Obwody domowych wzmacniaczy hi-fi. Wysokiej jakości wzmacniacz lampowy Hi-Fi

Chipy TDA2050, TDA2030 i LM1875 to monofoniczne chipy ULF. Te mikroukłady mają dobrą charakterystykę wyjściową, dlatego są szeroko stosowane w przemysłowych systemach audio. Różnią się jedynie mocą wyjściową i napięciem zasilania. Wszystkie chipy zasilane są ze źródła bipolarnego, więc wskazana moc to wyłącznie moc audio.

Dzisiaj przyjrzymy się obwodowi wzmacniacza HI-FI niskiej częstotliwości opartego na chipie LM1875. Doświadczenie pokazuje, że ten mikroukład brzmi lepiej niż inne, chociaż mogę się mylić. Kosztuje o rząd wielkości więcej niż układ TDA2050, myślę, że nie bez powodu.

LM1875 jest szeroko stosowany w systemach audio 2:1, 3:1 i 5:1. Nie należy zwiększać napięcia wejściowego o więcej niż ±25V, chociaż obwód działa normalnie przy zasilaniu ±25V. Układ ten można wykorzystać do zbudowania wysokiej jakości wzmacniacza klasy AB. Wzmacniacz ten należy do kategorii HI-FI i rozwija moc wyjściową około 20 watów. Moc wyjściowa może osiągnąć do 30 watów (jeśli zwiększysz napięcie zasilania), ale po 20 watach zniekształcenia harmoniczne gwałtownie rosną.

Obwód wzmacniacza Hi-Fi

Aby więc złożyć wzmacniacz HI-FI własnymi rękami, musisz znaleźć niezbędne komponenty. Jako transformator zasilający nadaje się każdy transformator sieciowy o mocy większej niż 40 watów. W przypadku filtrów należy użyć kondensatorów elektrolitycznych o napięciu co najmniej 35 woltów, należy przyjąć większą pojemność (2200 μF lub więcej). W moim przypadku wzmacniacz zasilany jest transformatorem toroidalnym o mocy 100 watów, 20 woltów na ramieniu - jest to nominalne napięcie zasilania dla tego mikroukładu.

Radiator odgrywa ważną rolę; zaleca się wzmocnienie mikroukładu na radiatorze poprzez wcześniejsze nałożenie pasty termoprzewodzącej. Istnieją dwie główne opcje wzmacniania obwodu - obwód mostkowy wykorzystujący dwa mikroukłady i wzmocnienie za pomocą dodatkowego stopnia wyjściowego, ale o tym porozmawiamy innym razem.

Dziś mamy dla koneserów dobrego dźwięku przydatny, domowy produkt: wysokiej jakości wzmacniacz lampowy własnej roboty

Cześć!

Zdecydowałem się na złożenie wzmacniacza lampowego typu push-pull (ręce naprawdę swędziały) z części, które gromadziłem przez długi czas: obudowy, lamp, gniazdek do nich, transformatorów itp.

Muszę powiedzieć, że dostałem to wszystko za darmo (to znaczy za darmo), a koszt mojego nowego projektu wyniesie 0,00 hrywien, a jeśli będę musiał coś dokupić, kupię to za ruble (ponieważ rozpocząłem projekt na Ukrainie, a skończę już w Rosji).

Zacznę opis od ciała.

Swego czasu był to podobno dobry wzmacniacz firmy SANYO model DCA 411.

Ale nie miałem okazji go posłuchać, bo dostałem go w stanie strasznie brudnym i niesprawnym, został odkopany nie do naprawienia, a spalony zasilacz 110 V (prawdopodobnie japoński) dymił całe wnętrze. Zamiast oryginalnych mikroukładów stopnia końcowego zastosowano trochę smarków z radzieckich tranzystorów (dobrym przykładem jest zdjęcie z Internetu). Krótko mówiąc, wypatroszyłem to wszystko i zacząłem myśleć. Nie mogłam więc wymyślić nic lepszego niż upchnięcie tam lampy (jest tam całkiem sporo miejsca).

Decyzja została podjęta. Teraz musimy zdecydować o schemacie i szczegółach. Mam wystarczającą ilość lamp 6p3s i 6n9s.

Ze względu na to, że zmontowałem już wzmacniacz jednocyklowy dla 6p3, chciałem więcej mocy i szperając w Internecie, wybrałem ten obwód wzmacniacza push-pull dla 6p3s.

Obwód domowego wzmacniacza lampowego (ULF)

Schemat pochodzi ze strony internetowej heavil.ru

Muszę powiedzieć, że schemat prawdopodobnie nie jest najlepszy, ale ze względu na względną prostotę i dostępność części zdecydowałem się go trzymać. Transformator wyjściowy (ważna postać w fabule).

Jako transformatory wyjściowe zdecydowano się zastosować „legendarny” TS-180. Nie rzucaj od razu kamieniami (zachowaj je na koniec artykułu :)) Sam mam głębokie wątpliwości co do tej decyzji, ale biorąc pod uwagę chęć nie wydawania ani grosza na ten projekt, będę kontynuował.

Podłączyłem wyjścia trance w moim przypadku w ten sposób.

(8)—(7)(6)—(5)(2)—(1)(1′)—(2′)(5′)—(6′)(7′)—(8′) pierwotne

(10)—(9)(9′)—(10′) drugorzędne

napięcie anodowe jest przykładane do połączenia styków 1 i 1′, 8 i 8′ z anodami lamp.

10 i 10′ na głośnik. (Nie wymyśliłem tego sam, znalazłem to w Internecie). Aby rozwiać mgłę pesymizmu, postanowiłem sprawdzić naocznie charakterystykę częstotliwościową transformatora. Aby to zrobić, szybko zmontowałem taki stojak.

Na zdjęciu generator GZ-102, wzmacniacz BEAG APT-100 (100V-100W), oscyloskop S1-65, odpowiednik obciążenia 4 Ohm (100W) i sam transformator. Swoją drogą, istnieje.

Ustawiam go na 1000 Hz z wahaniem 80 (w przybliżeniu) woltów i rejestruję napięcie na ekranie oscyloskopu (około 2 V). Następnie zwiększam częstotliwość i czekam, aż napięcie na wtórnym tranzystorze trance zacznie spadać. To samo robię w kierunku zmniejszania częstotliwości.

Wynik, muszę przyznać, mnie zadowolił: pasmo przenoszenia jest prawie liniowe w zakresie od 30 Hz do 16 kHz, cóż, myślałem, że będzie znacznie gorzej. Swoją drogą wzmacniacz BEAG APT-100 ma na wyjściu transformator podwyższający napięcie i jego pasmo przenoszenia też może nie być idealne.

Teraz możesz z czystym sumieniem zebrać wszystko w kupę do walizki. Jest pomysł, aby instalację i układ wnętrza wykonać w najlepszych tradycjach tzw. moddingu (minimalna ilość przewodów w zasięgu wzroku) i przydałoby się też podświetlenie LED jak w kopiach przemysłowych.

Zasilacz do domowego wzmacniacza lampowego.

Zacznę od montażu i jednocześnie go opiszę. Sercem zasilacza (i pewnie całego wzmacniacza) będzie transformator toroidalny TST-143, który kiedyś (4 lata temu) wyrwałem z jakiegoś generatora lampowego, zaraz po wywiezieniu na śmietnik. Niestety nic innego nie udało mi się zrobić.Szkoda takiego generatora, ale może jeszcze działał, a może dało się go naprawić... Dobra, dygresja. Oto mój ochroniarz.

Oczywiście znalazłem schemat do tego w Internecie.

Prostownik będzie na mostku diodowym z filtrem na cewce indukcyjnej dla mocy anodowej. I 12 woltów do zasilania podświetlenia i napięcia anodowego. To jest przepustnica, którą mam.

Jego indukcyjność wynosiła 5 henrów (według urządzenia), co wystarcza do dobrej filtracji. A mostek diodowy został znaleziony w ten sposób.

Nazywa się BR1010. (10 amperów 1000 woltów). Zaczynam wycinać wzmacniacz. Myślę, że to będzie coś takiego.

Zaznaczam i wycinam w płytce PCB otwory pod gniazda żarówek.

Wychodzi nieźle :) Jak na razie wszystko mi się podoba.

W tę i tamtą stronę. wiercić i piłować :)

Coś zaczęło się pojawiać.

Znalazłem w starych zapasach drut fluoroplastyczny i od razu wszelkie alternatywy i kompromisy dotyczące drutu do montażu zniknęły bez śladu :) .

Tak wyszła instalacja. Wszystko wydaje się być „koszerne”, żar przeplata się, ziemia jest praktycznie w jednym miejscu. Powinno działać.

Czas ograniczyć jedzenie. Po sprawdzeniu i przetestowaniu wszystkich uzwojeń wyjściowych trans, przylutowałem do niego wszystkie niezbędne przewody i przystąpiłem do montażu zgodnie z przyjętym planem.

Jak wiecie, w naszym życiu nie jest łatwo obejść się gdziekolwiek bez improwizowanych materiałów: tak przydał się pojemnik Kinder Surprise.

I pokrywka Nescafe i stara płyta CD

Wyrwałem płytki drukowane telewizorów i monitorów. Wszystkie pojemniki mają co najmniej 400 woltów (wiem, że powinienem mieć więcej, ale nie chcę ich kupować).

Most mostka obstawiam kontenerami (cokolwiek było pod ręką, pewnie później je wymienię)

Trochę tego jest, ale cóż, ugnie się pod obciążeniem :)

Używam standardowego wyłącznika sieciowego ze wzmacniacza (czytelny i miękki).

Skończyliśmy z tym. Wyszło nieźle :)

Podświetlenie obudowy wzmacniacza lampowego.

Aby wdrożyć podświetlenie, zakupiono pasek LED.

I zainstalowany w obudowie w następujący sposób.

Teraz blask wzmacniacza będzie widoczny w ciągu dnia. Do zasilania podświetlenia zrobię osobny prostownik ze stabilizatorem na jakimś mikroukładzie typu KRKEN (który znalazłem w koszu), z którego planuję zasilić obwód opóźnienia zasilania napięciem anodowym.

Przekaźnik opóźnienia.

Przeszukawszy kosze w mojej ojczyźnie, znalazłem tę całkowicie nietkniętą rzecz.

To projektant radiowego przekaźnika czasowego do powiększalnika zdjęć.

Zbieramy, sprawdzamy, przymierzamy.

Czas reakcji ustawiłem na około 40 sekund, a rezystor zmienny wymieniłem na stały. Sprawa dobiega końca. Pozostaje tylko złożyć wszystko w całość, zamontować twarz, wskaźniki i regulatory.

regulatory (zmienne wejściowe)

Mówią, że jakość dźwięku może w dużym stopniu od nich zależeć. Krótko mówiąc, zainstalowałem je

Podwójny 100 kOhm. Jako że mam ich dwa to zdecydowałem się na zrównanie pinów uzyskując w ten sposób 50 kOhm i zwiększoną odporność na świszczący oddech :)

Wskaźniki.

Użyłem standardowych wskaźników, ze standardowym podświetleniem

Bezlitośnie skopiowałem schemat połączeń z oryginalnej płytki i również go wykorzystałem.

Na tym właśnie skończyłem.

Sprawdzając moc, wzmacniacz wykazał napięcie wyjściowe 10 woltów niezniekształconej fali sinusoidalnej o częstotliwości 1000 Hz przy obciążeniu 4 omów (25 watów) równomiernie na wszystkich kanałach, co było przyjemne :)

Podczas słuchania dźwięk był krystalicznie czysty, bez tła i kurzu, jak to mówią, ale zbyt monitorowany, czy co? piękny, ale płaski.

Naiwnie wierzyłem, że zagra bez barw, a jednak…

Za pomocą korektora programowego udało nam się uzyskać bardzo piękny dźwięk, który każdemu się podobał. Bardzo wam wszystkim dziękuję!!!

Rozważmy przykład budowy i obliczeń jednego z obwodów wzmacniaczy mocy częstotliwości audio (w skrócie UMZCH)

Schemat ideowy UMZCH

Opis i obliczenia obwodu

Aby mieć pewność, że pasmo częstotliwości we wzmacniaczu nie jest ograniczone charakterystyką wzmacniacza operacyjnego, sygnał wejściowy jest dostarczany do ścieżek niskiej i wysokiej częstotliwości. Sygnał sterujący jest dostarczany do emiterów tranzystorów VT1 I VT2, które tworzą pary kaskodowe VT1-VT3 I VT2-VT4 na tranzystorach o przeciwnych strukturach.
Najpierw ustawmy prądy kolektora tranzystorów VT1 — VT4 10 mA każdy. W rezultacie prąd płynący przez rezystory R12, R13 powinno wynosić 20 mA. Jak VD1 I VD2 Używamy diod LED o spadku napięcia na nich wynoszącym 1,6 V (większość czerwonych diod LED). Te diody LED mogą być używane jednocześnie jako wskaźniki włączenia zasilania. Można też te diody zamienić na diody Zenera lub stabilizatory o odpowiednim napięciu stabilizacyjnym, ale wtedy tracimy funkcję sygnalizacji zasilania wzmacniacza.
Biorąc pod uwagę spadek napięcia na obwodzie VD1 I VD2, równe 1,6 V na każdym i odejmując napięcie baza-emiter na tranzystorach VT3 I VT4 otrzymujemy napięcie na rezystorach R12 I R13 1 V. Stąd: podziel spadek napięcia na rezystorach R12 I R13(1 V każdy) dla określonego przez nie prądu 20 mA otrzymujemy R12=R13=1 V / 20 mA = 50 omów . Najbliższa standardowa wartość rezystancji wynosi 51 omów.
W przypadku braku sygnału prąd płynący przez rezystory R5=R6 wynosi około 0,6 V/ R6. Jest to ilość prądu płynącego przez rezystory R9, R10 musi przekraczać określony prąd kolektora tranzystorów VT1, VT2(10 mA każdy).
Dla najbardziej efektywnego wykorzystania tranzystorowych źródeł prądu VT3, VT4 konieczne jest, aby prądy ich kolektorów zmieniały się od średniej wartości 10 mA do ± 10 mA, tj. tak, aby zakres ich zmian wynosił od 0 do 20 mA. Na tej podstawie określamy rezystancję rezystorów R5=R6= 10 V / 10 mA = 1 kOhm (tak samo jak nominał standardowy). Stąd pobieramy prąd przez rezystory R5, R6 w spoczynku 0,6 V / 1 kOhm = 0,6 mA i przez rezystory R9, R10— (10+0,6)=10,6 mA. Dlatego R9=R10=15 V / 10,6 mA = 1,4 kOhm. Wybieramy standardową wartość nominalną 1,3 kOhm.
Obliczenia parowania wzmacniacza operacyjnego z ostatnim etapem są teraz zakończone. Przejdźmy teraz do tranzystorów wyjściowych.

Zabezpieczenie prądowe tranzystorów wyjściowych zapewniają tranzystory VT5, VT6, którego obwody podstawowe są podłączone do czujników prądowych R18, R19. Jeżeli napięcie na bazie tranzystora VT5 Lub VT6 przekracza 0,6 V ( UBE≈ 0,6 V), odpowiedni tranzystor otworzy się i zboczy złącze baza-emiter odpowiedniego tranzystora wyjściowego VT7 Lub VT8. Wyjściowy prąd ograniczający będzie wynosił:

Ilim = UBE / R18 - ((Góra - Uwyj).R16) / (R14.R18)

Podczas pracy prąd ten wzrasta wraz z prądem obciążenia, gdy napięcie wyjściowe zbliża się do napięcia zasilania W górę. Jeśli się uwzględni R14.R18/R16 = Rn , ograniczając prąd dla dowolnych wartości dodatnich Uwyj dla tranzystora VT7 lub negatywne dla VT8 będzie o tę kwotę większy od prądu obciążenia ΔI=UBE/R18-Up/Rn . Po ustaleniu rozmiaru ΔI=(0,1...0,2)Imaks i znając ilości W górę I Rn możesz obliczyć rezystancję rezystora R18 w oparciu o poprzednią formułę. Rozmiar Rn należy ustawić na możliwie minimalne. Następnie wybierz rezystancję rezystora R16 w zakresie od 200 do 800 omów i określ rezystancję R14=Rn.R16/R18 . Ponieważ obwód jest symetryczny, to: R14=R15 , R16=R17 , R18=R19 .
Maksymalna moc rozpraszana przez każdy tranzystor VT7, VT8 w trybie pracy przy LF z wybranym sposobem ochrony wynosi: Pmax=(U2BE.R14)/(4.R18.R16)=0,25Rн(UBE/R18)2 .
Należy pamiętać, że w trybie awaryjnym, tj. jeżeli wyjście wzmacniacza zostanie zwarte do masy, moc wydzielana na tranzystorach wyjściowych nie przekroczy (0,1...0,2)Imaks.w górę , a gdy wyjście wzmacniacza zostanie zwarte ze źródłem zasilania, tranzystory wyjściowe zostaną całkowicie zamknięte. Co więcej, dzieje się to w momencie, gdy Ilim=0 , tj. Gdy Uout=Up-UBE.Rn/R18 . W realnych warunkach VT7 blokuje się, kiedy Uwyj mniej niż minus(2...4) V, VT8- Na Uwyj więcej niż +(2...4) V. W porównaniu z obwodem ochronnym bez stosowania dzielników R14-R17 zastosowany obwód ma oczywiste zalety: maksymalne straty mocy przy zwarciu wyjścia do masy są 6-11 razy mniejsze, a przy zwarciu do źródła zasilania nawet o połowę mniejsze.
Ze względu na spadek odpowiedzi amplitudowo-częstotliwościowej (AFC) wzmacniacza operacyjnego, zniekształcenie sygnału wzrasta wraz ze wzrostem częstotliwości. Dlatego konieczne jest podjęcie działań, aby ścieżka HF zaczęła działać wcześniej, zanim zniekształcenie sygnału stanie się zauważalne na ścieżce LF wykonanej na wzmacniaczu operacyjnym. W tym celu tworzona jest częstotliwość odcięcia filtra dolnoprzepustowego (LPF) na wejściu wzmacniacza operacyjnego R3 I C2 należy wybierać w okolicach 10 kHz, tj. R3=16 kiloomów, C2=1000 pF. Częstotliwość odcięcia filtra górnoprzepustowego (HPF). R4C1 należy wybrać nie wyższą niż 1 kHz, tj. R4=20 kiloomów, C1= 0,01 µF. Wzmocnienie pętli otwartej RF jest ustawiane za pomocą rezystorów R7, R8. Wzmocnienie należy ustawić wraz z wyborem pojemności C3 = C4, tak aby przy zamkniętym obwodzie sprzężenia zwrotnego całego wzmacniacza uzyskano pożądany rodzaj procesów przejściowych. W zasadzie w tym schemacie możliwe jest osiągnięcie wartości SOI wynoszącej 0,005%.
W przypadku wzmacniaczy operacyjnych wystarczająca jest standardowa korekcja częstotliwości. Gdy wzmacniacz jest wzbudzany wysokimi częstotliwościami, można go stłumić poprzez wprowadzenie obwodów bazowych tranzystorów i rezystorów. W przypadku obciążenia indukcyjnego może być konieczne podłączenie obwodu naprawczego RC i bocznika R2 mały kondensator połączony szeregowo z rezystorem o rezystancji 0,1 R2. Tranzystory wyjściowe mogą być kompozytowe, co pozwala na osiągnięcie dobrych wskaźników energetycznych i jakościowych. A przypomnę - nie należy zapominać o mocy rezystorów. Po pierwsze, określa to prąd płynący przez rezystor - P=I2.R po drugie - maksymalne dopuszczalne napięcie na rezystorze.

Literatura:
1. Titze U., Schenk K. Obwody półprzewodnikowe. — M.: Mir 1982
2. Aby pomóc radioamatorowi: Zbiórka. Tom. 89. - M.:DOSAAF, 1985
3. Shilo V. L. Liniowe układy scalone. - M.: Radio radzieckie, 1979

W tym artykule opisano, jak złożyć wzmacniacz za 3000 rubli, który łączy w sobie najlepsze cechy tych dwóch piękności ze zdjęcia poniżej...

Oczywiście, że je rozpoznałeś...
Niedawno miałem dwóch najwybitniejszych przedstawicieli radzieckiej konstrukcji wzmacniaczy – stereo Hi-Fi Odyssey U-010 z 1987 roku i Brig-001 z 1983 roku.

I dwa kolejne, mniej jasne, ale częściej spotykane - Amfiton 202 i Electronics 50U-017, które również prezentujemy na poniższych zdjęciach.

Poza tym były Odyssey 001, Rostov MK-105S, TDA 2004, TDA2030A, TDA2050, TDA7294, wszystkie zawarte w standardzie.

Teraz nie mam już nic z tego...
Ale jest ten artykuł, w którym powiem ci dlaczego. Po pierwsze, najciekawsze rzeczy są zwykle na końcu.

W ciągu roku w moim mieście kupiłem mniej więcej sprawne wzmacniacze radzieckie, odnowiłem je i przesłuchałem, mając nadzieję znaleźć taki, który zadowoli mnie jakością dźwięku, montażem, designem i po prostu mi się to spodobało i jestem opisz wyniki moich poszukiwań w tym artykule.

Więc...
- stary, wyprodukowany w '75, ale ten dziadek wybija z koszyka 30GD, jakby to nie było 30 W/4 omy według paszportu, ale całe 100, serio, byłem oszołomiony tym, co on robi z przetwornikiem niskotonowym, i chyba tylko o to mi chodzi, podobało mu się, ale nie, jest coś jeszcze – ma 37 lat i pracuje!!! Współczynnik zniekształceń wynosi 1% i jest zauważalny, choć dźwięk nie jest mydlany – wysokich tonów jest na tyle dużo, że z takim wzmacniaczem można wyciągnąć głośniki wysokotonowe, a bas jest dość wyjątkowy dzięki tranzystorom germanowym. W połączeniu z S30B gra zdecydowanie lepiej niż budżetowe Svensy, a poza tym jest naprawdę retro z drewna i z dobrym montażem. Lubię to.

Rostów MK-105 S- to jest magnetofon, moc do S90 jest w sam raz, był z nimi dostarczony, dźwięk jest bardzo dobry, a przy tych głośnikach miękki bas, dobry design, piękne wskaźniki zegarowe, ale nawet przy wymianie wszystkich kondensatorów , pozostaje syczenie, jest to spowodowane długą drogą sygnału audio do wzmacniacza mocy (przez wzmacniacz wejściowy, blok tonowy, wzmacniacz odtwarzający), ponadto obwody sygnałowe nie są ekranowane, ale przy zwiększaniu głośności ta wada nie jest już słyszalny. Lubię to.

Amphiton 50U-202- chyba jak każdy amphiton z podobnej serii (25U, 35U) nie nadaje się do wysokiej jakości odtwarzania dźwięku, niezależnie od tego, co z nim zrobisz, góry nie ma, a jeśli podkręcisz, są zniekształcone, zamiast basu słychać buczenie, a jeśli włączysz głośność, aktywny filtr subwoofera jest gotowy) ). Urządzenie wyróżnia się prostotą i niezawodnością, wręcz przesadną, zapewne wielu użytkowników tego wzmacniacza myślało kiedyś o wymianie jednego rezystora w zabezpieczeniu w celu zmniejszenia czułości. Jest to interesujące tylko w przypadku dobrych grzejników do montażu np. TDA. Nie podobało mi się to.

Elektronika 50U-017. Elektronicy, jako okręt flagowy radzieckiej elektroniki, uwielbiali produkować zegarki i kalkulatory, więc robili to nadal... Nigdy nie widziałem tak wyrafinowanych obwodów, mam wrażenie, że wcisnęli w to wszystko, co się dało, tak jakby nie nie zainstalowałem jeszcze procesora)), ale jakoś dźwięk jest pozytywny, nie miało to żadnego efektu, hałaśliwy, nieprawidłowy ze względu na elektroniczny przełącznik i te same nieekranowane długie pętle sygnałowe jak w Rostowie 105, kontrola tonów jest zbyt ostra, wraz ze wzrostem mocy zniekształcenia wzrastają za bardzo, ale kompensacja głośności jest niezwykła, jak przy naciśnięciu, głęboka i ładny wskaźnik, jednak najważniejsze jest dźwięk, ale nie jest zbyt dobry. Nie podobało mi się to.

TDA 2004- gdyby tak było...

TDA2030A– no cóż, tak sobie, ale na kaloryferze można coś lub kogoś usmażyć)).

TDA2050– to już coś, podkręciłem do 50 W/4 Ohm, wytrzymało, dźwięk jest całkiem niezły, jeśli się nie wsłuchać zbyt uważnie, bo… Detale są typowe dla mikroukładu, tj. mydło, ale podobała mi się jego miękka tonacja basu i niezawodność. Moim zdaniem najlepszy wybór do słuchania muzyki bez przeszkadzania i bez dodatkowych kosztów. Pojawił się pomysł, żeby zrobić z niego aktywne S30, myślę, że dobrze by ze sobą współgrały. Lubię to.

TDA7294– Nie będę dużo pisać, wszyscy wszystko wiedzą, mikroukład jest bardzo popularny. Podobał mi się ze względu na stosunek ceny do jakości, chyba tylko LM3886 jest lepszy w dźwięku, ale przynajmniej u nas jest dwa razy droższy. Szczegółowość jest większa niż w TDA2050 i w porównaniu z nim dźwięk jest zimniejszy i ostrzejszy, być może za sprawą wyraźniejszych wysokich częstotliwości. Chociaż, jeśli nie szukacie winy, TDA7294 całkiem nadaje się do S90 jako wzmacniacz do słuchania muzyki pop przy mocy RMS do 50 W, wyższej niż to już nie jest hi-fi... Dopóki nie kupiłem Odyssey-010, wydawało się w porządku, teraz nie mogę tego dobrze dostrzec.

Zanim przejdę do tych najlepszych, kilka słów o tym, jak słuchałem. Do słuchania użyłem karty dźwiękowej HD Audio, bitrate 320 i muzyki w różnych stylach, oto tylko niektóre kompozycje:
Dj Matisse & Lounge Paradise – This Love (okładka Maroon 5);
DJ Shah wyczyn. Nadja Nooijen – w kółko (oryginalna wersja);
Lesopoval – Ya kuplu tebe dom;
Wicked DJs - Disco Rocker (Remiks Pickera);
Staś Mihaylov – Koroleva;
Tritonal Ft. Cristina Soto – Wybacz mi, zapomnij o tobie (wstęp do potrójnego zacieru);
Eva Polna – Luby menya po francuzski (Fonzarelli Chill Out Acoustic Mix);
Dire Straits - Money For Nothing (wersja albumowa).

Głośniki to moje ulubione S90, które oczywiście zmodyfikowałem; istotę modyfikacji należałoby chyba wpisać standardowo do rejestru GOST, ale jeszcze raz wymienię główne metody leczenia:

• Powlekanie szwów uszczelniaczem
• Obróbka powierzchni wewnętrznej mastyksem gumowo-bitumicznym
• Wklejenie wewnętrznej powierzchni wyściółką syntetyczną (najlepiej oczywiście filcową, ale po prostu nie mogę jej znaleźć nigdzie w mieście, a nie chcę ciąć filcowych butów, a na tylko jedną nie mogę się obejść) para)
• Wytłumienie głośnika średniotonowego lub wymiana na 6gdsh - swoją drogą też tego nie znalazłem, więc okienka kosza uszczelniłem pianką 15gdsh
• Wymieniłem przewody na grubsze
• Kratki pomalowałem błyszczącą czarną emalią i pokryłem je samoprzylepną imitacją drewna
• Położyłem kilka worków waty
• Chcę je założyć na czopki, ale nie mam czasu wszystkiego naostrzyć, a myślę, że to będzie końcowy punkt poprawy, nic więcej z nich nie mogę wycisnąć.

A teraz naprawdę brzmią!!!
A teraz o tym, co najlepsze.

Odyssey U-010 stereofoniczny sprzęt Hi-Fi– brutalna, całkiem solidna rzecz, 16 kilogramów metalu nieżelaznego.
Oprócz atrakcyjnego wyglądu ma dwie zalety – moc i bas. Jeśli mierzysz średnią moc kwadratową zgodnie ze standardem RMS, to przy 4 omach wycisnąłem 183 waty, przy 8 omach 120 watów, bestia)). Chyba każdy miał kiedyś to uczucie, gdy jadąc naszym krajowym samochodem rozpędzamy się do setki, a potem zwalniamy, bo... wydaje mi się, że zaraz się rozleci, a potem wsiadasz do zagranicznego samochodu, dodajesz trochę gazu i już jest 60, trochę więcej 100, ale wszystko jest wygodne i prędkości nie są zauważalne, tutaj mniej więcej tak samo , podkręcam na maxa, żeby fala dźwiękowa poruszyła się w koszulce basowej, ale dźwięk nie jest zniekształcony, jest prawie tak samo jak wtedy, gdy gałka głośności jest na dwójce, chociaż zasilanie dla głośników już jest niebezpieczna, muzyka nie zamienia się w spójny zestaw dźwięków, no cóż, poza tym, że maksymalnie, bardzo mi się podoba.

Swoją drogą, można też o nim powiedzieć „wiadro z orzechami”. Części są losowe, przewody zasilacza i tranzystory wyjściowe są cienkie, nie ma ekranowania, lutowanie i płytka, delikatnie mówiąc, nie są najlepsze, podczas przelutowywania kondensatorów odpadło kilka ścieżek, u mnie trzeba było położyć przewody.

Przedwzmacniacz jak na urządzenie tej klasy jest okropny, gdy wszystkie potencjometry ustawione są na zero słyszymy już nieco inny dźwięk i dopiero podłączając sygnał bezpośrednio do wtyku PA można mówić o jakości, choć ten przedwzmacniacz z takim dźwiękiem jest ciekawy wyjątkową rzeczą, jak „równowaga odpowiedzi częstotliwościowej”, dyskretne elementy sterujące i wiele przycisków funkcyjnych.

Zasilacz jest świetny! Chociaż transformator buczy, zalałem go parafiną - nie pomogło, ale jest tak mocny i szczelnie zmontowany. Charakterystyczną cechą tego wzmacniacza jest obecność stabilizatora napięcia, w ogóle unikalna rzecz we wzmacniaczach radzieckich, a także równowaga pasma przenoszenia. Stabilizator pozwala utrzymać stały poziom napięcia na wzmacniaczu mocy +/- 37 V nawet przy dużych poziomach głośności. Według moich pomiarów spadek napięcia wyniósł zaledwie 0,6 V! To w dużej mierze wyjaśnia dobrą jakość dźwięku przy dużych mocach.

Zabezpieczenie pozwala na pracę nie tylko przy obciążeniu 8 omów, ale przy obciążeniu 4 omów, jednak przy głośności większej niż połowa należy zachować ostrożność, gdy wyjście jest zwarte, ochrona nie pomaga, I NIE MUSISZ MNIE SPRAWDZIĆ!, chociaż z drugiej strony z jakiegoś powodu wylatują - wtedy w stabilizatorze są tranzystory typu KT502, a kilka wyjść KT818/819 w PA pozostaje nieprzerwanych, dziwne.

Mimo mankamentów wykonania oczywiście warto zwrócić uwagę na dźwięk, jest dobry, a raczej na bas – jest klarowny, nawet trochę szorstki, ale dość głęboki. Uwielbiam progresywny house, tech, electro - świetnie sprawdza się w takich stylizacjach, czego nie można powiedzieć o popie i klasyce, domyślnie nie ma wystarczającej ilości wysokich tonów (początkowy problem jest w bloku tonów), trzeba skręcić ręcznie do góry, wtedy blachy słychać dobrze, środek też sam i w tym wyraźnie przegra z następnym.

Bryg 001– kopia z 1983 r., druga wersja projektu obwodu z jednym wzmacniaczem operacyjnym we wzmacniaczu mocy. Czytałem gdzieś, że pierwsze egzemplarze instalowano na osobiste zamówienie w biurach urzędników Komitetu Centralnego KPZR, którzy kochali dobre brzmienie i słuchali wówczas wyłącznie japońskich Marantów i Technixów, które z natury były niedostępne dla zwykłych obywateli. Jednak bryg nie był dostępny dla wszystkich, ponieważ jego cena w tamtym czasie wynosiła około 600 rubli, podczas gdy ta sama Odyseja -010 kosztowała później 350.

Oczywiście bryg jest najlepszy, najlepszy z radzieckich tamtych czasów, jest wokół niego wiele kontrowersji i dyskusji, ale niewiele ulepszeń, to znaczy, że dla niektórych jest już nieźle, ale dla mnie nie. Jest niewątpliwie bardzo niezawodny i stabilny, a także dobrze zmontowany, miałem egzemplarz z częściami do odbioru wojskowego. Ogólnie rzecz biorąc, nie da się tego szczególnie naprawić, ponieważ wszystkie główne elementy są połączone nie za pomocą wtyczek i wtyczek, ale za pomocą przewodów i lutowania, jednak odkręcenie jakiejkolwiek płytki nie jest szczególnie trudne, ale aby ją usunąć, trzeba będzie lutować . Jakość PCB i lutowania jest doskonała. Liczba kondensatorów elektrolitycznych jest chyba jeszcze mniejsza niż we wszystkich opisanych wcześniej wzmacniaczach.

O dźwięku. To jest wzmacniacz do chanson. No i muzykę restauracyjną, którą też uwielbiam, bardzo miło się jej słucha, w ogóle wszystko z wokalami i instrumentami na żywo, klasyka, jazz. Błyszczące wysokie tony, dobry środek, wokale i dobre niskie tony, sądząc po tej sekwencji łatwo dojść do wniosku, że to przeciwieństwo Odyssey 010, a ja dodam jeszcze do tego stwierdzenia, że ​​słuchając brygu przez wtyczkę, z pominięciem przedwzmacniacza, nie powiedziałbym, że zrobiło to na mnie wrażenie, wręcz przeciwnie, piękno dźwięku wydobywającego się z brygu wynika w dużej mierze z jego bloku barwowego.

Wiele osób lubi jego miękki bas, ja osobiście nie, ponieważ podczas słuchania muzyki elektronicznej lub cięższej przy mocy znamionowej cały ten miękki bas staje się papką.

Okazuje się, że każdy wzmacniacz jest dobry na swój sposób, nie ma uniwersalnego…

Oczywiście po przejrzeniu wszystkich opcji pozostają tylko dwie ostatnie, ale nie są takie same, niebo i ziemia, kontrabas czy talerze, dół czy góra, wybierz, kto ci się podoba. Wszyscy jesteśmy różni i inna jest technologia, niektórzy mają słuch, inni nie, niektórzy mogą bez obaw słuchać chińskiego radia na daczy, a innym nie wystarcza domowy system hi-fi za okrągłą sumę i chcą coś więcej, ludzie zaczynają przestawiać się na lampy…lub wydawać dużo pieniędzy na markowy sprzęt audio. I pewnie dla przeciętnego słuchacza szczęście leży w wyważeniu ceny i jakości, więc jak na brzmienie radzieckich wzmacniaczy nie jest źle, po wymianie kondensatorów, poprawnym uziemieniu i ekranowaniu, wyregulowaniu prądu spoczynkowego, wymianie niektórych części z importowanymi, zwiększenie mocy transformatorów zasilających lub zastąpienie ich toroidalnymi...itp., i tak wiele rzeczy!

Chcę basu Odysei i wokalu brygu, łączącego najlepsze cechy w jednym urządzeniu. Czy naprawdę trzeba brać i lutować jedno z drugim? Co powinna zrobić osoba, która bez większych kłopotów i wydatków chce zanurzyć się w świat dobrego dźwięku?

Moją odpowiedzią jest zgromadzenie tej samej kolekcji, przypomnienie ich, przesłuchanie ich jeszcze raz, upewnienie się, że nie ma idealnych wzmacniaczy radzieckich, tak jak nie ma idealnych kobiet, rozczaruj się i sprzedaj wszystko!

I zmontuj go sam!

A w sklepie z narzędziami zawsze mijasz z uśmiechem ludzi, którzy wybierają piękne chińskie głupie pudełko z niesamowitą liczbą tulipanów na tylnym panelu i ceną równą ich pensji... kiedy w domu stoi wzmacniacz, który jest niesamowity pod względem dźwięku, prostoty i ceny, zdolny zarówno do wydajności, jak i dźwięku, który sprawia, że ​​chiński amplituner dymi! Oferuję wzmacniacz, który ma zarówno wysoki, jak i niski poziom, w którym każdy z pewnością znajdzie dla siebie część brygu i odysei i sam usłyszy, czego chce, tak jak ja!

Co to za wzmacniacz?

Czy to Radiotekhnika U-101?!

W ogóle Radio Engineering chyba został stworzony po prostu po to, żeby kiedyś został „zgwałcony”… jest piękny, już teraz jego ergonomia i design ekscytują dociekliwe umysły radioamatorów, których swędzą ręce, a ma tylko 20 watów - to za mało, żeby się oprzeć. Potraktujemy to jako bardzo wygodną platformę do realizacji własnych pomysłów z zakresu dobrego dźwięku dla domu.

Z wielu różnych schematów wybrałem te, które w mojej osobistej ocenie są w tej chwili optymalne pod względem stosunku ceny do jakości, od razu powiem, że nie wprowadzałem żadnych zmian poza tymi opisanymi w oryginalnych schematach, wszystko zostało zrobione tak jak jest. O samych blokach nie będę się długo wypowiadał, nie jestem inżynierem radiowym, żeby wyjaśniać, gdzie się dzieje, jestem zwykłym radioamatorem, więc szczegółowe informacje przeczytajcie pod podanymi linkami. W żadnym wypadku nie kopiuję obwodów, ani nie naruszam praw autorskich osób - inżynierów radiowych, którzy poświęcili czas i pieniądze na tworzenie tych obwodów. To zbiór, zbiór w zupełności wystarczający, aby zadowolić przeciętnego słuchacza, który nie chce płacić szalonych pieniędzy za nie wiadomo za co. Ten wzmacniacz naprawdę gra!

Zacznijmy więc.

Kiedy w końcu dostałem się pod jego osłonę... byłem przerażony, przewody od trance'a były zwęglone, elementy we wzmacniaczu mocy zostały niejasno wlutowane, niektóre wlutowano tylko jedną nóżką, po włączeniu prostownik diody bardzo się nagrzały i śmierdziały wędzonymi rezystorami)). Wskaźnik nie zaświecił się. Ale na zewnątrz był dobrze zachowany. Wspaniały przykład - właśnie tego chciałem do przebudowy.

Rozpoczął się całkowity demontaż, w wyniku którego pozostawiłem transformator, regulator barwy, wskaźnik i przełącznik wejściowy.

Zdjęcie wnętrza (nie jest to mój egzemplarz, tutaj wszystko jest w porządku).

Potrzebujemy tego, aby w tylnej ściance nie było dziury i aby było gniazdo wejściowe. Gniazdo nad którym jest napisane „rekord” jest wolne i na płytce nie prowadzą do niego żadne ścieżki, do tego gniazda lutujemy ekranowany przewód akustyczny prowadzący do przedwzmacniacza. To będzie wejście liniowe. Natychmiast podłączamy masę z okablowaniem do obudowy wzmacniacza, w tym celu na ramie znajdują się specjalne płatki, jeśli nie zostanie to zrobione, będzie hałas.

Tablica rozdzielcza może również służyć jako platforma do montażu płytki zabezpieczającej, w tym celu wyjmujemy skrzynkę przedwzmacniacza gramofonowego, zwalniając w ten sposób miejsce i instalujemy przekaźnik wyłączający głośnik, który jest częścią obwodu zabezpieczającego, na płynnych gwoździach i zamontuj obok niej samą tablicę.

Udało mi się np. zacisnąć radiator tranzystora wyjściowego obwodu zabezpieczającego pomiędzy ostrzami gniazda bezpiecznikowego.

Wymieniamy kondensatory elektrolityczne. Uporządkujmy przewody.

Ponieważ Wyciągnąłem wszystko i musiałem się dowiedzieć który przewód gdzie idzie.

Jeśli spojrzysz na gniazdo XP7, to, które jest włożone do płytki wyświetlacza, to styki 10,11,12 idą do żarnika i są przylutowane do odpowiednich zacisków na transformatorze.

Styki 5-plus moc, 6-minus moc, 4-wspólne podłączamy do zasilania przedwzmacniacza przed stabilizatorami, poniżej zostanie pokazane jak to zrobić.

Piny 2 i 3 są podłączone do wyjść wzmacniaczy mocy prawego i lewego kanału.

Do zasilania wzmacniacza mocy wziąłem transformator toroidalny z dwoma identycznymi uzwojeniami wtórnymi o napięciu 20 woltów każde i mocy około 100 watów i przykręciłem go do metalowego podłoża w dolnej części obudowy wzmacniacza, po wcześniejszym wywierceniu otworu o wymaganej średnicy w nim średnica. Obok tego transu stawiamy prostownik końcówki mocy. Jako mostek diodowy bierzemy importowany KVRS 5010. Montujemy blok 6 kondensatorów 4700 μF x 50 V, po 3 na ramię, i bocznikujemy go dwoma kondensatorami foliowymi 1 μF. Schemat jest standardowy i nie wymaga wyjaśnień.

Przedwzmacniacz, wskaźnik, zabezpieczenie i przełączanie będą działać z natywnego trance.
W oryginalnym transformatorze pin 6 jest punktem środkowym, a z pinów 5 i 5 wychodzi napięcie 16,3 V, łączymy te styki przewodami z obwodem stabilizatora (piny 5-6-5).
Zapewniają także zasilanie wskaźnika.

Aby zasilić obwód ochronny, wykonujemy oddzielny prostownik, ponieważ po podłączeniu do istniejącego zasilacza przedwzmacniacza powstają szumy i buczenie o niskiej częstotliwości, których nie udało mi się pokonać nawet przy kondensatorze 10 000 uF. Ale tu pojawił się kolejny problem - obwód ochronny pracuje przy napięciu około 24 woltów, co oznacza, że ​​z transformatora przed prostownikiem należy usunąć około 16 woltów, jednak mierząc napięcia pozostałych uzwojeń pierwotnego transformatora, minimum, które znalazłem, to 37 woltów między zaciskami 4 i 4', musiałem je wykorzystać, ponieważ trzeci transformator byłby za duży. Za prostownikiem napięcie obniżono za pomocą łańcucha składającego się z 5-watowego rezystora 1-kohm i 3 połączonych szeregowo diod Zenera D814. Oczywiście można było wszystko zrobić bardziej profesjonalnie i dobrać odpowiedni stabilizator, ale wszystko tak działa.

Ten obwód ochronny jest dość popularny, więc trudno mi wskazać oryginalne źródło, podobny układ jest we wzmacniaczu brig001 z pierwszej edycji. Jedno, co mogę powiedzieć, to to, że wcześniej złożyłem jeszcze dwa podobne obwody, ale przeznaczone do zasilania bipolarnego i byłem niezadowolony z ich pracy, problem polegał na tym, że niezależnie od tego, jak skonfigurowałem i wybrałem parametry znamionowe części, napięcie na styki cewki przekaźnika nie spadły do ​​poziomu, w którym rozwarłyby się styki podłączone do głośnika, ale tutaj wszystko jest proste i niezawodne. Opóźnienie włączenia wynosi około 2 sekundy. Podczas wstępnej kontroli podłączyłem dwie baterie AA między wspólny przewód a rezystor R1, upewniając się w ten sposób, że nawet przy napięciu trzech woltów prądu stałego obwód działa, klika przekaźnik i wyłącza akustykę. Przełącznik S1 znajduje się na przedniej ściance (u mnie jest po prawej stronie wskaźnika), może też sterować wyłączaniem głośników. Dowolny tranzystor VT3 o większej mocy z serii KT 815, KT 940 itp. Robi się gorąco, kładziemy to na kaloryferze. Tablica nie została stworzona dla.

Przedwzmacniacz

Chciałem zachować oryginał, mam go w wersji na trzy mikroukłady, ale rezystor SP-3 z głośnością zmęczył mnie wszystkimi nerwami nierówną regulacją i szelestem, chociaż po zalaniu go olejem maszynowym sytuacja się poprawiła, trzeba zrozumieć, że jest to nadal środek nadzwyczajny, ale znalezienie nowego prawdopodobnie nie jest już możliwe ani w samym zakładzie produkcyjnym, ani w samym zakładzie...

Ponadto poziom szumów i zniekształceń natywnego bloku tonów był wysoki, podłączyłem go, jak wielu radzi, omijając pierwszy mikroukład i nadal go wyrzuciłem. Choć co do brzmienia, to pred mi się podobał, bas jest głęboki, są wysokie tony i ogólnie brzmi jakoś przyjemnie. Montujemy jednak prawdziwe Hi-Fi i dlatego nie potrzebujemy żadnych sztucznie stworzonych udogodnień, potrzebujemy bloku tonowego, który domyślnie nie wprowadza słyszalnych zmian w dźwięku.

Zmontowałem go kiedyś na TDA1524 - koszmar, współczynnik zniekształceń wynosi około 0,3%, to dużo, niezależnie od tego, jak nie wycentrowałem rezystorów, ani nie dobrałem kondensatorów - mikroukład i tak wprowadza zmiany w dźwięku, będzie tylko działać jako filtr aktywny dla subwoofera.

Czytałem o pred Solntsev, który oprócz dobrych właściwości ma również dobre recenzje, ale go nie zebrałem, ponieważ... konieczne jest zastosowanie rezystora z kompensacją głośności, którego w normalnym stanie nie można znaleźć, a poza tym przedwzmacniacz zbudowany jest na tej samej bazie elementów radzieckich, od której odszedłem już na import.

Zmontowałem go na LM1036 - wszystkie te same problemy co z TDA, ale współczynnik zniekształceń według niektórych źródeł wynosi około 0,05%, jest już lepiej i brzmi znacznie lepiej, chociaż taniej niż TDA i nadal nie tak samo, nie Hi-Fi.

A potem zmontowałem przedwzmacniacz z trzech wzmacniaczy operacyjnych NE5532 – klasa, gdy pokrętła są na środku, to tak, jakby w ogóle nie było bloku tonowego – tego właśnie chciałem i szukałem! Z jakiegoś powodu nie znalazłem w arkuszu danych trybu liniowości odpowiedzi częstotliwościowej, współczynnika harmonicznego dla tych arkuszy danych, ale są dane, które wynoszą 0,007%. Szkoda, że ​​nie ma kompensacji głośności i możliwa jest jej realizacja, znowu, za pomocą specjalnego rezystora. To jest dokładnie ten blok brzmieniowy, który trafi do mojego kompletnego wzmacniacza. Ten schemat został wzięty z zagranicznej strony pod tym linkiem.

Myślę, że nie ma tu zbyt wiele do wyjaśniania

Nie mogłem znaleźć płytki w Internecie, więc musiałem ją opracować samodzielnie. Tablica nie została stworzona do technologii żelaza laserowego, ja robię ją staroświeckim sposobem z markerem i trawieniem w chlorku żelaza.

Wzmacniacz

Ale oto bohater okazji, który urzekł mnie swoim dźwiękiem i ceną, wzmacniacz mocy

Nie będę tu nic pisać, chyba nikt nie opowie o tym lepiej niż jego twórca, którego artykuł możecie przeczytać

Od siebie dodam tylko, że przy napięciu +/- 27 V moc skuteczna przy zasilaniu sinusoidy o częstotliwości 1 kHz przy obciążeniu 4 omami wynosiła 104 W i też - nie mam słyszałem jeszcze coś lepszego...

O zgromadzeniu

We wzmacniaczu Radiotekhnika rezystory blokujące ton zostały wlutowane w samą płytkę przedwzmacniacza i przymocowane nakrętkami do listwy, która z kolei została połączona z obudową. Aby zainstalować importowane rezystory w tych samych otworach w tym pasku, należy wywiercić otwory na występ rezystora o średnicy 3 mm, jak na zdjęciach. Zapewni to gwarancję przed obrotem, poza tym ten występ jest formalnie środkiem podkowy rezystora, dlatego konieczne jest wiercenie otworów możliwie równomiernie w poziomie. Zabezpieczamy rezystory nakrętkami po drugiej stronie.

Wyłączenie blokady tonów w moim przedwzmacniaczu odbywa się za pomocą przekaźnika, który zasiliłem w tym samym miejscu co płytka zabezpieczająca, a przycisk włączania/wyłączania tonu znajduje się na przedniej ściance (po mojej lewej stronie).

Po wyjęciu głównych elementów wewnętrznych usunąłem także „kopiowanie wejściowe” i gniazda słuchawkowe, pozostawiając dziury na panelu przednim, co nie jest zbyt ładne. W tym przypadku zastosowałem radzieckie kondensatory niepolarne typu K50-6, owinięte taśmą klejącą w jednej warstwie, które bardzo dobrze pasują do tych otworów, teraz wygląda bardziej jak guziki.

Najtrudniejszą częścią montażu końcówek mocy było zamontowanie ich na grzejnikach. Należało, bez nadmiernego zginania nóżek tranzystorów, przymocować je do radiatora, oczywiście poprzez warstwę pasty termoprzewodzącej i miki lub gumy termoprzewodzącej, jak w moim przypadku. Aby to zrobić, wywierć otwory między żebrami w zaznaczonych miejscach. Ponieważ Nie trafiłem dokładnie w środek - łby śrub musiałem zeszlifować prostopadle do rowka pod śrubokręt, co ostatecznie też było najlepszą opcją, bo opierając się o żebro podczas dokręcania nakrętki od drugiej strony, śruba się nie obraca.

Nie podłączaj przewodu wspólnego zasilacza wzmacniacza mocy do ramy obudowy bezpośrednio jako przedwzmacniacza! Pojawia się buczenie o niskiej częstotliwości i właśnie dlatego problem z zasilaniem zabezpieczenia pozostał nierozwiązany, ponieważ Po podłączeniu wspólnego przewodu ochronnego do wspólnego przewodu wzmacniacza mocy pojawia się również lekki szum. Dlatego obwód zabezpieczający działa obecnie tylko jako obwód opóźnienia włączenia, w tym trybie nie ma niepotrzebnego hałasu.

Jako cewka we wzmacniaczu mocy doskonale sprawdziła się cewka Holtona, własnej elektrowni Radiotekhnika.
Podczas montażu nie oszczędzaj na taśmie izolacyjnej, topniku i lutowiu.

Gospodarka

• Martwy sprzęt radiowy 150 RUR
• Transformator 2x18 Volt dla PA, który jest szczególnie ładny, wyprodukowany przez nasz zakład TopTransform w Rybińsku 700 RUR
• Mostek diodowy i kondensatory wzmacniacza mocy 410 r
• Przedwzmacniacz do NE5532 530 RUR
• Płyta zabezpieczająca i przekaźnik 130 RUR
• UM stonecold 300 r jeden kanał, tj. stereo 600 RUR
• Produkcja płytek drukowanych - tekstolit, lut, topnik, chlorek żelaza, wiertła, pisaki 165 RUR
• Przyciski, przewody, wtyczki, kondensatory do wskaźników itp. 125 RUR

Okazuje się, że 2810 rub.

Wrażenie

Pierwszą rzeczą, która rzuca się w oczy, jest szczegółowość dźwięku! Dobra panorama stereo, ale jak to określił twórca stonecold, nie w przestrzeń, ale dla słuchacza. Wiele osób narzeka na S90 ze względu na słabą średnicę, jednak podczas zabawy z tym wzmacniaczem tę wadę rekompensuje wyraźniejsza średnica i doskonałe odwzorowanie wokali, góra też jest w zupełności wystarczająca. Jeśli chodzi o bas, tutaj też wszystko jest w porządku, jest wyraźny, ale nie ostry.

Tutaj masz Odyseusza i Bryga, wszyscy z inżynierii radiowej. Promienniki tranzystorów przedwyjściowych są ciepłe, grzejniki tranzystorów wyjściowych są zimne, tak powinno być!

Moc, jak już powiedziałem, wynosi 100 watów przy 4 omach, nie ma możliwości zmierzenia współczynnika zniekształceń, ale myślę, że jest niewielka i w porównaniu z sowieckimi, to 0,01% lub nawet mniej, przynajmniej na wysokich moc, gra jeszcze czyściej niż Odyssey 010.

Jestem bardzo zadowolony, po pierwsze z dźwięku, po drugie z tego, co sam zrobiłem, a po trzecie ze stosunku ceny do jakości.

Na zakończenie tego wszystkiego co napisałem powyżej powiem, że przez cały rok z wielkim zapałem kupowałem radziecki sprzęt w poszukiwaniu czegoś co stanie na moim parapecie i zachwyci mnie swoim dźwiękiem, jednak czas nie stoi w miejscu i jeśli kiedyś te rzeczy kosztowały przyzwoite jak na standardy ceny ceny i byli w miarę zadowoleni z ich jakości, teraz trzeba przyznać, że nasza cywilna elektronika została gdzieś tam w 91 roku i wygląda na to, że nie jest smutno, że została tam na zawsze... Trzeba oddać hołd wszystkie sowieckie rzeczy, nadal ich używamy i kradniemy! Teraz idąc do sklepu z częściami do radia można kupić KT3102 z 1987 roku (nowszego po prostu nie ma) lub analog BC546, który jest nowszy, tańszy i lepszej jakości, oczywiście wybiorę to drugie. I powiem szczerze, nie chciałem sprzedawać brygu, podobał mi się, miał militarne detale, jakość wykonania i dźwięk były na dość wysokim poziomie, ale kiedy zmontowałem stonecold, w końcu byłem przekonany, że starzenie się sprzętu nie były tylko pustymi słowami. Słucham tego na wyłączonym przedwzmacniaczu, nie muszę podkręcać basu, aż trzeszczy szkło, mi wystarczy tak, jak jest. A najważniejsze jest to dziwne wrażenie, że jakiś utwór prawdopodobnie brzmi dokładnie tak, jak powinien brzmieć, być może to właśnie High Fidelity!

Lista radioelementów

Nie jest tajemnicą, że sprzęt do nagłośnienia lampowego w ciągu ostatnich 10 lat przeżywa renesans, a zdjęcia konstrukcji lampowych pojawiały się na okładkach popularnych magazynów audio; Produkcję lamp radiowych opanowały (lub wznowiły?) czołowe firmy z USA, Europy i Japonii.

Niestety informacje o lampach radiowych rozproszone są w przestarzałych podręcznikach wydanych przed latami 80-tymi ubiegłego wieku, które stanowią rzadkość bibliograficzną, a także na stronach internetowych, które często nie są zoptymalizowane pod kątem wyszukiwarek. Brakuje także informacji na temat dźwiękowego wykorzystania lamp, które pierwotnie nie były do ​​tego przeznaczone (modulator, generator, telewizor).

Celem książki jest zebranie informacji na temat najpopularniejszych lamp radiowych przeznaczonych (lub stosowanych) do zastosowań we wzmacnianiu dźwięku oraz zapoznanie czytelnika z nowoczesnymi obwodami lampowymi.
Podano nie tylko dane dotyczące wyprowadzeń, parametrów elektrycznych, charakterystyki prądowo-napięciowej (charakterystyki woltoamperowej) lamp radiowych, ale także zalecenia dotyczące ich stosowania, w tym różne schematy budowy kaskad lampowych i sprzętu wzmacniającego dźwięk.
Autor celowo unika subiektywnych ocen jakości dźwięku, określeń pseudonaukowych, jawnie komercyjnych, a nawet mistycznych („wirtualna głębia”, „balans tonalny”, „przewiewność” itp.). Powodów, dla których jeden wzmacniacz gra lepiej od drugiego (o podobnych parametrach obiektywnych), należy szukać przy pomocy analizatora widma, a nie magicznych zaklęć i zaklęć.

Książka adresowana jest do miłośników wysokiej jakości reprodukcji dźwięku. W tym materiale wyjaśniono, jak złożyć pierwszy wzmacniacz lampowy Hi-Fi. Ale nie tylko to jest interesujące w tej książce.

Dla początkujących radioamatorów przygotowano rozdział „Podstawy projektowania obwodów stopni wzmacniacza lampowego”. Tych, którzy zdecydowali się na zakup gotowego wzmacniacza lub porównanie charakterystyki modeli fabrycznych, zainteresuje rozdział „Przegląd rynku wzmacniaczy lampowych Hi-Fi. Jak dokonać właściwego wyboru przy zakupie.”

Książka jest także podręcznikiem dotyczącym obwodów lampowych, lamp elektronowych stosowanych w nowoczesnym, wysokiej jakości sprzęcie nagłośnieniowym, przewodnikiem po projektowaniu stopni wzmacniacza z przeglądem najciekawszych rozwiązań obwodów. W załącznikach podano metody obliczeniowe oraz gotowe przykłady projektów transformatorów wyjściowych. Rozdział „Przegląd zasobów Internetu na lampie Hi-Fi Amplifier Technology” znacząco poszerzy horyzonty czytelnika w zakresie obwodów lampowych oraz pozwoli zaoszczędzić czas (i pieniądze) podczas wyszukiwania informacji w Internecie.

Książka przeznaczona jest dla szerokiego grona radioamatorów i miłośników wysokiej jakości dźwięku.

Uwaga!
W konstrukcjach lamp stosowane są napięcia zagrażające życiu. Pracując ze schematami podanymi w tej książce, należy zachować szczególną ostrożność i ostrożność. Początkujący radioamatorzy powinni sprawdzić i najpierw włączyć zmontowaną konstrukcję pod okiem doświadczonych specjalistów. Pamiętaj, że nawet urządzenie odłączone od sieci elektrycznej jest niebezpieczne – kondensatory zasilacza mogą utrzymywać ładunek przez kilka dni. Dbajcie o siebie i swoich bliskich.

Wydawca: Nauka i Technologia
Seria: Mistrz domu
Rok: 2006
Strony: 272
ISBN: 5-94387-177-2
Format: PDF
Jakość: doskonała
Rozmiar pliku: 67,28 MB
Pobierz: Toropkin M.V. Lampowy wzmacniacz Hi-Fi DIY (wyd. 2)