Gniazda przyłączeniowe bez puszek przyłączeniowych. Montaż gniazd i włączników

Punktami elektrycznymi są gniazdka, przełączniki i skrzynki rozdzielcze. Są to węzły sieci elektrycznej. Rodzaj zastosowanego okablowania ( lub ) określa rodzaj punktów i zasady ich montażu.

Montaż gniazd i włączników z ukrytym okablowaniem

Przez długi czas punkty elektryczne wykonywano w ten sposób: w ścianie wybijano mniej więcej okrągły otwór, w który wkładano (czasami nie wkładano) metalową skrzynkę, następnie umieszczano tam gniazdko lub blok wyłączników, które zabezpieczono przekładkami lub zaprawą cementową. Następnie wszystkie pęknięcia uszczelniono tym samym roztworem.

Ta metoda zadziwiła wyobraźnię swoją żywotnością, ale z reguły wymiana gniazda bez młota pneumatycznego nie była możliwa. Dziś zmieniły się zarówno materiały, jak i technologia prac elektroinstalacyjnych. Instalacja punktów elektrycznych rozpoczyna się jednocześnie z instalacją kabla. Podczas wyznaczania linii elektroenergetycznych odnotowuje się także położenie punktów elektrycznych, gdyż pełnią one funkcję zakończeń linii kablowych lub stacji przyłączeniowych w przypadku skrzynek rozdzielczych.

Przykład instalacja gniazda

Montaż gniazd

Rozpoczyna się, jak wspomniano powyżej, od zaznaczenia pozycji. Bezpośrednio na ścianie zaznaczony jest punkt wskazujący środek wylotu. Z reguły znajduje się na wysokości 25–30 cm od podłogi.

Uziemione gniazdko elektryczne powinno znajdować się nie bliżej niż 50 cm od urządzeń elektrycznych i rur gazowych.

Jeśli w domu są małe dzieci, złącza można umieścić wyżej. W kuchni znajdują się tuż nad poziomem stołu. Nie ma tutaj ścisłych zasad, ale bardziej estetycznie jest, gdy gniazdka w pomieszczeniach mieszkalnych znajdują się na tej samej wysokości. Po ustaleniu położenia środka kielicha można narysować zarys otworu kielicha. Odbywa się to w ten sposób: weź puszkę instalacyjną, która będzie służyć jako puszka gniazdkowa, przyłóż ją do ściany i obrysuj ołówkiem. Obwód jest gotowy. Teraz musisz wydrążyć dziurę w ścianie, aby umieścić tam pudełko.

Po wywierceniu konturu otworem z wiertła pośrodku koronę usuwa się na bok. Lekkimi uderzeniami młotka kamień zostaje wyrzucony z otworu. Pozostaje tylko wypoziomować dno wnęki za pomocą dłuta. Otwór jest gotowy do dalszej pracy. Można również wywiercić otwór za pomocą wiertarki do betonu. Otwory wierci się obok siebie na obwodzie konturu, a następnie nadmiar materiału wybija się dłutem. Jeśli nie masz pod ręką elektronarzędzia, będziesz musiał wyciąć otwór w ścianie za pomocą dłuta i młotka.

Do montażu gniazd najczęściej stosuje się okrągłe puszki instalacyjne, ale zdarzają się też kwadratowe. W takim przypadku korona nie zadziała, będziesz musiał wywiercić otwór wiertarką udarową lub, jeśli jest kilka gniazd, wyciąć go szlifierką. Najłatwiej to zrobić za pomocą wiertarki udarowej wyposażonej w specjalną nasadkę – wiertło diamentowe do betonu. Praca z takim narzędziem to przyjemność. wyposażony w wiertło, które znajduje się pośrodku dyszy. Mocuje się go na środku konturu, następnie za pomocą kilku próbnych obrotów stempla obrysowuje się wgłębienie. Wiertło wchodzi głęboko w ścianę i blokuje wiertło w miejscu, dzięki czemu nie porusza się podczas pracy. Wysokość korony jest taka, że ​​wnika głęboko w powierzchnię ściany, aż do głębokości puszki podtynkowej.

Kolejnym etapem jest montaż puszki gniazdowej. Istnieją specjalne puszki instalacyjne do ścian monolitycznych. Dostępne są zarówno do montażu pojedynczego, jak i łączenia w grupy: tego typu puszki posiadają specjalne uszy po bokach. Rowek zbliża się do samego otworu i wchodzi w niego głęboko, dzięki czemu kabel swobodnie przechodzi do wgłębienia. W dolnej części pudełka znajduje się kilka otworów zakrytych plastikowymi klapkami, które można łatwo wyłamać. W te otwory wkładane są żyły kabla.

Do zabezpieczenia puszki we wnęce stosuje się tynk budowlany lub zwykły tynk. W niektórych przypadkach do wzmocnienia połączenia stosuje się klej gipsowy. Zagniata się do konsystencji zmiękczonej plasteliny. Następnie ręcznie przytrzymuje się puszkę gniazdową, a szczelinę pomiędzy krawędzią otworu a puszką uszczelnia się szpatułką.

Po krótkim odczekaniu (około pół godziny, jeśli używany jest gips, następnie 5–10 minut) należy usunąć nadmiar mieszanki. Po całkowitym wyschnięciu mieszaniny możesz rozpocząć montaż bloku. Aby zapobiec wyskakiwaniu drutu ze skrzynki podczas podłączania bloku, przytrzymuje się go za pomocą wspornika lub zacisku obok skrzynki. Izolację usuwa się z końców przewodów na odległość około 1–2 cm, a jeśli przewód jest wielodrutowy, wówczas odsłonięty przewód jest skręcony w ciasną wiązkę.

Na bloku gniazd znajdują się 2 styki, jeśli jest uziemiony, to 3. Przewody fazowy i neutralny są podłączone do dwóch, a przewód uziemiający do trzeciego styku. Przy prawidłowym zamontowaniu gniazda styki powinny znajdować się na dole. Przewody idą w górę. Styki mogą posiadać zacisk śrubowy lub sprężynowy. Pierwszy typ jest bardziej niezawodny, drugi wymaga mniej czasu na instalację. Następnie nadmiar drutu zwijamy w spiralę i chowamy na dnie gniazda, aby nie zakłócać montażu.

Blok mocuje się na dwa sposoby:

1. Stosowanie wypustek przesuwnych: montaż jest bardzo prosty - blok wkłada się do puszki i przy pomocy śrubokręta wkręca się dwie śruby po bokach, połączone zębami z zaczepami przesuwnymi. Po dokręceniu śrubą nogi rozkładają się na boki i opierają się o ścianki puszki podtynkowej, mocując blok w skrzynce.

2. W przypadku zwykłych śrub - na krawędziach puszki pod gniazda znajdują się specjalne otwory, które pokrywają się z otworami w bloku. Wsuwa się w nie śruby, a blok przykręca się do skrzynki.

Montaż gniazda jest zakończony, pozostaje jedynie przymocować plastikową obudowę ochronną - i gniazdo jest gotowe do użycia. Jeśli wykończenie zostanie wykonane od zera, to po zainstalowaniu skrzynki gniazdowej blok nie jest do niej wkładany, a sam otwór jest wypełniany zmiętym papierem gazetowym, aby zapobiec przedostawaniu się różnych zanieczyszczeń budowlanych.

Aby zainstalować kilka gniazd z rzędu, istnieje świetny sposób - instalując specjalną skrzynkę z 2 blokami. Otwór na takie pudełko wierci się wiertłem diamentowym. Krawędzie otworów powinny się stykać, a nadmiar kamienia strącać dłutem.

Jeżeli potrzebne są więcej niż 2 gniazda, stosuje się grupę puszek, które można ze sobą łączyć. Jest tu mnóstwo opcji. Gniazda mogą być umieszczone zarówno pionowo, jak i poziomo.

Gniazda można instalować w „łańcuchu” lub podłączać każde do osobnej linii prowadzącej z rozdzielnicy lub skrzynki rozdzielczej. W przypadku instalacji „daisy chain” przewody zasilające kolejnego gniazda podłączamy do styków poprzedniego.

Montaż przełączników

Montaż wyłącznika powtarza montaż gniazda w najdrobniejszych szczegółach. Różnica jest taka: podczas instalowania bloku przełączników należy upewnić się, że klawisze są prawidłowo ustawione, to znaczy podczas włączania należy nacisnąć ich górną część, a nie dolną.

W niektórych typach przełączników, takich jak przełączniki przelotowe lub ściemniacze, styki wskazują, do którego przewodu podłączony jest przewód wejściowy, a do którego podłączony jest przewód wychodzący. Oczywiście na przełącznikach nie ma przewodu uziemiającego, choć można taki zamontować na lampie.

W ofercie znajdują się specjalne ramki do gniazd i włączników. Mogą być jedno-, dwu-, trzyszczelinowe itp. Ramki graniczą z punktami i grupami elektrycznymi, nadając gniazdkom i przełącznikom estetyczny wygląd.

Montaż skrzynek rozdzielczych

Rozmiar i konfiguracja puszki przyłączeniowej zależy od liczby połączeń przewodów i środowiska, w którym jest zainstalowana. Ukryta puszka przyłączeniowa jest chroniona sama przez się, a na zewnątrz znajduje się jedynie pokrywa. Występuje w dwóch wersjach: z podkładką ochronną lub bez. W pierwszym przypadku pokrywa posiada gumowy pierścień uszczelniający jej połączenie ze puszką przyłączeniową. W drugim pokrywa jest mocowana za pomocą śrub lub po prostu zatrzaskiwana w rowkach.

Przy układaniu kabli w rurach z tworzyw sztucznych, niezależnie od rodzaju instalacji, rura powinna sięgać do puszki na głębokość 1–3 cm, nie pozostawiając kabla bez zabezpieczenia. Dotyczy to również skrzynek instalacyjnych. Jeśli pudełko jest małe, możesz użyć wiertła diamentowego, aby wywiercić w nim otwór, tak jakbyś wywiercił otwór na gniazdko lub przełącznik. Średnica pudełka w tym przypadku nie powinna przekraczać 70–100 mm.

Jeśli pudełko jest większe, za pomocą tego samego wiertła wierci się kilka otworów obok siebie, a następnie otwór obcina się dłutem. Głębokość wnęki powinna być taka, aby pokrywa zamkniętej skrzynki zlicowała się z powierzchnią ściany.

Kolejnym etapem montażu jest wprowadzenie wszystkich podłączonych przewodów do puszki. Na dnie skrzynki lub po bokach znajdują się plastikowe klapy, które w razie potrzeby można wyłamać. Końce kabli wsuwa się w te otwory. Przewody są następnie łączone ze sobą za pomocą listew zaciskowych, zaślepek, zacisków, zacisków lub skręcania ręcznego.

Przewody można dodatkowo owinąć taśmą elektryczną. Następnie przewody są skręcone, ukryte w pudełku i przykryte pokrywką. Następnie pudełko wkłada się do wnęki i mocuje w nim tynkiem lub tynkiem. Ponadto prawie wszystkie typy skrzynek można mocować za pomocą gwoździ lub śrub.

Montaż gniazd i włączników w przegrodach pustych

Ukryte okablowanie przebiega nie tylko wewnątrz ścian monolitycznych, ale także za przegrodami i okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych, panelami ze sklejki lub płyty pilśniowej, w ogóle okładzinami z tworzywa sztucznego, za cienkimi arkuszami materiału, pomiędzy którymi a ścianą znajduje się pustka.

Instalacja gniazd i przełączników w tym przypadku różni się nieco od zwykłej metody. Do wykonania otworów pod puszki instalacyjne nie należy używać wiertła diamentowego, lecz wiertła do płyt gipsowo-kartonowych. Łatwiej się z nim pracuje niż z diamentem. Zamiast wiertarki udarowej możesz użyć zwykłej wiertarki. Otwory w materiale wykonuje się z wyprzedzeniem, bezpośrednio po zamontowaniu arkuszy. Końce drutów są najpierw przeciągane do miejsca, w którym będą otwory; Po wywierceniu kabli należy je wyprowadzić.

Kolejnym etapem jest montaż puszki gniazdowej. Istnieją specjalne pudełka do pustych ścian. Na pudełku znajdują się specjalne pazury umożliwiające przymocowanie ich do ściany. Należy włożyć puszkę w otwór i wyciągnąć ją przez klapy w dolnej części drutu, a następnie dokręcić śrubokrętem dwie śruby po bokach. Śruby dokręcają wypustki, które opierają się o arkusz materiału na odwrotnej stronie, utrzymując puszkę na miejscu.

Następnie gniazdo jest instalowane w pudełku. Jeśli puszki mocowane do ściany głównej nie są ukryte za ścianami, to mocuje się je do materiału w taki sam sposób, jak puszki podtynkowe - za pomocą stopek.

Montaż gniazd i przełączników z otwartym okablowaniem

Instalowanie gniazd i przełączników z otwartym okablowaniem jest mniej pracochłonne niż z ukrytym okablowaniem. Nie ma potrzeby wiercenia otworów w ścianach pod puszki instalacyjne i grzebania w masie tynkarskiej lub tynku. W przypadku przełączników i gniazd starszego typu, przed przymocowaniem ich do ściany należy najpierw zainstalować na powierzchni stojak dielektryczny. Jest to zwykła płaska drewniana płyta mocowana do ściany za pomocą śruby lub przybita gwoździami. Po zainstalowaniu urządzenie elektryczne jest do niego przykręcone.

Nowoczesne gniazdka i przełączniki nie wymagają takiego stojaka. Można je mocować do ściany za pomocą gwoździ lub śrub. W tym celu urządzenie należy zdemontować, a dolną część (dół) przykręcić do ściany. Następnie przewody podłącza się do bloku, mocuje się go do spodu, a całą konstrukcję przykrywa się plastikową osłoną, którą przykręca się. W wielu gniazdach i przełącznikach w obudowie wycina się specjalne otwory, które zakrywa się wkładkami, aby zmieścił się w nich kanał kablowy lub rurka z tworzywa sztucznego. W gniazdkach o wysokim stopniu ochrony znajdujących się w łazience, w miejscu wejścia przewodu do obudowy znajduje się specjalna gumowa dławnica.

Jeśli okablowanie jest zamknięte w kanale kablowym, instalacja punktów elektrycznych jest jeszcze łatwiejsza. Niektórzy producenci skrzynek plastikowych produkują do nich tak wiele akcesoriów, że instalacja sieci elektrycznej przypomina składanie zestawu Lego. Specjalne wkładki na powierzchni kanału kablowego do gniazd i przełączników nazywane są wspornikami. Istnieją zaciski dla 1, 2, 5, a nawet 10 punktów elektrycznych. Ponadto istnieją skrzynki i moduły lądowań, a nawet skrzynki rozdzielcze. Oczywiście kanał kablowy musi mieć odpowiednią szerokość. Skrzynki rozdzielcze typu otwartego są łatwiejsze w montażu niż skrzynki rozdzielcze zamknięte. Mocuje się je do sufitów za pomocą szerokiej gamy elementów złącznych: gwoździ, śrub, a nawet zwykłych gwoździ.

Prace elektryczne najczęściej wykonywane są podczas budowy nowego domu oraz podczas większych remontów. Aby prawidłowo podłączyć niestandardową oprawę elektryczną, konieczne jest jednoznaczne określenie wysokości montażu włączników i gniazd. Istnieje wiele oficjalnych zasad i nieoficjalnych porad w tej kwestii.

Normy i standardy dotyczące instalowania domowej instalacji elektrycznej

Nie ma jednolitych, dokładnych norm regulujących dopuszczalną wysokość umieszczenia gniazd i włączników od podłogi. Wcześniej przepisy przewidywały, że przełączniki i gniazdka powinny znajdować się odpowiednio na wysokości 1,6 i 0,8 metra od podłogi.

Współcześni projektanci preferują standardy europejskie:

• moduły gniazdowe – 0,3 m od podłogi;
• przełączniki - 0,9 metra od podłogi.

Niektórzy uważają, że stare standardy są wygodniejsze. Przełącznik jest dobrze widoczny i nie jest zasłonięty meblami. Wysoko umieszczone gniazdka są bezpieczne dla małych dzieci. I wygodniej jest podłączać urządzenia elektryczne do takich gniazdek - nie musisz się ciągle schylać.

Przełączniki zamontowane zgodnie z normą europejską są wygodniejsze w obsłudze – nie trzeba podnosić wysoko ręki. Gniazda nisko montowane są odpowiednie dla urządzeń, które są stale podłączone do sieci. Spowoduje to ukrycie przewodów.

Dolna granica dopuszczalnej wysokości umieszczenia odpływu wynosi 25 centymetrów od podłogi. Jest to minimalna wysokość zapewniająca bezpieczeństwo podczas czyszczenia na mokro. Mieszkanie może posiadać nieograniczoną liczbę gniazdek.

Aby prawidłowo zaprojektować i zainstalować gniazda i przełączniki, możesz zastosować proste zasady:

• najpierw musisz sporządzić schemat rozmieszczenia mebli i urządzeń elektrycznych;
• Na schemacie należy zaznaczyć wszystkie gniazda, pozostawiając rezerwę kilku jednostek;
• Sprzęt stacjonarny lepiej podłączyć do gniazdek, które są łatwo dostępne, ale wskazane jest schowanie ich za samymi urządzeniami;
• na otwartych obszarach ścian konieczne jest umieszczenie kilku gniazdek bliżej podłogi - pomoże to w korzystaniu z odkurzacza we wszystkich pokojach;
• odległość od powierzchni biurka lub stolika nocnego do gniazdka powinna wynosić około 20 centymetrów;
• Aby prawidłowo zlokalizować przełącznik, musisz zdecydować, w którą stronę drzwi się otworzą: dogodna lokalizacja urządzenia znajduje się w pobliżu drzwi, z boku klamki.

Jak uniknąć problemów z instalacją

Wiele osób kojarzy instalację domowej instalacji elektrycznej z problemami i dużą liczbą niuansów. Zwłaszcza dla tych, którzy muszą zmierzyć się z tym problemem po raz pierwszy.

Montaż urządzeń w ścianach standardowych

Wykonanie otworów montażowych w zwykłych ścianach nie jest łatwe. Aby to zrobić, musisz użyć wiertarki udarowej (wiertarki udarowej) i wiertła z końcówkami węglikowymi. Średnica otworu nie powinna przekraczać 5 centymetrów. W przeciwnym razie mogą pojawić się trudności z zabezpieczeniem plastikowej puszki podtynkowej.

Rowek łączy skrzynkę rozdzielczą z otworem montażowym. Aby przymocować w nim kabel elektryczny, stosuje się specjalną substancję klejącą - alabaster. Przekrój przewodów do gniazd wynosi 2,5 kwadratu i więcej, do przełączników - od 1,5 kwadratu.

Aby połączyć przewody wykonane z różnych metali, potrzebne będą zaciski. Skręcenie doprowadzi do szybkiego utlenienia metalu, w wyniku czego prąd nie będzie już płynął przez druty.

Puszka podtynkowa powinna być solidnie zamocowana, należy wyeliminować wszelkie puste przestrzenie pomiędzy ścianą a puszką podtynkową.

Montaż domowej instalacji elektrycznej przeprowadzamy po zakończeniu prac.

Jak zamontować puszki w sufitach gipsowo-kartonowych

Procesy instalowania gniazd w płytach gipsowo-kartonowych i ścianach pełnych są podobne. Jedyna różnica dotyczy gniazd.

Puszki gniazdowe do płyt kartonowo-gipsowych wyposażone są w specjalne pazury. Umożliwiają zaklinowanie puszki podtynkowej w przygotowanym otworze.

Wgłębienie na puszkę podtynkową musi wyraźnie odpowiadać rozmiarowi puszki. W przeciwnym razie konstrukcja nie będzie się dobrze trzymać i szybko wypadnie ze ściany.

Montaż gniazdek na zewnątrz

Ta metoda instalacji jest używana razem z instalacją ukrytą. Takie okucia elektryczne mają nieco inną konstrukcję: na korpusie lub w jego wnętrzu znajdują się miejsca do mocowania, a do mocowania na ścianie służą kołki lub śruby.

Pod wszystkimi innymi względami proces łączenia jest podobny do procesu instalacji wewnętrznej.

Ostatni etap montażu domowej instalacji elektrycznej

Do montażu domowej instalacji elektrycznej stosuje się specjalne zaciski, które są dostępne we wszystkich urządzeniach. Alternatywną opcją jest użycie wkrętów samogwintujących dołączonych do puszki podtynkowej.

Obie metody są równie praktyczne i wygodne.

Podczas podłączania przewodów najważniejsze jest, aby zapobiec zwarciu. Problem ten może wystąpić w wyniku splątania kabli, a szczególnie podczas blokowego montażu osprzętu elektrycznego.

Przed podłączeniem przewodów należy dokładnie oczyścić ich końcówki. Do lutowania stosuje się kwas z cyną lub kalafonię. Przygotowane przewody należy włożyć w zaciski gniazda (przełącznika) i mocno dokręcić śrubą.

Często zamiast lutowania stosuje się specjalne zaciski. Nakłada się je na kabel, a następnie zaciska za pomocą szczypiec.

Instalacja przełączników nie różni się od instalacji gniazd. Najważniejsze jest prawidłowe zainstalowanie bloku. Włączenie należy wykonać poprzez naciśnięcie górnej części klawisza.

Funkcje instalacji w różnych pomieszczeniach

Optymalna wysokość gniazd i włączników zależy od specyfiki każdego pomieszczenia.

Kuchnia

Pomieszczenie to charakteryzuje się wysokim stopniem wilgotności, dużą ilością parowania i kondensacji. W nowoczesnej kuchni znajduje się wiele domowych urządzeń elektrycznych, z których część jest używana jednocześnie. Dlatego całkowite obciążenie sieci jest tutaj dość duże.

Podłączenie gniazd i włączników, a także ich umiejscowienie w kuchni wymaga szczególnej ostrożności, zwłaszcza, że ​​stosowanie trójników w takim pomieszczeniu jest niedopuszczalne.

Wysokość odpływów kuchennych nie ma tak naprawdę znaczenia. Najważniejsze jest wygoda, łatwość dostępu i maksymalna ochrona przed wnikaniem wody. Dlatego zabrania się umieszczania gniazdek w pobliżu zlewu i płyty kuchennej.

Odległość gniazd od rur gazowych i wodnych oraz akumulatorów powinna wynosić co najmniej pół metra.

Łazienka

W tym pomieszczeniu nie można zamontować zwykłych gniazdek. Urządzenia muszą być odporne na wilgoć, dobrze zabezpieczone na zewnątrz i wewnątrz.

Aby chronić urządzenie przed wilgocią, zastosowano gumową nakładkę. Na zewnątrz znajduje się specjalna osłona, która zapobiega przedostawaniu się wody do otworów wtyczki.

Aby połączyć gniazdo odporne na wilgoć z innymi częściami, lepiej zastosować uszczelki gumowe lub silikonowe.

Lepiej zainstalować kilka gniazd w łazience:

• do suszarki do włosów i maszynki do golenia - w pobliżu lustra na wysokości około jednego metra od podłogi;
• do pralki lub suszarki do ręczników - na wysokości 0,5-0,6 metra od podłogi.

Dziecięce

W sypialni dziecięcej preferowane jest wysokie umiejscowienie domowej instalacji elektrycznej (1,5-1,7 metra). W takim przypadku urządzenia będą niedostępne dla dociekliwych dzieci, a starsze dzieci nie będą klikać i włączać niepotrzebnie wtyczek – sięgających wysoko i niewygodnie.

Długi korytarz i schody

Tutaj przełączniki muszą być zainstalowane na początku i na końcu. Wystarczy jedno gniazdko w rogu przy listwie przypodłogowej – można do niego podłączyć suszarkę do butów lub telefony gości.

Sypialnia, pokój dzienny

Przełączniki powinny znajdować się przy wejściu oraz w pobliżu sofy lub łóżka. Na terenach rekreacyjnych pod włącznikiem często montuje się gniazdka – dzięki temu w dowolnej chwili można zamienić jasne oświetlenie górne na przyciemnione światło lampy podłogowej.

W salonie potrzebne będą gniazdka do podłączenia telewizora i tunera telewizyjnego. Wysokość określa się biorąc pod uwagę lokalizację sprzętu. Ekran telewizora powinien całkowicie zakrywać przewód.

W każdej ścianie należy zamontować dwa gniazdka europejskie. Stosowane są do lamp podłogowych i drobnego sprzętu AGD.

W sypialni gniazdka instaluje się po obu stronach łóżka oraz w pobliżu toaletki.

Dodatkowe gniazda

W pobliżu miejsca pracy z komputerem będziesz potrzebować co najmniej 5 gniazdek.

Gniazdo do podłączenia klimatyzatora znajduje się w odległości 0,3 metra od sufitu.

Do każdego z tych typów produkowane są skrzynki rozdzielcze, gniazdka i wyłączniki, zwane także punktami elektrycznymi lub węzłami przyłączy sieciowych.

Instalując je, wielu rzemieślników domowych zwraca przede wszystkim uwagę na projekt pomieszczenia i łatwość użytkowania. Warto jednak wziąć pod uwagę takie wymagania dotyczące ich właściwości elektrycznych, jak:

niezawodne połączenia stykowe zapewniające wysokiej jakości przepływ prądu przy minimalnych stratach napięcia;

mocna izolacja elektryczna przewodów przewodzących prąd i elementów konstrukcyjnych narażonych na działanie potencjału sieciowego;

bezpieczeństwo operacyjne, w tym łatwość obsługi, ograniczenia dostępu, ochrona przeciwpożarowa.

Montaż gniazd i włączników w okablowaniu ukrytym

Ściany z płyt betonowych, cegły, betonu komórkowego

W starych domach radzieckich w ścianach wykonano puste kanały i otwory wylotowe do montażu przełączników i gniazdek. Instalowano w nich okablowanie oraz instalowano puszki metalowe, montowane za pomocą roztworu betonu lub alabastru po ułożeniu kabla.

Gdy zaprawa mocno chwyciła puszkę instalacyjną, włożono do niej gniazdo i stabilnie przymocowano obudowę za pomocą śrub nóżek przesuwnych zamontowanych we wsporniku dystansowym. W ten sposób puszka została zamocowana wewnątrz ściany poprzez puszkę instalacyjną i stwardniały beton.

Wewnętrzne mocowanie wyłącznika również zostało wykonane przy użyciu tej sprawdzonej od dziesięcioleci technologii. Nadal są do niego przymocowane przełączniki z gniazdami. Dopiero zamiast metalowych skrzynek zaczęto stosować niepalne tworzywa sztuczne na bazie wysokowytrzymałych gatunków pianki polipropylenowej, które mają dobre właściwości dielektryczne i ognioodporność.

Dodatkowo, gdy rozsuwane nóżki zostaną rozmieszczone w gęstej plastikowej obudowie, powstaje mocne połączenie, które bezpiecznie utrzymuje gniazdo w ścianie. Pudełko metalowe zapewnia mniejsze tarcie (lepsze ślizganie się po stworzonych powierzchniach) i słabiej wytrzymuje obciążenia mechaniczne.

Z tego powodu stare gniazdka są często wyciągane z puszek instalacyjnych, tworząc sytuację przedawaryjną.

Obecnie wielu właścicieli mieszkań wymienia przestarzałe okablowanie elektryczne lub samodzielnie instaluje nowe okablowanie w budowanych budynkach. Często zdarzają się przypadki, gdy ściany wykonane z betonu, cegły i bloków piankowych nie mają wewnętrznych wnęk do montażu kabli i przewodów.

Obecnie mieszkańcy mają wiele urządzeń elektrycznych, ale gniazdek może nie być wystarczająco dużo, aby z nich korzystać. Dlatego zwykle instaluje się nie jedno, ale kilka gniazd, połączonych w kolejne bloki. Do ich montażu stosuje się specjalne puszki gniazdowe, jak pokazano na rysunku kolorem czarnym. Można również złożyć projekt z pojedynczych modułów, które są włożone jeden w drugi. Opcja ta jest pokazana na obrazku z niebieskimi ramkami.

Po przygotowaniu otworu montażowego dla jednego lub większej liczby gniazdek wkłada się do niego puszkę gniazdową z włożonym kablem i mocuje zaprawą.

Gdy zaprawa stwardnieje i umożliwi montaż kielicha, można go zabezpieczyć tym samym wspornikiem dystansowym z przesuwnymi nóżkami zaciskowymi. Oprócz tej metody nowoczesne puszki gniazdowe posiadają gniazda do mocowania śrubowego mechanizmu styku wewnętrznego. Pozwala to wybrać optymalną opcję instalacji.

Mocowanie mechanizmów gniazd i przełączników za pomocą wkrętów samogwintujących charakteryzuje się zwiększoną niezawodnością i trwałością.

Ściany pokryte płytkami ceramicznymi lub gipsowymi

Zainstalowanie gniazdka lub wyłącznika w ścianie, gdy jest już pokryta płytkami ceramicznymi, może być dość trudne. W takim przypadku istnieje duże ryzyko uszkodzenia delikatnych powierzchni. Wielu elektryków po prostu odmawia takiej pracy, nie chcąc mieć do czynienia z delikatnym materiałem, który może powodować pęknięcia w najbardziej nieoczekiwanych miejscach.

Jednak tę pracę można wykonać, jeśli użyjesz specjalnego narzędzia i zachowasz ostrożność. Technologia pokazana na zdjęciach pozwala na montaż gniazdka na płytkach ceramicznych. Trzeba tylko wziąć pod uwagę, że wewnątrz ściany w wybranym miejscu znajduje się wnęka do ułożenia kabla lub ułożone jest stare okablowanie.

Otwory w ceramice można wiercić za pomocą specjalnych wierteł Pobedit lub korony diamentowej. Lepiej jednak kupić ten drugi do stałej pracy zawodowej ze względu na jego koszt. W płytkach można zamontować kilka gniazd za pomocą wiertarki, tworząc otwory po obwodzie okręgu, jak pokazano na zdjęciach.

Początkowo będziesz musiał zaznaczyć płytki ołówkiem, linijką i kompasem, biorąc pod uwagę linię horyzontu. Następnie nawierca się na nim środki i fazuje wokół całego koła za pomocą wiertła baleriny.

Po zakończeniu wiercenia zaczynają wybijać nadmiar kawałków, uderzając młotkiem w dłuto, dłuto lub dłuto. Jednocześnie ważne są ostrożne działania, gdy konieczne jest ograniczenie siły uderzenia ze względu na kruchość ceramiki. Ostro zaostrzone ostrze z łatwością odłupie krawędzie i nie pozwoli na powstanie głębokich pęknięć wychodzących poza zaznaczony obszar.

Kiedy wewnętrzna przestrzeń płytki zostanie usunięta za pomocą krawędzi tnących dłuta, natychmiast będziesz musiał wypoziomować jej ściany. Aby to zrobić, użyj koła ściernego wprawianego w obrót za pomocą konwencjonalnej wiertarki.

wywiercić otwory w uwolnionym betonie pod puszkę instalacyjną. Ważne jest, aby nie dotykać wiertłem już obrobionych krawędzi ceramiki;

Najpierw przewierć beton pod płytkami wiertłem o małej średnicy, a następnie rozszerz je większym. Nie zaleca się od razu używać grubego wiertła ze względu na zwiększone obciążenia, jakie będą przenoszone ze ściany betonowej na płytki ceramiczne;

usuń nadmiar betonu pomiędzy otworami za pomocą dłuta elektrycznego, jak pokazano na dolnym zdjęciu. Można także pracować narzędziami ręcznymi.

Podczas tych operacji lepiej jest użyć profesjonalnej wiertarki udarowej. Wiertarka udarowa również poradzi sobie z takimi obciążeniami, jednak cały proces zajmie trochę czasu i będzie wymagał dużego wysiłku.

Po wybraniu całego nadmiaru betonu do zainstalowania skrzynki, z tego miejsca należy wywiercić otwór do wewnętrznej wnęki, w którą zostanie ułożony kabel, i poprowadzić go do tej linii. Jeśli skrzynka zostanie zainstalowana w miejscu starego gniazdka, zadanie to jest znacznie uproszczone.

Po włożeniu kabla będzie on widoczny w przygotowanym otworze. Aby go chwycić, użyj prostego, domowego haczyka wykonanego z małego kawałka miękkiego drutu, włożonego z tyłu kabla.

Następnie przez wykonane zworki wprowadza się pozostałe przewody do tej samej puszki, a całą konstrukcję wciska się w wyciętą w ścianie wnękę, którą wypełnia się zaprawą. Dla lepszego zamocowania skrzynki zaleca się wyłamanie przegród zabezpieczających znajdujących się w niej otworów w celu wypełnienia wnętrza nadmiarem betonu, który można łatwo usunąć zanim stwardnieje kawałkiem szmaty.

Gdy kit stwardnieje wewnątrz puszki, należy podłączyć przewody do listew zaciskowych i zmontować mechanizm gniazda, sprawdzając, czy jego montaż jest poziomy.

Jeśli jakość montażu jest zadowalająca, na całą konstrukcję nakładana jest ozdobna osłona i zabezpieczana połączeniem śrubowym.

Jednocześnie nie zaleca się spieszyć z zamykaniem pokryw przed wykonaniem kontroli elektrycznych obwodu. W końcu, jeśli zostanie wykryta przerwa w połączeniu elektrycznym lub, co gorsza, błąd połączenia powodujący zwarcie, wówczas będą musiały zostać ponownie usunięte.

Czasami elektrycy zapominają lub nie sprawdzają dokładnie instalacji przed podaniem napięcia roboczego do obwodu, mając w pośpiechu nadzieję, że powstałe zwarcie wyłączy zabezpieczenie wyłącznika, a przerwany przewód spowoduje, że gniazdko nie będzie działać. Mówią, że będziesz musiał poszukać usterki. Jest to błędne przekonanie charakteryzujące niskie kwalifikacje wykonawców.

Aby gniazdko działało, należy podłączyć kabel również z jego tylnej strony. Zgodnie ze wszystkimi zasadami, w tym celu konieczne jest wykonanie połączeń wewnątrz skrzynek rozdzielczych lub paneli. Ale przecież nie zawsze jest to możliwe i wskazane. Zwłaszcza jeśli dokonana zostanie niewielka modyfikacja schematu bez zakłócania projektu lokalu.

W tym przypadku wybiera się najbardziej akceptowalny wyjątek od zasad - łączenie drutów w wewnętrznych wnękach ściany. Należy to zrobić szczególnie ostrożnie, ostrożnie i niezawodnie. W przeciwnym razie jakikolwiek błąd sprawi, że w przyszłości rozbijesz ścianę, aby znaleźć problem.

Aby połączyć końce przewodów, nakłada się je na nie przed podłączeniem, aby wzmocnić izolację. Ponieważ metale drutu łączącego mogą być różne, na przykład miedź i aluminium, stosuje się zaciski stalowe z zaciskami śrubowymi.

Bezpośrednie łączenie takich przewodów jest skrajnie niepożądane ze względu na procesy galwaniczne zachodzące w miejscu styku. Podczas długotrwałej pracy prowadzą do utleniania powierzchni zewnętrznych i wzrostu rezystancji styków.

Przewody z oczyszczonymi końcami wkłada się do zacisku i zaciska śrubami z siłą zapewniającą szczelny styk, ale nie naruszającą integralności metalowej części przewodu. Następnie przygotowaną rurkę termokurczliwą przesuwa się na miejsce łączenia i podgrzewa. Jeśli nie masz przemysłowej suszarki do włosów, możesz łatwo poradzić sobie z płomieniem zapałki lub zapalniczki, jak pokazano na zdjęciu.

Sprawdzenie zmontowanej konstrukcji nie powinno kończyć się na identyfikacji przewodu fazowego za pomocą wskaźnika, ale przetestowaniu każdego nowego gniazda pod obciążeniem. Możesz w tym celu użyć tej samej wiertarki lub wiertarki udarowej, której użyłeś. Dopiero po wywierceniu otworu testowego w jakimś materiale, na przykład metalowym narożniku, wyciąga się wnioski na temat funkcjonalności. Praca silnika na biegu jałowym może nie ujawnić ukrytej usterki, która ujawni się znacznie później.

Ściany z przegrodami gipsowo-kartonowymi

Montaż gniazd i przełączników w cienkościennych konstrukcjach ze sklejki, płyt gipsowo-kartonowych i płyt wiórowych odbywa się w ten sam sposób. Specyfika tej technologii polega na sposobie mocowania puszki instalacyjnej do tych konstrukcji budowlanych.

W tym celu na zewnątrz korpusu specjalnej puszki gniazdowej umieszcza się śruby mocujące z podkładkami dociskowymi.

Aby zainstalować takie pudełko w płycie gipsowo-kartonowej, należy wyciąć otwór na pudełko. Po przećwiczeniu na wraku możesz pracować zwykłym nożem. Ale gładkie krawędzie i ciasne krawędzie zapewnia specjalna piła tarczowa - korona włożona w uchwyt wiertarski. Z jego pomocą bardzo szybko powstaje zgrabny otwór.

Następnie pozostaje tylko włożyć skrzynkę do otworu i dokręcić śruby mocujące, które wypchną płytki mocujące od wewnątrz i mocno docisną korpus do płyty gipsowo-kartonowej.

Montaż gniazd i przełączników w okablowaniu otwartym

Przy tej metodzie mocowania przewodów elektrycznych należy zwrócić szczególną uwagę na integralność i wytrzymałość izolacji oraz jej zdolność do wytrzymywania przypadkowych obciążeń mechanicznych.

Do montażu gniazd na konstrukcjach budowlanych stosuje się otwarte puszki drewniane - specjalne wycięte dyski lub płytki o kształcie prostokątnym lub zaokrąglonym, które są fabrycznie zaimpregnowane ochronną masą przeciwpożarową.

Mogą być również wykonane ze styropianu, getinaksu i innych materiałów niepalnych o właściwościach dielektrycznych i termoizolacyjnych o grubości płyty około 1 cm.

Mocuje się je do ściany za pomocą wkrętów z łbem wpuszczanym lub przykleja. Na drewnie i innych materiałach, które mogą zapalić się w przypadku awarii instalacji elektrycznej, instaluje się dodatkową ochronę o grubości około 3 mm z uszczelek paronitowych.

Obudowę z gniazdem lub mechanizmem wyłącznika mocuje się do zamontowanej puszki gniazdowej po zdjęciu górnej pokrywy za pomocą dwóch zwykłych śrub z półokrągłymi łbami. Jeśli używasz modeli z wgłębieniem, ich stożkowy koniec podczas wkręcania wbije się w otwór i zacznie się rozsuwać, klinując materiał korpusu i ostatecznie go rozłupując.

A jeśli takie elementy złączne nie zostaną dokręcone, korpus gniazda wraz z mechanizmem poluzuje się i ostatecznie po prostu pęknie. Dlatego do mocowania służą śruby, które mocno dociskają obudowę do kielicha bez klinowania materiału.

Ale tutaj trzeba uważać, aby pokrywa obudowy nie ściskała przewodów ani kabla. Jeśli tak się stanie, z biegiem czasu ściśnięta izolacja zostanie zniszczona przez ciągłe naprężenia mechaniczne podczas montażu i wyjmowania wtyczki z mechanizmu stykowego. Aby to zrobić, w pokrywkach wybija się małe obszary, oznaczone plastikowymi membranami - preprasami.

W przypadku starych gniazd i przełączników pokrywa pudełka była bardziej delikatna i mogła pęknąć po wyjęciu prasy przygotowawczej. Dlatego został wcześniej przycięty narzędziami mechanicznymi. Nowoczesne obudowy są mocniejsze i sztywniejsze. Umożliwiają zdjęcie swetra poprzez proste przecięcie nożem. Ale nie zaleca się wykonywania tej operacji bez narzędzia gołymi rękami - możesz łatwo zranić palce.

Witam Was drodzy czytelnicy i goście serwisu Notatki Elektryka.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na instalację przewodów elektrycznych bez puszek przyłączeniowych, coraz częściej zaczęto zadawać mi pytania dotyczące schematu podłączenia przełączników o tej konstrukcji.

W przypadku gniazdek wszystko jest tutaj proste - kabel zasilający podłącza się bezpośrednio do zacisków gniazdka, a z niego w razie potrzeby podłącza się kolejne gniazda. To połączenie nazywa się „pętlą”.

Łączenie gniazd za pomocą kabla nie jest zabronione, najważniejsze jest spełnienie szeregu wymagań PUE dotyczących podłączenia przewodu PE, ale o tym opowiem w następnym artykule. Jeśli nie chcesz przegapić nowości, zapisz się do newslettera serwisu.

Cóż, dzisiaj opowiem wam na wizualnych przykładach łączenia przełączników bez skrzynek przyłączeniowych.

Zdaniem wielu obywateli skrzynki rozdzielcze zakłócają i psują wygląd zewnętrzny remontowanego mieszkania lub domu. Oczywiście, bo kto chciałby widzieć mnóstwo plastikowych nakrętek na drogich tapetach!? Dlatego każdy z klientów chce jak najbardziej ukryć te skrzynki poza zasięgiem wzroku, zapominając w ten sposób o najważniejszym wymaganiu PUE, że punkty połączeń przewodów muszą być zawsze dostępne w celu kontroli i naprawy.

Rozważmy kilka opcji wdrożenia ukrytych skrzynek przyłączeniowych.

Pierwszą opcją jest montaż puszek rozdzielczych na suficie za tkaniną napinającą.

Jeśli nagle wystąpi awaria, sufit podwieszany można zawsze zdemontować, wykonać niezbędne prace i ponownie zamontować. Czasami jednak usterki nie można znaleźć i wykryć natychmiast lub wkradła się ona do więcej niż jednego pomieszczenia. Następnie będziesz musiał usunąć sufity w całym mieszkaniu.

Na przykład w naszym kraju usunięcie sufitu w jednym pokoju kosztuje około 1000 rubli. Więc wykonaj matematykę! Na przykład usunięcie i zamontowanie sufitu podwieszanego w trzech pokojach będzie kosztować około 6000 rubli. Nie jest to tania przyjemność...

Druga opcja jest trochę lepsza, ale zwykle jest stosowana, jeśli sufit jest wykonany z płyt gipsowo-kartonowych. Polega ona na wykonaniu w suficie specjalnych klap rewizyjnych, przez które zapewniony jest dostęp do skrzynek rozdzielczych. Klapę zazwyczaj umieszcza się gdzieś w rogu pomieszczenia i oczywiście w miejscu klapy należy zamontować również wszystkie skrzynki rozdzielcze.

W zasadzie tę opcję można zastosować również w przypadku sufitów podwieszanych, ale jak zrealizować taki właz w suficie podwieszanym?! Odpowiedzi na to pytanie nie udzielili mi nawet odpowiedni fachowcy, dlatego musiałem go zamontować w jednym z mieszkań w narożniku za podwieszanym sufitem, bez żadnych włazów rewizyjnych.

Trzecią opcją jest instalacja przewodów elektrycznych bez skrzynek przyłączeniowych.

O tym dzisiaj porozmawiamy bardziej szczegółowo.

Zacznijmy od tego, że okablowanie elektryczne bez puszek przyłączeniowych z pewnością ma swoje zalety.

1. Żadnych niepotrzebnych połączeń przewodowych

Logika jest prosta: im mniej różnych rodzajów połączeń, tym bardziej niezawodna sieć. Źle wykonane połączenia żył przewodów, w połączeniu z nieprawidłowo dobranymi wartościami znamionowymi urządzeń zabezpieczających, mogą prowadzić do złego styku, nagrzewania się i ostatecznie do przerwy w obwodzie lub zwarcia.

Niezakłócony dostęp do punktu podłączenia przewodu. Gniazdo lub mechanizm przełącznika jest wyjęty i dostęp jest otwarty.

3. Obniżenie kosztów instalacji elektrycznych

Zastosowanie tej metody z pewnością obniża koszty prac związanych z instalacją elektryczną, ponieważ liczba zainstalowanych punktów i liczba odłączonych rdzeni staje się znacznie mniejsza.

Wady instalacji przewodów elektrycznych bez skrzynek rozdzielczych obejmują jedynie pewne nadmierne zużycie kabli podczas instalacji.

Po przeanalizowaniu wszystkich zalet i wad tej metody przejdźmy bezpośrednio do schematów podłączenia przełącznika.

W moim przykładzie instalacja elektryczna w mieszkaniu jest wykonana bez skrzynek rozdzielczych, więc kabel zasilający, w tym przypadku VVGng (3x1,5), z panelu mieszkania idzie bezpośrednio do puszki gniazdowej przełącznika jednoprzyciskowego. Nawiasem mówiąc, to jest ta sama łazienka.

Drugi kabel w skrzynce gniazdowej to linia odpływowa do oświetlenia, która również jest wykonana z kabla VVGng (3x1,5).

mają głębokość 45 (mm), więc zainstalowanie tam włącznika dotykowego o głębokości 33 (mm) i ułożenie wszystkich przewodów jest dość problematyczne, ale jest to możliwe! Tak, nawiasem mówiąc, zwykłe przełączniki jednoprzyciskowe mają znacznie mniejsze wymiary, więc najprawdopodobniej nie będzie problemów z ich montażem.

Dla przejrzystości załączam schemat podłączenia przełącznika jednoprzyciskowego bez skrzynki przyłączeniowej.

Przypomnę jak wygląda ten znajomy.

Ale przyjrzymy się schematowi podłączenia, ale tylko bez skrzynki przyłączeniowej.

Tutaj wszystko jest podobne do poprzedniego schematu z przełącznikiem jednoprzyciskowym, tylko zamiast jednej grupy oświetlenia stosuje się dwie.

Tym samym w puszce gniazdowej mamy teraz nie dwa kable, a trzy. Jeden kabel to kabel zasilający z panelu mieszkaniowego, drugi to kabel do jednej grupy oświetleniowej, a trzeci to innej grupy oświetleniowej lub wentylatora, jak w moim przykładzie.

Pokażę Wam schemat podłączenia na tym samym przełączniku od Livolo, wyobraźcie sobie tylko, że nie jest to single-sensor, a dual-sensor. Jego konstrukcja zewnętrzna jest dokładnie taka sama, zmieniono jedynie obwód wewnętrzny i dodano kolejny zacisk L2 (Obciążenie).

Fazę doprowadzoną z rozdzielnicy mieszkaniowej podłączamy do zacisku wspólnego L(In) wyłącznika dwuczujnikowego, do zacisku L1(Obciążenie) podłączamy fazę przełączającą odchodzącego przewodu oświetleniowego, a do zacisku L2(Obciążenie) - faza przełączania przewodu wychodzącego wentylatora wyciągowego. Przewód neutralny i ochronny PE łączymy ze sobą odpowiednio w tym samym miejscu puszki za pomocą zacisków Vago.

Dla jasności załączam również schemat podłączenia.

Rozważmy inną sytuację.

Jeśli masz wentylator z timerem, obwód będzie miał nieco inny wygląd.

Schemat jest w zasadzie taki sam jak poprzedni, ale kabel wychodzący do wentylatora jest podłączony inaczej:

• biały przewód jest podłączony do wspólnego zacisku L(In) przełącznika
• przewód niebieski - do zacisku zerowego (N)
• przewód żółto-zielony - do zacisku L2 (Obciążenie) przełącznika

Pokażę inny przypadek, gdy w jednym miejscu zamontowane są przełączniki jednoklawiszowe i dwuklawiszowe, a trzeba je połączyć bez puszki przyłączeniowej.

W tym przypadku do puszki gniazdowej poprowadzone są 4 kable.

Ich jedzenie jest wspólne i pobierane jest z zarządu mieszkania. Przełącznik jednoprzyciskowy będzie sterował oświetleniem w kuchni, natomiast przełącznik dwuprzyciskowy steruje dwiema grupami oświetlenia w salonie.

Tutaj wszystko jest podobne do poprzedniego obwodu z przełącznikiem dwuprzyciskowym, tyle że musimy wykonać zworkę między zaciskiem wspólnym (L) przełącznika dwuprzyciskowego a zaciskiem wspólnym (L) przełącznika jednoprzyciskowego, tj. musimy dostarczyć fazę zasilania do przełącznika jednoprzyciskowego.

Na szczęście nie jest to problematyczne, bo... Najczęściej w markowych przełącznikach każdy zacisk ma możliwość podłączenia dwóch przewodów. Jeśli Twój wyłącznik nie ma możliwości podłączenia dwóch przewodów jednocześnie do jednego zacisku, to będziesz musiał zamontować w skrzynce gniazdowej dodatkowy zacisk fazowy Vago, zajmując tym samym jeszcze więcej miejsca w skrzynce gniazdowej.

Do wspólnego zacisku (L) przełącznika dwuklawiszowego podłączamy fazę dochodzącą z rozdzielnicy mieszkaniowej, do zacisku (1) przełącznika dwuklawiszowego podłączamy fazę przełączającą kabla wychodzącego 1. grupy pokoju dziennego oświetlenia i do zacisku (2) - faza załączenia przewodu wychodzącego 2 grupy oświetlenia salonu.

Ze wspólnego zacisku (L) przełącznika dwuprzyciskowego wykonujemy zworkę na zacisk wspólny (L) przełącznika jednoprzyciskowego, a do zacisku (1) przełącznika jednoprzyciskowego podłączamy fazę przełączania oświetlenie kuchni.

A teraz musimy tylko podłączyć wszystkie zera i przewody ochronne do odpowiednich zacisków Vago (N) i (PE). Umieściłem zacisk zerowy (N) w dolnej skrzynce gniazdowej, ponieważ ma więcej wolnego miejsca, a terminal (PE) znajduje się na górze.

Dla jasności załączam schemat podłączenia.

Następnie montuję mechanizmy wyłączników w skrzynce gniazdowej i gotowe.

Aha, swoją drogą, nie zwracaj tutaj uwagi na odwrócone przełączniki, bo przez pomyłkę kupiłeś nie ramkę pionową, a poziomą. Obróciłem przełączniki o 90°, aby wykańczacze mogli ułożyć płytki gipsowe wokół ramy przełącznika. W przyszłości zamiast ramki poziomej zamontuję ramkę pionową i odpowiednio przekręcę przełączniki.

Dodatek: jeśli nagle z jakiegoś powodu przewody i zaciski połączeniowe nie mieszczą się w jednej puszce gniazdowej lub nie można wpuścić mechanizmów, można zainstalować w pobliżu inną puszkę gniazdową, w której można wykonać wszystkie połączenia, a następnie zainstalować mechanizm tej puszki gniazdowej w postaci plastikowej wtyczki.

W rzeczywistości okaże się, że jest to skrzynka rozdzielcza, ale w jednym bloku gniazd elektrycznych. Należy tylko pamiętać, że nie wszystkie serie mechanizmów mają wtyczki. Na przykład seria Gloss go nie ma.

Jak widać, nie ma nic skomplikowanego w podłączeniu przełączników bez puszki przyłączeniowej. Można w ten sposób złożyć bardziej złożone obwody niż te zaprezentowane w artykule. W najbliższym czasie będę łączył przełączniki przelotowe i zwrotne w bloku z przełącznikami jednoprzyciskowymi, ale o tym opowiem innym razem. Jeśli więc ktoś jest zainteresowany, niech zapisuje się do newslettera serwisu Electrician's Notes, aby nie przegapić publikacji nowego artykułu.

Sugeruję obejrzenie filmu na podstawie artykułu, na wypadek gdyby informacje zawarte w tej formie wydały Ci się bardziej zrozumiałe:

P.S. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do następnego razu. Na koniec artykułu chciałbym zadać pytanie przeciwne! Co sądzisz o instalowaniu przewodów elektrycznych bez skrzynek przyłączeniowych?! Napisz swoją opinię w komentarzach poniżej.

58 komentarzy do wpisu „Podłączenie przełączników bez puszek”

świetny artykuł

Drogi Dmitriju! Czy słyszałeś o SP 76.13330.2012 - aktualnej wersji SNiP 3.05.06-85? Jest coś takiego:

6.3.1.12 ...Wszystkie połączenia muszą być dostępne do celów monitorowania, pomiarów i konserwacji, z wyjątkiem następujących połączeń:
…
- wykonywane poprzez spawanie lub zaciskanie...

Co możesz o tym powiedzieć? Czy można Pana zdaniem powiedzieć, że norma ta pozwala na wykonanie połączeń w skrzynkach rozdzielczych, a następnie zakrycie skrzynek, pod warunkiem, że te same połączenia zostaną wykonane poprzez zaciśnięcie lub spawanie?

Siergiej, główne dokumenty dla nas (elektryków) i według których jesteśmy PUE, PTEEP, POTEU, IPISZ (SO 153-34.03.603-2003), ochrona odgromowa (SO 153-34.21.122-2003), medycyna i ogień Przepisy w Federacji Rosyjskiej. To oczywiście nie cała dokumentacja naukowo-techniczna, którą wykorzystujemy w naszej działalności. Wróćmy jednak do kwestii ukrywania pudełek podczas łączenia poprzez zaciskanie lub spawanie. Zgadzam się, pozwala na to zbiór zasad SP 76.13330.2012, ale starasz się to udowodnić, przekazując przedmiot inspektorowi Rostekhnadzor, który pilnie wskaże cię palcem właśnie w PUE, klauzula 2.1.23. Spotkałem się z tym nie raz! I mógłbym przytoczyć jeszcze wiele podobnych niespójności, a jednak! Jeśli instalujesz obiekty przemysłowe, produkcyjne i inne, radzę zastosować się do wymagań PUE, uwierz mi, będzie mniej problemów podczas dostawy. W prywatnych domach i mieszkaniach również polecam stosować wymogi PUE, choć po tym nie będzie już oficjalnego przekazania i sprawdzenia nieruchomości przez inspektorów.

Drogi Dmitriju! Czy mógłbyś wyjaśnić, w jaki sposób można doprowadzić zasilanie do gniazd po przeciwnej (odwrotnej) stronie pokoju, aby zasilić znajdujące się tam gniazdka? W tym miejscu powiedziałbym, że dużą wadą tego typu instalacji jest nadmierne zużycie kabla, gdy konieczne jest rozmieszczenie gniazdek na ścianie przeciwnej do tych już zainstalowanych.

Artykuł jest interesujący, można go przyjąć do użytku.

Remont mieszkania zacząłem 4 lata temu. i chciałem zrobić napięcie sufitu. Pojechaliśmy do centrum handlowego, aby zamówić montaż u profesjonalistów. (tutaj wszystko było w porządku, zawarliśmy umowę i ustaliliśmy termin pomiarów).
Chodziliśmy po centrum handlowym i żonie spodobała się wbudowana kwadratowa lampa w pomieszczeniu, w którym będzie podwieszany sufit, więc ją kupiliśmy.

Wróciliśmy do domu zadowoleni z zakupów.

Po kilku dniach przyjechał mierniczy. Wszystko zmierzyłem i wszystko zapisałem. Kiedy zapytałem, jakie będzie oświetlenie, przyniosłem mu tę lampę, a on prawie spadł z krzesła, powiedział, że nie da się tego zamontować.Kiedy zapytałem dlaczego, zaczął kompetentnie opowiadać o mundurze napięcie otworów okrągłych i prostokątnych. W odpowiedzi na namowy odpowiedział, że coś wymyśli i po zmierzeniu wymiarów lampy odszedł.

Kiedy instalatorzy przybyli, aby wszystko zamontować, rozpoczęli prace przygotowawcze, sprawdzając poziom i tak dalej. a oto co zrobili przy montażu lampy: najpierw zamontowali mocowania do lampy (są to dwa drążki, które przymocowano do sufitu), następnie wzięli plastikową ramkę o grubości 1 cm i szerokości 5 cm, wymiar wewnętrzny oprawy była nieco większa niż wielkość lampy. Zainstalowali więc tę ramę na poziomie sufitu, mocując ją do płyt mocujących profil płyty gipsowo-kartonowej. Po zamontowaniu samego panelu sufitowego zaczęliśmy wycinać otwór na lampę. Najpierw wycinamy okrągły otwór, następnie stopniowo nadajemy (przycinamy) kwadratowy kształt otworowi i przyklejamy płótno do ramy za pomocą kleju (Cosmofen). Następnie przykręciliśmy lampę do dwóch belek i wszystko gotowe. Powiedzieli tylko, że nie można używać zwykłych żarówek, bo... Sufit będzie bardzo nagrzany, a płótno może się zapaść, dlatego używamy zwykłych, energooszczędnych lamp.

Na tej samej zasadzie można zainstalować włazy umożliwiające dostęp do skrzynek i innego wyposażenia w przestrzeni sufitowej.

Piotr, dzięki za szczegółowe informacje.

Paweł, zgadzam się, to jest wada tej metody.

Dmitry, wielu profesjonalistów nazywa taką instalację bez skrzynek rozdzielczych, w której obwód i połączenia techniczne są montowane tuż za przełącznikiem i gniazdami, „Ginekologia” I są ku temu powody.

Z mechanizmem w postaci wtyczki coś więcej jest dopuszczalne, ale reszta już nie.
Po pierwsze, sprawia to, że spełnienie wymagań dokumentów regulacyjnych jest technicznie niemożliwe.
2.1.22. W punktach łączenia, rozgałęzień i łączenia przewodów lub żył kabla należy zapewnić zasilanie drutu (kabla), zapewniające możliwość ponownego połączenia, rozgałęzienia lub połączenia.
GNIAZDO LUB MECHANIZM PRZEŁĄCZNIKA ZAKŁÓCA, BRAK WOLNEGO MIEJSCA.

2.1.24. Na skrzyżowaniach i odgałęzieniach przewody i kable nie powinny być poddawane naprężeniom mechanicznym.
MECHANIZM ZNOWU NACISKA I PUSA Z POWODU BRAKU WOLNEJ PRZESTRZENI.

Również ze względu na brak wolnego miejsca można zapomnieć o oznaczaniu przewodów, gdyż niektóre przywieszki kablowe posiadają dużą powierzchnię do znakowania linii. Co również jest sprzeczne z KPD.

Miałem możliwość montażu oświetlenia bez puszek pod sufitem; okablowanie umieściłem blisko gniazd włączników; okablowanie pogłębiłem z niewielkim marginesem, aby po montażu dało się je zakryć co najmniej centymetrową lub dwiema warstwami tynku mieszaninę, a następnie szpachlówkę z tapetą.W puszkach gniazdowych i połączeniach przewodów wykonałem otwory, aby w razie potrzeby można było wyciągnąć skręty z przewodów. Puszki przyłączeniowe nie są widoczne, a dostęp do przyłączy jest zawsze możliwy, wystarczy wyjąć wyłącznik.

Konstantin, szczerze mówiąc, nigdy nie słyszałem, aby instalację bez puszek nazywano ginekologią. Osobiście wręcz przeciwnie, wygodniej i jaśniej jest dla mnie przeprowadzić instalację w ten sposób. Zalety tej metody przytoczyłem w artykule, dodatkowo dodam, że nie trzeba wykonywać połączeń podczas wicia się pod stropem. Zapas przewodów w puszce jest wyraźnie widoczny na zdjęciach - jest w zupełności wystarczający, powiedziałbym nawet, że obfity. Przy montażu ze skrzynkami rozdzielczymi zostawiam dokładnie taki sam margines. To samo dotyczy sił mechanicznych, skąd one się biorą, jeśli przewody nie są napięte?! Etykiety nie stanowią problemu, nawet rurki PCV, nawet oznaczniki kablowe - żaden problem!

Igor, nie rozumiem Twojego oburzenia?! Ta metoda w żaden sposób nie narusza wymogów prawnych!

Od ponad dwudziestu lat instaluję włączniki i gniazda bez puszek połączeniowych.I nigdy tego nie żałowałem.Jeśli boisz się inspektorów, zwróć się o pomoc do projektantów. Dmitry, dziękuję za Twoje artykuły. Materiały są przedstawione bardzo przejrzyście. Podoba mi się, przeczytałem z przyjemnością. Chociaż, szczerze mówiąc, nie znalazłem dla siebie żadnych wielkich odkryć, to i tak było bardzo interesujące. Szczególnie podobały mi się Twoje artykuły na temat ładowania wyłączników automatycznych. Często polecam Twoje artykuły wszystkim znajomym i bliskim jako podręczniki. Osobiście interesują mnie sprawy poważniejsze. A o zasadach i przepisach możesz kłócić się ile chcesz, aż do zachrypnięcia gardła i mdłości. Z poważaniem, Wiktor.

świetny artykuł, ale nie widziałem schematu przełącznika przelotowego

Proponuję do rozważenia taki schemat instalacji oświetlenia bez rozdzielnic, który montujemy w budynkach biurowych i mieszkalnych. Zasada jest taka. Jednostka oświetleniowa jest zorganizowana w panelu grupowym w oparciu o odpowiednie grupy złączek typu Weidmuller. W tarczy może znajdować się kilka takich węzłów.
Od tego węzła w panelu do każdego przełącznika prowadzi kabel z przewodem fazowym, który lub który tym samym kablem przez przełącznik wzdłuż innych przewodów wraca do panelu do innej listwy zaciskowej i z niego pobiera PE i N, trafiają do odbiorcy, czyli nie jest potrzebna skrzynka rozdzielcza, wszystkie przyłącza montowane są w zespole oświetleniowym panelu. TAK, to nie jest opcja budżetowa. Długość kabli wzrasta średnio o około 25% plus, a listwy zaciskowe też nie są tanie. Ale ile zalet:
- Nie trzeba nigdzie się wspinać ani otwierać ścian, sufitów i podłóg.
- Możesz zmienić ustawienie oświetlenia, jeśli coś się stanie.
- W każdej chwili mogę zmierzyć rezystancję izolacji lub obdzwonić dowolną linię, nie majstrując nigdzie.
- Potrafię kontrolować zacieśnienie kontaktów.
- W razie potrzeby, korzystając z automatycznego przełączania faz, mogę utrzymać ciągłość zasilania
- Mogę zamontować softstarter itp.

Zwiększy się także rozmiar tarczy.

Wiktor, dziękuję.

Andrey, obwody z przełącznikami przelotowymi będą dostępne nieco później. Artykuł okazał się już obszerny, dlatego postanowiłem poruszyć temat przełączników przejściowych w osobnym artykule.

Victor, natknąłem się na tę opcję, ale oprócz tego każda linia oświetleniowa była sterowana odpowiednio przez sterownik, poprzez przekaźniki pośrednie. W tym przypadku można zebrać wiele scenariuszy sterowania oświetleniem obiektu.

Zrobiłem to u siebie w domu ze skrzynkami przyłączeniowymi, bo... dom nie został zbudowany tak jak powinien, ale jak zawsze - tj. kiedy trzeba było mieszkać w niektórych pokojach, w innych nadal nie było zrozumienia lokalizacji gniazd.

W rezultacie na drugim piętrze myślałem, myślałem i przeniosłem całe okablowanie z sufitu na strych. Tak, z naruszeniem PUE, ponieważ na poddaszu kable są pofałdowane, a nie w rurach żelaznych. Ale na własne ryzyko i ryzyko uważam to naruszenie za nieistotne. Okablowanie jest otwarte i gdyby nie było to poddasze, ale inne piętro (lub jeśli poddasze nazywano poddaszem), wówczas PUE byłoby przestrzegane. Ponieważ nadal regularnie wchodzisz na strych w budynku mieszkalnym, nie sądzę, że jest to tak krytyczne. Ponownie kable NG-LS, RCD 10-30 mA typu A dla wszystkich linii, w tym oświetlenia, wyłączników kategorii B itp.

Natomiast na parterze ze względu na skrzynki rozdzielcze zamiast podwieszanych zastosowałem sufity podwieszane kasetowe. Istnieją opcje, w których szwy są prawie niewidoczne, mają mniej biurowy wygląd. Ale jeśli to konieczne, wyjmujesz jedną płytkę rękami - i to wszystko, masz dostęp do pudełka.

Gdyby nie budowano go w tak awaryjnym tempie i byłby czas, żeby wszystko przemyśleć i od razu mądrze zrobić - oczywiście do każdego produktu instalacji elektrycznej położyłbym osobny kabel (wyłącznik, lampka, gniazdko/kostka gniazdowa) ) i rozdzielać na grupy w panelu, konfigurować scenariusze sterowania itp. Na szczęście w domu prywatnym osłonę można zamontować nawet wielkości całej ściany.

A opcja zaproponowana w artykule jest, moim zdaniem, dobrym kompromisem dla małych mieszkań, gdzie wszystko robi się raz, bez uwzględnienia późniejszych zmian w schemacie elektrycznym.

Odpowiedź: Admin 23.01.2017 o 22:48
Dmitry, jeśli mam 20 lamp (20 linii wychodzących + zasilacz), jakim cudem mam zmieścić taką ilość przewodów w puszce instalacyjnej d.68mm na miejscu z jej mechanizmem. Nie możesz fizycznie go tam umieścić, nawet jeśli obok niego umieścisz inny. Będziesz musiał zainstalować więcej niż jeden. Bateria wyjdzie nienaruszona.
O rezerwach w ogóle nie będę się wypowiadał. Nawiasem mówiąc, jego długość powinna być równa usuniętej i wyczyszczonej objętości. Jest to istotne przy pracach renowacyjnych. Na fałszywej ścianie łatwiej jest zrobić rezerwę, ukrywając dodatkowe przewody za sufitami w ścianie (jak w Twoim temacie). Ale to nie zadziała na solidnych ścianach.

„To samo dotyczy sił mechanicznych, skąd one się biorą, jeśli przewody nie są napięte?! „A co, jeśli to rozciągnięcie? Dmitry, mechanizmy nie wszystkich serii tego samego Schneidera są tak małe.Nie jest to nieodłączne dla wszystkich rodzajów produktów elektroinstalacyjnych. Mogę zademonstrować więcej niż jedno gniazdo i więcej niż jeden przełącznik różnych marek, zarówno markowych, jak i budżetowych producentów, których mechanizm ledwo mieści się w puszce instalacyjnej d.68mm w sprawie połączeń dystrybucyjnych, zwłaszcza że przy takich produktach można całkowicie zapomnieć o rezerwie na takie linie .
Co nakazujecie zrobić w takich sytuacjach. Czy odwieść klienta od zwrotu tych produktów do sklepu, powołując się na fakt, że nie mogę ich fizycznie pomieścić ze względu na to, że dokonuję dystrybucji do KU? W takich sytuacjach sprowadza się to tylko do jednej odmowy usług takiego mistrza.

Tak, a taka instalacja całkowicie powoduje niepotrzebne kłopoty w przypadku usunięcia tej samej awarii. Trzeba rozebrać podłogę w domu i ustalić skąd idą linie energetyczne i ich odgałęzienia oraz dokąd ma je taki mistrz.Cały obiekt to gołe kable. Przecież żaden taki instalator nie zostawia schematu zasilania. A jeśli jakimś cudem zostanie skompilowany, nie jest faktem, że sami właściciele go zachowają. Zwłaszcza jeśli taki przedmiot jest odsprzedawany kilka razy z rzędu.
Dlatego kategorycznie jestem przeciwny istnieniu tego rodzaju prac elektrycznych.

Konstantyn. Zupełnie się z Tobą zgadzam. Szalony sposób montażu. ...dla rzemieślników o szalonych rękach.

Jak Wam się podoba ta opcja? Dla mnie wcale nie jest zła. I niezawodna

Przypomnę komentatorom, że CS opublikował podobny artykuł 4 lata temu (prawdopodobnie był jednym z tych, którzy obecnie „zwiększają zapotrzebowanie na instalację przewodów elektrycznych bez puszek przyłączeniowych”). Zatem większość postawionych tutaj pytań była już poruszana kilkukrotnie (co nie przeszkadza każdemu pozostać przy własnym zdaniu). Przytoczę bezpośrednio jeszcze jedną zaletę, której Dmitry nie opisał, chociaż to zrobił: „Zaleta instalacji w puszkach gniazdowych jest następująca. Jest PEŁNE 220. W każdym razie! Dlatego też, jeśli nagle zechcesz włożyć jakiś skomplikowany czujnik ruchu lub moduł radiowy, który wymaga zasilania N,... weź to i zrób to!”

Dmitry, 222. seria „Vago” została teraz zastąpiona 221., jest taka sama, tylko mniejsza. Czy próbowałeś ich?

I znowu pytanie ode mnie o vagas. Połączenia PE muszą być nierozłączne i nie wymagają specjalnych narzędzi. W przypadku machania nie robi się tego, ale z nich korzystasz. Co to jest za naruszenie? A może logika jest taka, że ​​na górze zaworu będzie mechanizm przełączający i żeby go wyjąć trzeba będzie użyć śrubokręta?

Sam wykonuję instalacje elektryczne, ciekawa i pouczająca strona! Subskrybuję już od dwóch lat i za każdym razem dowiaduję się czegoś nowego!

Mam od dawna zadawane pytanie do autora tych artykułów, o ukrytą instalację przewodów elektrycznych w domu drewnianym? Wiadomo, że lepiej, żeby było otwarte, jednak nie zawsze klient tego chce! Według PUE instalację ukrytego okablowania na drewnianej podstawie, jeśli się nie mylę, należy przeprowadzić w mecie. Rury!!! Taka instalacja w prawdziwym życiu jest po prostu niemożliwa…..a jeśli tak, to jest bardzo pracochłonna! Osobiście używam kabli NG LS i Met. rękaw + dobre karabiny maszynowe i ouzo! Jak przeprowadzić tego typu instalację?

Metoda to metoda, ale po co to wszystko? No cóż, nie czasy sowieckie, kiedy nie było nic poza blaszanymi gniazdkami i puszkami przyłączeniowymi, bawełnianą lub niebieską taśmą izolacyjną, która sama się odwijała i wszystko nie było drogie, a wszystko było pod ręką, a tak wypaczone???

Konstanty, po pierwsze, nie zgadzam się z Twoim kategorycznym podejściem do sposobu łączenia sieci oświetleniowych w puszkach instalacyjnych. Powodów technologicznych i estetycznych jest wiele, dla których troskliwi elektrycy próbują coś wymyślić i odejść od stosowania puszek przyłączeniowych w takiej formie, w jakiej są obecnie używane. Proponowana opcja jest jedną z możliwych, ale nie jest obowiązkowa we wszystkich przypadkach. Powiedzmy, że w Twoim przypadku, gdy trzeba podłączyć 20 lamp, ta metoda nie działa, głupio jest przeciągać 20 linii + zasilanie do jednej puszki instalacyjnej. Ale są mieszkania i biura, w których można normalnie korzystać z tej opcji, wystarczy wszystko przemyśleć, obliczyć i zrobić wszystko ostrożnie. Dlatego myślę, że ta opcja ma swoje miejsce.
Po drugie, w Twoich uwagach na temat mankamentów sposobu łączenia włączników w puszkach instalacyjnych moim zdaniem jest sporo racji, które należy wziąć pod uwagę przy wykonywaniu tych połączeń, ale puszki rozdzielcze w ścianach, za stropem itp. -To jest problem. Problem należy rozwiązać. Jeśli interesuje Cię to pytanie, jakie rozwiązania techniczne byś zaproponował lub uważasz, że nic nie trzeba robić?

Odpowiedź: Wiktor
26.01.2017 o godzinie 13:29
Uważam, że nie trzeba nic robić. Zupełnie nie. Obecnie dostępnych jest wiele metod. To nie jest ostatnie stulecie. Uważam Beam za jedną z najbardziej niezawodnych metod instalowania przewodów elektrycznych. Wszystkie połączenia przewodów technicznych w tablicy rozdzielczej. Coś w rodzaju zdjęcia Siergiej: 26.01.2017 o 07:29
Tylko uważaj, są specjalne akcesoria do połączeń komunikacyjnych. Wielu powie, że dużo płaci się za „druty”, ale niestety piękno wymaga wyrzeczeń finansowych. Przecież chirurdzy plastyczni też nie robią „piękna” za grosze. Nawiasem mówiąc, aby zmniejszyć liczbę przewodów, obecnie dostępne są dodatkowe urządzenia w postaci przekaźników impulsowych, pilotów, sterowników mikroprocesorowych. Co doskonale pomoże zaoszczędzić pieniądze na przewodach i miejsce na trasy kablowe. Dobieramy takie urządzenia lokalnie.
Jeśli tak trudno jest sobie poradzić ze środkami i nie można obejść się bez skrzynek rozdzielczych, dlaczego nie zastosować nowoczesnych materiałów wykończeniowych, aby je zamaskować. Spraw, aby skrzynka przyłączeniowa była niewidoczna. Nawiasem mówiąc, zdradzę ci sekret, takie opcje są bardzo popularne w budownictwie i remoncie. Czy ktoś spotkał się kiedyś z takim materiałem wykończeniowym jak płynna tapeta?Za ich pomocą można łatwo zamaskować dowolną skrzynkę rozdzielczą.Aby to zrobić, wystarczy wgłębić ją nieco bardziej niż to konieczne. Wystarczy wypoziomować jego pokrycie na równi ze ścianą.Jeśli ściana jest szpachlowana grubą warstwą, to nie ma potrzeby wykonywania takich manipulacji z jej poziomem, ponieważ tynkarze mogą to łatwo porównać. W rezultacie wystarczy przeciąć brzegi (krawędzie pokrywy) nożem biurowym, aby nie wyschły i usunąć kit ze śrub. Po nałożeniu płynnej tapety powierzchnia staje się doskonale zakamuflowana, wizualnie nie widać, czy coś tam jest, ale jeśli wstaniesz i przyjrzysz się szczegółowo, zobaczysz małe śrubki i ledwo zauważalny zarys szczeliny. Fototapeta idealnie sprawdzi się także do zamaskowania takich elementów. Jedyne, co musisz wybrać, to odpowiedni obraz, aby wizualnie nie można było rozróżnić kwadratowych lub okrągłych konturów powiek. Pomysł z fototapetą w jednym przypadku nie był mój, ale osobiście przypadł mi do gustu. Mój klient odmówił płynnej tapety i położył fototapetę, zdjęcie przedstawiało miasto nocą i po wykończeniu wyglądało bardzo pięknie. A co najważniejsze, nawet mnie trudno było znaleźć zakamuflowaną pokrywę (okazała się ukryta w oknie wielopiętrowego budynku).
Odnośnie sufitów. Porozmawiajmy o mistrzach. Na przykład po przeczytaniu tematu widziałem, że Dmitry napisał, że rzemieślnicy, którzy montowali sufit napinany, nie dali mu odpowiedzi, jak ukryć sterownik itp., Aby później uzyskać do niego swobodny dostęp. Nawiasem mówiąc, problem ten można rozwiązać również za pomocą skrzynek rozdzielczych, pod jednym warunkiem: jeśli klient wybierze Panele Led jako dodatkowe lub główne oprawy oświetleniowe. Oto załączony obraz:
Za ich obudowami można umieścić skrzynki rozdzielcze i inne zasilacze oraz sterowniki.Ponieważ te wbudowane panele są duże, a w razie potrzeby można łatwo uzyskać dostęp do znajdującej się za nimi instalacji elektrycznej. Ale nie zapomnij wskazać ich lokalizacji na schemacie okablowania projektu, szczególnie w przypadku dużej liczby lamp, aby nie było problemów z ich znalezieniem.
Akceptuję opcję Dmitry'ego z oddzielnym KU zamkniętym mechanizmem w postaci pokrywy, ale z marginesem błędu, że wybór KU będzie miał największą średnicę i głębokość. Nie mniej D.75mm H.50mm.

Konstantin, bardzo interesujące, musimy przeanalizować cały materiał i wybrać, co spróbować. Administrator wybrał ważny temat, gdyż w miarę możliwości należy unikać skrzynek rozdzielczych, zwłaszcza w sieciach oświetleniowych, układając połączenia elektryczne albo w skrzynkach instalacyjnych, albo stosując metody wskazane w komentarzach. Osobiście od 2011 roku instaluję obwody elektryczne oświetleniowe w sposób wskazany w moim komentarzu z dnia 24 stycznia 2017. (Próbuję załączyć zdjęcie, ale nie wiem, jak te zdjęcia wyjdą)
Instalując gniazdka elektryczne, stosuję również okablowanie promieniowe. Każdego konsumenta lub grupę konsumentów, ale biorąc pod uwagę, że może zostać uwzględniony tylko jeden konsument, chronię swoim adresem auto. przełącznik.

Okazało się, że było to jedno zdjęcie. Jest to jednostka oświetleniowa zmontowana w jednostkę elektroniczną. tarcza Zasilane jest z niego różnorodne oświetlenie ośmiu pomieszczeń, w jednym pomieszczeniu zamontowano 5 wyłączników przelotowych. Postaram się przesłać zdjęcie całej tarczy.

Drogi administratorze! Czy mógłbyś założyć temat, w którym koledzy elektrycy mogliby wyrazić swoje opinie i sposoby na identyfikację złodziei prądu w spółdzielni ogrodniczej? Rachunkowość jest ogólna, saldo się nie sumuje, tak naprawdę nie można wejść do każdego domu (a tym bardziej przejść przez strych i inne ukryte miejsca w domu).

DOBRZE, ale w dużym mieszkaniu po kilku latach nagle następuje jakaś awaria i nie pamiętam które gniazdko lub jaki włącznik u mnie działa jak skrzynka. Otwieranie wszystkiego po kolei? Też słabo.

Zaznacz, jakbyś pamiętał, gdzie znajduje się niezbędna skrzynka, zwłaszcza jeśli jest ukryta za sufitem. Przeciwnie, w instalacji bez skrzynek jest to bardziej przejrzyste: przewód zasilający z rozdzielnicy i linie odpływowe 1-2-3 dochodzą do puszki gniazdowej. A wszystko to w jednym miejscu – w skrzynce gniazdowej znajdują się 1-2 włączniki. Tu nie trzeba dużo szukać – wszystko jest logiczne i zrozumiałe.

Odpowiedź: Wiktor:
27.01.2017 o godzinie 19:39
Cóż, oto świetna konstrukcja. Gdybym mógł dać mu klasę, zrobiłbym to. Całkowicie doskonały komplet z przyłączami komunikacyjnymi obwodów zasilających w rozdzielnicy. Każdy by tak miał. Miło jest na coś takiego patrzeć, a tym bardziej pracować w tym.

Konstanty, jest na forum grupa uczestników, których opinie i oceny traktuję bardzo ostrożnie - nawet jeśli nasze poglądy się różnią i inaczej patrzymy na jakąś kwestię. Dlatego miło mi, że tak ocenili Państwo sposób i jakość montażu obwodu elektrycznego rozdzielnicy.

Odpowiedź: Wiktor:
29.01.2017 o godzinie 12:36
Jestem jednym z uczestników tego forum. Nick jest taki sam jak tutaj. Jak się nazywasz na forum jeśli to nie tajemnica?

Konstantyn:
29.01.2017 o godzinie 17:18

Na forum przeglądam materiały jako gość. Jest to dla mnie na tyle wygodne, że nie wdaję się w dyskusje, mam mało czasu, zwłaszcza, że ​​piszę powoli.

... „W przypadku gniazd wszystko jest tutaj proste - kabel zasilający podłącza się bezpośrednio do zacisków gniazdka, a z niego, w razie potrzeby, podłączane są kolejne gniazda. To połączenie nazywa się „pętlą”.
CO JEST ZABRONIONE, jeśli występuje przewód ochronny PE (tj. system uziemienia TN-C-S pokazany na Twoim zdjęciu. PUE wprost stwierdza - w sieci od trzech do pięciu przewodów TYLKO przez puszki połączeniowe. Naprawdę nie wprowadzasz w błąd ludzie.

Znowu zdrowy)) A jak, zastanawiam się, wyłączasz PE w skrzynce przyłączeniowej, może przez zaciski?))

Michaił, jak długo możemy mówić, że dozwolone jest podłączanie gniazd za pomocą kabla zgodnie z PUE, tylko w tym przypadku należy wziąć pod uwagę szereg wymagań, które, nawiasem mówiąc, mają zastosowanie do skrzynek rozdzielczych. Postaram się w najbliższej przyszłości napisać na ten temat osobny artykuł, w przeciwnym razie często będę musiał tę tezę udowadniać.

Cześć.

Wykonuję okablowanie w domu drewnianym. Wszystkie połączenia znajdują się w osłonie (obwód wiązki). Jednak w niektórych miejscach wygodniej jest wykonać połączenia w oprawie, gdy oprawa znajduje się mniej więcej pośrodku między panelem a włącznikiem.
Na Twoich schematach kabel zasilający z rozdzielnicy wchodzi do puszki gniazdowej, jest następnie przełączany i idzie do lampy.
Czy można zastosować tę metodę w nieco inny sposób? Kabel z rozdzielnicy poprowadź bezpośrednio do lampy, drugi kabel poprowadź od lampy do włącznika, ale przełączenie wykonaj w lampie (jeśli pozwala na to miejsce). Czy to nie wydaje się być sprzeczne z niczym?
Ale choć robię to dla siebie, muszę też myśleć o tych, którzy będą jej później służyć. Jak zareaguje na to, że po wyjęciu lampy widzi pod nią nie jeden, a dwa kable?

Dla YuTefana:
Jaka lampa? Obecnie robią lampy tak cienkie, że naprawdę nie chce się do nich ponownie wchodzić... Jakie zaciski znajdują się wewnątrz lampy? Prawdopodobnie też jest słaby, a masz tam dwa kable. Co więcej, lampa na suficie (na suficie?)
Jak myślisz, jakim słowem zapamiętają Cię ci, którzy się tam wspinają?)))))
Opcja, którą proponujesz, musi mieć bardzo istotne powody do jej zastosowania.

Podłączanie przełączników bez skrzynek rozdzielczych...
Dlaczego nie?
Przyjrzyj się „głębiej” gniazdu.....
Czasami zdarzają się zabawne momenty. Docierasz do „obiektu” i pojawia się problem z okablowaniem. I okablowanie pod sufitem. I na szczęście nie ma drabiny, krzesła, niczego, po czym można by się wspiąć i dostać do przewodów...)))))

„Michaił, jak długo możemy mówić, że dozwolone jest łączenie gniazd kablem zgodnie z PUE, tylko w tym przypadku należy wziąć pod uwagę szereg wymagań, które, nawiasem mówiąc, mają zastosowanie do skrzynek rozdzielczych. Postaram się w najbliższej przyszłości napisać na ten temat oddzielny artykuł, w przeciwnym razie będę musiał często udowadniać tę tezę.”
Miło mi czytać Twoje PUE. Najwyraźniej właśnie wyszli. Gdzie PUE pozwala na przerwanie przewodu ochronnego. Pętla (a rozumiem, że jest to połączenie, w którym przewód wejściowy jest podłączony do tego samego zacisku gniazda, co przewód linii wychodzącej) nie jest możliwa, kropka. Ponieważ jest przewód PE. To musi być nierozłączne. A gdy tylko wyłączysz go w gniazdku na początku linii, wszystkie inne gniazdka będą bez niego. Dlaczego to wyłączyć, to trzecia kwestia. Opcjonalnie gniazdo z uziemieniem okazało się wadliwe, więc zainstalowali to, co było pod ręką - bez uziemienia. Oczywiście żaden z „wykwalifikowanych elektryków” nie podłączy przewodu PE. Po co? To nadal działa! Potrzebuję solidnego dowodu, że PE nigdy nie zostanie złamane. Argumenty typu „wykwalifikowany elektryk nigdy na to nie pozwoli” nie są akceptowane. W połowie Rosji mamy „wykwalifikowanych elektryków”. Przeczytaj także o lampach uziemiających i neutralizujących. Tylko oddzielny przewód - i bez „pętli”. Surowo zabrania się łączenia „uziemienia” w rozumieniu „wykwalifikowanego elektryka” za pomocą zworki pomiędzy zaciskiem N a zaciskiem PE w gnieździe. Puszka przyłączeniowa pozwala na wykonanie instalacji ściśle według PUE, a ponadto znacznie wygodniej (i konserwacyjnie) jest złożyć obwód w puszce niż rzeźbić jakąś ginekologię. W przeciwnym razie przyjdziesz do mieszkania - zabierzesz ze sobą bardzo drogą wyszukiwarkę ukrytych przewodów i rozwiążesz to, wyrywając gniazda - gdzie, co i jak. Bo próbowali, ale nie stworzyli planu wykonawczego lub w ogóle nie mieli pojęcia o jego istnieniu. Pudełko oczywiście nie jest pomalowane, ale można je umieścić w najmniej widocznym miejscu.

Michaił, przewód PE kabla zasilającego w skrzynce gniazdowej pierwszego gniazda nie jest podłączony do jego końcówki, ale od głównego PE do każdego mechanizmu gniazda wykonano odgałęzienie. Tym samym odłączenie przewodu PE od końcówki któregokolwiek z gniazd nie naruszy integralności przewodu PE drugiego.

Do administratora:
Wyjaśnić, w której listwie zaciskowej (podaj konkretny typ, markę... lub coś innego) wykonać odgałęzienia przewodu PE w przypadku tzw. połączenia gniazd kablem?
Pytanie nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Myślałem o „nakrętkach”, ale są za duże.... W jakiś sposób zaprzątnąłem sobie tym tematem (szukając złącza do kranu) i prawie nic nie znalazłem odpowiedniego (małe i izolowane... prawdopodobnie śrubowe... itp.)

Przez cały ten czas widziałem tylko jedno „przebiegłe” rozwiązanie: „sprytni” instalatorzy w gnieździe odkręcili śrubę zacisku PE i skręcili przewód PE w formie pętli i za pomocą tego wkręcili tę pętlę do zacisku PE W ten sposób zaobserwowali zarówno ciągłość, jak i rozgałęzienie...
We wszystkich innych przypadkach zarówno fazowe, jak i neutralne oraz ochronne są „wpychane” na dwóch końcach pod jednym zaciskiem... Elektrycy nie komplikują sobie życia i wykonują główną linię energetyczną za pomocą odcinków kabli od skrzynki (gniazda) do skrzynki (gniazdka) , ale nie należy rozciągać kabla przez wszystkie skrzynki w jednym kawałku...(())

Tak naprawdę lepiej też połączyć odgałęzieniem przewody robocze fazowe i neutralne.....(i nie ma tu po co szukać standardów i komuś coś udowadniać... każdy kto potrzebuje, zrozumie)

Prawdopodobnie chodzi tu bardziej o wybór sposobu instalacji linii głównej (w całości lub w odcinkach), a także o odpowiednie złącze do kranu i nawyk wymyślania tego i zawsze robienia tego dobrze, a nie o to, jak wygodne i szybkie dla instalatora….

Okazuje się, że terminale też można wykorzystać.....
są mniejsze niż GML....

choć to wciąż kwestia tego, czego jest więcej, a czego mniej...
złącza składane i nierozbieralne – oto jest chyba pytanie.

Vadim, to też jest opcja, ale nie polecałbym jej do obwodów mocy.

Jak podłączyć gniazdka kablem bez skrzynki rozdzielczej?

Ten temat jest dla mnie w sam raz, natknąłem się na ten know-how, ale tutaj otrzymałem więcej ciekawych informacji, niż mi pokazali. Dzięki temu twórcy. Teraz interesuje mnie ten schemat połączeń bez skrzynek rozdzielczych, ale z przełącznikami przelotowymi.

Cześć. Proszę mi powiedzieć, czy istnieje norma określająca dopuszczalną odległość montażu skrzynek rozdzielczych od najwyższej płyty podłogowej (sufitu)?

Mieliśmy sufit podwieszany z włazami inspekcyjnymi i lampami okrągłymi/prostokątnymi, performerzy nawet nie mieli pytań, najwyraźniej cały czas rozwiązują takie problemy.

Dom jest drewniany. Schemat belki. Sieć oświetleniowa wykonana jest w rurach metalowych w ramach przygotowania piętra na drugim piętrze. Okablowanie do przełączników jest otwarte za pomocą kabla VVGng-LS, który jest częściowo ułożony otwarcie i przykryty liną konopną, częściowo za tapicerką drzwi. Przełącznik znajduje się obok kasy. Chcę skorzystać z Twojej metody instalacji. Ale przełączniki i gniazda są przeznaczone do otwartego okablowania. Czy jest możliwość zamontowania puszki podtynkowej do instalacji ukrytej, wykonania w niej wszystkich połączeń i zamontowania na górze wyłącznika lub gniazda w celu instalacji zewnętrznej. Lub takie połączenia można wykonać bezpośrednio w przełącznikach lub gniazdach do montażu na zewnątrz. Proszę odpowiedz.

Pytanie: Aleksiej Lewaszow,
Grupa Projektstroy.

Zgodnie z wymaganiami PUE i SP 31-110 ukryte przewody elektryczne w domach o konstrukcji drewnianej należy prowadzić w rurach metalowych z możliwością lokalizacji. Ale jednocześnie dokumenty te nie mówią ani słowa o tym, jakie wymagania są nakładane na skrzynki instalacyjne i przyłączeniowe oraz na sprzęt elektryczny stosowany w takim okablowaniu.

W sprzedaży nie ma metalowych puszek instalacyjnych i przyłączeniowych do ukrytego montażu w konstrukcjach drewnianych. Wszystkie oprawy wpuszczane nie posiadają także metalowych osłon ochronnych z możliwością lokalizacji. Wszystkie oferowane gniazda do montażu ukrytego wykonane są z tworzywa sztucznego.

Powstaje pytanie: po co samo okablowanie w rurach? Jak podłączyć reflektory, żyrandole, kinkiety itp.?

Odpowiedź: Aleksander Shalygin,
Szef ICC MIEE.

W pomieszczeniach wykonanych z łatwopalnych materiałów budowlanych okablowanie elektryczne z reguły powinno być wykonywane w sposób otwarty. Ukryte przewody elektryczne w rurach stalowych z możliwością lokalizacji należy stosować wyłącznie w pomieszczeniach wykonanych z palnych materiałów budowlanych, gdzie konieczne jest zapewnienie niedostępności przewodów elektrycznych oraz w ograniczonych przypadkach ze względów architektonicznych.

Nie stosuje się ukrytego montażu wyrobów elektroinstalacyjnych i lamp w konstrukcjach budynków wykonanych z materiałów palnych. Z tego powodu nie ma takich produktów na rynku.
* * *
Na podstawie materiałów z Electrical Engineering News.
W rzeczywistości czasami stosuje się ukrytą instalację gniazd/przełączników w domach drewnianych. Na przykład za pomocą produktów Nabrevno.ru - czeskie skrzynki montażowe Kopos wykonane z samogasnącego PCV + drewniana nakładka dekoracyjna z Nabrevno.

Gniazdko elektryczne jest niezbędnym atrybutem współczesnego życia. Ale nie każdy wie, jak prawidłowo wymienić gniazdko, jeśli to konieczne. Problem można rozwiązać na kilka sposobów:

• skontaktuj się z Biurem Mieszkaniowym;
• skontaktuj się z sąsiadem elektrykiem (może w ogóle nie być takiego sąsiada);
• zadzwoń do specjalisty ds. reklamy;
• zainstaluj go samodzielnie.

Prawie zawsze szybciej i taniej jest zrobić wszystko samodzielnie.

Każdy projekt budowlany lub remontowy rozpoczyna się od prac przygotowawczych. W takim przypadku konieczne jest oznaczenie ściany. Oznaczenia stosuje się w miejscach, w których planowany jest montaż gniazd.

Ważny! Należy wziąć pod uwagę, że wysokość gniazd ma ogromne znaczenie - można je montować nie niżej niż 20 cm od podłogi.

Musisz zaplanować z wyprzedzeniem, gdzie gniazdka są najbardziej potrzebne. W takim przypadku należy przestrzegać norm bezpieczeństwa.

Do pracy będziesz potrzebować:

• wskaźnik śrubokręta lub;
• przekłuwacz;
• zwykły śrubokręt;
• alabaster;
• Bułgarski;
• szczypce;
• nóż biurowy;
• ścigacz ścian;
• Lateksowe rękawiczki.

Gniazda te montuje się w specjalnie wykonanych otworach w ścianie i mocuje do puszki gniazdowej. Używany do ukrytego okablowania.

Jeśli planujesz go wymienić, musisz najpierw usunąć stare gniazdko.

Etap 1. Demontaż

Krok 1. Wyłączamy zasilanie (odkręcamy wtyczki na panelu lub wyłączamy maszynę). Ze względów bezpieczeństwa zakłada się rękawiczki gumowe.

Krok 2. Użyj śrubokręta wskaźnikowego, aby sprawdzić brak prądu. Jeśli nie masz takiego śrubokręta, możesz użyć dowolnego urządzenia elektrycznego - na przykład czajnika lub lampki nocnej.

Krok 3. Odkręć górny panel starego gniazda z gniazdem, poluzuj zaczepy mocujące, wyjmij część roboczą i odłącz przewody.

Krok 4. Jeśli jest puszka gniazdkowa, dokładnie ją wyczyść (jeśli jej nie ma, zainstaluj nową i napraw alabastrem). Następnie wyciągane są przewody - dzięki temu praca z nimi będzie wygodniejsza.

Etap 2. Instalacja

Po zakończeniu prac demontażowych możesz rozpocząć instalację nowego gniazdka.

Krok 1. Uprzednio usunięte przewody przycina się na wymaganą długość (około 15-20 cm) i usuwa 1,5 cm izolacji.

Krok 2. Następnie przewody podłącza się do powierzchni roboczej nowego urządzenia.

Krok 3. Przewody są wygięte, puszkę gniazdową wkłada się do części roboczej. Ten ostatni jest zabezpieczony śrubami lub pazurami, w zależności od cech konstrukcyjnych.

Krok 4. Następnie montujemy ozdobną ramkę i przykręcamy górny panel.

Krok 5. Doprowadzenie prądu i sprawdzenie funkcjonalności nowego gniazdka.

Urządzenie tego typu instaluje się głównie w pomieszczeniach z okablowaniem zewnętrznym lub wykonanych z materiałów łatwopalnych (np. drewna). Oczywiście takie urządzenia znacznie pogarszają estetykę pomieszczenia, ale bezpieczeństwo jest nadal ważniejsze niż estetyka.

Ważną zaletą otwartych gniazd jest to, że wszystkie elementy będą widoczne, a obszar problemowy, jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie dość łatwy do wykrycia. Na przykład, jeśli styk jest słaby, obudowa stopi się lub zmieni kolor.

Teraz - bezpośrednio do procesu instalacji.

Krok 1. Zasilanie jest wyłączone.

Krok 2. Obudowa jest demontowana - odkręca się mocowania i zdejmuje górny panel.

Krok 3. Podstawę gniazda przykręcamy do ściany za pomocą wkrętów.

Ważny! Jeśli ściana jest drewniana, zaleca się umieszczenie pod podstawą niepalnego materiału, na przykład paronitu. Będzie pełnić funkcję bariery pomiędzy gniazdkiem a ścianą i zapobiegać pożarowi w przypadku zwarcia.

Krok 4. Styki przewodów są poluzowane, aby te ostatnie mogły wejść na głębokość 0,5-1 cm.

Krok 5. Druty są zdejmowane i zaginane w formie sprężyny - wyeliminuje to ostre zagięcia podczas instalacji. Następnie końce przewodów umieszcza się w stykach, po czym dokręca się śruby mocujące.

Ważny! Musisz go bardzo mocno dokręcić, ponieważ po podłączeniu potężnego urządzenia elektrycznego słaby styk zacznie się nagrzewać. O tym, do czego to może doprowadzić, było już pisane wcześniej.

Krok 6. Przykręcamy panel i montujemy całe gniazdo.

Uziemione gniazdo

Jeśli gniazdko ma trzy zamiast dwóch styków, oznacza to, że jest to urządzenie uziemione. Wiele osób ignoruje podłączenie uziemienia, chociaż zapewnia to niezawodną ochronę przed porażeniem prądem, co jest szczególnie ważne przy stale rosnącej mocy urządzeń elektrycznych.

Jeśli w okablowaniu pomieszczenia nie ma kabla uziemiającego (zwykle żółtego), wówczas tymczasowo można go „uziemić”, to znaczy podłączyć kabel neutralny do trzeciego styku.

Ważny! Aby określić przewód neutralny, użyj tego samego śrubokręta wskaźnikowego lub. Jeśli dotkniesz końcówką śrubokręta do fazy, wskaźnik zaświeci się, ale jeśli dotknie zera, odpowiednio nie będzie.

Gniazda podwójne różnią się od gniazd pojedynczych tym, że służą do jednoczesnego podłączenia dwóch urządzeń elektrycznych. Mogą być dwojakiego rodzaju:

Montaż gniazdka stacjonarnego odbywa się zgodnie ze schematem opisanym powyżej. Trzeba tylko upewnić się, że kable są podłączone do różnych płytek przewodzących. W przeciwnym razie po przywróceniu zasilania nastąpi zwarcie.

Urządzenia prefabrykowane są nieco trudniejsze w montażu. Dodatkowo będziesz potrzebował kawałka drutu o długości równej długości tego, który jest podłączony do głównego gniazdka. Okazuje się, że jeśli urządzenie ma trzy przewody (2 zasilanie + 1 masa), to wymaga trzech dodatkowych. Te ostatnie należy rozciągnąć pomiędzy puszkami gniazdowymi, natomiast w tej, w której jest już wyjście przewodu głównego, do zacisków podłącza się parę przewodów - od głównego i pomocniczego. W drugiej puszce wszystko jest podłączone standardowo.

Niuanse instalacji w ścianach z cegły i betonu

Główną cechą jest to, że układanie ukrytego okablowania będzie wymagało rowków ściennych. Kabel elektryczny umieszczony w wężu falistym układa się w rowkach, po czym mocuje zaprawą gipsową.

Jeśli gniazdo jest instalowane w pomieszczeniu po raz pierwszy, należy przygotować dla niego otwór. Wykorzystuje się do tego wiertarkę udarową. Następnie w przygotowane otwory umieszcza się puszki montażowe - w nie włożone zostaną przewody.

Ważny! Kabel falisty powinien wystawać z pudełka na co najmniej 10 cm.

Do mocowania skrzynki stosuje się ten sam roztwór gipsu. Następnie należy zrobić krótką przerwę, aby roztwór miał czas wyschnąć.

Ze względu na dużą popularność płyt kartonowo-gipsowych producenci tego materiału zapewnili wszystkie niuanse. Sklep, w którym zakupiono samą płytę gipsowo-kartonową, musi koniecznie sprzedawać komponenty niezbędne do wygodnego mocowania gniazd.

Puszki montażowe również muszą być zaprojektowane specjalnie dla tego materiału. Pudełka takie można rozpoznać po rowkach ze specjalnymi śrubami mocującymi.

Ważny! Okablowanie należy zainstalować przed rozpoczęciem wykańczania ścian.

Krok 1. Przygotowanie odbywa się analogicznie jak w poprzedniej wersji, jednak bez bramkowania ścian - wystarczy ułożyć i zamocować drut.

Krok 2. Następnie wykonuje się otwór na skrzynkę montażową. Wskazane jest, aby robić to za pomocą zwykłej wiertarki elektrycznej ze specjalną przystawką do płyt kartonowo-gipsowych.

Krok 3. Arkusz jest instalowany, kabel jest wyjmowany przez otwór i wkładany do skrzynki.

Krok 4. Pudełko instaluje się na ścianie i mocuje tak mocno, jak to możliwe, za pomocą śrub. Pozostaje tylko podłączyć przewody do gniazdka i zamontować je w puszce instalacyjnej.

Wideo - Instalowanie gniazda w ścianie z płyt gipsowo-kartonowych

1. Uchwyty wszystkich narzędzi używanych podczas montażu muszą być izolowane.
2. Instalację można przeprowadzić wyłącznie w mieszkaniu pozbawionym napięcia.
3. Unikaj kontaktu odsłoniętych kabli z ciałem.
4. Przed podłączeniem każdy przewód należy sprawdzić za pomocą wskaźnika fazy.
5. W przypadku porażenia prądem najważniejsza jest szybka reakcja.

Prąd elektryczny 10 mA przy ekspozycji przez 0,3 sek. (dokładnie tyle potrzeba, aby przeciętny człowiek zareagował) powoduje jedynie lekki strach i mimowolne przekleństwa. Prąd o tej samej sile przez 1 sek. powoduje dreszcze i ból, a w ciągu 10 sekund – utratę przytomności i zatrzymanie akcji serca.

Ważny! W tym drugim przypadku pierwszej pomocy należy udzielić w ciągu piętnastu minut od uderzenia, w przeciwnym razie będzie za późno.

wnioski

Jak widać, jeśli przestrzegasz zasad bezpieczeństwa, samodzielna instalacja gniazdka jest prostą procedurą. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami i zachować szczególną ostrożność.

Wideo - Instalacja gniazda i przełącznika