane podłogi i klimatyzacja.

Do pozostałych gniazd w mieszkaniu można poprowadzić wspólny kabel do skrzynki rozdzielczej i stamtąd poprowadzić kabel do każdego gniazda lub bloku gniazd. To samo zrobimy z oświetleniem, wrzucimy wspólny przewód na skrzynkę, a ze skrzynki wykonamy okablowanie do lamp i przełączników.

W ten sposób otrzymujemy obwód, w którym zasilanie całego obciążenia mieszkania jest podzielone na linie grupowe. Takie jak grupa oświetlenia, grupa gniazd domowych, grupa gniazd zasilania.

Rysunek 3. Uproszczony schemat blokowy instalacji elektrycznej mieszkania.

Po sporządzeniu schematu i znajomości obszaru, lokalizacji kabla, lokalizacji gniazd i przełączników możesz zacząć obliczać ilość materiałów potrzebnych do instalacji. Schemat instalacji elektrycznej mieszkania pomoże nam obliczyć długość przewodów, liczbę gniazd i włączników, zakupić odpowiednią ilość i rodzaj maszyn oraz dobrać panel elektryczny.

Oto kilka dodatkowych diagramów, które będą bardziej zrozumiałe dla nieprofesjonalnych elektryków lub osób z powierzchownym zrozumieniem elektryczności. Schemat wyraźnie pokazuje kable, wyłączniki automatyczne, a także odbiorców energii elektrycznej.

Rysunek 4. Schemat ideowy okablowania elektrycznego mieszkania jednopokojowego.

Rysunek 5. Schemat blokowy instalacji elektrycznej mieszkania.

1. Plastikowa obudowa osłony
   2. Elementy zaciskowe zerowych przewodów roboczych
   3. Element zaciskowy neutralnego przewodu ochronnego i przewodu wyrównującego potencjały
   4. Element zaciskowy zacisków wejściowych urządzeń zabezpieczających obwodów grupowych
   5. Wyłącznik różnicowoprądowy (RCD)
   6. Automaty do gry
   7. Linie grupowe

Jak określić układ istniejącego okablowania elektrycznego.

Określenie sposobu wykonania okablowania w mieszkaniu nie jest trudne, jeśli znasz niektóre zasady jego układania. Schematy instalacji mogą się różnić w zależności od rodzaju domu i roku jego budowy, ale nadal możliwe jest określenie schematu okablowania mieszkania.

W murowanych domach Okablowanie można wykonać na dwa sposoby. Pierwszą metodą jest rozkład napowietrzny nie niższy niż 15 cm od poziomu sufitu. Na tym samym poziomie umieszczone są skrzynki rozdzielcze, z których wykonane są zjazdy do gniazd i włączników. Wszystkie druty są ułożone ściśle pionowo i poziomo w rowku. Kable do oświetlenia układane są w sufitach, w których znajdują się puste przestrzenie (kanały).

Drugą metodą jest okablowanie od dołu, gdy kable ułożone są w rurach wzdłuż podłogi i wypełnione jastrychem, od podłogi kable wznoszą się pionowo do skrzynek rozdzielczych i z nich jest już wykonane okablowanie. Oświetlenie przewidziano także w kanałach sufitowych.

W domach panelowych, budynkach Chruszczowa Okablowanie elektryczne prowadzone jest w kanałach płyt. Kanały do ​​okablowania, miejsca do montażu gniazd, przełączników wykonywane są fabrycznie podczas produkcji płyt. Wszystkie kanały zbiegają się w skrzynki rozdzielcze, z których kanały idą do panelu elektrycznego. W domach panelowych kanały często wykonuje się nie pionowo i poziomo, ale wzdłuż najkrótszej ścieżki, czyli wzdłuż ukośnej linii.

W niektórych budynkach Chruszczowa przewody zasilające gniazdka są poprowadzone pod podłogą, a przewody oświetleniowe znajdują się pod podłogą sąsiadów powyżej.

Na zakończenie tematu kilka przydatnych wskazówek. Jeśli zajmujesz się naprawą przewodów elektrycznych.

Wysokość montażu gniazd i przełączników z poziomu podłogi może być dowolna, najważniejsze jest to, że wygodnie jest z nich korzystać. Ogólnie rzecz biorąc, obowiązuje zasada, zgodnie z którą gniazdka powinny znajdować się na wysokości 30 centymetrów od podłogi, a przełączniki - 90 centymetrów. W ogólnych przypadkach to umiejscowienie jest zwykle najwygodniejsze. Ale oczywiście bardziej właściwe byłoby umieszczenie gniazdek w kuchni nad blatem biurka. Ta sama sytuacja dotyczy biurka.

Stacjonarne urządzenia gospodarstwa domowego, takie jak okap, podgrzewany wieszak na ręczniki czy podgrzewacz wody, lepiej od razu podłączyć poprzez listwę zaciskową. Ponieważ jest mało prawdopodobne, aby często korzystać z gniazdka i nie ma to większego sensu.

Gniazda internetowe i telewizyjne można połączyć w jedną całość. Dzięki temu można jednocześnie zainstalować sieć niskoprądową i instalację elektryczną. Zdecyduj o miejscu montażu rozdzielnicy niskoprądowej, niezależnie od tego, czy zainstalujesz ją w mieszkaniu, czy poprowadzisz przewody do rozdzielnicy podłogowej. Wybierz najwygodniejszą i opłacalną opcję.

Połączenia przewodów, skrętki i listwy zaciskowe należy umieszczać wyłącznie w puszkach połączeniowych, w przeciwnym razie po wykorzystaniu okablowania nie będzie możliwości wyciągnięcia przewodu w celu podłączenia jakichkolwiek urządzeń, jeśli zajdzie taka potrzeba. Z reguły w każdym pomieszczeniu montowana jest jedna puszka, jednak jeśli w pomieszczeniu jest dużo punktów elektrycznych, przewody mogą nie zmieścić się w jednej puszce, dlatego w takiej sytuacji lepiej jest zamontować dwie puszki.

Dość często podczas eksploatacji mieszkań pojawiają się różne problemy, w tym w zakresie energii elektrycznej. Z reguły wynika to z konieczności naprawy, do której na pewno potrzebny będzie schemat połączeń instalacji elektrycznej w mieszkaniu. Jest kompilowany natychmiast po pracach związanych z instalacją elektryczną, a następnie wykorzystywany podczas naprawy i konserwacji sieci.

Łączenie ze sobą elementów obwodu

Prawidłowe sporządzenie schematu instalacji elektrycznej w mieszkaniu w dużej mierze zależy od podstawowej wiedzy z zakresu elektrotechniki. Bez pewnego minimum nie zaleca się angażowania się w tę dość złożoną pracę. Najlepszą opcją jest sporządzenie schematu elektrycznego. Oprócz sporządzenia szczegółowego planu elektryk może po drodze wyeliminować zidentyfikowane usterki lub wymienić zużyte przewody elektryczne.

Przed zaprojektowaniem i sporządzeniem schematu sieci elektrycznych mieszkania należy dowiedzieć się, jakie metody połączeń są stosowane. Wszystkie elementy można łączyć ze sobą na różne sposoby:

• Połączenie szeregowe. W tym schemacie każdy element następuje po poprzednim, nie ma połączeń w postaci oddzielnych węzłów. Przykładem jest girlanda choinkowa, w której wszystkie urządzenia oświetleniowe są umieszczone szeregowo na jednym przewodzie. Jeśli jednak choć jeden element w obwodzie ulegnie uszkodzeniu, wówczas wszystkie pozostałe żarówki również przestaną działać. Tę cechę należy wziąć pod uwagę przy sporządzaniu diagramu.
• Połączenie równoległe. W tym przypadku elementy nie są ze sobą połączone, ale zgrupowane w osobne węzły. Jeśli którykolwiek z odbiorców ulegnie awarii, obwód elektryczny będzie nadal działał, dostarczając prąd do innych elementów systemu.
• Mieszana metoda połączenia. Połączenia równoległe i szeregowe są stosowane jednocześnie w tej samej części obwodu.

Metody prowadzenia przewodów i kabli

Wybór sposobu rozprowadzenia przewodów w domowej sieci elektrycznej to bardzo poważne i odpowiedzialne przedsięwzięcie. Od tego w dużej mierze zależy, jak w przyszłości będzie działać cały sprzęt elektryczny w mieszkaniu.

Najpopularniejszą metodą okablowania jest połączenie wszystkich elementów sieci elektrycznej za pośrednictwem skrzynek rozdzielczych. Poniższy schemat instalacji przewiduje instalację panelu elektrycznego na zewnątrz mieszkania na podeście. Zainstalowany jest w nim licznik elektryczny i wyłączniki automatyczne. Następnie z panelu układany jest kabel o określonym przekroju, który jest wprowadzany do mieszkania. Z niego za pomocą puszek rozdzielczych przewody poprowadzone są do każdego pomieszczenia według wcześniej zaprojektowanego schematu.

Inna metoda polega na połączeniu w gwiazdę. Dzięki takiemu połączeniu każdy punkt – gniazdko czy oprawa oświetleniowa – zasilany jest z osobnej linii kablowej. Każda linia jest połączona bezpośrednio z panelem, w większości przypadków wraz z oddzielnym wyłącznikiem. Ten rodzaj okablowania charakteryzuje się znacznym wzrostem liczby przewodów i kabli, a także kosztów robocizny przy ich ułożeniu. Ostatecznie projekt staje się droższy. Jeśli jednak w pełni uwzględnimy wszystkie pozytywne i negatywne aspekty, możemy stwierdzić, że taki system jest znacznie bardziej niezawodny niż konwencjonalny i pozwala kontrolować każdy element obwodu elektrycznego.

System „loopback” uważany jest za tańsze połączenie. Jest podobny do opcji „gwiazda” i różni się możliwością podłączenia kilku odbiorców do jednego kabla jednocześnie. Metodę tę stosuje się zgodnie z indywidualną charakterystyką lokalu i całego mieszkania. W każdym razie każda z tych metod jest rzadko stosowana w czystej postaci. Z reguły w obwodach stosowane są opcje kombinowane, co pozwala na najbardziej wydajne i bezpieczne okablowanie domowej instalacji elektrycznej.

Podział konsumentów według grup

Oprócz połączeń i połączeń ogromne znaczenie ma podział wszystkich odbiorców znajdujących się w mieszkaniu na osobne grupy zgodnie z ich przeznaczeniem. Zazwyczaj schemat okablowania jest wykonywany na różnych arkuszach, gdzie każdy arkusz odpowiada jednej grupie.

Taki podział będzie jeszcze skuteczniejszy, gdy każda grupa odbiorców zostanie podłączona do osobnego wyłącznika. Dzięki temu rozwiązaniu technicznemu w przyszłości możliwe stanie się przeprowadzanie napraw sprzętu elektrycznego bez całkowitego wyłączania zasilania, ale tylko w części mieszkania, w której będą wykonywane prace. Ponadto oddzielne linie mają jeszcze jedną ważną zaletę: nie wymagają kabla o dużej mocy, który wytrzymuje duże obciążenia. Takie obciążenia koniecznie powstają, gdy kilku odbiorców jest podłączonych do jednej linii jednocześnie.

Panel elektryczny umieszczony bezpośrednio w mieszkaniu umożliwia podłączenie każdego konsumenta do osobnej maszyny. Schemat ten sprawia, że ​​obsługa sieci jest wygodna i bezpieczna, rozwiązując z wyprzedzeniem wszystkie problemy, które mogą pojawić się w przyszłości.

Standardowy podział na grupy mógłby wyglądać następująco:

• Oświetlenie wyłącznie do salonów, kuchni i korytarzy.
• Podłączanie zasilania do pomieszczeń mieszkalnych.
• Podłączenie prądu do kuchni i korytarzy.
• Oświetlenie i zasilanie są oddzielnie podłączone do pomieszczeń o dużej wilgotności - łazienki i toalety. Tę grupę należy wyróżnić, gdyż stawiane są jej zwiększone wymagania.
• Jeśli w kuchni znajduje się kuchenka elektryczna, należy ją podłączyć do osobnej linii.

Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia montaż osobnego w każdej grupie, zwanego również wyłącznikiem różnicowoprądowym. Urządzenia te należy zamontować na liniach kuchennych i łazienkowych.

Po utworzeniu grup ustalane są miejsca, w których zostaną przyłączeni główni odbiorcy energii elektrycznej. Należą do nich kuchenki elektryczne, pralki, podgrzewacze wody, klimatyzatory, zmywarki i piekarniki. Miejsca do montażu gniazd, włączników, opraw oświetleniowych i skrzynek rozdzielczych wyposażenia elektrycznego mieszkania. Następnie wykonuje się warunkowe połączenie przewodów, a ich długość w każdym odcinku jest również zaznaczona na schemacie.

Po wstępnych szkicach powstaje ostateczna wersja diagramu. Nakłada się to na precyzyjny plan piętra: urządzenia elektryczne są oznaczone specjalnymi symbolami, a przewody są oznaczone wielokolorowymi liniami, dzięki czemu można odróżnić od siebie kable zasilające, oświetlenie i uziemienie. Schemat musi zawierać maksymalną liczbę rozmiarów. Odnotowuje się powierzchnię pomieszczeń, odległości przewodów od elementów konstrukcyjnych pomieszczeń, systemy grzewcze i wodociągowe. Szczegółowy schemat pozwala nie tylko znacznie przyspieszyć naprawy, ale także obliczyć wszystkie niezbędne materiały i koszty.

Normy, wymagania i warunki techniczne

Sporządzając schemat połączeń elektrycznych w mieszkaniu, należy wziąć pod uwagę podstawowe wymagania dotyczące jego umieszczenia. Ponadto istnieją normy i warunki techniczne, które wymagają obowiązkowego przestrzegania.

Najważniejsze z nich to:

• W łazience nie należy instalować gniazdek przeznaczonych na napięcie 220V. Dopuszcza się instalowanie gniazd do golarek elektrycznych, których podłączenie odbywa się za pomocą transformatora obniżającego napięcie.
• Ochronę kuchenki elektrycznej, jeśli znajduje się ona w kuchni, musi zapewnić wyłącznik automatyczny o wartości znamionowej co najmniej 63 A.
• Styków uziemiających gniazdek nie należy podłączać do przewodów neutralnych ani do rur instalacji grzewczych i wodociągowych, gdyż jest to bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi. Styki łączy się z układem uziemiającym wyłącznie za pomocą specjalnego przewodu przeznaczonego specjalnie do tego celu.
• Układanie drutów może być ściśle pionowe lub poziome, a także pod kątem prostym. Zasady tej należy ściśle przestrzegać, w przeciwnym razie istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia podczas prac naprawczych i budowlanych. Przewody nie mogą się krzyżować. Jeśli nie da się tego uniknąć, odległość między drutami powinna wynosić co najmniej 3 mm.
• Przestrzeganie standardowych odległości między kablem a elementami konstrukcyjnymi mieszkania. Wysokość gniazd i włączników powinna być jednakowa, zapewniając bezpieczną i wygodną obsługę.