Hur borrhastighetsregulatorn fungerar: diagram. Hur man gör en mjukstart och hastighetsregulator för en vinkelslip Varför reglera rotationshastigheten på en vinkelslipskiva överhuvudtaget?

Du kan reparera en borr själv, det viktigaste är att känna till orsakerna till haverier och metoder för att "behandla" dem. Idag kommer vi att prata om hur borrknappens anslutningsdiagram ser ut, och vi kommer inte att ignorera andra fel, tack vare vilka du kommer att vara den stolta ägaren av ett arbetsverktyg.

Om ditt verktyg börjar fungera sämre, eller till och med slutar utföra sina direkta uppgifter, är det dags att diagnostisera problemen och försöka hantera dem. Först kontrollerar vi ledningen för skador och spänningen i uttaget, för vilken du kan ansluta vilken annan enhet som helst - en TV eller en vattenkokare.

Om du inspekterar batteridrivna enheter bör de kontrolleras med en testare - i det här fallet bör spänningen som anges på fodralet ha ett liknande värde som batterispänningen.

Om spänningen är lägre måste du byta ut batterierna mot nya. Om batteriet fungerar normalt är strömförsörjningen normal, leta efter hårdvaruproblem. De vanligaste uppdelningarna är:

Problem med motordrift;
Borst slitage;
Problem med knappmanövrering.

Genom att veta hur den elektriska borrknappen är ansluten kan du snabbt lösa problemet. Dessutom kan ett problem med borrens drift också uppstå på grund av verktygets dammighet, eftersom borren "tar" trä, tegel och andra material. Det betyder att du bör se till att rengöra enheten efter varje användning - detta är det enda sättet att minska risken för funktionsfel på grund av nedsmutsning av verktyget. Det är därför, efter att du har utfört, rengör borren omedelbart.

Tyvärr, för att kontrollera verktygets funktionalitet, kommer en testare inte att räcka för dig, vilket beror på att de flesta av enhetens knappar är utrustade med smidig hastighetskontroll, och därför kan en vanlig testare ge dig felaktiga uppgifter. I det här fallet behöver du ett speciellt anslutningsschema för borrknappen. Ofta i instrument är en tråd ansluten till en terminal, och därför leder ett tryck på knappen samtidigt till att terminalerna ringer. Om lampan tänds är allt bra med knappen, men om du märker ett fel är det dags att byta ut knappen.

När du gör ett byte, tänk på att kretsen kan vara antingen enkel eller med omvänd. På grund av detta måste allt arbete med att byta ut knappen utföras uteslutande enligt diagrammet, utan att lägga till något "på egen hand". Så delen måste vara lämplig i storlek och matcha verktygets kraft. Samtidigt är det en ganska enkel uppgift att beräkna effekt. Vi använder formeln P=U*I (med hänsyn till att borreffekten är 650 W), I = 2,94 A (650/220), vilket betyder att knappen ska vara på 2,95 A.

Trots att denna process är ganska komplicerad kan du göra allt arbete själv, enligt några viktiga regler. Tänk till exempel på att öppning av fodralet kan göra att alla delar och lösa delar helt enkelt faller ut ur fodralet. Naturligtvis bör detta undvikas, för då blir det ganska svårt att sätta ihop enheten. För att göra detta kan du smidigt lyfta locket och notera den exakta platsen för reservdelarna på papper.

Knappen repareras enligt följande:

Först hakas klämmorna för höljet, varefter det försiktigt dras ihop;
Alla rostade och mörka terminaler rengörs från kolavlagringar, för vilka du kan använda alkohol eller sandpapper;
Vi sätter ihop verktyget igen, ser till att alla delar av enheten är på plats och kontrollerar borrens funktionalitet - om ingenting har förändrats byter vi delen;
Vi fyller hastighetsregulatorn med en blandning, och därför om en del misslyckas byter vi helt enkelt ut den;
En frekvent sammanbrott är nötningen av arbetsskiktet under reostaten - det är bättre att inte reparera det, det är bara ett slöseri med tid, det är bättre att köpa en ny och byta ut den.

Många människor är intresserade av var man kan få tag i ett sådant system? Först och främst bör det följa med instrumentet när du köper det, men om det inte finns något diagram eller om du har tappat bort det måste du titta på Internet. När allt kommer omkring, bara med dess hjälp kommer du att kunna utföra reparationer kompetent utan fel. Förresten, hastighetskontrollknappen och backkontrollknappen finns på olika ställen, och därför måste du kontrollera dem separat.

Det finns flera orsaker till skador på ankaret eller statorn på en borr. Först och främst är detta analfabet drift av enheten. Till exempel, många användare överbelastas helt enkelt verktyget och arbetar utan avbrott. Detta leder till att borrmotorn inte har tid att "vila". Den andra orsaken ligger i dålig spoltråd, som ofta finns i billiga modeller. Det är därför som haverier av billiga verktyg är mycket vanligare. I detta fall måste reparationer utföras med hjälp av specialverktyg. Och det blir bättre om du anförtror detta arbete till professionella specialister.

Men om du bestämde dig för att utföra reparationerna på egen hand, kommer du definitivt att ha en fråga - hur man gör allt rätt? Som du redan förstår "lider" den av ankar- och statorbrott, och detta kan kontrolleras med flera tecken, till exempel när verktyget plötsligt gnistor under drift. Om det inte finns några "ljusa" tecken kan du använda en ohmmeter.

Statorn ändras så här:

Ta först försiktigt isär enhetens kropp;
Ta bort ledningarna och alla inre delar;
Efter att ha tagit reda på orsakerna till haveriet byter vi ut reservdelen med en ny och stänger höljet igen.

Men borren kanske inte fungerar på grund av triviala fel - till exempel på grund av borstar inuti motorn. Detta betyder att du inte kan göra utan att reparera borstar, och det här arbetet är ganska enkelt - du behöver inte ens ha speciell kunskap och verktyg. För att göra detta demonterar vi enheten, tar bort borsthållarna från den och byter ut delar som är trasiga. Förresten, det finns modeller vars kropp inte behöver demonteras - du behöver bara ta bort speciella pluggar genom installationsfönstret, varefter vi byter borstarna.

Du kan köpa dessa delar i vilken järnaffär som helst; det finns också några modeller som säljs tillsammans med en uppsättning extra borstar. Det är viktigt att du inte väntar tills borstarna är helt utslitna – kolla dem då och då. Och allt på grund av att det finns risk för att det bildas ett gap mellan borsten och uppsamlaren. Som ett resultat kommer denna del att börja överhettas och så småningom falla av - vilket innebär att du måste byta hela ankaret, vilket kommer att bli mycket dyrare och svårare, och det är inte ett faktum att du kommer att kunna lösa detta utfärda själv.

Som du kan se finns det en mängd olika haverier, av vilka många kommer att vara inom din kontroll, andra kommer bara att vara möjliga för specialister på servicecenter. Och för att minska risken för sådana haverier måste du ta hand om ditt verktyg, rengöra det efter jobbet, kontrollera skicket på delarna och borstarna för att ersätta dem med nya i tid. Men om du ser att du inte kan hantera det själv, ta med enheten till en verkstad.

Det finns nog ingen person som inte har hört talas om att det finns en elektrisk borrmaskin. Många har till och med använt det, men det är inte många som känner till borrens struktur och hur den fungerar. Den här artikeln kommer att hjälpa till att eliminera detta gap.

Borrstruktur (den enklaste kinesiska elektriska borren): 1 - hastighetsregulator, 2 - omvänd, 3 - borsthållare med en borste, 4 - motorstator, 5 - impeller för kylning av elmotorn, 6 - växellåda.

Elektrisk motor. En borrs kommutatorelektriska motor innehåller tre huvudelement - en stator, en armatur och kolborstar. Statorn är tillverkad av elektriskt stål med hög magnetisk permeabilitet. Den har cylindrisk form och spår för att lägga statorlindningar. Det finns två statorlindningar och de är placerade mitt emot varandra. Statorn är fast monterad i borrkroppen.

Borrstruktur: 1 - stator, 2 - statorlindning (andra lindning under rotorn), 3 - rotor, 4 - rotorkommutatorplattor, 5 - borsthållare med borste, 6 - back, 7 - hastighetsregulator.

Hastighetsregulator. Borrhastigheten styrs av en triac-regulator placerad i strömknappen. Det bör noteras att det finns ett enkelt justeringsschema och ett litet antal delar. Denna regulator är monterad i en knappkropp på ett PCB-substrat med hjälp av mikrofilmteknik. Själva brädan har miniatyrmått, vilket gjorde det möjligt att placera den i avtryckarkroppen. Nyckelpunkten är att i borrregulatorn (i triacen) öppnas och stänger kretsen på millisekunder. Och regulatorn ändrar inte spänningen som kommer från uttaget på något sätt ( dock ändras spänningens rotmedelvärde, vilket visas av alla voltmetrar som mäter växelspänning). Närmare bestämt sker pulsfasstyrning. Om knappen trycks lätt, är tiden när kretsen är stängd den kortaste. När du trycker på ökar tiden som kretsen är stängd. När knappen trycks ner till gränsen är tiden som kretsen är stängd maximal eller så öppnas kretsen inte alls.

Spänningsdiagram: i nätverket (vid regulatoringången), vid triacens styrelektrod, vid belastningen (vid regulatorutgången).

Det visas hur spänningen vid regulatorns utgång kommer att förändras om borravtryckaren trycks in.

Elektriskt diagram över en borr. "reg. varv." — elektrisk borrhastighetsregulator, "1:a rotationsstation." - första statorlindning, "andra statorlindning." - andra statorlindning, "1:a borste." - första borsten, "andra borsten." - andra borsten.

Varvtalsregulatorn och backen är placerade i separata höljen. Bilden visar att endast två ledningar är anslutna till hastighetsregulatorn.

Borra omvänd krets

Diagram på baksidan av en elektrisk borr (på bilden är baksidan bortkopplad från hastighetsregulatorn)

Elektrisk borr omvänt anslutningsschema

Anslutningsschema för borrens knapp (hastighetskontroll).

Anslutning av en elektrisk borrknapp

Växellåda. Borrväxellådan är designad för att minska borrhastigheten och öka vridmomentet. En växelreducerare med en växel är vanligare. Det finns borrar med flera växlar, till exempel två, och själva mekanismen påminner lite om en bilväxellåda.

Slagverkan av borren. Vissa borrar har ett slagläge för att göra hål i betongväggar. För att göra detta placeras en vågig "bricka" på sidan av det stora redskapet, och samma "bricka" placeras mittemot.

Stor växel med vågig sida

Vid borrning med slagläget aktiverat, när borren vilar, till exempel på en betongvägg, kommer de vågiga "brickorna" i kontakt och, på grund av sin vågighet, imiterar stötar. "Brickorna" slits med tiden och behöver bytas ut.

Vågiga ytor berör inte tack vare fjädern

Berör vågiga ytor. Fjädern är sträckt.

När du använder innehållet på denna sida måste du lägga till aktiva länkar till denna sida, synliga för användare och sökrobotar.

Automatisk hastighetsregulator för mikroborr

Automatisk hastighetsregulator för mikroborr

En design som fängslade med sin repeterbarhet och användarvänlighet. Systemet uppfanns och implementerades redan 1989 av bulgaren Alexander Savov:

Kretsen för den automatiska hastighetsregulatorn för en mikroborr är enkel att implementera, byggd på basis av LM385 op amp; funktionsprincipen är inte borrning - hastigheten är minimal. Vi lägger en belastning på borren, hastigheten ökar till maximalt.

Kretsen använder lättillgängliga delar.

LM317-chippet måste installeras på en radiator för att undvika överhettning.
Elektrolytiska kondensatorer med en märkspänning på 16V.
1N4007-dioder kan ersättas med andra som är klassade för en ström på minst 1A.
LED AL307 någon annan. Kretskortet är tillverkat på enkelsidig glasfiber.
Motstånd R5 med en effekt på minst 2W, eller trådlindad.
Strömförsörjningen måste ha en strömreserv för en spänning på 12V.

Regulatorn fungerar vid en spänning på 12-30V, men över 14V måste du byta ut kondensatorerna med sådana som motsvarar spänningen. Den färdiga enheten börjar fungera direkt efter montering.

Motstånd P1 ställer in önskat tomgångsvarvtal. Motstånd P2 används för att ställa in känsligheten för belastningen, vi använder det för att välja önskat ögonblick av ökande hastighet. Om du ökar kapacitansen på kondensator C4 ökar fördröjningstiden vid höga varvtal eller om motorn går ryckigt.
Jag ökade kapacitansen till 47uF.
Motorn är inte kritisk för enheten. Den behöver bara vara i bra skick.
Jag led länge, jag trodde redan att kretsen var ett fel, att det var oklart hur den reglerar hastigheten eller minskar hastigheten under borrning.
Men jag tog isär motorn, rengjorde kommutatorn, slipade grafitborstarna, smörjde lagren och satte ihop den igen.
Installerade gnistskyddskondensatorer. Upplägget fungerade utmärkt.
Nu behöver du ingen obekväm strömbrytare på mikroborrkroppen.

Schemat fungerar utmärkt:

1. liten belastning - chucken roterar inte snabbt.

Kretsen är helt likgiltig för vilka motorer den fungerar med:

En kvarn med hastighetsregulator har fler möjligheter än en enklare version av ett elverktyg.

Om vinkelslipen inte är utrustad med en hastighetsregulator, är det möjligt att installera den själv?
De flesta vinkelslipmaskiner (vinkelslipar), allmänt kända som slipmaskiner, har en hastighetsregulator.

Hastighetsregulatorn är placerad på vinkelslipens kropp

Övervägande av olika justeringar bör börja med en analys av vinkelslipens elektriska krets.

enkel representation av den elektriska kretsen i en slipmaskin

Mer avancerade modeller bibehåller automatiskt rotationshastigheten oavsett belastning, men verktyg med manuell justering av skivhastighet är vanligare. Om en regulator av triggertyp används på en borr eller elektrisk skruvmejsel, är en sådan regleringsprincip omöjlig på en vinkelslip. För det första kräver verktygets egenskaper ett annat grepp vid arbete. För det andra är justering under drift oacceptabel, så hastighetsvärdet ställs in med motorn avstängd.

Varför justera slipskivans rotationshastighet överhuvudtaget?

Vid skärning av metall av olika tjocklek beror kvaliteten på arbetet mycket på skivans rotationshastighet.
Om du skär hårt och tjockt material måste du hålla maximal rotationshastighet. Vid bearbetning av tunn plåt eller mjuk metall (till exempel aluminium) kommer höga hastigheter att leda till smältning av kanten eller snabb suddighet av skivans arbetsyta;
Att kapa och såga sten och kakel i hög hastighet kan vara farligt.
Dessutom slår skivan, som roterar med höga hastigheter, ut små bitar ur materialet, vilket gör att skärytan flisas. Dessutom väljs olika hastigheter för olika typer av sten. Vissa mineraler bearbetas i höga hastigheter;
Slip- och polerarbeten är i princip omöjliga utan justering av rotationshastigheten.
Genom att ställa in hastigheten fel kan man skada ytan, speciellt om det är en lackbeläggning på en bil eller ett material med låg smältpunkt;
Användningen av skivor med olika diametrar innebär automatiskt närvaron av en regulator.
Vid byte av en skiva Ø115 mm till Ø230 mm måste rotationshastigheten minskas med nästan hälften. Och att hålla en kvarn med en 230 mm skiva som roterar med en hastighet av 10 000 rpm är nästan omöjligt att hålla i händerna;
Polering av sten- och betongytor, beroende på vilken typ av kronor som används, utförs med olika hastigheter. Dessutom, när rotationshastigheten minskar, bör vridmomentet inte minska;
När du använder diamantskivor är det nödvändigt att minska antalet varv, eftersom deras yta snabbt misslyckas på grund av överhettning.
Om din slipmaskin endast fungerar som en fräs för rör, vinklar och profiler, behöver du naturligtvis ingen hastighetsregulator. Och med den universella och mångsidiga användningen av vinkelslipar är det livsviktigt.

Typisk hastighetsregulatorkrets

Så här ser det sammansatta hastighetsregulatorkortet ut

Motorvarvtalsregulatorn är inte bara ett variabelt motstånd som sänker spänningen. Elektronisk styrning av strömstyrkan är nödvändig, annars, när hastigheten sjunker, kommer kraften och följaktligen vridmomentet att minska proportionellt. I slutändan kommer ett kritiskt lågt spänningsvärde att uppstå när elmotorn helt enkelt inte kan vrida axeln, även med skivans minsta motstånd.
Därför måste även den enklaste regulatorn beräknas och implementeras i form av en välutvecklad krets.

Och mer avancerade (och därför dyra) modeller är utrustade med regulatorer baserade på en integrerad krets.

Integrerad styrkrets. (det mest avancerade alternativet)

Om vi betraktar vinkelslipens elektriska krets i princip, består den av en hastighetsregulator och en mjukstartsmodul. Elverktyg utrustade med avancerade elektroniska system är betydligt dyrare än sina enklare motsvarigheter. Därför kan inte alla hemhantverkare köpa en sådan modell. Och utan dessa elektroniska enheter återstår bara elmotorns lindning och strömbrytaren.

Tillförlitligheten hos moderna elektroniska komponenter i vinkelslipar överstiger livslängden för motorlindningar, så du bör inte vara rädd för att köpa ett elverktyg utrustat med sådana enheter. Den enda begränsande faktorn kan vara priset på produkten. Dessutom kommer användare av billiga modeller utan regulator förr eller senare att installera det själva. Blocket kan köpas färdigt eller göras självständigt.

Att göra en hastighetsregulator med dina egna händer

Att försöka anpassa en vanlig dimmer för att justera ljusstyrkan på lampan kommer inte att ge någonting. För det första är dessa enheter designade för en helt annan belastning. För det andra är dimmerns funktionsprincip inte kompatibel med styrning av elmotorlindningen. Därför måste du montera en separat krets och ta reda på hur du placerar den i verktygskroppen.

VIKTIG! Om du inte har kompetensen att arbeta med elektriska kretsar är det bättre att köpa en färdig fabriksregulator eller en vinkelslip med denna funktion.

Hemmagjord hastighetsregulator

Den enklaste tyristorns rotationshastighetsregulator kan enkelt tillverkas oberoende. För att göra detta behöver du fem radioelement, som säljs på vilken radiomarknad som helst.

Elektrisk krets för en tyristorhastighetsregulator för ditt instrument

Den kompakta designen gör att kretsen kan placeras i kroppen på en vinkelslip utan att kompromissa med ergonomi och tillförlitlighet. Detta schema tillåter dock inte att vridmomentet bibehålls när hastigheten sjunker. Det här alternativet är lämpligt för att minska hastigheten vid skärning av tunn plåt, utförande av polerarbeten och bearbetning av mjuka metaller.

Om din slipmaskin används för stenbearbetning, eller skivor som är större än 180 mm i storlek kan installeras på den, måste du montera en mer komplex krets, där mikrokretsen KR1182PM1, eller dess utländska motsvarighet, används som kontrollmodul.

Elektrisk krets för hastighetsreglering med mikrokretsen KR1182PM1

Denna krets kontrollerar strömstyrkan vid vilken hastighet som helst och låter dig minimera förlusten av vridmoment när de minskar. Dessutom är detta schema mer skonsamt mot motorn och förlänger dess livslängd.

Frågan om hur man justerar verktygets hastighet uppstår när det står stilla. Till exempel när man använder en kvarn som cirkelsåg. I det här fallet är anslutningspunkten (maskin eller uttag) utrustad med en regulator, och hastigheten justeras på distans.

Oavsett utförandemetod utökar vinkelslipens hastighetsregulator verktygets kapacitet och ger komfort vid användning.

Sergey | 2016-06-28 00:10

Citat: "De flesta vinkelslipar (vinkelslipar), allmänt kända som slipmaskiner, har en hastighetsregulator." Bara en person som aldrig har köpt en vinkelslip kan skriva så här. Gå till byggaffären i avsnittet för elverktyg och räkna hur många vinkelslipar med hastighetskontroll det kommer att finnas - du kanske hittar 5 av 20.

sposport | 2016-06-28 11:44

Full av kvarnar med hastighetskontroll. Kanske saknas ordet "avancerat" eller "dyrt", det kan vi hålla med om. Och det faktum att butikerna är proppfulla utan en aning om vad som händer, det är olika från marknad till marknad.

erikra | 25/08/2016 19:37

DIY elektrisk borrreparation

Om du har vissa färdigheter är det ganska enkelt att reparera en borr hemma. Från de många fallen av borrhaveri kan flera karakteristiska fel identifieras, som orsakas av felaktig användning av elverktyget eller defekta delar från tillverkaren. Sådana typiska uppdelningar inkluderar:

— Fel på motorelement (stator, armatur).
— slitage på borstarna eller deras brännande.
— Fel på regulatorn och backbrytaren.
- slitage på stödlager.
— klämma av dålig kvalitet i verktygschucken.

Strukturen för en elektrisk borr (den enklaste kinesiska elektriska borren):
1 — hastighetsregulator, 2 — back, 3 — borsthållare med borste, 4 — motorstator, 5 — pumphjul för kylning av elmotorn, 6 — växellåda.

En borrs kommutatorelektriska motor innehåller tre huvudelement - en stator, en armatur och kolborstar. Statorn är tillverkad av elektriskt stål med hög magnetisk permeabilitet. Den har cylindrisk form och spår för att lägga statorlindningar. Det finns två statorlindningar och de är placerade mitt emot varandra. Statorn är fast monterad i borrkroppen.

Elektrisk borranordning:
1 - stator, 2 - statorlindning (andra lindning under rotorn), 3 - rotor, 4 - rotorkommutatorplattor, 5 - borsthållare med borste, 6 - back, 7 - hastighetsregulator.

Rotorn är en axel på vilken en elektrisk stålkärna pressas. Längs kärnans hela längd bearbetas spår på lika avstånd för att lägga ankarlindningar. Lindningarna är lindade med en solid tråd med kranar för infästning på kollektorplattorna. Således bildas ett ankare, uppdelat i segment. Uppsamlaren är placerad på axelskaftet och är fast monterad på den. Under drift roterar rotorn inuti statorn på lager placerade i början och slutet av axeln.

Fjäderbelastade borstar rör sig längs plattorna under drift. Förresten, när du reparerar en borr, bör särskild uppmärksamhet ägnas dem. Borstarna är pressade av grafit och har formen av en parallellepiped med inbyggda flexibla elektroder.

Den vanligaste typen av haveri är slitage på motorborstarna, som kan bytas ut själv hemma. Ibland kan borstar bytas ut utan att demontera borrkroppen. För vissa modeller räcker det att skruva loss pluggarna från installationsfönstren och installera nya borstar. För andra modeller kräver byte demontering av höljet, i detta fall måste du försiktigt ta bort borsthållarna och ta bort de slitna borstarna från dem.

Borstar säljs i alla vanliga elverktygsbutiker och ofta ingår ett extra par borstar med en ny elektrisk borrmaskin.

Vänta inte tills borstarna slits ner till sin minsta storlek. Detta riskerar att öka avståndet mellan borsten och uppsamlarplattorna. Som ett resultat uppstår ökad gnistbildning, kommutatorplattorna blir mycket varma och kan röra sig bort från kommutatorns bas, vilket kommer att leda till att ankaret måste bytas ut.

Du kan bestämma behovet av att byta borstar genom ökad gnistbildning, vilket kan ses i ventilationsöppningarna på huset. Det andra sättet att fastställa detta är det kaotiska rycket på borren under drift.

På andra plats, när det gäller antalet borrhaveri, kan felet i motorkomponenter och oftast ankaret placeras. Fel på en armatur eller stator uppstår av två skäl - felaktig drift och dålig kvalitet lindningstråd. Världsberömda tillverkare använder dyr spoltråd med dubbel isolering med värmebeständig lack, vilket avsevärt ökar motorernas tillförlitlighet. Följaktligen lämnar kvaliteten på isoleringen av lindningstråden mycket att önska i billiga modeller. Felaktig drift beror på frekvent överbelastning av borren eller långvarig drift utan avbrott för att kyla motorn. Att reparera en borr med egna händer genom att spola tillbaka ankaret eller statorn, i det här fallet, är omöjligt utan specialverktyg. Endast fullständigt byte av elementet (exklusivt erfarna reparatörer kommer att kunna spola tillbaka ankaret eller statorn med sina egna händer).

För att byta ut rotorn eller statorn är det nödvändigt att demontera höljet, koppla bort ledningarna, borstarna, ta bort drivhjulet vid behov och ta bort hela motorn tillsammans med stödlagren. Byt ut det defekta elementet och installera motorn på plats.

En armaturfel kan bestämmas av en karakteristisk lukt, en ökning av gnistbildning och gnistorna har en cirkulär rörelse i ankarets rörelseriktning. Uttalade "brända" lindningar kan ses vid visuell inspektion. Men om motorkraften har sjunkit, men det finns inga tecken som beskrivs ovan, bör du ta hjälp av mätinstrument - en ohmmeter och en megohmmeter.

Lindningarna (stator och armatur) är föremål för endast tre skador - interturn-elektriskt haveri, haveri till höljet (magnetisk krets) och lindningsbrott. En sammanbrott i huset bestäms helt enkelt; det räcker att röra vid vilken lindningsutgång och magnetisk krets som helst med sonderna på en megohmmeter. Ett motstånd på mer än 500 MΩ indikerar inget genombrott. Det bör beaktas att mätningar bör utföras med en megger med en mätspänning på minst 100 volt. Genom att göra mätningar med en enkel multimeter är det omöjligt att exakt bestämma att det definitivt inte finns något haveri, men du kan fastställa att det definitivt finns ett haveri.

Det är ganska svårt att bestämma ankarets interturn-nedbrytning, såvida det naturligtvis inte är synligt visuellt. För att göra detta kan du använda en speciell transformator, som bara har en primärlindning och ett avbrott i magnetkretsen i form av ett dike för att installera en armatur i den. I detta fall blir ankaret med dess kärna en sekundärlindning. Genom att rotera ankaret så att lindningarna växlar i drift applicerar vi en tunn metallplatta på ankarkärnan. Om lindningen är kortsluten börjar plattan skramla kraftigt, och lindningen värms upp märkbart.

Ofta upptäcks en interturn-kortslutning i synliga områden av tråden eller armaturstången: varven kan vara böjda, skrynkliga (dvs pressade mot varandra), eller det kan finnas några ledande partiklar mellan dem. Om så är fallet är det nödvändigt att eliminera dessa kortslutningar genom att korrigera blåmärken i däcket eller ta bort främmande kroppar. En kortslutning kan också detekteras mellan intilliggande kollektorplattor.

Du kan avgöra om ankarlindningen är bruten om du ansluter en milliammeter till de intilliggande ankarplåtarna och gradvis vrider ankaret. I hela lindningar kommer en viss identisk ström att visas, en bruten lindning visar antingen en ökning av strömmen eller dess fullständiga frånvaro.

Ett brott i statorlindningarna bestäms genom att ansluta en ohmmeter till de frånkopplade ändarna av lindningarna; frånvaron av motstånd indikerar ett fullständigt brott.

Borrhastigheten styrs av en triac-regulator placerad i strömknappen. Det bör noteras att det finns ett enkelt justeringsschema och ett litet antal delar. Denna regulator är monterad i en knappkropp på ett PCB-substrat med hjälp av mikrofilmteknik. Själva brädan har miniatyrmått, vilket gjorde det möjligt att placera den i avtryckarkroppen. Nyckelpunkten är att i borrregulatorn (i triacen) öppnas och stänger kretsen på millisekunder. Och regulatorn ändrar inte spänningen som kommer från uttaget på något sätt (dock ändras spänningens rotmedelvärde, vilket visas av alla voltmetrar som mäter växelspänning). Närmare bestämt sker pulsfasstyrning. Om knappen trycks lätt, är tiden när kretsen är stängd den kortaste. När du trycker på ökar tiden som kretsen är stängd. När knappen trycks ner till gränsen är tiden som kretsen är stängd maximal eller så öppnas kretsen inte alls.

Mer vetenskapligt ser det ut så här. Funktionsprincipen för regulatorn är baserad på att ändra momentet (fasen) för att slå på triacen (kretsstängning) i förhållande till övergången av nätspänningen genom noll (början av den positiva eller negativa halvvågen av matningsspänningen ).

Spänningsdiagram: i nätverket (vid regulatoringången), vid triacens styrelektrod, vid belastningen (vid regulatorutgången).

För att göra det lättare att förstå regulatorns funktion kommer vi att konstruera tre tidsdiagram över spänningar: nätspänning, vid triacens styrelektrod och vid belastningen. Efter att ha slagit på borren tillförs en växelspänning till regulatoringången (översta diagrammet). Samtidigt appliceras en sinusformad spänning på triacens styrelektrod (mittdiagram). I det ögonblick då dess värde överstiger triacens omkopplingsspänning öppnas triacen (kretsen kommer att stängas) och nätströmmen kommer att flyta genom lasten. Efter att styrspänningen faller under tröskeln förblir triacen öppen på grund av att belastningsströmmen överstiger hållströmmen. I det ögonblick när spänningen vid regulatoringången ändrar sin polaritet stänger triacen. Därefter upprepas processen. Spänningen över lasten kommer alltså att ha formen som i det nedre diagrammet.

Ju större amplituden på styrspänningen är, desto tidigare kommer triacen att slås på, och därför desto längre varaktighet för strömpulsen i lasten. Och vice versa, ju mindre amplituden hos styrsignalen, desto kortare blir varaktigheten av denna puls. Styrspänningens amplitud styrs av ett variabelt motstånd anslutet till borravtryckaren. Diagrammet visar att om styrspänningen inte är fasförskjuten kommer styrområdet att vara från 50 till 100 %. Därför, för att utöka intervallet, skiftas styrspänningen i fas, och sedan under processerna för att trycka på avtryckaren kommer spänningen vid regulatorns utgång att ändras som visas i figuren nedan.

Det visas hur spänningen vid regulatorns utgång kommer att förändras om borravtryckaren trycks in.

Reparation av hastighetsregulator.

Närvaron av spänning vid ingångsterminalerna på strömknappen och frånvaro vid utgångsterminalerna indikerar ett fel på kontakterna eller komponenterna i hastighetsregulatorkretsen. Du kan ta isär knappen genom att försiktigt plocka upp spärrarna på skyddshöljet och dra bort det från knappkroppen. En visuell inspektion av terminalerna gör att du kan bedöma deras prestanda. Svartade terminaler rengörs från kolavlagringar med alkohol eller fint sandpapper. Sedan sätts knappen ihop och kontrolleras för kontakt, om inget har ändrats måste knappen med regulatorn bytas ut. Hastighetsregulatorn är gjord på ett underlag och är helt fylld med en isoleringsmassa, så den kan inte repareras. Ett annat typiskt fel på knappen är raderingen av arbetslagret under reostatreglaget. Den enklaste vägen ut är att byta ut hela knappen.

Att reparera en borrknapp med dina egna händer är endast möjligt om du har vissa färdigheter. Det är viktigt att förstå att efter att ha öppnat väskan kommer många omkopplingsdelar helt enkelt att falla ut ur väskan. Detta kan endast förhindras genom att mjukt lyfta locket initialt och skissa platsen för kontakterna och fjädrarna.

Omvänd enhet(om den inte sitter i knappkroppen) har sina egna omkopplingskontakter, därför är den också känslig för kontaktbortfall. Demonterings- och rengöringsmekanismen är densamma som knapparna.

När du köper en ny hastighetsregulator bör du se till att den är designad för borrmaskinens effekt, så med en borreffekt på 750W måste regulatorn vara konstruerad för en ström på mer än 3,4A (750W/220V=3,4A) ).

Kopplingsschemat, och i synnerhet anslutningsschemat för borrknappen, kan skilja sig åt i olika modeller. Det enklaste diagrammet, och som bäst visar funktionsprincipen, är följande. En ledning från nätkabeln är ansluten till hastighetsregulatorn.

Elektriskt diagram över en borr.
"reg. varv."- elektrisk borrhastighetsregulator, "första stationsväxel"- första statorlindningen, "andra stationsväxel."- andra statorlindning, "1:a borsten."- första borsten, "2:a borsten."- andra borsten.

För att undvika förvirring är det viktigt att förstå att hastighetsregulatorn och backstyrenheten är två olika delar som ofta har olika hus.

Varvtalsregulatorn och backen är placerade i separata höljen. Bilden visar att endast två ledningar är anslutna till hastighetsregulatorn.

Den enda ledningen som kommer ut från hastighetsregulatorn är ansluten till början av den första statorlindningen. Om det inte fanns någon reverseringsanordning skulle änden av den första lindningen kopplas till en av rotorborstarna, och den andra rotorborsten skulle vara ansluten till början av den andra statorlindningen. Änden av den andra statorlindningen leder till den andra ledningen på nätsladden. Det är hela upplägget.

En förändring av rotorns rotationsriktning inträffar när änden av den första statorlindningen är ansluten inte till den första, utan till den andra borsten, medan den första borsten är ansluten till början av den andra statorlindningen.

Denna omkoppling sker i den omvända enheten, så rotorborstarna är anslutna till statorlindningarna genom den. Den här enheten kan ha ett diagram som visar vilka ledningar som är anslutna internt.

Omvänt diagram av en elektrisk borr
(på bilden är backen bortkopplad från hastighetsregulatorn).

Elektrisk borr omvänt anslutningsschema.

Svarta ledningar leder till rotorborstarna (låt den 5:e kontakten vara den första borsten, och låt den 6:e kontakten vara den andra borsten), grå ledningar leder till slutet av den första statorlindningen (låt det vara den 4:e kontakten) och början av den andra (låt det vara 7:e kontakten). När omkopplaren är i läget som visas på bilden stängs slutet av den första statorlindningen med den första rotorborsten (4:e med 5:e) och början av den andra statorlindningen med den andra rotorborsten (7:e med 6:e) . När du växlar backen till det andra läget kopplas den 4:e till den 6:e och den 7:e till den 5:e.

Utformningen av den elektriska borrhastighetsregulatorn ger möjlighet att ansluta en kondensator och ansluta båda ledningarna som kommer från uttaget till regulatorn. Diagrammet i figuren nedan, för bättre förståelse, är något förenklat: det finns ingen omvänd enhet, statorlindningarna till vilka ledningarna från regulatorn är anslutna visas ännu inte (se diagram ovan).

Anslutningsschema för borrens knapp (hastighetskontroll).

När det gäller den beskrivna elektriska borren används endast två nedre kontakter: längst till vänster och längst till höger. Det finns ingen kondensator, och den andra ledningen på nätkabeln är ansluten direkt till statorlindningen.

Anslutning av en elektrisk borrknapp.

Borrväxellådan är designad för att minska borrhastigheten och öka vridmomentet. En växelreducerare med en växel är vanligare. Det finns borrar med flera växlar, till exempel två, och själva mekanismen påminner lite om en bilväxellåda.

Närvaron av främmande ljud, slipning och fastklämning av patronen indikerar ett fel på växellådan eller växlingsmekanismen, om någon. I det här fallet är det nödvändigt att inspektera alla växlar och lager. Om slitna splines eller trasiga tänder hittas på kugghjulen, är ett fullständigt utbyte av dessa element nödvändigt.

Lagren kontrolleras för lämplighet efter att de tagits bort från ankaraxeln eller borrkroppen med hjälp av speciella avdragare. Medan du håller den inre ringen med två fingrar måste du rotera den yttre ringen. Ojämn glidning av banan eller ett prasslande ljud vid svängning indikerar att lagret behöver bytas ut. Ett lager som byts ut vid fel tidpunkt kommer att leda till att ankaret fastnar, eller i bästa fall kommer lagret helt enkelt att vrida sig i sitt säte.

Slagverkan av borren.

Vissa borrar har ett slagläge för att göra hål i betongväggar. För att göra detta placeras en vågig bricka9 på sidan av det stora kugghjulet och samma bricka9 mittemot.

En stor växel med vågig sida.

Vid borrning med slagläget aktiverat, när borren vilar, till exempel på en betongvägg, kommer de vågiga brickorna9 i kontakt och imiterar på grund av sin vågighet stötar. "Brickorna9 slits ut med tiden och behöver bytas ut.

De vågiga ytorna berörs inte tack vare fjädern.

Berör vågiga ytor. Fjädern är sträckt.

Byte av borrchuck.

Chucken utsätts för slitage, nämligen klämbackarna9, på grund av inträngning av smuts och nötande rester av byggmaterial. Om patronen behöver bytas ut är det nödvändigt att skruva loss låsskruven inuti patronen (vänstergänga) och skruva loss den från axeln.

Sladden kontrolleras med en ohmmeter, en sond är ansluten till kontakten på strömkontakten, den andra till sladdens kärna. Brist på motstånd tyder på ett avbrott. I det här fallet handlar det om att reparera borren att byta ut nätsladden.

I häktet Jag skulle vilja tillägga: när du monterar borren efter att ha reparerat den, se till att ledningarna inte kläms av topplocket. Om allt är i sin ordning kommer de två halvorna att kollapsa utan en lucka. Annars, när du drar åt skruvarna, kan trådarna bli tillplattade eller skära.

Typer av borrknappanslutningsdiagram

En elektrisk borr är en oumbärlig assistent vid alla typer av hemreparationer: den kan användas för att utföra ett antal uppgifter från att blanda färger, tapetlim till dess huvudsyfte - borra olika hål. Produktens strömknapp slits snabbt ut och måste repareras eller bytas ut mot en ny ganska ofta. För att utföra denna ganska enkla operation behöver användaren ett anslutningsdiagram för borrknapp och kunskap om de vanligaste felen i denna viktiga del.

Diagnos av misslyckande

Denna enkla enhet ger under användning signaler till användaren att han snart kommer att behöva reparationer, men inte alla förstår dem. Om borren börjar arbeta med tillfälliga avbrott eller om knappen kräver att man trycker hårdare än tidigare, är dessa de första symptomen på felaktig drift av denna del.

När du använder en sladdlös borrmaskin är det första du behöver göra att mäta batterispänningen med en testare - om den är mindre än det nominella värdet måste den laddas.

I det här fallet är vi särskilt intresserade av skicket och funktionen hos produktens på/av-knapp. Det är ganska enkelt att kontrollera att det fungerar korrekt: du måste skruva loss fästena på huvudkroppen, ta bort topphöljet och kontrollera spänningen på ledningarna som går till enheten genom att ansluta nätsladden till ett eluttag. När enheten visar spänningsförsörjning, men när du trycker på knappen fungerar inte produkten, indikerar detta att den är trasig eller att det har varit ett problem. bränning av kontakter inuti enheten.

Vanlig på/av-knapp

Att reparera eller byta ut en borrknapp anses vara en enkel process, men du måste ha vissa färdigheter - om du öppnar sidoväggen slarvigt kan många delar flyga isär i olika riktningar eller falla ut ur höljet.

Som skrivet ovan kanske knappen inte fungerar på grund av oxidation eller brända kontakter. För att fixa detta behöver du ta isär det. iakttagande av följande ordning.

Haka försiktigt av skyddskåpans spärr och öppna den.
Ta bort kolavlagringar på kontakterna med alkohol, eller rengör dem med sandpapper.
Montera sedan och kontrollera.

Om allt fungerar bra betyder det att orsaken fanns i kontakterna, annars måste du byte av knapp .

Du ska veta att det speciella skiktet som appliceras under reostatreglaget under tillverkningen ofta slits av - i det här fallet behöver även knappen bytas ut.

Ganska ofta används anslutningsdiagrammet för borrknapp för att kontrollera funktionaliteten hos hela strukturen: endast om den är tillgänglig kan partiella reparationer göras eller knappen kopplas korrekt om den byts ut. Diagrammet måste medfölja produktens bruksanvisning. om det av någon anledning inte finns där kan du söka på Internet.

Strömknapp med back-/hastighetskontroll

Borrknappen som visas på bilden har förutom reversering en inbyggd elektrisk motorhastighetsregulator. Denna design är mycket komplex, så det är inte möjligt att demontera den utan speciella färdigheter: så snart du öppnar höljet kommer alla delar att "spridas" i olika riktningar, eftersom de stöds av fjädrar. Utan att veta deras rätta plats kommer det att vara omöjligt att sätta ihop hela strukturen igen - det är lättare att köpa en ny och göra anslutningen genom att kontrollera ett speciellt diagram, som finns på Internet.

Moderna borrar tillverkas med omvänd, så knappen utför flera funktioner samtidigt:

grundläggande inkludering av produkten i drift;
justering av elmotorns rotationshastighet;
slå på backen - ändra rotationsriktningen för motorrotorn.

Uppmärksamhet! Backreglaget och hastighetsregulatorn är placerade i olika höljen - de måste kontrolleras separat.

Man måste komma ihåg att i moderna produkter hastighetsregulator ligger på ett speciellt substrat, och under tillverkningen är det fyllt med en förening - en isolerande komposition, som efter härdning skyddar alla delar från mekaniska, temperatur- och kemiska influenser. Därför kan den inte repareras.

Som framgår av kopplingsschemat, när den innehåller en borrknapp tillsammans med revers, växlas rotationen med speciell vippströmbrytare. I det här fallet tillförs plus eller minus till olika borstar, så motorankaret roterar i olika riktningar.

Du bör inte demontera borrstartknappen själv om dess design är komplex - koppla bort ledningarna och ta den till ett servicecenter, där professionella specialister kommer att utföra en fullständig diagnos och reparation.

Vår assistent kan borra olika material, så det blir ofta mycket damm och avfall. Efter varje användning bör du rengör borren. sedan nästa gång du använder enheten kommer den att fungera som en schweizisk klocka: utan fel eller irriterande stopp.

Märkligt nog kan en handhållen elektrisk borr inte bara användas för sitt avsedda ändamål, utan också på något icke-standardiserade sätt. Så med det här verktyget kan du göra hemgjorda maskiner. Till exempel en borrmaskin, en cirkulär maskin, en kvarn och så vidare. Det bör dock noteras att inte alla elektriska borrar har en funktion som hastighetskontroll. Men i hemmagjorda maskiner är hastighetskontroll en integrerad funktion.

Naturligtvis är de flesta moderna borrar utrustade med hastighetsregulatorer. Så på borrkroppen finns en speciell avtryckare, som genom att ändra sin position ökar eller minskar hastigheten. Men nästan alla inbyggda regulatorer fixar frekvensen endast när de trycks maximalt. Samtidigt finns det ingen låsning vid medel- och låga hastigheter, vilket är en betydande nackdel. Dessutom kan borren vara i ett besvärligt arbetsläge, vilket gör justeringen svår.

En ganska effektiv och enkel lösning på detta problem skulle vara att tillverka en extern hastighetsregulator. Du kan göra en sådan borrhastighetsregulator själv, och helt enkelt. Som en sådan regulator kan du använda en dimmer - en enhet för att justera graden av belysning. Under produktionen är det nödvändigt att använda andra föremål, nämligenstickpropp och uttag. Schematiskt kan du se denna enhet i bilden nedan.

Observera att en sådan styrenhet kan implementeras på flera sätt. De enklaste är två: med användning av en strömbrytare, och utan den. Det är värt att överväga att en sådan enhet är hemmagjord, och när du har att göra med ett elektriskt nätverk, var försiktig när du gör och använder den.

Nu lite mer om tillverkning. När du utför det första alternativet, ta uttaget i dina händer och skruva två ledningar till dess ändar så att en är längre. Anslut sedan den långa änden till en av uttagen på kontakten. Fäst den andra ledningen till anslutningarna vid dimmern och anslut dess andra utgång till den andra terminalen på den elektriska kontakten. När du använder det andra alternativet är det nödvändigt att göra flera ändringar i kretsen, nämligen att placera en strömbrytare på ledningen mellan kontakten och dimmern. Som regel har dimmers vanliga strömbrytare, men vi behöver en automatisk, som, om något händer, kopplar bort vår enhet från nätverket.

Således är borrhastighetsregulatorn klar och för bekvämlighet kan den placeras i ett specialfall eller monteras på en träpanel.

Några fler bra artiklar:

Alla alternativ för budgetvinkelslip har flera nackdelar. För det första finns det inget mjukstartssystem. Detta är ett mycket viktigt alternativ. Ni har säkert alla kopplat in detta kraftfulla elverktyg i nätverket, och när ni startar det har ni observerat hur intensiteten på glödlampan, som också är ansluten till detta nätverk, sjunker.

Detta fenomen uppstår på grund av det faktum att kraftfulla elmotorer förbrukar enorma strömmar i startögonblicket, på grund av vilket nätverksspänningen sjunker. Detta kan skada själva verktyget, särskilt de som tillverkas i Kina med opålitliga lindningar som en dag kan brinna ut under uppstart.

Det vill säga, mjukstartssystemet kommer att skydda både nätverket och verktyget. Dessutom, i det ögonblick då verktyget startas, inträffar en kraftfull kast eller tryck, och om ett mjukstartssystem implementeras kommer detta naturligtvis inte att hända.

För det andra finns det ingen hastighetsregulator, vilket gör att du kan arbeta med verktyget under lång tid utan att ladda det.

Diagrammet nedan är från en industriell design:

Det introduceras av tillverkaren i dyra enheter.

Du kan ansluta inte bara en kvarn till kretsen, utan också i princip alla enheter - borrar, fräsmaskiner och svarvar. Men med hänsyn till det faktum att verktyget måste ha en kommutatormotor.

Detta fungerar inte med asynkronmotorer. Där krävs en frekvensomformare.

Så du måste göra ett kretskort och börja montera.

En dubbel operationsförstärkare LM358 används som reglerelement, som med hjälp av transistor VT1 styr effekttriacen.

Så kraftlänken i denna krets är en kraftfull triac av typen BTA20-600.

Det fanns ingen sådan triac i butiken och jag var tvungen att köpa en BTA28. Den är lite kraftfullare än vad som visas i diagrammet. I allmänhet, för motorer med en effekt på upp till 1 kW, kan du använda vilken triac som helst med en spänning på minst 600 V och en ström på 10-12 A. Men det är bättre att ha lite reserv och ta 20 A triacs, de kostar fortfarande en slant.

Under drift kommer triacen att värmas upp, så det är nödvändigt att installera en kylfläns på den.

För att undvika frågor om det faktum att motorn vid start kan förbruka strömmar som avsevärt överstiger triacens maximala ström, och den senare helt enkelt kan brinna ut, kom ihåg att kretsen har en mjukstart och startströmmar kan ignoreras .

Alla är säkert bekanta med fenomenet självinduktion. Denna effekt uppstår när en krets till vilken en induktiv last är ansluten öppnas.

Det är samma sak i det här schemat. När strömförsörjningen till motorn plötsligt stannar kan självinduktionsströmmen från den bränna triacen. Och snubberkretsen dämpar självinduktion.

Motståndet i denna krets har ett motstånd på 47 till 68 ohm och en effekt på 1 till 2 W. Filmkondensator för 400 V. I denna utföringsform är självinduktion en bieffekt.

Motstånd R2 ger strömundertryckning för lågspänningsstyrkretsen.

Själva kretsen är i viss mån både en belastning och en stabiliserande länk. Tack vare detta är det efter motståndet möjligt att inte stabilisera strömförsörjningen. Även om nätverket har samma kretsar med en extra zenerdiod, är det meningslöst att använda den, eftersom spänningen vid driftförstärkarens effektstift ligger inom normala gränser.

Möjliga utbytesalternativ för lågeffekttransistorer kan ses på följande bild:

Det kretskort som nämndes tidigare är bara ett mjukstartskort och har inga varvtalskontrollkomponenter. Detta gjordes med flit, eftersom regulatorn i alla fall måste matas ut via ledningar.

Regulatorn justeras med ett 100 kOhm multi-turn trimmermotstånd.

Om du behöver en mer kraftfull regulator kan den monteras enligt följande schema:

Om allt är i sin ordning, efter att ha kopplat från nätverket, måste du omedelbart kontrollera triacen med beröring - den ska vara kall.

Om allt fungerar bra - kvarnen startar smidigt och hastigheten regleras - är det dags att börja testa under belastning.

Bifogade filer:

Schema för att ansluta en analog CCTV-kamera till en TV eller dator Ansluta en digital CCTV-kamera