Zasada działania regulatora prędkości wiercenia: schemat. Jak zrobić soft start i regulator prędkości do szlifierki kątowej Po co w ogóle regulować prędkość obrotową tarczy szlifierki kątowej?

Możesz samodzielnie naprawić wiertło, najważniejsze jest poznanie przyczyn awarii i metod ich „leczenia”. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak wygląda schemat podłączenia przycisku wiertarki, nie pomijając innych usterek, dzięki czemu będziesz dumnym posiadaczem działającego narzędzia.

Jeśli Twoje narzędzie zaczyna działać gorzej, a nawet przestaje wykonywać swoje bezpośrednie obowiązki, czas zdiagnozować problemy i spróbować sobie z nimi poradzić. Najpierw sprawdzamy przewód pod kątem uszkodzeń oraz napięcie w gniazdku, do którego można podłączyć dowolne inne urządzenie - telewizor lub czajnik.

Jeśli dokonujesz przeglądu urządzeń zasilanych bateryjnie, należy je sprawdzić za pomocą testera - w tym przypadku napięcie wskazane na obudowie powinno mieć wartość zbliżoną do napięcia akumulatora.

Jeśli napięcie będzie niższe, będziesz musiał wymienić baterie na nowe. Jeśli bateria działa normalnie, zasilanie jest normalne, poszukaj problemów sprzętowych. Najczęstsze awarie to:

Problemy z pracą silnika;
zużycie pędzla;
Problemy z działaniem przycisku.

Wiedząc, jak podłączony jest przycisk wiertarki elektrycznej, możesz szybko rozwiązać problem. Ponadto problem z pracą wiertarki może pojawić się również ze względu na zapylenie narzędzia, ponieważ wiertło „bierze” drewno, cegłę i inne materiały. Oznacza to, że należy pamiętać o czyszczeniu urządzenia po każdym użyciu – tylko w ten sposób można zmniejszyć ryzyko nieprawidłowego działania na skutek zanieczyszczenia narzędzia. Dlatego po przeprowadzeniu natychmiast wyczyść wiertło.

Niestety, aby sprawdzić funkcjonalność narzędzia, tester nie będzie dla Ciebie wystarczający, a wynika to z faktu, że większość przycisków urządzenia wyposażona jest w płynną regulację prędkości, dlatego zwykły tester może podać błędne dane. W takim przypadku będziesz potrzebować specjalnego schematu połączeń przycisku wiertła. Często w przyrządach jeden przewód jest podłączony do zacisku, dlatego jednoczesne naciśnięcie przycisku powoduje dzwonienie zacisków. Jeśli lampka się zaświeci, z przyciskiem wszystko jest w porządku, ale jeśli zauważysz awarię, czas wymienić przycisk.

Dokonując wymiany, należy pamiętać, że obwód może być prosty lub odwrotny. Z tego powodu wszelkie prace związane z wymianą przycisku należy wykonywać wyłącznie według schematu, bez dodawania czegokolwiek „na własną rękę”. Zatem część musi mieć odpowiedni rozmiar i odpowiadać mocy narzędzia. Jednocześnie obliczenie mocy jest dość prostym zadaniem. Korzystamy ze wzoru P=U*I (biorąc pod uwagę, że moc wiertarki wynosi 650 W), I = 2,94 A (650/220), co oznacza, że przycisk powinien być na poziomie 2,95 A.

Pomimo tego, że proces ten jest dość skomplikowany, możesz wykonać całą pracę samodzielnie, przestrzegając kilku ważnych zasad. Pamiętaj na przykład, że otwarcie obudowy może spowodować, że wszystkie części i luźne części po prostu wypadną z obudowy. Oczywiście należy tego unikać, ponieważ wtedy złożenie urządzenia w całość będzie dość trudne. Aby to zrobić, możesz płynnie podnieść pokrywę, zapisując dokładne położenie części zamiennych na papierze.

Przycisk jest naprawiany w następujący sposób:

Najpierw zaczepia się zaciski obudowy, po czym ostrożnie ją ściąga;
Wszystkie zardzewiałe i przyciemnione zaciski należy oczyścić z nagaru, do czego można użyć alkoholu lub papieru ściernego;
Ponownie składamy narzędzie upewniając się, że wszystkie części urządzenia są na swoim miejscu i sprawdzamy funkcjonalność wiertarki - jeśli nic się nie zmieniło, wymieniamy część;
Wypełniamy regulator prędkości związkiem, dlatego jeśli część ulegnie awarii, po prostu ją wymieniamy;
Częstą awarią jest ścieranie warstwy roboczej pod opornikiem - lepiej tego nie naprawiać, to tylko strata czasu, lepiej kupić nowy i wymienić.

Wiele osób jest zainteresowanych tym, gdzie zdobyć taki schemat? Przede wszystkim powinno być ono dołączone do instrumentu przy zakupie, ale jeśli nie ma schematu lub go zgubiłeś, będziesz musiał poszukać w Internecie. Przecież tylko z jego pomocą będziesz w stanie przeprowadzić naprawy kompetentnie, bez błędów. Nawiasem mówiąc, przycisk kontroli prędkości i przycisk sterowania cofaniem znajdują się w różnych miejscach, dlatego będziesz musiał je sprawdzić osobno.

Istnieje kilka przyczyn uszkodzenia twornika lub stojana wiertła. Przede wszystkim jest to niepiśmienna obsługa urządzenia. Na przykład wielu użytkowników po prostu przeciąża narzędzie, pracując bez przerwy. Prowadzi to do tego, że wiertnica nie ma czasu na „odpoczynek”. Drugim powodem jest słaby drut cewki, który często można spotkać w tanich modelach. Dlatego awarie tanich narzędzi zdarzają się znacznie częściej. W takim przypadku naprawy należy przeprowadzić przy użyciu specjalistycznych narzędzi. I będzie lepiej, jeśli powierzysz tę pracę profesjonalnym specjalistom.

Jeśli jednak zdecydujesz się na naprawę samodzielnie, na pewno będziesz mieć pytanie – jak zrobić wszystko dobrze? Jak już rozumiesz, „cierpi” na awarie twornika i stojana, co można sprawdzić za pomocą kilku znaków, na przykład, gdy narzędzie nagle iskrzy podczas pracy. Jeśli nie ma „jasnych” znaków, możesz użyć omomierza.

Stojan zmienia się w następujący sposób:

Najpierw ostrożnie zdemontuj korpus urządzenia;
Usuń przewody i wszystkie części wewnętrzne;
Po ustaleniu przyczyn awarii wymieniamy część zamienną na nową i ponownie zamykamy obudowę.

Ale wiertarka może nie działać z powodu błahych usterek - na przykład z powodu szczotek wewnątrz silnika. Oznacza to, że nie można obejść się bez naprawy pędzli, a ta praca jest dość prosta - nie trzeba nawet posiadać specjalnej wiedzy i narzędzi. W tym celu demontujemy urządzenie, wyjmujemy z niego uchwyty szczotek i wymieniamy uszkodzone części. Nawiasem mówiąc, istnieją modele, których korpusu nie trzeba demontować - wystarczy wyjąć specjalne zatyczki przez okienko montażowe, po czym wymieniamy szczotki.

Części te można kupić w każdym sklepie z narzędziami; niektóre modele są również sprzedawane wraz z zestawem dodatkowych szczotek. Ważne jest, aby nie czekać, aż szczotki całkowicie się zużyją – sprawdzaj je co jakiś czas. A wszystko dlatego, że istnieje ryzyko powstania szczeliny pomiędzy włosiem a kolektorem. W rezultacie ta część zacznie się przegrzewać i ostatecznie odpadnie - co oznacza, że będziesz musiał wymienić całą kotwicę, co będzie znacznie droższe i trudniejsze, a nie jest faktem, że uda Ci się to rozwiązać wydać siebie.

Jak widać, istnieje wiele awarii, z których wiele będzie pod Twoją kontrolą, inne będą możliwe tylko dla specjalistów w centrach serwisowych. Aby zmniejszyć ryzyko takich awarii, należy dbać o swoje narzędzie, czyścić je po pracy, sprawdzać stan części i szczotek, aby z czasem wymienić je na nowe. Jeśli jednak widzisz, że nie dasz rady sam sobie z tym poradzić, zanieś urządzenie do warsztatu.

Chyba nie ma osoby, która nie słyszałaby o istnieniu wiertarki elektrycznej. Wielu nawet z niego korzystało, ale niewiele osób zna budowę wiertła i jego działanie. Ten artykuł pomoże wyeliminować tę lukę.

Konstrukcja wiertła (najprostsza chińska wiertarka elektryczna): 1 - regulator prędkości, 2 - bieg wsteczny, 3 - uchwyt szczotki ze szczotką, 4 - stojan silnika, 5 - wirnik do chłodzenia silnika elektrycznego, 6 - skrzynia biegów.

Silnik elektryczny. Komutatorowy silnik elektryczny wiertarki składa się z trzech głównych elementów - stojana, twornika i szczotek węglowych. Stojan wykonany jest ze stali elektrotechnicznej o wysokiej przenikalności magnetycznej. Ma kształt cylindryczny i rowki do układania uzwojeń stojana. Istnieją dwa uzwojenia stojana i są one umieszczone naprzeciw siebie. Stojan jest sztywno osadzony w korpusie wiertła.

Konstrukcja wiertła: 1 - stojan, 2 - uzwojenie stojana (drugie uzwojenie pod wirnikiem), 3 - wirnik, 4 - płytki komutatora wirnika, 5 - uchwyt szczotki ze szczotką, 6 - bieg wsteczny, 7 - regulator prędkości.

Kontroler prędkości. Prędkość wiercenia jest kontrolowana za pomocą regulatora triaka umieszczonego w przycisku zasilania. Należy zauważyć, że istnieje prosty schemat regulacji i niewielka liczba części. Ten regulator jest montowany w korpusie przycisku na podłożu PCB przy użyciu technologii mikrofilmów. Sama płytka posiada miniaturowe wymiary, co umożliwiło umieszczenie jej w korpusie spustowym. Kluczową kwestią jest to, że w regulatorze wiertła (w triaku) obwód otwiera się i zamyka w ciągu milisekund. A regulator w żaden sposób nie zmienia napięcia wychodzącego z gniazdka ( jednakże zmienia się średnia kwadratowa wartości napięcia, którą pokazują wszystkie woltomierze mierzące napięcie przemienne). Dokładniej, następuje kontrola fazy impulsowej. Jeśli przycisk zostanie naciśnięty lekko, czas zamknięcia obwodu jest najkrótszy. W miarę naciśnięcia zwiększa się czas zamknięcia obwodu. Gdy przycisk zostanie wciśnięty do oporu, czas zamknięcia obwodu jest maksymalny lub obwód w ogóle się nie otwiera.

Wykresy napięć: w sieci (na wejściu regulatora), na elektrodzie sterującej triaka, przy obciążeniu (na wyjściu regulatora).

Pokazano, jak zmieni się napięcie na wyjściu regulatora, jeśli zostanie naciśnięty spust wiertarki.

Schemat elektryczny wiertarki. „reż. obrót silnika." — elektryczny regulator prędkości wiertarki, „stacja pierwszego obrotu”. - pierwsze uzwojenie stojana, „drugie uzwojenie stojana”. - drugie uzwojenie stojana, „pierwsza szczotka”. - pierwszy pędzel, „drugi pędzel”. - drugi pędzel.

Sterownik prędkości i bieg wsteczny umieszczono w oddzielnych obudowach. Na zdjęciu widać, że do regulatora prędkości podłączone są tylko dwa przewody.

Wywierć obwód odwrotny

Schemat na odwrocie wiertarki elektrycznej (na zdjęciu rewers jest odłączony od regulatora prędkości)

Schemat odwrotnego podłączenia wiertarki elektrycznej

Schemat podłączenia przycisku (regulacja prędkości) wiertarki.

Podłączanie przycisku wiertarki elektrycznej

Skrzynia biegów. Przekładnia wiertnicy została zaprojektowana w celu zmniejszenia prędkości wiercenia i zwiększenia momentu obrotowego. Bardziej powszechny jest reduktor biegów z jednym biegiem. Istnieją wiertarki z kilkoma biegami, na przykład dwoma, a sam mechanizm przypomina nieco samochodową skrzynię biegów.

Działanie udarowe wiertła. Niektóre wiertarki mają tryb udarowy do wykonywania otworów w betonowych ścianach. Aby to zrobić, z boku dużego koła zębatego umieszcza się falistą „podkładkę”, a tę samą „podkładkę” umieszcza się naprzeciwko.

Duży bieg z falistą stroną

Podczas wiercenia z włączonym trybem udarowym, gdy wiertło opiera się np. o betonową ścianę, faliste „podkładki” stykają się i dzięki swojej falistości imitują uderzenia. „Podkładki” z biegiem czasu zużywają się i wymagają wymiany.

Faliste powierzchnie nie stykają się ze sobą dzięki sprężynie

Dotykanie falistych powierzchni. Sprężyna jest rozciągnięta.

Korzystając z zawartości tej witryny, należy umieścić aktywne linki do tej witryny, widoczne dla użytkowników i robotów wyszukujących.

Automatyczny regulator prędkości mikrowiertarki

Automatyczny regulator prędkości mikrowiertarki

Projekt, który urzeka powtarzalnością i łatwością obsługi. Schemat został wymyślony i wdrożony w 1989 roku przez Bułgara Aleksandra Savova:

Obwód automatycznego regulatora prędkości mikrowiertarki jest prosty w wykonaniu, zbudowany w oparciu o wzmacniacz operacyjny LM385, zasada działania nie polega na wierceniu - prędkość jest minimalna. Obciążamy wiertło, prędkość wzrasta do maksimum.

W obwodzie zastosowano łatwo dostępne części.

Układ LM317 należy zainstalować na grzejniku, aby uniknąć przegrzania.
Kondensatory elektrolityczne o napięciu znamionowym 16 V.
Diody 1N4007 można zastąpić dowolnymi innymi, przystosowanymi do prądu o natężeniu co najmniej 1A.
LED AL307 dowolny inny. Płytka drukowana wykonana jest na jednostronnym włóknie szklanym.
Rezystor R5 o mocy co najmniej 2W lub drutowy.
Zasilacz musi posiadać rezerwę prądową dla napięcia 12V.

Regulator pracuje przy napięciu 12-30V, jednak powyżej 14V konieczna będzie wymiana kondensatorów na odpowiadające temu napięciu. Gotowe urządzenie zaczyna działać natychmiast po montażu.

Rezystor P1 ustawia wymaganą prędkość biegu jałowego. Rezystor P2 służy do ustawienia czułości na obciążenie, za jego pomocą wybieramy pożądany moment narastania prędkości. Jeśli zwiększysz pojemność kondensatora C4, czas opóźnienia przy dużych prędkościach wzrośnie lub jeśli silnik będzie pracował nierówno.
Zwiększyłem pojemność do 47uF.
Silnik nie jest krytyczny dla urządzenia. Musi być tylko w dobrym stanie.
Długo się męczyłem, już myślałem, że to jakiś błąd w obwodzie, że nie jest jasne, w jaki sposób reguluje prędkość, lub zmniejsza prędkość podczas wiercenia.
Ale rozebrałem silnik, wyczyściłem komutator, naostrzyłem szczotki grafitowe, nasmarowałem łożyska i złożyłem ponownie.
Zainstalowane kondensatory zatrzymujące iskry. Schemat zadziałał świetnie.
Teraz nie potrzebujesz niewygodnego włącznika na korpusie mikrowiertarki.

Schemat działa świetnie:

1. małe obciążenie - uchwyt nie obraca się szybko.

Obwód jest całkowicie obojętny na to, z jakimi silnikami współpracuje:

Szlifierka z regulatorem prędkości ma większe możliwości niż prostsza wersja elektronarzędzia.

Jeśli szlifierka kątowa nie jest wyposażona w regulator prędkości, czy można go zamontować samodzielnie?
Większość szlifierek kątowych (szlifierek kątowych), potocznie zwanych szlifierkami, posiada regulator prędkości.

Regulator prędkości znajduje się na korpusie szlifierki kątowej

Rozważanie różnych regulacji należy rozpocząć od analizy obwodu elektrycznego szlifierki kątowej.

proste przedstawienie obwodu elektrycznego szlifierki

Bardziej zaawansowane modele automatycznie utrzymują prędkość obrotową niezależnie od obciążenia, ale częściej spotykane są narzędzia z ręczną regulacją prędkości dysku. Jeśli w wiertarce lub śrubokręcie elektrycznym zastosowany zostanie regulator typu spustowego, wówczas taka zasada regulacji jest niemożliwa w przypadku szlifierki kątowej. Po pierwsze, cechy narzędzia wymagają innego chwytu podczas pracy. Po drugie, niedopuszczalna jest regulacja podczas pracy, dlatego wartość prędkości ustawia się przy wyłączonym silniku.

Po co w ogóle regulować prędkość obrotową tarczy szlifierskiej?

Podczas cięcia metalu o różnych grubościach jakość pracy w dużym stopniu zależy od prędkości obrotowej dysku.
Jeśli tniesz twardy i gruby materiał, musisz zachować maksymalną prędkość obrotową. Podczas obróbki cienkiej blachy lub miękkiego metalu (na przykład aluminium) duże prędkości doprowadzą do stopienia krawędzi lub szybkiego rozmycia powierzchni roboczej dysku;
Cięcie i piłowanie kamienia i płytek z dużą prędkością może być niebezpieczne.
Dodatkowo tarcza, która obraca się z dużą prędkością, wybija z materiału drobne kawałki, powodując wykruszanie powierzchni cięcia. Ponadto dla różnych rodzajów kamienia wybierane są różne prędkości. Niektóre minerały są przetwarzane z dużą prędkością;
Prace szlifierskie i polerskie w zasadzie nie są możliwe bez regulacji prędkości obrotowej.
Nieprawidłowo ustawiając prędkość, możesz uszkodzić powierzchnię, zwłaszcza jeśli jest to powłoka lakiernicza na samochodzie lub materiał o niskiej temperaturze topnienia;
Zastosowanie dysków o różnych średnicach automatycznie implikuje obecność regulatora.
Zmieniając tarczę Ø115 mm na Ø230 mm należy zmniejszyć prędkość obrotową prawie o połowę. A trzymanie w dłoni szlifierki z tarczą 230 mm obracającą się z prędkością 10 000 obr./min jest prawie niemożliwe;
Polerowanie powierzchni kamiennych i betonowych, w zależności od rodzaju zastosowanych koron, odbywa się z różnymi prędkościami. Co więcej, gdy prędkość obrotowa maleje, moment obrotowy nie powinien się zmniejszać;
Podczas korzystania z tarcz diamentowych konieczne jest zmniejszenie liczby obrotów, ponieważ ich powierzchnia szybko ulega uszkodzeniu z powodu przegrzania.
Oczywiście, jeśli Twoja szlifierka pracuje wyłącznie jako przecinarka do rur, kątowników i profili, nie będzie Ci potrzebny regulator prędkości. A przy uniwersalnym i wszechstronnym zastosowaniu szlifierek kątowych jest to niezwykle istotne.

Typowy obwód regulatora prędkości

Tak wygląda zmontowana płytka regulatora prędkości

Sterownik prędkości obrotowej silnika to nie tylko rezystor zmienny obniżający napięcie. Konieczna jest elektroniczna kontrola natężenia prądu, w przeciwnym razie wraz ze spadkiem prędkości moc i odpowiednio moment obrotowy będą proporcjonalnie spadać. Ostatecznie krytycznie niska wartość napięcia wystąpi, gdy nawet przy najmniejszym oporze tarczy silnik elektryczny po prostu nie będzie mógł obrócić wału.
Dlatego nawet najprostszy regulator musi zostać obliczony i zaimplementowany w postaci dobrze rozwiniętego obwodu.

A bardziej zaawansowane (a przez to droższe) modele wyposażone są w regulatory oparte na układzie scalonym.

Zintegrowany obwód kontrolera. (najbardziej zaawansowana opcja)

Jeśli w zasadzie weźmiemy pod uwagę obwód elektryczny szlifierki kątowej, składa się on z regulatora prędkości i modułu miękkiego startu. Elektronarzędzia wyposażone w zaawansowane układy elektroniczne są znacznie droższe od swoich prostszych odpowiedników. Dlatego nie każdy rzemieślnik domowy jest w stanie kupić taki model. Bez tych jednostek elektronicznych pozostaje tylko uzwojenie silnika elektrycznego i przycisk zasilania.

Niezawodność nowoczesnych elementów elektronicznych szlifierek kątowych przekracza żywotność uzwojeń silnika, dlatego nie należy bać się zakupu elektronarzędzia wyposażonego w takie urządzenia. Jedynym czynnikiem ograniczającym może być cena produktu. Co więcej, użytkownicy niedrogich modeli bez regulatora prędzej czy później sami go instalują. Blok można kupić w postaci gotowej lub wykonanej samodzielnie.

Wykonywanie kontrolera prędkości własnymi rękami

Próba dostosowania zwykłego ściemniacza do regulacji jasności lampy nic nie da. Po pierwsze, urządzenia te są przeznaczone do zupełnie innego obciążenia. Po drugie, zasada działania ściemniacza nie jest zgodna ze sterowaniem uzwojeniem silnika elektrycznego. Dlatego trzeba zamontować osobny obwód i pomyśleć jak go umieścić w korpusie narzędzia.

WAŻNY! Jeśli nie masz umiejętności pracy z obwodami elektrycznymi, lepiej kupić gotowy regulator fabryczny lub szlifierkę kątową z tą funkcją.

Domowy regulator prędkości

Najprostszy tyrystorowy regulator prędkości obrotowej można łatwo wykonać niezależnie. Aby to zrobić, będziesz potrzebować pięciu elementów radiowych, które są sprzedawane na dowolnym rynku radiowym.

Obwód elektryczny tyrystorowego regulatora prędkości dla Twojego instrumentu

Kompaktowa konstrukcja umożliwia umieszczenie obwodu w korpusie szlifierki kątowej bez uszczerbku dla ergonomii i niezawodności. Jednak ten schemat nie pozwala na utrzymanie momentu obrotowego, gdy prędkość spada. Ta opcja jest odpowiednia do zmniejszania prędkości podczas cięcia cienkiej blachy, wykonywania prac polerskich i obróbki miękkich metali.

Jeśli Twoja szlifierka jest używana do obróbki kamienia lub można na niej zainstalować tarcze o średnicy większej niż 180 mm, konieczne jest złożenie bardziej złożonego obwodu, w którym jako moduł sterujący wykorzystywany jest mikroukład KR1182PM1 lub jego zagraniczny odpowiednik.

Obwód elektryczny do sterowania prędkością za pomocą mikroukładu KR1182PM1

Obwód ten kontroluje siłę prądu przy dowolnej prędkości i pozwala zminimalizować utratę momentu obrotowego, gdy się zmniejsza. Ponadto ten schemat jest delikatniejszy dla silnika, wydłużając jego żywotność.

Pytanie, jak dostosować prędkość narzędzia, pojawia się, gdy jest ono nieruchome. Na przykład podczas używania szlifierki jako piły tarczowej. W takim przypadku miejsce podłączenia (maszyna lub gniazdo) jest wyposażone w regulator, a prędkość jest regulowana zdalnie.

Niezależnie od sposobu wykonania, regulator prędkości szlifierki kątowej poszerza możliwości narzędzia i zwiększa komfort jego użytkowania.

Siergiej | 28.06.2016 00:10

Cytat: „Większość szlifierek kątowych (szlifierek kątowych), potocznie zwanych szlifierkami, posiada regulator prędkości.” Tak pisać może tylko osoba, która nigdy nie kupiła szlifierki kątowej. Idź do supermarketu budowlanego w dziale elektronarzędzia i policz, ile będzie szlifierek kątowych z regulacją prędkości - może znajdziesz 5 z 20.

sport | 28.06.2016 11:44

Pełno młynków z regulacją prędkości. Być może brakuje słowa „zaawansowany” lub „drogi”, możemy się z tym zgodzić. A fakt, że sklepy są przepełnione i nie ma pojęcia, co się dzieje, różni się w zależności od rynku.

erykra | 25.08.2016 19:37

Naprawa wiertarki elektrycznej samodzielnie

Jeśli masz pewne umiejętności, naprawa wiertła w domu jest dość prosta. Spośród licznych przypadków awarii wiertarki można wyróżnić kilka charakterystycznych usterek, których przyczyną jest niewłaściwa obsługa elektronarzędzia lub wadliwe elementy producenta. Do typowych awarii zaliczają się:

— awarie elementów silnika (stojan, twornik).
— zużycie szczotek lub ich przepalenie.
— awaria regulatora i przełącznika rewersu.
- zużycie łożysk podporowych.
— złej jakości zacisk w uchwycie narzędziowym.

Budowa wiertarki elektrycznej (najprostsza chińska wiertarka elektryczna):
1 - regulator prędkości, 2 - bieg wsteczny, 3 - uchwyt szczotki ze szczotką, 4 - stojan silnika, 5 - wirnik do chłodzenia silnika elektrycznego, 6 - skrzynia biegów.

Komutatorowy silnik elektryczny wiertarki składa się z trzech głównych elementów - stojana, twornika i szczotek węglowych. Stojan wykonany jest ze stali elektrotechnicznej o wysokiej przenikalności magnetycznej. Ma kształt cylindryczny i rowki do układania uzwojeń stojana. Istnieją dwa uzwojenia stojana i są one umieszczone naprzeciw siebie. Stojan jest sztywno osadzony w korpusie wiertła.

Wiertarka elektryczna:
1 - stojan, 2 - uzwojenie stojana (drugie uzwojenie pod wirnikiem), 3 - wirnik, 4 - płytki komutatora wirnika, 5 - uchwyt szczotki ze szczotką, 6 - bieg wsteczny, 7 - regulator prędkości.

Wirnik to wał, na który wciśnięty jest stalowy rdzeń elektryczny. Na całej długości rdzenia w równych odległościach wykonane są rowki w celu ułożenia uzwojeń twornika. Uzwojenia nawinięte są drutem litym z zaczepami do mocowania do płyt kolektora. W ten sposób powstaje kotwica podzielona na segmenty. Kolektor znajduje się na trzonie wału i jest na nim sztywno osadzony. Podczas pracy wirnik obraca się wewnątrz stojana na łożyskach znajdujących się na początku i na końcu wału.

Szczotki sprężynowe poruszają się po płytach podczas pracy. Nawiasem mówiąc, podczas naprawy wiertła należy zwrócić na nie szczególną uwagę. Szczotki tłoczone są z grafitu i mają kształt równoległościanu z wbudowanymi elastycznymi elektrodami.

Najczęstszym rodzajem awarii jest zużycie szczotek silnika, które można wymienić samodzielnie w domu. Czasami szczotki można wymienić bez demontażu korpusu wiertła. W przypadku niektórych modeli wystarczy odkręcić zatyczki z okienek instalacyjnych i zamontować nowe szczotki. W pozostałych modelach wymiana wymaga demontażu obudowy, w takim przypadku należy ostrożnie wyjąć uchwyty szczotek i wyjąć z nich zużyte szczotki.

Szczotki są sprzedawane we wszystkich zwykłych sklepach z elektronarzędziami, a często do nowej wiertarki elektrycznej dołączona jest dodatkowa para szczotek.

Nie czekaj, aż szczotki zużyją się do minimalnego rozmiaru. Grozi to zwiększeniem szczeliny pomiędzy szczotką a płytami kolektora. W efekcie dochodzi do wzmożonego iskrzenia, płytki komutatora bardzo się nagrzewają i mogą odsuwać się od podstawy komutatora, co będzie skutkować koniecznością wymiany twornika.

Konieczność wymiany szczotek można określić poprzez zwiększone iskrzenie, które widać w szczelinach wentylacyjnych obudowy. Drugim sposobem ustalenia tego jest chaotyczne szarpanie wiertła podczas pracy.

Na drugim miejscu pod względem liczby awarii wiertła można umieścić awarię elementów silnika, a najczęściej twornika. Awaria twornika lub stojana występuje z dwóch powodów - niewłaściwej obsługi i złej jakości drutu uzwojenia. Znani na całym świecie producenci stosują drogi drut nawojowy z podwójną izolacją z lakierem żaroodpornym, co znacznie zwiększa niezawodność silników. Odpowiednio, w tanich modelach jakość izolacji drutu uzwojenia pozostawia wiele do życzenia. Niewłaściwa eksploatacja sprowadza się do częstego obciążania siewnika lub długotrwałej pracy bez przerw na schłodzenie silnika. Naprawa wiertła własnymi rękami poprzez przewinięcie twornika lub stojana, w tym przypadku jest niemożliwa bez specjalnych narzędzi. Tylko całkowita wymiana elementu (wyłącznie doświadczeni fachowcy będą w stanie własnymi rękami przewinąć twornik lub stojan).

Aby wymienić wirnik lub stojan, należy zdemontować obudowę, odłączyć przewody, szczotki, w razie potrzeby zdemontować przekładnię napędową i zdemontować cały silnik wraz z łożyskami oporowymi. Wymień uszkodzony element i zamontuj silnik na swoim miejscu.

Awarię twornika można rozpoznać po charakterystycznym zapachu, wzroście iskrzenia, a iskry mają ruch okrężny w kierunku ruchu twornika. Podczas oględzin można zauważyć wyraźnie „spalone” uzwojenia. Ale jeśli moc silnika spadła, ale nie ma opisanych powyżej znaków, należy skorzystać z pomocy przyrządów pomiarowych - omomierza i megaomomierza.

Uzwojenia (stojan i twornik) ulegają tylko trzem uszkodzeniom - przebiciu elektrycznemu, uszkodzeniu obudowy (obwodu magnetycznego) i uszkodzeniu uzwojenia. Awarię obudowy określa się po prostu, wystarczy dotknąć dowolnego wyjścia uzwojenia i obwodu magnetycznego sondami megaomomierza. Rezystancja większa niż 500 MΩ oznacza brak awarii. Należy wziąć pod uwagę, że pomiary należy wykonywać meggerem o napięciu pomiarowym co najmniej 100 woltów. Wykonując pomiary prostym multimetrem, nie da się dokładnie określić, czy na pewno nie ma awarii, ale można stwierdzić, że na pewno jest awaria.

Określenie przebicia międzyzwojowego twornika jest dość trudne, chyba że jest to oczywiście widoczne wizualnie. Aby to zrobić, możesz użyć specjalnego transformatora, który ma tylko uzwojenie pierwotne i przerwę w obwodzie magnetycznym w postaci rowu do zainstalowania w nim twornika. W takim przypadku twornik wraz z rdzeniem staje się uzwojeniem wtórnym. Obracając twornik, tak aby uzwojenia działały naprzemiennie, nakładamy cienką metalową płytkę na rdzeń twornika. Jeśli uzwojenie zostanie zwarte, płyta zaczyna mocno grzechotać, a uzwojenie wyraźnie się nagrzewa.

Często zwarcie międzyzwojowe wykrywane jest w widocznych obszarach drutu lub pręta twornika: zwoje mogą być wygięte, pomarszczone (tj. Dociśnięte do siebie) lub mogą znajdować się pomiędzy nimi cząstki przewodzące. Jeśli tak, to należy wyeliminować te zwarcia, odpowiednio korygując wgniecenia w oponie lub usuwając ciała obce. Można również wykryć zwarcie pomiędzy sąsiednimi płytami kolektora.

Możesz określić, czy uzwojenie twornika jest uszkodzone, podłączając miliamperomierz do sąsiednich płytek twornika i stopniowo obracając twornik. W całych uzwojeniach pojawi się pewien identyczny prąd, uszkodzone uzwojenie będzie wskazywało albo wzrost prądu, albo jego całkowity brak.

Przerwę w uzwojeniach stojana określa się podłączając omomierz do rozłączonych końcówek uzwojeń, brak rezystancji oznacza całkowite przerwanie.

Prędkość wiercenia jest kontrolowana za pomocą regulatora triaka umieszczonego w przycisku zasilania. Należy zauważyć, że istnieje prosty schemat regulacji i niewielka liczba części. Ten regulator jest montowany w korpusie przycisku na podłożu PCB przy użyciu technologii mikrofilmów. Sama płytka posiada miniaturowe wymiary, co umożliwiło umieszczenie jej w korpusie spustowym. Kluczową kwestią jest to, że w regulatorze wiertła (w triaku) obwód otwiera się i zamyka w ciągu milisekund. A regulator w żaden sposób nie zmienia napięcia, które wychodzi z gniazdka (jednakże jest to średnia kwadratowa zmian napięcia, którą pokazują wszystkie woltomierze mierzące napięcie przemienne). Dokładniej, następuje kontrola fazy impulsowej. Jeśli przycisk zostanie naciśnięty lekko, czas zamknięcia obwodu jest najkrótszy. W miarę naciśnięcia zwiększa się czas zamknięcia obwodu. Gdy przycisk zostanie wciśnięty do oporu, czas zamknięcia obwodu jest maksymalny lub obwód w ogóle się nie otwiera.

Bardziej naukowo wygląda to tak. Zasada działania regulatora polega na zmianie momentu (fazy) załączenia triaka (zamknięcia obwodu) względem przejścia napięcia sieciowego przez zero (początek dodatniej lub ujemnej półfali napięcia zasilania ).

Wykresy napięć: w sieci (na wejściu regulatora), na elektrodzie sterującej triaka, przy obciążeniu (na wyjściu regulatora).

Aby ułatwić zrozumienie działania regulatora, skonstruujemy trzy wykresy czasowe napięć: napięcie sieciowe, na elektrodzie sterującej triaka i na obciążeniu. Po włączeniu wiertarki na wejście regulatora podawane jest napięcie przemienne (schemat górny). Jednocześnie do elektrody sterującej triaka przykładane jest napięcie sinusoidalne (schemat środkowy). W momencie, gdy jego wartość przekroczy napięcie przełączające triaka, triak zostanie otwarty (obwód zamknie się) i przez obciążenie popłynie prąd sieciowy. Gdy napięcie sterujące spadnie poniżej progu, triak pozostaje otwarty, ponieważ prąd obciążenia przekracza prąd trzymania. W momencie, gdy napięcie na wejściu regulatora zmieni swoją polaryzację, triak zamyka się. Następnie proces się powtarza. Zatem napięcie na obciążeniu będzie miało kształt jak na dolnym wykresie.

Im większa amplituda napięcia sterującego, tym wcześniej triak włączy się, a zatem im dłuższy będzie czas trwania impulsu prądu w obciążeniu. I odwrotnie, im mniejsza amplituda sygnału sterującego, tym krótszy będzie czas trwania tego impulsu. Amplituda napięcia sterującego jest kontrolowana przez zmienny rezystor podłączony do spustu wiertarki. Z wykresu wynika, że jeśli napięcie sterujące nie jest przesunięte w fazie, zakres regulacji będzie wynosić od 50 do 100%. Dlatego w celu poszerzenia zakresu napięcie sterujące jest przesuwane w fazie, a następnie podczas procesów naciskania spustu napięcie na wyjściu regulatora będzie się zmieniać jak pokazano na poniższym rysunku.

Pokazano, jak zmieni się napięcie na wyjściu regulatora, jeśli zostanie naciśnięty spust wiertarki.

Naprawa regulatora prędkości.

Obecność napięcia na zaciskach wejściowych przycisku zasilania i brak na zaciskach wyjściowych wskazuje na awarię styków lub elementów obwodu regulatora prędkości. Przycisk można zdemontować, ostrożnie chwytając zatrzaski osłony ochronnej i ściągając ją z korpusu przycisku. Wizualna kontrola terminali pozwoli ocenić ich działanie. Zaczernione zaciski oczyszcza się z nagaru alkoholem lub drobnym papierem ściernym. Następnie przycisk jest ponownie składany i sprawdzany pod kątem kontaktu, jeśli nic się nie zmieniło, należy wymienić przycisk z regulatorem. Regulator prędkości jest wykonany na podłożu i całkowicie wypełniony masą izolacyjną, więc nie da się go naprawić. Inną typową awarią przycisku jest wymazanie warstwy roboczej pod suwakiem reostatu. Najłatwiejszym wyjściem jest wymiana całego przycisku.

Naprawa przycisku wiertła własnymi rękami jest możliwa tylko wtedy, gdy masz pewne umiejętności. Ważne jest, aby zrozumieć, że po otwarciu obudowy wiele części przełączających po prostu wypadnie z obudowy. Można temu zapobiec jedynie delikatnie podnosząc początkowo pokrywę i szkicując położenie styków i sprężyn.

Odwróć urządzenie(jeśli nie znajduje się w korpusie przycisku) posiada własne styki przełączne, dlatego też jest podatny na utratę styków. Mechanizm demontażu i czyszczenia jest taki sam jak przycisków.

Kupując nowy regulator prędkości należy zwrócić uwagę aby był on przystosowany do mocy wiertarki, zatem przy mocy wiertarki 750W regulator musi być zaprojektowany na prąd większy niż 3,4A (750W/220V=3,4A ).

Schemat połączeń, a w szczególności schemat podłączenia przycisku wiertła, może różnić się w zależności od modelu. Najprostszy schemat, najlepiej ilustrujący zasadę działania, jest następujący. Jeden przewód z przewodu zasilającego jest podłączony do regulatora prędkości.

Schemat elektryczny wiertarki.
„reż. obrót silnika."- elektryczny regulator prędkości wiertarki, „pierwsza wymiana stacji”- pierwsze uzwojenie stojana, „Druga wymiana stacji.”- drugie uzwojenie stojana, „Pierwszy pędzel”.- pierwszy pędzel, „Drugi pędzel”.- drugi pędzel.

Aby uniknąć nieporozumień, ważne jest, aby zrozumieć, że regulator prędkości i urządzenie sterujące biegiem wstecznym to dwie różne części, które często mają różne obudowy.

Sterownik prędkości i bieg wsteczny umieszczono w oddzielnych obudowach. Na zdjęciu widać, że do regulatora prędkości podłączone są tylko dwa przewody.

Jedyny przewód wychodzący z regulatora prędkości jest podłączony do początku pierwszego uzwojenia stojana. Gdyby nie było urządzenia nawrotnego, koniec pierwszego uzwojenia byłby podłączony do jednej ze szczotek wirnika, a druga szczotka wirnika do początku drugiego uzwojenia stojana. Koniec drugiego uzwojenia stojana prowadzi do drugiego przewodu przewodu zasilającego. To cały schemat.

Zmiana kierunku obrotu wirnika następuje, gdy koniec pierwszego uzwojenia stojana zostanie podłączony nie do pierwszego, ale do drugiej szczotki, natomiast pierwsza szczotka zostanie połączona z początkiem drugiego uzwojenia stojana.

To przełączanie odbywa się w urządzeniu odwrotnym, więc szczotki wirnika są przez nie połączone z uzwojeniami stojana. To urządzenie może mieć schemat pokazujący, które przewody są podłączone wewnętrznie.

Odwrotny schemat wiertarki elektrycznej
(na zdjęciu rewers jest odłączony od regulatora prędkości).

Schemat odwrotnego podłączenia wiertarki elektrycznej.

Czarne przewody prowadzą do szczotek wirnika (niech piąty styk będzie pierwszą szczotką, a szósty styk będzie drugą szczotką), szare przewody prowadzą do końca pierwszego uzwojenia stojana (niech będzie czwarty styk) i początku drugiego (niech będzie siódmy kontakt). Gdy przełącznik znajduje się w pozycji pokazanej na zdjęciu, koniec pierwszego uzwojenia stojana z pierwszą szczotką wirnika (4 z 5) i początek drugiego uzwojenia stojana z drugą szczotką wirnika (7 z 6) są zwarte . Po przełączeniu biegu wstecznego na drugą pozycję czwarta jest połączona z szóstą, a siódma z piątą.

Konstrukcja regulatora prędkości wiertarki przewiduje podłączenie kondensatora i podłączenie obu przewodów wychodzących z gniazdka do sterownika. Schemat na poniższym rysunku jest nieco uproszczony dla lepszego zrozumienia: nie ma urządzenia odwrotnego, nie pokazano jeszcze uzwojeń stojana, do których podłączone są przewody z regulatora (patrz schematy powyżej).

Schemat podłączenia przycisku (regulacja prędkości) wiertarki.

W przypadku opisywanej wiertarki elektrycznej stosowane są tylko dwa dolne styki: skrajnie lewy i skrajnie prawy. Nie ma kondensatora, a drugi przewód przewodu zasilającego jest podłączony bezpośrednio do uzwojenia stojana.

Podłączanie przycisku wiertarki elektrycznej.

Przekładnia wiertnicy została zaprojektowana w celu zmniejszenia prędkości wiercenia i zwiększenia momentu obrotowego. Bardziej powszechny jest reduktor biegów z jednym biegiem. Istnieją wiertarki z kilkoma biegami, na przykład dwoma, a sam mechanizm przypomina nieco samochodową skrzynię biegów.

Obecność obcych dźwięków, zgrzytania i zakleszczenia wkładu wskazuje na awarię skrzyni biegów lub mechanizmu zmiany biegów, jeśli występuje. W takim przypadku konieczne jest sprawdzenie wszystkich kół zębatych i łożysk. W przypadku stwierdzenia na zębatkach zużytych wielowypustów lub połamanych zębów konieczna jest całkowita wymiana tych elementów.

Łożyska sprawdza się pod kątem przydatności po wyjęciu ich z osi twornika lub korpusu wiertła za pomocą specjalnych ściągaczy. Trzymając bieżnię wewnętrzną dwoma palcami, należy obrócić bieżnię zewnętrzną. Nierówny poślizg bieżni lub szeleszczący dźwięk podczas skręcania wskazują na konieczność wymiany łożyska. Łożysko wymienione w niewłaściwym czasie doprowadzi do zakleszczenia twornika lub, w najlepszym przypadku, łożysko po prostu obróci się w gnieździe.

Działanie udarowe wiertła.

Niektóre wiertarki mają tryb udarowy do wykonywania otworów w betonowych ścianach. Aby to zrobić, falistą podkładkę 9 umieszcza się z boku dużego koła zębatego i tę samą podkładkę 9 naprzeciwko.

Duży bieg z falistą stroną.

Podczas wiercenia z włączonym trybem udarowym, gdy wiertło opiera się np. o betonową ścianę, faliste podkładki9 stykają się ze sobą i dzięki swojej falistości imitują uderzenia. „Podkładki9 zużywają się z biegiem czasu i wymagają wymiany.

Faliste powierzchnie nie stykają się ze sobą dzięki sprężynie.

Dotykanie falistych powierzchni. Sprężyna jest rozciągnięta.

Wymiana uchwytu wiertarskiego.

Uchwyt ulega zużyciu, a mianowicie szczęki mocujące9, na skutek wnikania brudu i ściernych resztek materiałów budowlanych. W przypadku konieczności wymiany wkładu należy odkręcić śrubę blokującą znajdującą się wewnątrz wkładu (gwint lewy) i odkręcić ją od wału.

Przewód sprawdza się za pomocą omomierza, jedną sondę podłącza się do styku wtyczki zasilającej, drugą do rdzenia przewodu. Brak oporu oznacza przerwę. W tym przypadku naprawa wiertarki sprowadza się do wymiany przewodu zasilającego.

W areszcie Dodam: przy składaniu wiertarki po jej naprawie należy zwrócić uwagę aby przewody nie zostały przyciśnięte przez górną pokrywę. Jeśli wszystko jest w porządku, obie połówki zapadną się bez szczeliny. W przeciwnym razie podczas dokręcania śrub przewody mogą zostać spłaszczone lub przecięte.

Rodzaje schematów połączeń przycisku wiertniczego

Wiertarka elektryczna jest niezastąpionym pomocnikiem przy wszelkiego rodzaju domowych naprawach: można jej używać do wykonywania szeregu zadań od mieszania farb, kleju do tapet aż po jej główne przeznaczenie - wiercenie różnych otworów. Przycisk zasilania produktu szybko się zużywa i często wymaga naprawy lub wymiany na nowy. Aby wykonać tę dość prostą operację, użytkownik potrzebuje schematu podłączenia przycisku wiertarki i wiedzy na temat najczęstszych usterek tej ważnej części.

Diagnoza awarii

To prosto wyglądające urządzenie podczas użytkowania daje użytkownikowi sygnały, że wkrótce będzie potrzebował napraw, jednak nie każdy je rozumie. Jeśli wiertarka zaczyna pracować z chwilowymi przerwami lub przycisk wymaga mocniejszego niż dotychczas wciśnięcia, to są to pierwsze objawy nieprawidłowej pracy tej części.

Korzystając z wiertarko-wkrętarki akumulatorowej, pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to zmierzyć napięcie akumulatora za pomocą testera - jeśli jest mniejsze od wartości nominalnej, należy je naładować.

W tym przypadku szczególnie interesuje nas stan i funkcjonalność przycisku włączającego/wyłączającego produkt. Sprawdzenie jego prawidłowego działania jest dość proste: wystarczy odkręcić mocowania korpusu, zdjąć górną pokrywę i sprawdzić napięcie na przewodach prowadzących do urządzenia, wpinając przewód zasilający do gniazdka elektrycznego. Gdy urządzenie pokazuje napięcie, ale po naciśnięciu przycisku produkt nie działa, oznacza to, że jest uszkodzony lub wystąpił problem. spalenie kontaktów wewnątrz urządzenia.

Zwykły przycisk włączania/wyłączania

Naprawa lub wymiana przycisku wiertarki jest uważana za prosty proces, ale trzeba mieć pewne umiejętności - jeśli nieostrożnie otworzysz boczną ścianę, wiele części może rozlecieć się w różnych kierunkach lub wypaść z obudowy.

Jak napisano powyżej, przycisk może nie działać z powodu utlenienia lub spalenia styków. Aby to naprawić, potrzebujesz Rozbierz to na części. zachowując następującą kolejność.

Ostrożnie odczep zatrzaski pokrywy ochronnej i otwórz ją.
Usuń nagar na stykach alkoholem lub wyczyść je papierem ściernym.
Następnie zmontuj i sprawdź.

Jeśli wszystko działa dobrze, oznacza to, że przyczyną były kontakty, w przeciwnym razie musisz wymiana przycisku .

Warto wiedzieć, że specjalna warstwa nałożona pod suwak reostatu podczas produkcji często się zużywa – w tym przypadku również przycisk należy wymienić.

Dość często schemat podłączenia przycisku wiertarki służy do sprawdzenia funkcjonalności całej konstrukcji: tylko jeśli jest dostępny, można dokonać częściowej naprawy lub poprawnie podłączyć przycisk w przypadku jego wymiany. Schemat musi być dołączony instrukcje obsługi produktu. jeśli z jakiegoś powodu go tam nie ma, możesz poszukać w Internecie.

Przycisk zasilania z kontrolą biegu wstecznego/prędkości

Widoczny na zdjęciu przycisk wiertarki oprócz biegu wstecznego posiada wbudowany regulator prędkości silnika elektrycznego. Ta konstrukcja jest bardzo złożona, więc nie można jej zdemontować bez specjalnych umiejętności: gdy tylko otworzysz obudowę, wszystkie części „rozproszą się” w różnych kierunkach, ponieważ są podparte sprężynami. Bez znajomości ich prawidłowego umiejscowienia nie uda się złożyć całej konstrukcji z powrotem – łatwiej kupić nową i dokonać podłączenia sprawdzając specjalny schemat, który można znaleźć w Internecie.

Nowoczesne wiertła produkowane są z rewersem, więc przycisk spełnia kilka funkcji jednocześnie:

podstawowe włączenie produktu do eksploatacji;
regulacja prędkości obrotowej silnika elektrycznego;
włączenie biegu wstecznego - zmiana kierunku obrotu wirnika silnika.

Uwaga! Sterowanie rewersem i regulator prędkości znajdują się w różnych obudowach - należy je sprawdzić osobno.

Należy o tym pamiętać w nowoczesnych produktach regulator prędkości znajduje się na specjalnym podłożu, a podczas produkcji jest wypełniony masą - kompozycją izolacyjną, która po stwardnieniu chroni wszystkie części przed wpływami mechanicznymi, temperaturowymi i chemicznymi. Dlatego nie można go naprawić.

Jak widać na schemacie połączeń, gdy zawiera on przycisk wiertarki wraz z rewersem, obrót jest przełączany za pomocą specjalny przełącznik. W tym przypadku plus lub minus jest dostarczany do różnych szczotek, więc twornik silnika obraca się w różnych kierunkach.

Nie należy samodzielnie demontować przycisku uruchamiania wiertarki, jeśli jego konstrukcja jest skomplikowana - odłącz przewody i zanieś do centrum serwisowego, gdzie profesjonalni specjaliści przeprowadzą pełną diagnozę i naprawę.

Nasz asystent może wiercić w różnych materiałach, dlatego często powstaje dużo kurzu i odpadów. Po każdym użyciu powinieneś oczyścić wiertło. wtedy przy kolejnym użyciu urządzenie będzie działać jak szwajcarski zegarek: bez awarii i irytujących przestojów.

Co dziwne, ręczną wiertarkę elektryczną można używać nie tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, ale także w nieco niestandardowy sposób. Dzięki temu narzędziu możesz tworzyć domowe maszyny. Na przykład wiertarka, maszyna okrągła, szlifierka i tak dalej. Należy jednak zaznaczyć, że nie wszystkie wiertarki elektryczne posiadają taką funkcję jak kontrola prędkości. Ale w domowych maszynach kontrola prędkości jest integralną funkcją.

Oczywiście większość nowoczesnych wiertarek jest wyposażona w regulatory prędkości. Tak więc na korpusie wiertła znajduje się specjalny spust, który zmieniając swoje położenie zwiększa lub zmniejsza prędkość. Ale prawie wszystkie wbudowane regulatory ustalają częstotliwość tylko po maksymalnym naciśnięciu. Jednocześnie nie ma blokady przy średnich i niskich prędkościach, co jest istotną wadą. Ponadto wiertło może znajdować się w niewygodnej pozycji roboczej, co utrudnia regulację.

Dość skutecznym i prostym rozwiązaniem tego problemu byłoby wyprodukowanie zewnętrznego regulatora prędkości. Możesz sam wykonać taki regulator prędkości wiertła i to po prostu. Jako taki regulator można zastosować ściemniacz - urządzenie do regulacji stopnia oświetlenia. Podczas produkcji konieczne jest użycie innych przedmiotów, a mianowiciewtyczka i gniazdko. Schematycznie można zobaczyć to urządzenie na poniższym rysunku.

Należy pamiętać, że taki kontroler można zaimplementować na kilka sposobów. Najprostsze są dwa: z użyciem wyłącznika i bez niego. Warto wziąć pod uwagę, że takie urządzenie jest domowej roboty, a mając do czynienia z siecią elektryczną, należy zachować ostrożność podczas jego tworzenia i używania.

Teraz trochę więcej o produkcji. Wykonując pierwszą opcję, weź gniazdo w dłonie i przykręć do jego końców dwa przewody, aby jeden był dłuższy. Następnie podłącz długi koniec do jednego z zacisków wtyczki. Drugi przewód podłącz do złącz ściemniacza, a jego drugie wyjście podłącz do drugiego zacisku wtyczki elektrycznej. Korzystając z drugiej opcji, należy dokonać kilku zmian w obwodzie, a mianowicie umieścić przerywacz na przewodzie pomiędzy wtyczką a ściemniaczem. Z reguły ściemniacze posiadają zwykłe wyłączniki, jednak my potrzebujemy wyłącznika automatycznego, który w przypadku, gdy coś się stanie, odłączy nasze urządzenie od sieci.

Tym samym regulator prędkości wiercenia jest gotowy i dla wygody można go umieścić w specjalnej obudowie lub zamontować na drewnianym panelu.

Jeszcze kilka dobrych artykułów:

Wszystkie opcje budżetowych szlifierek kątowych mają kilka wad. Po pierwsze, nie ma systemu miękkiego startu. To bardzo ważna opcja. Z pewnością każdy z Was podłączył to potężne elektronarzędzie do sieci, a po jego uruchomieniu zaobserwował, jak spada intensywność żarówki, która również jest podłączona do tej sieci.

Zjawisko to wynika z faktu, że mocne silniki elektryczne pobierają w momencie rozruchu ogromne prądy, przez co spada napięcie sieciowe. Może to spowodować uszkodzenie samego narzędzia, zwłaszcza tych wyprodukowanych w Chinach z zawodnymi uzwojeniami, które pewnego dnia mogą przepalić się podczas uruchamiania.

Oznacza to, że system miękkiego startu ochroni zarówno sieć, jak i narzędzie. Ponadto w momencie uruchomienia narzędzia następuje silne odrzut lub pchnięcie, a jeśli zostanie zastosowany system miękkiego startu, oczywiście tak się nie stanie.

Po drugie brak regulatora prędkości, który pozwoli na dłuższą pracę narzędziem bez jego ładowania.

Poniższy schemat pochodzi z wzoru przemysłowego:

Jest wprowadzany przez producenta do drogich urządzeń.

Do obwodu można podłączyć nie tylko szlifierkę, ale w zasadzie dowolne urządzenia - wiertarki, frezarki i tokarki. Ale biorąc pod uwagę fakt, że narzędzie musi mieć silnik komutatorowy.

To nie będzie działać z silnikami asynchronicznymi. Wymagana jest tam przetwornica częstotliwości.

Musisz więc zrobić płytkę drukowaną i rozpocząć montaż.

Jako element regulacyjny zastosowano podwójny wzmacniacz operacyjny LM358, który za pomocą tranzystora VT1 steruje triakiem mocy.

Zatem łącze mocy w tym obwodzie jest potężnym triakiem typu BTA20-600.

W sklepie nie było takiego triaka i musiałem kupić BTA28. Ma trochę większą moc niż pokazano na schemacie. Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku silników o mocy do 1 kW można zastosować dowolny triak o napięciu co najmniej 600 V i prądzie 10-12 A. Ale lepiej mieć trochę rezerwy i wziąć triaki 20 A, nadal kosztują ani grosza.

Podczas pracy triak nagrzewa się, dlatego konieczne jest zainstalowanie na nim radiatora.

Aby uniknąć pytań dotyczących tego, że silnik podczas uruchamiania może pobierać prądy znacznie przekraczające maksymalny prąd triaka, a ten może po prostu się przepalić, należy pamiętać, że obwód ma miękki start, a prądy rozruchowe można zignorować .

Zjawisko samoindukcji z pewnością zna każdy. Efekt ten występuje, gdy obwód, do którego podłączone jest obciążenie indukcyjne, zostanie otwarty.

W tym schemacie jest tak samo. Gdy zasilanie silnika nagle się zatrzyma, prąd samoindukcyjny z niego może spalić triak. A obwód tłumiący tłumi samoindukcję.

Rezystor w tym obwodzie ma rezystancję od 47 do 68 omów i moc od 1 do 2 W. Kondensator foliowy na 400 V. W tym wykonaniu samoindukcja jest efektem ubocznym.

Rezystor R2 zapewnia tłumienie prądu w obwodzie sterującym niskiego napięcia.

Sam obwód jest w pewnym stopniu zarówno obciążeniem, jak i ogniwem stabilizującym. Dzięki temu po rezystorze można nie stabilizować zasilania. Chociaż sieć ma te same obwody z dodatkową diodą Zenera, nie ma sensu jej używać, ponieważ napięcie na pinach zasilających wzmacniacza operacyjnego mieści się w normalnych granicach.

Możliwe opcje wymiany tranzystorów małej mocy można zobaczyć na poniższym obrazku:

Wspomniana wcześniej płytka PCB jest jedynie płytką softstartu i nie zawiera żadnych elementów sterujących prędkością. Zrobiono to celowo, ponieważ w każdym przypadku regulator musi być wyprowadzony przewodami.

Regulacja regulatora odbywa się za pomocą wieloobrotowego rezystora trymera 100 kOhm.

Jeśli potrzebujesz mocniejszego regulatora, można go zmontować według następującego schematu:

Jeśli wszystko jest w porządku, to po odłączeniu od sieci należy natychmiast sprawdzić triak dotykiem - powinien być zimny.

Jeżeli wszystko działa prawidłowo – szlifierka uruchamia się płynnie, a obroty są regulowane – to czas przystąpić do testów pod obciążeniem.

Załączone pliki:

Schemat podłączenia analogowej kamery CCTV do telewizora lub komputera Podłączenie cyfrowej kamery CCTV