Ogrzewanie prywatnego domu zrób to sam - wskazówki dotyczące wyboru rodzaju systemu i rodzaju kotła. Instalacja grzewcza zrób to sam w domu prywatnym Instalacja systemu grzewczego

Bez odpowiednio wyposażonego ogrzewania komfortowe mieszkanie w prywatnym domu nie wchodzi w rachubę. Dlatego też, jeśli dom ma być użytkowany przez cały rok, należy zwrócić szczególną uwagę na kwestię rozmieszczenia ogrzewania. Omawianą pracę można wykonać kilkoma różnymi metodami. Różnice między nimi polegają jedynie na rodzaju użytego nośnika energii i niektórych elementach konstrukcyjnych. Najbardziej popularną i opłacalną opcją dla prywatnego domu jest indywidualne ogrzewanie gazowe.

Istniejące systemy można klasyfikować ze względu na rodzaj nośnika energii, dzięki któremu odbywa się ogrzewanie pomieszczeń. Najczęściej stosowane są instalacje elektryczne, parowe i wodne, rzadziej - powietrzne i otwartego ognia. Ostatnią opcją są klasyczne kominki, tradycyjne rosyjskie piece i inne podobne urządzenia.

Jednak tego typu systemu grzewczego nie można uważać za główne i pełnoprawne źródło ogrzewania - otwarty płomień nie jest w stanie zapewnić równomiernego ogrzewania.

Wybierając odpowiedni system grzewczy, należy wziąć pod uwagę charakterystykę konkretnego przypadku. Każdy rodzaj ogrzewania ma swoje mocne i słabe strony. Na przykład systemy jednorurowe mają niższą wydajność w porównaniu do ich odpowiedników dwururowych.

Proces aranżacji prywatnych systemów grzewczych dzieli się na dwa duże etapy. Najpierw musisz wykonać wszystkie niezbędne obliczenia, a następnie zainstalować odpowiedni sprzęt.

Obliczeniom należy poświęcić szczególną uwagę. Ważne jest określenie optymalnych właściwości kotła, wymaganej liczby grzejników i wymaganej ilości materiałów.

Przy obliczaniu kotła oświadczenie, zgodnie z którym Do ogrzania powierzchni 10 m2 wystarczy 1 kW mocy. Jest to jednak obliczenie przybliżone, które nie we wszystkich sytuacjach sprawdza się. Lepiej zastosować prostą formułę, według której aby określić wymaganą moc, należy pomnożyć wartość współczynnika strat ciepła budynku przez objętość ogrzewanej przestrzeni oraz przez największą różnicę temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Aby określić odpowiedni współczynnik strat ciepła, trzeba wiedzieć, z jakiego materiału zbudowany jest dom. Jeśli więc głównym materiałem budowlanym są płyty, do obliczeń stosuje się współczynnik z zakresu 3..4. W przypadku domów murowanych (1 warstwa) współczynnik ten będzie wynosić 2-3, w przypadku cegły „dwuwarstwowej” - 1-2, a dla wysokiej jakości budynku ocieplonego - 0,6-1.

Wskaźników tych również nie należy uważać za całkowicie prawidłowe. Mogą się one różnić w zależności od jakości izolacji termicznej budynku.

Na przykład, jeśli głównym materiałem budowlanym jest półdrewno, ale zapewniona jest wysokiej jakości wewnętrzna i zewnętrzna izolacja termiczna, budynek można uznać za dobrze izolowany.

Objętość oblicza się zgodnie ze wzorem szkoły podstawowej: długość pokoju mnoży się przez jego wysokość i szerokość. Wystarczy po prostu zsumować objętości wszystkich ogrzewanych pomieszczeń.

W efekcie pozostaje już tylko zająć się takim parametrem jak różnica temperatur. Aby to zrobić, określ najwyższą wartość dla swojego domu (na przykład będzie to 25 stopni) i sprawdź informacje referencyjne dotyczące najniższej temperatury zimowej dla Twojego regionu (na przykład używana jest wartość -35 stopni). Odejmij drugą wartość od pierwszej, a otrzymasz liczbę 60 stopni.

Dalsze obliczenia nie nastręczą żadnych trudności. Na przykład objętość ogrzewanego pomieszczenia wynosi 100 m3, a wartość współczynnika wynosi 1,5. W tym przypadku po przemnożeniu liczb zgodnie ze wzorem okazuje się, że kocioł powinien mieć moc 9000 W, tj. 9 kW.

Nie jest to w 100% poprawne obliczenie. Profesjonaliści biorą pod uwagę wiele innych czynników, ale samodzielnie organizując ogrzewanie prywatnego domu, można sobie poradzić z podanymi formułami.

Według wartości średnich do ogrzania 1 m2 powierzchni pomieszczenia potrzeba około 90-100 W mocy kotła grzewczego.

W większości przypadków 1 element akumulatora grzewczego wytwarza około 150 W mocy cieplnej.

Znając te wartości, można łatwo określić, ile elementów potrzeba do ogrzania konkretnego pomieszczenia.

Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, można skorzystać ze wzoru, według którego powierzchnię ogrzewanego pomieszczenia dzieli się najpierw przez ilość ciepła oddanego przez jeden element akumulatora, a następnie otrzymaną wartość mnoży się przez 100.

Zdecydowanie zaleca się wykonanie kompetentnych obliczeń materiałów użytych do budowy prywatnego systemu grzewczego. Poświęcając na to trochę czasu, możesz zaoszczędzić znaczne kwoty pieniędzy, unikając zakupu niepotrzebnych materiałów.

Pamiętaj, że do wszystkich uzyskanych wartości należy dodać pewien margines, zwykle 10-15%.

Samo obliczenie nie jest trudne. Aby to przeprowadzić, należy najpierw przygotować schemat przyszłego systemu grzewczego. Zaznacz na nim położenie głównych elementów, a następnie zgodnie ze schematem oblicz liczbę kształtek, rur i innych elementów wykorzystywanych w aranżacji instalacji grzewczej.

Procedura montażu indywidualnego systemu grzewczego

Praca przy samodzielnym układaniu indywidualnego ogrzewania wymaga zastosowania szeregu różnorodnych urządzeń. Przygotuj je wcześniej, aby w przyszłości nie rozpraszać się poszukiwaniem brakujących materiałów.

Zestaw przyłączeniowy do instalacji grzewczej

1. Klucze.

2. Mocna wiertarka elektryczna lub wiertarka udarowa.

3. Wkrętak elektryczny.

4. Młotek.

5. Rury i kształtki.

6. Kurki.

7. Zaciski i śruby do ich mocowania.

8. Haki do montażu grzejników i śruby kotwiące do mocowania tych haczyków.

9. Specjalne elementy złączne. Potrzebne w przypadkach, gdy planuje się montaż akumulatorów wykonanych z aluminium lub stali.

10.Regulatory i różnego rodzaju czujniki. Zainstalowany w razie potrzeby.

11. Grupa bezpieczeństwa kotła grzewczego.

12. Zbiornik mogący pełnić funkcję zbiornika wyrównawczego, jeżeli istnieje konieczność jego zamontowania.

Jeśli podstawą systemu grzewczego jest kocioł gazowy, pamiętaj, że samodzielne instalowanie i podłączanie takich urządzeń jest zabronione.

Aby to zrobić, należy skontaktować się z serwisem gazowym i poczekać, aż autoryzowani specjaliści zakończą niezbędne prace instalacyjne. Będziesz zajmował się układaniem rur i instalacją grzejników.

Indywidualne ogrzewanie można układać według różnych schematów. Wybierając konkretną opcję, należy skupić się na cechach kotła. Nowoczesne jednostki są wyposażone w dość szeroką gamę różnych komponentów, na które należy zwrócić uwagę podczas wykonywania pracy.

Jak już wspomniano, instalacja kotła gazowego powinna zostać przeprowadzona przez specjalistów z odpowiedniej służby.

Po zakończeniu montażu głównego urządzenia grzewczego instalowane są akumulatory. Tradycyjnie umieszcza się je pod otworami okiennymi.

Do mocowania akumulatorów do ściany służą specjalne haczyki. Nowoczesne zapięcia składają się z płytki z dwoma haczykami. Ta opcja jest bardzo wygodna w użyciu. Do mocowania płyty służą śruby kotwowe.

Akumulatory muszą być wyposażone w zawory Mayevsky'ego, za pomocą których nadmiar powietrza zostanie usunięty z układu. Jeżeli w pomieszczeniu znajduje się automatyczny nawiewnik, nie ma potrzeby instalowania wspomnianych kranów.

Efektywny system ogrzewania ułatwi życie w każdym domu. Cóż, jeśli ogrzewanie działa bardzo słabo, poziom komfortu nie zostanie uratowany przez żadne zachwyty projektowe. Dlatego teraz porozmawiamy o schematach i zasadach instalowania elementów systemu ogrzewającego dom.

To, czego potrzebujesz do montażu - 3 główne części

Każdy system grzewczy składa się z trzech podstawowych elementów:

• źródło ciepła - tę rolę może pełnić kocioł, piec, kominek;
• linia wymiany ciepła - zwykle jest to rurociąg, przez który przepływa płyn chłodzący;
• element grzejny – w układach tradycyjnych jest to klasyczny grzejnik, który zamienia energię czynnika chłodniczego na promieniowanie cieplne.

Układ kotłowni w domu

Istnieją oczywiście schematy wykluczające pierwszy i drugi element tego łańcucha. Na przykład dobrze znane ogrzewanie piecowe, gdy źródłem jest również element grzejny, a linia wymiany ciepła w zasadzie nie występuje. Lub ogrzewanie konwekcyjne, gdy grzejnik jest wyłączony z łańcucha, ponieważ źródło samo podgrzewa powietrze w domu do pożądanej temperatury. Jednak schemat piekarnika uznano za przestarzały na początku XX wieku, a opcja konwekcji jest bardzo trudna do wdrożenia własnymi rękami bez specjalnej wiedzy i konkretnych umiejętności. Dlatego większość systemów domowych zbudowana jest w oparciu o bojler na ciepłą wodę i obieg wody (rurociągi).

W rezultacie do zbudowania systemu potrzebny będzie jeden kocioł, kilka grzejników (zwykle ich liczba jest równa liczbie okien) oraz armatura do rurociągu wraz z towarzyszącą mu armaturą. Co więcej, aby zmontować ogrzewanie prywatnego domu, będziesz musiał własnymi rękami połączyć wszystkie te elementy w jednym systemie. Ale wcześniej dobrze byłoby poznać parametry każdego elementu - od kotła po rury i grzejniki, aby wiedzieć, co kupić do swojego domu.

Jaki kocioł wybrać i jak obliczyć jego moc

Ogrzewanie wody czerpie energię ze specjalnego kotła, którego komora spalania otoczona jest płaszczem wypełnionym płynnym chłodziwem. Jednocześnie w palenisku może palić się każdy produkt - od gazu po torf. Dlatego przed montażem systemu bardzo ważny jest wybór nie tylko mocy, ale także rodzaju źródła ciepła. Będziesz musiał wybrać jedną z trzech opcji:

• Kocioł gazowy - przetwarza paliwo główne lub butlowane na ciepło.
• Piec na paliwo stałe - zasilany jest węglem, drewnem opałowym lub pelletem (pelet, brykiet).
• Źródło elektryczne - zamienia energię elektryczną na ciepło.

Najlepszą opcją ze wszystkich powyższych jest gazowy generator ciepła zasilany głównym paliwem. Jest tani w eksploatacji i działa w sposób ciągły, ponieważ paliwo dostarczane jest automatycznie i w dowolnie dużych ilościach. Co więcej, taki sprzęt nie ma praktycznie żadnych wad, z wyjątkiem wysokiego zagrożenia pożarowego, które jest nieodłącznie związane ze wszystkimi kotłami.

Dobrym rozwiązaniem dla generatora ciepła, który ogrzewa prywatny dom bez gazociągu, jest kocioł na paliwo stałe. Zwłaszcza modele przeznaczone do długotrwałego spalania. Paliwo do takich kotłów można znaleźć wszędzie, a specjalna konstrukcja pozwala zmniejszyć częstotliwość załadunku z dwóch razy dziennie do jednego napełniania paleniska co 2-3 dni. Jednak nawet takie kotły nie są zwolnione z okresowego czyszczenia, więc jest to główna wada takiego grzejnika.

Najgorszym wyborem ze wszystkich możliwych jest kocioł elektryczny. Wady takiej propozycji są oczywiste – zamiana energii elektrycznej na energię chłodzącą jest zbyt kosztowna. Ponadto kocioł elektryczny wymaga częstej wymiany grzejnika i instalacji wzmocnionej linii elektrycznej, a także uziemienia. Jedyną zaletą tej opcji jest całkowity brak produktów spalania. Kocioł elektryczny nie wymaga komina. Dlatego większość gospodarstw domowych wybiera opcję gazu lub paliwa stałego. Jednak oprócz rodzaju paliwa, właściciel domu musi zwrócić uwagę również na parametry samego generatora ciepła, a dokładniej na jego moc, która powinna kompensować straty ciepła w domu w okresie zimowym.

Wybór kotła na podstawie mocy rozpoczyna się od obliczenia powierzchni ogrzewanego pomieszczenia. Ponadto na każdy metr kwadratowy musi przypadać co najmniej 100 watów mocy cieplnej. Oznacza to, że do pokoju o powierzchni 70 metrów kwadratowych potrzebny jest kocioł o mocy 7000 watów lub 7 kW. Dodatkowo dobrym pomysłem byłoby uwzględnienie w pojemności kotła 15% rezerwy, która przyda się podczas dokuczliwych mrozów. W rezultacie na dom o powierzchni 70 m2 potrzebny jest kocioł o mocy 8,05 kW (7 kW 15%).

Dokładniejsze obliczenia mocy grzejnika nie opierają się na kwadratach powierzchni, ale na objętości domu. W tym przypadku ogólnie przyjmuje się, że koszty energii do ogrzewania jednego metra sześciennego wynoszą 41 watów. Natomiast dom o powierzchni 70 m2 i 3-metrowej wysokości sufitu powinien być ogrzewany urządzeniem wytwarzającym ciepło o mocy 8610 watów (70×3×41). Biorąc pod uwagę 15-procentową rezerwę mocy na ekstremalne zimno, maksymalna moc wytwarzania ciepła takiego kotła powinna wynosić 9901 watów lub, biorąc pod uwagę zaokrąglenia, 10 kW.

Baterie i rury – miedź, propylen czy metal-plastik?

Aby zainstalować system grzewczy w całym domu, potrzebujemy rur i grzejników. Te ostatnie można wybrać nawet w oparciu o preferencje estetyczne. W prywatnym domu w systemie nie ma wysokiego ciśnienia, dlatego nie ma ograniczeń dotyczących właściwości wytrzymałościowych grzejników. Jednakże wymagania dotyczące zdolności akumulatorów do wytwarzania ciepła nadal pozostają niezmienione. Dlatego przy wyborze grzejników słuszne będzie skupienie się nie tylko na wyglądzie, ale także na przenikaniu ciepła. W końcu moc elementu grzejnego musi odpowiadać powierzchni lub objętości pomieszczenia. Na przykład w pomieszczeniu o powierzchni 15 metrów kwadratowych powinna znajdować się bateria (lub kilka grzejników) o mocy 1,5 kW.

W przypadku rur sytuacja staje się bardziej skomplikowana. Tutaj należy wziąć pod uwagę nie tylko element estetyczny, ale także możliwość samodzielnego zainstalowania sieci przy minimalnej wiedzy i wysiłku ze strony domowego mechanika. Dlatego możemy rozważyć tylko trzy opcje jako kandydatów do roli idealnych złączek do okablowania:

• Rury miedziane - stosowane są w aranżacji zarówno domowych, jak i przemysłowych systemów grzewczych, jednak są bardzo drogie. Ponadto takie złączki są łączone za pomocą lutowania i nie każdy zna tę operację.
• Rury polipropylenowe - są tanie, ale ich montaż wymaga specjalnej spawarki. Jednak nawet dziecko może opanować takie urządzenie.
• Rury metalowo-plastikowe - taki system można zmontować za pomocą klucza. Ponadto metal-plastik nie jest droższy niż rury polipropylenowe i pozwala zaoszczędzić na łącznikach narożnych.

W rezultacie lepiej jest zamontować domowe ogrzewanie w oparciu o łączniki metalowo-plastikowe, ponieważ nie wymaga to od wykonawcy umiejętności obsługi spawarki lub lutownicy. Z kolei złączki zaciskowe rurociągu metalowo-plastikowego można montować nawet ręcznie, pomagając sobie kluczami tylko na ostatnich 3-4 obrotach. Jeśli chodzi o wymiary kształtek, a raczej średnicę otworu, doświadczeni specjaliści od aranżacji instalacji grzewczych mają następującą opinię: w przypadku systemu z pompą można wybrać rurę ½ cala - taka średnica otworu jest wystarczająca dla domu systemu w nadmiarze.

Cóż, jeśli nie będą stosowane urządzenia ciśnieniowe (woda będzie przepływać przez rury grawitacyjnie, napędzana konwekcją grawitacyjną i termiczną), to do takiego układu wystarczy rura o średnicy 1¼ lub 1½ cala. W takich okolicznościach nie ma potrzeby kupowania zbrojenia o większej średnicy. I jakie okablowanie wybrać - ciśnieniowe czy bezciśnieniowe, porozmawiamy o tym poniżej w tekście, jednocześnie omawiając optymalne schematy podłączenia akumulatorów do kotła.

Optymalny schemat połączeń do samodzielnego montażu

Ogrzewanie domu opiera się na dwóch schematach: jednorurowym i dwururowym. Ponadto okablowanie domowe można również zbudować na bazie kolektora, ale początkującym rzemieślnikom trudno jest zmontować taki obwód, dlatego w dalszej części tekstu nie będziemy rozważać tej opcji, skupiając się jedynie na opcjach jedno- i dwururowych.

Okablowanie jednorurowe zakłada następujący plan cyrkulacji chłodziwa: gorący strumień opuszcza płaszcz kotła i przepływa rurą do pierwszego akumulatora, skąd wchodzi do drugiego i tak dalej, aż do najbardziej zewnętrznego grzejnika. W takim układzie praktycznie nie ma powrotu - zastępuje go krótki odcinek łączący skrajną baterię z kotłem. Ponadto przy projektowaniu jednorurowego obwodu wymuszonego na tej sekcji umieszczane są urządzenia ciśnieniowe (pompa obiegowa).

System ten jest bardzo łatwy w montażu. Aby to zrobić, należy zainstalować kocioł, zawiesić akumulatory i poprowadzić jedną nitkę okablowania pomiędzy każdym z preinstalowanych elementów obwodu grzewczego. Jednak za łatwość instalacji będziesz musiał zapłacić brakiem mechanizmów kontrolujących wymianę ciepła przez grzejniki. W takim przypadku temperaturę w pomieszczeniu można regulować jedynie poprzez zmianę intensywności spalania paliwa w kotle. I nic więcej.

Oczywiście, biorąc pod uwagę wysokie koszty paliwa, ten niuans będzie odpowiedni tylko dla kilku właścicieli domów, dlatego starają się nie używać okablowania jednoobwodowego w pokojach o powierzchni 50 metrów kwadratowych lub większej. Jednak taki układ jest po prostu idealny dla małych budynków, a także dla naturalnego schematu cyrkulacji chłodziwa, gdy ciśnienie generowane jest pod wpływem temperatury i sił grawitacyjnych.

System dwururowy jest zaprojektowany nieco inaczej. W tym przypadku obowiązuje następujący schemat przepływu chłodziwa: woda opuszcza płaszcz kotła i wchodzi do obwodu ciśnieniowego, z którego spływa do pierwszego, drugiego, trzeciego akumulatora i tak dalej. Powrót w tym systemie realizowany jest w postaci oddzielnego obwodu, ułożonego równolegle do gałęzi ciśnieniowej, a płyn chłodzący, który przeszedł przez akumulator, jest odprowadzany do przewodu powrotnego, wracając do kotła. Oznacza to, że w schemacie dwuprzewodowym grzejniki są podłączone do rur ciśnieniowych i powrotnych za pomocą specjalnych odgałęzień pociętych na dwie główne linie.

Aby wykonać taki obwód, trzeba użyć większej liczby rur i kształtek, ale wszystkie koszty zwrócą się w najbliższej przyszłości. Opcja dwuobwodowa zakłada możliwość regulacji wymiany ciepła każdego akumulatora. Aby to zrobić, wystarczy zainstalować zawór odcinająco-regulacyjny na odgałęzieniu przewodu ciśnieniowego podłączonego do chłodnicy, po czym możliwe będzie kontrolowanie ilości płynu chłodzącego pompowanego przez akumulator bez zakłócania ogólnego obiegu. Dzięki temu można uchronić się nie tylko przed przegrzaniem powietrza w danym pomieszczeniu, ale także przed bezsensownym nadmiernym zużyciem paliwa i środków osobistych przeznaczonych na jego zakup.

Ta wersja schematu elektrycznego ma tylko jedną wadę: na jej podstawie bardzo trudno jest zbudować skuteczny system wykorzystujący naturalny obieg chłodziwa. Ale oparty na pompie działa znacznie lepiej niż jego jednoobwodowy odpowiednik. Dlatego w dalszej części tekstu rozważymy instrukcje krok po kroku dotyczące montażu układu jednoobwodowego z wykorzystaniem naturalnego obiegu i sieci dwuobwodowej z wymuszonym ruchem chłodziwa.

Montaż instalacji grzewczej z naturalnym obiegiem

Budowa naturalnego układu komunikacyjnego rozpoczyna się od wyboru lokalizacji. Źródło ciepła powinno znajdować się w narożnym pomieszczeniu, umieszczonym w najniższym punkcie okablowania. W końcu akumulatory pójdą wzdłuż wewnętrznego obwodu, wzdłuż ścian nośnych, a nawet ostatni grzejnik powinien znajdować się nieco nad kotłem. Po wybraniu lokalizacji kotła można przystąpić do jego montażu. W tym celu ściana w miejscu umieszczenia jest pokryta płytkami, a na podłodze kładzie się blachę ocynkowaną lub płaski panel łupkowy. Kolejnym etapem jest montaż komina, po którym można zamontować sam kocioł, podłączając go do rury wydechowej i przewodu paliwowego (jeśli taki istnieje)

Dalsza instalacja odbywa się w kierunku ruchu chłodziwa i jest realizowana zgodnie z następującym schematem. Najpierw pod oknami zawieszane są baterie. Ponadto górna rura ostatniego grzejnika powinna znajdować się nad wylotem ciśnienia z kotła. Wysokość wzniesienia oblicza się na podstawie proporcji: jeden metr bieżący okablowania równa się dwóm centymetrom wzniesienia. Przedostatni grzejnik jest zawieszony 2 cm wyżej od poprzedniego i tak dalej, aż do pierwszego akumulatora w kierunku płynu chłodzącego.

Kiedy wymagana liczba akumulatorów wisi już na ścianach domu, możesz przystąpić do montażu okablowania. W tym celu należy podłączyć 30-centymetrowy odcinek poziomego rurociągu do rury tłocznej (lub kształtki) kotła. Następnie do tej sekcji mocowana jest pionowa rura podniesiona do poziomu sufitu. W tej rurze trójnik jest przykręcony do linii pionowej, zapewniając przejście do nachylenia poziomego i ustawienie punktu wstawienia zbiornika wyrównawczego.

Do montażu zbiornika należy zastosować trójnik pionowy, a do wolnego wylotu przykręcić drugi poziomy odcinek rury tłocznej, który dociągamy pod kątem (2 cm na 1 m) do pierwszego grzejnika. Tam poziom przechodzi w drugi odcinek pionowy, schodzący do rury grzejnika, do której rura jest łączona za pomocą tulejki zaciskowej z kolanem gwintowanym.

Następnie należy połączyć górną rurę pierwszego grzejnika z odpowiednim złączem drugiego grzejnika. Aby to zrobić, użyj rury o odpowiedniej długości i dwóch złączek. Następnie dolne rury chłodnicy są połączone w ten sam sposób. I tak dalej, aż do podłączenia przedostatniego i ostatniego akumulatora. Na koniec należy zainstalować kran Mayevsky'ego w górnym wolnym złączu ostatniej baterii i podłączyć rurę powrotną do dolnego wolnego złącza tego grzejnika, który jest włożony do dolnej rury kotła.

Aby napełnić instalację wodą na rurze powrotnej, na bocznym wylocie można zamontować wkład trójnikowy z zaworem kulowym. Podłączamy wylot wody do wolnego końca tego zaworu. Następnie można napełnić instalację wodą i włączyć kocioł.

Ogrzewanie z wymuszonym obiegiem w 8 krokach

Będzie to uzasadnione także w przypadku okablowania jednotorowego. Jednak maksymalną wydajność systemu z wymuszonym obiegiem zapewni tylko okablowanie dwururowe, ułożone według następujących zasad:

1. 1. Kocioł można ustawić na podłodze lub zawiesić na ścianie w dowolnym pomieszczeniu bez konieczności monitorowania poziomu urządzenia grzewczego.
2. 2. Następnie spuszcza się dwie rury z ciśnienia kotła i rury powrotne do poziomu podłogi za pomocą złączek lub kształtek narożnych.
3. 3. Na końcach tych rur zainstalowane są dwie poziome linie - ciśnienie i powrót. Biegną wzdłuż ścian nośnych domu, od kotła do miejsca, w którym znajduje się najbardziej zewnętrzna bateria.
4. 4. W kolejnym etapie należy zawiesić akumulatory, nie zwracając uwagi na poziom rur względem sąsiedniego grzejnika. Wejście i wyjście z akumulatora mogą znajdować się na tym samym poziomie lub na różnych poziomach, co nie wpływa na efektywność ogrzewania.
5. 5. Następnie wycinamy trójnik na gałęziach ciśnieniowej i powrotnej, umieszczając je pod wlotem i wylotem każdego akumulatora. Następnie podłączamy trójnik rury ciśnieniowej do wlotu akumulatora, a złączkę na przewodzie powrotnym do wylotu. Co więcej, tę operację trzeba będzie wykonać na wszystkich bateriach. W podobny sposób instalujemy gniazda w systemie podłączenia podgrzewanych podłóg.
6. 6. W kolejnym etapie instalujemy zbiornik wyrównawczy. W tym celu na odcinku rury ciśnieniowej pomiędzy kotłem a pierwszym akumulatorem wycinamy trójnik, którego wylot jest połączony pionową rurą z wejściem do zbiornika wyrównawczego.
7. 7. Następnie możesz rozpocząć instalację pompy obiegowej. W tym celu montujemy zawór i dwa trójniki na linii powrotnej pomiędzy pierwszym akumulatorem a kotłem, montując obejście dla pompy. Następnie usuwamy z trójników dwie sekcje w kształcie litery L, pomiędzy których końcami montujemy pompę.
8. 8. Na koniec organizujemy odpływ do wlewania wody do systemu. Aby to zrobić, należy wyciąć kolejny trójnik między pompą a kotłem, łącząc wąż od źródła wody do jego wylotu.

Działając zgodnie z tym planem, możesz zamontować okablowanie dwururowe w domu dowolnej wielkości. Przecież konstrukcja takiego systemu nie zależy od liczby akumulatorów - zasada instalacji będzie identyczna zarówno dla dwóch, jak i 20 grzejników.

Jak zwiększyć wydajność systemu – akumulator czy bypass?

Aby zwiększyć efektywność systemów grzewczych w życiu codziennym, stosuje się akumulatory ciepła lub obejścia. Pierwsze instaluje się w dużych kotłowniach, drugie w małych pomieszczeniach, w których oprócz kotła znajduje się inny sprzęt. Akumulator ciepła to zbiornik wypełniony wodą, w którym ułożone są przewody ciśnieniowe i powrotne instalacji grzewczej. Z reguły taki pojemnik umieszcza się bezpośrednio za kotłem. Zawory bezpieczeństwa, naczynia wzbiorcze i pompy obiegowe można wbudować w odcinek rurociągu ciśnieniowo-powrotnego znajdujący się pomiędzy nagrzewnicą a akumulatorem.

W tym przypadku przewód ciśnieniowy podgrzewa wodę w zbiorniku, a przewód powrotny nagrzewa się od cieczy wlewanej do akumulatora. Dlatego po wyłączeniu palnika kotła instalacja może przez pewien czas pracować wyłącznie z akumulatora ciepła, co jest bardzo korzystne w przypadku zastosowania w obiegu generującym nadwyżkę energii na początku spalania porcji drewna lub węgla zasilanej palenisko. Pojemność akumulatora ciepła określa się w proporcji 1 kW mocy kotła = 50 litrów pojemności zbiornika. Oznacza to, że do grzejnika o mocy 10 kW potrzebny jest akumulator o pojemności 500 litrów (0,5 m3).

Obejście to rura obejściowa przyspawana pomiędzy odgałęzieniem ciśnieniowym i powrotnym. Jego średnica nie powinna przekraczać promienia głównej autostrady. Ponadto lepiej jest wcześniej zainstalować zawór odcinający w korpusie obejściowym, blokując cyrkulację płynu chłodzącego.

Gdy zawór jest otwarty, część gorącego przepływu nie trafia do obwodu ciśnieniowego, ale bezpośrednio do obwodu powrotnego. Dzięki temu możliwe jest obniżenie temperatury nagrzewania akumulatora o 10 procent, zmniejszając ilość płynu chłodzącego pompowanego przez chłodnicę o 30%. W rezultacie za pomocą obejścia można regulować pracę grzejnika zarówno w okablowaniu dwuprzewodowym, jak i jednoprzewodowym. W tym drugim przypadku jest to szczególnie prawdziwe, gdyż bypass wbudowany w dwa pierwsze akumulatory zapewnia mocniejsze nagrzewanie ostatniego grzejnika w linii i pozwala kontrolować temperaturę w pomieszczeniach, choć nie z taką wydajnością jak w przypadku okablowania dwururowego.

System grzewczy zakłada, że ​​straty ciepła są zminimalizowane, a transfer ciepła pozostaje maksymalny. Projektując system, należy wziąć pod uwagę także ilość zużytych materiałów, model kotła i rodzaj akumulatorów. Aby samodzielnie wykonać taki projekt, nie jest konieczne posiadanie odpowiedniego przeszkolenia, wystarczy znać pewne zasady, dzięki którym z powodzeniem będziesz mógł własnoręcznie przygotować i zamontować ogrzewanie w prywatnym domu.

Zanim kupisz materiały i przygotujesz się do pracy najpierw zdecyduj, jakiego rodzaju system grzewczy będziesz stosować, wybierz do niego odpowiedni kocioł i grzejniki. Następnie musisz sporządzić projekt i dopiero wtedy przystąpić do zakupu materiałów i montażu.

WAŻNY! W artykule omówiono system podgrzewania wody, który obejmuje kocioł, rury i grzejniki. Ta konstrukcja jest najprostsza, najbardziej niezawodna i tańsza w obsłudze. System działa w ten sposób: woda jest podgrzewana w bojlerze, przepływa rurami do grzejników, a ten oddaje powstałe ciepło do pomieszczenia. Ochłodzona ciecz przepływa rurami (powrót) z powrotem do kotła i proces się powtarza.

Schematy instalacji systemu grzewczego w prywatnym domu

W praktyce stosuje się dwa rodzaje systemów - schematy (lub rodzaje układu rur), a mianowicie:

• jednorurowy;
• dwururowy.

Każdy z nich ma swoje zalety i wady i jest stosowany w różnych przypadkach.

System jednorurowy

Ten rodzaj okablowania jest tańszy i prostszy. System zbudowany jest w formie pierścienia – wszystkie akumulatory są ze sobą połączone szeregowo, a gorąca woda przepływa z jednego grzejnika do drugiego, a następnie wraca do kotła.

Jak widać na rysunku, wszystkie akumulatory są połączone szeregowo, a płyn chłodzący przechodzi przez każdy z nich.

Ten schemat ogrzewania jest bardzo ekonomiczny w realizacji, jest łatwy w instalacji i projektowaniu. Ale ma jedną istotną wadę. Jest to tak znaczące, że wielu odmawia takiego okablowania i woli droższe i bardziej złożone - dwururowe. Problemem jest W miarę przemieszczania się płynu chłodzącego będzie on stopniowo się ochładzał. Do ostatniej baterii woda będzie płynąć lekko ciepła. Jeśli zwiększysz moc kotła, pierwszy grzejnik będzie za bardzo nagrzewał powietrze. Ta nierównomierna dystrybucja ciepła zmusza nas do rezygnacji z prostego i taniego systemu jednorurowego.

Możesz spróbować wyjść z trudnej sytuacji, zwiększając liczbę sekcji ostatniego grzejnika, ale nie zawsze jest to skuteczne. Sugeruje to wniosek, że okablowanie jednorurowe można zastosować w przypadku, gdy liczba akumulatorów połączonych szeregowo nie przekracza trzech.

Niektórzy wychodzą z sytuacji w następujący sposób: podłączają pompę do kotła, zmuszając w ten sposób do gwałtownego ruchu wody. Ciecz nie ma czasu na ochłodzenie i przechodzi przez wszystkie grzejniki, prawie bez utraty temperatury. Ale nawet w tym przypadku napotkasz pewne niedogodności:

• pompa kosztuje, co oznacza wzrost kosztów instalacji systemu;
• zużycie energii elektrycznej wzrasta, gdy pompa pracuje na energii elektrycznej;
• jeśli prąd zostanie wyłączony, w systemie nie będzie ciśnienia, co oznacza, że ​​nie będzie ciepła.

Wniosek. System jednorurowy sprawdza się tylko w małych domach z 1-2 pokojami, w których stosuje się niewielką liczbę grzejników. Pomimo swojej prostoty i niezawodności nie usprawiedliwia się w domach wiejskich, gdzie konieczne jest zainstalowanie więcej niż trzech grzejników w całej części mieszkalnej.

System dwururowy

Gorąca woda jest dostarczana jednym rurociągiem, a woda chłodzona drugim. Zapewnia to równomierny rozkład ciepła we wszystkich akumulatorach.

Taka dystrybucja ogrzewania w prywatnym domu będzie znacznie wydajniejsza i lepsza niż jednorurowa. Chociaż jest droższy w wykonaniu i trudniejszy w montażu, pozwala równomiernie rozprowadzić ciepło na wszystkich akumulatorach, co pomoże stworzyć komfortowe warunki. W odróżnieniu od instalacji jednorurowej, w tej instalacji pod każdym grzejnikiem doprowadzona jest rura z ciepłą wodą, a schłodzona ciecz odprowadzana jest przewodem powrotnym do kotła. Ponieważ płyn chłodzący jest dostarczany do wszystkich akumulatorów jednocześnie, te ostatnie nagrzewają się jednakowo.

Ten system nie jest dużo bardziej skomplikowany niż pierwszy, będziesz musiał kupić więcej materiałów, ponieważ rury będą musiały być podłączone do każdego grzejnika.

System dwururowy może działać według dwóch schematów:

• kolektor;
• promień.

Opcja okablowania wiązki jest starsza. W tej opcji rura zasilająca jest instalowana na górze domu, po czym układane są rury dla każdej baterii. Dzięki tej konstrukcji obwód otrzymał nazwę - wiązka.

Pierwszy schemat działa w następujący sposób: na poddaszu konieczne jest zainstalowanie kolektora (specjalnego urządzenia składającego się z wielu rur), który rozprowadza chłodziwo przez rury grzewcze. W tym samym miejscu należy zainstalować zawory odcinające, które odetną obwody. Ta konstrukcja jest dość wygodna, ułatwia naprawę całej linii, a nawet pojedynczego grzejnika. Chociaż schemat jest niezawodny, ma jedną istotną wadę - złożoną instalację z dużą liczbą materiałów (zawory odcinające, rury, czujniki, urządzenia sterujące). Układ kolektorów rur grzewczych jest podobny do promieniowego, ale jest bardziej złożony i wydajny.

W przeciwieństwie do układu jednorurowego, układ dwururowy nie wymaga dodatkowego wymuszonego obiegu chłodziwa. Wykazuje wysoką wydajność nawet bez pompy.

Wybór sprzętu do ogrzewania prywatnego domu

W miejscach, w których występują przerwy w dostawie głównego rodzaju paliwa, zaleca się instalowanie uniwersalnych kotłów grzewczych.

Na rynku dostępna jest szeroka gama kotłów. Istnieją nawet kotły hybrydowe, które mogą pracować np. zarówno na gazie, jak i na drewnie. Wybór zależy więc wyłącznie od Twoich preferencji i potrzeb. Droższe będą oczywiście kotły z pełnym zakresem automatyki i hybrydami. Te pierwsze zwrócą się z nawiązką wysoką wydajnością, a te drugie wszechstronnością.

Nie da się polecić konkretnego modelu, ponieważ różne urządzenia mają różną moc. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim warunkom staraj się jednak dobrać kocioł tak, aby jego eksploatacja nie była kosztowna. Jeśli używasz drewna, lepiej wybrać model opalany drewnem. Jeśli dostarczany jest gaz, użyj modelu gazowego.

Sporządzamy projekt ogrzewania

Aby zainstalować ogrzewanie w prywatnym domu własnymi rękami, na pewno będziesz potrzebował projektu. Należy go skompilować w następującej kolejności:

1. Najpierw wykonaj szkic domu.
2. Następnie przeprowadź podział na strefy domu i określ stopień komfortu każdego pomieszczenia.
3. Oblicz straty ciepła dla wszystkich pomieszczeń oddzielnie.
4. Zaprojektuj rozmieszczenie baterii w każdym pomieszczeniu.
5. Określ liczbę sekcji wymaganych dla każdego grzejnika.
6. Wybierz schemat ogrzewania.
7. Oblicz moc kotła, wymaganą ilość materiałów (liczba rur, liczba trójników, zaworów, automatyka itp.).

Ze szkicem domu nie powinno być żadnych problemów, zatem przejdźmy od razu do stref komfortu.

WAŻNY! Wykonanie całej pracy samodzielnie jest niezwykle trudne, dlatego zalecamy zapoznanie się z cenami instalacji ogrzewania w prywatnym domu od różnych firm. Dzięki temu łatwiej będzie Ci zorientować się, jakie prace można zlecić specjalistom, a jakie lepiej wykonać samodzielnie.

Zagospodarowanie przestrzenne lokalu

Właściwa dystrybucja ciepła pozwoli nie tylko poczuć się komfortowo w domu, ale także pozwoli zaoszczędzić trochę pieniędzy. Jaką temperaturę najlepiej utrzymać w różnych pomieszczeniach:

Odpowiednio zaplanuj strefy termiczne swojego domu, aby móc w nim komfortowo mieszkać.

1. Ogólna temperatura komfortu powinna wynosić od 20 do 24 stopni.
2. W sypialni lepiej nieco podnieść temperaturę i ustawić ją w granicach 22-25 stopni.
3. W łazience, toalecie, pokoju gościnnym i pomieszczeniach, w których przebywasz najczęściej, zakres temperatur będzie wynosić od 21 do 24 stopni.
4. W jadalni, kuchni, biurze lepiej obniżyć temperaturę do 18-22 stopni.
5. Dla korytarza, garażu i pasażu można ustawić ograniczenie na 12 stopni.

Obliczanie strat ciepła

Obliczenia można uprościć bez uwzględnienia wewnętrznej wymiany ciepła między pomieszczeniami. Przy obliczeniach ważne jest określenie ilości ścian zewnętrznych i narożników, to tam powstają największe straty. Wielkość strat można obliczyć biorąc dane z poniższej tabeli i mnożąc je przez grubość muru.

Przez opór cieplny

Według danych strat ciepła

Jednostkowe straty ciepła elementów obudowy budynku (na 1 m2 wzdłuż wewnętrznego obrysu ścian) w zależności od średniej temperatury najzimniejszego tygodnia w roku

WAŻNY! Przez okna ucieka duża ilość ciepła.

Baterie

Wybór grzejników jest bardzo ważny. Od tego zależy nie tylko trwałość systemu grzewczego, ale także poziom ciepła w domu. Istnieją tylko 4 rodzaje baterii:

• żeliwo;
• stal;
• aluminium;
• bimetaliczny.

Grzejniki bimetaliczne składają się z mocnych stalowych rur i aluminiowego płaszcza, który dobrze przenosi ciepło.

Grzejniki żeliwne najlepiej oddają ciepło i najdłużej. Są jednak trudne w montażu ze względu na ich znaczną wagę. Baterie bimetaliczne są doskonałym wyborem.. Są trwałe, dobrze oddają ciepło, ale są droższe niż inne opcje. Lepiej nie instalować aluminiowych i stalowych, ponieważ aluminium jest krótkotrwałe, a stal nie będzie w stanie poradzić sobie z ogrzewaniem pomieszczeń przy silnym mrozie.

Aby poprawnie obliczyć liczbę sekcji grzejników na pomieszczenie, należy pomnożyć liczbę strat ciepła przez 1,2 (współczynnik bezpieczeństwa) i podzielić przez moc cieplną sekcji akumulatora. Wartość należy zaokrąglić w górę.

Notatka! Alternatywna opcja. Aby nie zawracać sobie głowy obliczeniami, możesz obliczyć liczbę sekcji w ten sposób: na każde 2 m2. m pomieszczenia (przy wysokości sufitu do 3 m) potrzebna jest jedna sekcja. Jeśli utrata ciepła jest wysoka, weź kilka sekcji w rezerwie.

Zasada działania „ekranu” akumulatora.

Baterie lepiej jest zainstalować pod oknem. To posunięcie nieco zmniejszy utratę ciepła przez otwór okna. Ale w tym przypadku bateria przekaże część ciepła na ścianę, czego wcale nie potrzebujesz. Dlatego Zalecamy zamontowanie „ekranu” na ścianie, na której zamontowany jest grzejnik. Zwykle jest wykonany z folii i służy jako reflektor ciepła. Ciepły strumień jest odbijany i powraca do pomieszczenia, ogrzewając powietrze, a nie ścianę.

Po wszystkich obliczeniach musisz wybrać schemat ogrzewania, o którym już wspomniano wcześniej. Nasz wybór pozostaje niezmienny – my polecamy wersję dwururową.

Obliczanie mocy kotła

Warto to zauważyć Lepiej jest przyjąć parametr mocy z niewielkim marginesem, dzięki czemu zabezpieczysz się podczas silnych mrozów. Urządzenie grzewcze spokojnie poradzi sobie z sytuacją awaryjną.

Aby obliczyć moc, należy zsumować moc wszystkich grzejników (ewentualnie innych urządzeń, które będą zasilane z kotła), pomnożyć tę wartość przez 1,4 (jest to współczynnik uwzględniający straty ciepła przez wentylację). Otrzymaną liczbę należy podzielić przez współczynnik wykorzystania mocy i sprawność kotła. Następnie z tabeli wybierz kocioł, który najlepiej odpowiada otrzymanej wartości.

Najnowsze kawałki

Po wykonaniu wszystkich obliczeń należy zmierzyć wszystkie odległości, aby kupić wymaganą liczbę rur i trójników. Weź wszystko z niewielkim marginesem. Kup kocioł, skoordynuj wszystkie niezbędne dokumenty, kup grzejniki i inne materiały eksploatacyjne.

Instalujemy ogrzewanie w prywatnym domu

Jedna z opcji odpowiednio zaplanowanej kotłowni.

System grzewczy jest instalowany w kilku etapach. Przede wszystkim musisz zaaranżować miejsce na kocioł. Powinien być dobrze wentylowany i zabezpieczony materiałami ognioodpornymi. Sam kocioł nie jest montowany blisko ściany, ale z lekkim wcięciem. Musisz także wycofać się z sufitu, podłogi i innych ścian. Zawieś urządzenie tak, aby było łatwo dostępne.

Po zamontowaniu kotła należy przystąpić do podłączenia pompy (jeśli jest taka potrzeba) lub montażu rozdzielacza (jeśli jest). Zabezpiecz także wszystkie przyrządy kontrolno-pomiarowe w pobliżu kotła. Dopiero po wykonaniu powyższych czynności należy przystąpić do układania głównych rurociągów. Tutaj nie można obejść się bez wiertarki udarowej, ponieważ aby ułożyć linię, trzeba będzie wybić dziury w ścianach.

Ważny! Nachylenie musi wynosić co najmniej 5 mm na metr - bardzo ważne jest utrzymanie nachylenia. Brak tego negatywnie wpłynie na działanie całego systemu jako całości, dlatego podejdź do tej kwestii odpowiedzialnie.

Schematyczne przedstawienie prawidłowego nachylenia w systemie grzewczym. Woda przepływa grawitacyjnie do grzejników i grawitacyjnie jest przesyłana z powrotem do kotła.

Grzejniki są instalowane jako ostatnie. Przed montażem należy oznaczyć ścianę, a następnie wywiercić otwory w miejscu montażu wsporników. Podczas znakowania należy zachować następujące odległości: od podłogi do spodu akumulatora – co najmniej 10 cm, od ściany do tylnej ściany – co najmniej 2 cm i od parapetu – co najmniej 10 cm. wskazane jest zainstalowanie zaworów na wszystkich wejściach i wyjściach akumulatorów, co ułatwi wymianę lub naprawę.

Główną zaletą prywatnego domu jest całkowita niezależność od różnych mediów. Jednocześnie powinny być, ale znacznie wydajniejsze niż to, co oferują dziś media. Chyba najważniejsze jest to, że w Twoim domu sezon grzewczy może rozpoczynać się kiedy chcesz i kończyć kiedy jest Ci wygodnie. Ale ważne jest również to, jak to się stanie. Poniżej przyjrzymy się, jak zorganizować ogrzewanie prywatnego domu własnymi rękami, zaoferujemy filmy i schematy, które pomogą Ci opanować wszystkie etapy tego ważnego procesu.

	Rodzaje kotłów grzewczych: gazowe, elektryczne, węglowe, kombinowane.
	Rodzaje systemów grzewczych i ich montaż: ogrzewanie powietrzne, ogrzewanie wodne, ogrzewanie parowe, ogrzewanie elektryczne.
	Ciepłe podłogi w prywatnym domu.
	Ogrzewanie kombinowane.

Systemu grzewczego nie można po prostu kupić w sklepie i zainstalować go w domu. Oczywiście wszystkie jego elementy są sprzedawane na rynku lub w sklepie, ale na jednym zestawie na pewno nie da się obejść. Aby stworzyć system ogrzewania dla prywatnego domu własnymi rękami, przede wszystkim musisz wiedzieć:

• W jaki sposób dom będzie ogrzewany?
• Jaki nośnik energii należy zastosować w systemie?

Projektowanie systemu grzewczego jest jednym z najważniejszych etapów komunikacji prywatnego domu. Następnie należy wykonać wiele obliczeń, aby określić wymaganą liczbę grzejników i rur. Wszystko to musi się ze sobą spotykać w różnych parametrach.

Przede wszystkim musisz zdecydować, który kocioł może ogrzać dom.

Jakie są rodzaje kotłów grzewczych?

Chciałbym, żeby w prywatnym domu było ciepło i żeby można było to osiągnąć przy minimalnej ingerencji człowieka. Z tego powodu przy zakupie kotła grzewczego należy kierować się tym, jaki rodzaj paliwa najlepiej nadaje się do jego nieprzerwanej pracy.

Kotły mogą być:

• elektryczny;

• gaz;

• węgiel;

• łączny.

Uwaga! Wszystkie nowoczesne modele kotłów są mniej lub bardziej ekonomiczne, działają bezgłośnie, mają niewielkie rozmiary i są łatwe w utrzymaniu. Jednak wszystkie kotły, nawet węglowe, do uruchomienia wymagają prądu.

Kocioł gazowy

Jeśli w domu jest gaz, jest to najtańszy i najłatwiejszy sposób na ogrzanie domu. Nowoczesne modele kotłów gazowych działają cicho, są zaprojektowane na określoną moc, mogą być dwuprzewodowe, co oznacza, że ​​są w stanie zarówno ogrzewać, jak i zapewniać ciepłą wodę użytkową.

Za pomocą prądu można ogrzać dużą przestrzeń w sposób przyjazny dla środowiska i wydajny. Ponadto zakres mocy kotłów, które powinny być stosowane w domach prywatnych, może wahać się od 4 do 300 kW.

Główne zalety takich kotłów:

• mogą ogrzać do 300 m2 mieszkania i są zlokalizowane na dwóch, a nawet trzech piętrach;
• nie wymagają specjalnej wentylacji i komina;
• niczego nie zanieczyszczają i nie emitują;
• różnią się kompaktowymi rozmiarami.

Niektóre wady:

• Wymaga mocnego okablowania elektrycznego w sieci trójfazowej i stabilnego napięcia.
• Koszty ogrzewania mogą być dość wysokie.

Podobnie jak wszystkie potężne nowoczesne kotły, kotły elektryczne nie tylko ogrzewają przestrzeń mieszkalną, ale służą również do podgrzewania wody.

Kocioł węglowy

Kotły na paliwo stałe są dość wydajne. Ich działanie opiera się na zasadzie działania pieców Kołpakowa. Sprawa wygląda następująco: nagrzany już kocioł potrzebuje paliwa do utrzymania stałej temperatury płynu chłodzącego (raz dziennie). Urządzenia te charakteryzują się dużą sprawnością, bliską 100%.

Nowoczesne kotły węglowe wykonane są w wersji stojącej. Są dość kompaktowe. Ich ciało nie nagrzewa się podczas pracy.

Główne zalety:

• można spalać nie tylko węgiel, ale także drewno, w tym odpady, które się spalają (trociny, papier, torf);
• duża moc;
• małe rozmiary;
• niedrogi rodzaj paliwa.

Główne wady:

• nowoczesne modele kotłów na paliwo stałe mogą być skuteczne, ale ich główną wadą jest zanieczyszczenie podczas pracy (trzeba znaleźć miejsce do przechowywania węgla i utylizować spalony popiół);
• Rozgrzewają się dość długo (aby osiągnąć dużą moc, po zapaleniu paliwa musi upłynąć co najmniej 30 minut);
• ważny jest dobrze zaprojektowany komin;
• Nie można wsypać większej ilości węgla, niż mieści się komora spalania, w przeciwnym razie paliwo może się „skumulować” (stać się monolityczną strukturą, której nie da się obrócić, dosięgnąć ani złamać).

Kotły kombinowane

Nie chodzi o to, że te kotły są nieefektywne, po prostu ich sprawność nie przekracza 90%. Tutaj może być tylko jedno połączenie – gaz i paliwo stałe.

Takie grzejniki stosuje się na etapie budowy domu i planowane jest doprowadzenie gazu, ale następnej zimy. Z tego powodu właściciele wolą zakupić kocioł węglowy i pierwszą zimę ogrzewać go paliwem stałym.

Przejście z jednego paliwa na drugie następuje poprzez zmianę palników. Jest to dość łatwe i można to zrobić dość szybko.

Każdy kocioł jest częścią systemu grzewczego, chociaż nie będzie to bardzo ważne. Jego wybór, czyli charakterystyka, powinien opierać się na tym, jaki rodzaj nośnika energii będzie krążył w systemie.

Jakie są rodzaje systemów grzewczych?

Obecnie w prywatnym domu można stosować sześć głównych typów systemów grzewczych:

• ogrzewanie powietrzne (w tym przypadku nośnikiem energii jest gorące powietrze);

• podgrzewanie wody (woda krąży rurami, która została podgrzana do wymaganej temperatury);

• elektryczny (dom ogrzewany jest za pomocą elektrycznych elementów grzejnych);

• para (para krąży w rurach);

• ogrzewanie łączone (może być wiele opcji);

• ciepła podłoga.

Każdy z nich ma swoje zalety, ale są też pewne wady.

Ogrzewanie wody w prywatnym domu

Najtańszym, prostym i nie wymagającym specjalnych warunków pracy jest podgrzewanie wody. Jego zasada działania jest następująca: konieczne jest prawidłowe obliczenie liczby akumulatorów i podjęcie decyzji o wyborze mocnego kotła. Do gotowej instalacji należy wlać wodę i nie ma potrzeby jej spuszczać po sezonie.

Ten system jest najłatwiejszy w utrzymaniu. Cyrkulacja wody w nim może zachodzić na dwa sposoby:

• grawitacyjnie;
• za pomocą pompy.

Tak czy inaczej, zrób to sam system podgrzewania wody w prywatnym domu może być wyłącznie typu zamkniętego.

Cechy wymuszonego obiegu wody

W systemie podgrzewania wody zainstalowana jest pompa odśrodkowa lub obiegowa. Jego głównym zadaniem jest jednokrotne dostarczanie wody do i z kotła (podczas ogrzewania) w określonych odstępach czasu.

Nowoczesne systemy grzewcze zautomatyzowały ten proces. Z tego powodu interwencja człowieka przy uruchamianiu pompy i kontrolowaniu temperatury jest całkowicie niepotrzebna. System wymuszonej energii umożliwia efektywne ogrzewanie prywatnego domu o kilku piętrach.

Naturalny obieg wody

Ta metoda przemieszczania wody przez system jest dziś stosowana niezwykle rzadko. Opiera się na elementarnych prawach fizyki, zgodnie z którymi zimne i ciepłe wody poruszają się pod wpływem różnych ciężarów. Woda może przepływać grawitacyjnie w systemie, w którym wszystkie rury są ułożone pod niewielkim kątem. Naturalny obieg wody jest uzasadniony w domach parterowych.

Każdy z powyższych kotłów może pracować w systemie podgrzewania wody.

Instalacja systemu podgrzewania wody w prywatnym domu

Konieczne jest dokonanie dokładnych obliczeń liczby akumulatorów i rur. Wszystko to odbywa się z uwzględnieniem powierzchni pomieszczenia, które należy ogrzać. Wszystkie kotły, z wyjątkiem elektrycznych, będą wymagały komina.

System ogrzewania prywatnego domu może być:

• z dwiema rurami (zasilająca i przetwarzająca);

• z jedną rurą (doprowadzenie podgrzanej wody przez kocioł).

Na początek grzejniki są umieszczone we właściwym miejscu zgodnie z poziomem. Możesz obejrzeć nasz film na temat ich instalacji i wyboru.

Kolejnym etapem jest montaż rur. W dzisiejszych czasach stosowanie rur metalowych jest dość kłopotliwe i nieopłacalne, ale rury polipropylenowe można łatwo zamontować własnymi rękami.

Do ogrzewania stosuje się grubościenne rury polipropylenowe. Układa się je we wszystkich pomieszczeniach (aby mogły swobodnie przemieszczać się między sobą, należy wykonać w ścianach otwory nieco większe od średnicy rur). Łączy się je w odpowiednich miejscach za pomocą specjalnego spawania.

Montaż systemu dwururowego

Rura biegnie od kotła do zbiornika wyrównawczego. Kocioł należy zainstalować na pierwszym piętrze domu, a kocioł na drugim lub tuż nad poziomem kotła.

Montaż systemu jednorurowego

Aby zainstalować system grzewczy w ten sposób, potrzeba mniej rur. System może być wyposażony tylko w okablowanie górne. Idealnie nadaje się do małych prywatnych domów z poddaszem. Baterie są połączone szeregowo. Dlatego każdy kolejny będzie już odrobinę chłodniejszy.

System musi posiadać:

• rozbudowany zbiornik;
• bojler;
• filtry do oczyszczania wody;
• baterie;
• może pompa.

Uwaga! Ustawienie temperatury w domu z takim systemem jest bardzo problematyczne. Jeden odłączony akumulator może spowodować zatrzymanie całego systemu.

Gdy tylko zdecydujesz się na rodzaj systemu, schemat obiegu i przebieg rur, musisz narysować na papierze schemat podgrzewania wody w domu, wskazując lokalizację kotła, akumulatorów, zaworów odcinających, armatury i innych wyposażenie dodatkowe (zasobnik hydrauliczny lub zbiornik wyrównawczy, pompa obiegowa, zespół zabezpieczający, filtr itp.).

Musisz także zmierzyć i narysować na schemacie odległość między nimi, schemat i średnicę okablowania. Ponadto takie schematy należy opracować dla każdego pomieszczenia w domu i osobno jeden ogólny schemat dla całego domu. Ich kompilacja nie sprawi Ci żadnych trudności, a podczas instalacji wszystko będzie proste i przejrzyste: co i gdzie jest instalowane, metody połączenia.

Samodzielna instalacja podgrzewania wody w prywatnym domu: wideo, schematy

Instalacja takiego ogrzewania obejmuje następujące kroki:

• Instalacja jednego lub więcej kotłów grzewczych.

• Instalacja baterii.

• Prowadzenie rur.

• Instalacja niezbędnego wyposażenia dodatkowego.

• Połączenie wszystkich elementów w jeden układ za pomocą lutowania (spawania), okablowania i kształtek.

Instalacja kotła

Instalacja kotła grzewczego jest zawsze wybierana w oparciu o maksymalne uproszczenie dystrybucji rur wokół domu i ich minimalne zużycie. Ponadto instalując kocioł elektryczny lub gazowy, należy wziąć pod uwagę lokalizację przyszłego lub istniejącego wejścia rurociągu elektrycznego lub gazowego.

Przy wyborze miejsca do zainstalowania pieca z obiegiem wodnym lub kotła na paliwo stałe czynnikiem decydującym jest możliwość zamontowania komina w określonym miejscu w domu.

Montaż grzejników

Zazwyczaj grzejniki umieszcza się przy wejściu do pomieszczenia lub pod oknami. Ich montaż odbywa się w zależności od ich wielkości i rodzaju mocowania. Im większa waga grzejnika, tym pewniejsze powinno być mocowanie.

Baterie montuje się poziomo z niewielkimi wcięciami od podłogi (60 mm) i od parapetu - 100 mm. Dobrze byłoby zamontować na każdym grzejniku krany (armaturę parową), automatyczny zawór powietrza i regulator. Aby odłączyć grzejnik od instalacji grzewczej, potrzebne będą zawory odcinające. Zawór odpowietrzający automatycznie odpowietrza grzejnik, zarówno podczas uruchamiania instalacji grzewczej, jak i podczas jej pracy.

Prowadzenie rur i montaż dodatkowego wyposażenia

Z reguły prowadzenie rur rozpoczyna się od kotła grzewczego, zgodnie z opracowanym wcześniej schematem instalacji i przy użyciu niezbędnej armatury (trójniki, kątowniki, złączki, adaptery itp.). Wszystkie typy rur różnią się cechami instalacyjnymi i okablowaniem.

Okablowanie może być typu otwartego, gdy rury grzewcze pozostają widoczne, lub ukryte, gdy jest ułożone w specjalnych rowkach lub wnękach, a po montażu jest uszczelniane kitem lub tynkiem.

Wraz z rurociągami podłączane są akumulatory i instalowane są dodatkowe urządzenia do podgrzewania wody w domu. W zamkniętych systemach grzewczych z wymuszonym obiegiem oznacza to instalację pompy obiegowej, filtra, zbiornika hydraulicznego i zespołu zabezpieczającego (manometr, zawory bezpieczeństwa i powietrza). W otwartych systemach grzewczych z naturalnym obiegiem jest to naczynie wzbiorcze instalowane w najwyższym punkcie podgrzewania wody.

Zazwyczaj w systemach otwartych z wymuszonym obiegiem naczynie wzbiorcze instaluje się przed pompą obiegową i mocuje na maksymalnej wysokości (na poddaszu lub pod sufitem).

Ogrzewanie powietrzne

Ta metoda ogrzewania jest obecnie dość popularna. Ogrzewanie powietrzne oznacza obecność w każdym pomieszczeniu specjalnych kanałów wentylacyjnych lub grzejników, przez które przedostaje się gorące powietrze. Takie urządzenia znajdują się na suficie lub ścianach.

Istnieją trzy rodzaje ogrzewania powietrznego:

• centralny;
• lokalny;
• kurtyny powietrza.

Lokalne ogrzewanie

Tej metody ogrzewania domu nie można zaliczyć do pełnoprawnego ogrzewania, ale mimo to może być wysokiej jakości. Aby to zrobić, musisz zainstalować opalarki lub termowentylatory w każdym pomieszczeniu i cieszyć się ciepłem. Ciepło w pomieszczeniu będzie tylko wtedy, gdy drzwi będą zamknięte.

Wentylator grzewczy montowany jest w pomieszczeniu, ale można go zainstalować w ścianie w ramach centralnego ogrzewania powietrznego.

Centralne ogrzewanie w domu

Systemy, w których gorące powietrze dostarczane jest centralnie do domu, mogą być:

• z pełną recyrkulacją;
• z recyrkulacją o przepływie bezpośrednim;
• z częściową recyrkulacją.

Z reguły kanały wentylacyjne znajdują się nad sufitem podwieszanym, pozostawiając otwory, przez które gorące powietrze przedostaje się do pomieszczenia.

Wszystko to można zrobić w ścianach, jeśli przestrzeń pozwala na usunięcie określonej części w celu ukrycia rur.

Kurtyny powietrzne

Urządzenia przypominające klimatyzatory należy instalować obok lub nad drzwiami wejściowymi. Z kurtyny wydobywa się strumień ciepłego powietrza, blokując dopływ zimnego powietrza do pomieszczenia po otwarciu drzwi. Taką zasłonę w prywatnym domu można zainstalować tylko przy wejściu, pod warunkiem, że drzwi są często otwierane.

Ogrzewanie powietrza w prywatnym domu własnymi rękami będzie droższe niż podgrzewanie wody. Każdy kocioł (zwykle gazowy lub elektryczny) może podgrzewać powietrze.

Zalety takiego systemu grzewczego:

• Cyrkulacja ciepłego powietrza następuje zawsze po zakończeniu jego filtracji.
• W domu jest stały dopływ świeżego powietrza, ponieważ system pobiera je z ulicy.
• Możliwość zamontowania nawilżacza kroplowego.

Wady:

• Wysoki koszt instalacji.
• Brak możliwości zainstalowania systemu w domu.

Zrób to sam montaż ogrzewania powietrznego w prywatnym domu: wideo, schematy

Ogrzewanie powietrzem w wiejskim domu zrób to sam wymaga obecności następującego sprzętu:

• generator ciepła;
• otwory wentylacyjne;
• kratki dekoracyjne;
• wentylator;
• węże do zasysania powietrza z zewnątrz domu.

Główne etapy instalacji

Sprzęt lotniczy typu „zrób to sam” przechodzi kilka etapów:

• montaż wymiennika ciepła i kotła;

• instalacja wentylatora;

• montaż, rozprowadzenie kanałów powietrznych;

• izolacja kanałów zasilania i powrotu;

• wykonanie otworu w ścianie budynku w celu zasysania powietrza i zainstalowania węża.

Proces okablowania rozpoczyna się zawsze od podłączenia elastycznych otworów wentylacyjnych do głównego kanału zasilającego. Zwykle mają okrągły przekrój. Następnie wykonują otwór wentylacyjny powrotny, którego średnica jest większa, ale taki kanał będzie miał mniej wylotów niż kanał nawiewny.

Aby zapobiec tworzeniu się kondensatu w rękawie, należy go zaizolować. Następnie w rurze instaluje się przepustnicę, za pomocą której realizowany jest proces regulacji ilości dopływającego świeżego powietrza. Po zamontowaniu systemu sensowne jest zasłonięcie wszystkich przewodów i rur puszkami gipsowo-kartonowymi, co nada pomieszczeniu większej estetyki.

Ogrzewanie elektryczne

Ogrzewanie to opiera się na obecności konwektora elektrycznego w każdym pomieszczeniu. Im nowocześniejsze urządzenie, tym więcej posiada funkcji. Może to być na przykład regulator temperatury. Może to być automatyczne: sam ustawiasz temperaturę, przy której konwektor się wyłącza, a gdy spada, włącza się.

Zalety ogrzewania elektrycznego:

• szybkość instalacji;
• łatwość użycia;
• możliwość umieszczenia konwektorów pomiędzy pomieszczeniami.

Wady:

• dostępność dobrej sieci elektrycznej;
• wysokie koszty energii.

Ogrzewanie to będzie uzasadnione jedynie jako opcja tymczasowa i gdy inne rodzaje paliwa nie są dostępne.

Ogrzewanie parowe

Zasada działania jest dokładnie taka sama, jak w przypadku instalacji wodnej. Jedyną różnicą jest to, że para krąży w rurach. Ten rodzaj ogrzewania stosowany jest w domach prywatnych. Zasada działania i montażu jest dokładnie taka sama, jak w przypadku cyrkulacji powietrza.

Można w ten sposób ogrzać pomieszczenie za pomocą specjalnych kotłów, które współpracują z urządzeniem wytwarzającym parę. Instalacja musi posiadać filtry przygotowujące wodę zanim przejdzie ona w stan gazowy.

Taki system dla prywatnego domu ma o wiele więcej wad niż zalet:

• dość droga instalacja (biorąc pod uwagę specjalny kocioł i filtry);
• obsługa systemu może być niebezpieczna (w przypadku pęknięcia akumulatora lub rury może dojść do poparzeń znajdujących się w pobliżu osób).

Zaletami są oszczędność energii i szybkość nagrzewania całego systemu grzewczego.

Zrób to sam instalacja ogrzewania elektrycznego w prywatnym domu: wideo, schematy

Ze względu na sposób montażu kotły elektryczne dzielą się na ścienne i podłogowe. Ważną zaletą takiego kotła jest to, że do jego instalacji nie jest wymagane dodatkowe pomieszczenie. Ponadto jest wygodny w przenoszeniu i łatwy w demontażu.

Należy zauważyć, że możesz samodzielnie zainstalować kocioł elektryczny i nie będziesz potrzebować dużej liczby zezwoleń (tylko pozwolenie Energonadzoru).

Kocioł mocuje się do ściany za pomocą śrub kotwiących lub kołków. Urządzenie musi wisieć poziomo, w płaszczyźnie poziomej lub pionowej (w zależności od konkretnego modelu).

Zazwyczaj kotły podłogowe instaluje się na specjalnych stojakach, a do odcięcia wody służą zawory kulowe. Ważny punkt: podczas podłączania kotła należy wyłączyć wodę w systemie grzewczym.

Po podłączeniu kotła do systemu grzewczego zaczynamy pracować z częścią elektryczną. Będziesz potrzebował instalacji, wyłącznika automatycznego i uziemienia.

Przekrój przewodów dobierany jest z pełnym uwzględnieniem zaleceń producenta i ściśle zgodny z mocą urządzenia. Po podłączeniu kotła do prądu należy napełnić instalację wodą i sprawdzić jej działanie.

System ciepłej podłogi

Ciepłe podłogi są często instalowane na parterze prywatnego domu. Najlepszym sposobem przekazywania ciepła są jednak płytki ceramiczne. Dlatego montaż takiego systemu, w którym jako podłogę stosuje się parkiet, laminat lub linoleum, jest niepraktyczny, ponieważ charakteryzują się one niską przewodnością cieplną.

Istota tych systemów jest taka sama - ciepło natychmiast przenika do pomieszczenia, ale instalacja, a także zasada działania są różne.

Podłoga podgrzewana wodą

Rury podłączone do wspólnego systemu podgrzewania wody układa się na płaskiej powierzchni na specjalnym podłożu, które nie pozwala na ucieczkę ciepła w dół.

Montaż podłogi podgrzewanej wodą własnymi rękami: wideo, schematy

1. Etap przygotowawczy.

Przed montażem ogrzewania podłogowego należy przygotować płaską i solidną podstawę. Składa się z parowej lub hydroizolacyjnej, izolacji i jastrychu cementowo-piaskowego.

Ponadto pomieszczenie musi być wyposażone w drzwi i okna, ściany otynkowane, oznaczone przyłącza do rur kanalizacyjnych, grzewczych i wodociągowych.

1. Przygotowanie płyty podłogowej.

Jeśli instalujesz podgrzewaną podłogę na żelbetowej płycie podłogowej, najpierw połóż na niej warstwę hydroizolacji lub paroizolacji. Stosują powłoki hydroizolacyjne na bazie bitumu lub kleju z włókna szklanego, papy, włókna szklanego, które są również klejone związkami zawierającymi bitum.

Jako paroizolację można zastosować płytki polietylenowe, których grubość powinna wynosić co najmniej 0,2 mm lub inne podobne materiały. Zarówno paroizolacja, jak i hydroizolacja muszą chronić izolację przed wilgocią, która może powstać w wyniku kondensacji podczas interakcji zimnej ziemi i ciepłej płyty podłogowej.

Wklejoną hydroizolację lub paroizolację z folii wykonuje się poprzez ułożenie pasków materiału z zakładką 10-15 cm.Jeśli stosowana jest folia, należy przymocować krawędzie paneli taśmą. Mocuje się je za pomocą mas bitumicznych. Każdy rodzaj izolacji układa się na pionowych powierzchniach nad izolacją i przykleja do ścian domu.

1. Przygotowanie podłoża glebowego.

Często pojedyncze domy budowane są bez płyt podłogowych, gdy nie są instalowane piwnice. W tym przypadku przygotowanie odbywa się z kruszonego kamienia i piasku warstwami o wysokości warstwy do 10 cm, a każdą warstwę zwilża się i zagęszcza.

Następnie obszar pomieszczenia, w którym planujesz zainstalować podłogę wodną, ​​​​wypełnia się mieszanką betonową. Aby zapewnić niezawodność, można położyć siatkę wzmacniającą.

Powierzchnia musi być pozioma, dla której używany jest poziom budynku. Beton wylewany jest wzdłuż listew latarni morskiej, które oprócz zachowania poziomości pełnią funkcję dylatacji. Zgodnie z przepisami budowlanymi dopuszczalne są różnice poziome nie większe niż 1 cm.

1. Izolacja.

Izolacja termiczna jest ważnym ogniwem w systemie takiej podłogi. Powinien blokować dostęp ciepła do rur ciepłej wody do dolnej strefy pomieszczenia podziemnego - do piwnicy lub gruntu i odpowiednio odwrotnie, kierować ciepło w górę do pomieszczenia mieszkalnego.

Uwaga! To, jak opłacalne będzie ogrzewanie, zależy od prawidłowo dobranego materiału zapewniającego izolację termiczną i jego grubości.

Grubość takiej warstwy izolacyjnej oblicza się na podstawie:

• cechy klimatyczne;
• dane dotyczące materiału ściany;
• poziom wód gruntowych – brak płyty stropowej świerkowej;
• objętość pomieszczenia, w którym zainstalowana jest podgrzewana podłoga.

Grubość warstwy izolacyjnej, na której wylewane są podłogi nad zimną piwnicą lub fundamentem gruntowym, zgodnie z normami, powinna wynosić od 50 mm. W przypadku płyt podłogowych może być mniej.

Jako izolację najczęściej stosuje się styropian, który z jednej strony jest pokryty folią. Podczas jego używania mogą pojawić się pewne niedogodności, ponieważ rury należy zabezpieczyć za pomocą improwizowanych środków, na przykład zacisków lub zacisków.

Obecnie rynek oferuje ogromną liczbę płyt styropianowych, których montaż odbywa się z lepszą jakością i szybciej. Ich konstrukcja zapewnia niezawodne łączenie ze sobą dzięki zastosowaniu urządzeń blokujących. W rezultacie powstaje mocna, ciągła i równa baza.

Materiał ten pokryty jest paroizolacją w postaci folii styropianowej i charakteryzuje się dużą gęstością. Ponadto w korpusie płyt znajdują się specjalne kanały, w które układane są rury grzewcze.

Ważne jest, aby płyty styropianowe układać na powierzchni podłogi, a nie tylko w miejscu przejścia rur ogrzewania podłogowego. Będzie to klucz do wysokiej wytrzymałości jastrychu betonowego, a także niezawodności całego systemu grzewczego.

Elektryczna podgrzewana podłoga

Jest łatwy w instalacji. Gotowe maty układa się na powierzchni, a na wierzch nakłada się minimalny jastrych. To prawda, że ​​​​można się bez tego obejść.

Dostępna jest również tańsza opcja. Kabel należy ułożyć na specjalnym podłożu, które jest zabezpieczone, a na wierzchu wykładzina podłogowa lub jastrych.

Zazwyczaj podgrzewane podłogi stanowią jedynie część całego systemu grzewczego.

Montaż elektrycznych podgrzewanych podłóg własnymi rękami: wideo, schematy

Sugerujemy rozważenie samodzielnego montażu podłogi elektrycznej w prywatnym domu (podobnie odbywa się to w mieszkaniu). Musisz upewnić się, że okablowanie w domu wytrzyma obciążenia elementów grzejnych i że masz zainstalowane automatyczne przełączniki o określonej mocy.

1. Izolacja cieplna.

Przed montażem ogrzewanej podłogi należy ułożyć warstwę izolacji termicznej ze styropianu o grubości 20-50 mm. Jest to ważne, jeśli pod podłogą znajduje się chłodnia. Izolację termiczną należy układać na wypoziomowanym podłożu i dla niezawodności dobrze jest ułożyć ją na specjalnym kleju.

1. Wzmocnienie.

Następnie należy wykonać wzmocniony jastrych o grubości roztworu 10-20 mm. Można wzmocnić plastikową lub ocynkowaną siatką gipsową. Na jastrychu umieszcza się folię, która odbija promieniowanie podczerwone z elementów grzejnych.

1. Wylewanie podłogi.

Montaż podłogi elektrycznej zaczynamy własnymi rękami i wybieramy lokalizację przewodu grzejnego, biorąc pod uwagę ułożenie różnych mebli, upewniając się, że przewody znajdują się w odległości do 5 cm od mebli. Podczas układania kabla grzejnego należy przymocować go do dolnej podstawy za pomocą pianki poliuretanowej, po czym wypełnić go jastrychem cementowo-piaskowym lub gotową mieszanką.

Ogrzewanie kombinowane

Stosując kombinowane ogrzewanie w domu, można uzyskać coś takiego: w niektórych pokojach, często w łazience, kuchni, korytarzach instalowane są podgrzewane podłogi, a w sypialni i salonie jest ogrzewanie wodne. Ale możesz pójść w drugą stronę: cały dom będzie miał ogrzewanie wodne, a w kilku pokojach (na przykład, które zostały dokończone później) - ogrzewanie elektryczne. Najbardziej opłacalną opcją jest sytuacja, gdy system ma jeden płyn chłodzący i jeden kocioł.

Prawidłowe zorganizowanie ogrzewania domu nie jest zadaniem łatwym. Wiadomo, że najlepiej poradzą sobie z tym specjaliści – projektanci i instalatorzy. Możliwe i konieczne jest zaangażowanie ich w ten proces, ale w jakim zakresie to Ty, właściciel domu, musisz określić. Możliwości są trzy: wynajęte osoby wykonują cały zakres czynności lub część tych prac, albo pełnią rolę konsultantów, a Ty zajmujesz się ogrzewaniem samodzielnie.

Niezależnie od tego, którą opcję ogrzewania wybierzesz, musisz dobrze zrozumieć wszystkie etapy procesu. Ten materiał to przewodnik krok po kroku po działaniu. Jego celem jest pomoc w samodzielnym rozwiązaniu problemu montażu ogrzewania lub kompetentny nadzór nad wynajętymi specjalistami i instalatorami.

Elementy systemu grzewczego

W zdecydowanej większości prywatne budynki mieszkalne ogrzewane są za pomocą systemów ogrzewania wodnego. To tradycyjne podejście do rozwiązania problemu, które ma niezaprzeczalną zaletę – uniwersalność. Oznacza to, że ciepło jest dostarczane do wszystkich pomieszczeń za pomocą chłodziwa i można je ogrzewać za pomocą różnych nośników energii. Przy wyborze kotła rozważymy ich listę dalej.

Instalacje wodne umożliwiają także organizację skojarzonego ogrzewania z wykorzystaniem dwóch, a nawet trzech rodzajów nośników energii.

Każdy system grzewczy, w którym chłodziwo służy jako łącznik przesyłowy, dzieli się na następujące elementy:

• źródło ciepła;
• sieć rurociągów wraz z całym dodatkowym wyposażeniem i armaturą;
• urządzenia grzewcze (grzejniki lub obiegi grzewcze do ogrzewania podłogowego).

W celu uzdatniania i regulacji chłodziwa, a także wykonywania prac konserwacyjnych w instalacjach grzewczych stosuje się dodatkowe wyposażenie oraz zawory odcinające i regulacyjne. W skład wyposażenia wchodzą następujące elementy:

• zbiornik wyrównawczy;
• pompa obiegowa;
• separator hydrauliczny (strzałka hydrauliczna);
• pojemność bufora;
• kolektor rozdzielczy;
• kocioł do ogrzewania pośredniego;
• urządzeń i urządzeń automatyki.

Notatka. Obowiązkowym atrybutem systemu podgrzewania wody jest zbiornik wyrównawczy, w razie potrzeby instaluje się inny sprzęt.

Powszechnie wiadomo, że woda podgrzana zwiększa swoją objętość i w ograniczonej przestrzeni nie ma miejsca na jej dodatkową objętość. Aby uniknąć zerwania połączeń na skutek zwiększonego ciśnienia w sieci, instaluje się naczynie wzbiorcze typu otwartego lub membranowego. Pobiera nadmiar wody.

Wymuszony obieg chłodziwa zapewnia pompa, a jeśli istnieje kilka obwodów oddzielonych strzałką hydrauliczną lub zbiornikiem buforowym, stosuje się 2 lub więcej jednostek pompujących. Jeśli chodzi o zbiornik buforowy, pełni on jednocześnie funkcję separatora hydraulicznego i akumulatora ciepła. Oddzielenie obiegu kotła od wszystkich pozostałych jest praktykowane w złożonych systemach domków z kilkoma piętrami.

Kolektory do dystrybucji chłodziwa instaluje się w systemach grzewczych z podgrzewaną podłogą lub w przypadkach, w których stosowany jest promieniowy schemat podłączenia akumulatora, omówimy to w kolejnych rozdziałach. Kocioł ogrzewania pośredniego to zbiornik z wężownicą, w którym z chłodziwa podgrzewana jest woda na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Aby wizualnie monitorować temperaturę i ciśnienie wody w systemie, instalowane są termometry i manometry. Narzędzia automatyki (czujniki, termostaty, sterowniki, serwa) nie tylko kontrolują parametry chłodziwa, ale także regulują je automatycznie.

Zawory odcinające

Oprócz wymienionych urządzeń, ogrzewanie wody w domu jest kontrolowane i utrzymywane za pomocą zaworów odcinających i regulacyjnych przedstawionych w tabeli:

Kiedy już zapoznasz się z elementami, z których składa się instalacja grzewcza, możesz przystąpić do pierwszego kroku w stronę celu – obliczeń.

Obliczanie instalacji grzewczej i dobór mocy kotła

Niemożliwy jest dobór sprzętu bez znajomości ilości energii cieplnej potrzebnej do ogrzania budynku. Można to wyznaczyć na dwa sposoby: prosty przybliżony i obliczeniowy. Wszyscy sprzedawcy sprzętu grzewczego lubią korzystać z pierwszej metody, ponieważ jest ona dość prosta i daje mniej więcej poprawny wynik. Jest to obliczenie mocy cieplnej na podstawie powierzchni ogrzewanych pomieszczeń.

Biorą osobny pokój, mierzą jego powierzchnię i mnożą uzyskaną wartość przez 100 W. Energię wymaganą dla całego domu wiejskiego określa się poprzez zsumowanie wskaźników dla wszystkich pomieszczeń. Sugerujemy dokładniejszą metodę:

• przez 100 W pomnóż powierzchnię tych pomieszczeń, w których z ulicą styka się tylko 1 ściana, na której znajduje się 1 okno;
• jeśli pokój jest narożny z jednym oknem, jego powierzchnię należy pomnożyć przez 120 W;
• gdy pokój ma 2 ściany zewnętrzne z 2 lub więcej oknami, jego powierzchnię mnoży się przez 130 W.

Jeśli weźmiemy pod uwagę energię jako metodę przybliżoną, wówczas mieszkańcy północnych regionów Federacji Rosyjskiej mogą nie otrzymać wystarczającej ilości ciepła, a mieszkańcy południa Ukrainy mogą przepłacać za zbyt mocny sprzęt. Stosując drugą metodę obliczeniową, projekt ogrzewania wykonują specjaliści. Jest dokładniejszy, ponieważ pozwala jasno zrozumieć, ile ciepła traci się przez konstrukcje budowlane dowolnego budynku.

Zanim zaczniesz obliczenia, musisz zmierzyć dom, sprawdzając powierzchnię ścian, okien i drzwi. Następnie należy określić grubość warstwy każdego materiału budowlanego, z którego zbudowane są ściany, podłogi i dachy. Dla wszystkich materiałów w literaturze przedmiotu lub w Internecie należy znaleźć wartość przewodności cieplnej λ, wyrażoną w jednostkach W/(m ºС). Podstawiamy go do wzoru na obliczenie oporu cieplnego R (m2 ºС / W):

R = δ / λ, tutaj δ to grubość materiału ściany w metrach.

Notatka. Jeżeli ściana lub dach są wykonane z różnych materiałów, należy obliczyć wartość R dla każdej warstwy, a następnie zsumować wyniki.

Teraz możesz sprawdzić ilość ciepła utraconego przez zewnętrzną konstrukcję budynku, korzystając ze wzoru:

• QTP = 1/R x (tв – tн) x S, gdzie:
• QТП – ilość utraconego ciepła, W;
• S to wcześniej zmierzona powierzchnia konstrukcji budynku, m2;
• tв – tutaj należy zastąpić wartość żądanej temperatury wewnętrznej, ºС;
• tн – temperatura ulicy w najzimniejszym okresie, ºС.

Ważny! Obliczenia należy dokonać dla każdego pomieszczenia osobno, podstawiając do wzoru naprzemiennie wartości oporu cieplnego oraz powierzchnię ściany zewnętrznej, okna, drzwi, podłóg i dachu. Następnie wszystkie te wyniki należy zsumować, będzie to strata ciepła w danym pomieszczeniu. Powierzchnia przegród wewnętrznych nie musi być brana pod uwagę!

Zużycie ciepła na wentylację

Aby dowiedzieć się, ile ciepła traci prywatny dom jako całość, należy zsumować straty wszystkich jego pomieszczeń. Ale to nie wszystko, bo musimy wziąć pod uwagę również ogrzewanie powietrza wentylacyjnego, które zapewnia również system grzewczy. Aby nie wdawać się w gąszcz skomplikowanych obliczeń, proponuje się sprawdzić zużycie ciepła za pomocą prostego wzoru:

Qair = cm (tв – tн), gdzie:

• Qair – wymagana ilość ciepła do wentylacji, W;
• m – masowa ilość powietrza, rozumiana jako objętość wewnętrzna budynku pomnożona przez gęstość mieszaniny powietrza, kg;
• (tв – tн) – jak w poprzednim wzorze;
• с – pojemność cieplna mas powietrza, przyjmuje się równą 0,28 W / (kg ºС).

Aby określić zapotrzebowanie na ciepło dla całego budynku, pozostaje dodać wartość QTP dla całego domu do wartości Qair. Moc kotła pobierana jest z rezerwą dla optymalnego trybu pracy, czyli ze współczynnikiem 1,3. Tutaj należy wziąć pod uwagę ważny punkt: jeśli planujesz używać generatora ciepła nie tylko do ogrzewania, ale także do podgrzewania wody do zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową, należy zwiększyć rezerwę mocy. Kocioł musi działać skutecznie w 2 kierunkach jednocześnie, dlatego należy przyjąć współczynnik bezpieczeństwa co najmniej 1,5.

Obecnie wyróżnia się różne rodzaje ogrzewania, charakteryzujące się nośnikiem energii lub rodzajem stosowanego paliwa. Który z nich wybierzesz, zależy od Ciebie, a my przedstawimy wszystkie typy kotłów z krótkim opisem ich zalet i wad. Do ogrzewania budynków mieszkalnych można kupić następujące typy domowych generatorów ciepła:

• paliwo stałe;
• gaz;
• elektryczny;
• na paliwie ciekłym.

Poniższy film pomoże Ci wybrać nośnik energii, a następnie źródło ciepła:

Kotły na paliwo stałe

Dzielą się na 3 typy: spalanie bezpośrednie, piroliza i pellet. Jednostki cieszą się popularnością ze względu na niskie koszty eksploatacji, gdyż w porównaniu do innych źródeł energii drewno opałowe i węgiel są niedrogie. Wyjątkiem jest gaz ziemny w Federacji Rosyjskiej, ale podłączenie do niego jest często droższe niż cały sprzęt grzewczy łącznie z instalacją. Dlatego kotły na drewno i węgiel, które mają akceptowalny koszt, są coraz częściej kupowane przez ludzi.

Z drugiej strony eksploatacja źródła ciepła na paliwo stałe jest bardzo podobna do zwykłego ogrzewania piecem. Trzeba poświęcić czas i wysiłek na przygotowanie, przenoszenie drewna opałowego i ładowanie go do paleniska. Urządzenie wymaga również solidnych rurociągów, aby zapewnić jego długotrwałą i bezpieczną pracę. Przecież konwencjonalny kocioł na paliwo stałe charakteryzuje się bezwładnością, to znaczy po zamknięciu przepustnicy podgrzewanie wody nie zatrzymuje się natychmiast. A efektywne wykorzystanie wytworzonej energii jest możliwe tylko wtedy, gdy istnieje akumulator ciepła.

Ważny. Kotły spalające paliwa stałe z reguły nie mogą pochwalić się wysoką sprawnością. Tradycyjne jednostki spalania bezpośredniego mają sprawność około 75%, jednostki do pirolizy - 80%, a jednostki na pellet - nie więcej niż 83%.

Najlepszym wyborem pod względem komfortu jest generator ciepła na pellet, charakteryzujący się wysokim stopniem automatyzacji i praktycznie brakiem bezwładności. Nie wymaga akumulatora ciepła i częstych wyjazdów do kotłowni. Jednak cena sprzętu i pelletu często sprawia, że ​​jest on niedostępny dla szerokiego grona użytkowników.

Kotły gazowe

Doskonałą opcją jest instalacja ogrzewania działającego na głównym gazie. Ogólnie rzecz biorąc, kotły gazowe na gorącą wodę są bardzo niezawodne i wydajne. Sprawność najprostszego agregatu niezależnego energetycznie wynosi co najmniej 87%, a sprawność drogiego agregatu skraplającego sięga 97%. Nagrzewnice są kompaktowe, dobrze zautomatyzowane i bezpieczne w obsłudze. Konserwacja jest wymagana nie częściej niż raz w roku, a wyjazdy do kotłowni potrzebne są jedynie w celu monitorowania lub zmiany ustawień. Jednostka budżetowa będzie znacznie tańsza od jednostki na paliwo stałe, dlatego kotły gazowe można uznać za powszechnie dostępne.

Kotły gazowe, podobnie jak generatory ciepła na paliwo stałe, wymagają komina oraz wentylacji nawiewno-wywiewnej. Jeśli chodzi o inne kraje byłego ZSRR, ceny paliwa są tam znacznie wyższe niż w Federacji Rosyjskiej, dlatego popularność sprzętu gazowego stale maleje.

Kotły elektryczne

Trzeba powiedzieć, że ogrzewanie elektryczne jest najbardziej wydajne ze wszystkich istniejących. Kotły nie tylko mają sprawność rzędu 99%, ale w dodatku nie wymagają kominów i wentylacji. Urządzenia jako takie praktycznie nie wymagają konserwacji, z wyjątkiem czyszczenia raz na 2-3 lata. A co najważniejsze: sprzęt i instalacja są bardzo tanie, a stopień automatyzacji może być dowolny. Kocioł po prostu nie potrzebuje Twojej uwagi.

Bez względu na to, jak przyjemne są zalety kotła elektrycznego, główna wada jest równie znacząca - cena energii elektrycznej. Nawet jeśli użyjesz wielotaryfowego licznika energii elektrycznej, nie będziesz w stanie pokonać generatora ciepła opalanego drewnem pod względem tego wskaźnika. To cena, jaką trzeba zapłacić za komfort, niezawodność i wysoką wydajność. Cóż, drugą wadą jest brak niezbędnej energii elektrycznej w sieciach zasilających. Taka irytująca uciążliwość może natychmiast anulować wszelkie myśli o ogrzewaniu elektrycznym.

Kotły na paliwo ciekłe

Pod względem kosztów urządzeń grzewczych i ich instalacji ogrzewanie olejem odpadowym lub olejem napędowym będzie kosztować w przybliżeniu tyle samo, co gazem ziemnym. Ich wskaźniki wydajności są również podobne, chociaż przetwarzanie z oczywistych powodów jest nieco gorsze. Inna sprawa, że ​​ten rodzaj ogrzewania śmiało można nazwać najbrudniejszym. Każda wizyta w kotłowni zakończy się przynajmniej zapachem oleju napędowego lub brudnymi rękami. A coroczne czyszczenie urządzenia to całe wydarzenie, po którym będziesz posmarowany sadzą aż do pasa.

Używanie oleju napędowego do ogrzewania nie jest najbardziej opłacalnym rozwiązaniem, cena paliwa może mocno uderzyć w Twoją kieszeń. Cena zużytego oleju również wzrosła, chyba że masz tanie źródło. Oznacza to, że instalowanie kotła na olej napędowy ma sens, gdy nie ma innych źródeł energii lub w przyszłości głównego źródła gazu. Jednostka łatwo przełącza się z oleju napędowego na gaz, ale piec spalinowy nie będzie w stanie spalać metanu.

Schematy systemu grzewczego dla domu prywatnego

Systemy grzewcze sprzedawane w budownictwie prywatnym mogą być jednorurowe lub dwururowe. Łatwo je rozróżnić:

• zgodnie ze schematem jednorurowym wszystkie grzejniki są podłączone do jednego kolektora. Jest to zarówno zasilanie, jak i powrót, przechodzący przez wszystkie baterie w formie zamkniętego pierścienia;
• w schemacie dwururowym płyn chłodzący jest dostarczany do grzejników jedną rurą i powracany drugą.

Wybór układu ogrzewania dla prywatnego domu nie jest łatwym zadaniem, konsultacja ze specjalistą z pewnością nie zaszkodzi. Nie zgrzeszymy przeciwko prawdzie, jeśli powiemy, że schemat dwururowy jest bardziej postępowy i niezawodny niż schemat jednorurowy. Wbrew powszechnemu przekonaniu o niskich kosztach instalacji przy instalacji tego ostatniego, zauważamy, że jest on nie tylko droższy od dwururowego, ale także bardziej skomplikowany. Temat ten jest szczegółowo omówiony w filmie:

Faktem jest, że w systemie jednorurowym woda od grzejnika do grzejnika ochładza się coraz bardziej, dlatego konieczne jest zwiększenie ich wydajności poprzez dodanie sekcji. Ponadto rozdzielacz musi mieć większą średnicę niż dwururowe przewody dystrybucyjne. I wreszcie: automatyczne sterowanie w obwodzie jednorurowym jest trudne ze względu na wzajemny wpływ akumulatorów na siebie.

W małym domu lub daczy z maksymalnie 5 grzejnikami można bezpiecznie wdrożyć jednorurowy obwód poziomy (nazwa zwyczajowa - Leningradka). Przy większej ilości urządzeń grzewczych nie będzie mógł on normalnie funkcjonować, gdyż ostatnie grzejniki będą zimne.

Inną opcją jest zastosowanie jednorurowych pionowych pionów w dwupiętrowym prywatnym domu. Takie schematy występują dość często i działają z powodzeniem.

Przy dystrybucji dwururowej, chłodziwo dostarczane jest do wszystkich grzejników w tej samej temperaturze, dzięki czemu nie ma potrzeby zwiększania liczby sekcji. Podział linii na zasilającą i powrotną umożliwia automatyczne sterowanie pracą akumulatorów za pomocą zaworów termostatycznych.

Średnice rurociągów są mniejsze, a system jako całość jest prostszy. Istnieją następujące typy schematów dwururowych:

ślepy zaułek: sieć rurociągów jest podzielona na odgałęzienia (ramiona), przez które chłodziwo przemieszcza się wzdłuż autostrad ku sobie;

powiązany układ dwururowy: tutaj kolektor powrotny jest niejako kontynuacją zasilania, a cały płyn chłodzący przepływa w jednym kierunku, obwód tworzy pierścień;

kolektor (promieniowy). Najdroższy sposób okablowania: rurociągi z kolektora układane są osobno do każdego grzejnika, sposób montażu jest ukryty w podłodze.

Jeśli weźmiesz poziome linie o większej średnicy i ułożysz je z nachyleniem 3-5 mm na 1 m, system będzie mógł działać z powodu grawitacji (grawitacji). Wtedy pompa obiegowa nie jest potrzebna, obwód będzie nielotny. Aby być uczciwym, zauważamy, że zarówno okablowanie jednorurowe, jak i dwururowe może działać bez pompy. Gdyby tylko stworzono warunki dla naturalnego obiegu wody.

System grzewczy można otworzyć, instalując w najwyższym punkcie naczynie wyrównawcze, komunikujące się z atmosferą. Rozwiązanie to stosowane jest w sieciach grawitacyjnych, w przeciwnym wypadku nie da się tam tego zrobić. Jeśli zainstalujesz membranowe naczynie wzbiorcze na powrocie w pobliżu kotła, instalacja zostanie zamknięta i będzie działać pod nadciśnieniem. Jest to bardziej nowoczesna opcja, która znajduje zastosowanie w sieciach z wymuszonym ruchem chłodziwa.

Nie sposób nie wspomnieć o sposobie ogrzewania domu ciepłymi podłogami. Jego wadą jest to, że jest drogi, ponieważ w jastrychu trzeba ułożyć setki metrów rur, co skutkuje obiegiem wody grzewczej w każdym pomieszczeniu. Końce rur zbiegają się do rozdzielacza z zespołem mieszającym i własną pompą obiegową. Ważną zaletą jest ekonomiczne, równomierne ogrzewanie pomieszczeń, co jest bardzo komfortowe dla ludzi. Zdecydowanie zaleca się stosowanie obiegów ogrzewania podłogowego w każdym budynku mieszkalnym.

Rada. Właściciel małego domu (do 150 m2) może śmiało zalecić zastosowanie konwencjonalnego obwodu dwururowego z wymuszonym obiegiem chłodziwa. Wtedy średnica sieci będzie nie większa niż 25 mm, odgałęzień - 20 mm, a połączeń z akumulatorami - 15 mm.

Instalacja systemu grzewczego

Opis prac instalacyjnych zaczniemy od instalacji i orurowania kotła. Zgodnie z przepisami w kuchni można instalować urządzenia o mocy nie przekraczającej 60 kW. W kotłowni należy umieścić mocniejsze generatory ciepła. Jednocześnie w przypadku źródeł ciepła spalających różne rodzaje paliwa i posiadających otwartą komorę spalania konieczne jest zapewnienie dobrego przepływu powietrza. Wymagane jest również urządzenie kominowe do usuwania produktów spalania.

Aby zapewnić naturalny przepływ wody, zaleca się taki montaż kotła, aby rura powrotna znajdowała się poniżej poziomu grzejników parterowych.

Miejsce, w którym będzie zlokalizowane źródło ciepła, należy wybrać biorąc pod uwagę minimalne dopuszczalne odległości od ścian lub innych urządzeń. Zazwyczaj odstępy te są określone w instrukcji dołączonej do produktu. W przypadku braku tych danych stosujemy się do następujących zasad:

• szerokość przejścia z przodu kotła wynosi 1 m;
• jeśli nie ma potrzeby serwisowania urządzenia z boku lub z tyłu, pozostaw odstęp 0,7 m, w przeciwnym razie - 1,5 m;
• odległość do najbliższego sprzętu – 0,7 m;
• ustawiając dwa kotły obok siebie, należy zachować między nimi odstęp 1 m, a naprzeciw siebie - 2 m.

Notatka. Podczas montażu naściennych źródeł ciepła nie są potrzebne boczne przejścia; wystarczy zachować wolną przestrzeń przed urządzeniem, aby ułatwić konserwację.

Podłączenie kotła

Należy zauważyć, że okablowanie generatorów ciepła gazowych, wysokoprężnych i elektrycznych jest prawie takie samo. Tutaj musimy wziąć pod uwagę, że zdecydowana większość kotłów ściennych jest wyposażona we wbudowaną pompę obiegową, a wiele modeli jest wyposażonych w naczynie wyrównawcze. Najpierw spójrzmy na schemat połączeń prostej jednostki gazowej lub wysokoprężnej:

Rysunek przedstawia schemat układu zamkniętego z membranowym naczyniem wzbiorczym i wymuszonym obiegiem. Ta metoda wiązania jest najczęstsza. Na powrocie znajduje się pompa z obejściem i zbiornikiem ściekowym, tam też znajduje się naczynie wzbiorcze. Ciśnienie kontrolowane jest za pomocą manometrów, a powietrze z obiegu kotła usuwane jest poprzez automatyczny odpowietrznik.

Notatka. Orurowanie kotła elektrycznego, który nie jest wyposażony w pompę, odbywa się na tej samej zasadzie.

W przypadku wyposażenia wytwornicy ciepła we własną pompę oraz obieg do podgrzewania wody na potrzeby ciepłej wody użytkowej, układ rur i montaż elementów wygląda następująco:

Na zdjęciu kocioł ścienny z wymuszonym wtryskiem powietrza do zamkniętej komory spalania. Do odprowadzania gazów spalinowych stosuje się dwuścienny współosiowy przewód kominowy, który jest wyprowadzony poziomo przez ścianę. Jeśli palenisko urządzenia jest otwarte, potrzebny jest tradycyjny komin z dobrym naturalnym ciągiem. Sposób prawidłowego montażu rury kominowej wykonanej z modułów warstwowych pokazano na rysunku:

W domach wiejskich o dużej powierzchni często konieczne jest podłączenie kotła do kilku obiegów grzewczych - grzejnika, podgrzewanych podłóg i pośredniego kotła grzewczego na potrzeby ciepłej wody użytkowej. W takiej sytuacji optymalnym rozwiązaniem byłoby zastosowanie separatora hydraulicznego. Umożliwi zorganizowanie niezależnego obiegu chłodziwa w obiegu kotła i jednocześnie będzie pełnić funkcję grzebienia rozdzielczego dla pozostałych gałęzi. Wtedy podstawowy schemat ogrzewania dla dwupiętrowego domu będzie wyglądał następująco:

Według tego schematu każdy obieg grzewczy ma własną pompę, dzięki czemu działa niezależnie od pozostałych. Ponieważ do podgrzewanych podłóg należy doprowadzać płyn chłodzący o temperaturze nie wyższej niż 45 ° C, na tych odgałęzieniach stosuje się zawory trójdrogowe. Dodają gorącą wodę z głównej linii, gdy temperatura płynu chłodzącego w obwodach podgrzewanej podłogi spadnie.

W przypadku generatorów ciepła na paliwo stałe sytuacja jest bardziej skomplikowana. Ich wiązanie powinno uwzględniać 2 punkty:

• możliwe przegrzanie ze względu na bezwładność urządzenia, drewno opałowe nie może zostać szybko zgaszone;
• tworzenie się kondensatu, gdy zimna woda wpływa do zbiornika kotła z sieci.

Aby uniknąć przegrzania i ewentualnego zagotowania, pompę obiegową zawsze umieszcza się po stronie powrotu, a po stronie zasilania bezpośrednio za wytwornicą ciepła należy umieścić grupę zabezpieczającą. Składa się z trzech elementów: manometru, automatycznego odpowietrznika i zaworu bezpieczeństwa. Obecność tego ostatniego jest kluczowa, to zawór zmniejszy nadciśnienie w przypadku przegrzania płynu chłodzącego. Jeśli zdecydujesz się na organizację, wymagany jest następujący schemat wiązania:

Tutaj obejście i zawór trójdrożny chronią piec urządzenia przed kondensacją. Zawór nie przepuści wody z instalacji do małego obiegu, dopóki temperatura w nim nie osiągnie 55°C. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać oglądając wideo:

Rada. Ze względu na charakter pracy, kotły na paliwo stałe zaleca się stosować w połączeniu ze zbiornikiem buforowym – akumulatorem ciepła, jak pokazano na schemacie:

Wielu właścicieli domów instaluje w kotłowni dwa różne źródła ciepła. Muszą być odpowiednio podwiązane i podłączone do systemu. W tym przypadku oferujemy 2 schematy, jeden na paliwo stałe i kocioł elektryczny współpracujący z ogrzewaniem grzejnikowym.

Drugi schemat łączy generator ciepła na gaz i drewno, dostarczający ciepło do ogrzewania domu i przygotowujący wodę do zaopatrzenia w ciepłą wodę:

Aby zainstalować ogrzewanie prywatnego domu własnymi rękami, musisz najpierw zdecydować, które rury wybrać do tego. Nowoczesny rynek oferuje kilka rodzajów rur metalowych i polimerowych odpowiednich do ogrzewania domów prywatnych:

• stal;
• miedź;
• Stal nierdzewna;
• polipropylen (PPR);
• polietylen (PEX, PE-RT);
• metal-plastik.

Przewody grzewcze wykonane ze zwykłego metalu „żelaznego” są uważane za relikt przeszłości, ponieważ są najbardziej podatne na korozję i „przerost” obszaru przepływu. Ponadto samodzielny montaż takich rur nie jest łatwy: potrzebne są dobre umiejętności spawania, aby wykonać hermetycznie uszczelnione połączenie. Jednak niektórzy właściciele domów do dziś korzystają z rur stalowych, instalując w domu autonomiczne ogrzewanie.

Rury miedziane lub ze stali nierdzewnej są doskonałym wyborem, ale są zbyt drogie. Są to niezawodne i trwałe materiały, które nie boją się wysokiego ciśnienia i temperatury, więc jeśli masz środki, zdecydowanie warto zastosować te produkty. Miedź łączy się poprzez lutowanie, co również wymaga pewnych umiejętności, a stal nierdzewną łączy się za pomocą złączek rozbieralnych lub wciskanych. Należy preferować tę drugą opcję, zwłaszcza gdy instalacja jest ukryta.

Rada. Do rurociągów kotłów i układania rurociągów w kotłowni najlepiej jest używać dowolnego rodzaju rur metalowych.

Ogrzewanie wykonane z polipropylenu będzie najtańsze. Ze wszystkich typów rur PPR należy wybrać te wzmocnione folią aluminiową lub włóknem szklanym. Ich jedyną zaletą jest niska cena materiału, ponieważ instalacja ogrzewania z rur polipropylenowych jest dość złożonym i odpowiedzialnym zadaniem. A z wyglądu polipropylen jest gorszy od innych produktów z tworzyw sztucznych.

Połączenia rurociągów PPR z armaturą wykonywane są metodą lutowania i nie ma możliwości sprawdzenia ich jakości. Gdy podczas lutowania ogrzewanie będzie niewystarczające, połączenie z pewnością będzie później przeciekać, ale jeśli zostanie przegrzane, stopiony polimer będzie w połowie blokował obszar przepływu. Co więcej, podczas montażu nie będzie tego widać, wady wyjdą na jaw później, podczas eksploatacji. Drugą istotną wadą jest duże wydłużenie materiału podczas ogrzewania. Aby uniknąć zagięć „szable”, rurę należy zamontować na ruchomych wspornikach, a pomiędzy końcami przewodu a ścianą należy pozostawić szczelinę.

O wiele łatwiej jest wykonać własne ogrzewanie z rur polietylenowych lub metalowo-plastikowych. Chociaż cena tych materiałów jest wyższa niż polipropylenu. Dla początkującego są najwygodniejsze, ponieważ połączenia tutaj są wykonane po prostu. Rurociągi można układać w jastrychu lub ścianie, pod jednym warunkiem: połączenia należy wykonać za pomocą złączek wciskanych, a nie składanych.

Metal-plastik i polietylen stosuje się zarówno do otwartego układania autostrad, jak i do ukrywania za ekranami, a także do montażu podłóg ogrzewanych wodą. Wadą rur PEX jest to, że mają tendencję do powrotu do stanu pierwotnego, co może powodować, że zamontowany rozdzielacz grzewczy będzie wyglądał na lekko pofałdowany. Polietylen PE-RT i metal-plastik nie mają takiej „pamięci” i łatwo się wyginają, jak potrzebujesz. Więcej informacji na temat wyboru rur opisano w filmie:

Zwykły właściciel domu, wchodząc do sklepu ze sprzętem grzewczym i widząc tam szeroki wybór różnych grzejników, może dojść do wniosku, że wybór baterii do swojego domu nie jest taki łatwy. Ale to jest pierwsze wrażenie, w rzeczywistości nie ma ich zbyt wielu odmian:

• aluminium;
• bimetaliczny;
• panel stalowy i rurowy;
• żeliwo.

Notatka. Istnieją również designerskie urządzenia do podgrzewania wody szerokiej gamy typów, ale są one drogie i zasługują na osobny szczegółowy opis.

Najlepsze współczynniki przenikania ciepła mają akumulatory sekcyjne wykonane ze stopu aluminium, a grzejniki bimetaliczne nie są daleko w tyle. Różnica między nimi polega na tym, że te pierwsze są wykonane w całości ze stopu, podczas gdy te drugie mają wewnątrz rurową stalową ramę. Dokonano tego w celu zastosowania urządzeń w scentralizowanych systemach zaopatrzenia w ciepło budynków wysokościowych, gdzie ciśnienie może być dość wysokie. Dlatego instalowanie grzejników bimetalicznych w prywatnym domku nie ma żadnego sensu.

Należy pamiętać, że instalacja grzewcza w domu prywatnym będzie tańsza, jeśli kupisz grzejniki płytowe stalowe. Tak, ich współczynniki przenikania ciepła są niższe niż aluminium, ale w praktyce raczej nie odczujesz różnicy. Jeśli chodzi o niezawodność i trwałość, urządzenia z powodzeniem będą Ci służyć przez co najmniej 20 lat, a nawet dłużej. Z kolei akumulatory rurkowe są znacznie droższe, pod tym względem bliżej im do designerskich.

Urządzenia grzewcze ze stali i aluminium mają jedną wspólną cechę: dobrze nadają się do automatycznego sterowania za pomocą zaworów termostatycznych. Tego samego nie można powiedzieć o masywnych bateriach żeliwnych, na których instalowanie takich zaworów nie ma sensu. Wynika to ze zdolności żeliwa do długiego nagrzewania się, a następnie zatrzymywania ciepła przez pewien czas. Również z tego powodu zmniejsza się szybkość ogrzewania pomieszczeń.

Jeśli dotkniemy kwestii estetyki wyglądu, to obecnie oferowane żeliwne grzejniki retro są znacznie piękniejsze niż jakiekolwiek inne baterie. Ale kosztują też niewiarygodne kwoty, a niedrogie akordeony MS-140 w stylu radzieckim nadają się tylko do parterowego wiejskiego domu. Z powyższego wniosek nasuwa się sam:

W przypadku domu prywatnego kupuj te urządzenia grzewcze, które najbardziej Ci się podobają i które są wygodne pod względem kosztów. Wystarczy wziąć pod uwagę ich cechy i wybrać odpowiedni rozmiar i moc cieplną.

Dobór mocy i sposobów łączenia grzejników

Liczbę sekcji lub wielkość grzejnika płytowego dobiera się na podstawie ilości ciepła potrzebnej do ogrzania pomieszczenia. Wartość tę ustaliliśmy już na samym początku, pozostaje ujawnić kilka niuansów. Faktem jest, że producent wskazuje przenoszenie ciepła przez sekcję dla różnicy temperatur pomiędzy chłodziwem a powietrzem w pomieszczeniu równej 70°C. Aby to zrobić, woda w akumulatorze musi się rozgrzać do co najmniej 90 ° C, co zdarza się bardzo rzadko.

Okazuje się, że rzeczywista moc cieplna urządzenia będzie znacznie niższa niż podana w paszporcie, gdyż zazwyczaj w najzimniejsze dni temperatura w kotle utrzymuje się na poziomie 60-70°C. W związku z tym do prawidłowego ogrzewania pomieszczeń wymagana jest instalacja grzejników z co najmniej półtora marginesem przenikania ciepła. Na przykład, gdy pomieszczenie potrzebuje 2 kW ciepła, należy wziąć urządzenia grzewcze o mocy co najmniej 2 x 1,5 = 3 kW.

W pomieszczeniach zamkniętych akumulatory umieszcza się w miejscach największych strat ciepła - pod oknami lub w pobliżu pustych ścian zewnętrznych. W takim przypadku połączenie z autostradami można wykonać na kilka sposobów:

• boczny jednostronny;
• skalen ukośny;
• niższa - jeśli grzejnik ma odpowiednie rury.

Boczne połączenie urządzenia z jednej strony stosuje się najczęściej przy podłączaniu go do pionów, a ukośne połączenie z poziomo ułożonymi autostradami. Te 2 metody pozwalają efektywnie wykorzystać całą powierzchnię akumulatora, który będzie się nagrzewał równomiernie.

W przypadku instalacji jednorurowej stosuje się również dolne uniwersalne przyłącze. Ale wtedy wydajność urządzenia maleje, a co za tym idzie, przenoszenie ciepła. Różnicę w ogrzewaniu powierzchniowym ilustruje rysunek:

Istnieją modele grzejników, których konstrukcja przewiduje podłączenie rur od dołu. Takie urządzenia mają wewnętrzne okablowanie i w rzeczywistości mają jednostronny obwód boczny. Można to wyraźnie zobaczyć na rysunku, na którym bateria jest pokazana w przekroju.

Wiele przydatnych informacji na temat wyboru urządzeń grzewczych można znaleźć oglądając wideo:

5 typowych błędów podczas instalacji

Oczywiście podczas instalacji systemu grzewczego możesz popełnić znacznie więcej niż pięć błędów, ale my wyróżnimy 5 najbardziej rażących, które mogą prowadzić do katastrofalnych konsekwencji. Tutaj są:

• nieprawidłowy wybór źródła ciepła;
• błędy w rurociągach generatora ciepła;
• nieprawidłowo wybrany system grzewczy;
• nieostrożny montaż samych rurociągów i armatury;
• niewłaściwa instalacja i podłączenie urządzeń grzewczych.

Kocioł o niewystarczającej mocy to jeden z typowych błędów. Dopuszcza się wybór urządzenia przeznaczonego nie tylko do ogrzewania pomieszczeń, ale także do przygotowania wody na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Jeśli nie weźmiesz pod uwagę dodatkowej mocy potrzebnej do podgrzania wody, generator ciepła nie poradzi sobie ze swoimi funkcjami. W rezultacie płyn chłodzący w akumulatorach i woda w układzie ciepłej wody nie nagrzeją się do wymaganej temperatury.

Części pełnią nie tylko rolę funkcjonalną, ale służą także celom bezpieczeństwa. Przykładowo zaleca się montaż pompy na rurociągu powrotnym tuż przed wytwornicą ciepła, dodatkowo do przewodu obejściowego. Ponadto wał pompy musi znajdować się w pozycji poziomej. Kolejnym błędem jest zamontowanie kranu w przestrzeni pomiędzy kotłem a grupą zabezpieczającą, co jest absolutnie niedopuszczalne.

Ważny. Podłączając kocioł na paliwo stałe, pompy nie można umieścić przed zaworem trójdrogowym, ale dopiero za nim (wzdłuż przepływu płynu chłodzącego).

Zbiornik wyrównawczy pobiera się o objętości 10% całkowitej ilości wody w systemie. W przypadku obwodu otwartego umieszcza się go w najwyższym punkcie, w przypadku obiegu zamkniętego umieszcza się go na rurociągu powrotnym, przed pompą. Pomiędzy nimi powinien znajdować się błotnik zamontowany w pozycji poziomej korkiem w dół. Kocioł ścienny podłączany jest do rurociągów za pomocą przyłączy amerykańskich.

Jeśli system grzewczy zostanie wybrany nieprawidłowo, ryzykujesz przepłatą za materiały i instalację, a następnie poniesieniem dodatkowych kosztów na jego realizację. Najczęściej błędy pojawiają się podczas instalowania systemów jednorurowych, gdy próbują „zawiesić” na jednym odgałęzieniu więcej niż 5 grzejników, które następnie nie nagrzewają się. Do wad podczas montażu systemu zalicza się nieprzestrzeganie spadków, złą jakość połączeń oraz montaż niewłaściwej armatury.

Na przykład na wlocie grzejnika umieszcza się zawór termostatyczny lub zwykły zawór kulowy, a na wylocie zawór równoważący w celu regulacji systemu grzewczego. Jeśli rury są instalowane do grzejników w podłodze lub ścianach, należy je zaizolować, aby płyn chłodzący nie ostygł po drodze. Łącząc rury polipropylenowe, należy skrupulatnie przestrzegać czasu nagrzewania lutownicą, aby połączenie było niezawodne.

Wybór chłodziwa

Powszechnie wiadomo, że najczęściej wykorzystuje się do tego celu wodę przefiltrowaną i w miarę możliwości odsoloną. Ale w pewnych warunkach, na przykład okresowego ogrzewania, woda może zamarznąć i zniszczyć system. Następnie ten ostatni napełnia się niezamarzającą cieczą - środkiem przeciw zamarzaniu. Należy jednak wziąć pod uwagę właściwości tego płynu i nie zapomnieć usunąć z układu wszystkich zwykłych gumowych uszczelek. Środek zapobiegający zamarzaniu szybko powoduje, że stają się one wiotkie i pojawiają się wycieki.

Uwaga! Nie każdy kocioł może pracować z cieczą niezamarzającą, co podano w jego karcie technicznej. Należy to sprawdzić przy zakupie.

Z reguły system napełnia się płynem chłodzącym bezpośrednio z dopływu wody przez zawór uzupełniający i zawór zwrotny. Podczas napełniania usuwane jest z niego powietrze poprzez automatyczne nawiewniki i ręczne krany Mayevsky’ego. W obiegu zamkniętym ciśnienie jest monitorowane za pomocą manometru. Zwykle na zimno mieści się w przedziale 1,2-1,5 Bar, a podczas pracy nie przekracza 3 Bar. W obwodzie otwartym należy monitorować poziom wody w zbiorniku i wyłączać uzupełnianie, gdy wypłynie z rury przelewowej.

Środek przeciw zamarzaniu pompuje się do zamkniętego układu grzewczego za pomocą specjalnej pompy ręcznej lub automatycznej wyposażonej w manometr. Aby proces nie został przerwany, ciecz należy wcześniej przygotować w zbiorniku o odpowiedniej pojemności, skąd należy ją przepompować do sieci rurociągów. Napełnianie otwartego układu jest łatwiejsze: środek przeciw zamarzaniu można po prostu wlać lub wpompować do zbiornika wyrównawczego.

Wniosek

Jeśli dokładnie zrozumiesz wszystkie niuanse, stanie się jasne, że samodzielna instalacja systemu grzewczego w prywatnym domu jest całkiem możliwa. Musisz jednak zrozumieć, że będzie to wymagało od ciebie dużo czasu i wysiłku, w tym monitorowania instalacji, jeśli zdecydujesz się zatrudnić do tego specjalistów.