Jak wykonać szalunki ze złomu własnymi rękami. Podkład listwowy DIY - instrukcje krok po kroku Wzmocnienie i hydroizolacja podłoża

Fundament listwowy to zamknięty kontur wykonany z żelbetu, którego zadaniem jest utrzymanie ścian nośnych konstrukcji na jej powierzchni, a także równomierne rozłożenie ciężaru całego budynku. Dlatego konstrukcję fundamentu należy traktować dokładnie i odpowiedzialnie. Jeśli podczas budowy zostaną popełnione błędy, w przyszłości ich wynik może poważnie wpłynąć na całą konstrukcję, a wprowadzenie poprawek będzie bardzo trudne.

Obecnie fundamenty listwowe są szeroko stosowane w budownictwie niskim. Jest stosunkowo prosty w produkcji, niezawodny, a koszt pracy nie jest drogi.
Przed zbudowaniem fundamentu należy zapoznać się z technologią produkcji, pomoże to obliczyć koszty. Należy wziąć pod uwagę skład gleby, zamarznięcie gleby i całkowitą masę budynku. Wskaźniki te określą szerokość i głębokość fundamentu. Należy również wziąć pod uwagę, że głębokość fundamentu w każdym przypadku powinna być mniejsza niż głębokość zamarzania gleby.

Monolityczny l Podkład w formie pasków DIY

Monolityczny l podkład listwowy to jeden z najpopularniejszych rodzajów fundamentów w budowie domów prywatnych, ponieważ jego konstrukcja jest prosta i nie jest skomplikowana w wykonaniu. Oprócz,monolityczny podkład listwowy nadaje się do budowy domów z piwnicą, piwnicą, parterem. Jest to doskonała opcja do budowy domów szkieletowych, garaży, łaźni i szop.

Jeśli prace zostaną wykonane prawidłowo, z uwzględnieniem norm i wymagańmonolityczny Fundament listwowy zapewni niezawodne podparcie budynku przez wiele lat, ponieważ jest to fundament monolityczny. Podczas nalewania monolityczny fundament listwowy, należy wziąć pod uwagę rodzaj budynku, lokalny klimat, glebę i standardy dotyczące budowy fundamentu listwowego. Jeśli zastosujesz się do wszystkich powyższych, możesz to zrobićmonolityczny podkład listwowy własnymi rękami, oszczędzając w ten sposób znaczną ilość pieniędzy. Poza tym, gdzie są gwarancje, że ekipy budowlane będą przestrzegać wszystkich norm? I tak się stanie, ponieważ kładziesz fundament pod swój dom.Monolityczny l podkład listwowy najczęściej stosowany do suchej, nie falującej gleby, więc jeśli masz słabą glebę, lepiej zastosować kolumnę - podkład listwowy dla domu. Koszty finansowe mogą również znacznie wzrosnąć, jeśli nalejesz monolityczny zdemontować fundamenty na głębokość ponad 0,6 metra.

Monolityczny l podkład listwowy własnymi rękami– narzędzia i materiały do ​​zalewania:

Linia do znakowania fundamentów listwowych własnymi rękami;
miarka laserowa lub kątomierz;
łopata do kopania rowu;
Poziom wody;
M materiały na szalunki: deski, sklejka itp.;
łączniki do montażu systemu szalunkowego;
ubijanie ręczne lub elektryczne;
Mistrz OK;
młotek;
armatura;
drut dziewiarski.

B mieszalnik etonowy lub koryto do mieszania roztworu i odpowiednio piasek, kruszony kamień i cement.

Podstawa paska znakującego własnymi rękami

Wykonujemy przybliżone oznaczenia przyszłego fundamentu na gruncie, określamy kąty zewnętrzne za pomocą kątomierza lub miarki laserowej, muszą one wynosić ściśle 90 stopni. W zewnętrzne rogi wbijamy kołki lub elementy zbrojenia i naciągamy na nie żyłkę lub linę. Zmierzyliśmy więc i zaznaczyliśmy zewnętrzny obwód fundamentu listwowego.
Do zaznaczania obwodu wewnętrznego monolityczny podkład listwowy wycofaj się z zewnętrznego obwodu do przyszłego budynku na wymaganą odległość (grubość ścian budynku + około 40 — 100 mm). Wzmocnienie jest również wbijane w wewnętrzne rogi, a między nimi rozciągnięta jest żyłka.

Kopanie rowu dla monolityczny podkład listwowy własnymi rękami

Przed kopaniem rowu podmonolityczny podkład listwowy, musisz znaleźć najniższy kąt. Można to zrobić za pomocą poziomu wody. W tym najniższym narożniku kopiemy dół na głębokość średnio 40 - 50 cm, a następnie kopiemy rów w dowolnym kierunku. Podczas kopania rowu użyj poziomu wody, aby upewnić się, że jego dno jest poziome. Ściany wykopu muszą być również wypoziomowane w pionie, zgodnie z poziomem budynku lub pionem. Przestrzeganie tych zasad zapewni nam później wysoką jakość monolityczny podkład listwowyWykonany ręczniedla naszego budynku.
Po wykopaniu rowu na jego dno wysypujemy warstwę piasku o grubości co najmniej 150 mm, zwilżamy wodą i zagęszczamy ubijakiem. Podczas tej operacji należy sprawdzić poziomą równość dna za pomocą poziomnicy. W ten sposób własnymi rękami wykonaliśmy poduszkę z piasku do fundamentu listwowego. Aby zwiększyć wytrzymałość i niezawodność fundamentu, można wylać warstwę pokruszonego kamienia na piasek i uszczelnić go folią z tworzywa sztucznego lub papą.

Szalunki do monolitycznych
Szalunki do monolitycznych Podstawę listwową można wykonać z dostępnych materiałów: sklejki, starych desek, blach falistych itp., Oszczędzając w ten sposób na zakupie nowych materiałów. Szalunek montuje się za pomocą gwoździ lub wkrętów, ten drugi jest lepszy, gdyż wkręty zapewniają łatwy i bezproblemowy późniejszy demontaż szalunku. Konieczne jest, aby ściany szalunkowe wznosiły się nad grunt o co najmniej 300 mm. Za pomocą rozciągniętej linii zaznacza się poziom, do którego zostanie wylany zaprawa betonowa. monolityczny podkład listwowy.
W procesie instalowania szalunków własnymi rękami monolityczny fundament listwowy, należy od razu zapewnić różnego rodzaju otwory komunikacyjne, na przykład dla wodociągów, kanalizacji, wentylacji itp. Jeśli zignorujesz to w procesie tworzenia szalunku fundamentu, to po wylaniu fundamentu z betonu będziesz musiał przełamać jego solidność za pomocą młotów pneumatycznych i wiertarek udarowych, co negatywnie wpłynie na jego wytrzymałość, a także dodatkową pracę i marnotrawstwo finansowe. W miejscach, w których znajdują się otwory komunikacyjne, instaluje się zrębki rurowe, zabezpieczone przed wnikaniem w nie betonu. Po monolityczny zostanie wylany fundament listwowy, te fragmenty rur staną się otworami komunikacyjnymi, w których układane będą różne rodzaje komunikacji.

Zbrojenie monolityczne usuń podkład własnymi rękami.

Najczęściej w monolityczny W fundamentach listwowych do budowy domów prywatnych stosuje się pręty zbrojeniowe o średnicy 12 mm. Pręty zbrojeniowe łączone są ze sobą drutem dziewiarskim w taki sposób, że powstają kwadratowe komórki o wielkości około 30 cm.Zbrojenie można również łączyć poprzez spawanie lub kombinację tych metod. Montaż okuć do monolityczny fundament listwowy, konieczne jest, aby odległość ze wszystkich stron (dno wykopu i ściany szalunku) wynosiła około 40 - 60 mm. Chroni to armaturę przed korozją.

Wylewanie monolitu podkład listwowy własnymi rękami
Zanim nalejesz monolityczny fundament listwowy, musisz obliczyć, ile betonu potrzeba do tego. Najpierw obliczamy objętość podstawy: pomnóż wysokość, długość i szerokość.
Przygotuj rozwiązanie dla monolityczny usuń podkład własnymi rękami. Wymieszać piasek, tłuczeń i cement w stosunku 3:5:1 i rozcieńczyć wodą. Jeśli masz możliwość użycia fabrycznie przygotowanego betonu, możesz go użyć, oszczędzając czas, ponieważ samodzielne wymieszanie wszystkich składników betonu w dużych ilościach jest dość trudne.

Podczas wylewania betonu monolityczny podkład listwowy własnymi rękami musisz przestrzegać kilku zasad:

Beton wlewa się do szalunku warstwami co 20 cm.
Każda warstwa jest zagęszczana drewnianymi ubijakami, aby zapobiec tworzeniu się pustek w betonie.
Gwintowane są również ściany szalunku.
Beton wylewa się aż do narysowanej wcześniej linii ograniczającej.
Na zakończenie prac betoniarskich okresowo przebijamy beton w szalunkach zbrojeniem w celu wyeliminowania pęcherzyków powietrza w betonie, wyrównujemy powierzchnię monolityczny zdemontować fundament w szalunku za pomocą pacy i wbić młotkiem.

Z wypełnieniem monolitycznym Uporządkowaliśmy fundament, teraz czekamy około 28 dni, aż wyschnie i nabierze siły. Szalunek można usunąć po 4 - 7 dniach. Monolityczny l Podkład listwowy należy na noc przykryć folią, a w ciągu dnia, szczególnie w upale, obficie podlewać, aby nie pojawiły się na nim pęknięcia.

Materiały na fundament z listew monolitycznych i ich koszt możesz obliczyć w darmowym kalkulatorze budowlanym

Oto film o tym, jak zrobić monolityczny fundament listwowy własnymi rękami. W tym filmie zobaczysz, jak zamiast standardowego zbrojenia wykorzystuje się słupy energetyczne (linie energetyczne), które po prostu układa się w wykopie fundamentowym i zalewa betonem. Słupy elektryczne zawierają już w swojej konstrukcji ciężkie okucia. Aby zwiększyć wytrzymałość, filary są umieszczone jeden na drugim w rogach fundamentu. Myślę, że taki podkład gwarantuje zwiększoną moc i siłę!

Budowanie fundamentów własnymi rękami

Zwracamy uwagę na kolejny film przedstawiający wylewany fundament z listew monolitycznych wykonany przez mój zespół. Mam nadzieję, że będzie dla Ciebie przydatny!

DIY monolityczny podkład listwowy

Tanie i smaczne* © Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i podlegają ochronie
„Ustawa B własność intelektualna".
Kopiowanie jest dozwolone wyłącznie z podaniem źródła, w przeciwnym razie kopiowanie jest karalne.

Szczerze mówiąc, na podstawie zdjęcia trudno określić, jaki to kamień. Ale jeśli jest wystarczająco mocny, można go użyć tylko do budowy fundamentu, najpierw pocinając go na kawałki o wymaganym rozmiarze (pisałem powyżej o rozmiarach kamieni na fundament z gruzu betonowego). A następnie wykonaj dobry fundament z gruzu betonowego, używając tych kamieni. Same kamienie, niezależnie od ich wielkości, nawet wbite w ziemię na wszelkie możliwe sposoby, nie są fundamentem. I nie można liczyć na to, że przetrwa dowolną liczbę lat. Podkład musi pracować jako jedna całość – zarówno przy ściskaniu, jak i rozciąganiu. Zatem albo w trakcie pisania (wycinania i układania gruzu betonowego), albo będę musiał całkowicie porzucić pomysł wykorzystania tych głazów. Co więcej, nie polecałbym nawet budowania w ten sposób budynku gospodarczego, a tym bardziej budynku mieszkalnego - jest to zbyt niebezpieczne. Na naszym portalu widzieliśmy już wiele konsekwencji źle wykonanego fundamentu. I uwierz mi, późniejsza walka z nimi jest znacznie trudniejsza i kosztowniejsza niż zbudowanie dobrego fundamentu od początku.

Porozmawiajmy teraz o tym, jaki rodzaj fundamentu można zbudować na twoich glebach.

Móc taśma Jeśli jest to piasek dowolnej wielkości (gruby, średni, drobny, pylisty), wówczas odpowiedni będzie dla Ciebie płytki fundament. Jest to taśma wkopana w ziemię tylko 50 cm plus co najmniej 20 cm nad ziemią (podstawą).

Jeśli nie masz piasku, ale glinę piaszczystą, możesz wykonać taśmę o głębokości 70 cm (70 cm w ziemi i kolejne 20 nad ziemią - podstawa).

Jeśli jest to glina (piasek zmieszany z gliną), to nie mniej niż głębokość zamarzania gleby - 90 cm (+20 podstawy).

Możesz dokładniej określić, jaki rodzaj gleby masz (piasek, glina piaszczysta, glina) w ten sposób. Usuń z obszaru niewielką warstwę darni i żyznej gleby. Następnie z głębokości 15-20 centymetrów weź niewielką ilość (garść) ziemi, lekko ją zwilż i spróbuj wałęsać dłońmi. Rodzaj gleby można określić na podstawie wyniku walcowania:

• toczy się normalnie - gleba gliniasta;
• pęknięcia i pęknięcia - glina;
• nie tocz się, gleba rozpada się na osobne kulki - glina piaszczysta;
• kruszą się bez toczenia - gleba piaszczysta.

To samo zrób na głębokości zamarzania gleby (90 cm).

Dalej. Niezależnie od rodzaju gleby można rozważyć opcję urządzenia kolumnowy Fundacja. Najprostszym w wykonaniu jest fundament słupowy w technologii TISE. Używają specjalnego wiertła z rozprężaniem, a jeśli go wypożyczysz, możesz łatwo wykonać taki fundament samodzielnie. Głębokość filarów wynosi 1,5 m, stopień 1,5-2 m. Więcej o takim fundamencie przeczytasz w pytaniu.

Cóż, trzecia opcja - płyta Fundacja. Jest to solidna, monolityczna płyta. Studnię fundamentową pod taki fundament można wykonać łatwo i szybko. Ale taki fundament będzie nieco droższy niż fundament z listew i kolumn, ponieważ będzie wymagał więcej betonu i zbrojenia.

Pomyśl, wybierz i zapytaj, czy w trakcie procesu pojawią się pytania.

Często planując budowę fundamentów pod dom lub łaźnię na swojej działce, właściciele chcą dużo zaoszczędzić, zarówno pod względem finansowym, jak i czasowym. Dziś są takie możliwości, np. można dużo zaoszczędzić na fundamencie i bez uszczerbku dla jakości budynku.

Często staje się to motywacją do zbudowania fundamentu na oponach samochodowych. Na pierwszy rzut oka decyzja ta wygląda na nieco ryzykowną. Jednak tutaj jest wiele zalet.

Przykład pracy na takim fundamencie:

Zalety to:

1. Niskie koszty pracy.
2. Bardzo przyjazny dla środowiska.
3. Minimalny wymagany zestaw narzędzi.
4. Prawie darmowy materiał - opony używane.
5. Imponujący czas obsługi.
6. Wysoka odporność na zużycie.
7. Odporność sejsmiczna. Mechaniczne ruchy gruntu mogą negatywnie wpłynąć na kształt fundamentu wykonanego z innych materiałów. A opony, ze względu na swój materiał, zapewniają pewną amortyzację. Zapobiegają powstawaniu pęknięć w fundamencie.
8. Doskonałe właściwości amortyzujące.
9. Łatwość konstrukcji.
10. Minimalne koszty pracy.
11. Efektywność aplikacji.
12. Wysoka niezawodność.

Istnieją jednak również wady:

1. Szerokość zbyt szeroka. Zakłóca to konstrukcję ścian nośnych. Komplikuje to projekt zewnętrzny, a wygląd budynku nieco cierpi.
2. Słaba odporność na promieniowanie ultrafioletowe.
3. Nie nadaje się do podkładów do wieżowców i budynków masywnych.

Pierwszą wadę można wyeliminować poprzez różne kreatywne rozwiązania. Drugim jest traktowanie materiału środkami ochronnymi.

Głównym kryterium przy tworzeniu fundamentu z opon samochodowych jest kontrola ich położenia w tej samej płaszczyźnie i na tym samym poziomie. Błędy tutaj mogą prowadzić do zniekształcenia całego fundamentu.

Metody tworzenia podkładu gumowego

1. Taflowy.
2. Kolumnowy.

Metoda płytek. Etapy pracy

Podkład jest łatwy i szybki w wykonaniu, nawet pod nieruchomości komercyjne.

Praca zajmuje niewiele czasu. Rozwiązanie utwardza ​​się najdłużej.

Niezbędne materiały:

• opony;
• skruszony kamień;
• piasek;
• zadaszenie spadło;
• drewniana belka (potrzebna do zagęszczenia);
• szalunki

Pracujemy według planu:

1. Przygotowanie strony.Śmieci, kamienie i roślinność są usuwane. Czy muszę kopać ziemię? Jeśli fundamentem jest ciężki budynek, warto usunąć wierzchnią warstwę ziemi. Jego przybliżona grubość wynosi 25-35 cm, obszar roboczy wyrównuje się za pomocą poziomu.
2. Podstawa wykonana ze starych opon występuje w dwóch warstwach. Obowiązuje tu prosta zasada: więcej materiału to mocniejszy fundament. Pustki powstałe w oponach i pomiędzy nimi wypełnia się piaskiem, żwirem (frakcja koniecznie drobna), ziemią lub kruszonym kamieniem. Do tych celów sprawdzi się również łamana cegła.
3. Jeśli zamierzasz stworzyć piwnicę, nie umieszczaj opon w tym obszarze. Ściany piwnicy można następnie formować z cegieł.
4. Opony pokryte linoleum lub papą. Środek ten pomoże równomiernie wylać kompozycję betonową.
5. Teren pod fundamenty jest ogrodzony. Ogrodzenia tutaj są ramionami ich metalowych narożników. Ich maksymalna wysokość wynosi 15 cm, można to zrobić prościej - stworzyć szalunek z desek.
6. Umieszczone na ogrodzonym terenie metalowe pręty. Przestrzeń (szalunki) wypełniona jest betonem.
7. Etap utwardzania betonu. Potrzebujesz 2 tygodni. W tym czasie beton znajduje się pod folią ochronną. Po tym czasie można budować ściany.

Metoda kolumnowa. Etapy pracy

Wiarygodność tej metody jest niezwykle wysoka. A jego użycie jest dość logiczne w obszarach, w których występuje duża aktywność sejsmiczna. Technika ta polega na wykorzystaniu opon samochodowych jako filarów nośnych przyszłej konstrukcji. Umiejscowienie opon tą metodą: zakręty i kluczowe punkty.

Dla Twojej informacji! Do wypełnienia opon potrzebna jest ziemia lub beton. Najczęściej preferowana jest druga opcja.

Oto jak to zrobić za pomocą algorytmu:

1. Dokładnie oczyścić miejsce pracy. Śmieci, kłącza, krzaki itp. są eliminowane.
2. Górna warstwa gleby jest usuwana. Powierzchnię wyrównujemy za pomocą poziomicy.
3. Górną warstwę gleby usuwa się: 10-15 cm.
4. Kopany jest mały dół.
5. Gleba jest zagęszczona. Do tej operacji stosuje się wałek lub grubą kłodę.
6. Wypełnienie dołu drobnym żwirem. Zagęszczanie kruszonego kamienia.
7. Pod średnicą opony powstaje otwór.
8. Podpory są złożone. Liczba opon zależy od wysokości planowanego cokołu i topografii miejsca pracy.
9. Trwa znakowanie. Kołki wbija się w obszary mocowania opony. Kwadrat lub prostokąt (kształt terenu określa właściciel) musi mieć dokładną przekątną. Dlatego do pomiarów używa się taśmy mierniczej. Jeśli oznaczenie jest prawidłowe, wyniki zostaną uzyskane bez różnic lub z niewielkimi odchyleniami.
10. Na tych kołkach zakładane są opony. Kołek powinien znajdować się dokładnie na środku opony. Tutaj potrzebujesz poziomu budynku do wypoziomowania. Za pomocą szerokiej deski przeprowadza się wyrównanie w poziomie.
11. Wewnętrzna wnęka każdej opony wyposażona jest w wodoodporny materiał. Musisz zrobić 1-2 warstwy.
12. Następnie do środka wlewa się mały pokruszony kamień. Wylewa się jedną warstwę, zagęszcza, następnie wylewa następną. Kruszony kamień powinien wypełniać przestrzeń do 6 cm wysokości do górnej płaszczyzny opon.
13. Kruszony kamień jest zwilżany.
14. Każdy filar jest wypełniony betonem. Nadmiar mieszanki usuwa się krawędzią deski.
15. Etap wzmacniania betonu. Potrzebny jest tydzień. Zamiast klasycznych okuć można wówczas zamontować belki dolnej listwy.

Po tych etapach na oponach powstaje betonowa podstawa o dużej wytrzymałości. Przenosi kluczowe obciążenia na warstwę kruszonego kamienia. A kruszony kamień rozprowadza je równomiernie. Taki fundament jest optymalny do samodzielnej budowy lekkich domów drewnianych. Nadaje się do garażu. Stare koła idealnie nadają się do stodoły i innych budynków gospodarczych.

Stopki opon gumowych są doskonałymi dylatacjami podczas ekstremalnych warunków gruntowych: zamarzania i rozmrażania. Warstwa pokruszonego kamienia łatwo tłumi ruchy gleby. I tu pojawia się kolejna zaleta podkładu na oponach - mała ilość prac wykopaliskowych.

Ważny! Niezależnie od metody, latem wylany beton należy zabezpieczyć polietylenem. Zapobiegnie to pojawianiu się na nim pęknięć.

Jak wybrać materiał

Kilka doświadczeń i wskazówek od doświadczonego konstruktora na YouTube:

Podczas pracy ważne jest przestrzeganie następujących kryteriów:

1. Należy ściśle przestrzegać technologii i planów konstrukcyjnych.
2. Jeśli wybierasz opony z serwisów samochodowych, zdecyduj się na opcje o większych średnicach. Mają lepszą trwałość.
3. Fundament nie powinien schodzić poniżej zamarzniętego poziomu gruntu. Fundament położony na małej głębokości nie boi się nawet silnych mrozów.
4. Układając dolne opony w zagłębieniu w ziemi, należy upewnić się, że ich położenie jest poziome. Tutaj pracujemy z poziomem. Jeśli na tym etapie pojawią się nierówności lub wzniesienia, będzie je niezwykle trudno skorygować.
5. Kontrola górnych punktów takiego fundamentu. Powinny być umieszczone na tym samym poziomie. Wymagane kroki tutaj:
   • w utworzone otwory umieszcza się koła, umieszcza się na nich listwy (długość listew jest taka sama), od góry naciąga się cienki sznurek aż do zatrzymania,
   • sprawdzana jest poziomość; pomaga to określić, który otwór należy usunąć z gleby, a który uzupełnić,
   • różnice wysokości są eliminowane, w tym celu deski o wymaganej długości przybija się do dolnych części listwy.
6. Ze względu na imponującą szerokość opon fundament koncentruje się w narożnikach budynku oraz w pozycjach pośrednich. Korektę takiej wady przeprowadza się w następujący sposób: występy są dekoracyjnie dekorowane. Do pracy możesz użyć dowolnych dostępnych materiałów.
7. Wznoszenie masywnych budynków powinno odbywać się wyłącznie na podstawie z listwy lub płyty.

Wyniki

Tak może wyglądać nowy lub stary dom.

Jest bardzo łatwy w montażu na otwartym terenie podstawa na werandę, toaletę lub werandę.

Najbardziej pomysłowi przygotowują całe działki z darmowych materiałów budowlanych, uwzględniając cechy krajobrazu.

Obecnie coraz więcej osób preferuje podkłady na oponach. I jest to całkowicie uzasadnione. Najczęściej wykorzystuje się opony z samochodów ciężarowych typu KAMAZ. Niektórzy budują wersję płytową, inni wersję kolumnową. Decyzje podejmowane są po zbadaniu terenu, gleby, gleby i klimatu. Komuś udaje się zdobyć dużo opon o różnych średnicach. Dla niektórych mniej. W związku z tym wymiary fundamentów różnią się. Nie ma tu wyraźnych wzorców. Następnie na takich fundamentach wznoszone są budynki o różnym profilu (domy, sauny itp.). Możesz wybrać wszystko do kurnika lub letniej kąpieli.

Ważnym etapem budowy fundamentu jest konstrukcja szalunku, który jest elementem konstrukcyjnym i znaczącym.

- To jest forma, w którą wlewa się betonowy roztwór. Montuje się go po zakończeniu prac ziemnych, wykopaniu rowu i przygotowaniu miejsca pod fundamenty. Cel - nadanie konstrukcji określonego kształtu i wytrzymałości.

Jak wykonać szalunki do fundamentów własnymi rękami, aby przyczyniły się do budowy solidnego fundamentu domu, jednocześnie redukując do minimum koszty pracy i pieniędzy. Zadania te dotyczą każdej osoby, która samodzielnie decyduje się na budowę domku letniskowego, garażu i innych budynków, które muszą mieć solidny fundament.

Technologia budowy

1. Załóż rów dla podstawy fundamentu; określić wymiary zbrojenia, jego gęstość, głębokość i szerokość. Wartości te zależą od liczby pięter budowanego domu i rodzaju użytego materiału budowlanego.
2. Czysty teren z gruzu wokół rowu.
3. Wyrównaj teren wzdłuż wykopanych rowów, tak aby w miejscu, w którym konstrukcja będzie budowana, nie było dziur ani zagłębień. W przeciwnym razie cement wypłynie przez pęknięcia z powodu złej jakości konstrukcji szalunku.
4. Wykonuj osłony z belek i desek i poprowadź ich wokół rowu. Należy wziąć trzymetrowe deski i zbić je razem, układając na nich małe deski w odległości 40 mm od siebie. W rezultacie trzymetrowa deska będzie miała około trzech połączeń desek poprzecznych, których długość jest większa niż szerokość. W przyszłości różnica w ich długości pomoże w prowadzeniu tarcz wokół okopów. Strona przednia musi być płaska, co jakościowo wpływa na niezawodność i wytrzymałość podstawy. Deski łączone są za pomocą wkrętów samogwintujących (szybciej, mocniej, drożej) lub gwoździ (wolniej, taniej). Łeb łącznika powinien znajdować się z przodu, co w przyszłości będzie oddziaływać z betonem.
5. Produkcja i zastosowanie zacisków drewnianych, którego długość elementów pionowych nie powinna być mniejsza niż połowa wysokości tarczy. Zwiększy to sztywność konstrukcji, dlatego podczas wylewania betonu na ściany formy przykładany jest maksymalny nacisk. System musi być w stanie poradzić sobie z takimi obciążeniami. W przeciwnym razie nastąpi jego odkształcenie: pęknięcie, powstawanie pęknięć, przebicie. Drewniane zaciski umieszcza się pośrodku pomiędzy rozpórkami.
6. W odległości co najmniej 1 metra na styku desek i osłony umieść rozpórki (dodatkowe elementy podporowe). Razem z zaciskami służą wzmocnieniu szalunku, nadając mu dobrą wytrzymałość, dzięki czemu nie odkształca się pod dużym naciskiem betonu. Osłony należy montować zachowując wszystkie wymagane wymiary poziome i pionowe. Sprawdza się to za pomocą poziomu w płaszczyźnie poziomej i linii pionu w pionie. Dwa przeciwległe panele mocuje się za pomocą dystansów wykonanych z drewna i elementów mocujących umieszczonych na górze, w linii rozpórek.
7. Kiedy w konstrukcji powstają pęknięcia należy je uszczelnić masą hydroizolacyjną lub pakem. Papę można wyłożyć wewnątrz i wokół wykopu.
8. Następnie jest to przeprowadzane.
9. Jeśli jest taka potrzeba, część fundamentu znajdująca się w gruncie, od zewnątrz. Izolację układa się pod warstwą hydroizolacyjną, po czym przeprowadza się inne prace budowlane.

Rada! Do szalunków można używać desek drugiego gatunku. Należy wziąć pod uwagę, że po tym nie będzie już możliwości ich ponownego wykorzystania.

Rodzaje

Szalunki mogą być:

• usuwany;

Przy budowie domków zwykle stosuje się zdejmowane szalunki. Zwykle wykonuje się go z paneli stalowych, arkuszy sklejki i desek.

Typ nieusuwalny charakteryzuje się prostym i szybkim montażem oraz instalacją. W przyszłości, po stwardnieniu betonu, nie trzeba go usuwać. Aby go zbudować, nie będziesz musiał wykonywać dużej ilości prac ziemnych, a po użyciu nie będziesz musiał montować dodatkowych części: przekładek i podpór.

Wykorzystywany materiał to różnorodne dostępne elementy konstrukcyjne, w zależności od metody i rodzaju budowanego fundamentu:

• metalowa rama;
• płyty styropianowe;
• rury azbestowe lub metalowe o średnicy 150-200 mm.

Główną zaletą trwałej konstrukcji jest wzmocnienie i izolacja podłoża poprzez zastosowanie materiałów budowlanych.

Podstawowe wymagania dotyczące szalunków

1. Wystarczający poziom sztywności.
2. Podczas wylewania betonu nie powinien być zdeformowany.
3. Łatwa instalacja.
4. Zapewnienie izolacji od podłoża zapobieganie wyciekaniu betonu.
5. Projekt musi być pozbawiony luk aby zapobiec wyciekaniu betonu.
6. Wysoka wytrzymałość wytrzymać nacisk całej masy betonu na ściany.
7. Wymiary- precyzyjny i konsekwentny.
8. Elementy należy zabezpieczyć tak, aby po stwardnieniu mieszanki betonowej można było je zdemontować i usunąć.

Materiały szalunkowe

W zależności od rodzaju materiału szalunki występują w kilku rodzajach:

Szalunki metalowe

Szalunki metalowe to najdroższy, ale jednocześnie uniwersalny rodzaj konstrukcji, wykonany z blach stalowych o grubości 1-2 mm.

Zalety:

1. Ten typ szybko i łatwo przyjmuje wymagany kształt, ponieważ blacha stalowa dobrze wygina się pod pewnym kątem.
2. Daje wysoka wodoodporność konstrukcji.
3. Robi istnieje możliwość mocowania szalunku do ramy wzmacniającej poprzez spawanie, co idealnie sprawdza się przy konstruowaniu podłoża z listwy lub monolitu.
4. P z mocnym występem podstawy nad poziomem gruntu metalową konstrukcję można łatwo obrobić od zewnątrz.

Wady: wysoki koszt.

Deskowanie żelbetowe

Szalunki żelbetowe są drogim typem.

Zalety:

Stosując grube płyty betonowe można znacznie zmniejszyć zużycie zaprawy betonowej, nie zmniejszając przy tym wytrzymałości fundamentu.

Wady:

Ponieważ płyty są dość ciężkie, jeśli wysokość jest niewystarczająca, oprócz wzniesionych elementów konieczne będzie zainstalowanie podkładek dystansowych.

Szalunki ze styropianu ekspandowanego

Najbardziej praktycznym szalunkiem jest szalunek styropianowy, który jest zbudowany z bloków styropianowych bezpiecznie połączonych ze sobą.

Zalety:

1. Łatwa instalacja.
2. Możliwość nadania pożądanego kształtu.
3. Wysoka wodoodporność.
4. Funkcje izolacji.

Wady:

1. Trudno znaleźć niektóre elementy(narożniki i zaokrąglenia).
2. Wysoka cena.

Drewniane szalunki

Drewniane szalunki – rodzaj, w którym wykorzystuje się płyty i arkusze sklejki.

Zalety:

1. Przystępna cena.
2. Łatwo znaleźć materiał.
3. Łatwa instalacja.
4. Nie wymaga specjalnego sprzętu do instalacji.

Wady:

Aby zapewnić wytrzymałość połączeń elementów, stosuje się dodatkowe środki. Powód: różne rozmiary materiałów.

Szalunki ze złomu

Szalunki z materiałów złomowych - do jego budowy wykorzystywane są różne materiały budowlane: deski, łupek, rury, blacha falista itp., które nadają podłożu pożądany kształt i zapobiegają wyciekaniu zaprawy betonowej.

Zalety: dostępność i niski koszt.

Wady:

1. Trudność instalacji, ponieważ zwykle istnieje wiele różnych materiałów budowlanych.
2. Niebezpieczeństwo wyciek betonu.
3. Niska moc: dlatego lepiej nie budować dużych konstrukcji, ale ograniczyć je do małych rozmiarów.
4. Potrzeba użycia dodatkowe kliny i podpory.

Aby poprawnie określić wymagany rodzaj szalunku, należy najpierw wybrać rodzaj konstrukcji, który odpowiada konkretnemu fundamentowi lub konstrukcji. Metalowe lub drewniane szalunki zdejmowalne doskonale nadają się do budowy podstawy, która nie wymaga izolacji.

Naprawiono – dla budynku, którego podstawa wymaga ochrony przed wodą i zimnem.

Na wybór konkretnego rodzaju wpływa także rodzaj gruntu na budowie, cechy fundamentu i materiały, z jakich jest wykonany.

Szalunki foliowe- nowy ekonomiczny typ, w którym pojemnik, do którego wlewa się mieszankę budowlaną, jest otulony materiałem (folią) poprawiającym jakość konstrukcji żelbetowej. Jednocześnie materiał użyty do budowy pozostaje w oryginalnym stanie.

Niezależnie od rodzaju sprzętu i użytego materiału, wszystkie typy są do siebie podobne prostą konstrukcją i zasadami montażu.