Vattenkokaren fungerar inte, går det att laga? Hur man fixar en vattenkokare hemma

Att reparera en vattenkokare är enkelt - vem som helst kan göra det. Inuti finns en spiral inrullad i botten som styr termostaten och knappen. Konstruktionen drivs av en spänning på 230 volt och är skyddad mot överhettning av en termisk säkring. Tråd oftare - du måste byta dem. Billiga modeller saknar finesser av skydd.

Att reparera en vattenkokare med egna händer blir ibland en intressant uppgift, särskilt om locket och handtaget är gjutna och det är omöjligt att ta loss det från vattenkokaren. Orsak: Skruvarna sitter under dörrkanten. Du undrar hur kineserna lyckades få ihop ett mirakel av teknik.

Reparation av vattenkokare i Kina

Produkter från Guangdong-provinsen är vida kända. Kina är rikt på ekonomiska och andra intressanta zoner som ger tillverkare skatt och vissa andra fördelar. USA är inte entusiastiska över konflikten med kommunismens arvtagare, vars öde Nietzsche förutspådde för ett par århundraden sedan. Idag kommer vi att titta på hur man reparerar en kinesisk vattenkokare, gjord enligt en standarddesign för ett företag som inte försöker avslöja det verkliga ursprunget, med en 95% sannolikhet att vara en representant för Östeuropa, kanske Ryska federationen . Låt oss se vad våra landsmän ägnar sig åt - de bästa exemplen på världens hushållsapparater passerar genom händerna på Guangdong-arbetare.

Kinas BNP kommer på andra plats. Japan är trea. Inte illa, med tanke på tillståndet i Land of the Rising Sun, som överlevde andra världskriget. Feodala Japan blev världens största elektroniktillverkare.

Hus, sidopanel vid reparation av en vattenkokare

Nedan är bilder som låter dig njuta personligen av utsikten över en detalj av den enklaste designen. Det kommer att finnas länkar till bilderna i texten. Om du vill, titta, om du inte vill, scrolla blint. Demontering börjar med locket. Om du hoppar över det här steget kan du inte ta bort sidopanelen som döljer LED plus-omkopplaren. Med sidopanelen på är det svårare att ta bort botten. Dilemma. Gör tvärtom, om du letar efter svårigheter, behöver du inte ta bort locket alls!

Lock. Den hålls på plats av två klackar och två stift. Det är en plastmonolit, du kommer att bli torterad för att ta isär den, installationen är ännu svårare. Det första fotot visar stiften perfekt. Det finns två skruvar på sidorna, skruva omedelbart loss och ta bort sidopanelen. Allt är snyggt inuti - plus modeller hittar vi ofta en hel röra av sladdar. Låt oss gå vidare till botten.

Det finns tre skruvar runt kontakten där jordterminalen finns (strukturen hänger i luften). Vi skruvar loss den och ser till att botten går långsamt av. Längs omkretsen finns sex plasttänder som passar in i sex hål i huset. För att den inte skulle falla isär, utsliten vid användning, finns en guide på sidorna av varje tand. En efter en måste du knäppa av tänderna separat med en skruvmejsel (se bild nedan), om du bryter dem kommer du att bryta botten när du tar bort dem. Vi tog en bild av varje tand som illustrerar vad som sades. Vi lägger de demonterade delarna åt sidan och tittar på strömbrytaren.

Omkopplare, temperatursensor: synvinkeln för en vattenkokare

Bilden visar från bottenpositionen. En blank cirkel med ett snitt är en mekanisk sensor. Tack vare den bimetalliska plattan, som griper ögonblicket, stängs vattenkokaren av. Vattnet kokar och en ökad mängd ånga börjar släppas ut. Det finns ett litet hål i huset under strömbrytaren, täckt med en cirkulär lös plastplugg (se bild). Plattan är installerad, placerad ovanför grindparet. Kokningen börjar och temperaturen stiger kraftigt. Efter en stund kan du höra ett klick. Plåtens tunga, som består av ett par metaller, böjer sig kraftigt uppåt. Ser ut som ett bimetallrelä.

Nu växeln. Inte så enkelt. Delen har inga synliga anslutningar, förutom metallfästet som visas på bilden på sidan. Den övre rörliga delen är fäst vid den. När vi slår på vattenkokaren vilar spetsen av strömbrytaren på den runda plattans tunga med en utskärning, och fästet komprimeras. Tack vare designen behåller delarna sin utgångsposition på obestämd tid. Klick! Den minsta ryckning släpper fästet och återställer omkopplaren till sitt ursprungliga läge.

Låt oss undersöka botten av kroppen. Här är:

cirkulär kontakt;
rullad spiral;
LED-delarmotstånd märkt 14 kOhm.

När strömbrytaren är vilande lyser LED-lampan blått. Full spänning på 230 volt appliceras. Bilden visar tydligt: motståndet brändes, kontakterna sattes in i klämterminalerna, en klarade inte inspektion. Jag var tvungen att löda den. Delningsmotståndet är parallellkopplat med den rullade värmaren. Den elektriska vattenkokaren slås på - glöden ändras till orange. Dubbla LED (skollärare utelämnade?), till skillnad från vanlig användning, fungerar båda nyanserna samtidigt medan vattnet kokar. Tillägget av elektromagnetiska vågor av olika nyanser ger orange. Det är svårt att lista de nyanser som bildar superpositionen (reparatören är djupt likgiltig).

Ta bort motståndet, annars kommer det att brinna ut - inget dåligt kommer att hända. Lysdioden kommer helt enkelt att sluta ändra nyans, spåra förändringar i omkopplarens läge. Färgen är inte relaterad till vattentemperaturen. Det är lätt att märka att det inte finns någon termisk säkring. Vi anser att det helt enkelt inte finns något skydd. De som önskar kan förse delen med ett metallhölje, bredvid ringkontakten. Ge skydd mot tom omkoppling. Denna vattenkokare kan orsaka brand om den inte är skyddad. Vi rekommenderar att du lägger till en termisk säkring till enheten. Placera den inte någonstans i mitten, utan runt omkretsen av värmeelementet, vilket ökar tillförlitligheten.

Värmeelementets motstånd är 30 Ohm. Bilden visar genom bråkdelar effektvärdena på en metallyta på 220 och 240 V. Tillräckligt för att förstå vad som kan gå sönder. Vattenkokarens design är enkel, även en vattenkokare kan repareras, men... Det var lätt att ta av locket och sätta tillbaka det! Vi hoppas att läsarna löser frågan på egen hand, vi har svårt att svara på. Men vi kommer att visa dig hur du demonterar strömbrytaren för de som vill rengöra kontakterna. Avståndet är litet, ånga är i luften. Titta bara på de två skruvarna från bilden: de är täckta med rost, även om vattenkokaren inte har använts korrekt.

Vi tror att du sex månader senare kommer att behöva uppdatera dina kontakter. Låt oss titta på omkopplaren:

Placera fingret på plastörat som fäster omkopplaren på kroppen.
Använd tummen för att trycka på knappen på motsatt sida.
Kläm ihop fingrarna försiktigt så flyger fästet ut. Skydda den mer än din ögonsten, annars behöver vattenkokaren bara slängas.

Monteringen sker i omvänd ordning. Haka fast fästet med knappens främre del, tryck den mot basen och placera försiktigt delen på plats utan någon extra ansträngning. Bimetallplattan kan enkelt tas bort med en kniv eller skruvmejsel. Självreparation av vattenkokare består av så små saker, annars tar det inte lång tid att bryta locket när du sätter på det! Kontakterna är gjorda av brons, som syns på bilden. Du kan inte rengöra den med alkohol eller bensin, det finns plast i närheten. Vi tror att vi måste få tag i ättiksyra, växeln står i kö.

Du måste koppla bort terminalerna. Saturnusmodellen i fråga är inte enkel. Bilden visar ett litet hål i terminalen som spiken på den andra halvan motsvarar. Om du trycker dit med en syl kan anslutningen tas isär utan problem. Annars... Det är omöjligt att skilja det ena från det andra. Processen förvärras: lederna skyddas av värmekrympbar cambric, som är dåligt uppvärmd med en hårtork. Den smulas lätt sönder, håller knappt fast, men... lossnar inte. Klipp därför av och demontera enheten vid behov. Klämklämmorna är av engångstyp. Motståndstråden hoppade ut, det gick inte att krympa tillbaka den, det var inte bekvämt. Jag var tvungen att löda den.

Svetsa plast med lödkolv. Längs vägen, med hjälp av nödvändiga tillsatser (polyeten). Välj ett material som är kompatibelt med livsmedelsindustrin. Använd värmebeständigt lim som är ofarligt för människor.

Slutsats om reparation av vattenkokare

Som läsarna förstår är detta en av de billiga modellerna av kinesiska tekannor, gjorda på beställning från ett visst företag. Produktens underhållsbarhet är noll. Svår att plocka isär, ännu svårare att montera. Genom att plocka är det lätt att förstöra presentationen och funktionaliteten. Botten klädde sig helt enkelt, med stor ansträngning och hotfulla klick. Locket orsakade mycket problem. Skicklig användning av en hårtork kommer att hjälpa. Med bara en skruvmejsel blir demonteringen svår.

Vi rekommenderar att utvärdera monteringen i butiken. Hur svårt kommer det att vara att demontera enheten för att reparera vattenkokaren med dina egna händer? Om produkten är av engångstyp är detta inte särskilt uppmuntrande, och om det dessutom är farligt... ingen kommentar.

Vi hoppas att läsarna efter en så detaljerad granskning kommer att kunna reparera Tefal-vattenkokare och reparera Scarlet-vattenkokare. De flesta produkter tillverkas trots allt i Kina. Vi vill säga hejdå, titta på bilderna, utvärdera, studera. Om bimetallremsan sätts in på fel sätt slutar vattenkokaren att stängas av när den kokar! Även om klicket hörs.

Främsta överraskningen

Kokt vatten orsakar allergiska reaktioner. Det är svårt att nämna andelen personer som är mottagliga för sjukdomen. Kashpirovsky anser att hälften av planeten har en förvärrad reaktion. Behandlar nästan 100% av de som söker. Vissa (de fräcka) skickas tillbaka. Låt lokala sjukhus prova det.

Regleringen av immunförsvaret är dåligt förstådd av vetenskapen. En sansad person som har upplevt angioödem kommer att vara noga med att inte avvisa den minsta möjligheten till bot.

Elektriska hushållsapparater används flitigt över hela världen och en av de vanligaste elektriska apparaterna är vattenkokaren. Trots tillförlitligheten hos många modeller och tillverkare är livslängden för vattenkokare, liksom andra elektriska apparater, begränsad, så vattenkokare, förr eller senare, går sönder. Och i det här fallet är det inte nödvändigt att skicka in vattenkokaren för reparation eller köpa en ny - du kan reparera vattenkokaren själv. I den här artikeln kommer vi att diskutera med våra läsare hur man reparerar de vanligaste haverier i vattenkokare.

Funktionsprincip för en vattenkokare

Innan du tar på dig reparationen av någon elektrisk apparat måste du förstå dess funktionsprincip - denna regel gäller även för vattenkokaren. Från det elektriska diagrammet är det lätt att förstå funktionsprincipen för denna elektriska apparat. Observera att nästan alla modeller fungerar enligt driftsprincipen nedan.

Funktionsprincipen är som följer: efter att ha anslutit kontakten till strömkällan, passerar strömmen genom ledningen till kontakterna på stativet, på vilken alla vattenkokare är installerade vid uppvärmning av vatten.

Vid basen av själva vattenkokaren finns speciella kontakter som är anslutna tillsammans med kontakterna som finns på stativet - på så sätt är kretsen sluten och värmeelementet värms upp. Elen passerar sedan genom en termobrytare, en anordning som gör att vattenkokaren kan stängas av när den når en viss temperatur (vanligtvis kokpunkten). Också i standardkretsen finns en termisk skyddsomkopplare, som ständigt är på och aktiveras endast om användaren slår på en tom vattenkokare. Från de avsedda strömbrytarna går elen direkt till det elektriska värmeelementet (som också kallas värmeelementet).

Vi har tittat på den grundläggande principen för drift av en vattenkokare - nu kommer vi att överväga driften av några av dess kretsar och sektioner separat.

Elektriskt schema över komponenter

Undersök noggrant tekannasstativet och dess kontaktpunkt med själva tekannan. Inuti de cirkulära spåren kan du hitta en elektrisk kontakt placerad på en liten fjäder. Det är genom denna kontakt som spänning från det allmänna nätet tillförs själva vattenkokaren. I mitten av stativet finns en annan kontakt som, när den kommer i kontakt med vattenkokaren, jordar sin kropp. I själva verket spelar denna kontakt ingen roll och är endast avsedd att skydda användaren i händelse av en kränkning av isoleringsintegriteten.

Nätsladden som passar till vattenkokarens stativ, inuti detta stativ, förgrenar sig till tre ledningar, till vilka terminalerna är anslutna. En ledning är avsedd för jordning, de andra två kontakterna går till koncentriska kopparringar, som används för att överföra el från stativet till själva vattenkokaren. Därefter går elektriciteten från kopparringarna direkt till värmeelementet, som är installerat vid basen av vattenkokaren. Som ett resultat av att kretsen stängs värms vattnet upp.

överhettningsskydd

Värmeelement har hög effekt och blir väldigt varma under drift, så varje vattenkokare är dessutom utrustad med ett speciellt skyddssystem. Grunden för driften av detta system är bimetalliska plattor, som, när de värms upp till en viss temperatur, böjer sig och öppnar kretsen och därigenom förhindrar ytterligare överhettning av vattenkokaren.

Automatisk avstängning

Nästan alla moderna vattenkokare har ett speciellt system som kopplar bort värmeelementet från spänningen när vattnet når koktemperatur. Funktionsprincipen för en sådan maskin är enkel - vid uppvärmning tillförs ånga genom en speciell kanal till en bimetallplatta, som i sin tur är ansluten till en strömbrytare. När vattenkokaren kokar och ångtrycket ökar, värms den bimetalliska plattan upp och trycker på omkopplarspaken och kopplar därmed bort vattenkokaren från nätverket.

Hur reparerar man en vattenkokare?

Vi har tittat på de viktigaste tekniska funktionerna, och nu ska vi titta på hur man reparerar en vattenkokare. För läsarnas bekvämlighet kommer vi att överväga specifika exempel som oftast uppstår med vattenkokare från olika företag (Tefal, Philips, etc.):

Vattenkokaren slutade värma vatten. I det här fallet är felet mycket mindre - det finns ett brott i en sektion på själva värmeelementet eller det finns ingen kontakt mellan vissa terminaler och terminalerna på värmeelementet. Anslutningen återställs mycket enkelt - för att göra detta måste du ta isär vattenkokaren och bestämma kontakternas placering. När man bestämmer var det inte finns någon kontakt är det nödvändigt att återställa anslutningen av terminalen med terminalerna på värmeelementet med hjälp av en tång.
Vattenkokaren har slutat värma vatten och indikatorn visar inte att vattenkokaren är på. Först och främst kontrollerar vi spänningen i nätverket. Om det finns en sådan är orsaken dålig kontakt mellan strömavtagarna vid basen av vattenkokaren och stativet. I det här fallet är det nödvändigt att kontrollera hur de fjäderbelastade kontakterna, som vi diskuterade ovan, håller. För att göra detta demonteras stativet och en ring med lämplig kontakt tas ut. Det är nödvändigt att kontrollera hur tätt de är fixerade - som regel blir de lösa med tiden och du behöver helt enkelt dra åt dem hårdare så att elektricitet passerar genom kontakterna.
Strömbrytaren eller överhettningsskyddet fungerar inte. När man överväger frågan om hur man reparerar en vattenkokare, står de oftast i praktiken inför en icke-fungerande strömbrytare. Det kan gå sönder på grund av slitage på plastdelar, rost på ytan av bimetallplattan. För att kontrollera tillståndet är det nödvändigt att ta bort omkopplaren från höljet och kontrollera delarnas integritet. Efter detta är det nödvändigt att inspektera plattornas tillstånd. Om det finns en stark avlagring av ånga eller rost på dem måste den tas bort och strömbrytarens funktion måste kontrolleras igen. Dessa åtgärder vidtas också om överhettningsskyddet slutar fungera (med andra ord, vattenkokaren slutar att stängas av) - det är nödvändigt att kontrollera bimetallplattornas tillstånd och vid behov rengöra dem.
Vattenkokaren läcker. I det här fallet är det nödvändigt att kontrollera vattenkokarens integritet och se exakt varifrån läckan kommer. Som regel, om det finns en stark läcka, kan det inte vara tal om att reparera vattenkokaren, särskilt om dess kropp är gjord av lågkvalitativ plast eller den inre ytan är allvarligt skadad till följd av skador.

God eftermiddag kära läsare! Vattenkokare har blivit en del av våra liv och är en av de viktigaste apparaterna i köket. Moderna vattenkokare finns i en mängd olika former. Deras kropp kan vara gjord av antingen rostfritt stål eller värmebeständig plast.

De flesta vattenkokare stängs av automatiskt när vattnet kokar, det finns även föråldrade modeller med manuell avstängning. Låt oss titta på principen för drift och reparation av vattenkokare med egna händer.

Och så värms vattnet upp i vattenkokaren med hjälp av ett värmeelement. Den fästs på höljet med hjälp av en gängad hylsa, eller metallmuttrar eller skruvar som pressar den till en vattentät bas. I olika modeller är de brickor, packningar eller bussningar. På grund av deras skador uppstår ofta vattenläckor.

Det vanligaste är vattenkokare med skivvärmeelement. När vattnet kokar passerar ånga genom ett litet hål på en bimetallplatta, som böjer sig och verkar på vattenkokarens strömbrytare.

Många vattenkokare har ett speciellt skydd som stänger av den om vattnet kokar över eller om de glömmer att hälla vatten i den innan de sätts på. För att kontrollera vattennivån i vattenkokare finns speciella vattennivåindikatorer.

Värmeelementet ansluts till nätverket med hjälp av en flexibel sladd eller tråd utrustad med ett anslutningsblock och en annan kontakt. I sladdlösa vattenkokare är strömkontaktblocket placerat på ett stativ, som ansluts till nätverket med hjälp av en sladd. Du kan ta en sådan vattenkokare utan att koppla ur den från nätverket.

För långtidsdrift av vattenkokaren och säker drift måste den fyllas med vatten på rätt sätt. Innan du fyller den med vatten, koppla först ur den från vägguttaget. Se till att ta bort den trådlösa vattenkokaren från stativet.

Om du inte vill fylla vattenkokaren full, häll vatten i den så att vattnet helt täcker värmeelementet. Häll minst ett glas vatten i en vattenkokare med skivvärmare. Om det inte finns tillräckligt med vatten kan värmeelementet brinna ut eller överhettningsskyddet löser ut.

Att överfylla vattenkokaren är också strängt förbjudet. Detta kan orsaka brännskador när vattnet kokar eftersom vatten stänker ut. Låt oss nu titta direkt på funktionsfelen hos våra favoritvattenkokare.

Det finns främmande partiklar i kokande vatten.

Uppkomsten av främmande partiklar i kokande vatten orsakas av skador på nätfiltret. Den är installerad i de allra flesta vattenkokare och är utformad för att filtrera vatten från kalkpartiklar. Ta bort och inspektera filtret. Om den är skadad eller igensatt av våg, byt ut den mot en ny.

Vattenkokaren värms upp långsamt.

Anledningen till detta är troligen bildningen av skal på värmeelementet. Om kalken inte avlägsnas i tid kan det leda till att värmaren brinner ut. Därför är det nödvändigt att ta bort skalan från den så snabbt som möjligt. Det finns en bra lösning för avkalkning. För att göra detta, köp påsar med citronsyra i butiken. Häll vatten i vattenkokaren, häll två påsar citronsyra i den och låt vattnet koka. Om en kokcykel inte räcker för att ta bort kalk, koka vattenkokaren flera gånger i rad, låt vattnet svalna något. Töm sedan vattnet, fyll på med rent vatten och skölj väl.

Vattenkokaren stängs inte av.

1. Vattenkokarens lock är inte ordentligt stängt. Som ett resultat påverkar ångan inte den bimetalliska plattan helt. Som ett resultat kan plattan inte stänga av strömbrytaren. Stäng alltid locket ordentligt efter att du har fyllt på vattenkokaren.

2. Ångutloppet är blockerat. Som ett resultat av bildning av kalkavlagringar kan ångutloppet blockeras och ånga når inte bimetallplattan. Detta gäller särskilt för äldre modeller av vattenkokare, eftersom de har ett litet hål. På moderna är den större, så det är mycket svårare att täppa igen den. Avkalka vattenkokaren och rengör ångutloppet.

3. Omkopplaren är defekt. Kanske är själva strömbrytaren skadad eller så kan den bimetalliska plattan inte påverka strömbrytaren. Om brytarens plåt eller tryckare är skadad, antänds den. Omkopplarens kontakter kan också bli fastlödda och den kommer att vara konstant påslagen. På vattenkokare av klassisk typ kommer det att vara svårt att kontrollera omkopplaren tillsammans med en bimetallplatta, eftersom de är strukturellt integrerade med värmaren (värmeelementet).

Strömbrytaren på vattenkokaren är gjord som en separat del. Den är monterad i vattenkokarens handtag. För att kontrollera det, ta bort höljet från handtaget och inspektera det noggrant. Kontrollera statusen för dess kontakter. Om de är brända eller om brytarhuset är manipulerat, byt ut det mot ett nytt. Använd en testare för att kontrollera omkopplarens funktion. Om du upptäcker att strömbrytaren är defekt, byt ut den och sätt tillbaka vattenkokaren. Installera alla kablar och delar på sina ställen.

4. Vattenkokaren stängs av för tidigt . Orsaken till detta fel är ett för känsligt skydd eller en felaktig strömbrytare. Detta sker som ett resultat av bimetallbandets naturliga åldringsegenskaper. Byt ut brytarblocket mot ett nytt. Om du vill experimentera kan du prova att ändra känsligheten för bimetallremsan genom att böja den.

Var också uppmärksam på skyddet mot överhettning av vattenkokaren. Det är möjligt för kontakter att öppnas vid temperaturer under vattnets kokpunkt. Öppning av kontakter måste ske vid en temperatur på minst 110 grader Celsius. I skivvärmare pressas den mot plattan på baksidan. Du kan helt ta bort den från kretsen och kontrollera hur vattenkokaren fungerar. Om vattenkokaren stängs av normalt kan du använda vattenkokaren som den är. Men det viktigaste här är att komma ihåg att när vattnet kokar, kommer vattenkokaren inte att stängas av och värmaren kommer att brinna ut! Detta kan orsaka brand!

Vatten läcker från vattenkokaren.

1. Vattennivåindikatorn är felaktig . Mest troligt har indikatorn sprickor eller anslutningar läcker. Byt ut indikatorn om den är borttagbar.

2. Värmeelementet är löst . Dra försiktigt åt muttern och skruvarna som håller fast värmeelementet. Fyll sedan vattenkokaren med vatten och se om det finns något läckage igen.

3. Tätningspackningen är skadad . Genom att dra åt värmeelementet kommer läckan inte att elimineras. Byt ut skadad packning.

4. Skador på vattenkokaren. Att tappa en vattenkokare av plast på golvet eller korrodera en vattenkokare av metall kan orsaka läckage. I detta fall kan vattenkokaren inte längre återställas. Du måste köpa en ny.

Vattenkokaren värms inte upp alls.

1. Kontakten är trasig. Kontrollera kontaktens skick.

2. Bryt in nätsladden. Använd en testare för att kontrollera sladdens användbarhet. Om ledningarna är trasiga, byt ut dem mot en ny.

3. Ingen strömförsörjning. Kontrollera funktionen hos andra hushållsapparater. Om de inte fungerar kanske skyddet på strömpanelen har löst ut (strömbrytaren har slagit av, säkringarna har gått).

4. Strömbrytaren på vattenkokaren stannar inte i påslaget läge. Om slitaget är stort kommer strömbrytaren inte att slås på. Ersätt den.

5. Vattenkokarens överhettningsskydd har löst ut. Detta kan hända om vattenkokaren fortsätter att fungera efter att vattnet har kokat bort. Vänta i detta fall cirka 10 minuter. Under denna tid kommer den att svalna och slås på igen.

6. Värmeelementet är trasigt. Bildandet av skal på värmeelementet förkortar dess livslängd avsevärt. Rengör den därför med jämna mellanrum när den samlar på sig kalk. Kontrollera det med en testare genom att applicera sonder på dess terminaler. Det bör indikera närvaron av en krets. Motståndet hos ett fungerande element bör vara cirka 20-30 ohm. Byt ut det felaktiga elementet mot ett nytt eller köp en ny vattenkokare.

7. Vattenkokarens bas är defekt. Ta bort locket från vattenkokaren och inspektera noggrant ledningarna och kontaktanslutningarna. Om de är skadade eller brända, försök att rengöra och böja dem. Utför samma kontroll av kontakterna på själva vattenkokaren efter att först ha tagit bort locket på enhetens undersida. Sätt tillbaka vattenkokaren och kontrollera dess funktion. Gör-det-själv reparation av vattenkokare.

Elektriska vattenkokare - termosar, eller termokannor, serveras regelbundet i 2 - 3 år, då misslyckas de vanligtvis. De främsta anledningarna till detta är: de slutar koka vatten, de häller inte kokande vatten och på grund av vattenläckage. Det finns mycket material på Internet om att reparera termopottor, men det finns nästan inga diagram. Artikeln beskriver kortfattat modeller av termopottar, vars diagram är kopierade från produkter vars funktionsfel författaren stötte på under reparationer. Artikeln ger exempel på kretslösningar som används i de flesta modeller av moderna termopottar, trots det stora antalet kloner som produceras av olika företag.

I diagrammen ovan motsvarar beteckningarna för de flesta delar de som anges på tavlan. För olika modeller av termokannor är de sekundära strömförsörjningskretsarna och styrenheterna mycket olika. Alla termokannor har en behållare för kokande vatten av rostfritt stål. Termiska elektriska värmare, värmeelement, vanligtvis två av dem, är fixerade i sin nedre del för att koka och värma vatten, i det här fallet är de placerade i ett block, som har tre utgångar. I botten av behållaren finns en termobrytare för en temperatur på 88 - 96 grader C eller en temperaturgivare, som ger en signal att stänga av värmeelementet på pannan när önskad vattentemperatur uppnås. På behållarens sidovägg är det monterat en termobrytare kopplad i serie för en temperatur på 102 - 110 grader C och en FU-säkring för 125 grader C/10A, placerad i ett silikonrör. De stänger av strömförsörjningen till termokannan när temperaturen på den kokande behållaren ökar på grund av brist på vatten eller vid kortslutning. För att tillföra varmvatten i termopottor används samma typ av 12 V DC elmotorer med centrifugalpump.

De flesta termokannadelarna är placerade på två brädor. Styrkortet, på vilket kontrollknapparna och lysdioderna är placerade, finns i den övre delen av höljet. Huvudkortet, på vilket de flesta strömkontakter, styrenheter, reläer, källor och sekundära spänningsstabilisatorer är placerade, är placerad i den nedre delen av höljet under behållaren för kokande vatten. Båda korten är anslutna till varandra med ledningsnät med kontakter.

Diagrammet för Elenberg TN-6030 termokanna visas i fig. 1. Tidigare, 2014, publicerade författaren det på go-radio-webbplatsen, så en länk till den här webbplatsen tillhandahålls. TN-6030-kretsen är ganska enkel och helt analog. Ständigt flyter en pulserande ström genom vattenvärmeelementet EK1 och dioden VD9 i endast en riktning, så motståndet för detta värmeelement är två gånger mindre än ett liknande värmeelement med samma effekt i andra modeller, där det drivs av växelström. När elmotorn slås på börjar en konstant pulserande ström med en annan polaritet, upp till 150 mA, att strömma genom den och VD10-dioden, och växelström flyter genom EK1-värmeelementet. Automatisk till- och frånkoppling av värmeelementet för kokande vatten EK2 sker med termobrytare SF1. Tvångsinkoppling av värmeelementet EK2 i upp till 2 minuter utförs av kontakterna K1.1 på reläet K1. Till transistorerna VT1 - VT2 i styrsteget för reläet K1 tillförs en konstant spänning på 14 V, stabiliserad av kedjan R3 och VD6, från diodbryggan VD1 - VD4. Ett vanligt fel på denna termopotmodell är utbränningen av kontakterna på termobrytaren SF1, eftersom all ström från värmeelementet EK2 passerar genom den. Det är inte svårt att byta ut termobrytaren; du behöver bara skruva loss två skruvar på flänsen och ordna om de två strömkontakterna. Detaljerade videor av denna ersättning finns tillgängliga på Internet.

Ett annat fel är dålig drift av varmvattenpumpen. Dess orsak är en ökning av friktionen på rotoraxeln hos en elektrisk motor som arbetar vid förhöjda temperaturer på grund av försämring av smörjmedlets kvalitet. Pumpens magnetkoppling består av en magnetskiva monterad på elmotorns rotoraxel och ett pumphjul monterat på axelaxeln i pumphusets lock. En magnetisk skiva är också fixerad vid basen av pumphjulet. En tätad packning är installerad mellan de två magnetskivorna. Ris. 2.

Författaren smörjde in rotorns stödpunkter i ändarna av elmotorhuset med vanlig spindelolja. Det hjälpte i ett par månader. Det är svårt att komma till den främre stödpunkten, jag var tvungen att ta isär pumpen och hälla olja under magnetskivan och vrida den med fingret, i detta ögonblick är elmotorn i vertikalt läge så att oljan rinner in i rätt plats. Resterande olja hälls över kanten. Det finns inget behov av att ta bort skivan från rotoraxeln, ett par borttagningar och den kommer inte att stanna på rotoraxeln. Det är lättare att omedelbart byta ut motorn med pumpen.

Vattenläckor i termokrukor förekommer sällan, oftast på grund av mekanisk skada. En dag visade sig orsaken till att vatten dök upp under vattenkokaren vara en knappt märkbar spricka i den övre delen av plasthöljet, under locket, som löpte längs kanten på behållaren för kokande vatten. Ånga trängde in i denna spricka, som sedan kondenserade på insidan av höljets väggar, och plasten smulades sönder längs sprickan. Den där vattenkokaren gick inte att reparera.

Diagrammet för Vitek VT-1188 termokanna visas i fig. 3. I denna modell tillförs en sekundärspänning på 12 - 14 V till styrenheterna från transformator T1, installerad i botten av huset under vattentanken, och från likriktarbryggan VD1 - VD4. En spänning på 5 V från ic2-stabilisatorn tillförs för att driva ic1-processorn, som styr hela driften av termopotten. På kommando av optokopplaren ic3 bör processorn ic1 signalera aktiveringen av skyddet, SF1 eller FU1, även om det inte är klart hur - en summer är inte installerad i denna modell. I botten av koktanken finns en RT temperaturgivare installerad från två MF58 termistorer kopplade parallellt med en negativ TKS i KD-3 hus. Pannans avstängningstemperatur ställs in manuellt med knappen sw2. Thermopots VT-1188 och VT-1187 har inget värmeelement för att värma vatten, varför man slår på och av värmeelementet för kokning, EK1 förekommer oftare än i andra modeller. Därför brinner reläkontakterna oftare i VT-1188 och värmeelementet brinner ut. Fallet med utbrändhet av reläets monteringsstift på kortet beskrivs i. Om alla dessa fel uppstår fungerar vattenkokarens display och pumpmotor normalt, men vattnet kokar inte. Om reläkontakterna brinner och fastnar, eller transistor Q1 går sönder, kanske kokningsläget inte stängs av. Vid reparation av dessa haverier byts felaktiga delar ut.

Foto av huvudkortet VT-1188. Ris. 4.

VT-1191 termopotdiagram visas i fig. 5. Den sekundära spänningskällan för styrenheterna är pulsad, gjord på VIPer 12A-mikrokretsen med hjälp av en transformatorlös krets. Den konstanta spänningen på 18 V vid dess utgång filtreras av kondensatorerna EL3, C3 och induktor L2, och reduceras sedan med zenerdioden ZD2 till 12 V. Styrkretsen arbetar på ic1-processorn, det finns inga markeringar på dess kropp, det finns endast en etikett som anger termokannans modell. En spänning på 5 V tillförs ic1 från stabilisatorn på transistorn Q4 och zenerdioden ZD3. VT-1191 termokanna har två värmeelement: EK1 för kokning och EK2 för uppvärmning av vatten. Kontakterna K1,1 på reläet K1 ansluter växelvis terminalerna på en av dem till nätverket, beroende på spänningen på stift nr 5 på ic1, som matas till basen av transistor Q1 genom kontakten CN1, LED HL2 och R7. En liten basström för transistor Q2 flyter genom termobrytaren SF2, så SF2 är ansluten till kortet och stift nr 4 på ic1 med en lågströmskontakt. Elmotorn slås på av transistorn Q3 när "+" visas på stift nr 3 på ic1. Felet i termokannen manifesterades i det faktum att den inte kokade eller hällde vatten, bara den gröna HL3-indikatorn var på. Orsaken till haveriet var felet i ic1-processorn.

Fig.6 Foto av huvudkortet VT-1191, fäst i termokannahuset.

Många råd om att reparera termopottor har redan getts, men jag lägger till två till:

1) Ta bilder av hela processen med att demontera och reparera vattenkokaren. Detta kommer då att underlätta dess efterföljande montering och speciellt installationen av strömkontakter. (Fig. 6).

2) Om höljena till lågströmsanslutningar installerade på brädorna vinglar till och med något på sina ställen, måste dessa höljen limmas på kortet och kontakterna måste lödas. Fel i anslutningskontakterna efter reparation och montering av termokannen kan leda till nya fel.

Bibliografi

"Reparation av vattenkokarelä Vitek VT-1188"
Radiotidning 2016-8-35.

Även om det nu finns ett ganska stort urval av elektriska hushållsapparater, kan reparation av en vattenkokare med egna händer vara användbar för dem som har tillfälliga ekonomiska svårigheter eller den gamla vattenkokaren är väldigt bekväm för dig, du är van vid det. Det kan också vara så att någon bett dig att fixa enheten eller så är du bara en nyfiken person och vill göra allt själv.

Funktionsprincip för en vattenkokare

Funktionsprincipen för en vattenkokare är ganska enkel, och dess design, även i dyra modeller, är inte original. Värmeelementet i nedre delen värmer upp vattnet när el tillförs. Värmeelementet är anslutet till en termostat (bimetallplattor), och så snart temperaturen når det inställda värdet kopplas vattenkokaren från nätverket.

För enkel användning inkluderar jag en LED-glödlampa med en belastning i kretsens externa krets. När kretsen är sluten lyser lampan, annars är den inte det. Den elektriska värmeanordningen måste ha en termisk säkring som öppnar kretsen vid överhettning. Det behövs om du till exempel glömt att hälla vatten i vattenkokaren.

Som du kan se liknar kretsschemat för en vattenkokare det för ett strykjärn och är inte särskilt komplicerat i sig. Faktum är att det finns en hel del delar i enheten som kan gå sönder. Den mest komplexa delen är termostaten, vars design beror på den specifika modellen. Men när den går sönder repareras den inte utan ersätts med en ny.

Sekvens av reparationsåtgärder

Om vattenkokaren går sönder måste du först kontrollera sladden med stativet och se till att spänningen tillförs vattenkokaren. De gör detta genom att ringa kontakterna med en multimeter. Försök att plocka isär ett utbränt stativ och löda kontakterna, men om kontaktgruppen har smält går det inte längre att reparera den.
Om allt är i sin ordning med sladd och stativ så är nästa steg att kontrollera ringkontakterna på själva vattenkokaren, efter att först ha tryckt på på-knappen. Troligtvis kommer det inte att finnas någon signal, så du måste skruva loss den nedre delen och kontrollera alla kontakter inuti för att ta reda på exakt vad som inte fungerar. En icke-fungerande spiral eller temperaturgivare måste bytas ut.
Kontrollera sedan den automatiska avstängningsknappen på handtaget. Det misslyckas ganska ofta eftersom kontakterna oxiderar. De måste rengöras med sandpapper, och enheten kommer att fungera normalt.

Designen på en modern vattenkokare är sådan att det är svårast att komma till på-av-knappen för att reparera den. För att göra detta måste du ta bort locket och skruva loss bultarna i toppen och botten av handtaget. Detta måste göras försiktigt, eftersom plastdelar lätt går sönder. Om LED-lampan inte tänds, ändras den också.

Går det att reparera en vattenkokare om den läcker?

Många är intresserade av frågan om vad man ska göra om vattenkokaren läcker. Ska jag slänga den eller kan jag fortfarande reparera den? Orsaken till läckan kan vara ett sprucket hölje eller en försämrad tätning. I det första fallet är det bäst att gå och köpa en ny vattenkokare, och i det andra fallet kan du försöka reparera den genom att byta ut O-ringen på värmeelementet. Det är ingen idé att täta läckan i området för mätskalan med olika tätningsmedel.

Om den nya vattenkokaren läcker bara lite kan du vänta ett tag (en vecka eller två). Det är möjligt att det bildas skal, vilket kommer att läka mikrosprickor. En vattenkokare vars garanti ännu inte har löpt ut och läcker måste tas till ett servicecenter.

För att förhindra att vattenkokaren läcker så länge som möjligt rekommenderas att den avkalkas regelbundet och om möjligt använder mjukt, filtrerat vatten. I detta fall kommer värmeelementet att fungera bättre och tätningsgummit håller längre.

För tidig avstängning

Det händer att vattenkokaren stängs av i förtid - den har ännu inte kokat, men har redan stängts av. I det här fallet är det ingen idé att ta isär enheten helt. Du behöver bara avkalka den. Detta kan göras, som du säkert vet, med citronsyra. En liten påse citronsaft löses i en halv liter vatten och vattenkokaren sätts på med öppet lock. Vid behov kan proceduren upprepas.