Wybór fundamentu zależy od projektu ogrodzenia i jakości gleby. Jak zrobić fundament listwowy pod ogrodzenie z blachy falistej z ceglanymi filarami własnymi rękami Podstawa ogrodzenia zrób to sam

Na pierwszy rzut oka zbudowanie fundamentu pod ciężki płot wydaje się dość łatwym zadaniem. Ale trwałość samego ogrodzenia zależy od prawidłowo wykonanego montażu, zgodnie ze wszystkimi warunkami. Istniejące wymagania dotyczące montażu podstawy wznoszonego ogrodzenia nie różnią się od wymagań dla budynków mieszkalnych i komercyjnych. W przeciwnym razie takie ogrodzenie, jak każda inna konstrukcja, nie będzie spełniać swoich bezpośrednich funkcji.

Dlatego, aby stworzyć mocny fundament dla konstrukcji, wymagane są filary, konstrukcje monolityczne i fundament listwowy. W końcu dobry, solidny płot to w swej istocie ściana zbudowana z cegieł lub żelaznych prętów, czyli dość ciężkich materiałów budowlanych. Ale dla prywatności, aby ukryć się przed wścibskimi oczami, prywatni deweloperzy najczęściej używają cegieł do budowy stałego ogrodzenia, które jest również znacznie tańsze niż żelazne pręty.

Wartość konstrukcji nośnej

Ogrodzenie z cegły uważane jest za konstrukcję ciężką, co oznacza, że ​​aby utrzymać tak mocny mur, potrzebny jest niezawodny fundament.

Przygotowując się do samodzielnego wzniesienia ogrodzenia, należy zakupić nie tylko wysokiej jakości materiały do ​​jego ułożenia, ale także stworzyć niezawodny, niezwykle mocny i trwały fundament pod montaż ogrodzenia.

Żywotność ogrodzenia i jego główne cechy w dużej mierze zależą od jakości fundamentu. Istnieje kilka rodzajów podstaw do ogrodzeń. Zaprojektowaniem każdego z nich możesz zająć się samodzielnie. Wystarczy zapoznać się z funkcjami istniejących opcji i wybrać odpowiedni rodzaj fundamentu.

Obecnie do montażu ogrodzeń z powodzeniem stosuje się kilka głównych rodzajów fundamentów. Wybierając konkretny rodzaj fundamentu, należy wziąć pod uwagę szereg czynników, z których najważniejszymi są następujące punkty:

Najbardziej optymalną opcją projektową do samodzielnej budowy jest podstawa z listwami słupowymi. Konstrukcja ta doskonale wytrzymuje obciążenia jakie stwarza większość typów istniejących ogrodzeń.

Osobliwości

Jest to opcja łączona. Przygotowywany jest pas betonowy z przygotowanymi otworami do umieszczenia podpór. Przy wyborze szerokości listwy fundamentowej oraz optymalnej średnicy podpór należy wziąć pod uwagę wysokość i masę całkowitą ogrodzenia.

Aby osiągnąć maksymalną niezawodność i wymaganą stabilność konstrukcji, podpory taśmowe i kolumnowe są koniecznie wzmocnione. Dzięki wzmocnieniu obciążenie zostanie rozłożone możliwie równomiernie w całej konstrukcji.

Połączony fundament bez problemu wytrzyma ciężar ogrodzenia drewniano-ceglanego, a także ogrodzenia z blachy falistej.

Do wylewania stosuje się najczęściej beton. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma problemów z budową fundamentu.

Układ

Pierwszy krok. Przygotuj oznaczenia. Zainstaluj drewniane lub metalowe kołki na całym obwodzie przyszłej konstrukcji. Rozciągnij linę między kołkami. To oznaczenie pomoże Ci lepiej poruszać się w procesie dalszej pracy.

Drugi krok. Zgodnie z oznaczeniami wykop otwór o szerokości odpowiadającej szerokości wylewanej listwy betonowej i głębokości około 50 cm.

Trzeci krok. Przygotuj wgłębienia w wykopie, aby pomieścić słupki wsporcze. Głębokość dołów powinna wynosić co najmniej 80 cm, odstęp między filarami powinien wynosić 100-250 cm.

Trudno podać konkretne wartości głębokości i odległości pomiędzy podporami, gdyż Parametry te należy dobierać indywidualnie w zależności od rodzaju gleby i ciężaru przyszłego ogrodzenia. Im cięższe ogrodzenie, tym głębsze powinny być otwory i tym mniejsza powinna być odległość między podporami.

Możesz wykonać otwory za pomocą zwykłego wiertła lub innych wygodnych urządzeń.

Czwarty krok. Zainstaluj szalunek na obwodzie przyszłego fundamentu. Jednocześnie zapobiegnie zawaleniu się ziemi i umożliwi poruszanie się po etapie wylewania fundamentu.

Piąty krok. Wypełnij dno każdego otworu poduszką z papy dachowej zwiniętą kilka razy i opuść filary wsporcze w otwory. Podpory należy dodatkowo wbić w ziemię na głębokość około 200 mm. Zawiąż słupki prętami zbrojeniowymi na głębokości około 10 cm poniżej poziomu gruntu. Wzdłuż całej listwy fundamentowej należy również ułożyć zbrojenie w postaci siatki. Zawiąż siatkę samodzielnie z prętów 8 mm.

Szósty krok. Rozpocznij wylewanie fundamentu. Beton wylewać poziomymi warstwami, powoli i równomiernie, tak aby nie powstały puste przestrzenie, które mogłyby obniżyć wytrzymałość konstrukcji.

Wypełnienie będzie schnąć od 3 do 5 tygodni. W czasie upałów beton należy podlać. Szalunek można usunąć po około dwóch tygodniach od wylania betonu, ale lepiej to zrobić po całkowitym stwardnieniu i wzmocnieniu fundamentu.

Taka konstrukcja będzie służyć jak najdłużej, wytrzymując nawet najcięższe obciążenia.

Podstawa kolumnowa

Osobliwości

Ułożenie takiego fundamentu nie wymaga specjalnych umiejętności ani kosztów pracy - wystarczy wykopać wymaganą liczbę otworów, zainstalować w nich filary wsporcze i wypełnić otwory betonem.

Wśród zalet takiego fundamentu należy zwrócić uwagę na łatwość budowy i przystępny koszt. Fundamenty słupowe najlepiej nadają się do lekkich ogrodzeń z desek drewnianych, siatki metalowej i blachy falistej.

Układ

Pierwszy krok. Weź wiertarkę ogrodową i przygotuj otwory na obwodzie przyszłego ogrodzenia. Otworów będzie wystarczająco dużo o głębokości około 1-1,5 m. Średnica wnęki powinna przekraczać średnicę filarów wsporczych o około 20-25 cm. Otwory należy rozmieszczać w odstępach około 2 m. Ogólnie rzecz biorąc, należy się kierować według właściwości gleby i ciężaru przyszłego ogrodzenia. Zalecenia w tej kwestii podano w rozdziale poświęconym podstawie listwowo-słupowej.

Drugi krok. Wypełnij dno otworów około 20 cm mieszanką piasku i żwiru i zagęść zasypkę.

Trzeci krok. Umieść filary w otworach, wypoziomuj je do tego samego poziomu i wypełnij przestrzeń wokół filarów zaprawą betonową.

Ułożenie takiego fundamentu będzie Cię kosztować kilka razy mniej pieniędzy w porównaniu do poprzedniego rodzaju fundamentu, ponieważ tutaj możesz zaoszczędzić na ilości betonu, prętów zbrojeniowych i szalunków.

Podstawa taśmy

Osobliwości

Fundament żelbetowy niezakopany. Do wylania wystarczy dwieście metrów kwadratowych betonu, może więcej. Przygotuj wstępnie pręty zbrojeniowe o średnicy 8-10 mm, materiał na szalunki (deski, panele lub sklejka), gruby piasek.

Taśma może mieć różną grubość. W przypadku montażu ciężkiego, spawanego ogrodzenia metalowego należy pogłębić taśmę o 80-100 cm, w przypadku lekkich ogrodzeń wystarczające będzie pogłębienie o głębokości 50 cm.

Układ

Pierwszy krok. Wykop rów o głębokości około 80 cm i szerokości 30-100 cm, w zależności od cech przyszłego ogrodzenia.

Drugi krok. Wypełnij dno wykopu 15 cm warstwą mieszanki piasku i żwiru i dokładnie zagęść zasypkę.

Trzeci krok. Ułóż siatkę wzmacniającą w odległości około 10 cm od ścian wykopu i około 7 cm od jego dna.

Czwarty krok. Zamontuj i bezpiecznie przymocuj szalunek.

Piąty krok. Wypełnij rów betonem. Pozostaw podkład do wyschnięcia i wzmocnienia na 1-1,5 miesiąca.

Taki fundament jest optymalny do montażu ciężkich i dużych ogrodzeń. Kopany jest rów, wylewana jest warstwa żwiru, zagęszczana, po czym wylewany jest fundament warstwa po warstwie.

W takim przypadku każdą warstwę betonu należy zagęścić. Wsporniki ogrodzeniowe montowane są bezpośrednio na wylewanym podłożu. Nie stosuje się ich do ogrodzeń z blachy falistej ze względu na niecelowość takiego rozwiązania - istnieją prostsze i tańsze opcje.

Podstawa kamienna

Osobliwości

Do budowy takiego fundamentu stosuje się kamienie o różnych rozmiarach i kształtach. Fundamenty kamienne uważane są za najbardziej niezawodne i trwałe. Wykorzystuje się je głównie przy układaniu ogrodzeń kamiennych lub drogich ogrodzeń kutych.

Budowa kamiennego fundamentu wymaga znacznych inwestycji finansowych. Możesz zaoszczędzić dodatkowe pieniądze, odmawiając usług zewnętrznych specjalistów i samodzielnie wykonując wszystkie odpowiednie czynności.

Układ

Pierwszy krok. Kopać rów. Wybierz wymiary wykopu indywidualnie, zgodnie z charakterystyką przyszłego ogrodzenia.

Drugi krok. Dno wykopu należy wypełnić warstwą kruszonego kamienia i dokładnie zagęścić zasypkę.

Trzeci krok. Zacznij kłaść kamienie. Najpierw umieść duże elementy, a luki między nimi możesz wypełnić mniejszymi kamieniami. Dodatkowo wszystkie elementy mocujemy zaprawą cementową. W sumie roztwór powinien stanowić co najmniej 15% całkowitej objętości bazy.

Zatem do budowy ogrodzenia można zastosować szeroką gamę fundamentów. Najpopularniejsze są podstawy kolumnowe i listwowo-kolumnowe (lub po prostu listwowe). Nawet nieprzeszkolony rzemieślnik domowy nie będzie miał szczególnych trudności z ich ułożeniem.

Pamiętaj: fundament to najważniejszy element budynku. Jest to fundament, który wyznacza kierunek dalszych etapów prac. Trwałość, integralność, niezawodność i ogólna jakość całego budynku zależą bezpośrednio od prawidłowego wykonania fundamentu. Dlatego należy zachować ostrożność na każdym etapie i we wszystkim postępować zgodnie z instrukcjami.

Powodzenia!

Wideo - fundament ogrodzenia DIY

Aby zrobić fundament pod ogrodzenie własnymi rękami, musisz przestrzegać specjalnych zasad, które gwarantują prawidłową budowę całej konstrukcji. Przed rozpoczęciem pracy zdecydowanie musisz zdecydować, dlaczego potrzebujesz fundamentu pod ogrodzenie, jaki typ zostanie zastosowany w jakim przypadku, a także wziąć pod uwagę aspekty, na które należy zwrócić szczególną uwagę przy wyborze fundamentu.

Do czego jest potrzebny?

Podstawa ogrodzenia jest niezbędnym elementem całej konstrukcji, chroniącym ogrodzenie przed negatywnymi wpływami, z którymi nie można sobie poradzić w żaden inny sposób. Należą do nich skutki wilgoci z gleby lub wód gruntowych, osiadanie gruntu, wiatr i inne. Warto mieć na uwadze, że podkład nie jest rozwiązaniem uniwersalnym.

Istnieje wiele sytuacji, w których nie jest konieczne budowanie takiej części. Przykładem mogą być przypadki, gdy ogrodzenie jest potrzebne tylko tymczasowo, ale w najbliższej przyszłości będzie wymagało demontażu. Ogrodzenia takie służą do ogrodzenia obiektów w budowie lub zamkniętych z powodu remontu.

Jeśli mówimy o ogrodzeniu budowanym do długotrwałego użytkowania, możemy śmiało powiedzieć, że żywotność całego ogrodzenia zależy od tego, jak dobrze i prawidłowo zbudowany jest fundament.

Jeśli fundament ogrodzenia zostanie źle wykonany, a podczas jego budowy użyto materiałów niskiej jakości, wówczas w przyszłości ogrodzenie pęknie lub ulegnie deformacji. Dotyczy to opcji wykonanych z dowolnych materiałów: płotów drewnianych, betonu, tektury falistej. Zatem możemy to stwierdzić fundament jest naprawdę niezbędnym elementem.

Fundament spełnia kilka funkcji:

• Wsparcie ogrodzenia. Zapobiega pochylaniu się, deformacji, pękaniu lub zwisaniu ogrodzenia.
• Rozkład obciążenia. Za pomocą fundamentu uzyskuje się równomierny rozkład ciężaru konstrukcji na całej powierzchni, na której została wzniesiona. Zapobiegnie to również opadaniu ogrodzenia.
• Ochrona przed rozmazywaniem. Fundament podtrzymuje glebę i nie wypłukuje się spod płotu.
• Ochrona przeciwpowodziowa. Podkład zapobiega przedostawaniu się dużej ilości wody pod ogrodzenie i tym samym jego niszczeniu. Można mówić np. o stopionej wodzie, która wiosną często prowadzi do różnego rodzaju deformacji takich konstrukcji.
• Dodanie estetyki. Ogrodzenie wzniesione na fundamencie wygląda piękniej i niezawodniej niż bez niego.

Głównym zadaniem fundamentu jest podparcie ogrodzenia. Wybór podstawy tego czy innego rodzaju opiera się na materiale, z którego wykonane jest samo ogrodzenie. Oprócz wymienionych można zastosować siatki z siatki, łupki, cegły i kute kraty. Każde ogrodzenie wznoszone z myślą o długotrwałym użytkowaniu musi być zaopatrzone w fundament, w przeciwnym razie nie wytrzyma długo.

Rodzaje baz: zalety i wady

Niezwykle istotny jest dobór podłoża pod konkretny rodzaj ogrodzenia, dlatego przed podjęciem decyzji o fundamencie wystarczy jedynie wiedzieć, z czego będzie wykonane ogrodzenie główne. Zatem istnieje pięć różnych typów fundamentów:

• wstążka-kolumna;

• kolumnowy;

• taśma;

• opcja na żwirowym podłożu;

• kamień lub gruz.

Każdy z wymienionych typów różni się od innych nie tylko wyglądem, ale także technologią produkcji, ilością pieniędzy i pracy potrzebnej do jego budowy. Na tej liście znajdują się zarówno stosunkowo tanie, jak i drogie opcje.

Samodzielne wylanie fundamentu to ciekawe, choć niełatwe zadanie. Aby mieć pewność, że wszystko przebiegnie tak sprawnie, jak to możliwe, a wszystkie prace zostaną zakończone szybko i prawidłowo, Najpierw należy obliczyć fundament. Aby to zrobić, musisz znać rozmiar i wagę przyszłego ogrodzenia, a także wziąć pod uwagę skład gleby, ponieważ od tego zależy głębokość pogłębienia podstawy.

Warto zaznaczyć, że dane te są niezbędne dla każdego rodzaju fundamentu.

Teren jest również wstępnie oznaczony. Niezwykle ważne jest, aby była ona jak najbardziej wypoziomowana, aby w przyszłości nie było problemów z wylaniem lub ułożeniem podłoża. Często do znakowania używa się zwykłej liny. W rogach przyszłej konstrukcji wbijane są kołki, w które wciągana jest ta lina. W ten sposób uzyskujesz proste linie, które biegną dokładnie tam, gdzie są potrzebne.

Każda z opcji ma swoje charakterystyczne cechy, które dodatkowo określają niezawodność konkretnego urządzenia. W przypadku konstrukcji stałych najczęściej wybiera się fundamenty listwowe, ponieważ są one zarówno łatwe w wykonaniu, jak i dość niezawodne. Jednak inne opcje mogą z powodzeniem zastąpić listwę, jeśli wymaga tego gleba, a także jeśli ze względów estetycznych potrzebna jest inna podstawa. Najczęściej dotyczy to próbek gruzu lub kamienia, których wyglądu niczym nie da się podrobić.

Jeśli zdecydujesz się samodzielnie wylać fundament, pamiętaj o przestudiowaniu jak największej ilości informacji teoretycznych. Należy pamiętać, jakie możliwe komplikacje mogą pojawić się podczas pracy, czym różni się ogrodzenie prefabrykowane od monolitycznego (i odpowiednio ich fundamentów), w jaki sposób wykonuje się zbrojenie.

Tylko dzięki kompleksowemu przygotowaniu będziesz w stanie zbudować naprawdę niezawodne i wysokiej jakości ogrodzenie.

Wstążka-kolumna

Podstawa listwowo-słupowa to doskonała opcja, jeśli ogrodzenie budowane jest w miejscu o trudnych warunkach klimatycznych. Zapewnia zwiększoną wytrzymałość ogrodzenia. Fundament listwowo-słupowy, w niektórych przypadkach nazywany fundamentem łączonym, nadaje się do ogrodzeń z tektury falistej, cegły, mieszanych, gdy stosuje się jednocześnie kilka lub więcej materiałów.

Aby stworzyć taką bazę własnymi rękami, musisz skorzystać z następujących instrukcji krok po kroku:

• Najpierw wierci się rów. Jego głębokość powinna wynosić około 50 cm, długość i szerokość określają wstępne oznaczenia.
• W samym wykopie wykonano wgłębienia na filary. W zależności od tego, jak często te filary będą instalowane, wykonywane są również otwory. Zwykle stopień wynosi 200-300 cm, szerokość dołów powinna wynosić 40 cm lub więcej, a głębokość powinna wynosić 150 cm.
• Następnie słupki są instalowane we wnękach. Beton należy natychmiast wylać.
• Po zamontowaniu filarów i lekkim stwardnieniu betonu w wykopie układana jest klatka wzmacniająca. Jednocześnie instalowany jest szalunek - drewniana forma, którą następnie wypełnia się betonem.
• Beton wylewa się do pierwotnego poziomu gruntu.

W zależności od tego, z czego wykonane są słupki, przed ich montażem może być konieczne dodatkowe przygotowanie. Dlatego w niektórych przypadkach konieczne jest wykonanie hydroizolacji, aby ani filary, ani fundament nie pękły ani nie uległy zniszczeniu w przyszłości. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę markę betonu, ponieważ nie każdy z nich nadaje się do pracy na zewnątrz.

Należy również zwrócić szczególną uwagę na proces montażu wzmocnionej ramy. Chroni całą konstrukcję przed osiadaniem, dlatego niezwykle ważne jest, aby zrobić to prawidłowo. Najlepiej skonsultować się z profesjonalistą w sprawie takich prac, ponieważ to oni w dużej mierze decydują o wyniku całego wydarzenia budowlanego.

Kolumnowy

Jak sama nazwa wskazuje, fundament kolumnowy jest częściowo podobny do fundamentu kombinowanego. Różnica polega na tym, że przy wykonywaniu tego typu nie trzeba kopać rowu. Warto zaznaczyć, że wersja kolumnowa jest znacznie tańsza od innych rodzajów podstaw, gdyż nie wymaga tak dużej ilości materiałów i zaprawy.

Proces instalacji jest następujący:

• Najpierw robią otwory na filary. Wiercenie odbywa się za pomocą specjalnego narzędzia - świdra ogrodowego. Głębokość wykopu może wahać się od 1 m do 1,5 m w zależności od rodzaju gleby, na której budowane jest ogrodzenie. Jego średnicę określa się w stosunku do średnicy słupka: otwór powinien być o 20-30 cm większy.
• Należy zwrócić uwagę na częstotliwość montażu słupów. Standardowa odległość między nimi powinna wynosić 2-3 metry. Warto pamiętać, że podziałka obliczana jest na podstawie wielkości przęsła, dlatego w pierwszej kolejności należy zakupić ogrodzenie główne.
• Przed bezpośrednim montażem filarów należy wzmocnić doły. W tym celu stosuje się mieszaninę piasku i kruszonego kamienia. Wlewa się go do otworu warstwą 20 cm, zagęszcza, a następnie obficie podlewa. Odbywa się to w taki sposób, że nadmiar powietrza wydostaje się z kompozycji. Zapewnia to wysoki stopień przyczepności wszystkich komponentów.
• Trwa montaż filarów. Niezwykle ważne jest, aby podejść do tego kroku w sposób możliwie najbardziej odpowiedzialny. Dlatego filary muszą być wyrównane. Aby to osiągnąć, najlepiej zastosować specjalną poziomicę konstrukcyjną, która wykaże nawet niewielką niedokładność.
• Ostatnim krokiem jest wlanie betonu do otworów. Całkowite utwardzenie trwa około miesiąca.

zauważ to w tym przypadku możesz zaoszczędzić na szalunkach. Instalacja takich form blokowych nie jest konieczna.

Fundament nadaje się do różnych ogrodzeń, ale nie należy go używać do opcji wykonanych z cegły, betonu lub innych ciężkich materiałów. Lepiej jest połączyć podstawę kolumnową z lekkimi opcjami: siatką z ogniwami łańcucha, deskami i tym podobnymi.

Taśma

Ta opcja jest najczęściej używana w obszarach prywatnych. Podkład listwowy jest niezwykle łatwy w produkcji, dlatego zyskał taką popularność.

Proces budowy składa się z następujących etapów:

• Najpierw musisz wykopać rów. Jego głębokość waha się zwykle w granicach 60-80 cm i zależy od warunków klimatycznych, w jakich odbywa się budowa, ciężkości głównego ogrodzenia i składu gleby. Szerokość zależy od szerokości przyszłego ogrodzenia.
• Po wykopaniu rowu należy go wzmocnić. Do tego używa się piasku. Zakrywają całe dno i zagęszczają je. Konieczne jest układanie piasku warstwami, pamiętaj o podlaniu każdego z nich wodą dla większej stabilności.
• Aby uzyskać większą wytrzymałość, fundament jest wzmocniony metalową klatką wzmacniającą. Stosowane tu okucia mają specyficzne wymagania. Zatem jego przekrój powinien wynosić 10 mm. Proces instalacji ma również swoje własne cechy:

• Zbrojenie należy ułożyć 5 cm nad dniem wykopu. Zakłada to obecność specjalnego wspornika, który mieści się pod ramą wzmacniającą.
• Zbrojenie ułożone wzdłuż powinno być o 14 cm krótsze od długości wykopanego dołu - z każdej strony powinna być szczelina 7 cm.
• Pręty poprzeczne układane są w rzędach podłużnych. Odległość między nimi powinna wynosić 40 cm, opcje poprzeczne powinny być również krótsze niż szerokość samego wykopu o 10-14 cm (odległość wynosi 5-7 cm z każdej strony).
• Nie jest konieczne mocowanie ramy wzmacniającej poprzez spawanie. Możesz użyć drutu.

• Następnie przygotuj szalunek. Musisz zrobić pudełko z desek o grubości 2,5 cm. Należy wziąć pod uwagę, że fundament musi znajdować się 30 cm lub więcej nad poziomem gruntu, w zależności od potrzeb właścicieli i wymaganego wyglądu estetycznego konstrukcji.
• Następnym krokiem jest nalewanie. Aby wykonać betonowe rozwiązanie, należy zmieszać beton i piasek w proporcjach 1: 4. Aby odlew był trwalszy, do roztworu dodaje się substancje różnych frakcji: kruszony kamień, przesiewacze i inne. Przed wylaniem należy ponownie podlać dno wykopu, aby zapobiec wchłanianiu wilgoci z zaprawy cementowej do gleby.
• Na koniec należy odczekać co najmniej trzy dni, aż podłoże taśmy całkowicie wyschnie. Dopiero potem możesz rozpocząć faktyczną budowę ogrodzenia.

Jeśli zaczniesz pracę wcześniej, fundament nie zyska wystarczającej wytrzymałości, a budowana konstrukcja nie wytrzyma długo.

Na żwirowym łóżku

Ten typ fundamentu jest monolityczny. Stosuje się go tylko do bardzo ciężkich ogrodzeń: ceglanych, betonowych i tak dalej. W przypadku stosunkowo lekkich konstrukcji, na przykład wykonanych z blachy falistej, nie jest to odpowiednie.

Podsypkę żwirową można porównać do ciasta warstwowego. Zasadniczo opcja stosowania wyłącznie żwiru nie jest stosowana w nowoczesnym budownictwie, preferując poduszkę żwirowo-piaskową, dlatego często jest reprezentowana przez naprzemienne warstwy piasku i żwiru. Warto to również zauważyć Aby jeszcze bardziej wzmocnić fundament, na poduszce zastosowano kamień - gruz.

Należy pamiętać, że podsypkę żwirową umieszcza się w uprzednio wykopanym rowie. W rzeczywistości fundament na podłożu żwirowym jest jedną z odmian fundamentu listwowego, tylko wzmocniony.

Poza dekorowaniem samej poduszki, kolejność czynności będzie taka sama. Jeśli wymienimy warstwy w kolejności, w jakiej występują podczas układania złoża piasku i żwiru, to schemat zostanie przedstawiony w następujący sposób:

• Na samym dnie ułożona jest warstwa gruzu. To dodatkowo zabezpieczy konstrukcję przed osiadaniem.
• Następnie wylewa się warstwę pisku. Nie powinieneś brać drobnego piasku, lepiej wybrać nieco większą opcję. Piasek rzeczny, który ma optymalne właściwości, jest idealny do tego rodzaju podłoża. Po zaśnięciu piasek należy dobrze zwilżyć, aby zwiększyć stopień jego przyczepności do innych materiałów.
• Następnie układana jest warstwa żwiru. Jego grubość powinna wynosić około 20 cm, konieczne jest wyrównanie i zagęszczenie warstwy żwiru. Aby to zrobić, najlepiej użyć płyty wibracyjnej. Jeśli nie masz tego narzędzia, możesz je wypożyczyć. Nie ma alternatywy dla prawidłowego zagęszczenia żwiru.
• Następnie układana jest dwudziestocentymetrowa warstwa piasku, która jest dobrze podlewana. W tym momencie osiada nie tylko warstwa piasku, ale także warstwa żwiru i osiągana jest maksymalna wytrzymałość powłoki.
• Konieczne jest naprzemienne zmienianie żwiru i piasku, aż osiadła poduszka wypełni cały rów. Następnie możesz przejść do tworzenia fundamentu.

Kamień

Ta opcja jest najtrwalsza spośród wszystkich prezentowanych. Warto pamiętać, że nie montuje się go pod ogrodzeniem z siatki czy płyt, a kamienna podstawa najkorzystniej prezentuje się w połączeniu z wysokiej jakości kutym ogrodzeniem. Samodzielny montaż fundamentu z kamienia lub gruzu to zadanie wykonalne tylko dla osoby znającej się na budownictwie, dlatego Zdecydowanie zaleca się powierzenie budowy tego typu fundamentów profesjonalistom.

Ponieważ sam proces budowy jest niezwykle złożony, warto uwzględnić nie wszystko niuanse, o których będzie wiedział tylko mistrz budowy, ale tylko kilka z nich:

• Szczególną uwagę należy zwrócić na łączenie kamieni. Ponieważ wszystkie mają różne rozmiary i różne kształty, warto zadbać o znalezienie podobnych opcji.
• Mniejsze kamienie również wymagają przygotowania. Odbywa się to w celu wypełnienia pustych przestrzeni, dzięki czemu fundament jest trwalszy. Małe kamienie układa się wokół dużych, aby jak najbardziej wypełnić przestrzeń.
• Jeśli faktura kamieni, które będą wewnątrz fundamentu, nie jest tak ważna, na zewnątrz należy układać tylko kamienie o gładkiej powierzchni.
• Podczas instalacji stosuje się roztwór lub mieszaninę. Układanie za pomocą mieszanki, czyli suchej, może wykonywać wyłącznie doświadczeni rzemieślnicy, którzy wiedzą, jak wykonać taką pracę, aby fundament nie rozpadł się przy pierwszym deszczu. Jako roztwór stosuje się kompozycję zawierającą beton, która niezawodnie utrzymuje razem kostkę brukową.

Jeśli to możliwe, lepiej wybrać alternatywny fundament, który nie będzie znacznie gorszy pod względem estetycznym, ale będzie bardziej stabilny.

Inne opcje

Wszystkie powyższe opcje są klasyczne, ale oprócz nich istnieją inne opcje, które zasługują na uwagę. Dlatego fundamenty na palach są bardzo popularne. Do jego budowy wykorzystywane są pale śrubowe. Swoją budową przypominają zwykłe metalowe rury, wyposażone w ostrze na końcu. Ostrze to pełni funkcję kotwicy - czyli łącznika.

Stos jest osadzony w ziemi. Powinien znajdować się poniżej poziomu, do którego zamarza gleba. Informacje na ten temat można uzyskać ze specjalistycznego podręcznika, ponieważ dla każdej strefy klimatycznej dla każdego regionu wskaźniki będą inne. Pale należy układać tak głęboko, aby nie zostały wyciągnięte podczas falowania gleby.

Niezwykle ważne jest, aby pale instalować ściśle prostopadle do podłoża - od tego zależy stabilność konstrukcji ogrodzenia w przyszłości. Poziomość sprawdza się na poziomie budynku.

Osobno warto rozważyć fundament ogrodzenia na ceglanych filarach. Ten rodzaj ogrodzenia staje się coraz bardziej popularny, jednak niezwykle ważne jest, aby ceglane filary nie zwisały i nie pękały. Trzeba się najpierw przygotować na to, że taki fundament będzie sporo kosztować, więc jeśli nie masz możliwości finansowych na zorganizowanie odpowiedniego fundamentu, lepiej całkowicie zrezygnować z budowy ogrodzenia z ceglanymi słupkami.

Ogrodzenie to ugina się nierównomiernie, co prowadzi do jego pękania.

Niezwykle ważne jest, aby fundament znajdował się poniżej poziomu zamarzania gleby. Tylko w ten sposób można zminimalizować ryzyko deformacji i zniszczenia ogrodzenia ze słupami ceglanymi.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Jest kilka ważnych aspektów, o których warto pomyśleć jeszcze podczas układania fundamentów. Należą do nich materiał, z którego wykonana jest podstawa oraz głębokość, na jaką jest ona układana. Jeśli z materiałem wszystko jest jasne (musisz kupić wysokiej jakości surowce od zaufanych producentów), obliczenie głębokości układania może być trudniejsze.

Weź pod uwagę, że głębokie położenie fundamentów nie zawsze jest racjonalne. W niektórych przypadkach głębokość wykopu lub otworów na słupy może być mniejsza. Zależy to od jakości gleby: na przykład, jeśli gleba jest niepłynna i twarda, można ułożyć rów 10-20 cm wyżej. Dotyczy to również sytuacji, gdy ogrodzenie waży niewiele i nie jest potrzebne większe wzmocnienie. Nie należy jednak całkowicie rezygnować z fundamentu. Jeśli to zrobisz, ogrodzenie najprawdopodobniej nie wytrzyma długo.

Jeśli samo ogrodzenie jest masywne, a gleba jest luźna lub jest w niej woda gruntowa, lepiej zwiększyć głębokość wykopu. W ten sposób zabezpieczysz konstrukcję przed przedwczesnym osiadaniem. Należy pamiętać, że gleby miękkie obejmują gleby gliniaste i piaszczyste, natomiast gleby twarde obejmują łupki i inne gleby skaliste.

Głębokość zależy również od nachylenia terenu. Jeśli nachylenie jest mocne lub teren jest nierówny, głębokość fundamentu może się zmieniać na całej jego długości. Niezwykle ważne jest, aby wykop był wypoziomowany. Ponieważ nie będzie możliwe określenie tego w odniesieniu do poziomu gruntu, zaleca się stosowanie poziomu budynku i specjalnych sygnalizatorów. W takich miejscach podstawa jest wykonana z betonu, tworząc najpierw jedną sekcję fundamentu, potem drugą i tak dalej. Praca jest wykonywana sekwencyjnie.

Budowę ogrodzenia rozpoczyna się od rozwiązania trudnego problemu: należy wybrać fundament pod ogrodzenie. Z jednej strony konieczne jest, aby nie było koszone na wiosnę, podczas falowania, z drugiej strony nie ma chęci zakopywania dodatkowych pieniędzy. Musimy więc rozwiązać zagadkę, wybierając, który z fundamentów jest potrzebny - wystarczy postawić słupy, wylać taśmę paskową, czy też zdecydować się na opcję pośrednią - kolumnową z rusztem.

Jaki może być fundament pod ogrodzenie?

Bez względu na to, ile jest projektów ogrodzeń, wszystkie stoją na kilku rodzajach fundamentów. Głębokość, średnica lub przekrój rur, szerokość i głębokość podstawy mogą się różnić. Parametry te zależą od strefy klimatycznej i materiału, z którego wykonane są przęsła ogrodzeniowe. Ale nie ma zbyt wielu projektów i sposobów ich wdrożenia:

Projekty ułożone są według rosnącego kosztu: najtańsza jest pierwsza metoda, najdroższa jest czwarta. Wybór podkładu pod płot zależy przede wszystkim od rodzaju gleby i poziomu wód gruntowych. Jeżeli grunt dobrze odprowadza wodę, a poziom wód gruntowych jest niski – poniżej głębokości zamarzania – można go zamontować na dowolnej konstrukcji. Jeśli wody gruntowe znajdują się wysoko, potrzebujesz „poważnego ogrodzenia” na przykład z cegły lub gruzu, a gleba jest gliniasta lub gliniasta - będziesz musiał wykonać poważniejszy fundament, co kosztuje dużo.

Jeśli nie wiesz, jak głęboka jest woda na danym obszarze, wykop dół w pobliżu planowanego ogrodzenia. Jego głębokość wynosi 50-70 cm poniżej głębokości zamarzania dla regionu. Jeśli wykopałeś ten poziom, ale nie ma wody, masz szczęście i możesz zrobić ogrodzenie z podstawą dowolnej konstrukcji.

Montaż słupków do lekkiego ogrodzenia

Ogrodzenie lekkie to takie, którego przęsła pokryte są stosunkowo lekkimi materiałami: siatką łańcuchową, drewnem dowolnej konstrukcji, tekturą falistą, płotem metalowym, siatką metalową spawaną lub kutą. Pod nimi najczęściej umieszczane są filary bez cokołów.

Słupki do płotu siatkowego lub płotu

Najtańszy i najbardziej uniwersalny sposób to szeroki otwór i wypełnienie szczeliny kruszonym kamieniem. Świetnie sprawdza się na glebach falujących o wysokim poziomie wód gruntowych, a kosztuje wielokrotnie taniej niż wylewany beton. Lekkie ogrodzenie zamontowane prawidłowo tą metodą nigdy nie zostanie wypchnięte na wiosnę.

Najtańszym, a zarazem najbardziej niezawodnym sposobem montażu ogrodzenia jest zastosowanie słupów w zagęszczonej zasypce.

Otwory pod słupki tego typu wiercone są oczywiście znacznie szerzej niż średnica rury. Na dno wysypywali tłuczeń lub piasek, zagęszczali go (długim drążkiem lub łomem), ustawiali słup, obsypywali go kruszonym kamieniem, ustawiali słupek w pionie i zabezpieczali go tymczasowymi przekładkami. Rozsypać pokruszony kamień warstwami po 10 cm, starannie zagęścić do maksymalnej możliwej gęstości. To wszystko, instalacja jest zakończona.

Na glebach normalnych

Warto wyjaśnić, dlaczego jest on stabilniejszy i jak taki filar sprawdza się na glebach o normalnej zdolności drenażowej. Woda w dowolnej ilości przenika głęboko przez kruszony kamień, gdzie ulega naturalnemu rozproszeniu. Podczas zamrażania ilość wokół filara nie jest wystarczająca, aby uzyskać zauważalny efekt. Zamarzająca gleba wokół filaru wywiera nacisk na kruszony kamień, który dzięki swojej ruchliwości niemal całkowicie go kompensuje.

Lepiej jest wykonać fundament pod ogrodzenie z blachy falistej, zalewając górną część betonem, w przeciwnym razie obciążenie wiatrem spowoduje z czasem poluzowanie słupków (patrz następny akapit)

Na takich glebach kruszony kamień można zastąpić grubym piaskiem. Im grubsze ziarno, tym lepiej, ale piaski pyliste lub drobnoziarniste nie nadają się. Ułóż piasek warstwami, dokładnie go zalej. W przeciwnym razie cały system działa tak samo.

Kluczową kwestią jest tutaj głębokość, na jaką słupek musi zostać zakopany. Jeśli wiatr jest niewielki, a gleba dobrze przepuszcza powietrze, wystarczy zakopać go do 1/3 wysokości lub trochę więcej. W takim przypadku otwór należy wykonać nieco głębiej: tak, aby pod rurą znajdowała się poduszka o głębokości około 10-15 cm, do której dostanie się woda, a kolumna pozostanie prawie sucha. Jest to dobre zarówno ze względu na trwałość, jak i stabilność.

Głębokość otworów pod filary w gruntach falujących

Jeśli gleby są gliniaste, konieczne jest kopanie 10-15 cm poniżej głębokości zamarzania.W tej pokruszonej kamiennej poduszce zgromadzi się woda, ponieważ nie zawsze mają czas na spuszczenie na glebach gliniastych. Jeśli poduszka znajduje się poniżej głębokości zamarzania gleby, nie będzie problemów z falowaniem: wokół kolumny nadal nie ma wody, zgromadziła się poniżej i jest w stanie ciekłym.

Jeśli głębokość zamarzania jest bardzo duża - 2 metry lub więcej, nawet ta opcja „ekonomiczna” będzie bardzo droga. Następnie można wykonać system odwadniający wokół ogrodzenia, aby obniżyć poziom wód gruntowych. Decyzja słuszna, ale realizacja jest jeszcze droższa.

Inną opcją jest użycie pali śrubowych. Można je wiercić o 2 metry znacznie szybciej. Ale same pale i usługi ich montażu nie są najtańsze. Możesz oczywiście najpierw spróbować ręcznie; jeśli to nie zadziała, skontaktuj się z technikiem.

Najbardziej ekonomiczną opcją w takiej sytuacji jest zakopanie filarów na mniej więcej akceptowalną głębokość, poszerzenie otworu - o średnicy około 50 cm lub kwadrat o tym samym boku, czyli zwiększenie warstwy tłumiącej . Zimą ze średnią temperaturą ogrodzenie będzie stać normalnie, ale w przypadku wyjątkowo zimnego lub małego śniegu niektóre filary mogą zawieść. Ale w większości przypadków lekkie ogrodzenia reagują na to normalnie, a wiosną wszystko „siedzi” na swoim miejscu. Korygowanie położenia jest konieczne tylko wtedy, gdy słup jest przekrzywiony.

Słupki do lekkiego, ale „żeglarskiego” płotu

Jeżeli przęsła mają ciągłą lub prawie ciągłą powierzchnię, wiatr powoduje przyzwoite obciążenie filarów fundamentowych ogrodzenia. Ale jeśli waga wypełnienia jest nadal niewielka - blachy falistej, panele drewniane - nadal można sobie z tym poradzić niewielkim kosztem. W takim przypadku, aby zrekompensować obciążenie wiatrem, górną część zasypki należy zabetonować. Głębokość bloku betonowego wynosi około 30 cm.

Aby zapobiec zniszczeniu bloku betonowego przez podmuchy wiatru, układana jest siatka wzmacniająca. Można użyć gotowej siatki o rozstawie 5 cm, można ją wykonać z pręta 6-8 mm. Jeżeli siatka jest ocynkowana, układa się ją tak, aby była zakopana w betonie na głębokość co najmniej 30 mm (kontrolować odległość od boków). W przypadku stosowania metali żelaznych warstwa betonu wzdłuż krawędzi prętów wzrasta: co najmniej 70 mm. Łączne wymiary powierzchni betonowanej siatką żelazną wynoszą: głębokość 30 cm, boki co najmniej 34 cm, przy siatce ocynkowanej bok kwadratu wokół kolumny wynosi 30 cm.

Fundamenty pod ogrodzenia na gruntach sypkich

Jeżeli nośność gruntu jest bardzo mała – są to torfowiska, pylasty, sypki piasek – oprócz zasypania kruszywem, dół należy zabetonować na pełną głębokość. W takim przypadku środek jest konieczny. Beton tworzy znacznie większą powierzchnię nośną, a to jest ważne w przypadku tych gleb: obciążenie z płotu rozkłada się na całej powierzchni i stoi normalnie.

Tańsze w tym przypadku są pale wbijane: wierci się otwór, wkłada się do niego rękaw pokrycia dachowego zwinięty w rurkę o odpowiedniej średnicy, najlepiej 2 lub 3 warstwy, do wnętrza tego szalunku wkłada się słup, ustawia i wokół niego jest wypełniony betonem klasy M 300 i nie niższej.

Jeśli poziom wód gruntowych jest wysoki, ale natężenie dopływu jest niskie, można spróbować wypompować je z otworu, a następnie zalać betonem. Jeśli woda dotrze szybko, weź plastikową torbę o odpowiedniej długości. Opuszcza się go do szalunku, krawędzie zabezpiecza się wokół wystającej tulei. Słupek ostrożnie umieszcza się w worku i wylewa beton. Beton stopniowo wypiera wodę i wypełnia całą formę.

Druga metoda jest odpowiednia, jeśli pod torfem lub piaskiem znajduje się warstwa gleby o normalnej nośności. W takim przypadku możesz wykonać fundament pod ogrodzenie na stosach śrub. Są skręcone na wymaganą głębokość - wchodząc 20-25 cm w warstwę nośną. Słupki ogrodzeniowe mocuje się do wystających głowic lub wykorzystuje się pozostałą długość pala.

Jeśli chcesz wykonać ogrodzenie na słupach ceglanych, praca i koszty będą większe. Nawet jeśli ciężar przęsła pozostaje niewielki - blacha falista, drewno, kucie z jakimś materiałem, w parze lub bez niego - to nie ma znaczenia. Będziesz musiał stworzyć poważny fundament dla samych filarów, ponieważ one same tworzą poważny ładunek.

Takie ogrodzenia nie reagują dobrze na nierówny skurcz. Hipotekę umieszcza się zwykle w słupach murowanych, które następnie łączy się z poprzeczkami całego ogrodzenia. Połączenie okazuje się sztywne, a przy nierównomiernym skurczu w miejscach mocowania hipoteki pojawiają się pęknięcia i rozpoczyna się niszczenie muru. Dlatego minimalny dopuszczalny poziom fundamentu dla ogrodzenia ze słupami ceglanymi znajduje się poniżej głębokości zamarzania gleby. Takie podejście zapewni stabilność.

Gleby przepuszczalne, średnio wznoszące się

Nawet jeśli woda dobrze odpływa, aby ogrodzenie mogło stać przez długi czas, trzeba kopać poniżej głębokości zamarzania. Jednak na tę część korpusu pala, która wpada w strefę zamarzania, działają znaczne siły. Podczas zamarzania ziemia i beton zamarzają w jedną masę, a następnie siły falujące są w stanie rozbić stos i wycisnąć kawałek ogrodzenia.

Aby uniknąć takiej sytuacji, fundament ogrodzenia wykonuje się w szalunkach trwałych. W tym przypadku gleba nie może zamarznąć z betonem i „działa” sama. Jako szalunki można zastosować kilka warstw walcowanej papy, styropianu lub styropianu (wystarczą nawet opakowania po sprzęcie AGD), rury plastikowe lub azbestocementowe o odpowiedniej średnicy.

W każdym razie wewnątrz pala musi znajdować się wzmocnienie. Jest to konstrukcja z 4 prętów zbrojenia 8 mm, połączonych poprzeczkami z prętów 4-6 mm. Dochodzi do całej głębokości pala, z wylotem do słupa. Następnie, w razie potrzeby, można zwiększyć zbrojenie i wypełnić betonem szczelinę między cegłami w kolumnie. Drugą opcją jest przymocowanie rury do kształtek, wokół których umieszczona jest kolumna. Ostatnio jest to bardziej powszechna metoda budowy słupa z cegły.

W takiej sytuacji pale TISE są bardziej niezawodne. Posiadają na końcu cylindryczny kielich, co znacznie zwiększa odporność na działanie siły wyporu. Takie fundamenty pod płot można wykonać na glebach lekko i średnio falujących.

Do wykonywania tego typu pali wykorzystuje się wiertarkę z ostrzem składanym, które po osiągnięciu wymaganej głębokości składa się do tyłu. Aby taki fundament działał normalnie, zaleca się wykonanie ekspansji poniżej głębokości zamarzania.

Ale nie zawsze można wiercić wiertarką ręczną. Na bardzo gęstych glinach i glebach z kruszonym kamieniem wiercenie otworu może być nierealne. A jeśli głębokość zamarzania wynosi około 2 metry lub więcej, poradzenie sobie z takim zadaniem może być niemożliwe. W takich przypadkach istnieje kilka rozwiązań:

Po wylaniu pale na normalnych glebach zasypuje się „rodzimą” ziemią, w przypadku skłonności do falowania lepiej jest wypełnić je kruszonym kamieniem. W ten sposób wokół pala powstanie zasypka tłumiąca, kompensująca boczne ciśnienie gruntu na pala. Poduszka będzie przeciwstawiała się pionowemu pchaniu.

Bardzo falujące gleby

Jeśli głębokość przemarzania jest zbyt duża lub gleba jest bardzo falująca, wymagane jest inne rozwiązanie. Konieczne jest związanie filarów fundamentowych w celu rozłożenia powstałych obciążeń. W przypadku ogrodzeń z kamiennymi filarami, ale lekkim wypełnieniem, odbywa się to za pomocą rusztu - listwy żelbetowej. Aby zapobiec wyginaniu się pod wpływem sił falujących, pod spodem umieszczona jest poduszka powietrzna o grubości około 10 cm.

Taki fundament pod płot budowany jest w następujący sposób: po wylaniu pali wykopuje się rów, który jest większy niż wymagany ruszt: konieczne będzie zainstalowanie szalunku. Na dnie wykopu i wokół pali układa się piankę o małej gęstości o grubości 10 cm.Wykonuje się ramę wzmacniającą: cztery pręty o średnicy 10 mm, połączone prętem o średnicy 4-6 mm. Wyloty pali łączone są ze wzmocnieniem rusztu. Całość zalana betonem. Po związaniu szalunek jest usuwany, pianka pozostaje pod rusztem. Zapewnia wymaganą szczelinę powietrzną: przy małej gęstości składa się w 90% z powietrza. Po zimie oczywiście się skurczy, ale to nie jest wielka sprawa: powietrze pozostanie. Aby jednak zapobiec wpadaniu piasku lub gruzu do pęknięć, konieczne jest zakopanie płaskiego łupka po obu stronach, co zablokuje to pęknięcie, zapobiegając jego zamuleniu.

Ten sam ruszt można wykonać na stosach śrub. Jeśli bardziej Ci odpowiadają, wszystko pozostaje w mocy - ich części tnące są zakopane poniżej poziomu zamarzania, a wtedy wszystko jest takie samo, jak w przypadku rusztu, rowu, szalunku, styropianu, zbrojenia, wypełnienia.

Dlaczego nie należy pod ruszt podsypywać piasku lub tłucznia? Ponieważ w tym przypadku będzie mokry i najprawdopodobniej niewiele pomoże, gdy zamarznie. W rezultacie ruszt pęknie.

Fundament pod ciężki płot

Zasadniczo wystarczy ten sam fundament, co w przypadku ogrodzenia średniej wagi. Wystarczy grubsze wzmocnienie: 12 mm. Podczas zbrojenia należy umieścić pręty tak, aby znajdowały się one w betonie na głębokość co najmniej 70 mm. Na tej podstawie oraz przy założeniu, że minimalna odległość pomiędzy prętami zbrojeniowymi musi wynosić co najmniej 2 średnice wypełnienia, uzyskujemy minimalną szerokość rusztu 250 mm. Dzieje się tak, jeśli beton jest wypełniony kruszonym kamieniem o frakcji 20-40 mm.

Oprócz zwykłego wzmocnienia rusztu zaleca się ułożenie warstwy metalowej siatki na górnych prętach podłużnych w odstępach co 5 cm, co zapewni większą wytrzymałość górnej strefy taśmy. I możesz rozpocząć układanie wypełnienia po 2 tygodniach od wylania, a nie 4.

Grill wykonuje się dokładnie w ten sam sposób: tworząc pod nim amortyzującą warstwę pianki. Gdy beton uzyska większość swojej wytrzymałości, zaleca się pokrycie go mastyksem bitumicznym. Jest to konieczne nie tyle w celu hydroizolacji, ale w celu zmniejszenia przyczepności do gleby. Ponieważ ruszt pod ciężkim płotem najczęściej znajduje się w ziemi, wpływają na niego również styczne siły falujące. Aby je zmniejszyć, konieczne jest powlekanie.

Nie zapomnij także o blasze blokującej dostęp do strefy tłumienia pod rusztem. Bez tego po pewnym czasie szczelina się zamuli, co doprowadzi do falowania pod taśmą, a to doprowadzi do pojawienia się pęknięć w ogrodzeniu.

Czy można wykonać podmurówkę listwową pod płot kamienny lub ceglany? Móc. Jeśli sprowadzisz go poniżej poziomu zamarzania, wytrzyma świetnie, ale będzie kosztować znacznie więcej.

Z reguły budowę stałego ogrodzenia na terenie przeprowadza się albo przed rozpoczęciem budowy domu, albo po jego budowie, to znaczy w momencie, gdy znane są wszystkie informacje o stanie gleby. Takie dane o glebie są niezbędne do prawidłowego obliczenia fundamentu listwowego pod ogrodzenie.

Wszyscy wiemy, że fundamenty listwowe dość często montuje się pod ścianami budynku mieszkalnego, jednak obciążenia jakie przejmuje taki fundament są znacznie większe niż listwy pod płotem.

Cechy fundamentów listwowych

Ponieważ obciążenia konstrukcji ogrodzenia są znacznie mniejsze, wymagania stawiane takim fundamentom są niewielkie. A jednak ogrodzenie zamontowane na betonowym pasku będzie znacznie bardziej niezawodne i trwałe.

Z reguły fundamenty listwowe są przewidziane dla następujących typów ogrodzeń:

- ogrodzenie ze słupami ceglanymi;
- ogrodzenie kute;
- ogrodzenie z drewna lub blachy falistej ze słupkami metalowymi wsporczymi.

Z reguły podstawą listwową ogrodzenia jest ciągły pas żelbetowy o małej głębokości. Do budowy takiego pasa stosuje się beton klasy M 200 klasy B 15. Nie zaleca się obniżania gatunku betonu.

Odlewanie fundamentu listwowego pod płot odbywa się na złożu piasku. Jako wzmocnienie stosuje się pręt o średnicy 8 -10 mm. Jeśli nie użyjesz zwykłego szalunku, ale szalunku laminowanego, wówczas betonowa powierzchnia fundamentu wznosząca się nad ziemią okaże się gładka i równa. Można go łatwo pomalować na wybrany kolor, co doda ogrodzeniu dekoracyjności i oryginalności.

Głębokość fundamentu listwowego pod ogrodzenie (a także szerokość) dobiera się w zależności od projektu samego ogrodzenia. Im większa waga ogrodzenia, tym szerszą taśmę należy wykonać.

Dlatego w przypadku metalowych ogrodzeń spawanych o znacznej masie konieczne jest wykonanie jak najszerszego paska, a głębokość układania może być niewielka. Ale w przypadku ogrodzeń wykonanych z blachy falistej można użyć najwęższej taśmy, ale głębokość jej ułożenia musi być znaczna. Wynika to z wysokiego nawiewu ogrodzenia.

Budowa ogrodzeń na fundamentach pasowych

Proces montażu fundamentów listwowych pod ogrodzenia składa się z następujących etapów technologicznych.

Kopiemy rów o szerokości 30-80 cm, głębokość wykopu zależy od:

• warunki klimatyczne rejonu budowy,
• stabilność gleby,
• waga i projekt ogrodzenia.

Z reguły głębokość układania fundamentu wynosi 60-80 cm.

Na dnie wykopu układana jest poduszka żwirowo-piaskowa, a następnie zagęszczana. Poduszkę obficie zwilżamy wodą.

Następnie zbrojenie jest spawane. Podłużne pręty zbrojeniowe układa się na dnie wykopu na podporach o wysokości 5-7 cm ze złomu. Najbardziej zewnętrzne pręty zbrojenia powinny cofać się od ścian wykopu o 7-10 cm.

Zbrojenie poprzeczne i słupki pionowe są dziane w odstępach co 400 mm.

Górny rząd zbrojenia podłużnego mocuje się do słupków tak, aby znajdował się 5-7 cm poniżej górnego poziomu wykopu, następnie układa się zbrojenie poprzeczne górnego rzędu.

Wykonanie fundamentu listwowego pod płot jest nie do pomyślenia bez szalunku. To właśnie na tym etapie rozpoczynamy jego budowę. W tym celu wykorzystujemy deskę obrzynaną o grubości 25 mm. Panele przygotowujemy w taki sposób, aby listwa fundamentowa wystawała 300 mm nad poziom gruntu. Z paneli wykonujemy skrzynkę i zabezpieczamy ją w wykopie instalując listwy dystansowe i zasypując ziemię.

Teraz możesz wylać betonową listwę. Jeżeli projekt ogrodzenia obejmuje słupki nośne, należy je zainstalować w wykopie i wypoziomować przed wylaniem betonu.

Ponadto betonowanie można wykonać na dwa sposoby:

• ciągłe układanie mieszanki betonowej, bez czekania na związanie poprzedniej warstwy;
• ułożenie betonu z przerwami w celu związania wcześniej ułożonej warstwy.

W przypadku płytkich rowów odpowiednia jest pierwsza metoda instalacji. Aby zwiększyć trwałość fundamentów wolumetrycznych, lepiej zastosować drugą metodę.

Po całkowitym stwardnieniu taśmy betonowej można usunąć szalunek i dodać ziemię. Podstawa jest gotowa!

Jeśli chcesz bardziej szczegółowo przestudiować budowę fundamentu listwowego pod płot, wideo na ten temat można znaleźć w Internecie.

Osobno chciałbym wspomnieć o sytuacji, gdy przy budowie ogrodzenia ze słupkami wsporczymi stosuje się płytką listwę fundamentową. W takim przypadku zabetonowanie słupów w taśmie nie wystarczy dla ich stabilności, dlatego może zaistnieć konieczność dodatkowego wywiercenia studni pod każdym filarem o głębokości około 90 cm. Po zamontowaniu i zabetonowaniu filarów w dołach można wykonać zwykły płytki fundament z listew metodą opisaną powyżej.