Jak zainstalować metalowe drzwi własnymi rękami. Montaż metalowych drzwi wejściowych własnymi rękami: instrukcje i instalacja

Montaż drzwi metalowych w mieszkaniach miejskich i domach prywatnych stał się obecnie zjawiskiem masowym. Aby zainstalować drzwi stalowe, będziesz musiał zapłacić co najmniej jedną trzecią ich kosztów - tyle kosztują usługi specjalistów. Jeśli nie jesteś gotowy na przepłacanie, podpowiemy Ci i pokażemy, jak samodzielnie i na różnych podstawach prawidłowo zamontować metalowe drzwi wejściowe.

Wysokiej jakości montaż drzwi metalowych jest nie mniej ważny niż ich właściwy wybór.

Według statystyk co najmniej jedna czwarta włamań do drzwi wejściowych ma miejsce w przypadkach, gdy metalowe drzwi do mieszkania lub domu zostały po prostu wyrwane z otworu wraz z ościeżnicą. Dlatego wysokiej jakości montaż żelaznych drzwi jest nie mniej ważny niż ich właściwy wybór.

Prawidłowy montaż żelaznych drzwi zależy bezpośrednio od odpowiedniego przygotowania:

• Najpierw musisz wybrać odpowiednie drzwi wejściowe w zależności od wielkości otworu drzwiowego. Istnieje inna opcja - wykonanie żelaznych drzwi wejściowych własnymi rękami według indywidualnych rozmiarów. Znajduje się tam film i instrukcja krok po kroku, jak to zrobić
• Następnie musisz zdemontować stare drzwi do swojego mieszkania lub domu.
• Następnie będziesz musiał własnymi rękami przygotować otwór na drzwi wejściowe.
• Dopiero potem rozpoczyna się właściwy montaż stalowych drzwi do Twojego przytulnego mieszkania lub domu, chociaż tutaj też jest kilka etapów, ale o tym nieco później.

Krótko o wyborze drzwi

Można znaleźć szczegółowe zalecenia dotyczące wyboru odpowiednich drzwi wejściowych, z uzasadnieniem powodów i opisem działań, ale teraz pokrótce zarysujemy tezy i omówimy główne parametry takich konstrukcji.

Metody montażu drzwi metalowych w dużej mierze zależą od rodzaju i jakości konstrukcji.

• Drzwi metalowe muszą być spawane z metalu o grubości 1,2 mm. Nawiasem mówiąc, chińskie modele mają grubość blachy 0,6–1 mm, dlatego otwiera się je za pomocą otwieracza do puszek.
• Szczelina pomiędzy skrzydłem drzwi a ościeżnicą powinna wynosić 2–4 mm, w przeciwnym razie najmniejszy skurcz drzwi może spowodować zacięcie się w ościeżnicy.
• Każdy model, nawet budżetowy, powinien mieć w zamku od strony zawiasów kołki antywandalowe, jednak lepiej wybrać zamek krabowy z rozpórkami we wszystkich kierunkach.

Standardowa konstrukcja metalowa z minimalnym zestawem wymaganych opcji.

• Aby uniknąć korozji, metal wszędzie musi być dobrze pomalowany. Pożądane jest, aby był malowany proszkowo. Istnieje kilka opcji wykończenia drzwi domowych i używanych, dostępne są instrukcje krok po kroku dotyczące aranżacji wszystkich tych opcji
• Najbardziej wrażliwym miejscem wszelkich metalowych drzwi wejściowych jest próg. Najlepiej byłoby gdyby był wykonany ze stali nierdzewnej. Jeśli wybierzesz z sektora budżetowego, upewnij się, że na progu znajduje się jakaś wykładzina antykorozyjna, ponieważ sama farba nie wystarczy.
• Dostawki do drzwi wejściowych montuje się przy grubości ściany nośnej od 250 mm. Nie wszystkie modele są wyposażone w takie okucia, więc od razu weź gotówkę i dodatki do metalowych drzwi, w przeciwnym razie możesz później nie mieć odpowiedniego odcienia.
• Łatwy i prawidłowy montaż drzwi metalowych własnymi rękami zależy od dopasowania ościeżnicy do otworu. Idealnie szczelina między otworem a pudełkiem powinna wynosić 10–25 mm. Aby później nie blokować lub odwrotnie nie poszerzać otworu, należy od razu wybrać skrzynkę, parametry skrzynek znajdziesz w poniższej tabeli.

Pudełko wkłada się ze szczeliną 10–25 mm od krawędzi drzwi.

• Zamek odgrywa ważną rolę przy wyborze drzwi metalowych. Wybór zamku to dość obszerny temat i nie będziemy się teraz nad nim rozwodzić. Jeśli jesteś zainteresowany, opisano zasady wyboru i główne typy zamków.
• Nie zapomnij także o niezawodnej i pięknej klamce do drzwi metalowych. Często sprzedawany jest oddzielnie od zamka, można tam znaleźć informacje o różnych rodzajach klamek i zasadach ich doboru.

Prawidłowy montaż drzwi wejściowych zależy od prawidłowego pomiaru otworu.

Demontaż starych drzwi

Montaż metalowych drzwi wejściowych własnymi rękami jest niemożliwy bez demontażu starych drzwi. Zaczynamy od zdjęcia skrzydła drzwi, w tym celu należy otworzyć drzwi, podłożyć łom i zdjąć skrzydło z zawiasów. Jeśli zawiasy są ukryte, weź śrubokręt z kluczami i odkręć je, w skrajnych przypadkach odetnij je szlifierką.

Aby zdemontować starą żelazną skrzynkę, musisz najpierw znaleźć miejsca, w których jest ona przymocowana. Aby to zrobić, sprawdź samo pudełko od wewnątrz: jeśli są na nim plastikowe zatyczki, musisz je otworzyć, najprawdopodobniej pod nimi znajdziesz kotwy montażowe lub kołki wzmacniające.

W przypadku kotew wszystko jest proste: odkręca się je śrubokrętem lub kluczem nasadowym. Aby jednak uwolnić ramę z kolców wzmacniających, będziesz musiał wyłamać część drzwi i wyciąć kolce od zewnątrz za pomocą szlifierki.

Aby zdemontować metalowe pudełko, należy odciąć wszystkie elementy złączne za pomocą szlifierki.

Wcześniej zwyczajowo instalowano żelazne drzwi na uszach montażowych (patrz schemat powyżej). Takie „uszy” następnie otynkowano lub można było na nich zamontować dodatkowe panele ze zdejmowaną obudową. Będziesz musiał dostać się do tych uszu i odciąć zapięcia szlifierką, przy czym wskazane jest odcięcie nie samych uszu, ale żelaznych kul mocujących te uszy. Po wycięciu wszystkich elementów mocujących skrzynkę można łatwo wyciągnąć za pomocą podważnika lub młotka.

Drewniane pudełko jest wyciągane nieco inaczej. Zwykle przybija się go do osadzonych w ścianie elementów, dlatego nie można go całkowicie usunąć. Tutaj będziesz musiał lekko przeciąć słupki na środku i za pomocą łomu lub podważacza spróbuj je złamać w punktach cięcia.

Całkowity demontaż starego drewnianego łupu jest prawie niemożliwy.

Pamiętaj: drewna w żadnym wypadku nie należy ciąć szlifierką: z dużym prawdopodobieństwem okrąg może utknąć w drewnie i pęknąć, co będzie miało konsekwencje. Cięcie można wykonywać tylko piłą do metalu lub piłą łańcuchową, nacięcia można wykonywać siekierą.

Osobna historia z progiem. Wcześniej w rejonie progu drzwi wejściowych zamontowano mocną drewnianą belkę, która była wpuszczona w podłogę. Niektórzy rzemieślnicy radzą „szturchać” go szydłem, a jeśli nie zgnił, pozostawić go na swoim miejscu. Nie zalecamy tego robić: zaleca się usunięcie belki i jej całkowity demontaż.

Przygotowanie drzwi

Po demontażu starych konstrukcji jest mało prawdopodobne, aby Twój otwór był idealnie gładki, dlatego najpierw musisz określić wielkość zniszczeń. Aby to zrobić, wykonuj pomiary po fakcie: w ten sposób będziesz wiedział, gdzie należy usunąć, a gdzie dodać.

Po pomiarze będziesz musiał użyć wiertarki udarowej, aby powalić wszystko, co niepotrzebne: pudełko powinno swobodnie pasować do otworu.

Musisz odciąć i zburzyć wszystko, co niepotrzebne z drzwi.

Następnie wymieszaj zaprawę cementowo-piaskową (1:3 cement/piasek) i dokładnie uszczelnij wszystkie pęknięcia. Duże dziury są wypełnione kawałkami połamanej cegły. Jeśli w progu ułożono drewnianą belkę, zaleca się wypełnienie tego rowka cegłami lub zbudowanie małej ramy wzmacniającej i wylanie wylewki betonowej.

Instalacja metalowych drzwi będzie znacznie łatwiejsza, jeśli drzwi będą dobrze wyrównane.

Technika montażu drzwi na cegle lub betonie

Montaż drzwi stalowych do cegły lub betonu można wykonać na dwa sposoby: na kotwach wewnątrz ościeżnicy i na uchach. Obie te metody zasługują na uwagę, dlatego najpierw szczegółowo porozmawiamy o tym, jak zainstalować metalowe drzwi wejściowe na kotwach, a następnie przyjrzymy się zasadom montażu ich na występach.

Sprawdzanie mechanizmów przed montażem

Pamiętaj: samodzielny montaż drzwi metalowych prawie zawsze powoduje utratę gwarancji na drzwi. Ale tę kwestię należy wyjaśnić przy zakupie. Zdarzają się przypadki, gdy gwarancja zostaje zachowana. Zazwyczaj gwarancję posiadają sklepy internetowe, które nie posiadają własnej ekipy montażowej.

Montaż drzwi metalowych to ostatni etap. Kiedy rozpoczynasz montaż, drzwi powinny już mieć zamki z klamkami, a także musisz zabezpieczyć i lekko wyregulować zawiasy. Nawiasem mówiąc, napisano i pokazano, jak dostosować różne typy drzwi.

Nie zaleca się stosowania wełny bazaltowej do izolacji skrzynki.

W niektórych modelach drzwi montuje się z częściową izolacją ościeżnicy, to znaczy izolację umieszcza się w ościeżnicy przed montażem. Z reguły modele te są wyposażone w paski wełny bazaltowej, które należy samodzielnie włożyć do pudełka. Ale wata jest higroskopijna, a gdy jest mokra, traci swoje właściwości i przyczynia się do korozji otaczającego ją metalu. Dlatego zalecamy włożenie do wnętrza pudełka kawałków styropianu i wypełnienie szczelin pianką poliuretanową. Jeśli nie przeszkadzają Ci pieniądze, możesz całkowicie wypełnić pudełko pianką poliuretanową.

Na tym samym etapie taśmy uszczelniające pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem drzwi są przyklejane lub wkładane w specjalne rowki. Wskazane jest również oklejenie przedniej strony pudełka taśmą maskującą – zabezpieczy to konstrukcję przed przypadkowymi zarysowaniami i kontaktem z pianką poliuretanową.

Zaleca się uszczelnienie przedniej strony pudełka taśmą maskującą.

Nawiasem mówiąc, jeśli planujesz poprowadzić kable przez drzwi wejściowe, czas zainstalować gdzieś z boku plastikową rurkę lub karbowanie dla tego okablowania.

Montaż konstrukcji na kotwach wewnętrznych

Podczas montażu zaleca się zdjęcie skrzydła drzwi z ościeżnicy. Początkowo pudełko jest instalowane na dwóch podkładkach o grubości 20 mm. Jako podpórki można zastosować kliny drewniane lub plastikowe. Zalecamy zakup trójkątnych plastikowych klinów na rynku i pracę z nimi. Tak więc, nawet jeśli będziesz musiał zamurować te kliny w pudełku, w żadnym wypadku nie zgniją ani nie przesuną się, a ich cena jest groszowa.

W pierwszej kolejności za pomocą tych samych klinów wyrównujemy skrzynkę w poziomie, po czym regulujemy konstrukcję w pionie. Teoretycznie do montażu pionowego można użyć pionu, ale ta metoda jest dobra dla profesjonalistów, dla amatora lepiej jest pracować z poziomem.

Szybko ustawisz poziom, ale będziesz musiał majstrować przy pionie. Gdy tylko zostanie „złapany”, możesz zacząć wciskać pudełko w otwór. Kliny układa się parami od góry do dołu. Strzałki na poniższym schemacie wskazują zalecane punkty montażu klinów.

Podczas klinowania należy zwrócić uwagę na otwory na kotwy: kliny nie powinny zachodzić na te otwory, ale jednocześnie lepiej jest zamontować kliny obok punktów mocowania. Poniższe zdjęcie przedstawia zasadę.

Nie zapomnij sprawdzić poziomu i pionu po każdej akcji, ponieważ dokładnie tak jest, gdy kontrola nie jest nadmierna.

Kotwy do montażu skrzynki wybiera się z długości 120 mm, grubość kotwy zaczyna się od 10 mm. Najważniejsze jest to, że główka kotwy swobodnie mieści się w zewnętrznym otworze i przylega do wewnętrznego.

Wiertło do wiertarki udarowej dobiera się biorąc pod uwagę grubość ościeżnicy, ponieważ będziesz wiercił przez tę ościeżnicę. Ponadto głębokość otworu w samej ścianie powinna być co najmniej 10 mm większa niż rozmiar kotwy. Aby nie uchwycić zbyt wiele, rzemieślnicy zwykle zaznaczają głębokość wiercenia taśmą maskującą.

Wiercenie rozpoczynamy od górnych otworów w okolicy zawiasów, po wywierceniu każdego otworu należy sprawdzić poziom i pion.

Po zamontowaniu korytka i wywierceniu otworów można przystąpić do montażu kotew. Technologia jest prosta: włóż kotwę w otwór, delikatnie wbij ją, aż osiągnie pełną głębokość i dokręć.

Jest jeszcze za wcześnie, aby mocno dokręcić kotwicę: być może trzeba jeszcze dostroić skrzynkę w przestrzeni, a tę procedurę wykonuje się w połączeniu poprzez naprzemienne dokręcanie kotew i wbijanie klinów.

Jest tu pewna subtelność. Najpierw mocujesz skrzynkę za pomocą trzech kotew, z których dwie znajdują się w pobliżu zawiasów, a trzecia w obszarze zamka. Następnie zawieś płótno i sprawdź, jak się zamyka.

Jeśli wszystko jest w porządku, te trzy kotwy są mocowane, po czym usuwa się skrzydło drzwi i można wbić pozostałe kotwy. Następnie ponownie zawieś skrzydło drzwi i po sprawdzeniu przystąp do ostatecznego dokręcenia wszystkich mocowań kotew.

W przypadku spieniania wszystko jest proste: wybierz piankę o minimalnym współczynniku rozszerzalności. Używając końcówki pistoletu montażowego włożonego w szczelinę, nalej tyle piany na obwodzie pudełka, ile się zmieści. Jeśli ościeżnica drzwi wewnętrznych nadal może się odkształcać pod wpływem rozszerzającej się pianki, to w przypadku metalu jest ona bezsilna.

Drzwi w domu szkieletowym są również umieszczane na kotwach, ale drzwi są wzmocnione i należy tutaj uważać na piankę: drewniana rama może nie wytrzymać nacisku i ruchu.

Montaż nachylenia i montaż przedłużenia opisano szczegółowo, a także pokazano poniżej w filmie w tym artykule.

Montaż drzwi z uchwytami

Montaż na uchach uważany jest za metodę prostszą i bardziej uniwersalną. Technologia ta znacznie ułatwia pracę amatorowi.

Technikę montażu i klinowania skrzynki opisano szczegółowo powyżej i nie ma sensu o tym ponownie rozmawiać. Jeśli chodzi o mocowanie pudełka za pomocą oczu, wszystko jest proste:

• Oczko jest wygięte wzdłuż ściany, a jeśli na środku płyty znajduje się otwór, konieczne będzie wywiercenie otworu w ścianie i wbicie tam kotwy.
• Często ludzie oszczędzają na kotwach i wbijają w oczy kolce wzmacniające. W takim przypadku lepiej wbić kilka kul obok płyty, a następnie przyspawać je do płyty i przeciąć równo szlifierką.

Montaż drzwi żelaznych w domu drewnianym

Montaż drzwi w domu z bali lub domu z drewna różni się od tradycyjnego montażu tym, że konstrukcję montuje się nie na ścianach, a na tzw. ościeżnicy. Ponadto nad drzwiami pozostaje szczelina do 120 mm, aby dom mógł się skurczyć.

W przeciwnym razie, jeśli metalowe drzwi zostaną zainstalowane bez uwzględnienia skurczu, wówczas cienka metalowa konstrukcja ścian zostanie zmiażdżona podczas skurczu, a sufit będzie wisieć na mocnej ramie, a po bokach będą szczeliny. Szczegóły dotyczące montażu żelaznych drzwi w drewnianym domu są napisane i pokazane w poniższym filmie.

Montaż drzwi na gazobetonie

Technika montażu drzwi na ścianach z gazobetonu lub piankowego niewiele różni się od montażu konstrukcji na ścianie z cegły. Ale nośność betonu komórkowego jest znacznie niższa, dlatego zamontowane drzwi są mocowane dokładniej.

Na betonie komórkowym pod metalowymi drzwiami lepiej jest wykonać ościeżnicę z narożnika.

Zalecamy przyspawanie drzwi z narożnikiem metalowym o średnicy skrzydła 25 mm, a następnie przykręcenie lub przyspawanie do tej ościeżnicy drzwi żeliwnych. Subtelności montażu drzwi żelaznych na gazobetonie opisano i pokazano na poniższym filmie.

Wniosek

Nie powiemy, że montaż żelaznych drzwi to bułka z masłem, ale jeśli zastosujesz się do wszystkich powyższych zaleceń, osoba, która wie, jak trzymać w rękach wiertarkę i młotek, poradzi sobie z taką pracą.

Drzwi zamontowane samodzielnie będą Twoją dumą.

Jeśli posiadasz standardowe drzwi, a kupiłeś fabrycznie robione drzwi metalowe, to nie musisz zlecać ich montażu, lecz wykonaj montaż samodzielnie, korzystając z naszych zaleceń.

Montaż drzwi wejściowych można podzielić na kilka etapów: demontaż istniejącej konstrukcji, przygotowanie otworu i sam montaż. Aby wykonać te prace, możesz potrzebować różnych narzędzi i materiałów. Radzimy również skorzystać z czyjejś pomocy, ponieważ niektóre manipulacje mogą wykonać dobrze tylko dwie osoby – drzwi są ciężkie i mają tendencję do opadania w pozycji pionowej.

Sprzęt do wykonywania prac przy wymianie drzwi wejściowych

Na wszystkie nadchodzące etapy instalacji przygotuj zestaw narzędzi i materiałów, bez których nie możesz się obejść:

• mocna wiertarka udarowa lub wiertarka udarowa (plus przystawki: dłuto, wiertarka);
• szlifierka kątowa (szlifierka) z kołem do kamienia, metalu (demontaż konstrukcji metalowych, poszerzenie otworu - w razie potrzeby);
• klucz nasadowy (do śrub kotwowych);
• ściągacz do gwoździ, młotek, piła do metalu, dłuto;
• pion, miarka, poziom;
• śruby kotwowe (jeśli nie są zawarte w zestawie drzwi), kołki;
• zaprawa cementowa lub pianka;
• deska (do wykonania kołków i klinów montażowych);
• belki (jeśli chcesz zawęzić otwór podczas mocowania do istniejących drewnianych hipotek).

W Twoim przypadku nie jest potrzebna cała lista. Wszystko zależy od przedmiotu demontażu, wielkości otworu i drzwi, a także tego, co i jak wolisz uszczelnić pęknięcia po montażu.

Demontaż istniejącej ościeżnicy

Jeśli masz drewniane drzwi zamontowane w drewnianej ościeżnicy, demontaż nie wymaga dużego wysiłku fizycznego. Ale jeśli chcesz ponownie wykorzystać skrzynkę, na przykład w wiejskim domu lub w budynkach pomocniczych, musisz spróbować ostrożnie ją zdemontować.

1. Zdjąć skrzydło drzwi z zawiasów.
2. Za pomocą ściągacza do gwoździ usuń gwoździe mocujące ramę do drewnianych kołków lub boków otworu.
3. Za pomocą tylnej części ściągacza do gwoździ podważ ramę ze ścian ze wszystkich stron i całkowicie ją wyjmij. Jeśli nie możesz dotrzeć do niektórych mocowań, rama będzie musiała zostać przecięta piłą do metalu i usunięta w częściach.

Demontaż drzwi metalowych wymaga więcej czasu i wysiłku.

Za pomocą szlifierki odetnij mocowania metalowej ościeżnicy. Tam, gdzie nie można dosięgnąć koła, należy użyć dłuta i młotka lub wiertarki udarowej i rozszerzyć dostęp szlifierki kątowej do części ściany. Czasami można usunąć niewygodnie umiejscowiony element mocujący dwoma nacięciami skierowanymi do siebie.

Należy pamiętać, że podczas cięcia łączników skrzydło drzwi jest szeroko otwarte i jest ustalane w tej pozycji przez asystenta. Ubezpiecza także rzemieślnika na wypadek nagłego wypadnięcia skrzynki ze ściany.

Jeśli po wyjęciu wszystkich elementów mocujących pudełko nie chce się łatwo wyjąć, można posłużyć się ściągaczem do gwoździ lub wygiętym łomem.

Stopniowo przesuwając narzędzie wzdłuż ramy, usuń pudełko ze ściany. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się robić to razem.

Oczyść ściany z luźnych kawałków tynku, wystających gwoździ i wszystkiego, co mogłoby osłabić miejsce montażu drzwi metalowych. Uszczelnij szczeliny i pęknięcia za pomocą szpachli lub zaprawy. Jeśli puste przestrzenie są zbyt duże, wypełnij je kawałkami cegły.

Przygotowanie otworu do montażu nowej ościeżnicy

Jeżeli wymiary otworu i drzwi są zgodne, to jego przygotowanie polega na oczyszczeniu i wypoziomowaniu ścian zaprawą betonową w odpowiednich miejscach. Aby drzwi można było wyregulować podczas montażu, należy ze wszystkich stron pozostawić szczeliny technologiczne 2–3 cm.

Jeśli otwór jest niewystarczający, część ściany będzie musiała zostać usunięta. Można to zrobić na dwa sposoby:

• ciąć szlifierką;
• Wywierć serię otworów wiertarką udarową lub wiertarką udarową, a następnie za pomocą dłuta i młotka wybij nadmiar części.

Przed sprawdzeniem należy nanieść oznaczenia, aby później nie trzeba było zmniejszać otworu ani go ponownie powiększać.

Jeśli otwór jest zbyt duży, to w przypadku globalnej zmiany można kontynuować ścianę cegłami lub bloczkami, układając ją z jednej lub obu stron i w razie potrzeby zmniejszając wysokość za pomocą belki stropowej.

Jeśli szerokość lub wysokość otworu jest nieznacznie zmniejszona, stosuje się pręty. Mocuje się je do istniejących drewnianych hipotek lub bezpośrednio do ścian, sprawdzając pionowość podczas montażu. Pręty powinny być ułożone bez szczelin i tworzyć pionową linię po stronie zwróconej w stronę drzwi. Do montażu prętów potrzebne będą wkręty samogwintujące o długości co najmniej 100 mm i średnicy 6 mm. Metodę tę stosuje się także wtedy, gdy chcą Państwo ograniczyć zużycie pianki poliuretanowej.

Czasami trzeba ukryć widoczne wcześniej przewody telefonu, kabla telewizyjnego itp. Aby to zrobić, należy wykonać rowki w ścianie, ułożyć przewody w kanale rurowym i uszczelnić ścianę zaprawą cementową.

Montaż metalowych drzwi wejściowych

Przed montażem powierzchnię otworu należy oczyścić z zanieczyszczeń i geometrycznie odpowiadać nowemu pudełku.

Teraz zamontuj ościeżnicę pionowo w otworze. Drzwi można zamontować w wersji ze skrzydłem lub bez. Jeśli płótno nie zostanie usunięte, powinno być otwarte.

Z pomocnikiem podnieś drzwi do pionu, tak aby otwierały się na zewnątrz. Wyrównaj najpierw drzwi „na oko”, umieszczając listwy przyszybowe pod płótnem i upewniając się, że dolna i górna krawędź są ustawione w poziomie, a następnie zabezpiecz ościeżnicę klinami. Zmieniając położenie klinów, należy wyrównać położenie ościeżnicy w pionie i poziomie oraz określić ostateczne położenie bloku drzwi.

Skrzynka zabezpieczona jest śrubami kotwowymi. Z reguły oczka montażowe są dla nich przewidziane w projekcie, w przeciwnym razie konieczne będzie wywiercenie co najmniej 3 otworów do mocowania w prawej i lewej pionowej części pudełka w mniej więcej tej samej odległości od siebie i po 2 sztuki . w częściach poziomych.

Za pomocą wiertarki lub wiertarki udarowej wywierć otwory bezpośrednio przez otwory montażowe na głębokość śrub kotwiących (do 15 cm).

Jeśli drzwi składają się z trzech części: ramy montażowej, ościeżnicy i skrzydła, znacznie ułatwi to montaż. W końcu łatwiej jest zainstalować lżejszą ramę montażową, po czym mocuje się do niej pozostałe elementy konstrukcyjne za pomocą śrub. W razie potrzeby taką ramę montażową lub ramę fałszywą można przyspawać ręcznie, szczególnie jeśli jest to zgodne z koniecznością zmniejszenia otworu montażowego.

Czasami do mocowania bloku do fałszywej ościeżnicy stosuje się listwy zgrzewane, ale ta metoda wymaga zaszycia metalowych listew płytą gipsowo-kartonową lub innego zamaskowania nieestetycznej konstrukcji.

Montaż drzwi wejściowych nie jest trudny, zwłaszcza jeśli ktoś jest uzbrojony w niezbędną wiedzę teoretyczną w tym zakresie. W takim przypadku wystarczy przestrzegać niektórych instrukcji, monitorować płaszczyznę montażu i nie zakłócać procesu technologicznego. Kierując się zaleceniami ekspertów, montaż drzwi wejściowych własnymi rękami nie będzie wydawał się trudny. Zostanie to omówione w tym artykule, w którym wraz ze stroną internetową szczegółowo opowiemy Ci, jak samodzielnie zamontować drzwi wejściowe.

Zdjęcie montażu drzwi wejściowych zrób to sam

Montaż drzwi wejściowych zrób to sam: przygotowanie otworu

Myślę, że możesz sam rozwiązać pytanie, jak zdemontować stare drzwi wejściowe, ale warto porozmawiać bardziej szczegółowo o tym, jak prawidłowo przygotować drzwi do montażu drzwi wejściowych. Prostota i jakość montażu drzwi w pełni zależy od tego, jak poprawnie to zrobisz.

Co należy rozumieć pod pojęciem „przygotowanie drzwi”? Wiąże się to oczywiście z dopasowaniem jej wymiarów do wymiarów drzwi – im dokładniej to zrobisz i im mniejsza będzie szczelina pomiędzy drzwiami a otworem, tym pewniejszy będzie montaż drzwi wejściowych. Można to wytłumaczyć po prostu długością wystającej części kotwy. Dodatkowo zbyt szeroki otwór sprawia, że ​​drzwi montuje się w stanie podwieszonym – żadna część ościeżnicy nie przylega do ścian, co samo w sobie nie jest zbyt dobre.

Jak zamontować zdjęcie na drzwiach wejściowych

Takie drzwi wytrzymają, pytanie tylko jak to zrobi (niezawodnie czy nie)? To samo można powiedzieć o zbyt małym otworze drzwiowym, który z reguły nie pozwala na odpowiednie ustawienie drzwi i równie dobre ich uszczelnienie pianką poliuretanową. Ogólnie rzecz biorąc, powinien istnieć złoty środek, który waha się od 15 do 25 mm między ościeżnicą a otworem.

Montaż żelaznych drzwi wejściowych

Podczas powiększania drzwi zwykle nie pojawiają się pytania, z reguły rozszerza się je za pomocą szlifierki lub wiertarki udarowej. Ale wiele osób ma problemy z pytaniem, jak zmniejszyć drzwi. Co więcej, pojawiają się one w większości przypadków, gdy konieczna jest niewielka redukcja. Zmniejszenie otworu o 100mm jest znacznie prostsze niż np. o 50mm - w pierwszym przypadku problem da się rozwiązać za pomocą cegły, w drugim jest to po prostu fizycznie niemożliwe. Z reguły w takiej sytuacji w otwór po prostu wkłada się dodatkową ramę wykonaną z metalu, na przykład narożnik. Konstrukcja jest sprowadzana, która owija się wokół ściany w otworze z obu stron, a niepotrzebne puste przestrzenie pomiędzy ościeżnicą a ścianą wypełnia się zaprawą cementową.

Obejrzyj film, aby zobaczyć, jak zamontować drzwi wejściowe.

Jak zainstalować metalowe drzwi wejściowe: instrukcje krok po kroku

Otwór jest gotowy, teraz możesz bezpiecznie przystąpić do bezpośredniego rozwiązania pytania, jak zainstalować drzwi wejściowe? Aby ułatwić zrozumienie całego tego prostego procesu, wyobraźmy sobie go w formie określonej sekwencji. Tak więc montaż drzwi wejściowych w domu lub mieszkaniu odbywa się w następujący sposób.

1. Montujemy drzwi w otworze. Po prostu wsuwamy go na miejsce i aby nie spadł, otwieramy płótno dokładnie pod kątem 90°. Aby górna część ościeżnicy nie odsunęła się od ściany, pod dolną część skrzydła drzwiowego umieszczamy podpórkę. To wszystko, pierwsze przygotowania zostały zakończone. Można odsunąć się na bok i zobaczyć, co z tego wynikło, a jednocześnie wziąć poziom regału, aby przeprowadzić dalsze prace, które wiążą się z rozwiązaniem problemu samodzielnego montażu drzwi wejściowych?
2. Uzbrojeni w poziomicę czas zacząć poziomować blok drzwi. Tutaj musisz ustawić go tak, aby wszystkie płaszczyzny nowych drzwi zajmowały wyraźną pozycję w stosunku do poziomu pionowego. Na początek ustawiamy poziomicę na części ościeżnicy, na której znajdują się zawiasy i podkładając drewniane klocki lub kliny pod przeciwległy dolny narożnik ościeżnicy, uzyskujemy wymagane położenie bloku drzwi. Zasadniczo, jeśli drzwi są zamontowane prawidłowo, to ustawiając stojak z zawiasami na poziomie, wszystkie inne wskaźniki równości montażu drzwi powinny być normalne. Może z wyjątkiem płaszczyzny styku drzwi ze ścianą otworu. To właśnie powinniśmy zrobić dalej.
3. Tutaj wszystko zależy od równości samej ściany – w większości przypadków wypychanie dolnej lub górnej części pudełka nie ma sensu. Drzwi są instalowane dokładnie na ścianie - to oczywiście powoduje pewne niedogodności, ale można to znieść. Do niedogodności związanych z taką instalacją należy samoistne otwieranie lub zamykanie drzwi pod własnym ciężarem.

   

   Zdjęcie montażu metalowych drzwi wejściowych

4. Teraz mocujemy ościeżnicę. Lepiej zacząć od góry, od strony markiz. Za pomocą specjalnych oczek wiercimy otwór w ścianie i wbijamy w nią kotwę - aż do jej dokręcenia. To samo robimy ze wszystkimi pozostałymi występami po tej stronie ościeżnicy. Ponownie nie dokręcamy jeszcze kotew, tylko przechodzimy na bok ościeżnicy i powtarzamy procedurę wiercenia i montażu kotew po drugiej stronie.
5. Teraz ponownie uzbrajamy się w poziomicę i zaciskamy kotwy od strony zadaszeń, wyraźnie utrzymując pion stojaka z zadaszeniami. Za pomocą poziomicy dość łatwo określić, które śruby kotwowe należy wyciągnąć, a które poluzować. Po zakończeniu jednej strony przejdź na drugą i powtórz procedurę mocowania. Nie zapomnij kontrolować poziomu instalacji. W wyniku wszystkich twoich wysiłków blok drzwi powinien wisieć w przestrzeni na śrubach kotwowych. Jeśli po zamontowaniu żelaznych drzwi wejściowych trochę się chwieją, nie ma to większego znaczenia - pianka użyta do uszczelnienia drzwi pomoże w końcu zamocować je w otworze.
6. Monitorowanie działania bloku drzwi. Zamykamy drzwi i sprawdzamy, jak zatrzaskuje się zamek. W zasadzie wszystko powinno być w porządku, ale jeśli rygle zamka zaczepią się podczas przechodzenia przez otwory licznika, oznacza to, że drzwi nie są prawidłowo ustawione i będą wymagały dodatkowej regulacji ich poziomu. Jeżeli wszystko jest w porządku, to przechodzimy do kolejnego etapu prac.
7. Uszczelnienie drzwi wejściowych to ostatni etap prac, który polega na zamontowaniu drzwi wejściowych do mieszkania lub domu. Tutaj wszystko jest dość proste - bierzemy dużą butelkę uszczelniacza poliuretanowego (pianki natryskowej), dobrze nią wstrząsamy, można nawet podgrzać butelkę w gorącej wodzie (w ten sposób zwiększa się wydajność piany) i wydmuchujemy pęknięcia pomiędzy ościeżnicę i otwór, najpierw z boków, a następnie z góry. Nie ma potrzeby wdmuchiwania pianki pod próg - tę szczelinę, jeśli występuje, wypełnia się zaprawą cementową. Dlaczego? Ponieważ pianka powstająca pod ciągłym obciążeniem ludzkich stóp z czasem ulega rozkładowi.

   

   Montaż drzwi wejściowych do zdjęcia mieszkania

Podsumowując dyskusję na temat samodzielnego montażu drzwi wejściowych, chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że po uszczelnieniu ościeżnicy pianką lepiej nie używać drzwi przez 6 godzin - w tym czasie pianka stwardnieje i ostatecznie zamocuje drzwi w otworze.

Montaż drzwi wejściowych wcale nie jest trudny, a mimo to koszt takich usług jest dość wysoki. Aby nie przepłacać, przeczytaj ten artykuł: opiszemy w nim szczegółowo proces montażu metalowych drzwi wejściowych i zdradzimy kilka tajemnic zawodowych.

Prawie wszystkie nowoczesne drzwi, w tym tanie chińskie z blaszanym skrzydłem, mają standardowy schemat mocowania ościeżnicy. Dlatego złożoność instalacji zależy raczej od materiału ścian i jakości drzwi. Jeśli udało Ci się ostrożnie zdemontować stare drzwi i oczyścić otwór do zdrowego betonu lub muru, nie powinno być żadnych nieoczekiwanych problemów z montażem.

Jakiego narzędzia potrzebujesz?

Do montażu drzwi wejściowych przy użyciu najnowocześniejszej technologii potrzebna będzie wiertarka udarowa z wiertłem 12x350 mm, komplet głowic z mechanizmem zapadkowym, poziomica z krawędzią magnetyczną, śrubokręt i taśma maskująca. W większości przypadków mocowanie odbywa się za pomocą kotew ramowych 12x130 mm. Wybierz współczynnik kształtu łba (dla śrubokręta lub klucza) w zależności od wielkości otworów montażowych w ościeżnicy.

Alternatywną metodą montażu drzwi jest mocowanie ich do prętów zbrojeniowych wbitych w wywiercone otwory w betonie i przyspawanych bezpośrednio do ościeżnicy lub do płyt nośnych. Praktyka pokazuje, że drzwi o wysokim stopniu zabezpieczenia przed włamaniem lepiej jest montować na prętach zbrojeniowych, które oprócz wytrzymałości mocowania wytrzymują znaczny ciężar drzwi. Dodatkowe narzędzia będą wymagały szlifierki kątowej i falownika spawalniczego, klucz i śrubokręt nie są potrzebne.

Przygotowanie otworu i sprawdzenie drzwi przed montażem

Przed montażem drzwi należy oczyścić otwór ze śladów materiałów wykończeniowych i starej szpachli. Metalowe drzwi wejściowe zawsze mocuje się bezpośrednio do warstwy nośnej ściany. Jeśli planujesz wypełnić szew technologiczny zaprawą cementową, powierzchnię należy zagruntować, a przy wypełnianiu pianką poliuretanową wystarczy oczyścić ją z kurzu.

Wymiary drzwi powinny być o 4-5 cm większe niż wymiary ościeżnicy. W razie potrzeby otwór można powiększyć za pomocą dziurkacza i wybić warstwę o wymaganej grubości tylko z jednej strony. Jeżeli otwór jest o 12 cm lub więcej większy od ościeżnicy, pomiędzy drzwi a otwór należy włożyć odcinek rury profilowej o przekroju kwadratowym z przygotowanymi otworami przelotowymi, które pokrywają się ze standardowymi punktami mocowania.

Przed montażem drzwi należy upewnić się, że zapieczętowana torebka z kluczami nie jest uszkodzona, otworzyć ją i sprawdzić działanie wszystkich zamków i rygli. Aby uprościć montaż ciężkich drzwi stalowych, należy zdjąć skrzydło z zawiasów. Ze względu na niewielką wagę chińskie drzwi blaszane można montować w stanie zmontowanym. Przed montażem należy okleić zewnętrzną powierzchnię ościeżnicy taśmą maskującą.

Montaż ościeżnicy według poziomu, metody mocowania

Położyć ościeżnicę na podłodze i wypoziomować próg, umieszczając pod drzwiami odpowiednią ilość płytek dystansowych lub klinów montażowych. Sprawdź pionowość montażu, przykładając poziomicę do miejsca mocowania listwy. Ościeżnicę należy zamontować równo ze ścianą zewnętrzną. Mocno zamocuj drzwi w otworze za pomocą mocowania lub domowych drewnianych klinów o różnych rozmiarach zainstalowanych od wewnątrz.

Jeżeli drzwi mocowane są do otworu bezpośrednio przez ścianę ościeżnicy, wywierć otwór przelotowy, włóż w niego kołek kotwiący i wyciągnij luz gwintowy, aby zabezpieczyć ościeżnicę. W pierwszej kolejności mocuje się dolny punkt boku skrzynki, na którym znajdują się zawiasy. Następnie należy sprawdzić poziom montażu i zabezpieczyć najpierw górę, a następnie środek strony zawiasów. Następnie następuje zawieszenie płótna, sprawdzenie poprawności montażu i przymocowanie współpracującej części skrzynki trzema kotwami.

W przypadku stosowania do mocowania płytek pomocniczych, przed zamontowaniem drzwi w otworze należy je przyspawać od strony zewnętrznej do profilu ościeżnicy. Długość szwu spawalniczego nie powinna być mniejsza niż 6 cm, przewiercić ścianę przez otwory w płytach i w tej samej kolejności przymocować skrzynkę za pomocą kotew.

W przypadku stosowania do ich mocowania prętów zbrojeniowych należy je wbić przez płytę w otwór w ścianie za pomocą młota kowalskiego lub wiertarki udarowej w trybie kucia. Pręt wgłębiamy na taką głębokość, aby wystawał 1-2 mm ponad płytkę, a następnie zgrzewamy szew po okręgu. Procedura mocowania pudełka w otworze pozostaje taka sama.

Zawieszanie i regulacja skrzydła drzwi

Istnieje kilka rodzajów zawiasów drzwiowych i zawiasów, ale ogólnie można je podzielić na ukryte i otwarte. Zawiasy ukryte mocowane są do ościeżnicy skrzydła drzwiowego i profilu ościeżnicy za pomocą masywnych śrub. Do zawieszenia takie drzwi należy ustawić na żądanej wysokości i przytrzymać, podczas gdy pomocnik dokonuje mocowania.

Nieco trudniej jest zawiesić drzwi z otwartymi zawiasami. Tutaj będziesz musiał nie tylko podnieść płótno do pożądanego poziomu, ale także zapewnić niewielką mobilność. Jeśli zawiasy mają stały sworzeń, zamontuj na nim łożysko kulkowe lub oporowe i dodaj smar Litol-24. Podnosząc drzwi i zrównując otwory w beczkach z kołkami, opuść je, zamykając zawias.

Trzpień zawiasu można zdemontować, przy czym zawiasy po obu stronach wyglądają jak pierścienie włożone pomiędzy siebie. Aby zamontować takie drzwi, należy je dokładnie ustawić tak, aby otwory we wszystkich zawiasach pasowały, następnie obficie nasmarować sworzeń i wbić go od góry.

Po zawieszeniu skrzydła drzwi przeprowadza się kontrolę: drzwi nie powinny samoistnie się poruszyć przy otwarciu na 5, 45 i 90° przy braku przepływu powietrza. Jeżeli puszka jest zamontowana nierównomiernie, reguluje się ją poprzez odkręcenie kotew lub lekkie uderzenia boczne w przyspawaną pokrywę prętów zbrojeniowych. Jeśli pudełko zostanie zainstalowane ściśle poziomo, ruch płótna zostanie wyeliminowany poprzez regulację zadaszeń. Drzwi powinny także zamykać się cicho, nie napotykając oporu ze strony języka zamka, w tym celu należy wyregulować zaczep.

Uszczelnianie i uszczelnianie

Po zamontowaniu drzwi pomiędzy ościeżnicą a otworem pozostaje szczelina technologiczna, którą należy wypełnić zaprawą cementową lub pianką poliuretanową. Skrzynki z profilem T wypełnia się zaprawą cementową, a zaprawę umieszcza się we wgłębieniu teownika jeszcze przed zamontowaniem drzwi w otworze.

Mieszankę przygotowuje się z trzech części piasku i jednej części cementu M400. Po wymieszaniu roztwór powinien pozostać lekko suchy, dodaje się do niego alabaster w ilości 1/4 masy cementowej. Powstałą kompozycją wypełnij przestrzeń profilu, odczekaj 15-20 minut, aż całkowicie wyschnie i zainstaluj drzwi. Szew technologiczny wypełnia się tą samą kompozycją od dołu do góry od wewnątrz, a na zewnątrz tymczasowo nakłada się drewnianą deskę.

Szczelinę wypełnia się pianką poliuretanową do pełnej grubości szwu i pozostawia na dobę do wyschnięcia. Dopiero po stwardnieniu pianki usuwa się kliny dystansowe i wydmuchuje powstałe ubytki. Nadmiar twardej pianki odcina się nożem na równi z pudełkiem, montuje się listwę i usuwa taśmę maskującą.

W większości mieszkań i domów prywatnych montowane są metalowe drzwi wejściowe. Często robi to mistrz, ale możesz to zrobić sam, oszczędzając część pieniędzy na naprawach. Wybór tego typu konstrukcji wynika z szeregu pozytywnych cech. Przyjrzyjmy się, czym one są i jak samodzielnie przeprowadzić instalację.

Montaż wyrobów metalowych ma swoją specyfikę

Funkcje projektowe

Drzwi żelazne są dziś używane niemal wszędzie. Z biegiem lat jest stale udoskonalany i pojawiają się nowe modele. Szorstki i niepozorny materiał zostaje zastąpiony eleganckim dekoracyjnym wyglądem, nie narusza to jednak właściwości technicznych produktu.

Drzwi metalowe są popularne ze względu na następujące cechy:

• Odporność na zużycie. Doskonała odporność na czynniki zewnętrzne podczas pracy. Przy odpowiedniej pielęgnacji nie rdzewieje.
• Wytrzymałość. Metal jest trudny do uszkodzenia. Ze wszystkich dostępnych materiałów na drzwi wejściowe, jest to najbardziej trwała opcja. Należy jednak wziąć pod uwagę, że tanie modele wykorzystują cienki metal, więc płótno łatwo się odkształca i pęka za pomocą prostego otwieracza do puszek.
• Niezawodność. Doskonale spełnia funkcję bariery chroniącej dom przed penetracją.
• Izolacja akustyczna. Im grubsze żelazko, tym lepiej, ale wiele zależy od uszczelnienia pudełka.
• Izolacja cieplna. Ściśle powiązany z poprzednim wskaźnikiem. Modele wysokiej jakości mają wewnętrzną warstwę izolacji, bez niej sam metal z łatwością przewodzi zimno.
• Trwałość. Ze względu na to, że materiał nie ulega łatwo uszkodzeniu i praktycznie nie podlega zniszczeniu, pełna żywotność takiego produktu wynosi dziesięciolecia.

Nowoczesne drzwi wejściowe charakteryzują się podwyższoną niezawodnością i atrakcyjnym wyglądem

W ofercie produktów tej kategorii można znaleźć najprostsze konstrukcje spawane wykonane z grubej stali oraz przyjemniejsze modyfikacje. Wykończenie zewnętrzne również może być różne: od farby po folię PCV i okleinę naturalną na bazie MDF.

Wymagane narzędzia

Aby wykonać prace związane z montażem drzwi wejściowych z najwyższą jakością i szybkością, będziesz potrzebować:

• ruletka;
• poziom;
• linia pionu;
• duży młotek lub młotek;
• wiertarka lub wiertarka udarowa;
• pianka poliuretanowa;
• Śrubokręt

Wymagany zestaw narzędzi

Przed rozpoczęciem montażu dokładnie przestudiuj projekt drzwi i przyjrzyj się zawartości zestawu. Przede wszystkim zwróć uwagę na płótno. Grubość metalu musi wynosić co najmniej 2 mm. Dodatkowo drzwi wzmocniono usztywnieniami. Pomiędzy nimi znajduje się izolacja, a na szorstkiej podstawie często umieszcza się dekoracyjną okładzinę. Zwróć także uwagę, czy konieczne jest zamontowanie okuć. Zawiasy mocuje się z wyprzedzeniem, ale z włożeniem zamka lepiej chwilę poczekać, gdyż przy łączeniu jego części w procesie montażu mogą pojawić się problemy.

Ościeżnica zazwyczaj występuje w jednym kawałku z progiem. Do mocowania do ściany producent zapewnia otwory na śruby, w przeciwnym razie trzeba będzie je wywiercić samodzielnie. Również w skrzynce powinny znajdować się otwory zabezpieczające przed wyjęciem śrub i wgłębienia na zamek.

Dodatkowo w zestawie muszą znajdować się:

• śruby kotwowe;
• płyty montażowe;
• orzechy;
• foka.

Montując drzwi zewnętrzne w konstrukcjach podwójnych należy wziąć pod uwagę, że kierunek otwierania powinien znajdować się wewnątrz wejścia. W innych przypadkach ten punkt nie jest tak ważny.

Przygotowanie

Przed rozpoczęciem pracy otwór jest oczyszczany ze starej konstrukcji drzwi. W tym celu stosuje się łom i wiertarkę udarową. Jeżeli ściana jest poważnie uszkodzona, przed dalszą pracą należy naprawić pęknięcia i wyrównać powierzchnię.

Szczególną uwagę należy zwrócić na proces przygotowania w domach drewnianych. Istnieje tu ryzyko kurczenia się, szczególnie w pierwszych latach po wybudowaniu budynku.

Aby wyeliminować tę wadę, wykonuje się ją. Belki drewniane mocowane są na zasadzie skrzynkowej, kompensują osiadanie budynku poprzez przesuwanie belki mocującej wzdłuż występów.

Demontaż starego bloku drzwi

Instalacja skrzynki

Rama stanowi podstawę nośną całej konstrukcji. Dlatego należy rozważyć kwestię prawidłowego montażu drzwi wejściowych od momentu montażu ościeżnicy. To jest główny etap, stabilność i niezawodność konstrukcji zależy od tego, jak dobrze wykonana jest praca.

Istnieją dwa główne sposoby montażu żelaznej ościeżnicy:

1. W pierwszym przypadku nacisk położony jest na relację ramy z zewnętrzną płaszczyzną ściany. Aby zabezpieczyć konstrukcję, stosuje się płyty kotwiące i śruby. Zsyp jest montowany równo.
2. Druga opcja polega na zagłębieniu skrzynki w otwór. W tym przypadku śruby kotwiące utrzymują ramę w otworze, przechodząc przez części ramy bezpośrednio w ścianę.

Główne etapy montażu polegają na mocowaniu przez specjalne otwory w ramie

Aby uzyskać jak największy efekt stabilności, zaleca się montaż skrzynki łącząc te dwa podejścia. W tym przypadku płyty kotwiące są wyginane tak, aby przylegały do ​​ściany.

Podczas montażu belki ważne jest utrzymanie poziomu dla każdego elementu osobno i dla całej konstrukcji jako całości. Aby utworzyć niezbędne szczeliny i zamocować części, jako podłoże stosuje się drewniane kliny.

Ponieważ nie jest łatwo poradzić sobie z ciężkim pudłem i listą zadań samodzielnie, znajdź sobie asystenta.

Montaż płótna

Zawiasy służą do mocowania drzwi do ościeżnicy. Ich liczba zależy bezpośrednio od ciężaru płótna, ale nie jest dozwolona mniejsza niż 3. Modele standardowe składają się z dwóch części. Dolna część jest przymocowana do łupu, a górna do płótna. Później są wieszane jeden na drugim.

Zawiasy łączone są za pomocą śrub lub spawania. Dodatkowo drzwi posiadają konstrukcję antywłamaniową. Zakłada obecność śrub zapobiegających demontażowi, które blokują płótno w pozycji zamkniętej. Dzięki temu zabezpieczeniu nie można go otworzyć nawet w przypadku obcięcia zawiasów.

Jak zamontować metalowe skrzydło drzwi wejściowych:

1. Włóż skrzydło w otwór i umieść pod nim podpórkę.
2. Podnieś produkt tak, aby górne części pętelek znajdowały się nad dolnymi i umieść je na wystających szpilkach.
3. Następnie sprawdź ruch ostrza, wyrównanie śrub zabezpieczających z rowkami w skrzynce i zamek z płytką kontrującą.
4. Na koniec wypoziomuj położenie drzwi.
5. Wypełnij szczeliny pianką.

Po zamontowaniu ościeżnicy skrzydło drzwi jest zawieszane, a szew zewnętrzny spieniany

Wykończeniowy

Ostatnim etapem jest projektowanie stoków. Można tu zastosować płyty MDF, tworzywa sztuczne, laminaty i inne materiały. Lub ogranicz się do stworzenia gładkiej powierzchni za pomocą płyty gipsowo-kartonowej lub.

Ostatnim krokiem jest przyklejenie gumowej uszczelki na obwodzie otworu i nasmarowanie złączek. To kończy instalację żelaznych drzwi.