Wybór fundamentu zależy od projektu ogrodzenia i jakości gleby. Fundament pod płot - wybór rodzaju fundamentu, instrukcja montażu, podstawowe opcje układania podłoża (105 zdjęć) Temat fundamentów pod płoty

Różni się od wszystkich alternatywnych opcji projektowych swoją wszechstronnością.

Nadaje się równie dobrze do montażu ciężkich i masywnych budynków, konstrukcji o skomplikowanych i prostych konfiguracjach.

Nośność taśmy zależy od składu gleby, w której jest umieszczona oraz parametrów samego podłoża - szerokości, głębokości układania, cech konstrukcyjnych podeszwy itp.

Zmieniając wymiary taśmy, można zmienić nośność, odporność na obciążenia zewnętrzne lub inne wpływy.

Rozważmy cechy zastosowania podstawy listwowej do ciągłego ogrodzenia z tektury falistej.

Ogrodzenie z tektury falistej to ciągłe, uszczelnione ogrodzenie. W przeciwieństwie do konstrukcji wykonanych z płotów europejskich lub innych materiałów kawałkowych, jest on poddawany maksymalnym obciążeniom wiatrem i wymaga zwiększonej wytrzymałości systemów nośnych.

Dostępność ciągłego pasa betonowego, który podtrzymuje płótno nie tylko w punktach mocowania do słupów, ale także w punktach pośrednich, przyczynia się do większej stabilności i wytrzymałości konstrukcji oraz odporności na wiatr lub obciążenia mechaniczne.

Alternatywna opcja- montaż poszczególnych słupów, każdy na swoim wsporniku, a następnie montaż żył poziomych i samej blachy falistej. W takim przypadku dolna część ogrodzenia zwisa nad ziemią, stając się podatna na kiełkowanie chwastów, przejście drobiu, psów itp.

Możliwe staje się wykonanie tunelu, co znacznie zmniejsza wydajność ogrodzenia. Obecność ciągłego paska u podstawy ogrodzenia zwiększa jego możliwości robocze i zapewnia większą ochronę przed przedostaniem się do zamkniętej przestrzeni.

Przy wyborze najodpowiedniejszego rodzaju fundamentu należy wziąć pod uwagę, że montaż podpórek pod słupy we własnych studniach, a następnie wbudowanie ich w taśmę to najbardziej stabilna i trwała opcja konstrukcyjna, optymalna na terenach o częstych i silnych wiatrach.

Zalety i wady

Zalety podstawy listwowej do ogrodzenia to:

• Trwałość, odporność na wszelkie możliwe obciążenia.
• Wysoka nośność przy stosunkowo niskim zużyciu materiałów budowlanych.
• Możliwość stosowania na fałdach terenu lub zboczach (przy stosunkowo małych kątach nachylenia).
• Solidny, atrakcyjny wygląd ogrodzenia.

Wady fundamentu listwowego pod płot to:

• Konieczność wykopania rowu na całej długości ogrodzenia.
• Im większa długość, tym większe prawdopodobieństwo odkształcenia lub zniszczenia fundamentu w wyniku obciążeń falujących lub sezonowych ruchów gleby.
• Po wylaniu trzeba dość długo poczekać, aż beton stwardnieje.

Wszystkie zalety i wady projektu razem pozwalają nam nazwać podstawę listwową najbardziej udanym wyborem przy tworzeniu ciągłego ogrodzenia z tektury falistej.

Rodzaje fundamentów z filarami ceglanymi

Istnieje kilka rodzajów fundamentów pod płot z blachy falistej:

• Taśma kolekcjonerska.
• Fundament listwowo-kolumnowy.

Taśma monolityczna jest najbardziej trwałą i odporną na obciążenia opcją. Wadą konstrukcji jest konieczność długiego naświetlania wylanej taśmy w celu utwardzenia materiału, co znacznie wydłuża czas budowy.

Konstrukcja prefabrykowana pozwala znacznie skrócić czas budowy ogrodzenia, ale efekt jest mniej trwały, a odporność na obciążenie wiatrem znacznie spada.

Ponadto montaż bloków fundamentowych wymaga użycia sprzętu budowlanego, a zastosowanie elementów kawałkowych (bloki żużlowe itp.) dodatkowo zmniejsza wytrzymałość taśmy.

Opcja połączonej podstawy z listwami i słupami zapewnia najbardziej niezawodny rodzaj fundamentu, który jest w stanie wytrzymać najsilniejszy wiatr i obciążenia mechaniczne.

Jednocześnie w przypadku tego typu, jak i taśmy monolitycznej, istnieje potrzeba odczekania wymaganego czasu na stwardnienie betonu.

Głębokość fundamentu i jego szerokość w zależności od ciężaru ogrodzenia

Podstawy taśm można podzielić na:

• Płytki. Wykop ma stosunkowo małą głębokość (zwykle 50-70 cm), co zmniejsza objętość prac wykopaliskowych, ale zmniejsza stabilność.
• Wpuszczany opcje. Głębokość wykopu jest nieco większa niż poziom zamarzania gleby zimą, co eliminuje wpływ obciążeń mrozowych.

Jedynym poważnym i niebezpiecznym obciążeniem oddziałującym na ogrodzenie z tektury falistej jest działanie wiatru. Płytko zakopany pasek, zanurzony na głębokość 50 cm, jest w stanie wytrzymać te obciążenia, dlatego do budowy ogrodzeń nie stosuje się pełnowartościowego fundamentu z zakopanego paska.

Szerokość taśmy wystarczająca dla blach falistych zwykle nie jest przekracza 25-30 cm(czasem nawet mniej).

W przypadku zastosowania opcji połączonej taśmy kolumnowej stabilność podpór ceglanych jest wystarczająca, aby skompensować obciążenie wiatrem, dlatego szerokość taśmy można ograniczyć do 20 cm.

Dobór gatunku betonu i średnicy zbrojenia

W przypadku podstawy paska tradycyjnie stosuje się średnią gęstość - M200 lub M250.

Biorąc pod uwagę stosunkowo małe obciążenie ciężarem płótna oraz w odpowiednich warunkach (lokalizacja na nizinie, wśród wysokich budynków lub gęstych drzew chroniących konstrukcję przed wiatrem), Możesz użyć mniej gęstego betonu M150.

Jego nośność jest wystarczająca do utrzymania arkusza blachy falistej przy braku dodatkowych uderzeń.

NOTATKA!

Beton jest materiałem o dużych tolerancjach jakościowych. Kupując beton M150 można uzyskać materiał praktycznie odpowiadający gatunkowi M100, co znacznie zmniejsza wytrzymałość taśmy. Dlatego zaleca się stosowanie minimalnego gatunku M200, aby uniknąć rozbieżności w gęstości.

Najbardziej odpowiednia średnica dla taśmy tego rozmiaru - 10 mm dla prętów roboczych (żebrowanych) i 6 mm dla prętów pomocniczych (gładkich). Jeżeli szerokość taśmy przekracza 30 cm, można zastosować pręty robocze o średnicy 12 mm, jednak taka szerokość podstawy jest rzadkością i dotyczy tylko określonych typów ogrodzeń.

Ogólny schemat urządzenia

Procedura tworzenia pliku danych:

• Przygotowanie powierzchni - oznaczenie, usunięcie wierzchniej warstwy gleby, jeśli to konieczne, podzielenie na sekcje pod schodkowy podkład listwowy.
• Kopanie rowu. Wykopuje się rów o głębokości około 70 cm i o 20-30 cm szerszy niż szerokość taśmy.W pobliżu składuje się wykopaną ziemię, która przyda się również do zasypywania zatok.
• Na dnie wykopu układana jest warstwa poduszki z piasku.
• Powierzchnię piasku pokryto warstwą geowłókniny i podwójną warstwą papy w celu hydroizolacji.
• Poszycie jest zmontowane i zainstalowane.
• Tworzona jest rama zbrojeniowa.
• Wylewa się beton i przeprowadza niezbędne procedury podczas utwardzania materiału.
• Zdejmowanie taśmy przeprowadza się 10 dni po wylaniu.
• Po zakończeniu ekspozycji przeprowadzane są dalsze działania - hydroizolacja, wypełnianie zatok itp.

Zgodnie z konstrukcją i projektem ogrodzenia mogą być wymagane dodatkowe procedury - wykonanie wnęk pod wylewanie słupków, montaż podpór pośrednich dla płótna itp.

Oznaczenie powierzchni i przygotowanie wykopu

Zaznaczanie odbywa się poprzez wyznaczenie linii środkowej za pomocą palików. Po obu stronach warstwa żyznej gleby jest usuwana na szerokość przyszłego wykopu.

Następnie wykonuje się oznaczenia furtki i bramy, zaznacza miejsca montażu słupków i innych elementów posiadających własne konstrukcje nośne.

Jeśli chcesz, wykopane są wnęki do montażu filarów do płótna, bramy i furtki. Następnie wykop pozostałe części rowu pod taśmą.

Poduszka pod podstawą

Piasek jest zwykle pokryty warstwą nie więcej niż 20 cm. Wynika to z małej masy konstrukcji i niewielkiego rowu.

Powierzchnię piasku dokładnie wyrównuje się poziomo i zagęszcza do stanu najgęstszego. Aby to zrobić, możesz użyć narzędzi ręcznych lub budowlanej płyty wibracyjnej..

Jednocześnie piasek jest nawilżany w celu uzyskania większej gęstości upakowania. Po zakończeniu zaleca się ułożenie geowłókniny na warstwie piasku, która podczas wylewania zatrzymuje wilgoć wewnątrz betonu.

Montaż szalunków

Szalunek składa się z desek obrzynanych o grubości 25 mm. Tarcze są montowane obok rowu, po czym są opuszczane do środka i instalowane w żądanej pozycji.

Panele mocuje się za pomocą ograniczników i skośnych rozpórek, wszystkie połączenia muszą być możliwie szczelne, aby uniknąć wycieków betonu.

Niedopuszczalne są szczeliny o szerokości większej niż 3 mm(najlepiej nie powinno być wcale). Jeśli zostaną znalezione, wszystkie szczeliny zatyka się dębowymi listwami lub cienkimi listwami.

Wzmocnienie podstawy

Aby utworzyć pas pancerny, stosuje się dwa rodzaje wzmocnień:

• Ożebrowany metal lub kompozyt o średnicy 10 mm.
• Gładka o grubości 6 mm.

Rama jest przestrzenną kratą z 4 prętów roboczych(2 powyżej i 2 poniżej) oraz szereg zacisków pionowych, instalowane w odstępach co 1-1,5 m od siebie.

Zbrojenie pionowe potrzebne jest jedynie do utrzymania prętów roboczych w żądanym położeniu, po wylaniu betonu po prostu pozostają one wewnątrz pasa, nie pełniąc żadnych innych funkcji.

Wzmocnienie dziewiarskie

Elementy pasa pancernego łączone są metodą dziania. W tym celu stosuje się miękki drut stalowy odprężany o grubości 1 mm.

Proces dziania jest dość prosty - drut jest cięty na kawałki o długości 25-30 cm. Element jest złożony na pół, umieszczony od dołu pod korbowodami, końce unoszą się do góry.

Pętlę chwyta się specjalnym haczykiem i ruchem obrotowym okręca się ją 4-6 razy wokół drugiego końca, mocno dokręcając korbowody.

Proces jest prosty, nawet niedoświadczona osoba niemal natychmiast zdobywa niezbędne umiejętności.

Wylewanie betonu

Beton wylewa się z różnych, równomiernie oddalonych od siebie punktów. Im szybsze jest zalewanie, tym bardziej równomiernie materiał twardnieje i tym mocniejsza będzie taśma.

Aby uniknąć przestojów i przerw w wylewaniu, należy wcześniej zaplanować proces produkcji lub dostarczenia gotowego betonu na plac budowy. Podczas nalewania konieczne jest związanie bagnetem materiału lub obróbka go za pomocą maszyny wibracyjnej budowlanej aby usunąć pęcherzyki powietrza z układu.

Konieczne jest wykonanie pracy za jednym razem, ponieważ zimne szwy zmniejszają wytrzymałość taśmy, szczególnie jeśli jest długa.

Pielęgnacja betonu po wylaniu i czas schnięcia podkładu listwowego

Napełnioną taśmę należy przykryć folią plastikową, która zabezpieczy ją przed działaniem promieni słonecznych i wytworzy specjalny mikroklimat spowalniający wysychanie. Przez pierwsze 3 dni taśmę podlewa się wodą co 4 godziny..

Następnie przez tydzień podlewanie odbywa się trzy razy dziennie. Po 10 dniach dojrzewania szalunek jest rozbierany, a łączny okres wynosi 28 dni, po upływie których beton uznaje się za nadający się do dalszej pracy.

Rozbiórka

Stripping to procedura demontażu szalunków.

Procedurę przeprowadza się tak ostrożnie, jak to możliwe, ponieważ wytrzymałość materiału jest nadal niska, a krawędzie lub rogi taśmy mogą zostać uszkodzone. Po usunięciu szalunku taśma ma możliwość wyschnięcia po bokach, co przyczynia się do rozwoju siły technologicznej.

Aby demontaż odbył się ostrożnie i bez zniszczenia, Zaleca się stosowanie desek struganych(przynajmniej z wnętrza formularza).

Hydroizolacja

Hydroizolacja pozwala zapobiegają przenikaniu wilgoci do masy betonowej.

Zabieg jest konieczny, ponieważ prawie cała powierzchnia taśmy będzie miała kontakt z deszczem lub wilgocią gleby, co niszczy materiał i skraca żywotność podłoża.

Aby nałożyć warstwę hydroizolacji, stosuje się różne materiały i metody, z których najczęstszą jest aplikacja gorąca smoła, mastyks bitumiczny lub specjalne impregnaty.

Najskuteczniejsze z nich to specjalne impregnaty, które całkowicie eliminują wnikanie wilgoci do masy betonowej, chociaż budowniczowie nadal to robią niewiele jest informacji na ich temat i preferują bardziej sprawdzone metody - mastyks lub gorącą smołę.

Przydatne wideo

W tej sekcji udostępnimy materiał wideo na temat prawidłowego wykonania fundamentu listwowego pod ogrodzenie własnymi rękami:

W kontakcie z

Z reguły budowę stałego ogrodzenia na terenie przeprowadza się albo przed rozpoczęciem budowy domu, albo po jego budowie, to znaczy w momencie, gdy znane są wszystkie informacje o stanie gleby. Takie dane o glebie są niezbędne do prawidłowego obliczenia fundamentu listwowego pod ogrodzenie.

Wszyscy wiemy, że fundamenty listwowe dość często montuje się pod ścianami budynku mieszkalnego, jednak obciążenia jakie przejmuje taki fundament są znacznie większe niż listwy pod płotem.

Cechy fundamentów listwowych

Ponieważ obciążenia konstrukcji ogrodzenia są znacznie mniejsze, wymagania stawiane takim fundamentom są niewielkie. A jednak ogrodzenie zamontowane na betonowym pasku będzie znacznie bardziej niezawodne i trwałe.

Z reguły fundamenty listwowe są przewidziane dla następujących typów ogrodzeń:

- ogrodzenie ze słupami ceglanymi;
- ogrodzenie kute;
- ogrodzenie z drewna lub blachy falistej ze słupkami metalowymi wsporczymi.

Z reguły podstawą listwową ogrodzenia jest ciągły pas żelbetowy o małej głębokości. Do budowy takiego pasa stosuje się beton klasy M 200 klasy B 15. Nie zaleca się obniżania gatunku betonu.

Odlewanie fundamentu listwowego pod płot odbywa się na złożu piasku. Jako wzmocnienie stosuje się pręt o średnicy 8 -10 mm. Jeśli nie użyjesz zwykłego szalunku, ale szalunku laminowanego, wówczas betonowa powierzchnia fundamentu wznosząca się nad ziemią okaże się gładka i równa. Można go łatwo pomalować na wybrany kolor, co doda ogrodzeniu dekoracyjności i oryginalności.

Głębokość fundamentu listwowego pod ogrodzenie (a także szerokość) dobiera się w zależności od projektu samego ogrodzenia. Im większa waga ogrodzenia, tym szerszą taśmę należy wykonać.

Dlatego w przypadku metalowych ogrodzeń spawanych o znacznej masie konieczne jest wykonanie jak najszerszego paska, a głębokość układania może być niewielka. Ale w przypadku ogrodzeń wykonanych z blachy falistej można użyć najwęższej taśmy, ale głębokość jej ułożenia musi być znaczna. Wynika to z wysokiego nawiewu ogrodzenia.

Budowa ogrodzeń na fundamentach pasowych

Proces montażu fundamentów listwowych pod ogrodzenia składa się z następujących etapów technologicznych.

Kopiemy rów o szerokości 30-80 cm, głębokość wykopu zależy od:

• warunki klimatyczne rejonu budowy,
• stabilność gleby,
• waga i projekt ogrodzenia.

Z reguły głębokość układania fundamentu wynosi 60-80 cm.

Na dnie wykopu układana jest poduszka żwirowo-piaskowa, a następnie zagęszczana. Poduszkę obficie zwilżamy wodą.

Następnie zbrojenie jest spawane. Podłużne pręty zbrojeniowe układa się na dnie wykopu na podporach o wysokości 5-7 cm ze złomu. Najbardziej zewnętrzne pręty zbrojenia powinny cofać się od ścian wykopu o 7-10 cm.

Zbrojenie poprzeczne i słupki pionowe są dziane w odstępach co 400 mm.

Górny rząd zbrojenia podłużnego mocuje się do słupków tak, aby znajdował się 5-7 cm poniżej górnego poziomu wykopu, następnie układa się zbrojenie poprzeczne górnego rzędu.

Wykonanie fundamentu listwowego pod płot jest nie do pomyślenia bez szalunku. To właśnie na tym etapie rozpoczynamy jego budowę. W tym celu wykorzystujemy deskę obrzynaną o grubości 25 mm. Panele przygotowujemy w taki sposób, aby listwa fundamentowa wystawała 300 mm nad poziom gruntu. Z paneli wykonujemy skrzynkę i zabezpieczamy ją w wykopie instalując listwy dystansowe i zasypując ziemię.

Teraz możesz wylać betonową listwę. Jeżeli projekt ogrodzenia obejmuje słupki nośne, należy je zainstalować w wykopie i wypoziomować przed wylaniem betonu.

Ponadto betonowanie można wykonać na dwa sposoby:

• ciągłe układanie mieszanki betonowej, bez czekania na związanie poprzedniej warstwy;
• ułożenie betonu z przerwami w celu związania wcześniej ułożonej warstwy.

W przypadku płytkich rowów odpowiednia jest pierwsza metoda instalacji. Aby zwiększyć trwałość fundamentów wolumetrycznych, lepiej zastosować drugą metodę.

Po całkowitym stwardnieniu taśmy betonowej można usunąć szalunek i dodać ziemię. Podstawa jest gotowa!

Jeśli chcesz bardziej szczegółowo przestudiować budowę fundamentu listwowego pod płot, wideo na ten temat można znaleźć w Internecie.

Osobno chciałbym wspomnieć o sytuacji, gdy przy budowie ogrodzenia ze słupkami wsporczymi stosuje się płytką listwę fundamentową. W takim przypadku zabetonowanie słupów w taśmie nie wystarczy dla ich stabilności, dlatego może zaistnieć konieczność dodatkowego wywiercenia studni pod każdym filarem o głębokości około 90 cm. Po zamontowaniu i zabetonowaniu filarów w dołach można wykonać zwykły płytki fundament z listew metodą opisaną powyżej.

Podstawa listwowa do ogrodzenia to ciągły pasek betonu, który jest wylewany na całej długości lub fasadzie przyszłego ogrodzenia. Uważa się, że jest to doskonała ochrona konstrukcji przed odkształceniami.

Podstawa ta dobrze wytrzymuje duże obciążenia. Jeśli zostanie zastosowana technologia montażu, żywotność konstrukcji zostanie znacznie wydłużona. Postępując zgodnie z zaleceniami mistrzów, możesz zrobić to sam.

Taki fundament umieszcza się w przypadkach, gdy konieczne jest wykonanie niezawodnego fundamentu dla ciężkiego ogrodzenia. Obejmują one:

Nadaje się do obszarów, w których nie można zbudować głębokiego fundamentu słupowego.

Taśma zakopana zapewni solidny fundament na słabych glebach, natomiast taśma niezakopana zapewni solidny fundament na twardym, stabilnym podłożu.

Zalety i możliwe wady

Zalety takiego fundamentu:

1. Wysoka wytrzymałość przy małej głębokości montażu.
2. Wysokiej jakości wylany pas z litego betonu przedłuża żywotność ogrodzenia na dziesięciolecia.
3. W razie potrzeby podstawę można wzmocnić rurami i metalowymi narożnikami.
4. Taśma wystająca ponad poziom gruntu wyłożona jest kamieniem, co upiększa konstrukcję.

Wadą jest duże marnotrawstwo materiałów, a co za tym idzie, wysoki koszt budowy. Jeśli obszar budowy jest duży, będziesz musiał użyć specjalnego sprzętu i 2-3 asystentów.

1. Prefabrykowany. Do aranżacji wykorzystuje się bloczki łupkowe, kamienie sztuczne lub naturalne. Instalacja jest prosta i znacznie skraca czas. Podczas budowy dopuszczalne są niewielkie odchylenia wielkości. Ważne jest, aby materiał fundamentowy był mocny i odporny na wilgoć.
2. Monolityczny. Do ciężkich konstrukcji o dużej nośności. Ich tworzenie jest pracochłonne, wymaga doświadczenia w budownictwie i dużego zużycia materiałów.

• a - wykonane z bloków: 1 - obszar ślepy, 2 - zasypka ziemią.
• b - monolityczny: 1 - grunt masowy, 2 - beton monolityczny.
• c - cegła: 1 - ceglany fundament, 2 - zasypka ziemią.
• d - na glebach falujących: 1 - mieszanka piasku i żwiru, 2 - kruszony kamień lub żwir, 3 - poduszka z piasku.
  • Ja - z bloków
  • II - monolityczny
  • III - murowany.

W zależności od użytego surowca wyróżnia się taśmę:

• cegła;
• wzmocniony beton;
• gruz betonowy;
• cementowo-gruntowy;
• kamień.

Zgodnie z metodą zagłębiania się w ziemię istnieją trzy typy:

Szerokość przyszłego fundamentu zależy od ciężaru materiału ogrodzeniowego dla przęseł. Im jest cięższy, tym szerszy powinien być wykop. Średnia wynosi 40 cm.

Materiał tematyczny:

Chronią podłoże przed nadmiarem wilgoci, zapewniają drenaż

Niezależnie od rodzaju użytej taśmy, aby służyła długo, nie należy zaniedbywać ułożenia warstwy hydroizolacyjnej.

Odbywa się to na dwa sposoby:

1. Układanie papy. Niedroga, szybka, ale niezbyt niezawodna metoda ochrony przed wilgocią, ponieważ po 2-3 latach zaczyna się odklejać. Materiał ten służy do ułożenia dna wykopu i przykrycia gotowej zamrożonej podstawy. W celu utrwalenia są one pokryte żywicą lub gorącym bitumem na wierzchu.
2. Dodając do roztworu betonowego produkt taki jak Penetron. Stanowi doskonałe zabezpieczenie fundamentów listwowych o dowolnej głębokości. Jego zaletą jest to, że całe podłoże staje się nieprzepuszczalne dla wilgoci. Penetron dodaje się do roztworu na etapie mieszania. Gotowa podstawa nie wymaga dodatkowego pokrycia materiałem hydroizolacyjnym.

Jeśli musisz wylać fundament pod ogrodzenie na obszarach o wysokim poziomie wód gruntowych, powinieneś wcześniej zadbać o wykonanie drenażu.

Rurę z tworzywa sztucznego lub azbestocementu o średnicy od 8 do 11 cm układa się w rowie na górze poduszki z piasku, której obie krawędzie zaleca się wypełnić piaskiem. Odbywa się to tak, aby podczas wylewania taśmy betonem roztwór nie dostał się do wnęki rury. Poniżej podstawy fundamentu w kilku miejscach należy wykopać studnie inspekcyjne, do których woda będzie spływać z rur podczas płukania.

Jeśli ogrodzenie znajduje się na zboczu, wygodniej jest wykonać otwarty drenaż. Oznacza to, że wykop kilka rowów połączonych ze sobą w pobliżu konstrukcji.

Instrukcje krok po kroku dotyczące tworzenia podstawy listwowej do ogrodzenia

Aby poprawnie zakończyć wszystkie etapy pracy, zaleca się wcześniejsze sporządzenie rysunku przyszłej konstrukcji, który szczegółowo wskaże rozmieszczenie, wymiary wszystkich elementów, rodzaje materiałów i inne ilości. Diagram pozwala zobaczyć, jakie trudności napotkasz. W przypadku wykrycia błędów można je skorygować na etapie projektowania.

Narzędzia i materiały, których będziesz potrzebować:

1. łopata bagnetowa;
2. poziom;
3. drewniane kołki i lina;
4. deski, sklejka, gwoździe i młotek (do szalunków);
5. cement, piasek, tłuczeń kamienny, woda (do roztworu);
6. mieszalnik kontenerowo-budowlany do mieszania ręcznego lub betoniarka;
7. pręty wzmacniające;
8. filary.

W miejscach montażu furtek i bram dopuszcza się wymianę fundamentu listwowego na słupowy.

Określ wymiary, wybierz lokalizację

Przed rozpoczęciem budowy ważne jest, aby nie zapomnieć o wymaganiach SNiP dotyczących odległości ogrodzeń od budynków, pobliskich terenów i ulic. Jeśli to możliwe, uzyskaj zgodę sąsiadów, aby uniknąć sytuacji konfliktowych.

Jeśli mówimy o wymiarach fundamentu listwowego (szerokość, wysokość, długość), to są one dobierane indywidualnie na podstawie:

• typ gleby;
• głębokość wód gruntowych;
• rodzaj materiału przekroju (czy ładunek będzie duży);
• ilość bram, furtek.

Warto wcześniej dokonać dokładnego obliczenia powierzchni bazowej. Pomoże w tym następująca formuła:

(k(n)*F)/(k(c)*R),

gdzie k(n) jest współczynnikiem niezawodności;

k(c) – współczynnik warunków pracy;

R to opór gleby.

Takie dane można znaleźć w specjalnych tabelach. Jeśli wątpisz w dokładność obliczeń, skorzystaj z uproszczonych wersji kalkulatorów budowlanych.

Wykonywanie oznaczeń

To początkowy etap pracy. Oczyszczamy teren ze zbędnych przedmiotów, śmieci i roślinności.

Poziomica laserowa będzie doskonałym pomocnikiem podczas znakowania. Jeśli tak nie jest, należy regularnie sprawdzać pionowość narożników.

Wykonujemy od rogu płotu. Wbijamy w te miejsca drewniane kołki. Następnie montujemy je w miejscach gdzie będą montowane słupy co 2-2,5 metra. Mocno przeciągamy linę między kołkami.

Lepiej jest wykonać oznaczenia zewnętrzne i wewnętrzne pod taśmą, nie zapominając o wcięciu 40-50 cm.

Przygotowanie rowu

Rów wykopuje się ręcznie za pomocą łopaty. Ważne jest, aby dno było równomiernie wypoziomowane na całym fundamencie. W tym celu przenosimy ziemię z obszarów wysokich na niższe, tak aby nie trzeba było jej usuwać.

Szerokość taśmy wykonujemy o 20 cm większą niż szerokość przyszłego ogrodzenia. Głębokość wybieramy w oparciu o charakterystykę gleby regionu.

Aby lepiej rozłożyć obciążenie na całą konstrukcję, w wykopie tworzymy poduszkę z piasku. W tym celu na dno wysypujemy warstwę piasku o grubości 10–15 cm, wyrównujemy, zwilżamy wodą i ubijamy.

Wybór właściwej marki cementu

Niezawodność i trwałość fundamentu zależą bezpośrednio od jakości i wytrzymałości przygotowanej zaprawy. Dlatego nie należy oszczędzać na betonie, kupując towary od wątpliwego producenta.

1. Do ogrodzeń z siatki zgrzewanej, blachy falistej, płotów wznoszonych na twardych gruntach wystarczy klasa M 100, 200.
2. Do ciężkich ogrodzeń z cegły, kamienia i elementów kutych warto zastosować cement w gatunku M 250, 300, 400, 500.

Na glebach nasyconych wilgocią wymaganą opcją betonu jest M 400 lub M 500.

Optymalna frakcja kruszonego kamienia wynosi 20-30. Lepiej jest wziąć piasek z kamieniołomów.

Obliczanie ilości betonu

Aby dokładnie określić wymaganą objętość roztworu, należy pomnożyć pole przekroju poprzecznego fundamentu przez jego długość.

Aby wymieszać wysokiej jakości mieszankę na 1 metr sześcienny betonu, potrzebujesz:

• 340 kg cementu;
• 0,86 cu. m kruszony kamień;
• 1,05 cu. m piasku.

Ilość zbrojenia oblicza się na podstawie jego średnicy.

Aby roztwór twardniał szybciej i był odporny na mróz, do mieszaniny dodaje się plastyfikatory.

Instalujemy szalunki

Szalunek to konstrukcja panelowa, która nadaje podstawie listwy schludny, równy i prosty kształt. Do produkcji można używać kawałków desek i sklejki.

Wysokość szalunku musi być większa niż głębokość fundamentu.

Zbijamy ze sobą części desek. Mocujemy osłony wzdłuż obwodu wykopu, zabezpieczając je przekładkami.

Użytkownicy często szukają:

Montaż filarów

• drzewo;
• murarstwo;
• rury azbestowo-cementowe, betonowe;
• rury profilowe metalowe.

Szczegółowy opis każdego typu i krok po kroku montażu można znaleźć tutaj:

Częściej wybierają rury profilowe o przekroju 60*60 mm. Przed montażem należy je zagruntować i pomalować, aby przedłużyć ich żywotność i zabezpieczyć przed korozją.

Pod każdym filarem kopiemy dół o średnicy co najmniej 20 cm i głębokości 1 m. Dno wypełniamy warstwą kruszonego kamienia i piasku. Naprawiamy rurę w otworze. Pionowość instalacji sprawdzamy za pomocą poziomicy.

Wykonanie zbrojenia wykopu

Po zamocowaniu podpór przechodzimy do zbrojenia. Odpowiednie są do tego pręty o średnicy od 8 do 12 mm.

Przed ułożeniem ramy lepiej wyłożyć dno wykopu warstwą cegły.

Wzmocniona konstrukcja składa się z 4 długich podłużnych prętów, które są połączone poprzecznie umieszczonymi zworkami. Średni rozmiar komórki wynosi 33 * 35 cm, w przypadku zworek zawsze stosuje się pręty o mniejszej średnicy. Liczbę i średnicę elementów określa się przy opracowywaniu rysunku przyszłego ogrodzenia.

Głębokość ułożenia górnego i dolnego poziomu zbrojenia wynosi 10 cm od górnej krawędzi i odpowiednio od dna wykopu. Powinny również znajdować się występy o długości 5 cm z każdej strony. Są niezbędne dla ułatwienia montażu wewnątrz wykopu.

Wypełnienie taśmy

Wykonywane na 2 sposoby:

1. Bez przerwy. Podczas wypełniania małego obszaru.
2. Z przerwą technologiczną. Służy do układania fundamentów pod długie ogrodzenia. Beton wylewamy warstwami po 20 cm, każdą warstwę ubijamy. Następną napełnij po wyschnięciu poprzedniej.

Szalunek usuwamy po całkowitym stwardnieniu taśmy. W ciepłym sezonie wystarczy na to 7. – 10 dni, przy zimnej pogodzie trzeba będzie poczekać nawet miesiąc. Gotową bazę traktujemy gorącym bitumem. Zasypujemy ziemię.

Kiedy konieczne jest pokrycie fundamentu?

Podczas wznoszenia ogrodzenia z kamienia, cegły lub kutego żelaza wystający ponad poziom gruntu pas staje się częścią konstrukcji, dlatego aby ogrodzenie wyglądało całościowo, jego dolna część jest wykończona. Odpowiednie są następujące materiały:

Aby zaoszczędzić pieniądze, nie należy stosować takiej techniki jak malowanie na betonowej powierzchni. Spowoduje to pęknięcie rozwiązania.

Taśma monolityczna to niezawodna podstawa ogrodzenia, która nada mu schludności i wydłuży jego żywotność o lata.

Przygotowując się do samodzielnego wzniesienia ogrodzenia, należy zakupić nie tylko wysokiej jakości materiały do ​​jego ułożenia, ale także stworzyć niezawodny, niezwykle mocny i trwały fundament pod montaż ogrodzenia.

Żywotność ogrodzenia i jego główne cechy w dużej mierze zależą od jakości fundamentu. Istnieje kilka rodzajów podstaw do ogrodzeń. Zaprojektowaniem każdego z nich możesz zająć się samodzielnie. Wystarczy zapoznać się z funkcjami istniejących opcji i wybrać odpowiedni rodzaj fundamentu.

Obecnie do montażu ogrodzeń z powodzeniem stosuje się kilka głównych rodzajów fundamentów. Wybierając konkretny rodzaj fundamentu, należy wziąć pod uwagę szereg czynników, z których najważniejszymi są następujące punkty:

Najbardziej optymalną opcją projektową do samodzielnej budowy jest podstawa z listwami słupowymi. Konstrukcja ta doskonale wytrzymuje obciążenia jakie stwarza większość typów istniejących ogrodzeń.

Osobliwości

Jest to opcja łączona. Przygotowywany jest pas betonowy z przygotowanymi otworami do umieszczenia podpór. Przy wyborze szerokości listwy fundamentowej oraz optymalnej średnicy podpór należy wziąć pod uwagę wysokość i masę całkowitą ogrodzenia.

Aby osiągnąć maksymalną niezawodność i wymaganą stabilność konstrukcji, podpory taśmowe i kolumnowe są koniecznie wzmocnione. Dzięki wzmocnieniu obciążenie zostanie rozłożone możliwie równomiernie w całej konstrukcji.

Połączony fundament bez problemu wytrzyma ciężar ogrodzenia drewniano-ceglanego, a także ogrodzenia z blachy falistej.

Do wylewania stosuje się najczęściej beton. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma problemów z budową fundamentu.

Układ

Pierwszy krok. Przygotuj oznaczenia. Zainstaluj drewniane lub metalowe kołki na całym obwodzie przyszłej konstrukcji. Rozciągnij linę między kołkami. To oznaczenie pomoże Ci lepiej poruszać się w procesie dalszej pracy.

Drugi krok. Zgodnie z oznaczeniami wykop otwór o szerokości odpowiadającej szerokości wylewanej listwy betonowej i głębokości około 50 cm.

Trzeci krok. Przygotuj wgłębienia w wykopie, aby pomieścić słupki wsporcze. Głębokość dołów powinna wynosić co najmniej 80 cm, odstęp między filarami powinien wynosić 100-250 cm.

Trudno podać konkretne wartości głębokości i odległości pomiędzy podporami, gdyż Parametry te należy dobierać indywidualnie w zależności od rodzaju gleby i ciężaru przyszłego ogrodzenia. Im cięższe ogrodzenie, tym głębsze powinny być otwory i tym mniejsza powinna być odległość między podporami.

Możesz wykonać otwory za pomocą zwykłego wiertła lub innych wygodnych urządzeń.

Czwarty krok. Zainstaluj szalunek na obwodzie przyszłego fundamentu. Jednocześnie zapobiegnie zawaleniu się ziemi i umożliwi poruszanie się po etapie wylewania fundamentu.

Piąty krok. Wypełnij dno każdego otworu poduszką z papy dachowej zwiniętą kilka razy i opuść filary wsporcze w otwory. Podpory należy dodatkowo wbić w ziemię na głębokość około 200 mm. Zawiąż słupki prętami zbrojeniowymi na głębokości około 10 cm poniżej poziomu gruntu. Wzdłuż całej listwy fundamentowej należy również ułożyć zbrojenie w postaci siatki. Zawiąż siatkę samodzielnie z prętów 8 mm.

Szósty krok. Rozpocznij wylewanie fundamentu. Beton wylewać poziomymi warstwami, powoli i równomiernie, tak aby nie powstały puste przestrzenie, które mogłyby obniżyć wytrzymałość konstrukcji.

Wypełnienie będzie schnąć od 3 do 5 tygodni. W czasie upałów beton należy podlać. Szalunek można usunąć po około dwóch tygodniach od wylania betonu, ale lepiej to zrobić po całkowitym stwardnieniu i wzmocnieniu fundamentu.

Taka konstrukcja będzie służyć jak najdłużej, wytrzymując nawet najcięższe obciążenia.

Podstawa kolumnowa

Osobliwości

Ułożenie takiego fundamentu nie wymaga specjalnych umiejętności ani kosztów pracy - wystarczy wykopać wymaganą liczbę otworów, zainstalować w nich filary wsporcze i wypełnić otwory betonem.

Wśród zalet takiego fundamentu należy zwrócić uwagę na łatwość budowy i przystępny koszt. Fundamenty słupowe najlepiej nadają się do lekkich ogrodzeń z desek drewnianych, siatki metalowej i blachy falistej.

Układ

Pierwszy krok. Weź wiertarkę ogrodową i przygotuj otwory na obwodzie przyszłego ogrodzenia. Otworów będzie wystarczająco dużo o głębokości około 1-1,5 m. Średnica wnęki powinna przekraczać średnicę filarów wsporczych o około 20-25 cm. Otwory należy rozmieszczać w odstępach około 2 m. Ogólnie rzecz biorąc, należy się kierować według właściwości gleby i ciężaru przyszłego ogrodzenia. Zalecenia w tej kwestii podano w rozdziale poświęconym podstawie listwowo-słupowej.

Drugi krok. Wypełnij dno otworów około 20 cm mieszanką piasku i żwiru i zagęść zasypkę.

Trzeci krok. Umieść filary w otworach, wypoziomuj je do tego samego poziomu i wypełnij przestrzeń wokół filarów zaprawą betonową.

Ułożenie takiego fundamentu będzie Cię kosztować kilka razy mniej pieniędzy w porównaniu do poprzedniego rodzaju fundamentu, ponieważ tutaj możesz zaoszczędzić na ilości betonu, prętów zbrojeniowych i szalunków.

Podstawa taśmy

Osobliwości

Fundament żelbetowy niezakopany. Do wylania wystarczy dwieście metrów kwadratowych betonu, może więcej. Przygotuj wstępnie pręty zbrojeniowe o średnicy 8-10 mm, materiał na szalunki (deski, panele lub sklejka), gruby piasek.

Taśma może mieć różną grubość. W przypadku montażu ciężkiego, spawanego ogrodzenia metalowego należy pogłębić taśmę o 80-100 cm, w przypadku lekkich ogrodzeń wystarczające będzie pogłębienie o głębokości 50 cm.

Układ

Pierwszy krok. Wykop rów o głębokości około 80 cm i szerokości 30-100 cm, w zależności od cech przyszłego ogrodzenia.

Drugi krok. Wypełnij dno wykopu 15 cm warstwą mieszanki piasku i żwiru i dokładnie zagęść zasypkę.

Trzeci krok. Ułóż siatkę wzmacniającą w odległości około 10 cm od ścian wykopu i około 7 cm od jego dna.

Czwarty krok. Zamontuj i bezpiecznie przymocuj szalunek.

Piąty krok. Wypełnij rów betonem. Pozostaw podkład do wyschnięcia i wzmocnienia na 1-1,5 miesiąca.

Taki fundament jest optymalny do montażu ciężkich i dużych ogrodzeń. Kopany jest rów, wylewana jest warstwa żwiru, zagęszczana, po czym wylewany jest fundament warstwa po warstwie.

W takim przypadku każdą warstwę betonu należy zagęścić. Wsporniki ogrodzeniowe montowane są bezpośrednio na wylewanym podłożu. Nie stosuje się ich do ogrodzeń z blachy falistej ze względu na niecelowość takiego rozwiązania - istnieją prostsze i tańsze opcje.

Podstawa kamienna

Osobliwości

Do budowy takiego fundamentu stosuje się kamienie o różnych rozmiarach i kształtach. Fundamenty kamienne uważane są za najbardziej niezawodne i trwałe. Wykorzystuje się je głównie przy układaniu ogrodzeń kamiennych lub drogich ogrodzeń kutych.

Budowa kamiennego fundamentu wymaga znacznych inwestycji finansowych. Możesz zaoszczędzić dodatkowe pieniądze, odmawiając usług zewnętrznych specjalistów i samodzielnie wykonując wszystkie odpowiednie czynności.

Układ

Pierwszy krok. Kopać rów. Wybierz wymiary wykopu indywidualnie, zgodnie z charakterystyką przyszłego ogrodzenia.

Drugi krok. Dno wykopu należy wypełnić warstwą kruszonego kamienia i dokładnie zagęścić zasypkę.

Trzeci krok. Zacznij kłaść kamienie. Najpierw umieść duże elementy, a luki między nimi możesz wypełnić mniejszymi kamieniami. Dodatkowo wszystkie elementy mocujemy zaprawą cementową. W sumie roztwór powinien stanowić co najmniej 15% całkowitej objętości bazy.

Zatem do budowy ogrodzenia można zastosować szeroką gamę fundamentów. Najpopularniejsze są podstawy kolumnowe i listwowo-kolumnowe (lub po prostu listwowe). Nawet nieprzeszkolony rzemieślnik domowy nie będzie miał szczególnych trudności z ich ułożeniem.

Pamiętaj: fundament to najważniejszy element budynku. Jest to fundament, który wyznacza kierunek dalszych etapów prac. Trwałość, integralność, niezawodność i ogólna jakość całego budynku zależą bezpośrednio od prawidłowego wykonania fundamentu. Dlatego należy zachować ostrożność na każdym etapie i we wszystkim postępować zgodnie z instrukcjami.

Powodzenia!

Wideo - fundament ogrodzenia DIY

Przy budowie wielu rodzajów ogrodzeń stosuje się metodę wylewania podłoża monolitycznego. Po prostu nie ma alternatywy dla wylania fundamentu listwowego pod ogrodzenie z kamienia, cegły i kształtowników. I jak pokazuje praktyka, to ten rodzaj fundamentu pozwala samodzielnie wykonać większość prac, od obliczeń szacunkowych po montaż ogrodzenia na fundamencie listwowym.

Gotowy fundament przed kompletem przęseł

Ogrodzenia na fundamencie listwowym cieszą się coraz większą popularnością wśród właścicieli chcących ogrodzić swoją posesję solidnym płotem. Wylanie fundamentu listwowego pod ogrodzenie zapewnia wytrzymałość konstrukcji w jesienno-zimowym okresie falowania gleby.

Taki podkład staje się niezbędny również na terenach podmokłych.

Tam działa nie tylko jako niezawodny fundament dla ogrodzenia, ale także służy jako sztuczna bariera do tworzenia nasypu na terenie. Montaż ogrodzenia na tych gruntach jest bardziej uciążliwy ze względu na niedogodności związane z wykonywaniem prac.

Metalowy płot

W normalnych warunkach do budowy ogrodzeń konieczne jest zainstalowanie fundamentu listwowego pod ogrodzenie:

• zrobione z kamienia;
• z masywnych elementów;
• ogrodzenia o konstrukcji kombinowanej z kamienia i blachy falistej.

Ponadto pod barierki, których przęsła wykonane są z innych materiałów, z powodzeniem można z powodzeniem wylać fundament listwowy pod ogrodzenie własnymi rękami:

• z blachy falistej;
• z drewnianego płotu lub;
• lub inne.

Masywna konstrukcja na podstawie listwowej

Przygotowanie

Na początkowym etapie prac budowlanych wytyczana jest trasa budowy ogrodzenia i przeprowadzane są wstępne obliczenia szacunkowe materiałów i objętości pracy.

Punktami wyjścia do obliczeń będą:

1. Długość odcinka lub całkowita długość całego ogrodzenia.
2. Określenie głównego materiału filarów i przęseł.
3. Badanie wskaźników jakości gleb na terenie.
4. Jaki rodzaj szalunku zostanie wykonany?
5. Jaki materiał jest potrzebny do wzmocnienia wypełnienia?
6. Jak wypełnić objętość szalunku.

Do pracy warto skorzystać z profesjonalnego kalkulatora obliczeniowego. Dzięki temu dostarczy informacji nie tylko o potrzebach betonu i zbrojenia, ale także o konstrukcji szalunku i materiałach niezbędnych do jego budowy.

Można oczywiście uzbroić się w zwykły kalkulator i samemu przeprowadzać długie obliczenia, nie raz się myląc i popełniając mnóstwo błędów. To prawda, że ​​to, co ostatecznie zbudujemy, może być znacznie droższe, niż powinno być.

Podstawa z różnicą wysokości

Instalacja

Podczas montażu przygotowywana jest platforma pod taśmę bazową, w razie potrzeby wyrównuje się poziom powierzchni terenu i zaznacza wykop. Jeśli planujesz ogrodzenie ze słupami ceglanymi na fundamencie listwowym, możesz obliczyć szerszą podstawę i podstawę z kamienia naturalnego pod filary.

Schemat wzmocnienia podstawy listwy z różnicą wysokości

Szalunek pod listwową podstawę ogrodzenia z blachy falistej ze słupami wykonanymi z rury profilowej może mieć niewielką wysokość. Jedyne, co należy tutaj wziąć pod uwagę, to zwiększenie głębokości wykopu pod filary.

Gotowe ogrodzenie ze słupami ceglanymi

Cechowanie

Oznaczenie trasy ogrodzenia odbywa się za pomocą sznurka znakującego i kołków. Przed wykonaniem oznaczeń zaleca się obejrzenie filmu szkoleniowego na temat wyznaczania obszaru pod fundament domu. Praktycznie nie ma różnicy między fundamentem listwowym domu a płotem.

Po zaznaczeniu podstawy podkładu listwowego wykonuje się oznaczenia. Następnie otwiera się rów o wymaganej głębokości i szerokości.

Wzmocnienie i montaż filarów

Montaż wzmocnionej ramy stosuje się głównie na złożonych glebach falujących lub gdy pod ceglanym płotem wylewa się fundament listwowy.

Schemat wzmocnienia taśmy

Do ogrodzeń z blachy falistej i siatki drucianej

Zbrojenie odbywa się za pomocą metalowego wzmocnienia w 2 oczkach o rozstawie 200x200 mm i średnicy zbrojenia 10-12 mm.

Przed montażem szalunku

Rama wzmacniająca łączona jest z odcinków pionowych, poziomych i poprzecznych za pomocą drutu montażowego.

Pod ciężkimi płotami

Podstawa ogrodzenia z cegły wymaga wzmocnienia. Również tutaj zalecane jest zastosowanie technologii TISE. Na takich glebach instalowany jest fundament typu słupowo-pasmowego. Wymaganą średnicę filarów podstawy można zapewnić za pomocą specjalnego wiertła.

Wzmocnienie ram do słupów i taśmy przy użyciu technologii TISE

Schemat taśmowy wykorzystujący technologię TISE

Szalunek do wylewania fundamentu pod siatkę lub jest zwykle wykonany na wysokości 1/2 głębokości wylewania. W przypadku konstrukcji z cegły lub kamienia szalunek dobiera się w zależności od projektu. Może osiągnąć wysokość 50, a nawet 70 cm, pod warunkiem, że sam dół fundamentowy zostanie wykopany do punktu zamarzania gleby.

Do skomplikowanych elementów, takich jak główne filary itp

Schemat urządzenia pasa z ceglanymi filarami

Zalana taśma

Wypełnić

Dno wykopu pokryte jest warstwą piasku o grubości do 5 cm i warstwą żwiru o grubości do 10 cm, jeśli dół zostanie rozerwany na głębokość 1 metra. W przypadku mniejszego dołu warstwę poduszkową można zmniejszyć.

Aby uniknąć niepotrzebnego zużycia betonu, zaleca się przed betonowaniem pokryć dno wykopu, ściany wewnętrzne i szalunki folią z tworzywa sztucznego.

Wypełnianie odbywa się jednocześnie na całej długości listwy fundamentowej ogrodzenia. Początkowo beton wlewa się w miejsca montażu słupów, a następnie w przestrzenie pomiędzy filarami. Podczas wylewania beton musi być stale zagęszczany.

Aby zmniejszyć ilość betonu, jeśli wykonasz go sam, możesz użyć gruzu, łamanej cegły lub grubego kruszonego kamienia jako wypełniacza.

Wypełnienie powinno zakończyć się w ciągu jednego dnia. Maksymalnie dozwolone jest wypełnienie w dwóch etapach z różnicą nie większą niż 1 dzień. Ale jednocześnie jakość betonu będzie o 30-40% niższa niż zwykle.