Fond de ten în bandă bricolaj: tipuri, adâncime, instrucțiuni de construcție pas cu pas. Instrucțiuni pas cu pas pentru construirea unei fundații în bandă cu propriile mâini Acasă, instrucțiuni detaliate pentru o fundație în bandă

Există multe tipuri de fundații pentru construcția de structuri din lemn, case mici sau clădiri masive. Cea mai populară în construcții în sectorul privat este o fundație de bandă. Pentru că acesta este cel mai accesibil mod de a construi fundația unei case, pe care o poți face singur. În plus, această opțiune vă permite să includeți un subsol sau parter în proiect.

Datorită versatilității sale, o astfel de fundație poate fi folosită: pentru o casă, pentru o baie, sub garaj sau sub verandă. În articol, vom vorbi despre avantajele și dezavantajele unei fundații cu bandă, luăm în considerare ce tipuri există și vă vom spune cu ajutorul unor scurte instrucțiuni cum să o construiți singur.

Caracteristicile fundației în bandă

Este de remarcat faptul că LF nu este potrivit pentru zonele mlăștinoase și necesită lucrări obligatorii de hidroizolație și izolare termică, despre care vom discuta mai jos. În funcție de proiect, sol și sol, pot fi necesare echipamente grele de construcții și lucrări complexe de excavare. În orice caz, acești factori vor depinde de adâncimea fundației.

Umplerea fundației de bandă

În ciuda acestui fapt, în favoarea acestui tip de fundație pot fi identificate mai multe argumente:

• poți face singur fundația;
• rezistență și fiabilitate ridicate;
• puteți adăuga un subsol sau parter proiectului;
• capacitate portantă mare;
• posibilă instalare pe soluri instabile;

Există 3 tipuri de fundații în bandă, care diferă în adâncimea structurii:

Pe baza numelui, putem concluziona că pentru o clădire cu mai multe etaje trebuie utilizată o bandă încasată, care poate rezista la sarcini grele. Iar primele două sunt potrivite pentru clădiri ușoare (o casă mică din cărămidă sau din lemn, de exemplu).

Ele evidențiază, de asemenea turnat solidȘi făcut fundație de bandă. Prin metoda prefabricată se folosesc plăci de beton gata făcute, din care se construiește o bandă și se fixează cu ciment.

Cu metoda turnării solide, fundația pentru fundație este construită direct pe șantier, după care se toarnă beton. Această metodă este numită și monolitică. Este de remarcat faptul că, pentru munca independentă, este de preferat să folosiți o versiune monolitică, deoarece nu necesită echipamente complexe de ridicare. Am pregătit instrucțiuni pentru această metodă pentru tine.

Tabel comparativ cu tipurile de fundații

Instrucțiuni pas cu pas pentru fond de ten cu benzi DIY:

Durata de viață a structurii va depinde de calitatea și rezistența fundației. Prin urmare, vă sugerăm să vă familiarizați cu toate nuanțele și cerințele pentru procesul tehnologic de construire a unei fundații în bandă.

Munca pregatitoare

Înainte de începerea oricărei lucrări de construcție, au loc lucrări pregătitoare. Care includ proiectarea unei structuri, aplicarea de marcaje, precum și efectuarea de studii geologice.

Studiile geologice trebuie comandate de la o firmă specializată. Care va determina cu exactitate structura solului, adâncimea înghețului solului și trecerea apei adânci.

Pe baza acestor date, va fi posibil să se determine înălțimea și grosimea benzii. Când cercetarea geologică este finalizată, puteți trece la etapa următoare.

Înainte de a aplica marcaje, trebuie să îndepărtați stratul superior de pământ unde va fi viitoarea clădire. De obicei, acesta este un strat de până la 0,5 metri (unde nu vor mai fi rădăcini de plante). Apoi, de-a lungul perimetrului benzii, marcajele sunt realizate cu ajutorul unui cordon sau sârmă, care poate fi fixat cu întărire sau cu un cuier. Este mai bine să instalați țărușii puțin mai departe decât axele pereților, astfel încât marcajele noastre să nu interfereze sau să se lade în timpul lucrărilor de excavare ulterioare. Marcarea vă permite să reglați nivelul de înălțime pe întreaga zonă a lucrărilor de construcție. În acest fel poți face totul exact la nivel.

După ce ați făcut marcajele, începe săparea șanțurilor pentru fundație, conform marcajelor realizate în funcție de proiect și de adâncimea structurii. Dacă aveți un subsol, atunci este săpată și o groapă. Acesta este cel mai intens proces de muncă. Va trebui să săpați manual tranșee la un nivel uniform de la 1 metru până la 1,5 metri.

Doar un studiu geologic al solului poate da un răspuns precis dacă drenajul subteran este necesar sau nu. Prin urmare, drenajul poate să nu fie o condiție prealabilă pentru o fundație de înaltă calitate; uneori, puteți face fără ea.

Pentru a aranja drenajul, este necesar să adânciți baza benzii cu 25-35 cm. Creați o pantă generală a sistemului într-o direcție cu 4 grade. După care se instalează conducte de drenaj pentru a îndepărta umezeala. Acest lucru vă permite să păstrați solul structurii casei uscat. Drenajul este umplut cu nisip și pietriș până la nivelul fundului șanțului. După care se face o pernă pentru fond de ten.

Baza de nisip vă va permite să redistribuiți încărcăturile pe viitoarea fundație. Pentru a face perna potrivită, trebuie să nivelați fundul șanțului cu nisip și pietriș. Turnați etanșantul peste stratul de drenaj, câte 10-15 centimetri o dată. Înălțimea pernei de nisip trebuie să fie de până la 50 cm.

Când umpleți fundul cu nisip și pietriș fin, încercați să compactați imediat materialul nemetalic, turnând apă pe el. Perna și drenajul vor asigura o durată lungă de viață a fundației și vor preveni distrugerea acesteia.

Pentru a preveni distrugerea pereților și pierderea rezistenței întregii structuri de beton, este necesar să o întăriți prin aplicarea plasei de armare. Prin urmare, înainte de turnarea cofrajului cu beton, un cadru puternic și fiabil este realizat din tije de oțel, care întărește baza clădirii. O scurtă instrucțiune vă va ajuta să consolidați corect o bază de fundație:

• La fiecare 15-20 cm se introduc tije de fier pe verticală (înălțimea este până la marcarea liniei de fundație, nu mai mare);
• după care armătura lungă este purtată orizontal și fixată cu un fir de pansament (este posibil și prin sudare, dar firul este mai fiabil în cazul nostru);
• după toate lucrările, ar trebui să aveți un cadru cu celule de 15-25 de centimetri în jurul întregului perimetru al cofrajului;

Cofrajul este o structură din lemn care este folosită ca formă pentru viitoarea fundație. O poți face din plăci. Cofrajul pentru o fundație în bandă trebuie să reziste la masa uriașă de beton turnată în el. Prin urmare, trebuie făcută puternică imediat. Dacă în timpul procesului de turnare a cimentului, cofrajul începe să se prăbușească, va trebui să opriți lucrul și să începeți din nou colectarea cofrajului.

Pereții cofrajului ar trebui să fie mai sus decât nivelul viitoarei fundații. Acest lucru va preveni revărsarea soluției. Pentru a regla marcajul nivelului de umplere, sunt trase marcaje suplimentare de-a lungul cărora va trebui să navigați.

Nu uitați să puneți inserții de plastic în cofraj pentru comunicații și pentru a avea ventilație.

După toate lucrările pregătitoare, este necesar să ne umplem cofrajele cu beton. Amestecul poate fi realizat independent din ciment, nisip și piatră zdrobită, cu proporții de 1: 3: 3. Această opțiune este cea mai prietenoasă cu bugetul, dar necesită mult efort fizic pentru a amesteca soluția și a o turna. Amestecul trebuie să fie gros și omogen. După turnare, soluția trebuie compactată și asigurați-vă că nu se formează bule. Acest lucru se poate face prin străpungerea soluției turnate cu o bucată de armătură.

Se recomandă să turnați imediat un fond de ten cu bandă de mică adâncime. Iar cel îngropat se toarnă în mai multe etape. Nu trebuie să turnați mai mult de 70 cm de beton odată, cu pauze de cel mult două ore. După 12 ore, puteți continua turnarea mortarului de ciment.

Un fond de ten cu bandă durează aproximativ 1 săptămână să se usuce vara. Demontarea cofrajului trebuie efectuată atunci când soluția s-a întărit cu 60%, dar cel puțin 3 zile.

Pe lângă umplutura monolitică, puteți comanda o soluție gata făcută. Această metodă este mai scumpă, dar astfel vei putea turna cofrajul eficient și rapid. Cel mai bine este să comandați soluția M300.

O metodă mai costisitoare de construcție a cofrajelor este utilizarea tehnologiilor bloc. Blocurile de fundație finite sunt aliniate într-o bandă, fără a fi nevoie de cofraj și de așteptat aproximativ o lună până se întărește soluția. Dar inițial, pentru blocuri, trebuie să faci tranșee mai largi.

La 4 zile după turnarea fundației, este necesar să se facă o zonă oarbă departe de pereți pentru a scurge apa de ploaie. În orice moment al anului, este important să aveți grijă de fundație și să preveniți pierderea apei de la suprafața structurii după instalare. Pentru a face acest lucru, betonul este acoperit cu o peliculă și udat cu apă timp de o săptămână. Aceste metode vor preveni deteriorarea pereților fundației dumneavoastră.

Vara, diverși aditivi chimici pot fi folosiți pentru a încetini procesul de hidratare și generare de căldură. În timpul iernii, este necesar să se prevină procesul de îngheț, deoarece atunci când nivelul este sub 0, toată apa îngheață și distruge structura din interior.

Concluzie

Acest tip de fundație poate susține cu ușurință o casă sau o cabană cu mai multe etaje. Pentru ca structura să reziste cât mai mult posibil și ca fundația să nu se prăbușească, trebuie să respectați anumite reguli în timpul construcției, pe care le-am descris mai sus. Pentru a economisi bani, o fundație în bandă poate fi construită independent folosind turnare monolitică sau folosind blocuri gata făcute. Singura diferență este timpul și necesitatea cofrajelor.

Instrucțiuni video

justificat economic fundație de bandă pentru clădiri grele pe soluri dificile. Acest lucru se datorează bugetului mare pentru reducerea forțelor de susținere. Doar structurile monolitice au durata maximă de viață, a cărei tehnologie pas cu pas va fi discutată mai jos.

Tehnologia de fundație în bandă pas cu pas

Pentru proiectele fără un nivel subteran/subsol, sunt de preferat fundații neîngropate, cu bandă de mică adâncime și centuri monolitice supraterane. Banda îngropată este eficientă numai la o adâncime de așezare de 3 m.

În cazul în care solurile la această adâncime nu satisfac caracteristicile clădirii (tapare din cauza sarcinilor prefabricate), este necesară întărirea centurii cu piloți sau revizuirea proiectului în favoarea unei plăci sau grătar pe piloți.

Pentru comoditatea dezvoltatorilor privați fără educație specializată și practică regulată, se oferă următoarele: instrucțiuni pas cu pas construirea unei fundații în bandă.

Marcajele osiilor

Principalele probleme ale oricărei structuri de beton armat care funcționează în medii agresive subterane sunt coroziunea armăturilor interne, fisurarea structurii de beton și umflarea solurilor adiacente la îngheț. Prin urmare, principalele sarcini ale designerului, apoi ale dezvoltatorului, sunt operațiuni care fac posibilă protejarea fundație de bandă de umezeală, îngheț. Asigurarea că capacitatea portantă este inclusă în orice proiect în mod implicit.

Astfel, pentru o bandă MZLF de mică adâncime, marcarea șanțurilor este de preferat, iar pentru o fundație GZLF adâncă este de preferat o groapă. În orice caz, este necesar ca muncitorii să aibă acces la marginile exterioare ale fundației (izolație, decapare) și să construiască un sistem de drenaj. Prin urmare, lățimea de marcare crește cu 1,2 m spre exterior (groapă), cu 0,8 m spre interior (șanț).

Cea mai bună opțiune de marcare a axelor sunt turnările din două știfturi cu o bară transversală orizontală de 60 - 80 cm. Pentru fiecare perete portant interior/exterior vor fi necesare două turnări. Tehnologia de marcare arată astfel:

• instalarea de aruncări la un metru și jumătate de groapă
• alinierea într-un singur plan orizontal la 5 cm deasupra semnului de proiectare
• corzi de tensionare, corzi pentru marginile laterale ale benzii, axa peretelui (linia de-a lungul căreia vor fi așezate plăcile de podea)

Pentru a ușura marcarea, se utilizează următoarea schemă:

• primul perete (fațada frontală) este paralel cu strada, distanțat de axa carosabilului (linia roșie în proiectul de topografie) cu 5 m (3 m de axa aleii/calei de acces), situat la mai mult de 3 m. de la limitele proprietăților învecinate
• doi pereți adiacenți se extind în unghi drept, așezați folosind metoda triunghiului (picioare 4,3 m, ipotenuza 5 m)
• verificarea diagonalelor ar trebui să arate același rezultat, eroarea admisibilă ar trebui să fie de 1 cm, în mod ideal absentă

Este suficient să marcați marginile gropii și șanțurilor cu cretă și mortar de var pe pământ.

Important: Dacă proiectul include MZLF cu podele pe sol, stratul fertil din interiorul perimetrului șanțurilor va trebui să fie complet îndepărtat. Placa nu poate fi betonată pe acest sol; se garantează căderea după 2-6 luni de funcționare.

Excavare

Pentru MZLF, este suficient să îndepărtați pământul din șanțuri (podeaua de-a lungul grinzilor) sau din întregul perimetru (pardoseala de-a lungul solului). Daca este necesar fundație de bandă adânc, este mai ușor să închiriezi echipamente speciale și să faci o groapă cu o adâncime de 2 - 2,5 m folosind un excavator. În acest din urmă caz, pământul suplimentar va trebui îndepărtat. Pereții laterali au o pantă spre exterior, protejând împotriva prăbușirii pietrei în timpul lucrărilor ulterioare.

Groapă

Atunci când utilizați un excavator, se recomandă să săpați puțin peste nivelul de proiectare pentru a nivela manual fundul. Dacă găleata merge adânc în anumite zone, mai târziu va trebui să îndepărtați întregul strat până la acest semn - nivelarea găurilor cu același sol, chiar și compactat, este strict interzisă.

tranșee

Bugetul minim de construcție prevede fundație de bandă MZLF. Stratul arabil este îndepărtat din șanțuri la o adâncime de 60 - 80 cm. Apoi se face un șanț în șanț pentru canalizare de drenaj cu o secțiune transversală de 50 x 50 cm. Din această dezvoltare circulară se face un șanț. condus cel puțin 4 m la un rezervor subteran în care vor fi colectate prin gravitație apele uzate.

Substratul

Scopul așternutului din materiale inerte este de a înlocui solurile care se ridică, de a nivela perimetrul și de a asigura drenajul fundului benzii. Instrucțiuni pas cu pas Lucrarea în această etapă arată astfel:

• strat de umplere - grosime 10 cm, material nisip la nivel scăzut al apei subterane, piatră zdrobită la niveluri mari ale pânzei subterane, lățime de două ori mai mare decât banda
• compactare - cu tampere de mână, plăci vibrante, astfel încât să nu rămână urme pe nisip

Operatia se repeta pana se ajunge la 40–80 cm, in functie de natura solului. Apoi, fundație de bandă este necesar să se protejeze betonul așezat în cofraj de deshidratare, iar armătura de coroziune. Toate aceste probleme sunt rezolvate printr-o bază de beton cu fuziunea unui covor hidroizolant:

Drenurile trebuie să fie amplasate în afara perimetrului suportului, altfel eficiența drenării apelor subterane este redusă.

Armare

Spre deosebire de beton, betonul armat din material compozit, armat pe două niveluri cu bare de secțiune transversală variabilă, poate rezista atât la forțe de compresiune, cât și de tracțiune. Productie de cadre cu care armare fundație de bandă, este produs conform schemei:

Tijele longitudinale sunt tăiate din armătura A400 de 8 - 16 mm a unui profil periodic. Ancorele și clemele sunt realizate din armătură netedă A240 de 6 - 8 mm. Ancorele în formă de L și în formă de U întăresc colțurile și îmbinările de perete în formă de T. Centurile de adâncime folosesc armături structurale - tije suplimentare în coardele intermediare, necesare pentru rigiditatea cadrelor spațiale, asigurând un procent minim de armare a fundației.

Este mai bine să conectați elementele cadru cu fire răsucite folosind un instrument special - un cârlig. Suprapunerea la creșterea lungimii este de 40 - 60 cm, distanța în rândurile adiacente de îmbinări adiacente este de 60 - 80 cm. Sunt permise cadre sudate din armătură specială, a căror marcare conține litera C după toate numerele.

Cofraj

Betonat fundație de bandă de obicei, în cofraje detașabile, ale căror panouri sunt realizate din plăci de toroane orientate, placaj multistrat și plăci tivite de cel puțin 4 cm. Aceasta este cheresteaua din tablă care poate fi utilă în viitor, astfel încât planul interior al panourilor este acoperit cu polietilenă, care previne suplimentar deshidratarea și scurgerile în fisurile cofrajului.

Panourile sunt instalate aproape unele de altele, fixate în poziție verticală cu legături interioare și suporturi externe. Alinierea cu pereții clădirii trebuie monitorizată. Placa de sus este așezată de-a lungul șnururilor, adică la 5 cm deasupra nivelului de design. Acest lucru va preveni vărsarea betonului în timpul lucrului.

La o adâncime de 1,5 - 2 m, este necesar să instalați manșoane pentru punctele de intrare de comunicații în cabană. La un marcaj de 40 cm de zona oarbă, este necesar să se prevadă instalarea formatoarelor de goluri (numai pentru proiectele cu grinzi suprapuse). Aceste găuri sunt orificii de ventilație pentru subteran, previn putrezirea și coroziunea elementelor cadrului portant și îndepărtează radonul dăunător. Suprafața lor totală ar trebui să fie de aproximativ 1/400 din dimensiunea părții de subsol a fundației.

Completati

Fond de ten în bandă Betonarea se realizează folosind tehnologia standard, așezând un strat de 60 cm în jurul perimetrului, compactându-l cu vârful unui vibrator intern. Este dificil să turnați fundații îngropate dintr-o singură mișcare și este dificil să rezistați la o pauză tehnologică de mai puțin de 2 ore. Prin urmare, betonarea pas cu pas este adesea folosită:

În primele trei zile, decaparea laterală este interzisă; pe marginea superioară a benzii se aplică o compresă hidratantă din rumeguș, cârpe și nisip umezite în mod regulat. Acest lucru permite finalizarea hidratării cimentului din interiorul amestecului, asigurând rezistența mărcii betonului, prevenind deschiderea fisurilor și formarea pâlniilor de contracție.

Măsuri suplimentare de protecție

Fond de ten în bandă trebuie protejat de forțele de avânt, de sol/apele subterane și de îngheț. Protecția cuprinzătoare este asigurată în următoarele moduri:

Lipirea marginilor exterioare ale benzii adânci va scoate în evidență punctul de rouă, eliminând aburirea pereților interiori ai podelei subsolului. Instalarea spumei de polistiren extrudat pe suprafața unei benzi de orice nivel de adâncime vă permite să reduceți forțele tangențiale de ridicare. Această metodă se numește protecție la alunecare-strivire și are următoarea schemă:

• Spuma de polistiren XPS de înaltă densitate este lipită pe folie de impermeabilizare
• suprafața sa este acoperită cu două straturi de polietilenă, fixate numai în partea de bază a fundației
• presat vertical pe polietilenă cu material de umplere (nisip) foi din polistiren de joasă densitate PSB 25, nefixate de fundație

Forțele de zgomot rezultate zdrobesc PSB-ul și îl mută de-a lungul peliculei netede spre vârf în timpul iernii, fără a distruge conturul principal de izolație. După dezghețare, structura, împreună cu volumul redus de sol, revine la poziția inițială.

Tehnologia clasică de fundație în bandă, indiferent de adâncime, are forma indicată. Pentru dezvoltatorul individual, sunt date toate secretele pentru a-l realiza singur. Acest lucru va reduce bugetul de construcție, va evita greșelile și va asigura o durată de funcționare maximă posibilă.

Construirea unei case de la zero este o sarcină dificilă, dar se poate face. Calculele atente, selecția competentă a materialelor de construcție și execuția de înaltă calitate a fiecărui proces vă vor ajuta să faceți față fără implicarea specialiștilor. Cea mai critică etapă este așezarea fundației, deoarece durabilitatea și fiabilitatea oricărei clădiri depind de rezistența fundației. Va dura aproximativ 2-3 luni pentru a face fundația unei case cu propriile mâini.

Pentru construcția clădirilor rezidențiale, cel mai des se folosesc fundații în bandă. Poate fi puțin adâncă dacă casa este cu un etaj și are o suprafață mică, sau standard - așezată la o adâncime de 1,8-2 m. Lățimea benzii de bază este de obicei de 40 cm, dar poate fi mărită în funcție de sarcina specifică a clădirea. Atunci când proiectați o casă, ar trebui să luați imediat în considerare posibilele extinderi și amenajarea subsolurilor și semisubsolurilor. Prezența unei baze comune va simplifica semnificativ instalarea unei verande sau a altor structuri care pot fi necesare mai târziu.

Pentru a nu face o greșeală cu parametrii fundației, trebuie să calculați cu atenție sarcina totală pe metru pătrat de sol și să o comparați cu valorile admise.

La calcularea sarcinii, se iau în considerare următorii factori:

Calculele se fac folosind tabele speciale, pentru fiecare factor separat. După aceasta, toate sarcinile sunt însumate, ceea ce determină adâncimea fundației în această zonă și lățimea admisă a bazei.

Marcarea bazei

Pentru a marca zona pentru fundație veți avea nevoie de cuie, o frânghie subțire și puternică și o bandă de măsură. În primul rând, îndepărtați tot ceea ce ar putea interfera cu marcajul - pietre, tufișuri, cioturi uscate etc. Determinați linia fațadei casei în raport cu locul și marcați-o cu o frânghie întinsă între cuie. Distanța de la un far la altul ar trebui să fie cu 30-40 cm mai mare decât lățimea fațadei. Marcați locația colțurilor casei pe o frânghie și trageți 2 linii perpendiculare prin aceste puncte, puțin mai lungi decât lungimea pereților laterali.

Acum măsurați distanța de la colțul fațadei până la colțul peretelui din spate și marcați puncte pe ambele linii, apoi trageți o altă frânghie paralelă cu prima. Intersecțiile cablurilor formează colțurile clădirii și din aceste puncte trebuie măsurate diagonalele dreptunghiului rezultat. Dacă diagonalele sunt egale, marcarea se face corect. După aceasta, limitele interne ale benzii de fundație sunt marcate, pornind de la liniile de marcare la 40 cm în interiorul perimetrului. Cheiele ar trebui să fie amplasate în afara perimetrului - acest lucru vă va permite să indicați mai precis colțurile bazei. Ultimii de marcat sunt pereții portanți interiori, baza pentru veranda sau pridvor.

Când marcajele sunt gata, încep să sape șanțuri pentru fundație. Acest lucru se poate face cu lopeți sau folosind echipament special, care va fi mult mai rapid și mai convenabil. Pentru o fundație de mică adâncime, adâncimea șanțurilor este de 60-70 cm, pentru o fundație convențională - de la 1,8 m, în funcție de nivelul de îngheț al solului. Partea inferioară a șanțului ar trebui să fie la cel puțin 20 cm sub acest nivel. Adâncimea este măsurată de la cel mai jos punct de marcare.

Pereții șanțurilor trebuie să fie nivelați vertical; dacă solul se prăbușește, se instalează suporturi. După excavarea solului, asigurați-vă că verificați fundul față de orizontală, tăiați orice nereguli cu o lopată și îndepărtați excesul de pământ. Locația și lățimea șanțurilor trebuie să respecte pe deplin proiectul. Următoarea etapă este instalarea unei perne de nisip și pietriș, concepută pentru a reduce sarcina de la clădire pe baza solului.

Dispunerea stratului de nisip și pietriș are următoarea ordine:

• fundul șanțurilor de-a lungul perimetrului este acoperit cu un strat subțire de nisip grosier de râu;
• vărsați nisipul cu apă și compactați-l bine;
• turnați un alt strat de nisip și compactați-l din nou;
• se toarnă pietriș fin și se nivelează cu un strat de 15 cm;
• compactați suprafața.

Pentru fundații de mică adâncime, suprafața interioară a șanțurilor este căptușită cu geotextile înainte de umplerea cu nisip. Acest material protejează perna de nisip de eroziunea apelor subterane și colmația.

Montarea cofrajelor

Fundația unei clădiri rezidențiale trebuie să se ridice deasupra suprafeței solului cu cel puțin 15 cm.În zonele inundate, înălțimea părții supraterane a fundației poate ajunge la 50-70 cm.Cofrajul este asamblat ținând cont de înălțimea necesară. , folosind materialele disponibile.Montarea cofrajelor de fundatie

La instalarea cofrajului veți avea nevoie de:

Plăcile sunt fixate în panouri dreptunghiulare, asigurate cu bare transversale la exterior. Șuruburile autofiletante sunt înșurubate din interior pentru a facilita demontarea cofrajului. Din același motiv, este recomandat să folosiți șuruburi mai degrabă decât cuie. La asamblare, ar trebui să luați în considerare locația găurilor de canalizare și să faceți tăieturi cu diametrul corespunzător în plăci. În cele din urmă, scândurile sunt acoperite cu o peliculă care nu va permite lemnului să absoarbă apa din soluție.

Cofrajul este instalat în părți pe ambele părți ale șanțurilor și apoi armat cu bare transversale la fiecare jumătate de metru. Plăcile sunt așezate strict vertical, păstrând aceeași distanță între părțile opuse pe toată lungimea perimetrului. Din exterior, cofrajul este susținut de distanțiere din lemn. Nu ar trebui să existe goluri între marginea inferioară a scuturilor și marginea superioară a șanțurilor, altfel soluția se va scurge.

Prezența unui cadru de armare în grosimea fundației vă permite să întăriți fundația și să prelungiți durata de viață a acesteia de mai multe ori. Pentru fabricarea cadrului, se utilizează de obicei armături din oțel cu o secțiune transversală de 10-16 mm. Este foarte important să legați corect tijele pentru a distribui uniform sarcina pe întreaga zonă.

Pentru a lucra veți avea nevoie în plus de:

• sârmă de tricotat;
• nivelul clădirii;
• Bulgară;
• resturi de țevi din plastic;
• ruletă.

Armatura este tăiată cu o polizor la lungimea și lățimea șanțurilor, după care se tricotează din ea o zăbrele cu celule de la 30 cm. Pentru a face acest lucru, se fixează 4-5 tije longitudinale cu secțiuni transversale la fiecare 30 cm.

Nu este strict recomandat să folosiți sudarea pentru conexiuni, deoarece slăbește punctele de fixare și favorizează coroziunea tijelor. Cadrul trebuie să fie voluminos, astfel încât grătarele orizontale sunt așezate pe 3-4 nivele, legate cu tije verticale.

Fixările suplimentare trebuie făcute la fiecare colț al fundației și la intersecțiile pereților interiori portanti. Puteți coborî cadrul în șanțuri în părți și le puteți conecta deja împreună în interior. Pentru a evita pe cât posibil coroziunea, armătura nu poate fi așezată direct pe nisip: luați o țeavă de plastic veche, tăiați-o în inele de 4-5 cm lățime și puneți-o sub grătar în colțuri și la fiecare 50-60 cm de-a lungul tranșee. Între pereții laterali și marginile cadrului trebuie lăsați aproximativ 5 cm, același lucru este valabil și pentru marginea superioară a armăturii.

Când grila este fixată în interiorul cofrajului, nivelul de turnare a betonului este indicat pe interiorul panourilor. Puteți face acest lucru folosind firul de pescuit: cuie mici sunt umplute la capetele cofrajului și o linie de pescuit întinsă strict orizontal este fixată de ele. Ar trebui să fie situat la 5 cm deasupra marginilor grilei de armare și să se desfășoare de-a lungul întregului perimetru la același nivel orizontal.

Se recomandă turnarea soluției la un moment dat, dar nu cu masa totală, ci în straturi. Fiecare strat nu trebuie să fie mai gros de 20 cm; aceasta va permite să fie distribuită uniform între celulele de armare și să reducă numărul de goluri de aer. Pentru a face amestecul, utilizați ciment M400 sau M500, piatră fină zdrobită și nisip grosier de râu.

Este foarte important să respectați corect proporțiile la amestecare, altfel calitatea soluției va fi sub normală. Pentru 1 găleată de ciment sunt necesare 3 găleți de nisip cernut și 5 găleți de piatră zdrobită. Trebuie să luați aproximativ jumătate din volumul total de apă, adăugați-o în porții pentru a nu exagera. Soluția nu trebuie să fie prea lichidă sau prea groasă: betonul de înaltă calitate are o consistență uniformă, iar atunci când lopata este răsturnată, alunecă încet în jos în întregime.

După turnarea primei porțiuni, soluția se nivelează cu o lopată și se străpunge pe toată lungimea șanțurilor cu o bucată de armare pentru a elibera aerul care s-a acumulat în soluție în timpul amestecării. Este foarte eficient să compactați betonul cu un vibrator; crește rezistența monolitului de mai multe ori. Straturile rămase sunt turnate în același mod până când suprafața betonului este la nivel cu linia întinsă. Cofrajul este lovit cu un ciocan, după care partea superioară a mortarului este nivelată cu o riglă sau o mistrie.

Este nevoie de aproximativ o lună pentru a consolida fundația. Pentru a preveni crăparea suprafeței, aceasta este umezită în mod constant și acoperită cu polietilenă de ploaie. Pe vreme caldă, betonul trebuie, de asemenea, protejat de lumina directă a soarelui pentru a evita crăparea. Cofrajul poate fi demontat la 10-15 zile de la turnare, iar lucrările de construcție pot continua după 28-30 de zile.

Video - Fond de ten pentru o casă

Fundația unei clădiri este cea mai importantă parte a acesteia. Cea mai mică greșeală în construcția unor astfel de structuri se poate termina cu un dezastru. Este necesar nu numai să se calculeze corect adâncimea, cantitatea și secțiunea transversală a armăturii, ci și să se asigure un drenaj fiabil și de înaltă calitate, hidroizolație și izolație termică. Vom descrie în detaliu procesul de realizare a unei fundații cu benzi cu propriile mâini și instrucțiuni pas cu pas pentru construcția acesteia.

Ce tip de fond de ten ar trebui să aleg?

Alegerea tipului de fundație depinde de masa clădirii, de tipul de sol și de adâncimea înghețului acestuia.

În funcție de tipul de construcție, toate bazele sunt împărțite în:

• bandă: cel mai obișnuit, realizat sub formă de buclă închisă, datorită căruia sarcina la sol din clădire este transferată uniform; este așezat nu numai sub pereți, ci și pe pereții despărțitori ai clădirii; astfel de fundații, la rândul lor, sunt împărțite în puțin adânci și adânc îngropate
• morman: clădirea este instalată pe tije verticale (piloți) cu adâncimea de 3-20 m; folosit în teren dificil, îngheț adânc și în zone mlăștinoase; Dezavantajele includ necesitatea de a folosi echipamente speciale pentru introducerea piloților în pământ și lipsa subsolurilor; mișcările orizontale ale solului sunt inacceptabile
• grătar- grătar: cu grinzi portante amplasate orizontal (grilaj) care leagă piloții în partea superioară; pentru a proteja împotriva înghețului, nu este niciodată îngropat în pământ
• coloană: pe stâlpi care au prelungire sub formă de „talpă”; este permisă construcția pe soluri cu îngheț adânc; suporturile conectate prin jumperi (grinzi rand) sunt amplasate la fiecare 3 m
• dală: o structură destul de scumpă sub forma unei plăci monolitice de 20-30 cm grosime, situată pe suprafața solului, care servește simultan ca podea a clădirii

Clădirile grele și structurile cu mai multe etaje sunt de obicei construite folosind fundație de bandă. Fundații coloane sunt mai profitabile din punct de vedere economic și este permisă construirea de cadru ușoară sau case de lemn pe ele, dar numai dacă solul nu este turboasă sau argilosă.

Structuri de piloți poate fi folosit chiar și cu o masă semnificativă a structurii. Dar ele sunt utilizate în principal pe terenuri cu sol slab nisipos sau turbă, precum și în regiunile din nordul îndepărtat cu o adâncime mare de înghețare a solului. Pentru a evita mișcarea, piloții nu sunt instalați în găuri, ci înfipți sau înșurubați în pământ.

Fundații slab adânci din plăci Este mai logic să îl folosiți în zonele cu probleme cu mobilitate ridicată a solului. O astfel de fundație „plutitoare” poate rezista chiar și la deplasări semnificative de sol fără a deteriora clădirea.

Turnarea fundației este permisă la temperaturi de la +5 C. Lucrările la temperaturi scăzute pentru a evita fisurarea betonului este inacceptabilă.

VIDEO: Alegerea unei fundații pentru o casă

Deși costul unui astfel de suport este destul de mare și este în medie de 25-30% din prețul întregului obiect, Datorită rezistenței și fiabilității sale ridicate, această opțiune este cel mai des folosită. Mai jos veți găsi instrucțiuni detaliate pas cu pas pentru realizarea unui fond de ten în bandă.

Adâncimea de așezare

Bazele cu bandă au două tipuri:

• puţin adânc cu 50-70 cm înfipt în pământ; folosit numai pentru cladiri usoare
• adânc îngropat până la 2 m: ar trebui să intre în pământ la 20-30 cm sub nivelul de îngheț al solului

Este ușor să afli cât de adânc îngheață solul din zona ta. Există cărți speciale pentru asta. Totuși, învață că acest sens este normativ. În practică, este necesar să se țină cont de tipul de sol și de temperatura medie lunară a regiunii de reședință. De asemenea, amintiți-vă că solul umed și mlăștinos îngheață întotdeauna mai mult decât solul nisipos. Solul dens îngheață mai mult decât solul afânat.

În regiunea Moscovei, adâncimea standard de îngheț este de 140 cm. Când se pune fundația, la aceste cifre se adaugă încă 10%. Pentru camerele neîncălzite trebuie să adăugați încă 10%. Dacă există un subsol, baza este coborâtă cu 40 cm sub podea. De asemenea, este necesar să se țină cont de înălțimea stratului de drenaj și a pernei de nisip.

În mod ideal, numai geologii pot răspunde la întrebarea care ar trebui să fie adâncimea fundației. Nici tabelele, nici hărțile nu pot arăta prezența nisipurilor mișcătoare periculoase, nivelul apei subterane, diverse încălcări ale compoziției solului etc.

Pe soluri moi, este mai bine să construiți o fundație de bandă în formă de trapez sau să o faceți în trepte. O astfel de fundație va fi mai de încredere.

Lățimea șanțului

Citește și: Fază septică pentru o casă - groapă de canalizare fără pompare: dispozitiv, producție bricolaj pas cu pas din inele de beton și alte opțiuni (15 fotografii și videoclipuri) + recenzii

Tipuri de șanț de fundație

Lățimea structurii este calculată pe baza lățimii pereților plus 10 cm. La aceasta valoare se adauga 40-60 cm pentru a permite trecerea oamenilor la montarea si turnarea cofrajului. În medie, lățimea șanțului este de 0,7-0,8 m. La instalarea unui sistem de drenaj, acest parametru este mărit cu încă 20-30 cm.

Pentru a evita diferențele de înălțime, șanțul începe să fie săpat din cel mai înalt unghi. Este recomandabil să faceți acest lucru manual - atunci când săpați cu un excavator, nu veți putea obține pereți perfect netezi fără a vărsa pământul.

Solul sfărâmat este complet îndepărtat - la urma urmei, chiar și compactat, este inferioară ca densitate față de solul care s-a compactat de-a lungul anilor. Nu este nevoie să îndepărtați o parte din pământ - acesta va fi folosit pentru umplere.

Dacă pământul se prăbușește puternic, săpați un șanț sub un unghi ușor. Îl puteți consolida și mai mult cu placaj sau panouri de placă cu distanțiere. Dacă există un subsol, o groapă este pregătită imediat pentru acesta.

Înainte de începerea lucrărilor, stratul de pământ (gazon) este îndepărtat complet până la o adâncime de 20-30 cm.. Construirea unei fundații pe pământ de cernoziom este inacceptabilă. Stratul de sol afânat trebuie îndepărtat complet.

La marcare, lățimea pereților se adaugă dimensiunilor de proiectare ale clădirii. Începe de la colțurile în care sunt bătute cu ciocanul cuie sau bare de armare. O sfoară sau un fir de pescuit este tras strâns între ele. Laturile orizontale și verticale trebuie verificate folosind un nivel de clădire. Unghiurile trebuie să fie strict drepte. De asemenea, este necesar să verificați din nou dimensiunile diagonalei.

Dacă iarna se apropie și nu există nicio modalitate de a aștepta ca betonul să capete rezistență, puteți asambla o fundație din blocuri de beton gata făcute. Cu toate acestea, rețineți că articulațiile lor sunt un punct slab. Dacă solul se mișcă, în aceste locuri se pot forma goluri.

Pernă de nisip și piatră zdrobită

Înainte de a construi o fundație pentru o casă, ar trebui să ai grijă de aranjarea pernei. Materiale precum nisipul, piatra zdrobită și pietrișul aproape nu absorb umiditatea și, prin urmare, sunt mai puțin susceptibile la îngheț. Utilizarea unei perne pe baza acestora vă permite să protejați zona de contracția neuniformă a solului. Perna vă permite să redistribuiți mai uniform sarcina din masa clădirii pe întreaga zonă. Pământul de dedesubt se va așeza mai uniform.

Stratul unei astfel de perne ar trebui să fie de 20 cm. Pentru a preveni înfundarea acestuia, înainte de umplere se așează un strat de folie sau pâslă de acoperiș. Același strat de hidroizolație trebuie așezat după umplerea cu piatră zdrobită și nisip.

Nisipul trebuie vărsat cu apă și apoi compactat cu un pilon vibrant sau folosind un dispozitiv special sub formă de bloc de lemn cu mâner vertical.

Cofraj „corect”.

Cele mai frecvente probleme la amenajarea unei fundații sunt:

• fractura cofrajului
• distensia ei
• scurgeri de beton

Pentru a evita astfel de greșeli, nu ar trebui să vă bazați pe șansă și să folosiți deșeuri de cherestea. Pentru realizarea cofrajelor pentru fundație este necesară o placă plată de 25 mm grosime fără defecte semnificative, gradul 2. Ulterior, după demontarea cofrajului, acesta poate fi folosit pentru aranjarea învelișului.

Scuturile prea mari vor fi incomod de utilizat - sunt realizate cu lungimea de 3-4 mși asamblate cu cuie. Pentru rafturile transversale, se folosește o șină sau aceeași placă. Pentru a evita scurgerea soluției, nu trebuie să existe spațiu între plăci.

După coborârea în șanț și nivelare, scuturile sunt fixate cu cârlige înfipți în pământ. În viitor, nu trebuie să fie îndepărtate - rămân în beton. Din exterior, cofrajul este întărit suplimentar cu suporturi. Distanța dintre ele este de cel puțin 1 m.

Toate panourile sunt conectate între ele prin șipci de lemn. Pentru a proteja cofrajul de umflare, plăcile sunt legate cu sârmă, care se înșurubează pe traversele verticale. În timpul demontării cofrajului, acesta este tăiat și lăsat în beton.

Pâsla de acoperiș este adesea folosită ca strat de hidroizolație. Este asigurat cu cuie de ardezie.

Instalarea fitingurilor

Citeste si:

Într-o fundație în bandă, armătura ar trebui să fie plasată în formă de dreptunghi. Există o explicație logică pentru asta. Două forțe acționează simultan asupra suportului structurii: forțe de ridicare de jos și masa structurii în sine de sus. Practic nu există încărcătură în mijlocul centurii. Pentru a compensa aceste două sarcini, sunt pregătite două curele: superioară și inferioară.

Atunci când adânciți fundația la o adâncime de 1 m, acest lucru este suficient. Pentru o fundație adâncă, se pregătesc trei curele: a treia este necesară pentru armare când cadrul de armare este înalt.

Tijele netede sunt permise numai atunci când se creează jumperi. Pentru cadrul principal, se folosește armătură cu o suprafață nervură cu un diametru de 8-16 mm, capabile să reziste la sarcini de tracțiune. Suprafața cu nervuri poate oferi o aderență mai bună la beton. Calitățile de armătură de oțel pentru fundații sunt SGS, 25G2S, 32G2Rps.

Pentru a proteja metalul de coroziune, armătura ar trebui să fie amplasată numai în grosimea betonului. Prin urmare, de-a lungul marginilor și inferioară a cofrajului este necesar să se retragă 5 cm. Conform SNiP, distanța dintre armături este de 30-35 cm.

Colțurile și pereții, care suportă sarcina de la pereții vecini, sunt punctul cel mai slab. Pentru a evita apariția crăpăturilor, tijele din aceste locuri sunt îndoite una pe alta la un unghi de 90 de grade cu o suprapunere de 60-70 cm. Dacă lungimea tijei nu este suficientă, acestea sunt conectate cu cleme în formă de L. .

Citește și: Realizarea și așezarea plăcilor de pavaj cu propriile mâini: instrucțiuni pas cu pas pentru amestecul uscat și umed. Realizarea unei matrițe, masă vibrantă (foto și video) + recenzii

Nu este recomandabil să folosiți sudura pentru fitinguri. În primul rând, în locurile în care are loc sudarea, oțelul își pierde parțial rezistența. În al doilea rând, cadrul portant al fundației trebuie să aibă un anumit grad de libertate, astfel încât să nu se rupă atunci când solul se mișcă.

Prin urmare, este necesar să fixați armătura folosind legături.În acest scop, se folosește un fir special. Tricotarea se face manual și pentru volume mari de lucru folosind un pistol. Pentru a lucra cu sârmă, este mai convenabil să folosiți un cârlig special.

Dacă există o diferență semnificativă de înălțime, este mai bine să împărțiți fundația în sectoare, unde fiecare sector este situat în pământ la o adâncime diferită.

Verificarea calitatii cimentului

Înainte de a oferi instrucțiuni detaliate pentru construirea unei fundații, să vorbim despre calitatea cimentului. Când turnați fundația pentru o casă, cu siguranță nu ar trebui să vă zgâriești cu cimentul. Potrivit GOST, nu trebuie să fie mai puțin de clasele M200-300. Dar este mai bine să joci în siguranță și să folosești ciment M400-500. Acest lucru este deosebit de important atunci când se construiesc clădiri grele sau cu mai multe etaje. Într-adevăr, în practică, cimentul de astăzi nu este adesea de cea mai bună calitate.

Citește și: Dispozitiv de irigare prin picurare bricolaj într-o seră: dintr-un butoi, o sticlă de plastic, sau chiar un sistem automat. Pentru roșii și alte culturi (Foto și Video)+Recenzii

Betonul de înaltă calitate are o culoare gri închis. Ar trebui să fie proaspătă și nu înghesuită - atunci când este strâns într-un pumn, ar trebui să cadă ușor între degete. Deoarece acest material poate absorbi rapid umiditatea, dacă este achiziționat în avans, depozitați-l într-un loc uscat, acoperit cu folie de plastic timp de cel mult 1-2 săptămâni.

Este dificil să te concentrezi pe producător - la urma urmei, fiecare regiune își produce propriul ciment. Prin urmare, este mai bine să faceți un lot de testare a soluției.

După ce se întărește, trebuie să plasați o daltă pe suprafața betonului și să o loviți cu un ciocan. Ar trebui să rămâneți doar cu un mic semn sub forma unei zgârieturi. Ruperea bucăților mici înseamnă că, chiar dacă producătorul v-a asigurat altfel, marca unui astfel de ciment nu este mai mare de M200. Găurile în beton după impact apar la turnarea cimentului M100.

Interiorul betonului uscat ar trebui să fie mai întunecat decât la suprafață. După o lună, ar trebui să fie dificil să înfundați un cui în beton de înaltă calitate. În condițiile Siberiei și nordului, este important să acordați atenție rezistenței la îngheț a materialului. Un astfel de beton este marcat ML.

Pregătirea soluției de beton

Fundația corectă trebuie să fie realizată din mortar de înaltă calitate. E Proporțiile depind direct de marca de ciment. Deci, atunci când utilizați ciment de calitate M400, raportul de volum va fi de 1,0: 1,2: 2,7 (pentru amestecare se utilizează ciment, nisip, piatră zdrobită).

Nisipul se folosește uscat, fără amestecuri de argilă și resturi. Pentru a îndepărta particulele mari, nisipul trebuie cernut printr-o sită. Piatra zdrobită va avea nevoie de o fracție fină cu o dimensiune a particulelor de 5-20 mm. Folosirea pietrișului de râu, care are o rezistență scăzută, este nedorită. În plus, boabele sale au o suprafață prea netedă și nu aderă bine la beton.

În primul rând, trebuie să amestecați bine amestecul uscat și abia apoi să adăugați apă la el. Daca framantarea se face manual, atunci aceasta trebuie facuta in portii mici, altfel, daca nu se framanta, in solutie se vor forma cocoloase. Soluția rezultată trebuie să fie suficient de groasă și să nu curgă de pe mistrie.

Cofrajul este îndepărtat nu mai devreme de câteva săptămâni după turnare. Orice lucrare înainte de expirarea acestui timp este inacceptabilă.

Turnarea fondului de ten

Fundația bandă este realizată sub forma unei foi continue de beton care se desfășoară de-a lungul perimetrului pereților și al pereților despărțitori interioare. La construirea de clădiri ușoare, este permisă construcția de fundații din cărămidă.

Importanța fundației pentru orice clădire este dificil de supraestimat, deoarece o fundație fiabilă a unei clădiri este condiția principală pentru funcționarea sa pe termen lung fără probleme. Puteți construi orice, oricât de durabil și frumos este pereți, un sistem de acoperiș bine proiectat și instalat, podele fiabile și finisaje scumpe. Dar toate acestea se pot „risipi” dacă s-au făcut erori la calcularea fundației, iar în timpul construcției acesteia s-a demonstrat neglijență, s-au făcut simplificări inacceptabile, s-au folosit materiale de calitate scăzută și s-a încălcat tehnologia stabilită.

Deci, fundația este o etapă cheie a oricărei construcții, care uneori ocupă până la o treime din bugetul total. În efortul de a economisi niște bani, unii potențiali proprietari se gândesc serios la problemă: este posibil să construiești o fundație cu propriile mâini? Răspunsul la această întrebare, din păcate, nu este evident. Un lucru este să creezi fundația pentru o casă mică de țară, un garaj sau o anexă și cu totul altceva să creezi un conac de țară cu drepturi depline, cu mai multe niveluri și chiar cu extensii adiacente.

Acest articol va discuta principalele tipuri de fundații, dar accentul principal va fi pus pe varietatea de benzi. Sperăm că, după citirea articolului, mulți vizitatori ai site-ului vor deveni mai clar dacă ar trebui să se ocupe singuri de construcția fundației sau dacă ar fi mai bine să apeleze la serviciile specialiștilor.

Principalele tipuri de fundații

Există destul de multe soiuri de fundații utilizate în construcția individuală, dar sunt utilizate în principal patru scheme de bază, precum și diferitele combinații ale acestora. Și principalele tipuri includ fundații în benzi, coloane, plăci și piloți.

Fâșii de fundații

Aceasta este schema cea mai des folosită, deoarece este potrivită pentru aproape toate condițiile de construcție, cu excepția, poate, a regiunilor cu permafrost apropiat sau pentru clădirile construite literalmente „pe apă”.

În ciuda unei anumite diferențe în tehnologiile de construire a fundațiilor cu benzi de diferite tipuri, toate au o caracteristică comună - aceasta este o bază de bandă continuă, închisă de-a lungul întregului perimetru al casei care se construiește și sub structurile interne portante. Banda în sine este îngropată în pământ până la valoarea calculată necesară și iese de sus cu partea de bază. Lățimea benzii este menținută aceeași pe întreaga fundație - acest parametru ar trebui să se bazeze și pe calculele efectuate.

Specificați valorile solicitate și faceți clic pe „Calculați numărul minim de tije”

Înălțimea estimată a benzii (inclusiv adâncimea și baza), metri

Grosimea estimată a benzii, metri

Diametrul barei de armare

Dacă obțineți 3 lansete, atunci, de obicei, numărul acestora crește la patru pentru a realiza designul așa cum se arată în figura de mai sus. Cu un alt număr impar, această lansetă nepereche poate fi folosită suplimentar într-unul dintre niveluri, în principal în cel inferior.

Tijele sunt conectate într-o structură comună prin legarea cu sârmă. Sudarea unui cadru de armare poate fi efectuată numai în anumite condiții, folosind tipuri speciale de armături și numai de către sudori cu înaltă calificare, astfel încât nu puteți recurge la această metodă în condiții de construcție independentă - puteți strica toată munca depusă.

Barele de armare dintr-un rând sunt îmbinate cu o suprapunere obligatorie de 50d, adică pentru cele mai comune diametre de 10 sau 12 mm, această valoare variază de la 500 la 600 m. Acest lucru trebuie luat în considerare la calcularea cantității necesare de material.

O atenție deosebită este acordată colțurilor și zonelor de bont. Nu sunt permise conexiuni încrucișate - există metode speciale pentru conectarea acestor noduri. Ele sunt prezentate clar în ilustrațiile de mai jos.

Pentru a-și îndeplini pe deplin funcțiile și, în plus, pentru a evita coroziunea, tijele trebuie amplasate la o distanță de cel puțin 50 mm de pereții exteriori ai benzii de beton. Acest lucru se realizează prin instalarea suporturilor de jos, precum și a inserțiilor speciale de calibrare plasate pe tijele longitudinale - acestea se sprijină pe pereții cofrajului și țin armătura la distanța necesară față de acestea.

Acum să vorbim despre câtă întărire vei avea nevoie. S-ar părea că totul este simplu, se știe lungimea benzii de fundație și se știe și numărul de tije din secțiunea transversală. Dar nu trebuie să uităm de suprapuneri. Evident, cu cât sunt mai multe, cu atât consumul de material va deveni mai semnificativ. Lungimea standard a armăturii 10÷16 mm este de 11,7 metri. Dar nu este întotdeauna posibil să organizați livrarea unor astfel de „lungimi lungi” și trebuie să recurgeți la tăierea tijelor în jumătate - iar acest lucru crește din nou numărul de suprapuneri. Așa că va trebui să decideți ce este mai profitabil - comandați transport special sau fiți mulțumiți de creșterea costurilor.

Pentru a facilita navigarea, utilizați calculatoarele de mai jos:

Calculatoare de consum de armare