Poprawny schemat połączeń w mieszkaniu. Sporządzamy i dobieramy odpowiednie schematy elektryczne dla mieszkania

W większości przypadków remont mieszkania nie jest kompletny bez zmiany instalacji elektrycznej ze względu na przebudowę mieszkania, fizyczne i moralne zużycie kabli, zwiększone obciążenie sieci i inne czynniki.

Zakres prac związanych z przebudową instalacji elektrycznej zależy zarówno od wielkości mieszkania, jak i od planowanego stopnia wyposażenia każdego pomieszczenia w sprzęt AGD. Dziś wszyscy są przyzwyczajeni do prądu, ale to nie ułatwia skutków porażenia prądem - prąd o natężeniu 5-10 A w domowej sieci 220 V jest zabójczy. Dlatego podczas instalowania przewodów elektrycznych nie ma drobnych szczegółów.

Instalacja sieci elektrycznej mieszkania składa się z następujących kroków:

1. Opracowanie projektu/schematu.
2. Obliczanie zapotrzebowania na materiały i akcesoria.
3. Oznaczanie rowków i montaż rowków.
4. Układanie kabli i montaż skrzynek rozdzielczych, gniazd, przełączników.
5. Montaż panelu rozdzielczego i okablowania elektrycznego.

Projekt instalacji elektrycznej

Nie da się przeprowadzić kompetentnej instalacji instalacji elektrycznej nowoczesnego mieszkania bez wcześniej opracowanego schematu zasilania, kierując się jedynie chwilowymi rozwiązaniami pojawiających się problemów. Rekonstrukcję lub instalację nowego okablowania elektrycznego należy przeprowadzić dopiero po szczegółowym przestudiowaniu wszystkich wymagań dotyczących nowej sieci elektrycznej. Zlekceważenie tych zaleceń nie tylko grozi awarią sprzętu, ale jest także niebezpieczne dla mieszkańców domu jako całości. Dlatego przed rozpoczęciem prac związanych z instalacją elektryczną konieczne jest opracowanie projektu zasilania elektrycznego mieszkania i lepiej rozwiązać ten problem przy pomocy profesjonalistów.

Obowiązek opracowania projektu zasilania mieszkania w energię elektryczną nie jest zapisany w prawie, ale sposób podłączenia zainstalowanej instalacji elektrycznej do linii energetycznej budynku regulują rygorystyczne zasady, w tym konieczność uzyskania zgody.

Profesjonalnie wykonany projekt instalacji elektrycznej po zakończeniu remontu stanie się ważnym załącznikiem do dowodu rejestracyjnego mieszkania i ułatwi jego zatwierdzenie. Według PUE instalacja elektryczna mieszkania jest instalacją elektryczną, dlatego też jej podłączenie do linii domowej i eksploatację należy wykonać zgodnie z ogólnymi wymaganiami dla tego sprzętu:

• wewnętrzne okablowanie obudowy musi być kompatybilne pod względem mocy z zewnętrzną siecią elektryczną;
• Instalacja elektryczna w mieszkaniu nie powinna stwarzać zagrożenia (pożaru instalacji elektrycznej) dla osób w nim przebywających.

Zatwierdzenie projektu wewnętrznego zasilania mieszkania przeprowadza Rostekhnadzor i jest obowiązkowe w następujących przypadkach:

• podczas instalowania przewodów elektrycznych w nowym budynku od podstaw;
• przy przebudowie istniejącej sieci w zabudowie wtórnej wraz ze zwiększeniem mocy przydzielonej do mieszkania.

Odwiedzając nieruchomość na wniosek o podłączenie jej do sieci domowej, organy regulacyjne wymagają projektu instalacji elektrycznej mieszkania wykonanego zgodnie ze wszystkimi normami, a dokładność tego dokumentu jest argumentem przemawiającym za zgodnością system zasilania wraz ze wszystkimi niezbędnymi wymaganiami.

Ogólne zasady instalowania przewodów elektrycznych

Dokumentem określającym wymagania dotyczące instalacji przewodów elektrycznych i wszelkich innych urządzeń elektrycznych jest PUE - „Zasady budowy instalacji elektrycznych”.

Podstawowe zasady instalacji wewnętrznej sieci elektrycznej w mieszkaniu:

1. Okablowanie i podłączenie kabli odbywa się w skrzynkach rozdzielczych ze staranną izolacją punktów połączeń.
   

   Bezpośrednie łączenie różnych przewodów (miedzianych, aluminiowych, stalowych) jest zabronione.

2. Liczniki, skrzynki rozdzielcze, gniazdka i przełączniki muszą być łatwo dostępne.
3. Przełączniki montuje się na odcinku ściany niezasłoniętym przez skrzydło drzwi w pozycji otwartej (od strony klamki).
4. Istnieją 2 standardy wysokości przełącznika od podłogi - „radziecki” (160 cm) i „europejski” (90 cm), oba są dopuszczalne do użytku.
5. Przy podłączaniu przewodu od dołu gniazda instaluje się na wysokości nie większej niż 1 m, kładąc nacisk na łatwość obsługi, przy podłączaniu do sieci od góry - od 1 do 1,5 m. W pokojach dziecięcych mieszkań, ze względów bezpieczeństwa, dopuszczalne jest umieszczanie gniazd wyżej – na wysokości 1,8 m, w oparciu o normę dla pomieszczeń placówek z dziećmi.
6. Gniazda i przełączniki należy umieszczać nie bliżej niż 50 cm od gazociągu.
7. Lokalizacja odcinków przewodów na ścianach powinna być prostopadła (pionowa lub pozioma) – ułatwi to śledzenie przewodów podczas wykonywania drobnych napraw (wiercenie otworów, bramowanie).
8. Przewody elektryczne nie powinny stykać się z metalowymi elementami konstrukcji budowlanych (armaturą, elementami osadzonymi).
9. Przy układaniu kilku kabli z izolacją jednowarstwową w jednym rowku, każda z żył musi być ułożona w osłonie falistej.
10. Pionowe odcinki okablowania powinny znajdować się w odległości co najmniej 10 cm od otworów drzwiowych i okiennych.
11. Poziome odcinki okablowania znajdują się nie bliżej niż 15 cm od płyt podłogowych.
12. Odległość kabla od rur gazociągu musi wynosić co najmniej 0,4 m.

Obliczanie zapotrzebowania na materiały i akcesoria

Wymaganą ilość materiału określa się na dwa sposoby:

• zgodnie ze schematem połączeń - najdokładniejszy;
• za całkowitą powierzchnię mieszkania - przybliżona.

Przy obliczaniu kabla zgodnie ze schematem mierzy się całkowitą długość oznakowania przewodów elektrycznych, do której dodaje się 10% plus 20 cm na każde gniazdo lub przełącznik, plus 50 cm na każdą lampę i 50 cm na tablicę rozdzielczą.

Aby obliczyć zapotrzebowanie na kabel na podstawie powierzchni mieszkania, wartość liczbową powierzchni mieszkania mnoży się przez 4 i uzyskuje się całkowity materiał drutu wszystkich sekcji. 40% uzyskanej wartości to długość kabla do oświetlenia, pozostałe 60% to długość kabla zasilającego.

Przekroje kabli w odcinkach przewodów oblicza się w zależności od materiału drutu, sposobu układania i maksymalnego obciążenia linii. Dla wygody wyboru wymaganego drutu wartości przekroju poprzecznego zestawiono w zależności od określonych czynników:

Nazywając przewodnik kablem lub drutem w życiu codziennym, powinieneś wiedzieć, że nie są to synonimy:

• drut jest przewodnikiem skręconym lub jednożyłowym, z lekką izolacją rurową lub bez niej;
• kabel to układ izolowanych przewodów połączonych w jedną konstrukcję, która jest dodatkowo izolowana i zależnie od modelu zabezpieczona pancerną obudową.

Wybierając materiał do okablowania elektrycznego mieszkania, należy preferować kabel - materiał bardziej niezawodny i trwały.

Jeśli chodzi o materiał użyty do wykonania rdzeni, dokumenty regulacyjne jasno określają, co następuje:

PUE 1.7.34
„...W budynkach należy stosować kable i przewody z żyłami miedzianymi…”

SP 31-110-2003, pkt 14.3
„Wewnętrzne sieci elektryczne muszą być ognioodporne i wykonane z kabli i przewodów o żyłach miedzianych zgodnie z wymaganiami 2.1 i 7.1 PUE.”

Urządzenie stroboskopowe

W nowoczesnych mieszkaniach bardzo rzadko stosuje się otwarte okablowanie, a instalacja wewnętrzna ma cechy zależne od materiału konstrukcji budynku.

Kable montuje się na ścianach ceglanych przed tynkowaniem, zabezpieczając okablowanie obejmami. Jeżeli taka ściana jest już otynkowana, wówczas wzdłuż tynku wykonuje się rowki o wymaganym przekroju, wstępnie wycinając powierzchnię szlifierką.

Rowki w ścianach w domach panelowych należy wykonywać ostrożnie – nie głębiej niż standardowa warstwa tynku płyty i nie uszkadzając zbrojenia konstrukcji.

W domach monolitycznych okablowanie mocuje się przed tynkowaniem do „czarnych” ścian lub układa w rowkach wykonanych w starym tynku.

Pamiętaj: zabrania się porzucania monolitycznych konstrukcji otaczających!

Kable poprowadzone są przez ścianę pomiędzy sąsiednimi pomieszczeniami do sztywnej stalowej tulei ceownikowej, wstępnie zamontowanej w konstrukcji z obowiązkowym odzwierciedleniem w projekcie).

Gniazda do puszek montażowych i rozdzielczych wykonujemy za pomocą wiertarki z wiertłem rdzeniowym.

Układanie kabli i montaż skrzynek rozdzielczych, gniazd, przełączników

Kable w rowkach mocuje się tymczasowo zaprawą gipsową przed tynkowaniem. Gniazda do puszek montażowych i rozdzielczych są oczyszczone z kurzu i zwilżone. Na koniec kabla zakłada się puszkę, po czym również tymczasowo mocuje się go w gnieździe - niewielką ilością zaprawy gipsowej, równo z powierzchnią ściany. Podczas uszczelniania kabli w rowkach, szczeliny wokół puszek są na koniec wypełniane i zacierane zaprawą cementową. Każde gniazdko należy podłączyć bezpośrednio ze skrzynki rozdzielczej, bez tworzenia jednego kabla dla kilku gniazd. Przy odłączaniu jednożyłowych końcówek kabla od izolacji w celu podłączenia do styczników należy unikać przecinania żył miedzianych – w miejscu takiego nacięcia żyła staje się krucha.

Montaż osłon przednich gniazd i włączników odbywa się po wykończeniu ścian.

Montaż jednostek w skrzynkach rozdzielczych odbywa się za pomocą specjalnych listew zaciskowych – stosowanie kabli skręconych jest niepożądane ze względu na konieczność starannej izolacji i niedogodności demontażu.

Montaż panelu rozdzielczego i okablowania elektrycznego

Przede wszystkim kupowana jest sama tarcza:

• konstrukcja zewnętrzna - łatwa w montażu, ale wymaga miejsca;
• typ wewnętrzny - bardziej estetyczny i kompaktowy, ale zainstalowany we wnęce.

Następnie panel jest instalowany w mieszkaniu, najczęściej na korytarzu, po czym montowane i instalowane są w nim wszystkie wyłączniki linii elektrycznych w mieszkaniu. Nie zaleca się posiadania więcej niż jednej linii na jednym komputerze.

Wszystkie linie przewodów elektrycznych są „obrączkowane” od węzła do węzła, po czym są doprowadzane do panelu i podłączane do maszyn.

Po wykonaniu połączenia z wyłącznikami wszystkich linii od panelu rozdzielczego do panelu dostępowego należy poprowadzić jeden wspólny kabel o przekroju co najmniej 6 mm2.

Wniosek

Istnieje możliwość samodzielnego zainstalowania instalacji elektrycznej w mieszkaniu. Zwłaszcza jeśli dysponujesz profesjonalnie zaprojektowanym schematem i umiejętnością instalacji elektrycznej. Należy jednak pamiętać, że uczenie się instalacji elektrycznej na własnych błędach zagraża życiu. Jeśli nigdy wcześniej nie musiałeś wykonywać tej pracy, lepiej zwrócić się do profesjonalistów, przynajmniej w celu konsultacji krok po kroku, w tym w sprawie obliczenia mocy odbiorców i wyboru przekroju kabla.

Oblicz koszt instalacji instalacji elektrycznej w Twoim mieszkaniu!
Zrób listę prac i uzyskaj kosztorys w 10 minut od ekip i rzemieślników!

Energia elektryczna była i pozostaje cenną korzyścią zapewniającą codzienne potrzeby życiowe człowieka i jego komfort życia. Instalacja elektryczna w mieszkaniu jest źródłem oświetlenia, ogrzewania i dostawcą energii do pracy wszystkich urządzeń gospodarstwa domowego. Obecnie system linii kablowych, jak każda komunikacja, stawia wysokie wymagania, co wymusza konieczność przestudiowania zasad instalacji i zdobycia wiedzy na temat podstawowych elementów elektrotechniki.

Nowoczesne okablowanie

Przed ułożeniem okablowania należy zwrócić uwagę na rodzaj rozdzielnicy, która musi odpowiadać obciążeniu urządzeń elektrycznych. Mieszkaniowe liczniki energii elektrycznej muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i łatwo dostępne. Aby to zrobić, należy je umieścić we wnękach ściennych i zamkniętych szafkach.

Najczęściej powstają w wyniku uszkodzenia na styku przewodów. Należy również zwrócić uwagę na rozmieszczenie i liczbę gniazd. Aby uniknąć zwarć, nie instaluj ich za urządzeniami elektrycznymi i staraj się trzymać je z dala od wnikania wody, jak to możliwe.

Małe mieszkanie, w którym w jednym pomieszczeniu znajdują się więcej niż dwa gniazdka przeznaczone do korzystania z urządzeń elektrycznych o dużej mocy, jest uważane za naruszenie przepisów bezpieczeństwa i grozi pożarem przewodów. Można tego uniknąć, jeśli dokładnie wiesz, jaki przekrój kabli jest najbardziej odpowiedni dla urządzenia elektrycznego i jaki rozmiar przewodów jest potrzebny.

Aby instalacja elektryczna mieszkania działała przez długi czas i nie wymagała napraw, konieczne jest prawidłowe obliczenie mocy całej instalacji elektrycznej, aby zapobiec przeciążeniu i awaryjnemu wyłączeniu.

Dlatego podczas montażu schematu okablowania elektrycznego przełączniki i gniazda są podłączone do przerwy w przewodzie fazowym, a lampy i żyrandole są podłączone do przewodu neutralnego. Zabrania się używania urządzeń nie posiadających paszportu technicznego.

Metody kontroli

Przygotowując projekt elektryfikacji, należy wziąć pod uwagę architekturę pomieszczenia i jego powierzchnię. Tak więc, aby np. stworzyć przytulną atmosferę w jednopokojowym mieszkaniu, ilość zużytego prądu zależy od mocy lamp sufitowych i dodatkowych oraz ilości gniazd do podłączenia sprzętu AGD. Ważne jest zachowanie funkcjonalnego i równomiernego rozmieszczenia źródeł energii.

Podczas remontu domu na wczesnym etapie ważne jest, aby właściciele uzgodnili z profesjonalistami liczbę proponowanych gniazd, przełączników i lamp sufitowych. Przed zakupem sprzętu do instalacji elektrycznej należy dokładnie zmierzyć powierzchnię pomieszczenia, obliczyć wymagane oświetlenie w watach na m² i określić, jaki przekrój przewodów może zapewnić prąd.

Za pomocą tabeli możesz uzyskać całkowitą ilość energii elektrycznej zużywanej przez wszystkie urządzenia elektryczne w mieszkaniu. Wskaźnik obliczeniowy pozwoli Ci określić, jaką maksymalną moc można zastosować w Twoim domu i na tej podstawie wybrać rodzaj okablowania. Jeśli w przyszłości planujesz używać elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak klimatyzator, kuchenka elektryczna, kino domowe, pomoże to uniknąć problemów z okablowaniem w przyszłości.

Ważne punkty

Sporządzając plan instalacji elektrycznej, należy zadbać o koszty finansowe zużycia energii elektrycznej. W tym celu ważny jest zakup źródeł światła o maksymalnej mocy świetlnej i długiej żywotności. Wybierając bezpieczniki i mierniki prądu, spodziewaj się, że wszystkie urządzenia elektryczne będą działać jednocześnie.

W przypadku stosowania przedłużaczy i trójników, aby uniknąć zwarć lub pożarów, zaleca się stosowanie nowoczesnych urządzeń elektrycznych z zerowymi stykami i zabezpieczeniem przed przeciążeniem. Podczas wykonywania okablowania mieszkalnego wymagana jest ostrożność i ścisłe przestrzeganie zasad instalacji.

Surowo zabrania się układania przewodów i kabli w tej samej rurze. Nie wolno im dotykać ostrych przedmiotów, wieszać ich na paznokciach, malować ani wybielać. Okablowanie elektryczne w pomieszczeniu odbywa się wyłącznie za pomocą puszek przyłączeniowych i puszek gniazdowych.

Korzystając z usług fachowców, trzymając się sporządzonego projektu, przestrzegając wszelkich norm bezpieczeństwa przeciwpożarowego, elektryfikacja każdego domu zostanie uznana za opłacalną, trwałą i ekonomiczną.

Instalacja elektryczna w mieszkaniu to jeden z głównych etapów prac remontowo-budowlanych, który pozwala na niezawodne i nieprzerwane zasilanie całego pomieszczenia zgodnie z aktualnymi wymaganiami PUE, PTB i PTEEP.

Ponieważ od jakości okablowania w Twoim mieszkaniu zależy nie tylko Twoje bezpieczeństwo osobiste, ale także bezpieczeństwo Twojego mienia, lepiej powierzyć tę usługę wysoce wyspecjalizowanej organizacji elektromontażowej z wieloletnim doświadczeniem. Jeśli uważasz, że możesz sam poradzić sobie z tą sprawą, zalecamy przeczytanie w całości tego artykułu, który szczegółowo opisze:

1. Rodzaj wyrobów kablowych i drutowych dla każdego zadania.
2. Zalecana odległość gniazd i włączników od podłogi.
3. Liczba wyłączników automatycznych lub urządzeń różnicowoprądowych chroniących odbiorców.
4. Niuanse podczas odpryskiwania ścian.
5. Sposób układania wyrobów kablowych i drutowych.
6. Zalecana ilość gniazdek w każdym pomieszczeniu.
7. Najlepsi producenci artykułów elektrycznych i wiele, wiele więcej.

Od czego najlepiej rozpocząć prace związane z instalacją elektryczną w mieszkaniu?

Z reguły instalację elektryczną w mieszkaniu rozpoczyna się na etapie planowania. Co to znaczy? Aby prawidłowo wymienić okablowanie elektryczne, zainstalowanie nowych przewodów nie wystarczy. Przede wszystkim konieczne jest określenie miejsc instalacji gniazd, przełączników, sprzętu AGD i tak dalej.

Jeśli nie zorganizujesz odpowiednio komunikacji, bardzo nieprzyjemnie będzie, gdy po zakończeniu prac budowlanych lub remontowo-wykończeniowych niektóre gniazdka znajdą się za szafkami lub łóżkiem, a przełączniki będą umieszczone albo za wysoko, albo za nisko.

Oczywiście w takich sytuacjach jest wyjście! To podłączanie przedłużaczy, ale pojawia się naturalne pytanie - dlaczego w takim razie konieczna była wymiana przewodów elektrycznych, skoro ciągle się o nie potykasz?

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić przed rozpoczęciem remontu, jest opracowanie planu lub zamówienie projektu projektowego. W tym planie musisz określić, gdzie planujesz umieścić szafki, sofy, fotele, łóżka, szafki, sprzęt AGD i tak dalej.

Podstawowe zasady dobrego planu

1. Wszystkie gniazdka powinny znajdować się na wysokości 30 cm od wykończonej podłogi.
2. Przełączniki muszą znajdować się nie niżej niż 90 cm od podłogi.
3. Gniazda nad powierzchnią roboczą w kuchni znajdują się na wysokości 80–100 cm od podłogi.
4. Do podłączenia urządzeń gospodarstwa domowego (procesorów, mikserów, blenderów itp.) na powierzchni roboczej wymagane jest minimum 4–5 gniazdek.
5. W kuchni należy dodatkowo przewidzieć gniazdka pod okap, lodówkę, pralkę, kuchenkę gazową lub elektryczną, okap oraz podgrzewaną podłogę (jeśli jest dostępna).
6. W łazience, w pobliżu lustra, zaleca się zainstalowanie 2-3 uszczelnionych gniazd do podłączenia suszarki do włosów, maszynki do golenia, depilatora i tak dalej.
7. Również w łazience konieczne jest zapewnienie gniazdek do podłączenia bojlera, podgrzewanej podłogi, pralki i filtrów do oczyszczania wody.
8. W miejscach, w których telewizor będzie zainstalowany (pokój dzienny, sypialnia, pokój dziecięcy itp.) zaleca się zainstalowanie 4-5 gniazd, z czego 2-3 będą zasilać sprzęt (telewizor, tuner, konsole do gier itp.) 1 posłuży do podłączenia kabla internetowego, a 1 więcej do podłączenia kabla antenowego.
9. Gniazdka w sypialni należy umieścić po 2 z każdej strony łóżka, aby ułatwić podłączenie ładowania mobilnego telewizora lub lampki stojącej na stoliku nocnym.
10. Również w sypialniach zaleca się zainstalowanie kinkietów z włącznikiem w pobliżu gniazdka po obu stronach łóżka, aby zapewnić wygodę podczas czytania książek.
11. Przełączniki lepiej jest umieścić po prawej stronie drzwi, jeśli jesteś praworęczny, i po lewej stronie, jeśli jesteś leworęczny.

I tak plan rozmieszczenia gniazd i włączników legł w gruzach. Co zrobic nastepnie? Następnie musimy wybrać rodzaj ochrony.

Wybór rodzaju ochrony

Zgodnie z nowoczesnymi wymogami bezpieczeństwa elektrycznego, każda instalacja przewodów elektrycznych w mieszkaniu musi być wykonana w taki sposób, aby każdy przewód w panelu elektrycznym był chroniony oddzielnym wyłącznikiem automatycznym lub RCD (porozmawiamy o tym nieco później). Co to znaczy? Spójrzmy na konkretny przykład.

Przykład obliczenia ochrony dla mieszkania jednopokojowego

Załóżmy, że masz schemat połączeń dla mieszkania jednopokojowego. Według tego schematu:

• W pokoju: 5 gniazdek pod TV, 4 gniazdka (po 2 sztuki) przy łóżku, 1 włącznik i 1 klimatyzator.
• W kuchni: 1 kuchenka elektryczna, 1 klimatyzator, 4 gniazdka na blacie, 1 gniazdko na okap, 4 gniazdka na telewizor (2 elektryczne i 2 na internet i antenę) oraz 1 gniazdko na lodówkę i 1 włącznik (podwójny lub jednokluczowy).
• W łazience: 2 gniazdka przy umywalce, 1 gniazdko na pralkę, 1 gniazdko na bojler, 1 gniazdko (a raczej fazowe i zero) na podgrzewaną podłogę oraz 1 włącznik.
• W korytarzu: jedno gniazdko i 2 wyłączniki przelotowe.

Zgodnie z wymogami DBN i PTEEP każdy kabel musi mieć własne zabezpieczenie za pomocą wyłączników RCD (czasami zastępuje się je wyłącznikami nadprądowymi). W oparciu o te normy w panelu elektrycznym należy zainstalować następującą liczbę wyłączników różnicowoprądowych (AV):

• W pomieszczeniu: 2 wyłączniki różnicowoprądowe 16 A, z czego jeden będzie zabezpieczał klimatyzator, drugi grupę gniazd i jeden wyłącznik 10 A chroniący obwody oświetleniowe.
• W kuchni: jeden RCD 16–32 A (w zależności od mocy odbiorcy) do ochrony kuchenki elektrycznej i piekarnika, jeden RCD 16 A dla grupy gniazd, jeden wyłącznik 10 A dla obwodów oświetleniowych.
• W łazience: jeden RCD dla pralki, jeden RCD dla bojlera, jeden RCD dla grupy gniazd, jeden RCD dla podgrzewanej podłogi, jeden AV dla obwodów oświetleniowych.
• Na korytarzu: jeden RCD dla grupy gniazd i 1 AV dla obwodów oświetleniowych.

Na podstawie powyższych obliczeń będziemy potrzebować panelu elektrycznego na 24 moduły, z czego 20 będzie zajmowane przez wyłącznik różnicowoprądowy, a 4 AV (jeśli wyłącznik wejściowy zostanie zamontowany w rozdzielnicy na klatce schodowej i zadziała zabezpieczenie przeciwprzepięciowe) nie należy instalować w panelu elektrycznym (Bariera, ZUBR itp. Jeżeli w tej tablicy zamontowane jest wejście AV i ochrona przeciwprzepięciowa, to powinna ona posiadać 36 modułów (7 modułów będzie rezerwowych).

Jaka jest różnica między RCD (urządzeniem różnicowoprądowym) a AV (wyłącznikiem automatycznym)

Główną różnicą między tymi urządzeniami jest sposób działania. Co to znaczy? Aby nie zastanawiać się szczegółowo nad zasadą działania i charakterystyką każdego urządzenia, chciałbym powiedzieć jedno: wyłączniki automatyczne są wyzwalane tylko w przypadku zwarcia w kontrolowanym odcinku przewodów elektrycznych, a RCD są wyzwalane, gdy izolacja przewodów jest uszkodzona lub na metalowym korpusie różnych urządzeń gospodarstwa domowego występuje prąd upływowy.

Aby było jaśniej, urządzenie różnicowoprądowe służy do ochrony osoby przed porażeniem prądem, a AV po prostu chronią sprzęt gospodarstwa domowego.

Dlaczego warto podłączyć pralkę i bojler do osobnego RCD?

Ponieważ głównym odbiorcą prądu zarówno w kotle, jak i w pralce jest elektryczny element grzejny, który ma kontakt z wodą, prędzej czy później przedostanie się on do obudowy, a jeśli nie będzie zasilany z osobnego RCD, to światło zgaśnie w całym mieszkaniu.

Dobór wyrobów kablowych i drutowych

Zgodnie z wymogami dokumentacji regulacyjnej DBN, PTEEP, PUE i PTB:

1. Do zasilania grup gniazdek elektrycznych, kotła, pralki, klimatyzatora i okapów konieczne jest zainstalowanie kabla VVGng 3x2,5 mm lub kabla PVSng 3x2,5 mm.
2. Do podłączenia kuchenki elektrycznej i piekarnika potrzebny jest kabel VVGng 3x4 mm lub kabel PVSng 3x4 mm.
3. W przypadku obwodów oświetleniowych wystarczające będą VVGng 3x1,5 mm lub PVSng 3x1,5 mm.
4. Jeśli wymieniasz okablowanie w budynku Chruszczowa, kabel wejściowy z panelu zasilania na klatce schodowej do panelu rozdzielczego w mieszkaniu powinien być wykonany za pomocą kabla VVGng (PVSng) 3x4, pod warunkiem, że nie masz kuchenką elektryczną lub kablem VVGng (PVSng) 3x6, jeśli jest on zainstalowany w piekarniku kuchennym lub kuchence elektrycznej.

Jaka jest różnica między PVSng i VVGng

Jedyną różnicą między tymi markami jest sposób wykonania. Kabel VVGng (na przykład 3x2,5 mm) składa się z 3 monolitycznych rdzeni o przekroju 2,5 mm, a kabel PVS składa się z 3 rdzeni splecionych z wielu małych drutów miedzianych.

Co oznacza oznaczenie „ng” w nazwie kabla?

Dodatek „ng” oznacza, że ​​kabel nie podtrzymuje spalania. Tak więc, jeśli w instalacji elektrycznej wystąpi zwarcie, zgaśnie ono samo, chroniąc w ten sposób Twoje mieszkanie przed ogniem.

Jak instalować produkty kablowe i drutowe (kable elektryczne)

1. Jeśli w okablowaniu elektrycznym nastąpi zwarcie, możesz wymienić uszkodzony kabel bez demontażu wykończenia, ponieważ łatwo będzie wyjąć kabel z pofałdowania i zastąpić go nowym.
2. Jeśli okablowanie elektryczne w mieszkaniu jest wykonane z tektury falistej, kabel ma dodatkową ochronę i nawet jeśli zalają cię sąsiedzi, okablowanie elektryczne pozostanie nieuszkodzone, ponieważ pofałdowanie jest uszczelnione.
3. Podczas przeciągania kabla przez metalowe profile, na których mocowana jest płyta gipsowo-kartonowa, może dojść do uszkodzenia jedynie pofałdowania, a osłona ochronna kabla pozostanie nieuszkodzona.

Jak odłączyć przewody elektryczne w oddzielnych pomieszczeniach

Spójrzmy na przykład wykonania okablowania elektrycznego w mieszkaniu własnymi rękami. Załóżmy, że zmontowałeś już panel elektryczny i poprowadziłeś z niego kable do pokoi. Co jednak dalej zrobić, jeśli do pomieszczenia wejdą 2 lub 3 kable (oświetlenie, gniazdka i klimatyzacja), a z gniazdek wyjdzie 3-6 kabli (w zależności od ilości gniazd)?

Aby to zrobić, należy zainstalować skrzynkę rozdzielczą. W tym produkcie elektrycznym wszystkie kable są połączone ze sobą za pomocą spawania, lutowania lub specjalnych zacisków (na przykład WAGO).

Ważny! Jeśli podłączysz grupę gniazd, to zgodnie z oznaczeniem i prawidłowym przełączeniem w szafce elektrycznej przewód brązowy to faza, przewód niebieski to wspólne zero, a przewód zielono-żółty to masa.

Czego nie wolno robić przy wymianie przewodów elektrycznych w mieszkaniu

1. Podłącz przewody poza okablowaniem dystrybucyjnym.
2. Połącz przewody za pomocą skrętów (ponieważ z czasem kontakt w skrętach ulegnie pogorszeniu i może wystąpić pożar).
3. Zerwij plomby z licznika energii elektrycznej (jeżeli jest on zamontowany wewnątrz mieszkania).
4. Łączenie ścian w domach panelowych. Dopuszcza się wykonanie w warstwie tynku wyłącznie pionowych rowków lub ułożenie przewodów elektrycznych w fałdzie za fałszywą ścianą z płyt gipsowo-kartonowych.
5. Naprawy instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy wykonywać kablem skróconym (oznaczenie TU). Na przykład, jeśli na kablu marki TU jest napisane, że przekrój kabla wynosi 3x2,5 mm, to w rzeczywistości może mieścić się w przedziale 1,5–1,8 mm.
6. Instaluj produkty kablowe i drutowe bliżej niż 10–15 cm od otworów okiennych i drzwiowych.
7. W łazienkach używaj sprzętu, który nie jest wodoodporny. W przypadku montażu w łazienkach stopień ochrony gniazd musi wynosić co najmniej IP54.
8. Zainstaluj przewody elektryczne w pobliżu rur gazowych lub wodociągowych.
9. Podłącz do AB 16 A kabel o przekroju mniejszym niż 2,5 mm², ponieważ kabel będzie się nagrzewał i tracił izolację, a wyłącznik automatyczny nie zadziała.
10. Wykonaj poziome rowki.
11. Podłącz sprzęt bezpośrednio, bez żadnego zabezpieczenia (AV, RCD itp.).
12. Naruszyć integralność konstrukcji ściany nośnej.

wnioski

Wymiana przewodów elektrycznych w domu Chruszczowa to odpowiedzialny proces, który wymaga pewnych umiejętności i wiedzy, ponieważ bezpieczeństwo nie tylko Ciebie i Twojej rodziny, ale także całego sprzętu i wyposażenia gospodarstwa domowego zależy od jakości jego wykonania. A jeśli chcesz, aby okablowanie elektryczne w mieszkaniu jednopokojowym trwało co najmniej 20–25 lat, lepiej powierzyć tę sprawę sprawdzonym organizacjom zajmującym się instalacjami elektrycznymi.

Wideo na ten temat

Obowiązkową częścią prac remontowych w mieszkaniu jest wymiana lub montaż kabli elektrycznych, puszek połączeniowych i paneli elektrycznych. Dobrze dobrany schemat instalacji elektrycznej uchroni Twój dom przed wypadkami i nieprzewidzianymi sytuacjami.

Powiemy Ci, co należy wziąć pod uwagę przy samodzielnej wymianie lub montażu przewodów elektrycznych. Tutaj dowiesz się, jak sporządzić schemat i rozmieścić punkty elektryczne w mieszkaniach jednopokojowych, dwu- i trzypokojowych. Stosując się do naszych zaleceń możesz zapewnić sobie bezawaryjną sieć energetyczną.

Nowoczesne technologie gospodarstwa domowego dokonały znaczącego przełomu pod koniec XX wieku. Oprócz telewizorów domy są obecnie wyposażone w komputery, systemy bezpieczeństwa i nadzoru wideo, wydajne urządzenia gospodarstwa domowego oraz komunikację bezprzewodową. Pod tym względem okablowanie kabli elektrycznych stało się znacznie bardziej skomplikowane, chociaż zasady działania urządzenia nie uległy zmianie.

Trudności zaczynają się już na pierwszym etapie - projektowaniu. Aby poprawnie sporządzić schemat okablowania w mieszkaniu, musisz wcześniej znać przybliżoną moc domowych urządzeń elektrycznych i ich lokalizację. Jednocześnie trzeba pomyśleć o systemie oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach.

Jeśli nie weźmiesz pod uwagę ułożenia kabla komputerowego i instalacji routera w swojej sieci domowej, skończysz z przewodami wiszącymi na ścianie lub rozciągniętymi po podłodze. Najlepiej można je schować w cokole lub wszyć do pudełka

Oprócz dużej liczby nowych urządzeń pojawiła się jeszcze jedna różnica: wraz z siecią energetyczną zawsze pojawia się instalacja niskoprądowa, na którą tradycyjnie składają się przewody telefoniczne i telewizyjne, a także sprzęt komputerowy, ochrony, nagłośnienia i instalacja telewizyjna. awiofon.

Tych dwóch systemów (zasilania i niskoprądowego) nie da się rozdzielić, gdyż wszystkie urządzenia zasilane są ze źródeł prądu 220 V.

Schemat połączeń instalacji niskoprądowej w mieszkaniu. Obejmuje trzy sieci: komputerową, telefoniczną i telewizyjną. Każda sieć ma swoje własne typy kabli i sprzętu

Zmieniła się liczba jednocześnie używanych urządzeń i kabli. Jeśli wcześniej wystarczyło zainstalować jeden żyrandol w przedpokoju, teraz wiele osób korzysta z systemu oświetlenia, który oprócz żyrandola obejmuje reflektory i oświetlenie.

Oprócz zwiększenia liczby urządzeń konieczne jest dodanie zwiększenia mocy - z tego powodu stare kable nie są już odpowiednie, a rozmiar rozdzielnicy elektrycznej zauważalnie wzrósł.

Dlaczego potrzebujesz schematu elektrycznego?

Okazuje się, że zainstalowanie nowoczesnej instalacji elektrycznej w mieszkaniu to prawdziwa sztuka, z którą poradzi sobie tylko doświadczony elektryk.

Jeśli nie chcesz ciągle zmieniać dekoracji ścian, aby zamaskować pojawiające się tu i ówdzie kable, zalecamy, aby przed remontem mieszkania lub budową domu sporządzić rysunek wskazujący wszystkie istotne obiekty związane z energią elektryczną: gniazdka, przełączniki, panele elektryczne, oprawy oświetleniowe.

Rozważmy sieć elektryczną z punktu widzenia jej części składowych:

• Automatyczne urządzenia zabezpieczające zainstalowany w panelu elektrycznym. Od ich jakości i prawidłowego montażu zależy funkcjonowanie wszystkich sprzętów domowych i bezpieczeństwo użytkowników.
• Kable, przewody o właściwym przekroju i dobrej izolacji.
• Gniazda i przełączniki z wysokiej jakości stykami, bezpiecznymi obudowami.

W domach prywatnych obowiązkowym elementem jest wyłącznik wejściowy i kabel zasilający od niego do rozdzielnicy. Pomagają regulować zużycie prądu, a w razie potrzeby wyłączają cały prąd w domu.

Chcesz samodzielnie zmienić instalację elektryczną w swoim mieszkaniu? - To jest możliwe! Aby to zrobić, nie jest konieczne posiadanie ważnego uprawnienia elektryka ani dyplomu elektryka. Wystarczy z sercem być elektrykiem, mieć trochę wykształcenia technicznego i wiedzę z czym się ma do czynienia. Jeśli nie masz wystarczającego doświadczenia praktycznego, ale naprawdę chcesz samodzielnie zmienić okablowanie, ten artykuł jest dla Ciebie.

Obliczenia i diagram

Schemat jednokreskowy według GOST

Najpierw musisz narysować schemat połączeń dla Twojego mieszkania. Aby to zrobić, nie musisz być inżynierem, ponieważ nie potrzebujesz skomplikowanego schematu liniowego według GOST. Wystarczy ręcznie narysować schematyczny rysunek. Aby prawidłowo rozprowadzić kabel w mieszkaniu, obliczyć jego przybliżoną ilość, a także określić obciążenie każdej przyszłej linii, potrzebny jest schemat okablowania elektrycznego.

Schemat okablowania

Narysuj miejsca, w których znajdują się gniazdka i przełączniki. Jednocześnie weź pod uwagę, jakie domowe sprzęty elektryczne w nich zamieścisz, ile i jakiego rodzaju lamp będziesz używać.

Nie zaleca się wieszania więcej niż 8-10 gniazd na jednej linii. Ponieważ wszystkie gniazda w linii są przelotowe, to przy każdym kolejnym gnieździe istnieje możliwość osłabienia styku. Szczególnie nie rób wielu gniazdek na jednej obciążonej linii, np. w kuchni, lepiej nie oszczędzać i nie przedłużać dwóch linii do kuchni.

Określ wymaganą liczbę linii i oczekiwane obciążenie na nich. Linie lepiej podzielić na strefy np.: gniazdka kuchenne, gniazdka korytarzowe, gniazdka łazienkowe, gniazdka pokojowe 1, oświetlenie itp.

Wybór kabla

Aby urządzenia elektryczne mogły działać bez przeciążania sieci, kabel każdej linii musi mieć odpowiedni przekrój. A jeśli na tej samej linii (na przykład do kuchni) (i będzie) jest kilku odbiorców, wówczas konieczne jest obliczenie ich całkowitej mocy i pozostawienie margines bezpieczeństwa kabla, czyli wybierz żądany przekrój (grubość drutu). Moc wszystkich urządzeń gospodarstwa domowego jest zawsze wskazywana przez producenta. Na przykład: żarówka ma moc 40 W, a płyta grzewcza ma moc 6000 W itd.

Aby nie zawracać sobie głowy obliczeniami, postępuj zgodnie z jedną prostą zasadą. — Do linii wylotowych użyj kabla miedzianego o przekroju 2,5 mm2, do całego oświetlenia 1,5 mm2, a do płyty kuchennej lub przepływowego podgrzewacza wody 4 mm2 - i wszystko będzie dobrze!

Każde urządzenie (konsument) ma swoją deklarowaną moc maksymalną, mierzoną w watach.

Uproszczona formuła mocy

Kabel musi być trójżyłowy (faza, neutralny, masa). Zero jest zawsze niebieskie, masa jest żółta lub żółto-zielona, ​​​​faza ma dowolny inny kolor. Jeśli zmieniasz okablowanie, nie oszczędzaj na materiale - zawsze bierz kabel z trzecią żyłą (z uziemieniem), ponieważ wszystkie nowoczesne urządzenia mają dodatkowy zacisk ochronny, a automatyczne urządzenia ochronne działają tylko przy użyciu grunt .

Aby wymienić okablowanie elektryczne, najlepiej użyć kabla VVG-ng. Możesz oczywiście użyć NYM lub PVS, ale przewaga kabla VVG nad innymi jest oczywista. Po pierwsze, VVG nie trzeba zaciskać za pomocą rękawów (miękkie trzeba zaciskać). A po drugie jest mniejszy i płaski, co pozwala na wykonanie mniejszych rowków i możliwość włożenia kabla w cienką szczelinę (3mm dla kabla trzyżyłowego o przekroju 1,5mm)

Niezaciskany drut z tuleją

Zawsze bierz tylko kabel zgodny z GOST! Na przykład doskonałym kablem jest kabel Gostov VVG ng. Jest to bardzo ważny punkt w przygotowaniu do wymiany okablowania! Możesz zaoszczędzić na automatyce lub gniazdach (zawsze można je wymienić), ale nie oszczędzaj na kablu - kup dobry.

Cechowanie

Określ, na jakiej wysokości będą umieszczone gniazdka i włączniki, najłatwiej jest zmierzyć linie gniazd i włączników od sufitu, ponieważ podłogi w mieszkaniach są najczęściej krzywe. Przykładowo, jeśli wysokość od podłogi do sufitu po remoncie będzie wynosić 250 cm, a chcemy podnieść gniazdka o 30 cm, odmierzmy od sufitu 220 cm. Jeżeli w jednej grupie jest kilka gniazd i włączników, narysuj poziomą linię wzdłuż poziomu i zaznaczaj co 7 cm (wymiar puszki 71mm), to samo dotyczy grup pionowych.

Dla miłośników standardów, aby było „jak wszyscy” lub „jak oni to robią” - pamiętaj, że one nie istnieją! Istnieją wymagania dla placówek dziecięcych, przedszkoli i szkół, w których gniazdka i przełączniki są instalowane na wysokości nie niższy niż 160 cm.. Wszystko inne, zwłaszcza w domu, możesz robić, jak chcesz. Na przykład niektórzy wykonują gniazda w połaciach okien, a nawet w podłodze.

Przygotowanie do bramkowania

Zazwyczaj okablowanie w mieszkaniach odbywa się na podłodze lub suficie. Istnieją inne opcje, takie jak ułożenie kabli pod listwami przypodłogowymi lub kanałami.

W każdym przypadku linie oświetleniowe układane są za sufitem podwieszanym lub podwieszanym, jeśli nie są one zaplanowane, sufit należy rozdrobnić. A od tego czasu monolit sufitów Rzucanie jest surowo zabronione, należy nałożyć na sufit warstwę tynku, który pozwoli ukryć kabel bez uszkodzenia monolitu. Zdecydowanie nie zalecamy samodzielnego zdejmowania sufitu, ponieważ trzeba znać technologię prawidłowego bramowania, aby cały dom się kiedyś nie zawalił.

W przypadkach, gdy nie planuje się tynkowania sufitu, doświadczeni rzemieślnicy znajdują puste przestrzenie w płycie monolitycznej za pomocą starego kabla i dokręcają w jego miejsce nowy.

Za pomocą korony betonowej o średnicy 70 mm lub 68 mm (nasadka pod wiertarkę udarową) wierci się otwory pod puszki gniazdowe. Za pomocą bruzdownicy lub szlifierki wycina się rowki do ułożenia kabla. W ścianach powinny być rowki ściśle pionowe, a nie poziomo lub ukośnie. Linie od gniazd do panelu układa się w jastrychu podłogowym lub wzdłuż sufitu.

Jeśli sufity nie są drewniane, to zgodnie z PUE (biblią elektryka) dozwolone jest układanie kabli bez pofałdowań! Nie ma również potrzeby stosowania wylewki falistej, najważniejszy jest wysokiej jakości kabel z dobrą izolacją zgodnie z GOST! Oszczędź na tekturze falistej; jeśli nie masz płyt kartonowo-gipsowych lub drewna (lub innych materiałów łatwopalnych), nie potrzebujesz tektury falistej!

Głośna praca

Kiedy zaczniesz wbijać w ściany, nie zapomnij o prawie. Hałasować wiertarką udarową w budynkach mieszkalnych można tylko w ściśle określonych godzinach, każdy region Federacji Rosyjskiej ma swoje własne zasady. Na przykład w Dagestanie trzeba uzyskać pozwolenie od starszego, w Moskwie po prostu bez słowa dzwonią na policję, a w Taganrogu w odpowiedzi zaczynają bić. Pracę lepiej rozpocząć w dni powszednie od 9 do 19, z przerwą na obiad od 13 do 15.

Pieczenie na rożnie

Przed przystąpieniem do prac wykończeniowych zaleca się otynkowanie ścian i sufitów warstwą wyrównującą. Po pierwsze, nie będziesz miał żadnych dalszych problemów z końcową instalacją gniazd, ponieważ wszystko skrzynki z gniazdami będą zlicowane ze ścianą, a nie wpuszczone w nią (co ma miejsce, gdy zostaną zamontowane przed tynkowaniem ścian). Po drugie, bramkowanie nastąpi znacznie szybciej, ponieważ w niektórych miejscach nie będzie konieczne piłowanie monolitu.

Sprawdź wcześniej miejsca, w których będziesz kopać, aby nie dotknąć komunikacji, takiej jak stare przewody i rury wodno-kanalizacyjne. Jeśli nie możesz określić, gdzie idzie stare okablowanie, wezwij elektryka lub po prostu wyłącz to w tarczy (jeśli masz zamiar to wszystko zmienić). Dla ułatwienia pracy stań się tymczasowym przewoźnikiem (przedłużeniem).

Otwór pod puszki podtynkowe wierci się na całą głębokość korony. Aby szybko wywiercić otwór w betonie, należy zaznaczyć okrąg koroną, a następnie dowolnym wiertłem wywiercić na obwodzie maksymalną możliwą liczbę otworów, nie mniejszą niż głębokość korony. Po tym czasie cięcie koroną będzie przebiegać zauważalnie szybciej, można by rzec – jak w zegarku. Jeśli dostanie się na zbrojenie, najlepiej zastosować inną koronę, w skrajnych przypadkach można ją zebić szpatułką. Do pomocy lepiej użyć wiertarki udarowej (nie zapomnij o sąsiadach i policji).

Praca z bruzdownicą lub szlifierką

Od puszki gniazdowej do podłogi lub sufitu prowadzą rowki do układania kabli. Musisz obniżyć rowek, aby kabel leżał spokojnie w jastrychu i nie wystawał w narożniku, dlatego musisz znać grubość przyszłego jastrychu, to samo dotyczy sufitów. Do tych zadań najlepiej jest mieć bruzdownicę z odkurzaczem, ale w skrajnych przypadkach można sobie poradzić ze szlifierką i tarczą diamentową do kamienia. W przypadku szlifierki kątowej dbaj o swoje zdrowie, noś respirator i okulary ochronne. Zamknij wszystkie okna i drzwi, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu do sąsiednich pomieszczeń.

Okablowanie

Układanie kabla na podłodze nie jest trudne, wystarczy w dowolny sposób przytrzymać go do podłogi, aby nie unosił się do góry podczas wykonywania wylewki. Zwykle układają kabel wzdłuż ścian (w odległości 10-15 cm od ściany), aby później dokładnie wiedzieć, dokąd kabel idzie.

Warto zaznaczyć, że lepiej nie układać kabli pod drzwiami! Aby ułożyć kabel wzdłuż podłogi, lepiej jest wykonać otwory przelotowe między pokojami. W przeciwnym razie istnieje możliwość uszkodzenia linki podczas montażu progów wewnętrznych.

Układanie kabla w rowku również nie jest szczególnie trudne. Kabel można zabezpieczyć w rowku za pomocą opasek kołkowych lub zwykłego alabastru (tynku budowlanego). Alabaster szybko twardnieje, dlatego nadaje się również do montażu puszek podtynkowych. Ale zanim posmarujesz nim rowki, musisz usunąć z nich kurz i zwilżyć je wodą.

Jeśli kabel jest bezpiecznie zamocowany w rowku i nigdzie nie wystaje, rowki można pokryć zwykłą mieszanką tynku, co pozwoli zaoszczędzić dużo czasu.

O skrzynkach przyłączeniowych

Puszki przyłączeniowe (lub skrzynki rozdzielcze) są niezbędne do przełączania (łączenia) w nich przewodów i rozgałęziania linii, na przykład do przełącznika.

Dzisiaj powiedzą Ci to profesjonalni elektrycy Nie ma potrzeby instalowania puszek przyłączeniowych w istniejących mieszkaniach! Mogą zrobić okrutny żart na twoim okablowaniu. W przypadku zwarcia, rozdarcia, zalania sąsiadów itp. niezbędny będzie dostęp do tej właśnie puszki przyłączeniowej. Łatwo jest zrezygnować z puszek przyłączeniowych – całe przełączanie wykonaj w puszkach gniazdowych! Do tego potrzebujesz DEEP puszki gniazdowe, w którym nastąpią wszelkie przełączenia oświetlenia. Zazwyczaj głębokie puszki gniazdowe są przeznaczone do włączników światła, ale jeśli potrzebne jest przełączanie w celu rozgałęzienia linii gniazdowych, wówczas głębokie puszki instaluje się również pod gniazdkami.

Montaż panelu elektrycznego

Najbardziej budżetową opcją jest zainstalowanie wszystkich wyłączników na klatce schodowej we wspólnym panelu, w którym znajdują się już stare wyłączniki i licznik. W tym celu należy poprowadzić wszystkie kable do panelu dostępowego. Jeśli chcesz mieć tarczę w swoim mieszkaniu, musisz wybrać dla niej odpowiednie miejsce.

Osłona wbudowana lub napowietrzna zależy od Ciebie. Wbudowany wygląda bardziej estetycznie, ale ten napowietrzny jest łatwiejszy w montażu. Wszystkie linie z mieszkania idą do panelu, a z niego jeden gruby kabel idzie do panelu wejściowego, przekrój takiego kabla musi wynosić co najmniej 6 mm, czyli kabel trójżyłowy, na przykład VVG 3 * 6.

Montaż wyłączników automatycznych

Każda linia jest wyposażona we własny wyłącznik automatyczny, którego moc zależy od przekroju kabla. Zgodnie z przepisami do jednej maszyny nie można wstawić więcej niż dwóch linii, a jeśli chcemy zasilić więcej niż trzy linie z jednej maszyny, należy zainstalować specjalną magistralę rozgałęziającą.

Obecnie istnieje wiele sposobów ochrony przewodów elektrycznych, nawet na poziomie gospodarstwa domowego. Najbardziej niezbędnym warunkiem jest zainstalowanie wyłączników automatycznych w celu ochrony przed przeciążeniami i prądami zwarciowymi (konwencjonalne wyłączniki jednobiegunowe). Zaleca się także zamontowanie dodatkowego wyłącznika różnicowoprądowego – RCD (zabezpieczenie przed upływem prądu).

Najlepiej instalować RCD na liniach obszarów wysokiego ryzyka: pomieszczeń mokrych, pokoi dziecięcych. Nie ma potrzeby instalowania jednego wspólnego RCD dla całego mieszkania! Instalują jeden wspólny RCD tylko w celu oszczędzania. Konsekwencją takich oszczędności jest kompleksowa diagnoza usterki w przypadku wycieku, + po jej uruchomieniu całe mieszkanie zostaje pozbawione światła. Na niektórych liniach, na przykład oświetleniu lub liniach ulicznych, RCD nie jest zainstalowany.

Zainstalowanie dodatkowych rodzajów zabezpieczeń to już luksus: przekaźnik termiczny (zabezpieczenie przed nagrzaniem kabla), odgromnik, stabilizator lub ochrona przed skokami napięcia (oszczędność od 380V), sygnalizacja pożaru itp.

Zespół tarczy

Jednym z najważniejszych momentów jest montaż tarczy. Jeśli używasz miękkiego kabla, to przed włożeniem drutu do maszyny należy go zacisnąć (aby zwiększyć powierzchnię styku). Do maszyn jednomodułowych wkładane są tylko przewody fazowe (oznaczenie fazy L - może mieć dowolny kolor z wyjątkiem niebieskiego i żółtego), wszystkie pozostałe (zero N niebieski, masa PEN żółto-zielony) wkładane są do ich szyn zbiorczych. W przypadku korzystania z wyłączników różnicowoprądowych lub difavtomatów (automatycznych i RCD „w jednej butelce”) przewód neutralny jest wkładany w jego rowek (oznaczony N - neutralny, niebieski. Wspólna faza łączy ze sobą wszystkie maszyny, w tym celu zamiast wykonanych zworek drutów lepiej i pewniej jest używać specjalnych grzebieni.

Do wszystkich połączeń w rozdzielnicy bardzo ważne jest zastosowanie przewodów o odpowiednim przekroju, czyli najlepiej oddzielić fazy i neutralny pomiędzy wyłącznikami kablem o przekroju 4 mm2 lub 6 mm2. Ponadto po dokręceniu wszystkich linek i grzebieni w maszynach należy sprawdzić niezawodność ich zaciśnięcia. Ponieważ często zdarza się, że drut po prostu nie pasuje do zacisku lub nie trzyma się w nim dobrze.

Ostateczna instalacja. Gniazda i przełączniki

Gniazda i włączniki instaluje się jako ostatnie, po czystym wykończeniu (malowaniu lub tapetowaniu). Najważniejszą zasadą dobrego montażu jest dobry kontakt!

Większość gniazd w Twoim mieszkaniu jest przelotowa, to znaczy przez nie kabel przechodzi w pętlę do każdego kolejnego gniazdka. Aby w przyszłości uniknąć problemów z okablowaniem, po pierwsze nie kupuj tanich gniazdek (np. IEK), mają one bardzo słabą (delikatnie mówiąc) cęgę, przez co takie gniazda i włączniki mogą się po prostu przepalić. Po drugie, wyciągnij wszystkie połączenia po raz drugi! Sprawdź każdy zaciśnięty lub skręcony przewód, ciągnąc go. Jeśli drut wyskoczy z zacisku, oznacza to, że nie zacisnąłeś go prawidłowo lub zacisk jest uszkodzony.

Wśród profesjonalistów panuje przekonanie, że najlepsze zaciski w nasadkach produkowane są przez firmy LeGrande i Schneider.

Aby ramy leżały płasko i szczelnie, zamontuj grupę gniazd lub przełączników poziomo, łącząc je ze sobą i przykręć je do puszek gniazdowych za pomocą małych wkrętów samogwintujących po dwóch przeciwnych stronach, blisko ściany. Następnie dokręć podkładki dystansowe wewnątrz gniazda (jeśli występują). Ważne, aby nie dotykać przewodów wewnątrz gniazda przekładkami lub śrubami!

Monitoruj położenie kabla w gnieździe, aby nie spadł na przekładki. Nie używaj także zbyt długich śrub, ponieważ mogą dotykać przewodów.

Na każdym etapie naprawy należy sprawdzić działanie linii, ponieważ po ostatecznym wykończeniu nie będzie można niczego naprawić bez uszkodzenia wykończenia.