Grund för ett staket av korrugerad plåt: typer av strukturer och installationsstadier. Listgrund för ett staket - typer och design Hur man gör en listgrund för ett staket

Varje personlig tomt kräver förr eller senare stängsel. Därför är detta problem relevant för deras ägare. För att det installerade staketet ska fungera som en hållbar struktur och stå under lång tid är det nödvändigt att lägga en grund.

Funktioner och funktioner hos stiftelsen

Den huvudsakliga bärande delen av staketet kallas grunden. Livslängden för hela stängslet kommer att bero på typen och kvaliteten på dess utförande. Om grunden är svag eller frånvarande kan staketet hänga. Detta problem kan också orsakas av hävning av jorden, vilket kommer att leda till förstörelsen av den omslutande strukturen.

Grunden för staketet utför huvudfunktionerna:

• påverkar stängslets stabilitet;
• gör det möjligt att jämnt fördela belastningen över hela strukturen;
• säkerställer jordhållning vid dacha under kraftiga regn och under snösmältning.

Typer av bas

Det mest kända alternativet anses vara en remsfundament för ett staket. Detta är ett nödvändigt element när man gör ett stenstaket. Basen i detta fall gör det möjligt att skapa en enhetlig belastning. Remsfundamentet är lämpligt för att göra pelare i den.

Inledningsvis måste du gräva en dike enligt de beräknade uppgifterna. Krossad sten och sand hälls på dess botten. Formar upp till 30 cm i höjd byggs ovanpå gropen och inuti läggs stödpelare och metallförstärkning. I slutet måste grunden hällas.

Ett billigare alternativ för att bygga fundament är en pelarformad grund. Denna typ används ofta för sandiga eller leriga jordar.

Tillförlitligt skydd tillhandahålls av pelare av asbest eller metall. Stödet kan också vara murverk gjorda på betongbasis. Avståndet mellan de två stöden är cirka 1,5-2 m.

Beroende på jord- och väderförhållandena grävs en dike under stöden till ett djup av 1-1,5 m. En kudde av sand och krossad sten hälls till botten av hålet, varefter den komprimeras. Sedan placeras pelarna i vertikalt läge och diket fylls med betong.

Ofta använder människor en kombinerad grund, som kombinerar de två ovanstående typerna av betong. Dess användning utförs vid konstruktion av betongplattor och konstruktioner gjorda av korrugerade plåtar.

Priset för en grund för ett staket med tegelpelare baseras på priserna på de förnödenheter som används. Baserat på vems produktion det är kommer kostnaden för en påse ut. I genomsnitt varierar det från 200 till 250 rubel.

Tillverkning

Att förbereda grunden för ett staket själv är ganska enkelt. Du behöver bara först beräkna allt och följa alla punkter i instruktionerna när du utför åtgärder.

För att bestämma grundens djup måste du ta hänsyn till huvudpunkterna:

• designegenskaper;
• djupet till vilket jorden fryser;
• terränglutning;
• jordlagrets kvalitet och sandvattnets höjd.

För korrektheten av alla beräkningar måste du beräkna basens yta från grunden. Till exempel, om längden på den bärande strukturen är 50 m och bredden är 30 cm, är det inte svårt att beräkna arean (15 m2). Därefter kommer denna parameter att vara användbar för att beräkna djupet där grunden läggs.

Samtidigt är det nödvändigt att bestämma vad dess tillförlitliga område är. Vi delar tryckindikatorn för den ovanjordiska delen med värdet på det bärande fundamentet, justerat med tillförlitlighetsindikatorn, med markmotståndet och driftsförhållandenskoefficienten.

Slutresultatet ska jämföras med det förväntade området. Den sista måste vara högre än den beräknade, annars är den föremål för justering.

Fylla

Hur häller man grunden för ett staket korrekt? Det häftiga jordlagret kräver att man häller en kombinerad grund. Innan du börjar arbeta måste du gräva en dike, vars storlek måste motsvara det beräknade djupet och bredden. Det är nödvändigt att borra hål på den plats där stödpelarna kommer att installeras.

Sedan görs träformning runt den förberedda basen. I botten av varje grävt hål under stolpen måste du lägga takmaterial, läggs på mitten. Efteråt monteras stöden och grunden förstärks med hjälp av armeringsnät.

Därefter börjar grunden för staketet att hällas i horisontell riktning. När du häller betongblandningen får det inte tillåtas att formsättningen är dold från ena änden till toppen och från den andra är den helt frånvarande. Det tar cirka 3 dagar för betongen att torka.

I varmt väder bör grunden fuktas med vatten. Formsättningen tas bort från tejpen efter 2 veckor.

Att hälla en grundt nedgrävd remsa är lättare. Den läggs över ett lager av frusen jord. Av denna anledning är den korrekta grunden för stängslet motståndskraftig mot mellansäsongens markrörelser.

Grunden är konstruerad enligt följande:

• Gör ett dike till ett djup av 0,5 m.
• Täck den nedre delen av diket med sand (0,15 m) och tryck ner den.
• Strö toppen med krossad sten (0,15 m).
• Borra hål för att gräva pelare, häll sand på botten, sätt in stöd och jämna till dem.
• Koppla ihop pelarna med förstärkning med hjälp av ett svetsverktyg.

Installera formen och häll betongblandningen. I slutet av hällarbetet måste du se till att pelarna är installerade i nivå.

För andra typer av stängsel

Det kommer att vara nödvändigt att hälla en kolumnformad grund under ett staket av korrugerade plåtar när höjden på staketet är upp till 1,2 m. Om parametrarna för det profilerade arket överskrids, kommer ett remsfundament att behövas.

Eftersom den kolumnära typen av material har en hög vindstyrka, utsätts den för ökad belastning under en orkan. Som ett resultat kan förstörelse av stödet och allt annat inträffa.

För att göra ett staket som stöds på tegelpelare måste du bygga en ganska stark grund för det. Sådana staket är känsliga för skador på grund av ojämn krympning. Det rekommenderas att installera en inbäddning i pelarna. Den är ansluten till de tvärgående delarna av hela stängslet för stark fixering.

Foto av grunden för staketet

När du bestämmer dig för att bygga ett staket bör du i förväg tänka på behovet av en grund för det. För massiva permanenta strukturer är det obligatoriskt, och för att få en pålitlig grund för ett staket är det viktigt att ta hänsyn till många faktorer.

I den här artikeln ska vi titta på vilka baser som är lämpliga för olika staket, hur de är gjorda med mera.

En välbyggd grund garanterar en lång livslängd för hela strukturen och skydd mot negativ påverkan från den yttre miljön.

Det behövs för att stödja staketet, ge strukturen stabilitet och styvhet.

Utförda funktioner:

1. Jämn lastfördelning längs hela stängslets längd. På grund av detta, även med tiden, kommer stängslet inte att börja sjunka.
2. Skydd mot jorderosion och översvämningar. Basen förhindrar att jorden sköljs ut under staketet, och när snön smälter på våren håller den kvar vatten och hindrar den från att komma under strukturen.
3. Underhåll av strukturen. Fundamentet skyddar mot deformation, sättningar och för tidiga skador på pelare eller material.
4. Lägger till estetik. Ett staket med en bas ser snyggare och vackrare ut.

För att staketet ska hålla så länge som möjligt utan behov av reparationer är det nödvändigt att ge det en solid grund.

Vad ska man tänka på när man väljer foundation

Det finns flera nyckelfaktorer:

• egenskaper hos webbplatsens topografi och typ av jord;
• djup, grundvattennivå;
• närvaron av en reservoar eller underjordiska källor i närheten;
• vikten av det framtida staketet;
• hur långt är vägen, järnvägen;
• förväntad nivå av jordsättning vid temperatur- och luftfuktighetsförändringar.

Det kommer att vara användbart att prata med ägarna av närliggande tomter som redan har byggt ett staket, ta reda på den verkliga situationen och få praktiska rekommendationer.

Vilka staket kräver inte en bas?

Detta skede av arbetet är inte nödvändigt om staketet installeras tillfälligt: ​​för att avgränsa byggarbetsplatsers gränser, under reparationer, eller om det i framtiden är planerat att installera ett massivt permanent staket på denna plats.

Många typer av lättviktsstängsel uppförs utan grund, till exempel av kedjelänksnät, svetsade produkter, träskivor, staket och wellpapp. Pelarna slås helt enkelt ner i jorden, packas ihop eller delvis betongs.

Stumstöd fungerar bra på häftiga jordar med höga grundvattennivåer. På vårvintern pressas de inte ur marken.

Typer av fundament lämpliga för staket

Tejp

Lämplig för installation på sandiga, sumpiga, instabila jordar. Förhindrar förskjutning och deformation av strukturen.

Det bör användas under staket av tegel, trä, sten, wellpapp, smidda strukturer och block.

Tejpens tjocklek väljs baserat på staketmaterialet. För träsektioner av wellpapp räcker det med 50 cm. För murverk, smidda eller svetsade spännvidder ökas tjockleken till 80–100 cm.

Detta görs längs hela längden av den framtida strukturen.

Bland fördelarna noteras:

• hög hållfasthet och därför hållbarhet;
• pålitlighet;
• möjligheten till förstärkning med förstärkningsburar och rör, vilket ger stöden mer stabilitet;
• du kan göra allt arbete själv;
• inget behov av att använda specialutrustning.

Den uppenbara nackdelen är den höga förbrukningen av material, i synnerhet betong, vilket leder till ökade byggkostnader.

Det finns flera typer av tejp:

1. Tillverkad av armerad betong. Lämplig för sandjordar. Formsättning är uppförd längs omkretsen av den förberedda diket. En metallram är sammansatt av tråd, som fungerar som förstärkning. Placera den i ett dike och fyll den till toppen med en blandning av cement, sand och krossad sten.
2. Tillverkad av bråtebetong. Används på steniga jordar. Tekniken liknar den första typen, med undantag för användningen av stora stenar och kullerstenar.
3. Tillverkad av tegel. Du måste ta en solid keramik eller firlera typ. Vitt silikat kommer inte att fungera eftersom det snabbt kommer att smulas sönder under påverkan av fukt. Annars liknar proceduren de tidigare typerna.

Armerad tejp är mycket mer pålitlig och hållbar än bara betong. Trådstänger ökar vidhäftningen av materialet och motståndet mot yttre påverkan.

Tematiskt material:

• Självkonstruktion av en remsa grund för ett lusthus

Pelar

Designad för lättviktsstängsel gjorda av:

• profilerad plåt;
• polykarbonat;
• metallnät (kedjelänk, svetsad);
• träskivor, staket;
• sidospår.

Detta är den optimala typen av grund för häftiga jordar.

Det skiljer sig från tejp genom att man inte behöver gräva ett dike. Varje stöd är individuellt fixerat i jorden.

En viktig förutsättning är att djupet måste vara under markens frysnivå.

Fördelen är minimal förbrukning av material, vilket minskar byggkostnaderna.

Det är bekvämt att göra hål för stolpar med en trädgårdsborr. Om så inte är fallet kan du ta en bajonettskyffel. Djupet bestäms av platsens terrängegenskaper och sträcker sig från 1 till 1,5 m. Hålet bör vara minst 20 cm större än pelarens diameter. Delningen mellan stöden beror på spännvidden, men överstiger ofta inte 2–2,5 m.

Den ytterligare installationsproceduren för stolpar av olika material kan skilja sig något.

För tegelstenar är det det mest arbetskrävande. Ett metallrör placeras i mitten av gropen och fodras med tegel. Den inre håligheten är fylld med betong. Fixeringens jämnhet kontrolleras med hjälp av en byggnadsnivå.

En populär typ av stativ är profilrör. Det finns olika sätt att fixa dem i marken:

• butting;
• partiell eller fullständig gjutning;
• gjutning av brunnen under jordens frysnivå.

Band-kolumn (kombinerad)

Den mest hållbara basen för tunga staket av tegel, sten, smidda och gabioner. Det används i områden som ligger på sluttningar, jordar med ökad hävning och under svåra klimatförhållanden.

Det kallas kombinerat eftersom det är ett band av betong, där det finns separata förlängningar för stöd.

Innan konstruktionen måste du vara särskilt uppmärksam på pelarna. Behandla metall från korrosion, belägg trä med bitumen.

Oavsett materialet på stöden, före installationen är det bättre att linda in dem i takmaterial för att skydda dem från överskott av fukt.

Resten av byggordningen är följande:

1. Ett dike grävs. Grundens djup bestäms av typen av jord, men den måste vara minst 50 cm Längden och bredden tas i enlighet med det tidigare utvecklade diagrammet.
2. Inuti diket görs hål för pelare med en bredd på 40 cm och ett djup på 1,5 m. Steget mellan dem är från 2 till 3 m.
3. Pelarna är fixerade i urtagen. Distansbrickor kan installeras vid behov.
4. För att öka styrkan läggs förstärkning runt stöden och längs omkretsen av hela diket. Det är bättre att knyta den så att en kontinuerlig ram bildas.
5. Betong hälls i urtagen under pelarna.
6. Längs omkretsen av diket är formen gjord av träskivor.
7. Lösningen hälls på den ursprungliga ytan av jorden.

Förstärkningsstadiet bör närma sig ansvarsfullt, eftersom en korrekt monterad metallram kommer att skydda staketet från sättningar under lång tid.

Skruva

Det rekommenderas att installera skruvhögar i regioner med komplexa häftiga jordar, som expanderar och stiger under svår frost. Sådan jord pressar gradvis ut pelarna, vilket leder till deformation av staketen. Ett pålfundament är lämpligt för områden som ligger i sluttning.

Dessa ser ut som metallrör med ett blad i ena änden. Detta element fungerar som ett ankare, tack vare vilket pålarna är säkert fästa vid marken.

Installationen utförs under jordens fryspunkt. Det kommer inte att vara möjligt att bygga en sådan grund själv, eftersom du behöver specialutrustning och kunskap om alla nyanser av installationen. Storleken på pålar varierar, men tillverkare gör dem ofta på beställning.

Sten (sten)

Ställs upp på stabila jordar. Det bör inte användas på lerjord, eftersom lager av jord glider, kommer det att börja deformeras.

Passar perfekt med ett vackert stängsel av smidesjärn eller sten. Det kostar mycket. Skapande är inte möjligt för nybörjare. För att bilda grundstrukturen måste du involvera en specialist. Under läggningsprocessen tas stenar av olika storlekar och former.

Om byggtekniken följs är detta den mest hållbara och pålitliga grunden.

Murverk utförs med torr eller flytande murbruk.

Bland nyanserna i arrangemanget noteras att:

1. Exakt sammanfogning av stenar är nödvändig. De måste passa tätt ihop, så du måste fylla på med ett stort antal kullerstenar i olika storlekar för att hitta de du behöver.
2. Strukturen på stenarna som finns inuti basen är inte viktig. Uppmärksamhet ägnas åt den yttre delen av strukturen.
3. Tomrummen runt stora stenar är fyllda med små.
4. Typen av lösning bestäms av befälhavaren, men det har noterats att den torra blandningen håller längre än den flytande.

På en grusbädd (monolitisk)

Förstärkt version av betongtejp. Den används för massiva strukturer gjorda av tegel, betong, smidda spännvidder och portar.

Funktion – lager-för-lager utläggning av grus och sand i diket. För tillförlitligheten är användningen av buta tillåten.

Arbetsorder:

Gruskudden har en dräneringsfunktion, vilket förhindrar påverkan av grundvatten på strukturen.

Block (reven sten, besser)

En typ av remsa foundation. Armerad betong, besserblock och riven sten används för att skapa.

Besser är en relativt ny typ av block. Den tillverkas genom att pressa cement och sand. Imiterar perfekt natursten. Kommer i en mängd olika nyanser.

Ser bra ut med ett staket av tegel, wellpapp, natursten eller smide.

Bredden på diket bör tas lika med bredden på de två blocken.

Den fortsatta arbetsordningen är följande:

Bestämma grundens djup

De viktigaste faktorerna som påverkar denna indikator är typen av jord och platsens topografi.

Ler, sandig, sandig lerjord anses vara mjuk, medan skiffer och stenig jord anses vara hård.

För att exakt bestämma det erforderliga djupet är det viktigt att ta hänsyn till gårdens lutning. Om det finns stora höjdskillnader på platsen där staketet är installerat, är grundens djup olika i enskilda områden.

En monolitisk tejp är lämplig här, för jämn läggning av vilka beacons är inställda. Det är bättre att fylla områden med olika höjder separat och se till att den övre nivån av basen sticker ut minst 10 cm över marken.

På hårda jordar kan dikets djup minskas med 10–20 cm från det vanliga värdet.

Vid lös jord eller höga grundvattennivåer ökas djupet med 15–30 cm, vilket blir ett bra skydd mot sättningar av grunden.

På lerjord görs gropgravar minst 15 cm under fryspunkten, på grund av detta kommer staketet inte att skadas av jordlyftning.

Om nivån av jordfrysning är hög (över 2 m) runt stängslet, rekommenderas att man dessutom bygger ett dräneringssystem, vilket minskar grundvattennivån.

Erfarna byggare rekommenderar att man inte överger grunden när man planerar installationen av permanent stängsel. Även i versionen av ett lätt stängsel är detta ett utmärkt skydd mot deformation, miljöpåverkan och en garanti för lång livslängd.

Att skapa en grund för att bygga ett staket är ett nödvändigt villkor. Utformningen av staketet, oavsett vilket material det är gjort av, har en relativt låg vikt och en stor vindkraft. Och som ett resultat är den extremt känslig för effekterna av vindbyar. En bra frisk vind kan lätt slå ner ett staket utan grund.

Det finns flera alternativ för att bilda en grund för ett staket.

Grund remsa grund för ett staket

Detta alternativ är det vanligaste sättet att skapa en grund för ett staket. Det är ganska enkelt att konstruera och kan enkelt reproduceras hemma.

De nödvändiga materialen och verktygen när du skapar en sådan grund är ett förankringsverktyg (helt enkelt en spade), träskivor och snickeriverktyg för att skapa träform och metallstänger för att skapa en metallförstärkningsram.

Det första steget i konstruktionen av en grund remsbas för ett staket är utvecklingen av dess design. Du måste själv förstå hur djupt du ska gräva grunden och hur bred den ska vara. En ungefärlig design av en sådan stiftelse visas i figuren.

Efter att ha utarbetat projektet är det nödvändigt att överföra det till området. Två parallella sladdar sträcks längs hela längden av den framtida grunden. I vårt projekt bildas en djup grund under stängselgrundens bärande pelare. Därför måste vi markera hålen för att bilda grunden för de bärande pelarna. Stigningen mellan sådana pelare beräknas utifrån storleken på staketstrukturerna. I det här fallet kan du använda färdiga element.

Efter markering grävs en byggdike.

På de platser där stödpelarna ska placeras grävs eller borras hål för stödpelarna.

I vårt projekt är grundens djup fyrtio centimeter och bredden är tjugo centimeter. Vi planerar att fördjupa pelarna i marken med ytterligare fyrtio centimeter.

Längs väggarna i hålet som grävts i marken placerar vi en hylsa gjord av ett ark av takmaterial. Det kommer samtidigt att fungera som ett vattentätningsmedel för betongstödet och bilda väggarna i den framtida formen.

En metallförstärkningskonstruktion placeras i ett glas av takpapp. Den består av 4-5 vertikala förstärkningsstänger förbundna med varandra med horisontella ringar. Vid korsningar kan vertikala stänger och horisontella stänger fästas vid varandra genom svetsning. Men armeringsstänger kan endast svetsas om de är märkta med bokstaven "C". I alla andra fall används fixering med plastkonstruktionsklämmor eller vanlig sticktråd tvinnad med hjälp av en stickkrok.

Vi hamrar en metallstödstolpe inuti den förstärkande strukturen. Dess botten måste behandlas med vattentätande material. När du installerar stolpar, se till att de placeras strikt horisontellt. Vi häller en sandkudde i botten av dikena under remsfundamentet. Vi packar sandkudden tätt.

Observera att det måste finnas ett mellanrum mellan pelarnas yttre yta och armeringsnätet. Betonglösningen kommer att tränga in i den och fixera strukturen fastare. Vi kontrollerar det strikta vertikala läget för pelarna med hjälp av en byggnadsnivå.

Hålen runt stödpelarna är fyllda med cement-sandbruk. Utan att vänta på att lösningen torkar och mognar kan du fortsätta till nästa steg i arbetet.

På jordens yta och delvis i diket bildar vi ett metallkraftsbälte för den framtida remsan för ditt staket. En sådan ram är en rumslig struktur i vilken det finns minst två horisontella lastbärande lager. Inuti sådana lager finns horisontella förbindande byglar, och de horisontella lagren är förbundna med varandra med vertikala förbindande byglar. Metallstängerna fästs ihop med plastkonstruktionsklämmor, stickad konstruktionstråd eller elektrisk punktsvetsning.

Avståndet mellan de vertikala och horisontella förbindande byglarna är från tjugo centimeter. Den förstärkande strukturen förvandlar den gjutna betongen till ett nytt material - armerad betong, som har god motståndskraft inte bara mot tryckbelastningar utan också mot böjning eller rivning.

De övre och nedre horisontella förstärkningsbanden ska vara 5-7 centimeter från ytan på den framtida betonggjutningen. Ändarna på förstärkningsstängerna bör inte sträcka sig utanför ytan på den framtida strukturen.

En träformningskonstruktion är placerad runt ett metallförstärkningsbälte. Du kan använda speciella hopfällbara strukturer, eller så kan du helt enkelt använda träkantade brädor. Observera att massan av betonglösningen som gjuts är mycket tung och därför måste träformningskonstruktionen göras så stark som möjligt. För att göra detta kan de vertikala bärande formstolparna på motsatta sidor fästas ihop med ståltråd. Du kan också installera diagonala stopp under sidorna av träformningen.

Betonglösning hälls i den resulterande strukturen. I det här fallet kan du utföra hela gjutningen på en gång genom att beställa en blandarmaskin, eller så kan du hälla betonglösningen blandad i en hushållsbetongblandare gradvis, lager för lager. I det här fallet rekommenderas det att lägga murbruket i lager och inte i separata sektioner.

Under gjutning kan betonglösningen komprimeras med trätamper, eller dess tjocklek kan bearbetas med vibrationsanordningar. Detta kommer att driva ut luftbubblorna som har bildats där från betongmassan och kommer också att fylla hela utrymmet i formen med betonglösning, vilket förhindrar bildandet av lufthåligheter.

Efter gjutning mognar betongbasen inom flera veckor. Under mognad, särskilt i varmt väder, måste det skyddas från överdriven avdunstning av fukt. För att göra detta sprayas betonggjutningens yta med vatten från en slang och täcks även med isoleringsmaterial eller enkla träspån.

Efter att betongen har mognat fästs andra delar av staketstrukturen på de bärande metallstolparna.

Fundament för staket på skruvpålar

Förutom en betongbas och grund grund kan staketet även formas på skruvpålar.

En skruvpåle är ett tjockväggigt rör, vars ände är spetsig och har blad på sig som gör att pålen kan skruvas i marken vid vändning. Tidigare användes sådana pålar huvudsakligen för byggande av kustinfrastruktur i jordar med hög luftfuktighet, men nu används sådana strukturer nästan överallt.

Att slå skruvpålar kräver ingen mekanisk utrustning, med undantag för en vändgrind. Dessa pålar skruvas in mycket snabbt, på nästan minuter, varefter horisontella strukturer omedelbart kan svetsas eller skruvas fast på dem. Således kan det bara ta en dag att installera ett staket med skruvhögar som en grundbas.

Video - Grund för ett staket

Vid första anblicken verkar bygga en grund för ett tungt staket som ett ganska enkelt jobb. Men hållbarheten för själva stängslet beror på korrekt utförd installation i enlighet med alla förhållanden. De krav som finns på montering av underlag för ett staket som sätts upp skiljer sig inte från kraven för bostads- och kommersiella byggnader. Annars kommer ett sådant staket, som alla andra strukturer, inte att uppfylla sina direkta funktioner.

Det är därför, för att skapa en stark grund för en struktur, krävs pelare, monolitiska strukturer och en remsfundament. När allt kommer omkring är ett bra fast staket, i dess kärna, en vägg som består av tegelstenar eller järnstänger, det vill säga ganska tunga byggmaterial. Men för avskildhet, för att gömma sig från nyfikna ögon, använder privata utvecklare oftast tegel för att bygga ett permanent staket, vilket också är mycket billigare än järnstänger.

Värdet på den bärande konstruktionen

Ett staket av tegel anses vara en tung struktur, vilket innebär att för att stödja en så stark vägg behöver du en pålitlig grund.

En remsa grund för ett staket är en kontinuerlig remsa av betong, som hälls längs hela längden eller fasaden av det framtida staketet. Det anses vara utmärkt skydd av strukturen från deformation.

Denna bas tål tunga belastningar bra. Om installationstekniken följs kommer strukturens livslängd att förlängas avsevärt. Efter mästarnas rekommendationer kan du göra det själv.

En sådan grund placeras i fall där det är nödvändigt att göra en pålitlig grund för ett tungt staket. Dessa inkluderar:

Lämplig för områden där det inte är möjligt att bygga en djup pelarformad grund.

En nedgrävd tejp ger en solid grund på svaga jordar, medan en icke nedgrävd tejp ger en solid grund på hård, stabil mark.

Fördelar och möjliga nackdelar

Fördelarna med en sådan stiftelse:

1. Hög hållfasthet vid lågt installationsdjup.
2. En högkvalitativ gjuten solid betongremsa förlänger stängslets livslängd i årtionden.
3. Vid behov kan basen förstärkas med rör och metallhörn.
4. Tejpen som sticker ut över marknivån är klädd med sten, vilket gör strukturen vackrare.

Bland nackdelarna är det stora slöseriet med material, och därför de höga byggkostnaderna. Om byggområdet är stort måste du använda specialutrustning och 2-3 assistenter.

1. Prefabricerade. För arrangemanget används splitterblock, konstgjorda eller naturliga stenar. Installationen är enkel och minskar tiden avsevärt. Under byggandet tillåts små avvikelser i storlek. Det är viktigt att grundmaterialet är starkt och motståndskraftigt mot fukt.
2. Monolitisk. För tunga konstruktioner med hög bärförmåga. Deras skapelse är arbetskrävande, kräver erfarenhet av konstruktion och hög förbrukning av material.

• a - gjord av block: 1 - blind område, 2 - återfyllning med jord.
• b - monolitisk: 1 - bulkjord, 2 - monolitisk betong.
• c - tegel: 1 - tegelgrund, 2 - återfyllning med jord.
• d - på lyftande jordar: 1 - sand-grusblandning, 2 - krossad sten eller grus, 3 - sandkudde.
  • Jag - från block
  • II - monolitisk
  • III - gjord av tegel.

Beroende på de använda råvarorna särskiljs tejpen:

• tegel;
• förstärkt betong;
• spillror betong;
• jord-cement;
• sten.

Enligt metoden för att fördjupa sig i marken finns det tre typer:

Bredden på den framtida grunden beror på vikten av staketmaterialet för spännvidden. Ju tyngre den är, desto bredare ska diket göras. Genomsnittet är 40 cm.

Tematiskt material:

Skyddar grunden från överskott av fukt, ger dränering

Oavsett vilken typ av tejp som används, för att det ska fungera under lång tid, rekommenderas det att inte försumma arrangemanget av vattentätningsskiktet.

Det görs på två sätt:

1. Lägga takpapp. En budgetvänlig, snabb, men inte så pålitlig metod för skydd mot fukt, eftersom den efter 2-3 år börjar lossna. Detta material används för att lägga ut botten av diket och täcka den färdiga frusna basen. För fixering är de täckta med harts eller varm bitumen ovanpå.
2. Genom att lägga till en produkt som Penetron till betonglösningen. Detta är ett utmärkt skydd för listfundament oavsett djup. Dess fördel är att hela basen blir ogenomtränglig för fukt. Penetron tillsätts till lösningen vid blandningssteget. Den färdiga basen kräver inte ytterligare beläggning med vattentätande material.

Om du behöver gjuta en grund för ett staket i områden med hög grundvattennivå, bör du oroa dig för att skapa dränering i förväg.

Ett plast- eller asbestcementrör med en diameter på 8 till 11 cm läggs i ett dike ovanpå sandkudden, vars båda kanter rekommenderas att fyllas med sand. Detta görs så att när man häller tejpen med betong kommer lösningen inte in i rörhåligheten. Under basen av fundamentet, på flera ställen, måste du gräva inspektionsbrunnar i vilka vatten kommer att rinna från rören under spolningen.

Om staketet är i en sluttning, är det bekvämare att göra öppen dränering. Det vill säga gräva flera diken anslutna till varandra nära strukturen.

Steg-för-steg-instruktioner för att skapa en remsbas för ett staket

För att korrekt slutföra alla stadier av arbetet rekommenderas det att i förväg upprätta en ritning av den framtida strukturen, som i detalj kommer att ange placering, dimensioner av alla element, typer av material och andra kvantiteter. Diagrammet låter dig se vilka svårigheter du kommer att stöta på. Om fel upptäcks kan de korrigeras i konstruktionsstadiet.

Verktyg och material du behöver:

1. bajonettskyffel;
2. nivå;
3. träpinnar och rep;
4. brädor, plywood, spik och hammare (för formsättning);
5. cement, sand, krossad sten, vatten (för lösning);
6. behållare och byggblandare för manuell blandning eller betongblandare;
7. förstärkningsstänger;
8. pelare.

På platser där gångar och grindar är installerade kan remsfundamentet ersättas med en kolumnformad.

Bestäm måtten, välj en plats

Innan du börjar bygga är det viktigt att inte glömma SNiP-kraven när det gäller avståndet mellan staket från byggnader, närliggande områden och gator. Om möjligt, inhämta samtycke från dina grannar för att undvika konfliktsituationer.

Om vi ​​pratar om måtten på remsfundamentet (bredd, höjd, längd), väljs de individuellt baserat på:

• jordtyp;
• djup av grundvatten;
• typ av sektionsmaterial (om belastningen kommer att vara stor);
• antal grindar, wickets.

Det är värt att utföra en noggrann beräkning av basytan i förväg. Följande formel hjälper till med detta:

(k(n)*F)/(k(c)*R),

där k(n) är tillförlitlighetskoefficienten;

k(c)—arbetsvillkorskoefficient;

R är jordbeständighet.

Sådana uppgifter finns i särskilda tabeller. Om du tvivlar på noggrannheten i beräkningarna, använd förenklade versioner av byggräknare.

Utföra markeringar

Detta är det inledande skedet av arbetet. Vi rensar platsen från onödiga föremål, sopor och växtlighet.

En lasernivå kommer att vara en utmärkt hjälpmedel vid markering. Om så inte är fallet, måste vertikaliteten på hörnen kontrolleras med en vanlig nivå.

Vi bär ut från hörnet av staketet. Vi kör träpinnar på dessa ställen. Sedan installerar vi dem på de punkter där pelarna kommer att installeras var 2-2,5 meter. Vi drar repet hårt mellan pinnarna.

Det är bättre att göra yttre och inre markeringar under tejpen, inte att glömma indragningen på 40-50 cm.

Förbereder diket

Graven grävs manuellt med spade. Det är viktigt att se till att botten är jämn genom hela fundamentet. För att göra detta överför vi jord från höga områden till lägre så att den inte behöver tas bort.

Vi gör bandets bredd 20 cm större än bredden på det framtida staketet. Vi väljer djupet baserat på markens egenskaper i regionen.

För att bättre fördela belastningen i hela strukturen skapar vi en sandkudde i diket. För att göra detta, häll ett 10–15 cm lager av sand på botten, jämna till det, fukta det med vatten och stampa det.

Att välja rätt märke av cement

Grundens tillförlitlighet och hållbarhet beror direkt på kvaliteten och styrkan hos det förberedda murbruket. Därför bör du inte spara på betongen genom att köpa varor från en tveksam tillverkare.

1. För stängsel gjorda av svetsat nät, korrugerade plåtar, staketet uppsatta på hårda jordar, räcker kvalitet M 100, 200.
2. För tunga staket av tegel, sten och smidda element är det värt att använda cementklass M 250, 300, 400, 500.

På fuktmättade jordar är det nödvändiga betongalternativet M 400 eller M 500.

Den optimala fraktionen av krossad sten är 20-30. Det är bättre att ta stenbrottssand.

Beräkna mängden betong

För att exakt bestämma den erforderliga lösningsvolymen är det nödvändigt att multiplicera fundamentets tvärsnittsarea med dess längd.

För att blanda en högkvalitativ blandning för 1 kubikmeter betong behöver du:

• 340 kg cement;
• 0,86 cu. m krossad sten;
• 1,05 cu. m sand.

Mängden armering beräknas från dess diameter.

För att få lösningen att härda snabbare och vara resistent mot frost tillsätts mjukgörare till blandningen.

Vi installerar formen

Formsättning är en panelkonstruktion som ger listbasen en snygg, jämn och rak form. För produktion är det tillåtet att använda skivor och plywood.

Formens höjd måste vara större än grundens djup.

Vi spikar ihop delar av brädorna. Vi fäster sköldarna längs omkretsen av diket och säkrar dem med distanser.

Användare söker ofta:

Montering av pelare

• träd;
• murverk;
• asbestcement, betongrör;
• metallprofilrör.

En detaljerad beskrivning av varje typ och steg-för-steg installation finns här:

Oftare väljer de profilrör med ett tvärsnitt på 60*60 mm. Innan installationen ska de behandlas med en primer och målas för att förlänga livslängden och skydda mot korrosion.

Under varje pelare gräver vi ett hål med en diameter på minst 20 cm och ett djup på 1 m. Vi fyller botten med ett lager av krossad sten och sand. Vi fixar röret i hålet. Vi kontrollerar installationens vertikalitet med en nivå.

Att göra dikesförstärkning

Efter att ha fäst stöden går vi vidare till förstärkning. Stavar med en diameter på 8 till 12 mm är lämpliga för detta.

Innan du lägger ramen är det bättre att fodra botten av diket med ett lager av tegel.

Den förstärkta strukturen består av 4 långa längsgående stavar som är förbundna med tvärgående byglar. Den genomsnittliga cellstorleken är 33*35 cm För hoppare används alltid stavar med mindre diameter. Elementens antal och diameter bestäms när man utvecklar ritningen av det framtida staketet.

Djupet för att lägga de övre och nedre nivåerna av förstärkning är 10 cm från den övre kanten och följaktligen från dikets botten. Det ska även finnas utsprång på 5 cm på varje sida. De är nödvändiga för enkel installation inuti diket.

Fyller bandet

Utförs på 2 sätt:

1. Kontinuerligt. När du fyller ett litet område.
2. Med ett tekniskt avbrott. Används för att lägga grunder för långa staket. Vi häller betong i lager om 20 cm Vi stampar varje lager. Fyll nästa efter att den föregående har torkat.

Vi tar bort formen efter att tejpen har härdat helt. Under den varma årstiden räcker 7 för detta. – 10 dagar, i kallt väder måste du vänta upp till en månad. Vi behandlar den färdiga basen med varm bitumen. Vi återfyller jorden.

När är det nödvändigt att täcka grunden?

När man sätter upp ett staket av sten, tegel eller smidesjärn blir remsan som sticker ut över marknivån en del av strukturen, därför, för att staketet ska få ett komplett utseende, är dess nedre del färdig. Följande material är lämpliga:

För att spara pengar bör du inte använda en sådan teknik som att måla på en betongyta. Detta gör att lösningen spricker.

Monolitisk tejp är en pålitlig grund för staketet, vilket ger det snygghet och förlänger dess livslängd med år.