Zwiększenie wytrzymałości zniszczonego fundamentu domu. Wzmocnienie fundamentu Wzmocnienie drewnianego fundamentu

Od autora: mój dom jest moją twierdzą, prawda? Oczywiście, drogi czytelniku, słyszałeś to stwierdzenie w różnych kontekstach. Dziś przyjrzymy się jednemu z tych kontekstów. Porozmawiamy głównie o tym, jak wzmocnić ścianę od zewnątrz, aby Twój dom naprawdę stał się dla Ciebie niezawodną i bezpieczną fortecą.

O tym, jak ważne jest wzmacnianie ścian z cegły lub innego materiału, myślę, że nie trzeba wiele mówić. Jeśli ściana domu ma znaczne uszkodzenia, które mogły być spowodowane czasem (ściany starego domu), być może klęską żywiołową, a może czymś innym, wówczas budynek należy odbudować, ponieważ ściana nagle się zawaliła ( i zwykle spadają nagle) nie doprowadzi do niczego dobrego.

Zanim zaczniemy rozważać proces pracy, zwróćmy uwagę na jeden ważny niuans: często pęknięcia są rodzajem wskaźnika, który dosłownie „krzyczy” do nas, że coś jest nie tak z budynkiem. Oczywiste jest, że jeśli dom jest bardzo stary, jeśli nie stary, pojawienie się pęknięć na ścianach jest całkiem naturalne i logiczne. Ale może być inaczej.

W mojej praktyce naprawczo-budowlanej był jeden niezwykły przypadek. W prywatnym domu wzdłuż ściany pełzała szczelina. Właściciel myślał, że problem tkwi w ścianach, jednak problem okazał się nieco głębszy. Co więcej, w dosłownym znaczeniu słowa „głębiej”. Okazało się, że fundamenty domu się zapadły. Idealnym rozwiązaniem w tej sytuacji byłoby wlanie betonu do rowu na obwodzie budynku, oczywiście ze wstępnym zbrojeniem.

Jednak ze względu na okoliczności klient zamówił inaczej: zadaniem było wykopanie rowu tylko wzdłuż ściany, na której stwierdzono pęknięcie, następnie zbrojenie i wylanie betonu, a na koniec konieczna była naprawa samej ceglanej ściany. Powiedzmy, że nie można tego nazwać kompleksowym rozwiązaniem problemu, ale jednak jest to rozwiązanie.

Wszystkie niezbędne prace zostały wykonane w ciągu dwóch dni. Zatrzymano kurczenie się domu, a ścianę naprawiono zgodnie z wymaganiami. Jako przykład podano tę historię z życia wziętą. Prowadzi to do jednej prostej zasady: zanim zaczniesz, musisz zrozumieć przyczyny ich wystąpienia.

Przyczyny pęknięć ścian

Powody z reguły są następujące:

wody gruntowe, stopniowo erodujące podłoże i prowadzące do jego deformacji (co zresztą miało miejsce w przypadku opisanym powyżej);
naturalny proces kurczenia się konstrukcji. Tutaj wszystko zależy w zasadzie od tego, na jakim gruncie stoi nasz budynek. W zależności od składu gleby może nastąpić przemieszczenie gleby. Na przykład jest to dość częste zjawisko na glebie piaszczystej;
błędy podczas budowy. Istnieje wiele opcji: zaprawa złej jakości, niewłaściwa technologia wylewania betonu, zbrojenie niskiej jakości i tak dalej.

Jak walczyć

Jeśli zrozumiesz, że problem nie leży tyle w ścianach, ile w fundamencie domu, to będziesz musiał postępować w ten sam sposób, w jaki ja i mój partner zastosowaliśmy się podczas remontu domu zmytego przez wody gruntowe. Zatem nasza procedura będzie reprezentowana przez następujące punkty:

wykop rów w miejscu, gdzie na ścianie pojawiło się pęknięcie. Jeśli sytuacja jest podobna do krytycznej, to znaczy, jeśli rozumiemy, że wzmocnienie domu tylko z jednej strony nie doprowadzi do pożądanego rezultatu, wówczas należy wykopać rów na obwodzie. W naszym przypadku jego głębokość wynosiła około 80–100 cm, jednak nie należy przywiązywać się do tych liczb. Najważniejsze dla nas jest dotarcie do fundamentu i, jeśli to możliwe, wykopanie pod nim około 7–10 cm, aby beton następnie wypełnił tę przestrzeń, wzmacniając w ten sposób fundament. Szerokość wykopu wynosi zwykle 50–60 cm;
położyć hydroizolację. Do tego potrzebujemy zwykłej ceraty. Jest to konieczne, aby beton odpowiednio stwardniał. Oznacza to, że gleba nie wchłania wilgoci z roztworu utwardzającego. W przeciwnym razie baza okaże się krucha;
wykonać wzmocnienie. Wzmocnienie dziewiarskie to całe rzemiosło, jeśli nie sztuka. Pas wzmacniający musi być odpowiednio zaprojektowany i należy położyć szczególny nacisk na narożniki;
na koniec wylewamy go z betoniarki;
Po wyschnięciu gotowe! Fundament został pomyślnie wzmocniony;
wtedy powinieneś zacząć naprawiać popękaną ścianę.

W ten sposób wzmacnia się fundament domu i zapobiega powstawaniu nowych pęknięć. Jeśli nasz mur pęknie, sytuacja przybierze poważniejszy obrót. W tym przypadku musimy ocenić pełną skalę i powagę sytuacji. Powinniśmy zacząć od ustalenia, czy ruch schizmy ustał, czy nadal trwa. Wystarczy przykleić paski papieru w poprzek przerwy w kilku miejscach. Jeśli po, powiedzmy, pięciu lub sześciu dniach papier pozostanie nienaruszony, możesz bezpiecznie rozpocząć prace wykończeniowe. Jeśli papier jest podarty, być może będziesz musiał zdemontować część ściany, a następnie zbudować nową. Jest to dość szeroki temat, dlatego w naszym artykule nie będziemy się nim szczegółowo zajmować.

Ale oczywiście przyjrzymy się przypadkowi, w którym nasze papierowe „pieczęcie” pozostały nienaruszone. W końcu wzmocnienie ściany domu obejmuje właśnie ten proces.

Wzmocnienie ścian

Bardzo małe pęknięcia (do 5 mm) można naprawić zwykłą zaprawą cementową. Ale przed rozpoczęciem pracy krawędzie należy, że tak powiem, ubić, poszerzając pęknięcie. Następnie należy go oczyścić z kurzu i drobnych zanieczyszczeń, a dla lepszej przyczepności (przyczepności roztworu do powierzchni roboczej) należy wyznaczyć obszar, w którym roztwór będzie aplikowany.

Jeśli szerokość wynosi od 5 do 10 mm, należy wykonać te same operacje, ale użyć tylko mieszanki cementowo-piaskowej. „Przepis na przygotowanie” tego rozwiązania jest prosty: zachowujemy proporcje 1:3 (jedna część cementu na trzy części piasku). Stopniowo dodajemy wodę i mieszamy do uzyskania konsystencji gęstej śmietany, po czym nakładamy ją na powierzchnię szpatułką. W takim przypadku nie zapomnij o wstępnym podkładzie.

Przyjrzeliśmy się sytuacjom, które nie będą trudne do naprawienia. Praca nie zajmie dużo czasu i nie będzie wymagała od Ciebie dużego wysiłku ani nakładów finansowych. Ale co z poważniejszymi pęknięciami? Jeśli pęknięcie jest szersze niż kilka centymetrów, to właśnie taki przypadek. Ale znajdziemy wyjście z tej sytuacji.

Musimy zdemontować uszkodzony obszar muru. Analizowanie muru należy wykonywać w kierunku od góry do dołu. Konieczne jest wyeliminowanie nie tylko cegieł dotkniętych pęknięciem, ale także tych, które nie są ściśle ze sobą połączone. W końcu, jak wiemy, to tylko kolejna cegła w murze © Pink Floyd.

Wzmocnienie odbywa się w następujący sposób: nowe cegły umieszcza się w miejscu starych cegieł. To wszystko? - możesz być zaskoczony. W zasadzie tak. Aby jednak jeszcze bardziej wzmocnić ścianę, bardzo wskazane byłoby zastosowanie zbrojenia podczas układania nowych cegieł. Można go również zastąpić listwami metalu, metalowymi narożnikami lub innymi, wcześniej niepotrzebnymi metalowymi przedmiotami, które leżą bezczynnie na Twoim podwórku i powoli pokrywają się warstwą rdzy - tutaj mogą się przydać. Nawiasem mówiąc, jeśli wylałeś beton pod fundament, wzmacniając go, oprócz zbrojenia, możesz również umieścić w wykopie inne niepotrzebne przedmioty: rury, kraty i tak dalej. To tylko zwiększy wytrzymałość monolitycznego bloku.

Ale jeśli z jakichś obiektywnych lub subiektywnych powodów nie można rozebrać muru, wówczas szczelinę trzeba będzie wypełnić mieszanką zawierającą kruszony kamień i cement. W odległości ±25 cm od pęknięcia należy zamocować kotwę w kształcie litery „T”, po czym należy solidnie zawiązać pęknięcie.

Jeśli szczelina jest wystarczająco głęboka, mieszanka cementu z kruszonym kamieniem nie uratuje sytuacji. Ale pójdziemy inną drogą. Będziesz musiał wiercić otwory w odstępach co 20 do 25 cm, do tych otworów należy włożyć rurę, przez którą roztwór zostanie wprowadzony do szczeliny.

Można również wzmocnić pęknięcia w ścianie za pomocą pianki poliuretanowej, chociaż tej opcji nie można nazwać niezawodną. Szczelinę po prostu przedmuchuje się pianką, a następnie po jej stwardnieniu odcina się nadmiar wystający poza ścianę. W tym celu wystarczy zwykły nóż biurowy z wymiennymi ostrzami. Po pozbyciu się nadmiaru piany powierzchnię należy pokryć zaprawą cementową.

Możliwe jest również, że pęknięcie w ścianie przeszło na wylot. Cóż, wiemy już, jak wyeliminować usterkę od zewnątrz. Teraz wejdźmy do środka. Zestaw działań, które powinniśmy wykonać będzie następujący:

czyszczenie powierzchni roboczej ze starego tynku;
obróbka pęknięcia penetrującym podkładem;
wypełnienie szczeliny roztworem;
wykonanie dalszych prac wykończeniowych (gruntowanie/).

Więc zorientowaliśmy się, jak wzmacnia się ściany domu, gdzie cegła nie poradziła sobie ze swoimi „obowiązkami”. Teraz przyjrzymy się innemu częstemu przypadkowi, gdy wymagana jest renowacja konstrukcji. Przedmiotem naszych dalszych badań będą ściany domu z żużla.

Naprawa ścian z pustaków żużlowych

Ściany takich domów z czasem pokrywają się pęknięciami. Powody tego są w zasadzie takie same jak w przypadku domów murowanych. Dlatego algorytm działań będzie w przybliżeniu taki sam, jak podczas pracy z budynkiem z cegły.

Podstawą fundamentu jest oczywiście wzmocnienie fundamentu. W takich konstrukcjach fundament można było wylać bez (!) w ogóle zbrojenia. Dlatego w niektórych przypadkach pojawia się mimowolne uczucie zadziwienia, jak taki budynek mógł przetrwać tyle lat. Zatem fundamenty należy wzmocnić w 9 na 10 przypadków. Być może jest to subiektywny wniosek wyciągnięty na podstawie osobistych obserwacji. Niemniej jednak opinia ta często pokrywa się z poglądami „kolegów”.

Załóżmy, że wykopaliśmy rów o wymaganej głębokości, ułożyliśmy warstwę hydroizolacji, odpowiednio wykonaliśmy zbrojenie i na koniec wylaliśmy beton. Co dalej? - a potem trzeba naprawić ściany. Ponieważ jednak bloki żużlowe różnią się od zwykłych cegieł, algorytm będzie nieco inny.

Polecę Ci jeden skuteczny sposób na rozwiązanie problemu: zainstalowanie monolitycznego pasa wzmacniającego na całym obwodzie budynku. Oczywiście wskazane jest przeprowadzenie tego wydarzenia po wzmocnieniu fundamentów domu. Dzięki tej metodzie zdecydowanie przedłużysz żywotność swojego domu i zapobiegniesz pojawianiu się nowych pęknięć.

Dlatego do pracy będziemy potrzebować następujących materiałów budowlanych:

właściwie okucia. Tylko nie byle jakie, ale 12–14 mm. Ponadto musi (!) być falisty, z pofałdowaniem A500C GOST P 52544-206;

siatka wzmacniająca, którą przymocujemy poziomo do ściany dla wzmocnienia efektu;
drut do zbrojenia dziania;
mieszanka cementowo-piaskowa;

Narzędzia, które będą nam potrzebne to:

przekłuwacz;
spawarka;
Bułgarski;
szydełko z drutu;
młotek;
nożyce do drutu;
pojemnik do mieszania.

Pas wzmacniający umieszczamy w zagłębieniu, które wykonamy za pomocą wiertarki udarowej. Będziesz musiał zainstalować więcej niż jeden pasek - jeden nie będzie przydatny. Powinny być ich co najmniej dwa, w co najmniej dwóch (!) rzędach. Pierwszy podwójny pas układa się u góry - nad oknem, a drugi, jak można się domyślić, u dołu otworu okiennego.

W miejscu styku dwóch końców jednego pasa należy je mocno związać drutem lub jeszcze lepiej zespawać. Następnie należy zainstalować siatkę wzmacniającą, a następnie rozpocząć prace wykończeniowe. W logicznym scenariuszu możemy założyć, że to Ty decydujesz. Do tego celu najlepiej nadaje się pianka polistyrenowa (penoplex). Po przyklejeniu pianki do ścian powierzchnię należy otynkować i pomalować. Nie można oczywiście stosować izolacji, jeśli nie jest to konieczne. Następnie pozostaje nam już tylko zagruntować i otynkować ściany.

Teraz masz pomysł, jak wzmocnić ściany z bloków żużlowych i jak przeprowadzić późniejsze wykończenie.

Wzmocnienie ściany nośnej

Jak wzmocnić ścianę nośną podczas przebudowy? Przez wzmocnienie ściany nośnej rozumiemy tutaj: „wzmocnienie” otworów wykonanych przez tę ścianę.

Wiemy, że podczas przebudowy surowo zabrania się usuwania ścian nośnych. Może to prowadzić do wyjątkowo niepożądanych konsekwencji, łącznie z wielkim zawaleniem się całego apartamentowca. Nie można na to pozwolić, ale co z otworami, które należy wykonać w tak ważnej ścianie? Teraz odpowiemy na to pytanie.

Jeśli potrzebujesz wykonać przejście w zwykłej ścianie wewnętrznej, tutaj wszystko jest proste. W tym przypadku wzmocnienie nie jest w ogóle wymagane. Ale co, jeśli ściana jest nośna? Wykonywanie przy nim jakichkolwiek nieautoryzowanych operacji jest zdecydowanie zabronione. Twoje działania muszą być koordynowane i regulowane przez odpowiednie agencje rządowe.

A potem - flaga jest w twoich rękach. Dokładniej, wiertarka udarowa. Samo wzmocnienie drzwi w ścianie nośnej polega na zainstalowaniu trwałej metalowej ramy, która przejmie część obciążenia.

Dość często istnieje potrzeba rozszerzenia drzwi. A tak na marginesie, czasami poszerzenie drzwi jest jedynym właściwym rozwiązaniem.

Na przykład zamierzasz stworzyć coś w rodzaju studia.

Oznacza to połączenie kuchni i salonu w jedno przestronne pomieszczenie. Ale pech - ściana między pokojami okazała się nośna. Dlatego nie można go rozebrać. Ale możesz to zrobić inaczej. Na przykład poszerz drzwi i uczyń je nie drzwiami, ale łukiem. Takie rozwiązanie jest w pełni akceptowalne (o ile oczywiście jest uregulowane zgodnie z prawem).

Teraz dowiemy się, jak wzmocnić otwór w ścianie nośnej. Będziemy potrzebować dużej szlifierki, wiertarki udarowej i środków ochrony osobistej - respiratora, słuchawek i okularów ochronnych. Zwłaszcza dla osób cierpiących na choroby układu oddechowego respirator jest po prostu niezbędny podczas pracy.

Teraz musimy wyciąć/wydrążyć rowki (wgłębienia) na obwodzie drzwi/łuku. Rowki te są wykonane po obu stronach ściany, oczywiście ściśle równolegle. Aby uniknąć błędów, możesz wykonać otwory przelotowe za pomocą wiertarki udarowej w rogach naszego przyszłego przejścia.

W rowkach, które właśnie wykonaliśmy, umieściliśmy kanały, które dzięki długim drutom mają wspaniałą zdolność do ściągania. Boczne i górne są po prostu zespawane. Nawiasem mówiąc, głębokość rowka musi odpowiadać parametrom kanału.

Oto jak wygląda ta praca krok po kroku:

Przekrój kanału według wymiarów. Należy natychmiast przygotować pary.
Skręcanie sparowanych kanałów za pomocą zacisków. Natychmiast wykonujemy w nich otwory przelotowe o rozstawie około 300–400 mm.
Przygotowanie otworów na kołki w samej ścianie.
Montaż kanału we wnęce (rowkach). Następnie musimy wywiercić otwory bezpośrednio przez te, które już wykonaliśmy.
Montaż pierwszej pary. Wygodniej będzie, jeśli najpierw zainstalujesz pionowe (lewy, prawy) niż te umieszczone na górze. Teraz musisz wkręcić szpilki w te otwory, a następnie nałożyć na nie podkładkę → grawer → nakrętkę - po obu stronach. Nakrętki należy dokręcić tak mocno, jak to możliwe. W ten sam sposób montujemy drugą parę i górne.
Kanały spawalnicze.

Na tym kończą się prace przygotowawcze. Nadszedł czas, aby zniszczyć!

Oczywiste jest, że wszystkie ściany są inne, dlatego każdy przypadek „awarii” jest czysto indywidualny. Najłatwiejszy sposób na wyburzenie ściany murowanej. Najważniejsze jest, aby poradzić sobie z pierwszym rzędem, pozostałe cegły ulegną bez większego „namawiania”.

Najtrudniejszym przypadkiem jest ściana betonowa ze zbrojeniem. Mamy tu mnóstwo pracy. Praca może zająć cały dzień. Wszystko zależy od wiertarki udarowej i Twojego zapału. Chociaż w tym przypadku bardziej odpowiedni byłby „zderzak”.

Ale możesz też uciec się do odrobiny taktycznego sprytu. Jeżeli ściana jest gruba, betonowa i zbrojona, wówczas wskazane jest zanurzenie tarczy tnącej naszej szlifierki na pełną głębokość, wykonując pionowe nacięcia w odległości 5–10 cm, następnie na tej samej zasadzie wykonujemy poziome cięcia. W ten sposób na fragmencie ściany przeznaczonym do wyburzenia powstaje siatka. Elementy składowe tej siatki będą znacznie łatwiejsze do usunięcia. Jest to o wiele bardziej logiczne niż natychmiastowe atakowanie solidnego kawałka ściany. Z następną warstwą należy postępować w ten sam sposób.

Czasami przy demontażu konstrukcji nośnych wskazane jest, aby nie robić wszystkiego samodzielnie, ale nadal angażować profesjonalistów. Dotyczy to grubych ścian nośnych wewnętrznych i zewnętrznych. praca przy ich demontażu jest zakurzona, głośna, długa i ciężka.

Jeśli Ci się to udało, gratulacje! Teraz pozostało nam tylko nic. Musimy poprawnie uzupełnić wzmocnienie konstrukcji metalowej. Oto jak to zorganizować:

wzmocnij kanały, to znaczy połącz je za pomocą metalowych płytek, dwóch kanałów z tej samej pary. Płyty te powinny być dobrze zespawane. Należy je montować w takiej samej odległości od siebie, w jakiej montowaliśmy kołki - czyli 30-40 cm i tak - na całym obwodzie naszego nowego przejścia;
całkowite spawanie kanałów w miejscach niedostępnych w czasie montażu fragmentu ściany;
wewnątrz otworu należy przyspawać metalową siatkę wzmacniającą do kanału, a następnie przystąpić do wstępnego wykończenia (gruntowanie/aplikacja zaprawy cementowej).

Dzisiaj poruszyliśmy dość szeroki temat, który dotyczy wzmacniania i demontażu ścian. Mam nadzieję, że w tym artykule znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania.

Dziękuje bardzo za Twój czas. Wszystkiego najlepszego, drogi czytelniku, ciesz się wykończeniem ścian. Do zobaczenia!

Pęknięcia na ścianach, zniszczenie podstawy, osiadanie narożników domu, wybrzuszenie i krzywizna ścian, zarówno w pionie, jak i w poziomie, osiadanie podłogi, naruszenie integralności wykończenia - wszystko to wskazuje na początek proces niszczenia konstrukcji fundamentowej. I tu pojawia się pytanie, jak wzmocnić fundament, aby zapobiec tym odkształceniom. Na jego decyzję wpływa kilka czynników.

Na początek deformacji prywatnego domu, który działa od kilku lat, należy najpierw określić procent zużycia fizycznego zgodnie z VSN 53-86. To pokaże kategorię stanu technicznego fundamentu, a w przypadku stanu awaryjnego bardziej wskazana będzie jego całkowita wymiana.

Możliwe jest, że wzmocnienie fundamentu prywatnego domu wiąże się ze zwiększeniem jego obciążenia, na przykład dobudowaniem kolejnego piętra lub poddasza, jednak aby wybrać optymalną metodę wzmocnienia, należy również ocenić sam fundament jak warunki, w jakich działa:

Warunki inżynieryjno-geologiczne są czynnikiem zasadniczym. Ponieważ niektóre metody mogą być po prostu bezużyteczne;
Obciążenia działające na fundament. Czasami nawet przy dużych obciążeniach i momentach zginających wystarczy samo wzmocnienie podłoża (gruntu);
Wymiary istniejącej konstrukcji fundamentowej. I tak np. na dużej wysokości przy dużym współczynniku zbrojenia bardzo trudno jest wzmocnić wwiercanymi palami iniekcyjnymi.

Po ocenie powyższych parametrów możesz wybrać najlepszą metodę wzmocnienia fundamentu własnymi rękami.

Metody amplifikacji

Przy całej gamie metod, które różnią się w zależności od rodzaju konstrukcji fundamentu i materiału, możemy łączyć i wyróżniać te, które są najbardziej odpowiednie do rozwiązania problemu wzmocnienia fundamentu prywatnego domu z listwą lub konstrukcja kolumnowa.

Jeśli jednak planowane jest zwiększenie obciążeń lub jeśli deformacje domu prywatnego są spowodowane:

Nierówne osiadanie konstrukcji fundamentowej;
Obecność agresywnych wód gruntowych;
Zalanie terenu pod domem.

Następnie przede wszystkim powinieneś wzmocnić fundament, po czym być może nie będziesz musiał nawet wzmacniać samego fundamentu. Istnieją 3 rodzaje konsolidacji gruntu:

Wzmocnienie gleby

Chemiczny

Najbardziej zróżnicowane pod względem liczby zastosowanych metod:

Krzemianowanie. Istotą tej metody jest płynne szkło, które w zależności od rodzaju gruntu miesza się z dwoma lub trzema składnikami i następnie tę mieszaninę wstrzykuje do gruntu – technologia jednego roztworu, lub wstrzykuje się nierozcieńczony roztwór krzemianu sodu do gleby, a następnie wstrzykuje się chlorek wapnia – technologia dwóch roztworów. Krzemifikację stosuje się do gleb lessowych i drobnoziarnistych o dużej zawartości cząstek piasku i przepuszczalności wody do 5 m/dobę.
Elektrosilikatyzacja. Jest to połączenie krzemionkowania i prądu elektrycznego, które wykorzystuje się do drobnych piasków i glin piaszczystych o przepuszczalności wody 200 mm/dzień, które są podlewane.
Krzemifikowanie gazu. Łączy krzemionkowanie i dwutlenek węgla jako utwardzacz. Stosuje się go na gleby piaszczyste i lessowe o przepuszczalności wody 100-200 mm/dobę.
Amoniak. Metoda ta opiera się na wykorzystaniu gazowego amoniaku, który jest wstrzykiwany do gleby pod średnim ciśnieniem. Stosowany na gleby lessowe w celu zapobiegania ich osiadaniu.
Smolizacja. Metoda ta polega na wprowadzeniu do gleby roztworów żywic syntetycznych. Skuteczny na glebach o przepuszczalności wody 500-5000 mm/dobę.

Wtryskiwacze są umieszczone w różnych kierunkach. Schemat ich lokalizacji pokazano na zdjęciu.

Termiczny

Istotą tej metody jest spalanie paliwa ciekłego lub gazowego w studniach wierconych zamkniętych za pomocą zaworów. Wypalanie ma zastosowanie do osiadań i gleb gliniastych.

Fizykochemiczne

To zawiera:

Wzmocnienie fundamentu

Cementowanie

Ta metoda pozwala wzmocnić fundament w prywatnym domu wykonanym z gruzu, gruzu betonowego lub rudy żelaza. Służy do przywracania wytrzymałości muru w następujących warunkach:

Zmiany odkształceń są słabo wyrażone, ale charakteryzują się początkiem procesu rozwarstwiania muru lub częściowo zapadniętych kamieni;
Podstawa ma wystarczającą nośność;
Wzrost obciążenia nie jest zapewniony lub jest nieznaczny.

Technologia: Rury iniekcyjne montowane są w wzmocnionej konstrukcji w układzie szachownicy w rozstawie 500 - 1000 mm. Zaprawa cementowa jest pompowana przez te rurki pod ciśnieniem 6-7 atmosfer. Wzmocnienie pokazano schematycznie na zdjęciu.

Wzmocnienie klipsami

Najprostsza i najbardziej niezawodna metoda amplifikacji. Klipsy szczelnie dociskają zbrojony element konstrukcyjny w miarę narastania wytrzymałości betonu, zapewniając w ten sposób integralność i solidność konstrukcji, a także wymuszając jej pracę jako jedną całość. Ponadto metodę tę można zastosować w przypadku fundamentów wykonanych zarówno z kamienia lub betonu monolitycznego, jak i z elementów prefabrykowanych.

Podzielony na 2 typy:

Bez poszerzenia podeszwy Fundacja. W ten sposób wzmacniane są fundamenty:

z wysokim stopniem zniszczenia materiału;
bez zwiększania obciążeń;
z trwałą warstwą nośną pod podstawą.

Technologia: Teren budowy podzielono na odcinki o długości 2 - 2,5 m każdy w odległości między nimi co najmniej 6 m. Po obu stronach istniejącego fundamentu wykonuje się rowy. Zamontowano szalunki, wzmocniono je ramami przestrzennymi i zabetonowano. Gdy beton uzyska 70% wytrzymałości, przyległy obszar można wzmocnić.

Ważny! Grubość klipsów określa się obliczeniowo, ale nie mniej niż 150 mm. Natomiast ramy przestrzenne wzmacniające klatki żelbetowe należy montować z zacisków zamkniętych o średnicy 12 – 14 mm.

Z poszerzeniem. Metodę tę można ulepszyć pod następującymi warunkami:

fundament ma wysoki stopień zniszczenia;
konieczne jest zwiększenie obciążenia;
u podstawy znajdują się stabilne gleby.

Do jakich wartości należy zwiększyć wymiary podeszwy, można uzyskać za pomocą obliczeń, korzystając ze wzorów z sekcji 5. Nowe sekcje stanowią jednak niewielką część wzmocnionej konstrukcji, więc podstawa starego elementu nadal przejmie większość obciążeń. Jest to dopuszczalne przy niewielkim wzroście, ponieważ nowa część fundamentu zapobiegnie wyciskaniu gleby na boki. Jeżeli jednak planowane są znaczne obciążenia, to poszerzoną część należy wykorzystać poprzez wstępne dociśnięcie podłoża.

Technologia: Prace wykonuje się zazwyczaj pazurami o długości 1,5 – 2 m. Kopią doły wzdłuż fundamentu, w którym gleba jest zagęszczana w 2 – 3 warstwy kruszonego kamienia. Rowki są nakładane na starą konstrukcję. Zainstaluj metalowe kołki. Następnie montowane jest szalunki i przeprowadzane jest betonowanie. Gdy beton nabierze wytrzymałości, glebę zasypuje się warstwami, a następnie zagęszcza.

Rada! W zewnętrznej warstwie fundamentu betonowego lub żelbetowego eksploatowanego od dłuższego czasu zaczynają zachodzić modyfikacje wpływające na uzyskanie solidności konstrukcji. Aby temu zapobiec, zaleca się usunięcie starej warstwy betonu, a następnie oczyszczenie i zwilżenie powierzchni. Następnie nakłada się na nią mieszankę betonową, którą dokładnie zagęszcza się.

Prowadzenie i pogłębianie

Odnosi się również do metody poszerzania fundamentu, ale dzieje się tak dzięki zastosowaniu różnych elementów konstrukcyjnych, które są wprowadzane pod fundament i dzięki czemu się on pogłębia. Stosuje się go, gdy pod domem u jego podstawy zalegają słabe gleby i konieczne jest przeniesienie obciążenia na trwalszą warstwę gleby, zlokalizowaną na mniejszej głębokości. W tym przypadku fundament charakteryzuje się słabym stopniem zniszczenia.

Technologia: Wzmocnienie fundamentu odbywa się w odcinkach o długości 1 - 2 m. W granicach terenu wykopuje się grunt pod fundamenty. Następnie kładzie się płytę lub inne elementy żelbetowe. Następnie grunt zagęszcza się za pomocą podnośników hydraulicznych, a szczelinę pomiędzy starą konstrukcją a nowo łączonym elementem wypełnia się betonem, który zagęszcza się za pomocą wibratorów.

Metoda nie wymagająca wykopów. Stosuje się go, gdy na miejscu następuje zapadnięcie się gruntu i średni stopień zniszczenia fundamentu, prowadzący do osiadania narożnika domu i wybrzuszenia ścian. Wskazane jest również zastosowanie tej metody, jeśli planujesz znacznie zwiększyć obciążenie, ale podstawa ma słabe gleby.

Istota metody polega na budowie odrostów korzeniopodobnych, które przenoszą obciążenie na stabilniejsze warstwy gleby.

Technologia: Zaznaczono miejsca na pale. Studnie wierci się za pomocą wiertnic, które mogą się obracać i przebijać przez grubość ścian i fundamentów. Następnie wkłada się do nich klatki wzmacniające wraz z zaciskami i rurkami iniekcyjnymi, przez które wtryskiwany jest roztwór. Po zakończeniu cementowania odwiertów usuwa się iniektory, a głowicę odwiertu poddaje się działaniu sprężonego powietrza.

W wielu przypadkach ta metoda jest najbardziej racjonalna, a czasem nawet bardziej ekonomiczna niż inne metody.

Zbrojenie za pomocą pali wierconych

Zbrojenie to jest najczęściej stosowane w trudnych warunkach konstrukcyjnych, jednakże przy zachowaniu tych samych kryteriów stosowania, jakie obowiązują w przypadku pali wierconych iniekcyjnych.

Technologia: W pierwszej kolejności (etap 1) wykonuje się rowy wraz z mocowaniami wzdłuż konstrukcji fundamentu listwowego lub wokół fundamentu słupowego. W dolnej części ściany wycina się rowek, w którym na zaprawie umieszcza się metalową belkę owiniętą drutem. Następnie (etap 2) wierci się studnie, w które montuje się klatki wzmacniające, a następnie betonuje. Następnie (etap 3) w istniejącym fundamencie wycinane są otwory i instalowane są w nich metalowe belki w kierunku wzdłużnym. Następnie (etap 4) pale wbija się w podłoże za pomocą podnośników, a belki zakleszcza się. Ostatnim etapem jest montaż szalunku i betonowanie rusztu, a po uzyskaniu wytrzymałości wykonuje się zasypkę poprzez zagęszczanie warstwa po warstwie. Dla większej przejrzystości, jak wzmocnić fundament za pomocą znudzonych stosów, możesz zapoznać się ze zdjęciem:

Schemat etapów wzmacniania fundamentu za pomocą pali wierconych.

Rada! Wskazane jest rozważenie kilku metod wzmocnienia jednocześnie. Umożliwi to wybór najbardziej racjonalnej metody, która zadowoli zarówno stronę inżynieryjno-techniczną, jak i ekonomiczną.

Rada! Jeśli potrzebujesz wykonawców, istnieje bardzo wygodna usługa ich wyboru. Wystarczy, że w poniższym formularzu prześlesz szczegółowy opis prac, które należy wykonać, a propozycje wraz z cenami otrzymasz od ekip budowlanych i firm e-mailem. Można zobaczyć recenzje o każdym z nich oraz zdjęcia z przykładowymi pracami. To BEZPŁATNE i niezobowiązujące.

Jeśli fundament domu zostanie zniszczony, ale ściany są nadal wystarczająco mocne, zamiast burzyć i budować nową konstrukcję, możesz spróbować wzmocnić istniejący fundament. Jest to zadanie kosztowne i kłopotliwe, ale wciąż tańsze i łatwiejsze niż budowa nowego budynku.

Najpierw podajemy powody, które mogą wymusić wzmocnienie fundamentów prywatnego domu.

Istnieje wiele sposobów na wzmocnienie fundamentów starego domu, jest to w pewnym sensie proces twórczy. Niemniej jednak można przytoczyć najprostsze i najbardziej dostępne metody.

Byki budują siłę

Ta metoda jest odpowiednia, jeśli ogólny fundament jest wystarczająco mocny, dom nie jest zbyt duży lub konieczne jest wzmocnienie tylko jednego lub dwóch oddzielnych narożników. Stosunkowo niewielki zakres prac wykopaliskowych i umiarkowane zużycie materiału sprawiają, że metoda ta jest dostępna dla wielu.

Byki to betonowe bloki umieszczane w rogach budynku w celu zwiększenia powierzchni podparcia i wzmocnienia konstrukcji. Kolejność pracy jest następująca.

Wszystkie prace należy wykonać szybko, ponieważ stabilność konstrukcji z wyrwanymi narożnikami jest znacznie zmniejszona. Jeśli fundament był już słaby, istnieje duże prawdopodobieństwo przyspieszonego zniszczenia.

Kiedy nie ma wystarczającej liczby byków

Byki pozwalają znacznie zwiększyć powierzchnię podparcia, zmniejszając w ten sposób nacisk właściwy na podłoże. Ponadto, zwiększając głębokość zakopania, można dotrzeć do gęstszych gleb, a tym samym wzmocnić konstrukcję.

Ale jeśli to nie wystarczy, jeśli obliczenia wykażą, że potrzeba więcej podpór, to po zainstalowaniu byków przeprowadza się podobne wzmocnienie prostych odcinków fundamentu.

Procedura jest ogólnie podobna do układania byków, ale jest kilka ważnych punktów:

Warto również pamiętać, że takie wzmocnienie będzie bardzo kosztowne, ponieważ będzie duże zużycie materiałów. Będziesz także musiał wykonać imponującą ilość prac wykopaliskowych, ewentualnie przenieść linie energetyczne itp.

Myśląc o tym, jak wzmocnić fundament domu, warto najpierw pomyśleć o innych metodach.

Istnieje sposób na uzyskanie monolitycznej ramy wzmacniającej, dzięki której można wzmocnić stary fundament ze wszystkich stron. Ale ta metoda nie pozwala na wylewanie betonu pod starą podporę, tylko z boku. Najczęściej to wzmocnienie stosuje się, gdy dom ma bardzo zniszczony betonowy fundament.

Metodę tę można łączyć z poprzednimi. Najpierw wlej beton pod narożniki lub pod starą podporę, a następnie wzmocnij go otaczającym bandażem żelbetowym. Ale takie wzmocnienie kapitału będzie bardzo kosztowne.

Można również wzmocnić podpory za pomocą pali wierconych lub śrubowych, jednak takich zabiegów nie można wykonać samodzielnie.

Konieczne będzie zaangażowanie specjalistów, dlatego nie ma sensu szczegółowo rozważać tych metod.

Co jeszcze mogę zrobić?

Myśląc o tym, jak wzmocnić fundamenty starego domu, warto zająć się także pracami z tym związanymi.

Możesz usunąć dodatkowe obciążenie z betonu, jeśli zmniejszysz falowanie gleby, umieszczając poduszkę z piasku na dnie i zasypkę glinianą po bokach.
Drenaż zmniejszy ruchliwość gleby, zwiększy jej gęstość i stabilność.
Izolowany fundament wytrzyma znacznie dłużej.
Wysokiej jakości ślepy obszar zapobiegnie nasycaniu gleby w pobliżu betonu wodą przez opady atmosferyczne.
Na trwałość fundamentu i stabilność gruntu wpływa nawet tak odległy czynnik, jak obecność rynien deszczowych na dachu.

Jeśli wzmacniasz podstawę drewnianego domu, możesz podnieść konstrukcję i całkowicie wymienić podporę lub wzmocnić ją ciągłym pasem pancernym.

O naprawie i wymianie zniszczonego fundamentu przeczytasz w artykule:

Ciężar drewnianego domu pozwala na jego łatwe podniesienie za pomocą jednego potężnego podnośnika i kilku tymczasowych podpór. A można tego dokonać bez angażowania dużego sprzętu czy dużej liczby osób.

Konstrukcja domu drewnianego ze względu na elastyczność materiału toleruje niewielkie odkształcenia.

Warto jednak pamiętać, że zniszczona drewniana rama lub rama często ulega gniciu, dlatego nierzadko wraz ze wzmocnieniem podpory konieczna jest wymiana poszczególnych elementów konstrukcji.

Jak wiadomo, pod księżycem nic nie trwa wiecznie. Dotyczy to również fundamentów domów. Przyczyny pojawienia się skośnych otworów, pęknięć, a nawet zniszczenia samego fundamentu mogą być różne: błędy projektowe, naruszenia technologii budowlanej, wpływy zewnętrzne, problematyczne gleby. W każdym razie należy go pilnie wzmocnić. Łatwiej to zrobić dla właściciela domu, który sam go zbudował i zna wszystkie funkcje. Osobie, która kupiła już wybudowany dom, będzie trudniej i będzie musiała zrozumieć problem „od zera”. Oczywiście możesz zwrócić się do specjalistów, którzy pomogą wzmocnić fundament, ale można to zrobić tylko wtedy, gdy pozwala na to Twoja sytuacja finansowa.

Jak samodzielnie ocenić stan fundamentu

Istnieje „staromodny” sposób oceny zmian w stanie fundamentu. Polega ona na tym, że gdy w ścianach pojawią się pęknięcia (dotyczy to przede wszystkim domów murowanych), na powstałe pęknięcia przykleja się papierowe „latarnie”. Obserwacja tych „latarni” pokaże, co się naprawdę dzieje. Papier jest rozdarty – proces niszczenia trwa i należy pilnie przeprowadzić prace wzmacniające.

Jeśli „latarnie” nie pękają od dłuższego czasu, nie ma bezpośredniego zagrożenia, fundament nie jest już niszczony i można ograniczyć się do uszczelnienia pęknięć zaprawą cementową.

Możliwa profilaktyka przed wzmocnieniem pracy

Zanim przejdziemy bezpośrednio do pracy nad wzmocnieniem problematycznego podłoża, warto podjąć pewne działania zapobiegawcze.

Wzmocnij glebę pod spodem. Główną przyczyną problemów jest zwykle zachowanie gleby. Gleba może być podatna na falowanie, czego nie wzięto pod uwagę podczas budowy. Lub nie wzięto pod uwagę jego niewystarczającej nośności, co doprowadziło do osiadania gleby pod ciężarem domu. Niektóre z tych problemów z glebą można wyeliminować, układając platformy i izolując sam fundament i otaczającą go glebę:

Wykonaj ochronę drenażową

Aby to zrobić, wykop okrągły rów wokół domu na głębokość do poziomu, na którym na twojej działce pojawiają się wody gruntowe.
Połącz rów z rowem ze studnią drenażową. Wskazane jest umieszczenie studni zbudowanej z pierścieni poza działką.
Wyłóż dno geowłókniną, pozostawiając wolny koniec. Geotekstylia powinny być przepuszczalne tylko w jednym kierunku. Przykryj warstwą kruszonego kamienia i ułóż na niej rurę drenażową.
Studnię drenażową połączyć rurą główną z rurą drenażową ułożoną w wykopie. Ustaw zwykłe nachylenie „hydrauliczne”: 10 mm na rurę 2000 mm.
Wypełnij rurę kolejną warstwą kruszonego kamienia i przykryj tę konstrukcję wolnym końcem geowłókniny. Wypełnij rów mieszanką drenażową na górze.

Drenaż usunie nadmiar wilgoci z obszaru, co zmniejszy deformację falową. W rezultacie zmniejszy się ciśnienie gleby i zmniejszy się negatywny wpływ nadmiaru wilgoci.

Ważny ! Konieczne jest osiągnięcie poziomu wód gruntowych.

Zaizoluj fundament

Wykop rów wokół domu o głębokości około 200 mm i szerokości 800 mm.
Dno wykopu jest wypełnione piaskiem. Płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej układa się na warstwie piasku.
W wykopie instaluje się szalunek panelowy, który powinien wystawać 100-150 mm nad ziemię.
Następnie odległość płyty szalunkowej od ściany wzmacnia się siatką o komórkach 10x10 mm. Aby wzmocnić fundament z cegły, w murze wbija się kołki i wiąże się ramę wzmacniającą.
Przestrzeń ta jest wypełniona betonem M300 ze spadkiem 10-20 mm od fundamentu do płyty szalunkowej.

Zabezpieczenie takie chroni glebę w tej strefie przed opadami atmosferycznymi oraz zmienia głębokość zamarzania gleby.

Jak wzmocnić fundament listwowy starego domu

Najważniejszą rzeczą w pracy nad wzmocnieniem starego fundamentu z listew jest osiągnięcie równowagi wszystkich działających na niego sił. Można to osiągnąć poprzez zwiększenie jego powierzchni.

Bardzo ważne ! Prace takie należy wykonywać etapami i początkowo tylko po jednej stronie. Nie można wykopać fundamentu z obu stron jednocześnie i na całym obwodzie.

Wybiera się odcinek domu o długości do 3000 mm, wzdłuż którego wykopuje się rów na głębokość fundamentu domu i szerokość równą jego szerokości. W starym fundamencie wierci się otwory do zbrojenia. W wykopie montuje się szalunek i ramę wzmacniającą nowy pas. Rama ta jest związana zbrojeniem zamontowanym w przygotowanych otworach. Konstrukcja jest zalana betonem. Możesz zakopać ten obszar dopiero po całkowitym wyschnięciu betonu. Następnie budowany jest nowy rów i prace trwają. Po zakończeniu prac nad wzmocnieniem fundamentu z jednej strony (na zewnątrz) możesz w razie potrzeby rozpocząć tę pracę od wewnątrz.

Jak wzmocnić fundament z cegły lub pustaków żużlowych

Aby rozwiązać ten problem, konieczne jest zbudowanie solidnego pasa pasowego wykonanego ze zbrojonego betonu. W tym celu wykopuje się rów na głębokość podstawy starego fundamentu. Poduszka nie może być uszkodzona. Szerokość wykopu wynosi około 500 mm, wykop należy kopać pod kątem 35°. Stary fundament (i, jeśli to konieczne, cokół) jest czyszczony, usuwane są uszkodzone fragmenty, a następnie traktowany gruntem głęboko penetrującym. Następnie w starym fundamencie domu wierci się otwory w celu wzmocnienia w trzech rzędach w odstępie 600 mm. Zbrojenie przyspawane jest poziomo do wbijanych kotew, na które mocowana jest metalowa siatka. Następnie montuje się szalunek w odległości 150 mm od siatki i zalewa konstrukcję betonem. Zasypywanie ziemią odbywa się po całkowitym wyschnięciu betonu. Rezultatem jest solidny pas żelbetowy.

Jak wzmocnić fundament drewnianego domu

Najpierw należy sprawdzić istniejący fundament, określić charakter uszkodzeń i określić zakres niezbędnych prac. Może wymagać całkowitej lub częściowej naprawy.

Aby wykonać prace, podnośniki służą do podnoszenia i naprawy lub wzmocnienia istniejącego fundamentu, aż do jego całkowitej wymiany. Postępuj zgodnie ze środkami ostrożności i podnieś dom w taki sposób, aby nie naruszyć integralności jego konstrukcji.

Często budynki użytkowane od dawna wymagają remontu. Dotyczy to nie tylko dachu i ścian konstrukcji. Konstrukcja podstawy wymaga szczególnej uwagi, ponieważ przenosi główne obciążenie budynku. Wygaśnięcie żywotności fundamentu, sezonowe falowanie gleby, nadmierna wilgoć - te czynniki mogą doprowadzić do zniszczenia całego domu. Aby uniknąć problemów, należy wzmocnić fundament. Istnieje wiele metod zbrojenia, z których każda jest przeznaczona dla określonego rodzaju konstrukcji. Prace można wykonać własnymi rękami, ale niektóre technologie wymagają obecności ciężkiego sprzętu.

Źródła zniszczenia podłoża i metody jego wzmacniania

Jeśli właściciel prywatnego wiejskiego domu zauważy, że na podstawie budynku pojawiły się pęknięcia lub podstawa zaczęła się kruszyć, powinien pilnie rozpocząć naprawę. Pękanie i kruszenie to typowe zachowanie podłoży wymagających natychmiastowej renowacji. Jeśli zignorujesz obecną sytuację, fundament ulegnie jeszcze poważniejszej deformacji, aż do całkowitego zniszczenia.

Fundament niedawno wzniesionego budynku może również się zapaść, jeśli podczas jego układania nie przestrzegano norm budowlanych. Najczęściej podstawy nowych budynków ulegają zniszczeniu, jeśli:

Popełniono błędy w projekcie podstawy;
Mistrz odszedł od technologii urządzenia;
Na miejscu nie przeprowadzono wszystkich niezbędnych badań.

Aby zabezpieczyć fundament przyszłego domu, warto pamiętać, że przed rozpoczęciem pracy na urządzeniu należy ustalić:

Poziom aktywności sejsmicznej ziemi w regionie, w którym znajduje się miejsce;
Charakterystyka jakościowa gleby na obszarze zabudowy;
Poziom wody glebowej;
Poziom zamarzania gruntu.

Nie rozpaczaj, jeśli z jakiegoś powodu fundament stał się bezużyteczny, ponieważ prawie zawsze możliwe jest ożywienie podstawy budynku. Jeśli właściciel zdecyduje się wzmocnić fundamenty prywatnego domu, powinien zwrócić uwagę na pewne zasady, których należy przestrzegać niezależnie od wybranej technologii renowacji:

Obwód budynku jest tradycyjnie podzielony na części (długość - od 2 m do 3 m). Wzmocnienie odbywa się stopniowo - najpierw w jednym obszarze, potem w drugim;
Zabronione jest rozpoczynanie wzmacniania przeciwległej części fundamentu, jeśli fundament nie jest w pełni dojrzały. Proces ten trwa około siedmiu dni.

Jeśli chodzi o same metody wzmacniania, najpopularniejsze z nich to:

Klasyczny;
natryskowy;
Płaszcz żelbetowy;
Wzmocnienie poprzez pale.

Wzmocnienie podłoża poprzez torkret

Jeśli podstawowa konstrukcja budynku była ceglana, można ją naprawić za pomocą gunitu. Prace prowadzone są przy użyciu betonu natryskowego. Wzmocniona podstawa stanie się szczególnie odporna i trwała. Dodatkowo, wzmacniając podstawę budynku torkretem, konstrukcja zyska nową jakość - wodoodporność, dzięki czemu właściciel domu nie będzie musiał wykonywać dodatkowej hydroizolacji.

Aby jednak wzmocnić fundamenty budynków tą metodą, konieczne jest zatrudnienie specjalnego sprzętu budowlanego. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami finansowymi.

Technologia betonu natryskowego polega na nałożeniu roztworu zabezpieczającego pod ciśnieniem na przednie i tylne piony i poziomy podłoża. Prace mające na celu wzmocnienie osłabionej powierzchni podstawy wykonanej z bloków ceglanych przeprowadza się w kilku etapach:

Wzdłuż granic budynku wykopany jest rów. Jego szerokość powinna wynosić 1-2 m;
Podstawa jest oczyszczona z zanieczyszczeń, a także konieczne jest pozbycie się resztek roztworu, który stał się bezużyteczny;
Na płaszczyźnie muru (głębokość - 1-1,5 cm) wykonuje się nacięcia w celu zwiększenia siły przyczepności betonu do powierzchni podłoża;
Szalunki wykonane są z arkuszy sklejki lub paneli drewnianych. Gotową ramę instaluje się w wykopie;
Za pomocą specjalnego pistoletu do betonu roztwór nanosi się pod ciśnieniem.

Aby zaoszczędzić pieniądze, często stosuje się metodę cementowania: w fundamencie i pod budynkiem wierci się małe otwory, po czym wypełnia się je niezbyt grubą mieszanką cementową. Podstawa uzyska solidność, co zwiększy jej nośność i zwiększy trwałość konstrukcji nośnej.

Opcja budżetowa na wzmocnienie bazy

Zdarza się, że właściciel witryny nie ma możliwości zatrudnienia profesjonalnych wykonawców ani wypożyczenia specjalnego sprzętu. Nic więc dziwnego, że co drugi deweloper ćwiczy wzmacnianie fundamentów prywatnego domu własnymi rękami.

Istnieje klasyczna technologia wzmacniania fundamentów konstrukcji, która jest stosowana od ponad stu lat. Ta metoda jest odpowiednia dla podstaw wykonanych z bloków. Celem metody klasycznej jest zbudowanie nowego fundamentu pod gotowy budynek.

Prace rozpoczynamy od wzmocnienia głównych elementów nośnych budynku – jego narożników. Początkowo wzdłuż narożników budynku wykopuje się rów, który musi otworzyć podstawę na szerokość 100 cm, a głębokość wykopu powinna przekraczać głębokość starego fundamentu o 50 cm.

W przypadku podpór narożnych rama wykonana jest z prętów zbrojeniowych (rozmiar oczek - 20 na 20 cm). Nie zaleca się zwiększania rozmiaru komórki, ponieważ działanie to niekorzystnie wpłynie na stabilność gotowej podstawy.

Powstały szkielet zbrojeniowy instaluje się we wnękach narożnych, po czym wypełnia się mieszanką betonową.

W razie potrzeby wzmocnienie to można przeprowadzić wzdłuż granic całej podstawy. Nie wolno nam zapominać, że prace należy wykonywać etapami, wypełniając betonem małe powierzchnie (do 2 m). Jeśli zastosujesz się do wszystkich zasad i zaleceń, stara zniszczona baza znajdzie nowe życie.

Sposób wzmacniania podłoża taśmy

Podstawa listwowa to najpopularniejsza podstawa wznoszona do budynków drewnianych i blokowych. Jest to taśma instalowana pod większością domów na prywatnych działkach wiejskich. Wykonanie płaszcza ze zbrojonego betonu jest najlepszym rozwiązaniem w sytuacji, gdy konieczne jest wzmocnienie podłoża listwowego. Ta technika wzmacniania pomaga chronić nie tylko sam fundament, ale także ściany budynku.

Możliwe jest samodzielne wykonanie koszuli żelbetowej, ponieważ technologia jest dość prosta:

Prace renowacyjne rozpoczynają się od wykopania rowu na obwodzie budynku. Minimalna szerokość takiego wgłębienia powinna wynosić 1 m;
Otwarta podstawa jest oczyszczona z resztek ziemi i kruszącego się betonu;
Podstawa jest hydroizolowana za pomocą mastyksu bitumicznego;
W celu poprawy przyczepności ścian fundamentowych do zaprawy betonowej wykonuje się nacięcia;
Kotwy są zainstalowane w podstawie;
Wzdłuż granic konstrukcji ułożona jest ceglana ściana. Będzie działać jako szalunek;
Przestrzeń między murem a podstawą jest wzmocniona, rama jest połączona z kotwami;
Wylewany jest betonowy roztwór.

Płaszcz żelbetowy dojrzewa w ciągu tygodnia. To wzmocnienie sprawi, że taśma będzie szczególnie mocna i stabilna.

Wzmocnienie wideo fundamentu listwowego:

Wzmocnienie konstrukcji fundamentowej za pomocą pali

Jeśli istnieje potrzeba wzmocnienia fundamentów domu murowanego, najwłaściwszą opcją byłaby metoda rekonstrukcji za pomocą pali.

Zbrojenie pala wykonane jest z różnego rodzaju elementów. W zależności od rodzaju podpór wybiera się sposób ich montażu. Najczęściej rzemieślnicy wybierają stosy śrub, ponieważ można je instalować niezależnie. Ponadto pogłębienie „śrub” nie zajmuje dużo czasu. Takimi elementami są metalowe rurki zaostrzone na końcu. W ich dolnej części znajdują się specjalne ostrza, które upraszczają urządzenie.

Do wzmocnienia podstawy stosuje się również znudzone podpory. Ich montaż jest nieco bardziej skomplikowany, ale takie pale mają większą nośność.

Na początek w ziemi (po bokach budynku) wierci się studnie, w których zostaną zamontowane elementy wsporcze. Głębokość otworów zależy od właściwości gleby panującej na danym obszarze. Średnica studzienek nie powinna przekraczać 25 cm.

Rury osłonowe instalowane są w przygotowanych studniach, zbrojone i zalewane betonem. Dojrzały beton powleka się bitumem i pokrywa papą.

Jeśli fundament konstrukcji popadł w ruinę, należy natychmiast zacząć ją wzmacniać. Należy pamiętać, że zanim zaczniesz wzmacniać fundamenty starego domu, powinieneś ustalić dokładną przyczynę jego uszkodzenia. Pomoże Ci to wybrać odpowiednią metodę przywracania bazy.

Film przedstawiający wzmocnienie fundamentów prywatnego domu własnymi rękami: