Hur man installerar metalldörrar med egna händer. Installera en metallingångsdörr med dina egna händer: instruktioner och installation

Installationen av metalldörrar i stadslägenheter och privata hus har nu blivit ett massfenomen. För att installera en ståldörr måste du betala minst en tredjedel av kostnaden - det här är hur mycket tjänsterna från specialister kostar. Om du inte är redo att betala för mycket, kommer vi att berätta och visa dig hur du korrekt installerar en metallingångsdörr själv och på olika grunder.

Högkvalitativ installation av en metalldörr är inte mindre viktig än dess korrekta val.

Enligt statistiken inträffar minst en fjärdedel av inbrotten i entrédörrar i de fall där metalldörren till en lägenhet eller ett hus helt enkelt har rivits ut ur öppningen tillsammans med dörrkarmen. Så högkvalitativ installation av en järndörr är inte mindre viktig än dess kompetenta val.

Korrekt installation av en järndörr beror direkt på korrekt förberedelse:

• Först måste du välja rätt entrédörr efter storleken på din dörröppning. Det finns ett annat alternativ - att göra en järningångsdörr med dina egna händer enligt individuella storlekar. Det finns en video och steg-för-steg-instruktioner om hur du gör detta
• Sedan behöver du demontera de gamla dörrarna till din lägenhet eller hus.
• Därefter måste du förbereda öppningen för ytterdörren med dina egna händer.
• Först efter detta börjar själva installationen av en ståldörr till din mysiga lägenhet eller hus, även om det finns flera steg även här, men mer om det lite senare.

Kort om val av dörrar

Du kan hitta detaljerade rekommendationer om hur man väljer rätt entrédörr, med motivering av skälen och en beskrivning av åtgärderna, men nu kommer vi kortfattat att beskriva teserna och gå igenom huvudparametrarna för sådana strukturer.

Metoder för att installera metalldörrar beror till stor del på strukturens typ och kvalitet.

• Metalldörren måste vara svetsad av metall med en tjocklek på 1,2 mm. Kinesiska modeller kommer förresten med en plåttjocklek på 0,6–1 mm, varför de öppnas med en konservöppnare.
• Avståndet mellan dörrbladet och karmen bör vara 2–4 ​​mm, annars kan den minsta krympningen av dörren fastna i karmen.
• Alla modeller, även en budget, bör ha anti-vandalstift i låset på gångjärnssidan, men det är bättre att välja ett krabbalås med spridare i alla riktningar.

Standard metallkonstruktion med ett minimum av nödvändiga alternativ.

• För att undvika korrosion måste metall överallt vara väl målad. Det är önskvärt att det är pulverlackerat. Det finns flera efterbehandlingsalternativ för hemgjorda och begagnade dörrar; steg-för-steg-instruktioner för att ordna alla dessa alternativ är tillgängliga
• Den ömma punkten på alla entrédörrar av metall är tröskeln. Det skulle vara bättre om den var gjord av rostfritt stål. Om du väljer från budgetsektorn, se till att det finns någon form av korrosionsskyddande foder på tröskeln, eftersom färg ensam inte räcker.
• Förlängningar till ytterdörren installeras när tjockleken på den bärande väggen är från 250 mm. Alla modeller är inte försedda med sådana beslag, så ta kontanter och tillägg till en metalldörr direkt, annars kanske du inte har rätt nyans senare.
• Enkel och korrekt installation av en metalldörr med dina egna händer beror på matchningen av dörrkarmen och öppningen. Helst bör avståndet mellan öppningen och lådan vara 10–25 mm. För att inte blockera eller omvänt utöka öppningen senare, välj rutan omedelbart, rutornas parametrar finns i tabellen nedan.

Boxen sätts in med ett mellanrum på 10–25 mm från dörröppningens kant.

• Låset spelar en viktig roll vid val av metalldörrar. Att välja ett slott är ett ganska omfattande ämne, och vi ska inte uppehålla oss vid det nu. Om du är intresserad beskrivs reglerna för val och huvudtyperna av lås.
• Glöm inte heller ett pålitligt och vackert handtag för en metalldörr. Det säljs ofta separat från låset, information om olika typer av handtag och reglerna för att välja dem finns.

Korrekt installation av ytterdörren beror på korrekt mått på öppningen.

Ta bort gamla dörrar

Att installera metallingångsdörrar med egna händer är omöjligt utan att demontera de gamla dörrarna. Vi börjar med att ta bort dörrbladet, för att göra detta, öppna dörrarna, placera en kofot under och ta bort dörrbladet från gångjärnen. Om gångjärnen är dolda, ta sedan en skruvmejsel med nycklar och skruva av dem; i extrema fall, skär av dem med en kvarn.

För att demontera en gammal järnlåda måste du först hitta platserna där den är fäst. För att göra detta, undersök själva lådan från insidan: om det finns plastpluggar på den måste du öppna dem; troligen under dem hittar du monteringsankare eller förstärkningsstift.

Med ankare är allt enkelt: de skruvas loss med en skruvmejsel eller hylsnyckel. Men för att frigöra ramen från förstärkningspiggarna måste du bryta en del av dörröppningen och skära spikarna från utsidan med en kvarn.

För att demontera metalllådan måste du skära av alla fästelement med en kvarn.

Tidigare var det brukligt att installera järndörrar på monteringsöron (se diagram ovan). Sådana "öron" putsades sedan eller så kunde ytterligare paneler med avtagbart hölje installeras ovanpå dem. Du måste komma till dessa öron och skära av fästena med en kvarn, och det är lämpligt att skära av inte själva öronen, utan järnkryckorna som håller fast dessa öron. När alla fästelement är skurna kan lådan enkelt dras ut med en bände eller hammare.

Trälådan dras ut lite annorlunda. Det är vanligtvis spikat till inbäddningarna inuti väggen, så det kan inte tas bort helt. Här måste du skära av stolparna i mitten något och, med hjälp av en kofot eller bändjärn, försöka bryta dem vid skärpunkterna.

Det är nästan omöjligt att demontera ett gammalt träbyte helt.

Tänk på: trä får under inga omständigheter kapas med en kvarn: med en hög grad av sannolikhet kan cirkeln fastna i träet och brista, med alla följder av det. Du kan bara skära med en bågfil eller motorsåg, du kan göra skåror med en yxa.

En separat historia med tröskeln. Tidigare installerades en stark träbalk i området för tröskeln till ytterdörren, den var infälld i golvet. Vissa hantverkare rekommenderar att man "petar" den med en syl, och om den inte har ruttnat, lämna den på sin plats. Vi rekommenderar inte att göra detta: det är tillrådligt att ta bort balken och demontera den helt.

Förbereder dörröppningen

Efter demontering av de gamla strukturerna är det osannolikt att din öppning kommer att vara helt slät, så först måste du bestämma förstörelsevolymen. För att göra detta, ta mätningar i efterhand: på så sätt vet du var du behöver ta bort och var du ska lägga till.

Efter mätningen måste du använda en hammarborr för att slå ner allt onödigt: lådan ska passa fritt i öppningen.

Du måste skära av och slå ner allt onödigt från dörröppningen.

Blanda sedan cement-sandbruket (1:3 cement/sand) och täta försiktigt alla sprickor. Stora gropar är fyllda med bitar av trasigt tegel. Om en träbalk lades i tröskeln, är det lämpligt att fylla detta spår med tegelstenar eller bygga en liten förstärkningsram och hälla en betongmassa.

Att installera en metalldörr blir mycket lättare om dörröppningen är väl anpassad.

Teknik för montering av dörrar på tegel eller betong

Installation av ståldörrar på tegel eller betong kan göras på två sätt: på ankare inuti ramen och på klackar. Båda dessa metoder förtjänar uppmärksamhet, så vi kommer först att prata i detalj om hur man installerar en metallingångsdörr på ankare, och sedan kommer vi att titta på reglerna för att installera den på klackar.

Kontrollera mekanismer före installation

Tänk på: DIY metalldörrinstallation kommer nästan alltid att ogiltigförklara dörrens garanti. Men denna punkt måste förtydligas vid köp. Det finns fall då garantin bevaras. Vanligtvis upprätthålls garantin av nätbutiker som inte har ett eget installationsteam.

Installation av en metalldörr är det sista steget. När du påbörjar installationen ska dörrarna redan ha lås med handtag, och du måste även säkra och justera gångjärnen något. Förresten, hur man justerar olika typer av dörrar är skrivet och visat.

Det är inte tillrådligt att använda basaltull för att isolera lådan.

I vissa modeller är dörren installerad med partiell isolering av karmen, det vill säga isolering placeras i karmen före installation. Som regel är dessa modeller utrustade med remsor av basaltull, som du själv måste lägga in i lådan. Men bomullsull är hygroskopisk, och när den är våt förlorar den sina egenskaper och bidrar till korrosion av metallen runt den. Därför rekommenderar vi att du sätter in bitar av skumplast i lådan och fyller luckorna med polyuretanskum. Om du inte har något emot pengarna kan du fylla lådan helt med polyuretanskum.

I samma skede limmas eller sätts tätningsband mellan karmen och dörrbladet i speciella spår. Det är också lämpligt att täcka framsidan av lådan med maskeringstejp - detta kommer att skydda strukturen från oavsiktliga repor och kontakt med polyuretanskum.

Det är lämpligt att försegla framsidan av lådan med maskeringstejp.

Förresten, om du planerar att dra några kablar genom ytterdörren, är det dags att installera ett inbäddat plaströr eller korrugering någonstans på sidan för denna ledning.

Installation av strukturen på inre ankare

Vid installation är det lämpligt att ta bort dörrbladet från karmen. Inledningsvis är lådan installerad på två kuddar med en tjocklek på 20 mm. Trä- eller plastkilar kan användas som stöd. Vi rekommenderar att köpa triangulära plastkilar från marknaden och arbeta med dem. Så även om du måste mura in dessa kilar i en låda, kommer de inte att ruttna eller röra sig i alla fall, och deras pris är en spottstyver.

Först och främst, med samma kilar, riktar vi lådan horisontellt, varefter vi justerar strukturen vertikalt. Teoretiskt, för att installera vertikalt, kan du använda ett lod, men den här metoden är bra för proffs; för en amatör är det bättre att arbeta med en nivå.

Du kommer snabbt att ställa in det horisontella, men du måste mixtra med det vertikala. Så fort den är "fångad" kan du börja kila lådan i öppningen. Kilarna placeras uppifrån och ner i par. Pilarna i diagrammet nedan visar de rekommenderade monteringspunkterna för kilarna.

När du kilar, var uppmärksam på hålen för ankarna: kilarna ska inte överlappa dessa hål, men samtidigt är det bättre att montera kilarna bredvid fixeringspunkterna. Bilden nedan visar principen.

Glöm inte att kontrollera horisontellt och vertikalt efter varje åtgärd, för detta är just fallet när kontrollen inte är överdriven.

Ankare för montering av lådan väljs från en längd på 120 mm, tjockleken på ankaret börjar från 10 mm. Huvudsaken här är att ankarhuvudet passar fritt i det yttre hålet och klamrar sig fast vid det inre.

Borren för hammarborren väljs med hänsyn till dörrkarmens tjocklek, eftersom du kommer att borra genom denna ram. Dessutom bör djupet på hålet i själva väggen vara minst 10 mm större än storleken på ankaret. För att inte fånga för mycket markerar hantverkare oftast borrdjupet med maskeringstejp.

Börja borra från de översta hålen i området för gångjärnen; efter att ha borrat varje hål, kontrollera horisontellt och vertikalt.

När brickan är installerad och hålen är borrade kan du börja installera ankarna. Tekniken är enkel: sätt in ankaret i hålet, knacka lätt på det så att det går till sitt fulla djup och dra åt det.

Det är ännu för tidigt att dra åt ankaret hårt: kanske måste man fortfarande finjustera lådan i rymden, och denna procedur görs i samband med att växelvis dra åt ankarna och köra in kilarna.

Det finns en liten subtilitet här. Först fixar du lådan med tre ankare, varav två är placerade nära gångjärnen och den tredje i låsområdet. Efter detta, häng duken och kontrollera hur den stängs.

Om allt är i sin ordning, så fixeras dessa tre ankare, varefter dörrbladet tas bort och de återstående ankarna kan köras in. Häng sedan upp dörrbladet igen och fortsätt efter kontroll till den sista fastspänningen av alla ankarfästen.

Med skumning är allt enkelt: välj skum med en minsta expansionskoefficient. Använd spetsen på en monteringspistol som är insatt i springan, häll så mycket skum runt omkretsen av lådan som passar. Om ramen på en innerdörr fortfarande kan deformeras när skum expanderar, är den när det gäller metall maktlös.

Dörrar i ett ramhus placeras också på ankare, men dörröppningen är förstärkt, och du måste vara försiktig med skum här: trästommen kanske inte tål trycket och rör sig.

Installationen av lutningen och installationen av förlängningen beskrivs i detalj och visas också nedan i videon i den här artikeln.

Montering av dörrar med klackar

Installation på klackar anses vara en enklare och mer universell metod. Denna teknik gör det mycket lättare för en amatör att arbeta.

Tekniken för att installera och kila lådan beskrevs i detalj ovan, och det är ingen idé att prata om det igen. När det gäller att fixa lådan med ögonen är allt enkelt:

• Öglan är böjd längs väggen, och om det finns ett hål i mitten av plattan, måste du borra ett hål i väggen och köra ett ankare där.
• Ofta sparar man på ankare och hammarförstärkningsspikar i ögonen. I det här fallet är det bättre att hamra ett par kryckor bredvid plattan, och sedan svetsa dem till plattan och skära dem jämnt med en kvarn.

Installation av järndörrar i ett trähus

Installationen av dörrar i ett timmerhus eller hus av trä skiljer sig från traditionell installation genom att strukturen inte är monterad på väggarna, utan på det så kallade höljet. Dessutom lämnas ett gap på upp till 120 mm ovanför dörrarna för krympning av huset.

Annars, om en metalldörr installeras utan hänsyn till krympning, kommer den tunna metallstrukturen på väggarna att krossas under krympningen, och taket kommer att hänga på den starka ramen, och det kommer att finnas luckor på sidorna. Detaljer om hur man installerar en järndörr i ett trähus är skrivna och visas också i videon nedan.

Montering av dörrar på lättbetong

Tekniken för att installera dörrar på väggar gjorda av gas- eller skumbetong skiljer sig inte mycket från att installera strukturer på en tegelvägg. Men bärförmågan hos cellbetong är mycket lägre, varför den installerade dörren fixeras mer noggrant.

På cellbetong, under en metalldörr, är det bättre att göra en ram från ett hörn.

Vi rekommenderar att svetsa dörröppningen med ett metallhörn med en vingstorlek på 25 mm, och sedan skruva eller svetsa en järndörr till denna karm. Finheterna med att installera järndörrar på lättbetong beskrivs och visas i videon nedan.

Slutsats

Vi kommer inte att säga att installation av järndörrar är en cakewalk, men om du följer alla ovanstående rekommendationer, kan en person som vet hur man håller en borr och en hammare i händerna klara av ett sådant jobb.

Dörrar installerade av dig själv kommer att vara din stolthet.

Om du har en standarddörr och du köpte en fabrikstillverkad metalldörr, behöver du inte beställa installationen av den, utan gör installationen själv med hjälp av våra rekommendationer.

Installation av en entrédörr kan delas in i flera steg: demontering av den befintliga strukturen, förberedelse av öppningen och installationen själv. För att slutföra dessa jobb kan du behöva olika verktyg och material. Vi rekommenderar dig också att ta hjälp av någon, eftersom vissa manipulationer bara kan utföras bra av två personer - dörren är tung och tenderar att falla i vertikalt läge.

Utrustning för att utföra arbete med att byta ytterdörr

För alla kommande installationsstadier, förbered en uppsättning verktyg och material som du inte kan vara utan:

• en kraftfull borrhammare eller slagborr (plus tillbehör: mejsel, borr);
• vinkelslip (slipmaskin) med en cirkel för sten, metall (demontering av metallstrukturer, utvidgning av öppningen - om nödvändigt);
• hylsnyckel (för ankarbultar);
• spikavdragare, hammare, bågfil, stämjärn;
• lod, måttband, nivå;
• ankarbultar (om de inte ingår i dörrsatsen), pluggar;
• cementbruk eller skum;
• bräda (för att göra monteringspinnar och kilar);
• balkar (om du behöver smalna av öppningen när du fäster på befintliga träinteckningar).

Inte hela listan behövs i ditt fall. Allt beror på föremålet som ska demonteras, storleken på öppningen och dörren, samt vad och hur du föredrar att täta sprickorna efter installationen.

Ta bort en befintlig dörrkarm

Om du har en trädörr installerad i en träram, kräver demonteringen inte mycket fysisk ansträngning. Men om du vill återanvända lådan, till exempel i ett hus på landet eller i hjälpbyggnader, måste du försöka demontera den noggrant.

1. Ta bort dörrbladet från gångjärnen.
2. Använd en spikavdragare, ta bort alla spikar som säkrade ramen till träreglarna eller sidorna av öppningen.
3. Använd baksidan av en spikavdragare, bänd bort ramen från väggarna på alla sidor och ta bort den helt. Om du inte kan nå några fästen, måste ramen skäras med en bågfil och avlägsnas i delar.

Att demontera en metalldörr kräver mer tid och ansträngning.

Använd en kvarn och skär av fästena på metalldörrkarmen. Där cirkeln inte kan nå, använd en mejsel och hammare eller borrhammare och utöka åtkomsten för vinkelslipen till en del av väggen. Ibland kan man ta bort ett obekvämt placerat fästelement med två snitt mot varandra.

Observera att vid kapning av fästelementen är dörrbladet vidöppet och fixeras i detta läge av en assistent. Han försäkrar också hantverkaren mot möjligheten att lådan plötsligt ramlar ut ur väggen.

Om lådan efter att ha tagit bort alla fästelement inte vill tas bort lätt kan du använda en spikavdragare eller en böjd kofot.

Flytta verktyget gradvis längs ramen, ta bort lådan från väggen. För säkerhets skull är det lämpligt att göra detta tillsammans.

Rengör väggarna från lösa bitar av gips, utskjutande spikar och allt annat som kan försvaga monteringsplatsen för metalldörren. Täta springor och sprickor med spackel eller murbruk. Om hålrummen är för stora, fyll dem med tegelbitar.

Förbereder öppningen för installation av en ny dörrkarm

Om dimensionerna på öppningen och dörren matchar, består dess förberedelse av att rengöra och utjämna väggarna med betongbruk på rätt ställen. För att dörren ska kunna justeras under installationen bör tekniska luckor på 2–3 cm lämnas på alla sidor.

Om öppningen är otillräcklig måste en del av väggen tas bort. Detta kan göras på två sätt:

• skär med en kvarn;
• Borra en serie hål med en borrhammare eller slagborr och slå sedan ut de överflödiga delarna med hjälp av en mejsel och hammare.

Innan du kontrollerar, applicera markeringar så att du senare inte behöver förminska öppningen eller förstora den igen.

Om öppningen är för stor, i händelse av en global förändring, kan du fortsätta väggen med tegelstenar eller block, lägga den på ena eller båda sidor och, om nödvändigt, minska höjden med en golvbalk.

Om öppningens bredd eller höjd minskas något, används stänger. De är fästa på befintliga träinteckningar eller direkt på väggarna, kontrollera vertikalitet under installationen. Stängerna ska vara inriktade utan mellanrum och bilda en vertikal linje på sidan som vetter mot dörren. För att installera stängerna behöver du självgängande skruvar med en längd på minst 100 mm och en diameter på 6 mm. Denna metod används också om de vill minska förbrukningen av polyuretanskum.

Ibland måste du dölja de tidigare synliga ledningarna till en telefon, tv-kabel etc. För att göra detta måste du göra spår i väggen, lägga ledningarna i en rörformad kanal och täta väggen med cementbruk.

Installation av en entrédörr i metall

Före installationen måste öppningens yta rengöras från skräp och geometriskt motsvara den nya lådan.

Montera nu dörrkarmen vertikalt i öppningen. Dörren kan monteras med eller utan dörrblad. Om duken inte tas bort ska den vara öppen.

Lyft dörren vertikalt med en assistent så att den öppnas utåt. Rikta dörren först "med ögat", placera glaslister under duken och se till att de nedre och övre kanterna är horisontella, och fäst ramen med kilar. Genom att ändra positionen för kilarna, jämna ut karmens position vertikalt och horisontellt och bestäm dörrblockets slutliga position.

Boxen är säkrad med ankarbultar. Som regel tillhandahålls monteringsöglor för dem av designen, annars måste du förborra minst 3 hål för fästen på höger och vänster vertikala delar av lådan på ungefär samma avstånd från varandra och 2 stycken vardera . i horisontella delar.

Använd en borr eller hammarborr, borra hål direkt genom monteringshålen till ankarbultarnas djup (upp till 15 cm).

Om dörren består av tre delar: monteringsramen, dörrkarmen och bladet kommer detta att underlätta installationen avsevärt. När allt kommer omkring är det lättare att installera en lättare monteringsram, varefter de återstående strukturelementen monteras på den med skruvar. Om så önskas kan en sådan monteringsram eller falsk ram svetsas för hand, särskilt om detta är förenligt med behovet av att minska öppningen för installation.

Ibland används svetsade remsor för att montera blocket på den falska ramen, men denna metod kräver att man syr upp metallremsorna med gipsskivor eller på annat sätt maskerar den oestetiska strukturen.

Att installera en entrédörr är inte svårt, särskilt om en person är beväpnad med nödvändig teoretisk kunskap för denna fråga. I det här fallet behöver du bara följa några instruktioner, övervaka installationsplanet och inte störa den tekniska processen. Att följa experternas rekommendationer kommer inte att verka svårt att installera ytterdörren med egna händer. Detta kommer att diskuteras i den här artikeln, där vi tillsammans med webbplatsen kommer att berätta i detalj hur du installerar ytterdörren själv.

Gör-det-själv installationsfoto för ytterdörren

Gör-det-själv installation av ytterdörren: förbereda öppningen

Jag tror att du kan ta reda på frågan om hur man demonterar den gamla ytterdörren på egen hand, men det är värt att prata mer detaljerat om hur man korrekt förbereder en dörröppning för att installera entrédörrar. Enkelheten och kvaliteten på dörrinstallationen beror helt på hur korrekt du gör detta.

Vad menas med termen "förbereda en dörröppning"? Naturligtvis innebär detta att du anpassar dess dimensioner till dörrens dimensioner - ju mer exakt du gör detta och ju mindre gapet mellan dörren och öppningen är, desto mer tillförlitligt blir det att installera ytterdörren. Detta kan enkelt förklaras av längden på den utskjutande delen av ankaret. Dessutom säkerställer en alltför bred öppning att dörren installeras i upphängt tillstånd - inte en enda del av ramen kan fästa vid väggarna, vilket i sig inte är särskilt bra.

Hur man installerar en entrédörr foto

En sådan dörr kommer att hålla, den enda frågan är hur kommer den att göra det (pålitligt eller inte)? Detsamma kan sägas om en alltför liten dörröppning, som i regel inte gör det möjligt att korrekt rikta in dörrarna och täta dem lika bra med polyuretanskum. I allmänhet bör det finnas en gyllene medelväg, som varierar från 15 till 25 mm mellan dörrkarmen och öppningen.

Installation av entrédörr i järn

När man förstorar en dörröppning uppstår vanligtvis inga frågor, som regel utökas den med en kvarn eller borrhammare. Men många har problem med frågan om hur man ska minska dörröppningen. Dessutom uppträder de i de flesta fall när en liten minskning är nödvändig. Att minska öppningen med 100 mm är mycket lättare än till exempel med 50 mm - i det första fallet kan problemet lösas med hjälp av en tegelsten, men i det andra är det helt enkelt fysiskt omöjligt att göra detta. Som regel, i en sådan situation, sätts en extra ram av metall, till exempel ett hörn, helt enkelt in i öppningen. En struktur kokas ner som sveper runt väggen i öppningen på båda sidor, och onödiga hålrum mellan karmen och väggen fylls med cementbruk.

Se videon för att se hur man installerar ytterdörren.

Hur man installerar entrédörrar av metall: steg-för-steg-instruktioner

Öppningen är klar, nu kan du säkert fortsätta med att direkt lösa frågan om hur man installerar ytterdörren? För att göra det lättare att förstå hela denna enkla process, låt oss föreställa oss det i form av en viss sekvens. Så att installera ytterdörren i ett hus eller lägenhet görs enligt följande.

1. Vi installerar dörren i öppningen. Vi skjuter den helt enkelt på plats, och för att den inte ska falla öppnar vi duken exakt 90°. Och så att den övre delen av ramen inte rör sig bort från väggen, placerar vi ett stöd under dörrbladets botten. Det är allt, de första förberedelserna är klara. Du kan gå åt sidan och se vad som kom ut av det, och samtidigt ta en ställningsnivå för att utföra ytterligare arbete, vilket innebär att lösa frågan om hur du själv installerar ytterdörren?
2. Beväpnad med en nivå är det dags att börja jämna ut dörrblocket. Här måste du orientera den så att alla plan på den nya dörren tar en tydlig position i förhållande till den vertikala nivån. Till att börja med sätter vi en nivå på den del av dörrkarmen som gångjärnen är placerade på och genom att placera träblock eller kilar under det nedre motsatta hörnet av karmen uppnår vi den önskade positionen för dörrblocket. I princip, om dörren är korrekt monterad, bör alla andra indikatorer på dörrinstallationens jämnhet vara normala genom att placera stativet med gångjärn i nivå. Förutom kanske kontaktplanet mellan dörren och öppningens vägg. Detta är vad vi bör göra härnäst.
3. Här beror allt på själva väggens jämnhet - i de flesta fall är det inte meningsfullt att trycka ut botten eller toppen av lådan. Dörren är installerad exakt på väggen - detta orsakar naturligtvis en del besvär, men du kan stå ut med det. Bland olägenheterna som orsakas av en sådan installation är spontan öppning eller stängning av dörrar under sin egen vikt.

   

   Montering av entrédörrar i metall foto

4. Nu fäster vi dörrkarmen. Det är bättre att börja från toppen, från sidan av markisen. Med hjälp av speciella ögon borrar vi ett hål i väggen och sätter in ett ankare i det - tills vi drar åt det. Vi gör samma sak med alla andra klackar på den här sidan av dörrkarmen. Återigen, vi drar inte åt ankarna ännu, utan flyttar till sidan av dörrkarmen och upprepar proceduren för att borra och installera ankare på andra sidan.
5. Nu beväpnar vi oss igen med en nivå och klämmer fast ankarna från sidan av skärmtaken, vilket tydligt bibehåller den vertikala ställningen med skärmarna. Med hjälp av nivån är det ganska enkelt att avgöra vilken av ankarskruvarna som behöver dras och vilken som behöver lossas. När ena sidan är klar, flytta till den andra och upprepa fästproceduren. Glöm inte att kontrollera installationsnivån. Som ett resultat av alla dina ansträngningar bör dörrblocket verka hänga i utrymmet på ankarskruvarna. Om den, efter att ha installerat järningångsdörren, vinglar lite, är det ingen stor sak - skummet som används för att täta dörren hjälper till att äntligen fixa det i öppningen.
6. Övervakning av dörrblockets prestanda. Vi stänger dörrarna och kollar hur låset låser. I princip ska allt vara bra, men om låsbultarna greppar när de passerar genom mothålen, betyder det att dörrarna inte är rätt inriktade och kommer att kräva ytterligare justering i deras nivå. Om allt är bra går vi vidare till nästa steg i arbetet.
7. Att täta ytterdörren är det sista steget i arbetet, vilket innebär att man installerar ytterdörren till en lägenhet eller ett hus. Allt här är ganska enkelt - vi tar en stor flaska polyuretanfogmassa (sprayskum), skakar den ordentligt, du kan till och med värma flaskan i varmt vatten (på så sätt ökar skumutbytet) och blåsa ut sprickorna mellan dörrkarmen och öppningen, först från sidorna och sedan uppifrån . Det finns inget behov av att blåsa skum under tröskeln - detta gap, om det finns en, är fylld med cementbruk. Varför? Eftersom skummet från konstanta belastningar från mänskliga fötter bryts ner med tiden.

   

   Installera en entrédörr till en lägenhetsfoto

Som avslutning på diskussionen om ämnet att installera en entrédörr med egna händer, skulle jag vilja notera det faktum att efter att ha tätat ramen med skum, är det bättre att inte använda dörren i 6 timmar - under denna tid skummet kommer att härda och slutligen fixa dörren i öppningen.

Att installera entrédörrar är inte alls svårt, och ändå är kostnaden för sådana tjänster ganska hög. För att inte betala för mycket, läs den här artikeln: i den kommer vi att beskriva i detalj processen för att installera metallingångsdörrar och dela några yrkeshemligheter.

Nästan alla moderna dörrar, inklusive billiga kinesiska med plåtblad, har en standard dörrkarmfästning. Därför beror installationens komplexitet snarare på materialet på väggarna och kvaliteten på dörröppningen. Om du försiktigt kunde ta bort den gamla dörren och rensa ner öppningen till sund betong eller murverk borde det inte uppstå några oväntade problem med installationen.

Vilket verktyg behöver du?

För att installera ytterdörren med den senaste tekniken behöver du en hammarborr med en 12x350 mm borr, en uppsättning huvuden med en spärrmekanism, en byggnadsnivå med en magnetisk kant, en skruvmejsel och maskeringstejp. I de flesta fall utförs infästning med 12x130 mm ramankare. Välj huvudformfaktor (för en skruvmejsel eller skiftnyckel) beroende på storleken på monteringshålen i dörrkarmen.

En alternativ metod för att installera dörren innebär att fästa den på armeringsjärn som drivs in i förborrade hål i betongen och svetsas antingen direkt till dörrkarmen eller på stödplåtar. Praxis visar att det är bättre att installera dörrar med högt inbrottsskydd på armeringsjärn som utöver fäststyrkan tål en betydande vikt av dörren. Ytterligare verktyg kommer att kräva en vinkelslip och en svetsväxelriktare; en skiftnyckel och en skruvmejsel behövs inte.

Förbereda öppningen och kontrollera dörren före installation

Innan du installerar dörren är det nödvändigt att rengöra öppningen från spår av efterbehandlingsmaterial och gammalt fogfyllmedel. Entrédörrar av metall är alltid direkt fästa på väggens bärande lager. Om du planerar att fylla den tekniska sömmen med cementbruk måste ytan grundas, och när du fyller med polyuretanskum, rengör den helt enkelt från damm.

Dörröppningens mått bör vara 4-5 cm större än dörrkarmens mått. Om det behövs kan öppningen utökas genom att använda en stansare för att slå ner ett lager med önskad tjocklek på endast en sida. Om öppningen är 12 cm eller mer större än dörrkarmen, mellan dörren och öppningen är det nödvändigt att sätta in en sektion av ett fyrkantigt profilrör med förberedda genomgående hål som sammanfaller med standardmonteringspunkterna.

Innan du installerar dörren, se till att den förseglade påsen med nycklarna inte är skadad, öppna den och kontrollera funktionen hos alla lås och bultar. För att förenkla installationen av tunga ståldörrar måste bladet tas bort från gångjärnen. På grund av sin låga vikt kan kinesiska plåtdörrar monteras ihop. Före installation, täck dörrkarmens yttre yta med maskeringstejp.

Installation av en dörrkarm med plana, fästmetoder

Placera dörrkarmen på golvet och jämna ut tröskeln horisontellt, placera erforderligt antal distansplattor eller monteringskilar under dörren. Kontrollera installationens vertikalitet genom att applicera en nivå på platsen där trimmen är fäst. Dörrkarmen ska monteras i plan med ytterväggen. Fäst dörren ordentligt i öppningen med montering eller hemmagjorda träkilar av olika storlekar installerade på insidan.

Om dörren är fäst vid öppningen direkt genom karmväggen, borra ett genomgående hål, sätt in en ankarbult i den och dra ut det gängade spelet för att säkra karmen. Först och främst är bottenpunkten på sidan av lådan på vilken gångjärnen sitter fäst. Därefter måste du kontrollera installationsnivån och säkra först toppen och sedan mitten av gångjärnssidan. Detta följs av att hänga upp duken, kontrollera korrekt installation och fästa den passande delen av lådan med tre ankare.

Om du använder hjälpplåtar för infästning, svetsa fast dem på karmprofilen från utsidan innan du monterar dörren i öppningen. Längden på svetssömmen bör inte vara mindre än 6 cm. Borra väggen genom hålen i plattorna och fixera lådan med ankare i samma ordning.

När du använder armeringsjärn för att fästa dem, kör dem genom plattan in i hålet i väggen med en slägga eller borrhammare i mejselläge. Sänk stången till ett sådant djup att den sticker ut 1-2 mm över plattan, svets sedan sömmen i en cirkel. Proceduren för att fästa lådan i öppningen förblir densamma.

Dörrbladsupphängning och justering

Det finns flera typer av dörrgångjärn och gångjärn, men generellt kan de delas in i dolda och öppna. Dolda gångjärn är fästa på dörrbladets ram och karmprofilen med massiva bultar. För upphängning bör en sådan dörr ställas in på önskad höjd och hållas medan en assistent gör fastsättningen.

Det är lite svårare att hänga dörrar med öppna gångjärn. Här behöver du inte bara höja duken till önskad nivå, utan också för att säkerställa lätt rörlighet. Om gångjärnen har en permanent tapp, installera ett kul- eller axiallager på det och tillsätt Litol-24 smörjmedel. Lyft dörren och rikta in hålen i faten med stiften, sänk ner den och stäng gångjärnet.

Gångjärnstappen kan vara avtagbar, med gångjärnen på båda sidorna ser ut som ringar insatta mellan varandra. För att installera en sådan dörr måste du justera den noggrant så att hålen i alla gångjärn matchar, smörj sedan generöst stiftet och hamra in det från ovansidan.

Efter upphängning av dörrbladet görs en kontroll: dörren ska inte röra sig spontant när den är öppen i 5, 45 och 90° i frånvaro av luftflöde. Om lådan är ojämnt installerad justeras den genom att lossa ankarna eller applicera lätta sidoslag på armeringsjärnens svetsade lock. Om lådan installeras strikt i nivå, elimineras rörelsen av duken genom att justera baldakinerna. Dörren ska också stängas tyst, utan att stöta på motstånd från låstungen; för att göra detta måste du justera slutblecket.

Tätning och tätning

Efter installation av dörren kvarstår ett tekniskt gap mellan ramen och öppningen, som måste fyllas med cementbruk eller polyuretanskum. Lådor med T-profil fylls med cementbruk, och murbruket placeras i T-stångens hålrum redan innan dörren installeras i öppningen.

Blandningen framställs av tre delar sand och en del M400 cement. Efter blandning bör lösningen förbli något torr; alabaster tillsätts till den i en mängd av 1/4 av cementmassan. Fyll profilutrymmet med den resulterande kompositionen, vänta 15-20 minuter tills det torkar helt och installera dörren. Den tekniska sömmen är fylld med samma komposition från botten och upp från insidan, och en träplanka appliceras tillfälligt på utsidan.

Mellanrummet fylls med polyuretanskum till sömmens fulla tjocklek och lämnas att torka en dag. Först efter att skummet har härdat avlägsnas distanskilarna och de resulterande hålrummen blåses ut. Överskott av hårt skum skärs av i jämnhöjd med lådan med en kniv, trimmen installeras och maskeringstejpen tas bort.

I de flesta lägenheter och privata hus installeras entrédörrar av metall. Ofta görs detta av en mästare, men du kan göra det själv och spara en del av pengarna på reparationer. Valet av denna typ av struktur beror på ett antal positiva egenskaper. Låt oss titta på vad de är och hur du själv utför installationen.

Installation av metallprodukter har sina egna detaljer

Design egenskaper

Järndörrar används nästan överallt idag. Genom åren förbättras den hela tiden och nya modeller dyker upp. Det grova och oansenliga materialet ersätts av ett elegant dekorativt utseende, men detta skadar inte produktens tekniska egenskaper.

Metalldörrar är populära på grund av följande egenskaper:

• Slitstyrka. Utmärkt motståndskraft mot yttre faktorer under drift. Med rätt skötsel rostar den inte.
• Styrka. Metall är svårt att skada. Av allt material för entrédörrar som finns är detta det mest hållbara alternativet. Men det är viktigt att tänka på att billiga modeller använder tunn metall, så att duken lätt deformeras och spricker med en enkel burköppnare.
• Pålitlighet. Den utför perfekt funktionen av en barriär, skyddar huset från penetration.
• Ljudisolering. Ju tjockare järn, desto bättre, men mycket beror på lådans tätning.
• Värmeisolering. Nära relaterad till föregående indikator. Högkvalitativa modeller har ett inre lager av isolering; utan det leder metallen själv lätt kylan.
• Varaktighet. På grund av det faktum att materialet inte lätt skadas, och det praktiskt taget inte är föremål för förstörelse, är hela livslängden för en sådan produkt årtionden.

Moderna entrédörrar har ökad tillförlitlighet och attraktivt utseende

I sortimentet av produkter i denna kategori kan du hitta de enklaste svetsade strukturerna av tjockt stål och mer behagliga modifieringar. Extern finish kan också vara annorlunda: från färg till PVC-film och naturligt faner på MDF-bas.

Nödvändiga verktyg

För att utföra arbetet med att installera ytterdörren med högsta kvalitet och hastighet behöver du:

• roulett;
• nivå;
• lod;
• stor hammare eller klubba;
• borr eller hammarborr;
• polyuretanskum;
• skruvmejsel

Nödvändig uppsättning verktyg

Innan du påbörjar installationen, studera dörrdesignen noggrant och titta på vad som ingår i satsen. Först och främst, var uppmärksam på duken. Metallens tjocklek måste vara minst 2 mm. Dessutom är dörren förstärkt med förstyvningar. Det finns isolering mellan dem, och dekorativ beklädnad placeras ofta ovanpå den grova basen. Notera även om beslag behöver installeras. Gångjärnen är fästa i förväg, men det är bättre att vänta lite medan du sätter i låset, eftersom problem kan uppstå när du kombinerar dess delar under installationsprocessen.

Ramen kommer vanligtvis i ett stycke med en tröskel. För montering på väggen tillhandahåller tillverkaren hål för bultar, annars måste du borra dem själv. Även i lådan ska det finnas antidemonteringshål för bultarna och urtag för låset.

Dessutom måste satsen innehålla:

• förankringsbultar;
• monteringsplattor;
• nötter;
• täta.

Vid installation av en ytterdörr i dubbla strukturer är det viktigt att ta hänsyn till att svängriktningen ska vara innanför entrén. I andra fall är denna punkt inte så viktig.

Förberedelse

Innan arbetet påbörjas rensas öppningen från den gamla dörrkonstruktionen. För detta används en kofot och en borrhammare. Om väggen är allvarligt skadad är det nödvändigt att reparera sprickorna och jämna ut ytan innan arbetet fortsätter.

Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt beredningsprocessen i trähus. Här finns risk för krympning, särskilt de första åren efter byggnadens uppförande.

För att eliminera denna nackdel utförs den. Träbalkar fixeras enligt boxprincipen, de kompenserar för byggnadens sättningar genom att flytta fästbalken längs utsprången.

Ta bort det gamla dörrblocket

Box installation

Ramen är den bärande basen för hela strukturen. Därför är det nödvändigt att överväga frågan om hur man korrekt installerar ytterdörren från installationen av ramen. Detta är huvudstadiet; strukturens stabilitet och tillförlitlighet beror på hur väl arbetet utförs.

Det finns två huvudsakliga sätt att installera en dörrram av järn:

1. I det första fallet ligger tonvikten på förhållandet mellan ramen och väggens yttre plan. För att säkra strukturen används ankarplattor och bultar. Rännan är installerad jämnt.
2. Det andra alternativet innebär att lådan fördjupas in i öppningen. I detta fall håller ankarbultarna ramen i öppningen genom att passera genom ramdelarna direkt in i väggen.

De viktigaste stadierna av installation med fästning genom speciella hål på ramen

För att uppnå den största stabilitetseffekten rekommenderas det att installera lådan genom att kombinera dessa två tillvägagångssätt. I detta fall böjs ankarplattorna tills de passar mot väggen.

Vid installation av balken är det viktigt att hålla nivån för varje element separat och för hela strukturen som helhet. För att skapa de nödvändiga luckorna och fixera delarna används träkilar som substrat.

Eftersom det inte är lätt att klara av en tung låda och en lista över arbete ensam, skaffa dig en assistent.

Installation av duken

Gångjärn används för att säkra dörren till karmen. Deras antal beror direkt på vikten på duken, men mindre än 3 är inte tillåtna. Standardmodeller består av två delar. Den nedre delen är fäst vid bytet, och den övre delen är fäst vid duken. Senare hängs de på varandra.

Gångjärnen är anslutna med bultar eller svetsning. Dessutom är dörren utrustad med en inbrottssäker design. Det förutsätter närvaron av anti-borttagningsbultar som blockerar duken i stängt läge. Tack vare detta skydd kan den inte öppnas även om gångjärnen är avskurna.

Så här installerar du ett dörrblad i metall:

1. Placera bågen i öppningen och placera ett stöd under det.
2. Lyft produkten så att de övre delarna av öglorna är ovanför de nedre och sätt dem på de utskjutande stiften.
3. Efter detta, kontrollera bladets rörelse, inriktningen av antiborttagningsbultarna med spåren i lådan och låset med motplattan.
4. Slutligen, jämna ut dörrpositionen.
5. Fyll luckorna med skum.

Efter montering av ramen hängs dörrbladet och den yttre sömmen är skummad

Efterbehandling

Det sista steget är utformningen av backarna. Det är möjligt här att använda MDF-paneler, plast, laminat och andra material. Eller begränsa dig till att skapa en slät yta med hjälp av gipsskivor eller.

Det sista steget är att limma en gummitätning runt omkretsen av hålet och smörja beslagen. Detta slutför installationen av järndörren.