Hur man gör en foundation från spillror. Byggstensgrund för ett hus

En vacker och billig stengrund har varit känd för världen sedan 2000 f.Kr. - och några byggnader på en sådan grund har stått i århundraden! Det är därför de säger om honom "i århundraden". Dess livslängd överstiger faktiskt 150 år - det är inte utan anledning att även fästningar en gång byggdes av sten. Och ruingrunden för alla befintliga är den mest motståndskraftiga mot frysning och grundvatten. Och det är också miljövänligt. Och du kan faktiskt bygga den med dina egna händer utan någon extra anläggningsutrustning! Så, tillsammans med portalsidan, tar vi reda på var vi ska leta efter sten och hur man bygger en imponerande grund för ett badhus från den.

Funktioner för att lägga en stengrund

Som standard sätts en 1,6 meter hög remsa med ett förstärkt bälte ovanpå. Om du gör en bra sanddyna med dränering eller ett mer rejäl förstärkt bälte kan höjden minskas.

En grusgrund läggs vanligtvis under frysdjupet, med betonggrad på minst 100. Den ska vara minst 30 centimeter över marknivån, varefter det finns en bas.

Intressant nog, när man demonterade byggnader från förra seklet, visade det sig att under dessa dagar lades grunden av stensten på upp till två meter, ingen förstärkning användes och allt säkrades med en enkel murbruk. Även utan tätskikt mellan grund och vägg och eventuellt murverk. Och fortfarande stod byggnaderna kvar! Vi kan säga att bråtesten i en bråtebetongfundament helt enkelt ersätter en metallram.

Hur väljer man en kvalitetssten?

Lämpliga naturstenar för grundkonstruktion är sandsten, kullersten, tuff, skalberg och kalksten. De av dem som har en oregelbunden form med nästan parallella ytor är spillror.

Traditionellt läggs en grusgrund av stora stenar av liknande storlek och form. För detta ändamål väljs plattkantade stenar, som är tätt staplade på varandra och hålls samman med cementbruk. Hur känner man igen kvaliteten på bråtesten? Om den, när den delas, inte krossas och inte genererar damm, betyder det att bra material hittades för konstruktionen av fundamentet. Andra parametern: om du slår stenen hårt med en hammare blir ljudet högt och tydligt. Och stenen kommer inte att gå sönder!

Du kan till och med samla bråte på fälten. Men om du har möjlighet att beställa det är det bättre att inte slösa pengar. När allt kommer omkring föreställer sig många människor inte ens hur mycket av denna sten som behövs för att bygga grunden till ett litet badhus - flera ton!

Men det finns ett annat problem med att bygga en sådan grund - att rengöra dem. Att tvätta dem är inte så lätt, det tar tid och tålamod. Och om du inte tvättar det, kommer det inte att finnas någon bindning med betongen - det behöver inte sägas, vad kommer det att betyda för grunden?

Plintning: förbereda sten för konstruktion

Plintning hjälper också till att göra stenar mindre - upp till 30 kg. Och så här delas bråtesten:

Använd en mjuk penna och eller linjer, markera önskad storlek.
Vi sträcker sladden jämnt och trycker in den i en bit krita med en skåra. Därefter drar vi samma sladd längs två punkter på stenen och släpper den. När du träffar en sten kommer kritan att lämna önskat märke.
Vi placerar en mejsel i det markerade märket och kör in den tre eller fyra centimeter in i stenen - med en kamhammare. Samtidigt gör vi noggrant armbågeslag.
I riskzonen delar vi stenen: vi placerar mejseln i vinkel och gör ett starkt axelslag mot den.

Det är ännu lättare att dela bråtesten längs en söm som har bildats naturligt: för att göra detta måste du sätta in en mejsel i själva sömmen och använda en hammare för att flytta den längs sprickan. Hur vet du var sprickan är? Den kommer att ha en fördjupning eller mörkare färg vid pausen.

På så sätt uppnår de två parallella sidobäddar av bråtesten, som behövs för läggning.

Murstensläggningsteknik: tre vanliga alternativ

Så här bygger du en stengrund på rätt sätt:

Steg 1. Vi gräver en dike och installerar formen.
Steg 2. Vi ordnar en kudde av 30 cm ren betong och armering.
Steg 3. På kudden är själva rubble foundation.

Före läggning måste stenarna blötas så att de bättre fäster på betongen och behåller sin fukt. Grusstenen måste placeras korrekt - med ett gap på 3 till 5 cm, och i inget fall nära varandra.

Den långa sidan av en sådan sten kallas en sked, den korta sidan kallas en poke. Och i varje rad av sådant murverk bör en säck växla med en sked - det är hela tekniken.

För utläggning av bråtesten används en slägga, en kamhammare och liknande verktyg. Murverkets standardtjocklek är 50-70 cm. Lera gör inte heller ont - det tillsätts ofta för att göra lösningen mer flexibel. Men bara lite!

Så att lägga bråtesten har också sin egen speciella teknik. Så du kan lägga den "under fästet", "under skulderbladet" och "under viken".

Placera den under skulderbladet så här:

Steg 1. Vi lägger den bundna raden torr på basen förberedd i förväg.
Steg 2. Vi komprimerar stenen väl och fyller tomrummen med mindre stenar. Fyll med flytande lösning.
Steg 3. Nu placerar vi skedraden - med långsidan. Tjockleken på både den första och andra raden är upp till 30 cm, och när du lägger stenar måste du välja så att höjden på raden är nästan densamma (för att kontrollera installerar vi beacons med en sladd).

Det är oerhört viktigt att se till att stenarna inte vidrör varandra någonstans utan murbruk.

Om du ska installera formsättning för en sådan grund eller inte beror på om du behöver helt släta grundväggar för efterföljande efterbehandling eller inte.

Men läggningen under viken utförs alltid i formsättning. Styrkan hos en sådan grund är mycket låg - bara ett badhus med lätt ram kan byggas på det. Därför, för sådant murverk, använd en vibrationskomprimator: detta kommer att öka dess styrka med upp till 40%. Stenarna till det är inte heller särskilt utvalda. Arbetsordningen är följande:

Steg 1. Förbered diket och basen, som vi fyller med grov sand och kompakt.
Steg 2. Lägg den bundna raden, krossa den och fyll den med flytande mortel.
Steg 3. Placera den andra raden med skedar, krossa igen, kompaktera och stampa stenen.

Här pågår arbetet redan som vanligt, men efter det sprids en plastlösning med en konslump på upp till 6 cm i ett lager på 40-60 cm och allt packas med en vibrator - tills lösningen slutar tränga in i murarraden.

Men för murverk "under fästet" väljs stenarna för att vara av samma höjd - enligt en mall, och vertikaliteten och horisontaliteten på ytorna och hörnen på själva murverket kontrolleras ständigt.

En viktig punkt: det är nödvändigt att se till att stenarna inte vinglar vid läggning och att sömmarna är förbandade. Den idealiska stenen för en sådan grund är 20x30 cm. När det gäller dess yta beräknas den med följande formel: bredden på bråtestenen = 1/3 av fundamentets bredd.

Är denna typ av bas lämplig för varje bad?

Vissa experter noterar att de tyngsta byggnaderna länge har byggts på spillrorna. Grustejp är trots allt mycket mer rörlig och mindre styv än en vanlig foundation. Därför, om det inte är väl "nedtryckt" av tegelväggar och närvaron av en andra våning, kan badhuset tyvärr inte hålla länge. Men träångrum, även om de är lätta, kan säkert installeras på en sådan grund: trots allt fungerar trä, på grund av sin fibrösa struktur, bra "i spänning" och det är inte skrämmande för det om fundamentet under det "rör sig" ” något, medan muren i tegel och betong, om den inte kunde pressa ner och "pacifiera" stengrunden, definitivt kommer att spricka. Vilken paradox!

Grusbetongfundament: enklare och starkare

Huvudregeln för att bygga en stenbetongfundament är denna: den måste bestå av betongbruk och spillrsten i ett ett-till-ett-förhållande. I allmänhet kan andelen sten i förhållande till grundens totala volym endast minskas till 40%, inte mindre. Lösningen för en sådan grund inkluderar också fyllmedel: små bråtestenar, grus, krossad sten, trasiga och brända tegelstenar. Och bindningskomponenten är cement och cement-kalkbruk - detta beror på hur våt jorden är.

Grusbetongmassan måste läggas ut i träform, som gradvis fyller hela volymen. Men dikets väggar måste täckas i förväg med ark av takpapp eller takpapp. Fyllmedlet placeras först i det förberedda diket - i ett lager på upp till 15 cm. Det komprimeras försiktigt med en kraftig manipulation och fylls med lösning. Slipa sedan igen och murbruka igen. Och betonglösningen för en sådan grund är beredd av tung cementkvalitet M-400 eller M-500. Krossad sten - upp till 30 mm, sand - grov eller medium. De måste blandas i förhållandet ett till tre. Blandningen bör så småningom vara tät och flytande nog så att alla tomrum i murverket fylls.

Byggandet av vilket hus som helst innebär byggandet av en grund. För dess konstruktion, för att spara pengar, kan du använda natursten som bråte. Detta är ett av de billigaste naturmaterialen.

I sin struktur är grussten ganska hård, så en grund byggd av den kommer att vara pålitlig och hållbar i många år.
Du kan göra en sådan stiftelse själv, utan hjälp av specialister, vilket avsevärt kommer att spara din budget. Att bygga grunden för ett hus är ganska hårt arbete, men det är möjligt att utföra denna aktivitet med dina egna händer om du arbetar hårt. Det bör också noteras att när konstruktionen av en bråtestensfundament nämns, innebär detta konstruktionen av en remsfundament. Det är möjligt att bygga en pelargrund, men den tekniska processen kommer att vara ganska komplicerad. Därför ges företräde åt det första alternativet.

Lista över nödvändiga byggmaterial och verktyg

Innan du börjar bygga är det nödvändigt att köpa följande material:

Sten. Dess storlek längs den längsta diagonalen bör inte överstiga 50 cm. När du väljer detta material, var uppmärksam på att det inte har defekter på ytan och är rent. Den måste också uppfylla standarder som hållfasthet, frostbeständighet och vattenbeständighet.

Liten krossad sten för återfyllning av tomrum.

Sand för att bilda en bas för och för att blanda cementbruk.

Cement används för att blanda murbruk. Dessutom, ju högre kvalitet den är, desto starkare och mer pålitlig kommer strukturen att vara.

Ruberoid kommer att fungera som ett vattentätande lager.

För att börja bygga husets grund, förbered följande verktyg:

Spadar: spade och bajonett.

Behållare för blandning av lösningen.

Murslev.

Vatten och horisontella nivåer.

Hammare, slägga, klubba, stamp, mejsel.

Roulette och lod.

Återgå till innehållet

Förberedande arbeten för byggandet av stiftelsen

Så, efter att ha förberett alla byggmaterial och verktyg, låt oss börja bygga husets grund med våra egna händer. Först måste du gräva diken. Deras djup bör vara under jordens frysningsnivå. Och dess bredd bör vara sådan att grunden som byggs är 20-30 cm större än väggarna, men inte mindre än 40 cm. Du måste också bestämma om formsättning behövs eller inte. Formsättning används i de fall där jorden är ganska lös och känslig för sönderfall. När arbetet är klart tas det bort. Om jorden på din webbplats är ganska tät, kan du vägra att bygga den.
Sedan måste du göra en sandkudde i botten av diket. Dess tjocklek kan variera från 15 till 30 cm. Sand måste hällas i flera steg. Varje lager av sand måste komprimeras med hjälp av en sabotage. För att göra denna process lättare, vattna den sandiga basen.

Ett vattentätande lager läggs på den sålunda bildade sandkudden. För att göra detta måste du ta ark av takpapp och placera dem i botten av diket. Lägg dem överlappande för att undvika mellanrum mellan arken. Detta skikt av vattentätning kommer att förhindra att cementbruket sipprar in i den sandiga basen.

Återgå till innehållet

Teknologisk process för att bygga en stengrund

Nu när allt är förberett, låt oss börja lägga bråtesten med våra egna händer. För det första lagret av grunden är det nödvändigt att i förväg välja stenar som har plattare horisontella ytor. Om det inte finns tillräckligt med sådana stenar, måste du beväpna dig med en hammare och mejsel för att ge detta material de nödvändiga formerna.

Vid hörnpunkterna för den framtida grunden och vid korsningarna av väggar måste du placera stenar med dina egna händer med den mest jämna ytan, och de måste vara tillräckligt starka. När du lägger den första raden av sten, placera dem längs diket. Pressa ner spillrorna i sanden så att de ligger tätt där och inte vacklar.

Efter att ha lagt spillrorna direkt mellan stenarna fylls tomrummen med krossad sten. Sedan börjar de fylla den lagda och komprimerade stenen med tunn cementbruk. Detta görs för att den flytande lösningen ska kunna penetrera och fylla alla tomrum.

Det är ganska enkelt att förbereda denna blandning med dina egna händer: för att göra detta, ta 1 del cement och 3 delar sand. Dessa komponenter måste först siktas så att den framtida lösningen inte innehåller olika småsten och skräp, eftersom kvaliteten på blandningen beror på detta. Blanda dessa ingredienser noggrant med en spade. Tillsätt sedan vatten lite i taget och blanda allt samtidigt. Tillsätt vätska tills du får önskat resultat.

Det är lämpligt att förbereda denna blandning av cement, vars kvalitet inte är mindre än M-100. Sedan täcks ett lager av bråtesten med samma cementbruk, men redan tjockt. När stenarna ligger tätt intill varandra bör cementskiktets tjocklek vara minimal. Den andra raden av byggmaterial måste läggas över diket. Det vill säga platsen för butan i två intilliggande rader kommer att vara vinkelrät. På detta sätt ligeras raderna.

Grunden gjord av spillror är pålitlig och estetisk, dess livslängd är minst 150 år, och den övre gränsen är inte begränsad. Trots allt har byggnader gjorda med samma teknik för flera århundraden sedan överlevt till denna dag. När du bygger med dina egna händer är det viktigaste att välja kvalitetsstenar, sortera dem korrekt och följa instruktionerna.

Ruiner - stenar med ojämna kanter av olika storlekar och former, erhållna genom naturlig förstörelse av stenar (sandsten, dolomit, skalsten) eller sprängning. Den genomsnittliga storleken på fragmenten är 30-50 cm i diameter, vikt - från 25 till 45 kg.

Typer efter form:

trasiga - alla kanter av fragmentet är ojämna och skarpa;
bäddad - en av kullerstenens sidor är slätare och jämnare;
plansten - platt, godtyckligt formad med jämna motsatta sidor.

Denna klassificering är villkorad, eftersom stenen helt enkelt sorteras utifrån formen skapad av naturen eller grov mekanisk verkan; ingen speciell bearbetning utförs. Särskilt stora kullerstenar delas ibland i bitar.

Dessa stenar används för att göra grunder för alla byggnader, och förstärker det nästan kaotiska murverket med cementbruk. I en sådan struktur finns det cirka 90% spillror. Kullerstenar placeras i rader i ett dike och säkras med betong. Det är bekvämare att använda bäddade och stenplattor. Den höga basen är förstärkt med ett förstärkningsbälte. Grusbetongfundamentet är lämpligt för alla byggnader flera våningar höga, byggandet av en källare, uthus, bad. Den kan användas för att göra en remsa och kolumnstruktur.

Ett av de viktigaste kriterierna för att välja detta material är tillgänglighet. I regioner med bergig terräng är det lättast att köpa sten, men leverans till avlägsna platser kan bli mycket dyrt. Det är också nödvändigt att välja en kullersten med hög styrka - när den slås med en hammare ska den inte smulas sönder, utan bara ge ett ringande ljud. Sprickbildning och delaminering är oacceptabla.

För- och nackdelar med buta

Inte en enda kolumn eller remsfundament kommer att vara tillförlitlig och av hög kvalitet om man inte tar hänsyn till fördelarna och nackdelarna med de använda materialen när man lägger den.

Estetiskt utseende. Den del som reser sig över marken ser ut som stenarbeten, vilket ger byggnaden ett presentabelt utseende. Kräver ingen ytterligare efterbehandling.
Miljösäkerhet.
Tål temperaturförändringar och exponering för fukt.
Om tekniken följs är säsongsbetonade markrörelser inte farliga.
Hållbarheten uppgår till hundratals år.
Den stora bärförmågan möjliggör konstruktion av stora konstruktioner i area och antal våningar från tunga produkter.
Ej mottaglig för svamp-, mögel- och insektsskador.

Konstruktionen av en stenmurs betongfundament är långt ifrån en enkel process, som kräver tid och fysisk ansträngning. Detta beror på egenskaperna hos materialet och tekniken:

Stenarna har olika former och storlekar, för att placera dem så tätt som möjligt krävs sortering och noggrant urval av element.
Grusbasen måste begravas 20 cm under jordens frysnivå, så du måste gräva en djup dike och gradvis lägga rader av kullerstenar.
Konstruktion i regioner långt från platsen för stenen är mycket dyrare på grund av leverans av material.
Allt arbete måste göras med dina egna händer, eftersom det är omöjligt att använda specialutrustning.
Betongning utförs i etapper, så flera delar av cementblandningen måste blandas.

Om det inte går att utföra arbetet på egen hand måste du anlita ett team av installatörer. Murverk av proffs är mycket dyrare än att bygga andra typer av fundament.

Steg-för-steg-instruktioner för att lägga en grusgrund

Du bör göra en plan för placeringen av tejpen eller pelarna, sortera stenarna efter bråkdel och form. De jämnaste och största bör lämnas i hörnen. Studera strukturen och typen av jord, fastställa platsen för grundvattenpassage och nivån på frysning - detta är nödvändigt för att bestämma det optimala djupet. Oftast räcker 1,5-1,8 m, i områden med hårt klimat och rörlig jord begravs de 2 m. Det rekommenderas inte att använda dikesväggar som formsättning, eftersom de kommer att smulas, deformeras och ta mycket fukt från den råa betongen. Därför bör dikets bredd med en tejptjocklek på 0,5-0,6 m vara minst 2,5 m. Detta är tillräckligt för att installera formsättning på båda sidor.

Tekniken erbjuder två metoder:

Spillror. Att lägga sten i rader på murbruk liknar tegel. Med denna metod buteljeras det mesta av volymen. För att implementera det måste du välja de mest jämna platta fragmenten av olika storlekar och försöka placera dem på samma nivå.
Grusbetongfundament. Betong med spillror, det upptar mindre volym och fungerar som förstärkning och är mindre ordnat. Kullerstenar väljs i mellanfraktionen upp till 30 cm.

En lösning bör beredas av en cementkvalitet som inte är lägre än M400. För att förbättra plasticiteten rekommenderas det att tillsätta flytande tvål eller diskmedel. Förhållandet mellan huvudkomponenterna är klassiskt - 1 del cement till 3 delar sand. När man bygger en stenmurs betongfundament kan finkrossad sten införas. Konsistensen ska vara sådan att blandningen tränger in väl i alla tomrum, men inte sprider sig mycket.

Du behöver en uppsättning verktyg: en slägga, en hammare, en byggnadsnivå, en spade, garn, en murslev. För att fylla tomrummen är det lämpligt att förbereda små krossade stenar eller småsten.

Förarbete

Att förbereda platsen för ett remsfundament eller spillror innebär att man rensar platsen från skräp, rycker upp stubbar, buskar och träd. Om reliefen är ojämn korrigeras den genom att ta bort översta lagret eller höja murverket till olika höjder över marknivån.

Därefter markeras linjer och dikets djup bestäms. För stora volymer grävarbete är det bättre att utföra med en grävmaskin. Sand hälls i ett 15 cm lager i botten av diket och komprimeras - det kommer att fungera som en kudde. Detaljerna för ytterligare steg beror på typen av bas.

Montering av formsättning

Formen är gjord av löstagbara och icke-borttagbara stänger och brädor eller paneler. Eftersom trä absorberar fukt kommer vattentätning från en tjock film eller takmaterial att krävas - det fästs på ramens väggar och placeras på botten.

Installera gradvis för enkel användning. Efter att ha installerat ett lager flyttas några av brädorna högre. För en betongbas installeras ramen på en gång till sin fulla höjd och tas inte bort efter avslutat arbete.

Metod 1: lägga bråte.

Noggrann sortering efter tjocklek kommer att krävas. De allmänna principerna är att göra omklädningen som i fallet med tegel, att placera de största och jämnaste bitarna i hörnen, det är tillåtet att använda stora kullerstenar på vissa ställen som kommer att blockera två rader på en gång. Lager av sten läggs omväxlande med kort- och långsidorna.

Instruktioner för strip foundation:

Häll betong 3-5 cm tjock i botten av formen.
Placera stora kullerstenar i två hörn av diket och installera en fyr av garn - detta kommer att fungera som en nivå för den första raden.
Lägg de plattaste elementen i två lager, fyll de resulterande tomrummen med fint grus.
Häll i nästa portion.
Varje efterföljande rad av stenbandsbas läggs innan cementen stelnar; stenarnas position kan justeras under processen.

När arbetet är klart och grunden har torkat tas formen bort, diket fylls med sand eller jord, den övre delen är vattentät och ett blindområde görs.

Metod 2: betong med spillror.

Lösningen tar mer plats, och stenarna sorteras endast efter storlek. Det bör hällas en i taget för att undvika delaminering.

Instruktioner:

I botten av diket, gör en kudde av sand och krossad sten och kompaktera den.
Häll 20-30 cm av blandningen.
Lägg det första lagret av spillror och dränk det ⅔ i DSP:n. Stenarna bör inte röra väggarna i formen så att de är helt nedsänkta i lösningen.
Ta bort lufthåligheter och bubblor med hjälp av vibrationsutrustning eller en stav.
Skiktet som reser sig över marken, eller de sista 50 cm, är gjort med förstärkning och utan kullersten.

Formen tas inte bort till marknivå, panelerna demonteras endast ovanför den. Den övre delen är lagd med vattentätning och ett blindområde är utrustat.

Artiklar

Först och främst, när du bygger ett hus måste du bestämma dig för grunden. Lös frågorna om vilken typ och vilket material den kommer att vara gjord av, vilken typ av isolering och vattentätning som ska användas.

Om vi pratar om materialet kommer valet att representeras av betongalternativ, bråte och spillror; asbestcementrör används också för konstruktionen av fundamentet. Oftast används spillror för att bygga ett privat hus.

Vad är spillror och grusgrund

Grus eller spillror är stenar som erhålls som ett resultat av utvecklingen av stenar som kalksten, sandsten och dolomit. Det är antingen stenar av olika former med oregelbundna vinklar och oregelbundna former, eller stenar med släta kanter - slabbiga eller bäddade.

En grusgrund, ofta av bandtyp, är ett murverk där hjälpmaterial (flytande murbruk på lera, kalk eller cement) kräver en relativt liten mängd för sitt utförande. Prioritet kan ges till bäddad bråte och sten av rätt form. För det första är de uppenbarligen mer bekväma att lägga - jämna kanter och hörn är mycket lättare att lägga närmare varandra, och för det andra är styrkan hos murverk gjorda av bäddad och vanlig sten 1,5 respektive 3,5 gånger högre än från krossad sten.

Vad du behöver veta när du väljer foundation

Nackdelar med en grusgrund:

själva byggprocessen är mycket lång, arbetsintensiv och dyr;
det är svårt att säkerställa konstruktion "med dina egna händer";
långa förberedelser inför byggandet.

Grusgrunden har följande fördelar:

kräver inte skydd mot fukt och dekorativ behandling;
styrka och lång livslängd;
resistent mot vatten och frost;
stenbrott är ett material av naturligt ursprung.

Av ovanstående kan vi dra slutsatsen att en grusgrund är lämplig för ett ganska stort privat hus, vilket kräver ökad styrka och är också designat för en mycket lång livslängd. Men remsfundament gjorda av spillror kan också användas för en mängd olika små byggnader, från en stuga till ett badhus.

Gör-det-själv foundation

En remsfundament gjord av spillror är perfekt för ett hus på landet. Det är också möjligt att bygga en kolumnformad, men det är mycket svårare än den första.

Det första steget är att bestämma volymen av material. Grundens storlek på höjden beräknas utifrån att den ska grävas ner 20 cm under frysdjupet och minst 30 cm över marknivån. Basens bredd bör vara 20-30 cm större än bredden på väggen. Efter att ha beräknat materialvolymen är det bättre att köpa det med en liten reserv. Du behöver sand för en kudde under fundamentet, du kan beräkna volymen, med vetskap om att kuddens tjocklek kommer att vara cirka 20 cm. Därefter måste du välja och förbereda materialet, om det senare kräver det i storlek eller form . Cementen för det flytande bruket måste vara av en kvalitet som inte är lägre än M100. Grusstenen till grunden får inte bara vara ren och fri från sprickor, utan inte heller överstiga 30 kg. Den större hackas till önskad storlek. Denna process kallas plintning, ibland efter att den har nålats - ändra formen på stenarna närmare en parallellepiped. Omedelbart före läggning ska stenarna rengöras från smuts och blöta.

För att lägga en grusremsa grund grävs ett dike, dess djup bestäms utifrån det faktum att grunden måste vara minst 20 cm under frysdjupet. Ett lager av sand ca 15-20 cm tjockt hälls på botten av diket och komprimeras ordentligt. Det bör noteras att i häftiga jordar hälls först grus och sedan sand. Därefter monteras formsättningen. Därefter läggs takpapp, detta görs med en överlappning. Vid installation av ett remsfundament används murverk "under bukten" i motsats till formen eller dikesväggarna, om formen inte installerades. Det första lagret av stenar är gjort av de största och jämnaste stenarna. Denna rad läggs längs basen, komprimeras, fylld med krossad sten och fylld med flytande cementbruk. Nästa rad läggs tvärs över diket, nästa längs, och så vidare, alternerande i läggningsriktningen.

Efter att ha undersökt processen för att bygga den här grunden kan du se till att den verkligen är lång och ganska dyr, om du involverar hyrda arbetare, om du bygger den själv, kommer byggpriset att bli lägre, även om detta arbete kommer att ta mycket tid och ansträngning. Om det finns några blir resultatet hållbart, starkt, vatten- och frostbeständigt och vackert.

En grusgrund är en budgetvänlig och estetisk lösning för ett bostads- eller lanthus, garage och badhus. Den är stark, hållbar och miljövänlig, eftersom strukturen är sammansatt av natursten. Grusfundament är inte lika vanliga som armerad betong av olika anledningar, en av dem är bristen på medvetenhet bland utvecklarna. Låt oss kompensera för bristen på information och överväga denna typ av konstruktion från alla håll.

allmän beskrivning

Byggstensfundamentet är till övervägande del en bandstruktur, ibland ett pelarsystem. Huvudvolymen består av bråtestenar - upp till 90%, resten är cementbruk av en klass som inte är lägre än M100, optimalt M200-M300, beroende på massan av den framtida strukturen.

Stora och hållbara stenar används för murverk. Företräde ges till kullerstenar av relativt regelbunden form med parallella kanter som väger upp till 50 kg. Faktiskt, ju större och starkare fragmenten är, desto snabbare utförs installationen och desto starkare grunden.

Till skillnad från andra typer av strukturer förstärks inte grusfundament av flera skäl:

Att banda stenarna under läggning skapar tillräcklig styrka för tejpen/pelarna, liknande en tegelvägg;
Att lägga rak armering i stenar med icke-idealiska former är ingen lätt uppgift.

Emellertid kommer förstärkning på sockelnivån att hjälpa till att undvika sprickbildning under väggens krympning och kompensera för ojämnheten i inkommande belastningar, eftersom själva fundamentet har inte elasticitet och oklanderlig styvhet (inte att förväxla med styrka).

De flesta historiska byggnader av europeisk arkitektur står på stengrunder, och det bör noteras, de har bevarats nästan i sin ursprungliga form i mer än 200 år. Ett slående exempel är det historiska S:t Petersburg, där huvuddelen av fundamenten är pålade träfundament, resten är spillror.

Fördelar med en ruinfundament

En grund gjord av spillror, i jämförelse med strukturer gjorda av andra material, har ett antal fördelar:

Billighet– det första och mest kraftfulla argumentet till förmån för buta. Alla stenar som är lämpliga för styrka och storlek är lämpliga för det. Du kan extrahera dem själv från ett block eller köpa färdiga, men även i det här fallet kommer spillror att kosta mindre än armerad betong (cirka 600-900 rubel per ton mot 2000-2500 rubel).
Styrka Kompressionsförhållandet är högre, ju större stenar som används. Som redan nämnts inkluderar designen inte förstärkning, eftersom naturliga bergarter klarar av funktionen att fördela belastningen.
Varaktighet demonstreras av gamla byggnader i St. Petersburg och Paris (ett slående och berömt exempel är Notre Dame-katedralen).
Estetik – basen, gjord av spillror, kräver inte efterbehandling och ser naturlig och komplett ut.
Relativt enkel installation: du kan hantera designen själv, du behöver inte sticka komplexa ramar. Men med enkelhet menar vi installation, inte hastighet.

Brister

Vad du behöver tänka på när du väljer en rubble foundation:

Att sätta upp bandet är arbetskrävande: strukturen läggs under jordens frysnivå i en komprimerad bas, väggens höjd är avsevärd.
Långa byggtider för självinstallation. Dessutom kommer det att krävas viss kunskap om stenplacering för att säkerställa en bra dressing. Det kommer att ta mer tid att göra stenar om du bestämmer dig för att bomba blocket själv.

Förberedelse av material

Byggnadens hållbarhet och säkerhet beror på rätt val av stenar.

Mursten är fragment av stenar av olika ursprung: kalksten (skalsten), dolomit, granit, marmor, etc. Grusstenar erhålls genom explosion i stenbrott för gruvdrift eller genom naturlig förstörelse av steniga block.

Hur väljer man ett högkvalitativt spillror som kan ge styrka till grunden? För att göra detta behöver du inte skjuta in ett berg i laboratoriet; använd några life hacks:

Inspektion är det första steget. Stenen bör inte smulas sönder; huvuddelen av partiet bör endast innehålla stora stenar av enhetlig färg utan uppenbara tecken på förstörelse och kolonisering av mikroflora.
Slå stenen med en hammare så hårt du kan. En "bra" kopia kommer inte att smulas sönder eller spricka, och kommer att göra ett hörbart ringande ljud. Det är särskilt viktigt att kontrollera kalksten och skalberg på detta sätt, som inte alltid kännetecknas av utmärkt styrka.
Bestäm antalet hålrum och total porositet visuellt - berg som absorberar vatten är inte lämpligt för konstruktion.

Formen är också viktig när man väljer. För läggning är de mest bekväma stenarna platta med relativt parallella skedar och stickor. Deras installation kräver mindre arbete, inklusive justering. Det är också möjligt att arbeta med friformsstenar, men det är svårare att ordna och skapa en dressing med dem.

Viktig! Före arbetet rengörs stenarna noggrant från damm för att öka vidhäftningen till cementlösningen och fuktas också noggrant.

Murbruk

Minsta murbrukskvalitet för murverk är M100, detta kan användas vid konstruktion av en lätt struktur, till exempel ett garage eller bruksbod. För ett hus behöver du naturligtvis starkare material - M250-M300 och högre, i proportion till husets massivitet.

Standardproportionerna för att förbereda murbruk vid konstruktion av ett tvåvåningshus av trä eller betongblock är 1:3 (M400-cement och medelstor flodsand). Massans konsistens ska stå - en murbruksklump ska stå på murslev och inte spridas. Tillsammans med blandningsvatten rekommenderas att använda mjukgörare som ökar plasticiteten utan förlust av cementstyrka. Om sanden innehåller lerinblandningar (ca 15-20%), kommer detta också att bidra till att göra lösningen mer plastisk.

Viktiga regler

Stenarna i murverket måste läggas på ett sådant sätt att de vertikala sömmarna i varje efterföljande rad överlappar varandra;
Avståndet mellan stenarna bör vara minimalt, och tomrum bör uteslutas;
Stora stenar i botten, små i toppen;
Stenarna måste läggas med hänsyn till styvheten hos den övergripande strukturen, så att enskilda element inte tenderar att falla ut ur systemet när de utsätts för belastning.

Grundläggande beräkning

På grund av bristen på förstärkning i ruinfundamentet, för att säkerställa strukturens styvhet, måste den läggas under nivån för jordfrysning i regionen, 20-30 cm lägre.Murverket utförs på en kompensationskudde av sand och krossad sten med en total tjocklek av ca 20 cm, noggrant komprimerad. Banvallens höjd kan beaktas mot grundens totala höjd. Förekomsten av grundvatten beaktas också; om det är rikligt krävs dräneringsarrangemang, men det är förbjudet att minska höjden på grunden över frysnivån.

Murens bredd bestäms som vanligt - bredare än husväggarna med 10 centimeter eller mer eller enligt mer exakta beräkningar.

Grunderna för att lägga en stengrund

Strukturen läggs med nytt bruk och allmänna murverksprinciper.

När gropen är klar måste jorden komprimeras ordentligt med vibrerande plattor. Detta är nödvändigt för att skapa den mest stabila och styva grunden. Bulk-sand- och gruskudden komprimeras också genom vibrokompression. Det rekommenderas att fylla det med ett lager av betongpreparat 5-10 cm tjockt med M100-lösning.

Den första raden är utlagd från de största stenarna. De placeras så nära varandra som möjligt. Det är nödvändigt att uppnå "soliditet" av stenstrukturen - murbruk behövs bara för att ansluta fragmenten till varandra.

Nästa rad läggs på ett sådant sätt att de vertikala sömmarna överlappar med sten. Vid installation är en sådan kvalitet som intuition mycket viktig - det är svårt att göra perfekt murverk från oregelbundet formade stenar, så urvalet utförs med ögat, med hänsyn till storleken på sömmarna, kullerstenarna och deras form. "Tegelstenar" med oregelbunden form måste läggas med hänsyn till deras styvhet så att de inte tenderar att falla ut ur strukturen. Resultatet bör vara ett system som stödjer sig självt.

Innan du lägger varje efterföljande rad, väljs först och främst stenar med en optimal höjd på upp till 30 cm, som kommer att orienteras mot under hela processen och läggas ut i hörnen. Dessa är "beacons".

Genom hela processen övervakas konstruktionens vertikalitet och horisont.

Hålrummen i den lagda raden är fyllda med murbruk, stenarna justeras först för att torka, sedan drivs in i strukturen med en hammare, detta är särskilt viktigt när man arbetar med oregelbundet formade kullerstenar. Men försiktighet är viktigt i allt.

Den översta raden måste göras så jämn som möjligt med noggrant urval av stenar. När processen är avslutad görs ett förstärkningsbälte - cirka 5 cm tjockt, i vilket stålarmering med en diameter på 10-12 mm läggs i steg om 15-20 cm. Det vill säga för en vägg 30 cm bred, är optimalt att lägga 2 stavar på ett avstånd av 20 cm från varandra. För att säkerställa tillförlitlighet är de bundna med tvärgående förstärkning med en diameter på 6 mm (sticktråd). Du kan göra ramen själv eller beställa en färdig svetsad eller stickad.

När man arbetar med ett pelarfundament utförs murverk på samma sätt, förstärkning sker längs golvbalkarna.

Vattentätning läggs över förstärkningsbältet och efterföljande konstruktion sker.