Hur man gör lödpasta hemma. Hur man gör lödpasta hemma Gör-det-själv lödpasta för lödning av koppar

Alla typer av elektronisk utrustning är en samling kretskort och kretsar, utan vilka elektronikens funktion är omöjlig. Styrkan och tillförlitligheten hos lödfogar på dessa ytor beror inte bara på arbetarens professionalism, maskinens funktionsduglighet, utan också på lödämnet som används, överensstämmelse med reglerna för dess drift och lagringsförhållanden.

Allmän information

Lödpasta är en degig massa som består av många små partiklar av sfäriskt lod, flussmedel och olika tillsatser. Varför behövs det och vad ska man göra med det?

Lödpastor används för ytmontering av elektroniska komponenter genom lödning på tryckta kretskort, integrerade hybridkretsar och keramiska substrat. Efter applicering på ytan förblir kompositionen aktiv i flera timmar. Tillämpningsområde: industri.

Vad ska det vara

Lödpasta måste uppfylla vissa krav:

oxidera inte;
sönderdelas inte snabbt i lager;
bibehålla viskositets- och klibbighetsegenskaper;
lämna endast borttagbart avfall efter lödning;
stänk inte när de utsätts för en värmekälla med hög koncentration;
inte har en negativ inverkan på styrelsen ur teknisk synvinkel;
mottagliga för traditionella lösningsmedel.

Egenskaper

Form och dimensioner på lödpartiklar

Lödpartiklarnas egenskaper avgör hur lödpasta kommer att appliceras på ytan. Kompositioner med små partiklar är mycket mindre benägna att oxidera. Dessutom, om lödsubstansen har stora partiklar med oregelbunden form, hotar detta att täppa till stencilen, och därför kommer ansökningsförfarandet att misslyckas.

Specifik vikt av metall i kompositionen

Denna indikator bestämmer tjockleken på det smälta lodet; graden av utfällning och spridning av lödämnet beror på det. Tjockleken på anslutningen efter återflöde är direkt beroende av den specifika vikten av metallen i pastan: ju högre procentandel, desto större tjocklek på anslutningen efter att lödpastan har återflödats. Valet av appliceringsmetod beror också på metallkoncentrationen. Så om lödpastan innehåller den i en volym på 80%, bör den appliceras med en stencilmetod, om den innehåller 90% bör den appliceras genom dosering.

Typ av flussmedel i pastan

Påverkar ämnets aktivitetsnivå och tvättbehov. Beroende på metoden för att ta bort flussmedelsrester särskiljs tre grupper av flussmedel:

Harts. Huvudkomponenten är renat naturharts, som utvinns ur furu. Kolofoniumflöden delas in i icke-aktiverade, måttligt aktiverade och aktiverade lätt frätande. De förra kännetecknas av minimala aktivitetsindikatorer, de senare är ganska lätta att rengöra, ger god vätning och spridbarhet av lodet, och den tredje kännetecknas av de högsta aktivitetsindikatorerna och en låg nivå av efterfrågan.
Vattentvättbar. Innehåller organiska syror. Användningen av vattentvättbart aktivt flussmedel garanterar ett bra lödresultat, men det finns ett behov av tvätt med avjoniserat vatten vid en temperatur på 55-65 grader.
Ingen tvätt. Behöver inte tvättas. Tillverkad av naturliga och syntetiska hartser. Den specifika vikten av hartset i sammansättningen av sådana flussmedel är 35-45%. De uppvisar måttlig aktivitet, deras lodrester är icke-frätande och icke-ledande, och koncentrationen av fasta rester kan nå maximalt 2%.

Egenskaper

Viskositet

Detta är inget annat än tjockleken på lödpastaämnet. Pastan är utrustad med förmågan att ändra graden av dess viskositet när den utsätts för mekaniska belastningar. Det kan bestämmas med hjälp av speciella instrument: Brookfield och Malcolm viskometer. Som regel indikeras denna indikator av märkningsmetoden.

Förslag

Lödpastor har förmågan att expandera i storlek efter att avtrycket applicerats på ytan. Den övervägda indikatorn bör vara på en låg nivå, eftersom en betydande ökning av storleken på lödpastatrycket orsakar bildandet av hoppare.

Egenskaper sparar tid

Detta återspeglas i indikatorer som den längsta uppehållstiden för ämnet på stencilen före eller efter applicering, vilket inte medför försämring av egenskaper. I de flesta fall är värdet på den första parametern inom 8-48 timmar, den andra - 72 timmar. Dessa indikatorer registreras av tillverkaren på förpackningen. Dessutom kan antingen en parameter (endera av de två) eller båda specificeras.

Klibbighet

Identifierar lödpastans förmåga att hålla SMD-komponenter på plats efter att de har installerats på ytan och före lödningsproceduren. Graden av klibbighet indikerar pastans "livsduglighet" och bestämmer dess hållbarhet. Det beräknas genom att implementera ett speciellt test, som använder en traditionell testare som kan mäta den kraft som krävs för att flytta ett element med vissa viktparametrar från ett område med en pastaliknande substans med vissa dimensioner.

Förekomsten av vidhäftning och dess nivå beror på typen av lödpasta. I genomsnitt ligger retentionstiden i intervallet 4-8 timmar, medan det maximala värdet, som är typiskt för ett antal pasta, kan nå 24 timmar eller mer.

Lödpasta: hur man använder

Driftsreglerna kan delas in i tre block:

1. Allmänna användarvillkor:

rummet där lödningsarbeten utförs måste vara rent och inte vara en källa eller plats för koncentration av damm eller andra föroreningar;
För personligt skydd, använd ögonskydd och handskar;
För att rengöra den redan applicerade pastan från skivans yta, använd isopropylalkohol eller andra lösningsmedel.

2. Innan du öppnar förpackningen:

placera pastan i ett rum där temperaturen är mellan 22-28 grader och luftfuktigheten är 30-60%;
innan du öppnar förpackningen, förvara pastan i rumstemperatur i minst ett par timmar, medan det är strängt förbjudet att använda konstgjorda metoder för att värma upp ämnet;
Under drift bör lödmedlet omröras regelbundet.

3. Efter att ha öppnat förpackningen:

Appliceringsmetoder

Lödpastor kan appliceras på två sätt: droppstråle och stencil. Den första är baserad på användningen av dispensrar, och den andra är baserad på användningen av screenskrivare.

Drop-jet-metod

Dispenserutskrift är en metod för att applicera ett lödmedel genom att "skjuta" det i nästan rumstemperatur (cirka 30 grader) från en patron genom en ejektor på ett kretskort exakt på den plats där pastan ska appliceras, baserat på kortet diagram. Patronen är i konstant rörelse och följer ordinatan och abskissan ovanför ytan på det tryckta kretskortet. Den korrekta appliceringen av lödskiktet beror på det. Patronen stannar precis där du vill ha den, precis när du vill ha den, tack vare ett välfungerande drivsystem. Hemma kan inte en ejektor och en patron användas, utan en annan lödpastadispenser - en spruta.

Stencil metod

Det är mest populärt och går ut på att applicera pasta på lödytan genom att pressa den genom öppningar i stencilen med ett specialdesignat verktyg - en skrapa. I detta fall gör skrapan rörliga rörelser längs stencilens yta i horisontellt läge.

Steg-för-steg-instruktioner för stencilmetoden:

Steg 1. Fixera lödytan (brädet) i arbetsområdet.
Steg 2. Rikta in lödbrädan och stencilen med absolut precision.
Steg 3. Pressa eller applicera den nödvändiga mängden lödpasta på stenciltyget.
Steg 4: Applicera pastan genom stencilen med en skrapa.

Steg 5. Kontrollera kvalitetsegenskaperna för lödmedelsapplikationen.
Steg 6: Ta bort lödytan.
Steg 7. Rengör stencilen.

Förvaringsförhållanden

Lödpastor kräver inte bara överensstämmelse med driftsregler, utan också speciella lagringsförhållanden, de viktigaste är följande:

Temperatur

Lödpastor är känsliga för betydligt låga och höga temperaturer. Med tanke på att basen innehåller två material med olika densitet (flussmedel och lod), anses den naturliga processen för delaminering av flussmedlet och andra komponenter i lödsubstansen, såväl som utseendet av ett tunt lager flussmedel ovanför ytan, vara möjlig . Att utsätta pastan för höga temperaturer under lång tid leder till betydande separation av flussmedlet och den återstående pastan, vilket orsakar bildandet av ett tjockt ytskikt av flussmedel. Vad är resultatet? Men det visar sig att lödpastan förlorar sina egenskaper, och därför kommer dess applicering på ytan att vara defekt. Temperaturer över 30°C kommer att provocera fullständigt kemisk nedbrytning av lödmedlet.

När den utsätts för låga temperaturer förlorar pastan sin vätningsförmåga, eftersom fluxaktivatorerna delvis eller helt övergår i sediment. Kompositioner från vissa tillverkare kan fortfarande förvaras i temperaturer från -20 till +5°C.

Exponering för fukt

Den mest skadliga effekten på lödpasta är inte låga och höga temperaturer, utan fukt. Om luftfuktigheten är förhöjd börjar lödkulorna i pastan oxidera i snabb takt, vilket resulterar i att flussmedelsaktivatorer slösas bort på kulorna istället för på lödytorna som de borde vara. När fukt kommer in sprids pastan, bryggor och lödkulor bildas, flussmedel/lod sprutas, elektroniska komponenter förskjuts under lödningsprocessen och retentionstiden för elektroniska komponenter reduceras.

Kan det göras hemma?

Kan du skapa din egen lödpasta hemma? Såklart ja!

Recept 1

Ingredienser: palmkärnolja, ammoniumklorid (5-10%), anilinhydroklorid.

Beredningsmetod: blanda ammoniumklorid och anilinhydroklorid med palmkärnolja tills en homogen pasta erhålls.

Recept 2

Ingredienser: vegetabilisk olja (100 g), nötköttsfett (300 g), naturligt kolofonium (500 g), ammoniumklorid (100 g).

Beredningsmetod: smält olja, fett och kolofonium i en bred porslinskopp i ett vattenbad. Mal ammonium till pulver och tillsätt till blandningen. Blanda noggrant för att bilda en pasta.

Recept 3

Ingredienser: ammoniumklorid (100 g), mineralolja (900 g).

Beredningsmetod: mal ingredienserna i en porslinsmortel. Förvara i en sluten glasbehållare.

Hej alla.
Jag hade redan en recension av vad jag köpte. I samma recension kommer vi att titta på en hemmagjord lödpasta eller flusskross...
I rubriken finns en länk till en av komponenterna.

Först och främst, vad är det här för...
En sådan press är användbar, enligt min åsikt och erfarenhet av användning, för dem som är engagerade i tillverkning av kretskort med hjälp av SMD hemma. Det är bekvämt att applicera några dussin droppar lödpasta på kuddarna eller polygonerna och sätt sedan in brädan i ugnen, använd en hårtork eller lödkolv. Och om du gör ett par av dessa krossar själv kan du enkelt applicera flussmedel... till exempel allas favorit RMA-223. :0)
Jag tycker att det är lite för mycket att använda en pneumatisk dispenser för dessa ändamål.
Det är mycket bekvämt att använda en kross för att reparera brädor med SMD. Jag blåste ut en utbränd transistor eller mikrokrets, tog bort överflödigt lod, lade till en droppe pasta, installerade en ny del, petade i den med en lödkolv eller körde den med en hårtork och du är klar, lödningen är nästan som den kom från fabriken. Bekvämt och vackert.
Jag bestämde mig för att montera en kross med en 28BYJ-48 stegmotor. Varför? Eftersom det är den vanligaste och billigaste motorn på eBay och Ali. På grund av det faktum att det helt enkelt inte finns några andra stegmotorer till ett normalt pris, lämpliga storlekar och en 5-volts strömförsörjning (antingen hittade jag den inte eller så var jag för lat för att leta)... Det fanns andra anledningar... de som är intresserade kan titta under spoilern i slutet av recensionen.
Så, vad fick jag?
Höjd

Vikt

Bröststorlek:)

Låt oss äta
(Titta inte på inskriptionen, ansiktet har inte ändrats)

Kontrollera.

Knappkontroll, framåt bakåt. Mittknappen var tänkt som en "automatisk", men det verkar som att det kommer att förbli en idé, eftersom det ännu inte har varit möjligt att bli av med luft i lödpastan.
Det finns regulatorer för "Speed" och "Recoil Time" (hur länge motorn snurrar tillbaka när du släpper "Forward"-knappen för att lätta på trycket). Den tredje regulatorn är ännu inte aktiverad.

Stångslag 6 centimeter

För att kunna installera sprutan måste den skäras som på bilden.

Men det finns inga screeds. Sprutan sätts in i en klämma för montering av plaströr, diameter 16 mm.
Själva processen är på bilden, sätt in sprutan och vänd på den. Håller sig jättebra.

Några, bara bilder...

Appliceringstest för lödpasta.
På samma defekta halsduk.

Tyvärr kunde inte tryckkraften mätas, precis som författaren till produkten i den tidigare recensionen. De vill inte mäta vågen och det är allt...
Slutsatser:
Minus.
-Det går inte att bli av med "masken" som dras fram när knappen släpps. Men detta beror mer sannolikt på luften i pastan än på krossen.
– Måtten har ökat.
Fördelar.
-Pressen fungerar, pressar pastan direkt från kylen, pressar flussmedlet. Vad mer behöver du...
– Måtten har ökat. Eftersom min hand inte är liten var den tidigare pressen ganska obekväm att använda på grund av dess ringa storlek. Den här passade min hand precis.
-Priset är billigt, speciellt i jämförelse med den inköpta krossen från förra recensionen.
-Det fungerar också, det trycker...
Tja, om resultatet är detsamma, varför betala mer!?

Tillverkningsprocessen... för dem som är intresserade av detta ämne.

Processen att tillverka en kross från skruvar och pinnar.

På begäran av sina kamrater som stöttade honom.
Dispensern är i princip inte dålig och passar nästan alla... förutom priset, den stötdämpande gummikolven, avsaknaden av sprutstopp vid backning av motorn, den "snett" placerade joysticken, bristen på förmåga för att justera tiden/backvinkeln osv. etc., samt möjlighet att hjälpa till.
Idén om självbränning dök upp parallellt med köpet av den färdiga produkten. Det fanns en idé om att allt inte var så smidigt i det danska kungariket och att det skulle finnas buggar i den köpta enheten som inte skulle tillåta dig att sova lugnt...
Att tillföra förtroende för det positiva resultatet av idén var en länk som blinkade någonstans i kommentarerna, till en engelskspråkig med en vacker bild

Att surfa på forumet ledde till en nedladdningslänk med filer för att göra en sådan sak. Arkivet innehåller diagram, kort, firmware, filer för att göra ramar för produkten på en 3D-skrivare, etc...
Jag tittade och kom på... Upplägget passar inte mig. Jag skulle vilja kunna justera motorns backtid för att bli av med den vidriga "masken" så mycket som möjligt, eller åtminstone försöka, kanske det löser sig. Jag skulle också vilja ha ett automatiskt läge. De där. När du trycker på en knapp tar motorn till exempel tre steg framåt, ett steg bakåt och vi får en doserad pastadroppe. Följaktligen är systemet för modernisering.
Förekomsten av variabler/justerare i kretsen, snarare än knappar, beror på min kärlek till analog justering och möjligheten till mer flexibel justering av lägen utan konstanta firmware-ändringar och konstant omblinkning av MK, vilket är bekvämt när du ställer in första exemplaret.
Enligt min idé är det mycket lättare att justera lägena med hjälp av justeringsverktyg och, om nödvändigt, ändra firmware och justera knapparna i den slutliga versionen av enheten.
Avsaknaden av en 3D-skrivare ledde till idén att göra en stödram från PCB, även känd som ett tryckt kretskort, baserat på den ungefärliga modellen från den tidigare recensionen. Och avsaknaden av en router antydde att det skulle behöva göras med improviserade medel från improviserade medel.
Vi kommer att göra en kross med en kinesisk "Dremel", en skruvmejsel, filer + nålfilar, en bågfil för metall, en lödkolv och andra enkla verktyg som de flesta gör-det-själv-entusiaster kommer att ha...

Låt oss börja

På Ali beställde jag den billigaste steppern för en slant och några kopek, den blinkade också på fotot från Angloforum (ursprungliga tanken var att trycka på gumboil, klistra om möjligt), jag måste dra den.
- 1,22 USD per styck.
En mikrokrets som består av en uppsättning kraftfulla transistoromkopplare på vilka stegstyrenheten är baserad.
- 0,32 spänn per par.
Mikrokontroller.
- för 1,32 spänn.
Bussning för övergång från motor till pusher.
- 1,39 spänn.
Skruvarna är beställda, låt oss gå vidare till "pinnarna".
I soporna grävdes upp: en bit aluminiumrör, en M3 hårnål (köpt i Leroy, 21 rupier per meter), en bit glasfiber, en bit av kylare, fotoresist, en mask... och andra nödvändiga saker.. .
Medan beställningarna är på väg, ändrar vi schemat något för att passa våra behov.

Vi separerar först signet (det påminner mig om något:0))

Vi gör inte brädan ännu, vi väntar på att motorn och ljudet ska uppskatta de faktiska måtten på brädan i natura, för att inte flyga förbi.
– Jag beställde en gång en WH1602-indikator för en ampere-voltmeter. Jag sågade ett fönster till den enligt databladet. Indikatorn som kom var 2 mm. redan:0(.
Medan vi ger skärningen av kylaren den önskade formen, kommer den senare att installeras på sin plats.

Från rester av dubbelsidigt glasfiber lödda i en ugn (2x1,5 mm, tyvärr kunde vi inte hitta någon tjockare), med hjälp av en kinesisk "Dremel" gör vi kolvar för pastaskjutaren, med och utan tätning.
Med tätning, för enkla sprutor med påskruvad nål (Luer-Lok). För de som har bytt från rökning till vaping tror jag att det finns en hel del olika storlekar på runda gummiband att försegla. För de som är långt ifrån vaping, ett tips: det finns för många gummiband som detta, välj rätt storlek.
Utan tätning, för färdiga sprutor fyllda med pasta eller flussmedel med en kolv.

Kolvar görs enkelt. Vi borrar ett hål i mitten av en bit PCB av önskad storlek, sätter in en skruv, dra åt den med en mutter på baksidan, sätter in strukturen i en Dremel eller borr, eller Shura... Slå på den och skär ut den runda biten med en fräs. Med hjälp av en fil anpassar vi den till den storlek vi behöver, gör/gör inte ett spår. Löd muttern.
På en kolv (på bilden) kan du se ytterligare. hål, lödd andra mutter och liten skruv. Det är som en ventil. Om du själv sätter in kolven i en spruta fylld med pasta eller flussmedel, kommer luften inte ha någonstans att fly och den kommer att försöka pressa pastan/fluxen genom hålet för nålen. För att bli av med onödig luft, skruva loss skruven, släpp ut luften, tryck kolven hela vägen tills pastan/flussmedlet kommer ut ur hålet och dra åt skruven. Jag kunde inte komma på en enklare lösning med hjälp av medlen till hands.
Utan att slösa tid gör vi en pusher för kolven.
Vi tar ett aluminiumrör, en bit av en stift, ett mässingsstativ (jag tror att mässing kommer att ha mindre friktion på järn), eltejp och epoxi.
Vi skruvar fast stativet på ett stift och går över det med en råfil så att det håller bättre i epoxin. Vi virar eltejp runt stiftet för att centrera stativet inuti tuben och för att förhindra att limmet läcker inuti tuben och förstör allt för oss.
Vi sätter in det hela tätt i röret och fyller stiftet med epoxi.
När limmet stelnar skär vi av den gängade svansen och voila... vi har ett rör med en centrerad mässingsmutter, inuti vilken en tryckstift med en kolv kommer att löpa och pressa ut pastan ur sprutan.

Under tiden kom den efterlängtade stegmotorn. Du kan börja montera och tillverka det tryckta kretskortet.
På bilden är motorn redan fastskruvad i halsduken och dess ledningar är förkortade, så jag ber om ursäkt för viss inkonsekvens och inte särskilt detaljerad beskrivning i bilderna. Ibland glömde jag att fota.

Kretsschemat och layouten på kortet är redan klara, allt som återstår är att godkänna måtten och gå...

Vi förbereder glasfiberlaminat, applicerar fotoresist, framkallar det, etsar det.

Förberedelse av glasfiberlaminat är nödvändigt för att avlägsna oxider, smuts och fett från kopparskiktet. Renad och avfettad textolit är en garanti (hälsa:0)) för utmärkt vidhäftning av filmfotoresisten, så att den inte faller av under exponering och etsning, vilket lovar oss god kvalitet på det tillverkade kretskortet.
Jag förbereder glasfiberlaminat med en enkel svamp och antifettprodukt.
Jag sprejar den på brädan flera gånger och gnuggar den med den slipande sidan av svampen, utan att vara för nitisk. Sedan tvättar jag glasfibern under rinnande vatten. Svampen tar bort oxider och smuts, och "Anti-grease" avfettar med en smäll; efter proceduren vill vattnet inte lämna brädan alls.
I princip använder jag inte sandpapper för förberedelser, kopparn på PCB är redan tunn.
Jag provade många tvättmedel och bestämde mig för det här. Priset är minimalt, kvaliteten på avfettningen är maximal.

Jag rullar Alpha 340 fotoresist med en laminator, köpt begagnad på Avito för 1000 rubel, i fyra omgångar. Först räfflade på den kalla sidan på ena sidan, sedan på andra sidan och slutligen på den varma sidan vid 115-120 grader åt ena hållet och vrid brädet 180 grader åt andra hållet. Sticker tätt.

Tändning med nageltork i 30 sekunder. Håll sedan i 10 minuter och lägg i en flytande glaslösning för framkallning. Flytande glas, i våra butiker, är minimalt, i litersflaskor.
Lösning... 4 kapsyler per halv liter vatten.

Nedan finns bilder från processen.
Skivan är under utveckling och efter etsning. Jag förgiftar med peroxid, citronsyra och salt. För 100 ml. peroxid, 30 gram citron och 5 gram salt.
Efter etsning tar jag bort den onödiga fotoresisten med en "mullvad", en piprensare. Jag lägger brädan i badet, häll lite "mole" och kokande vatten ovanpå. Fotoresisten lossnar av sig själv, till en början bleknar sanningen till transparens. Jag provade "Krota" flytande och torr (tidigare utspädd med vatten), resultatet var positivt i båda fallen.
Tidigare tog jag bort fotoresist med kaustiksoda, som jag använde för att framkalla den. Eller snarare, om du höll den i läsk under framkallningen togs fotoresisten bort på egen hand utan förvarning.
Sedan tog jag bort fotoresisten med aceton. Som är lång och illaluktande. Dessutom fick butiken där jag alltid köpte det slut på aceton... Tydligen fick narkomanerna nys om det...
Titta inte på färgen på tavlan och kopparn efter etsningen, det här är vad ett jäkla foto visade sig vara... :0(

Vi applicerar en mask.
Jag applicerar masken genom organza sträckt över ramen. Mask PSR 4000. Nästan samma som den vanliga FSR-8000.

Torka sedan masken. 30 minuter vid 75 grader.

Belysning av masken genom en mall i samma nageltork, tid 1 minut. 30 sekunder. 10 minuters teknisk paus och sedan framkallning i samma flytande glaslösning.

Efter tvätt, gå till ugnen för garvning. 1 timme, vid en temperatur på 157 grader.

Jag utelämnar skärningen av PCB-kortet; jag har inte fått fräsen för granskning än, så ta en bågfil, fila och kör. Inget intressant där.
Fastän…
Jag skar PCB och PCB halsdukar med hjälp av en bågfil och en hemmagjord jigg...
Den är gjord av en bit profilerad aluminium, som jag inte ens vet från, en bit duralumin hörn, en bit plywood, ett par bultar och tre muttrar limmade i en bit plywood. För att säkerställa att bultarna klämmer fast kretskortet och inte rinner iväg, görs ett cirkulärt spår i dem (vi klämmer fast bulten i skruven, sätter på den med en fil...) i vilken en låsbricka sätts in, från längst ner i hörnet.
Du kan inte skära stora bitar av PCB i den, men små halsdukar är bra. Du kan bara inte hålla dem med händerna, men det är bekvämt här. Du markerar, sätter in markeringarna längs kanten av hörnet, drar åt med bultar och en bågfil...
Om någon vill göra något liknande för en kollektivgård, ta då ett hörn av järnmetall. Dural äts upp ganska snabbt av en bågfil, även om den är ganska hållbar, och resultatet är inte en rak skärlinje, utan en något halvcirkelformad.

Om det behövs kan du klippa det med sax.

Jag har en speciell önskan att göra en fräs från en kakelskärare, men har inte hunnit med det än.
Därefter förtinar vi brädan. Innan förtenning belägger jag den kraftigt med aluminiumlödmedel, FTKA. Jag tar en bit fläta, lägger en droppe lod på den och använder en lödkolv för att jämna ut kretskortet. Det blir jättebra. Hur som helst, tvätta brädan innan lödning.
Jag provade andra flussmedel, ingenting var sig likt.

Jag ville löda allt på en gång i ugnen, men delarna som beställdes under det kinesiska nyåret vägrade gå ihop. Så jag kommer att löda och montera krossen allt eftersom.
Jag löder viaorna med tunn tråd. Jag för en tråd genom alla övergångar på en gång. Sedan går jag igenom ena sidan av brädan med en lödkolv, vänder på den, går igenom den andra sidan och använder sedan sidoskärare för att bita bort allt överskott.

Nåväl, här är några bilder under monteringsprocessen...
Vi provar motorn, löder några av SMD-kontakterna.

Vi löder de återstående SMD:erna och trimmarna, som kommer att fungera som variabler. Gör färgade knappar...
Knappar är förresten till för att visa upp sig. Jag tog mikroknappar med långa tryckare och en kraft på 100 g, jag kunde inte hitta något mindre. De pressas ganska lätt och det som är anmärkningsvärt är att man inte behöver trycka direkt uppifrån utan man kan även trycka åt sidan. Dessutom är det mycket bekvämare att trycka åt sidan och de fungerar perfekt.

Montering av pushern.
Tyvärr tog jag inte ett foto av hela adapterhylsan, så den första bilden är från säljaren.
Vi klämmer fast bussningen i skruven och använder en fil för att justera den till önskad diameter så att bussningen passar in i röret. Sedan skär vi den till önskad storlek utan att ta bort den från shuriken, med hjälp av en bågfil för metall.
Vi provar den och limmar den på vår favoritepoxi.

Vi sätter ihop allt, flashar det, använder det...
Ladda ner länk, krets och kort i Diptrace, firmware i Arduino
Min son gjorde firmware i det här fallet, så jag kan inte säga något specifikt om firmware.

I kommentarerna till förra recensionen uttryckte några herrar/kamrater sin motvilja mot att använda lödpasta, en hårtork och ännu mer en ugn för att löda kretskort hemma... Jag ber i förväg att inte stressa förgäves, eftersom Jag respekterar din åsikt i frånvaro och kommer inte att ifrågasätta den.
Jag tvingar ingen att följa i mina fotspår. Allt som skrivits ovan är min personliga erfarenhet och min åsikt gör inte anspråk på att vara sann. Jag planerar att köpa +52 Lägg till i favoriter Jag gillade recensionen +136 +216

De stora vidderna av landet och svåra klimatförhållanden gör att det ibland är lättare att göra lödtillsatser själv än att gå till närmaste marknad eller en specialiserad butik.

Allt kan inte göras hemma, men i detta avseende finns det ett undantag. Med de mest prisvärda komponenterna är det fullt möjligt att göra det själv.

Det finns många rekommendationer från hantverkare, som var och en är baserad på deras egen erfarenhet och förmåga. Den slutliga produkten, efter att ha implementerat några råd, måste ha grundläggande egenskaper, utan vilka lödpastan inte kommer att kunna utföra de nödvändiga funktionerna.

Följande egenskaper är viktiga:

oxidationsbeständighet;
homogent tillstånd;
avsaknad av tendens till delaminering;
acceptabel viskositet;
tillräcklig klibbighet;
lätt att ta bort rester;
eliminering av stänk under lödning;
ingen negativ inverkan på delar;
god löslighet i traditionellt använda vätskor.

Som hantverkarnas erfarenhet visar kan lödpasta som uppfyller alla ovanstående kriterier göras med dina egna händer hemma.

Med vegetabiliska oljor

Många rekommenderar att använda palmkärnolja för lödmedelspasta. Den i sig har redan en lämplig konsistens och möjliggör den tunnaste lödningen när man utför elarbeten.

Aktiviteten hos sådan lödpasta kan ökas genom tillsats av ammoniumklorid. Koncentrationen av tillsatsen varierar från 5 % till 10 %. Vissa hemhantverkare anser att det är nödvändigt att lägga till anilinhydroklorid till lödblandningen.

Det är lämpligt att använda en raffinerad produkt. Den är fri från föroreningar och kommer inte att skumma lödpastan när temperaturen stiger. Du behöver ytterligare 300 g rent nötköttsfett. Det är bättre att ta smält fett som inte innehåller några fibrer eller muskelvävnad.

Huvudkomponenten i hemmagjord lödpasta är kolofonium. Du behöver 500 g av det. Allt detta måste kombineras i en porslinskopp, blandas försiktigt, värma tills det är helt smält.

Häll 100 g finmalen ammoniumklorid i en homogen blandning, rör om tills den lösts upp. Varm DIY lödpasta bör omedelbart placeras i en burk för senare förvaring. Det rekommenderas inte att lämna kompositionen i koppen.

På mineralolja

Det är bekvämt att löda små delar med hjälp av hemmagjord flusspasta som består av två komponenter. För att förbereda det själv bör du ta någon mineralolja (en petroleumprodukt) i mängden 900 g.

Det bör inte innehålla sura föroreningar. Tillsätt gradvis 100 g ammoniumklorid i oljan, gnugga blandningen tills den är slät. Lägg omedelbart den färdiga produkten i en förseglad behållare.

Vissa hantverkare gillar trögflytande lösningar att arbeta med. För sådana situationer rekommenderas att lösa ammoniumklorid i den angivna proportionen i fotogen.

För konservering

När du arbetar med bilkarosser och lödtrådar behöver du plåtpasta. Det finns bra färdiga produkter till försäljning. Du kan göra en liknande med dina egna händer.

Det rekommenderas att ta finmalet tennpulver utan några stora partiklar, tertiärt lod och späda blandningen med glycerin. Genom att noggrant blanda och justera mängden glycerin kan du få en pastaliknande massa med önskad konsistens.

Ibland, istället för glycerin och lod, tillsätts färdigt glycerinfluss till pulveriserat tenn.

Med önskan och minimal arbetsförmåga kan du förbereda lättanvänt lödmaterial utan problem.

Radioamatörer har länge valt en sådan innovation som lödpasta. Det uppfanns ursprungligen för lödning av SMD-komponenter under maskinmontering av kort. Men nu använder många denna pasta för vanlig manuell lödning av delar, trådar, metaller etc. Det är förståeligt - allt i ett är till hands. När allt kommer omkring är lödpasta nästan faktiskt en blandning av flussmedel och lod.

Faktum är att för att göra lödpasta för radioamatörers behov tar det inte mycket ansträngning, tid och ingredienser.
För att göra lödpasta behöver vi:

Medicinsk vaselin. Används som förtjockningsmedel;
Flux LTI-120 eller annan vätska.

Jag kommer att göra av dessa komponenter. Helst är det bättre att ta:

Tenn-bly lödstav;
Lödande fett. Och om du hittar "aktivt fett" är det helt underbart.

Hur gör man lödpasta?

Hela processen är otroligt enkel.
Vi börjar med att slipa lodet. Jag tog en tjock rörformig bit och började hacka upp den med en fil, en nålfil och ett mekaniskt borrfäste. Vad du använder är upp till dig. Men jag är för mekaniker, eftersom manuellt arbete är för långt och mödosamt.

Ju mindre smula desto bättre. Liten kvantitet krävs.

Tillsätt sedan vaselin i förhållandet 1:1 och lite LTI-flux (dessa två ingredienser kan ersättas med lödfett).

Blanda allt ordentligt.

För bättre omrörning kan blandningen värmas i ett vattenbad eller med en vanlig lödkolv, vilket minskar värmen till 90 grader Celsius.
För förvaring, överför sedan den resulterande pastan till en spruta med en tjock specialiserad nål. Eller ingen nål alls.
Vid denna tidpunkt är pastan klar att användas.

Lödpasta test

Applicera lite pasta på lödområdet och löd med en lödkolv.