Vad ska vara en pålitlig grund för ett staket? Staket med tegelpelare på en remsa grund Konstruktion av en grund för ett staket med dina egna händer

Grunden är nödvändig inte bara när man bygger ett hus, utan också när man bygger ett staket. Bara tack vare detta kommer staketet att stå som hand i handske i många år. Den kommer inte att skeva eller krympa bara tack vare en högkvalitativ bas. Det är inte svårt att själv göra en remsfundament för ett staket, det är viktigt att göra rätt beräkningar och använda rätt material.

Fördelar med listbasen

Bandtypen av fundament är en av de vanligaste typerna av fundament idag, inte bara för byggande av ett bostadshus, utan också för byggande av staket. Det är denna typ av grund som är tillrådlig att använda för att bygga staket av korrugerade plåtar.

Byggteknik

Installationen av en remsfundament utförs i flera steg. Innan du börjar med någon typ av arbete måste du definitivt bestämma storleken på basen.

Försök att göra allt noggrant och noggrant beräkna varje steg. Först bör du rita utformningen av det framtida staketet och rita måtten på den framtida grunden. De påverkas av flera faktorer: om du vill bygga en remsa under ett massivt och tungt staket av stenar, bör du ta hänsyn till djupet av jordfrysning och gräva en dike 20 cm under detta värde.
Ett staket på en remsfundament gjord av korrugerade plåtar installeras vanligtvis till ett djup av högst 80 cm; basens bredd kan börja från 30 och nå upp till 80 cm.
Om du planerar att bygga tegelpelare och skydda spännen med ark av korrugerade ark, är det lämpligt att göra bredden på tejpen under dem något smalare än vid basen av pelarna - för att spara material). Om du ska täcka avståndet mellan pelarna med ett vackert stängsel av smide, kan tejpens bredd göras 30 cm.
Var noga med att beräkna alla storlekar. De måste vara i harmoni med varandra.

Efter beräkningar och bestämning av dimensioner kan du gå direkt vidare till frågan om hur man gör en remsfundament för ett staket.

Först utför de märkningsarbete och gräver en dike av önskad storlek.
Botten av diket är väl komprimerad och ett lager av sand eller grus (minst 15 cm) hälls. Helst är det bättre att använda en blandning av dessa material. Kudden under basen ska vara mycket väl fuktad med vatten.
Trots att grunden under staketet är av litet djup måste den förstärkas. Därför läggs ett metallskelett av armeringsjärn på en grus-sandbas fuktad med vatten.
I det sista skedet installeras formen och betongblandningen hälls.

Funktioner för konstruktionen av en remsa bas

Gör-det-själv-remsfundament för staket kan delas in i flera typer. Dessa inkluderar:

Grundform

Formsättning kan göras av vilket material som helst. Med tanke på att basen för staketet är grunt, är själva formen inte särskilt hög.

För det kan du använda tunna brädor, plywood, laminerad spånskiva. Formens huvuduppgift är att förse grunden med en plan yta. Det är därför materialet inte ska böjas och måste tåla vikten av den gjutna betongen. Formsättningen för ett remstaket är ett tillfälligt element, så det bör enkelt demonteras efter att blandningen har härdat.

Konstruktionen av en listbas kan utföras utan formsättning. Detta är möjligt i följande fall: fundamentets djup bör inte vara mer än 80 cm. Den framtida grunden bör inte ha en bas som sticker ut över jordnivån. Jorden i diket måste vara tillräckligt tät för att förhindra att den faller inåt, särskilt när man häller betongblandning.

Grundläggande djup

Separat bör vi uppehålla oss vid en sådan parameter som grundens djup. Trots att standardfundamentdjupet för staket är 60-80 cm, är det nödvändigt att ta hänsyn till själva utformningen av det framtida staketet.

Glöm inte stöden. Djupet på remsfundamentet under staketet kanske inte är tillräckligt för deras stabilitet. Stöden måste installeras till ett djup av 90 cm. För att göra detta utförs ytterligare borrning på de platser där de är installerade.

Användbar information

Konstruktionen av ett remsfundament för en icke-specialist inom konstruktion kan innehålla många fallgropar. Styrkan och tillförlitligheten hos alla fundament beror på många faktorer, så du bör lyssna på råd från proffs.

Till exempel, för massiva staket, rekommenderar experter starkt att du använder betongkvalitet M200 eller M300. Detta ökar hållfasthetsegenskaperna avsevärt för hela basen.

För att markera territoriet är det lämpligt att använda en nivå eller teodolit, eftersom det är mycket svårt att korrigera fel senare.

Det är bättre att välja förstärkning för skelettet med en diameter på ca 10 mm. Helst bör den läggas i ett dike på ett avstånd av 10 centimeter från väggarna.Farmeringsstängerna är anslutna till varandra med tråd eller svetsade. Det andra alternativet är att föredra eftersom det ger en mer tillförlitlig fixering av stavarna till varandra än en sticktråd.

Ett av de viktiga och ansvarsfulla ögonblicken är att gjuta grunden. Denna process är av stor betydelse när du lägger grunden för staketet, så innan du börjar hälla betonglösningen i formen, se till att allt är i ordning och förbered de nödvändiga verktygen.

Experter rekommenderar att låta betonglösningen sitta i cirka 10 minuter och först därefter hälla den i formen. Fördela blandningen runt hela omkretsen, lämna inte ens en millimeter ledigt utrymme. Glöm inte att bajonette lösningen som hälls i formen för att avlägsna luft.

När all lösning är hälld, kompaktera den ordentligt (helst är det bättre att använda en djup vibrator; om den inte finns tillgänglig, kommer en metallstav eller spade att fungera bra). Jämna sedan till ytan med en spatel. Glöm inte att täcka ytan av basen med film för att skydda den från förlust av fukt och nederbörd. Om du hällde grunden för ett staket över marknivå och planerar att göra beklädnad, kan du börja detta arbete en månad efter att du tagit bort formen.

Om du förbereder betongblandningen själv, följ sedan alla etablerade proportioner. Du kan inte spara på material; i framtiden kommer detta bara att leda till en försvagning av betongens styrka och kan orsaka deformation av staketet och allt arbete med installationen kommer att vara förgäves. För en remsa bas för ett staket är förhållandet mellan material 2:2:1 - krossad sten: sand: cement. I det här fallet är det lämpligt att använda cementkvaliteten M200.

När du installerar staketstöd, glöm inte att metallrör är mottagliga för korrosion. Se därför till att använda en speciell metallfärg som skyddar ytan från korrosion på grund av nederbörd.

Byggandet av ett staket börjar med att lösa ett svårt problem: det är nödvändigt att välja en grund för staketet. Å ena sidan är det nödvändigt att det inte klipps ner på våren, under hävning, å andra sidan finns det ingen lust att begrava extra pengar. Så vi måste lösa pusslet, välja vilken av fundamenten som behövs - bara sätta upp pelare, gjuta en remsa eller sätta sig på ett mellanalternativ - en kolumnformad med en grillage.

Vilken typ av grund kan det finnas för ett staket?

Oavsett hur många stängseldesigner det finns står de alla på flera typer av fundament. Djupet, diametern eller tvärsnittet på rören, bredd och djup på basen kan skilja sig åt. Dessa parametrar beror på klimatzonen och det material som stängslet är tillverkat av. Men det finns inte så många mönster och sätt att implementera dem:

Designen är ordnad i ordning efter ökande kostnad: den billigaste är den första metoden, den dyraste är den fjärde. Valet av fundament för staketet beror i första hand på typen av jord och nivån på grundvatten. Om jorden dränerar vatten väl och grundvattennivån är låg - under frysdjupet - kan den installeras på vilken struktur som helst. Om grundvattnet ligger högt vill du ha ett "allvarligt staket" av till exempel tegel eller spillror, och jorden är lera eller lerjord - du måste göra en mer seriös grund, vilket kostar mycket.

Om du inte vet hur djupt vattnet är i ett område, gräv en grop nära det planerade staketet. Dess djup är 50-70 cm under frysningsdjupet för regionen. Om du har grävt till denna nivå, men det finns inget vatten, har du tur och du kan göra ett staket med basen av vilken struktur som helst.

Installera stolpar för ett lätt staket

Ett lätt staket är ett vars spännvidder är täckta med relativt lågviktsmaterial: kedjelänksnät, trä av vilken design som helst, wellpapp, metallstängsel, svetsade eller smidda metallnät. Pelare utan socklar placeras oftast under dem.

Stolpar för nätstängsel eller staket

Det billigaste och mest universella sättet är i ett brett hål och fyller gapet med krossad sten. Den fungerar utmärkt på häftiga jordar med hög grundvattennivå, och kostar många gånger bättre än gjuten betong. Ett lätt staket installerat på rätt sätt med denna metod kommer aldrig att tryckas ut på våren.

Det billigaste och ändå mest pålitliga sättet att installera ett staket är med pelare i en komprimerad återfyllning.

Hål för stolpar av denna typ borras uppenbarligen mycket bredare än rörets diameter. De hällde krossad sten eller sand på botten, komprimerade den (med en lång stolpe eller kofot), satte upp en stolpe, täckte den med krossad sten runt den, ställde upp stolpen vertikalt och säkrade den med tillfälliga distanser. Häll krossad sten runt i lager - 10 cm vardera, packa försiktigt ihop den till maximal densitet. Det är allt, installationen är klar.

På normala jordar

Det är värt att förklara varför den är mer stabil och hur en sådan pelare fungerar på jordar med normal dräneringsförmåga. Vatten i vilken mängd som helst går djupt genom den krossade stenen, där det sprids naturligt. Vid infrysning räcker inte mängden runt pelaren för att få en märkbar effekt. Jorden som fryser runt pelaren sätter press på den krossade stenen, som på grund av sin rörlighet nästan helt kompenserar för den.

Det är bättre att göra en grund för ett staket av korrugerade plåtar genom att hälla den övre delen med betong, annars kommer vindbelastningar att göra att stolparna lossnar med tiden (se nästa stycke)

På sådana jordar kan krossad sten ersättas med grov sand. Ju grövre korn, desto bättre, men dammig eller finkornig sand är inte lämplig. Lägg sanden i lager, häll den ordentligt. Annars fungerar hela systemet likadant.

Nyckelpunkten här är djupet till vilket stolpen måste begravas. Om vindkraften är liten och jorden dränerar bra räcker det att gräva ner den till 1/3 av dess höjd eller lite mer. I det här fallet måste hålet göras lite djupare: så att det finns en kudde under röret på cirka 10-15 cm. Vatten kommer att gå in i det och kolonnen förblir nästan torr. Detta är bra för både dess hållbarhet och stabilitet.

Håldjup för pelare i häftiga jordar

Om jorden är lerig är det nödvändigt att gräva 10-15 cm under frysdjupet. Vatten kommer att samlas i denna krossade stenkudde, eftersom de inte alltid hinner rinna av på leriga jordar. Om kudden är belägen under jordens frysningsdjup, kommer det inte att finnas några problem med hävning: det finns fortfarande inget vatten runt kolonnen, det har samlats under och är i flytande tillstånd.

Om frysdjupet är mycket stort - 2 meter eller mer, kommer även detta "ekonomiska" alternativ att bli mycket dyrt. Sedan kan man göra ett dräneringssystem runt staketet för att sänka grundvattennivån. Beslutet är korrekt, men genomförandet är ännu dyrare.

Ett annat alternativ är att använda skruvpålar. De kan borras 2 meter mycket snabbare. Men själva pålarna, och tjänsterna för deras installation, är inte de billigaste. Du kan naturligtvis prova det manuellt först; om det inte fungerar, ring teknikern.

Det mest budgetvänliga alternativet i en sådan situation är att gräva ner pelarna till ett djup som är mer eller mindre acceptabelt, göra hålet bredare - cirka 50 cm i diameter eller en kvadrat med samma sida, det vill säga öka dämpskiktet . På vintrar med medeltemperaturer kommer staketet att stå normalt, men i onormalt kallt eller lite snö kan vissa pelare brista. Men i de flesta fall reagerar lätta staket på detta normalt, och på våren "sitter" allt på plats. Det är nödvändigt att korrigera positionen endast om stolpen är sned.

Stolpar för ett lätt men "seglande" staket

Om spännena har en sammanhängande eller nästan sammanhängande yta skapar vinden en anständig belastning på stängslets grundpelare. Men om vikten på fyllningen fortfarande är liten - wellpapp, träpaneler - kan du fortfarande klara dig till låg kostnad. I detta fall, för att kompensera för vindbelastningen, måste den övre delen av återfyllningen betongas. Betongblockets djup är ca 30 cm.

För att förhindra att betongblocket förstörs av vindbyar läggs ett armeringsnät. Du kan använda ett färdigt nät med en stigning på 5 cm, du kan göra det från en 6-8 mm stång. Om nätet är galvaniserat placeras det så att det är nedgrävt i betongen med minst 30 mm (bevaka avståndet från sidorna). Vid användning av järnhaltig metall ökar betongskiktet längs kanterna på stängerna: minst 70 mm. Totalt är dimensionerna på det betongformade området med ett järnmetallnät: djup 30 cm, sidor - minst 34 cm, med ett galvaniserat nät är sidan av torget runt kolonnen 30 cm.

Fundament för staket på lösa jordar

Om jordens bärighet är mycket låg - det är torvmossar, dammig, lös sand - måste hålet förutom återfyllning med krossad sten betongas till fullt djup. I detta fall är åtgärden nödvändig. Betong skapar en betydligt större stödyta och det är viktigt för dessa jordar: belastningen från staketet fördelas över hela ytan och den står normalt.

Billigare i det här fallet är utborrade pålar: ett hål borras, en hylsa av takmaterial rullad till ett rör med lämplig diameter sätts in i den, helst 2 eller 3 lager. En stolpe sätts in i denna formsättning, sätts upp, och runt den är fylld med betongkvalitet M 300 och inte lägre.

Om grundvattennivån är hög, men inflödeshastigheten är låg, kan man försöka pumpa upp det ur hålet och sedan fylla det med betong. Om vattnet kommer snabbt, ta en plastpåse av lämplig längd. Den sänks inuti formen, kanterna är säkrade runt den utskjutande hylsan. En stolpe läggs försiktigt i påsen och betong hälls. Betong tränger gradvis undan vatten och fyller hela formen.

Den andra metoden är lämplig om det under, under torv eller sand, finns ett jordlager med normal bärighet. I det här fallet kan du göra en grund för staketet på skruvhögar. De vrids till önskat djup - går 20-25 cm in i stödskiktet. Staketstolpar fästs på de utskjutande huvudena, eller så används den återstående längden på högen.

Om du vill göra ett staket på tegelpelare kommer arbetet och kostnaderna att bli mer betydande. Även om spännvidden förblir liten - korrugerade plåtar, trä, smide med något slags material, parat eller utan - spelar det ingen roll. Du måste göra en seriös grund för själva pelarna, eftersom de själva skapar en allvarlig belastning.

Sådana staket svarar inte bra på ojämn krympning. En inteckning är vanligtvis placerad i tegelpelare, som sedan kopplas ihop med hela staketets tvärbalkar. Anslutningen visar sig vara stel, och med ojämn krympning uppstår sprickor på de ställen där inteckningen är fäst, och förstörelsen av murverket börjar. Därför är den minsta tillåtna grundnivån för ett staket med tegelpelare under djupet av jordfrysning. Detta tillvägagångssätt kommer att säkerställa stabilitet.

Normalt dränerande, medelhöga jordar

Även om vattnet rinner bra, för att staketet ska stå länge måste man gräva under frysningsdjupet. Men ändå verkar betydande krafter på den del av pålkroppen som faller in i fryszonen. Vid frysning fryser jorden och betongen till en enda massa, och då kan lyftkrafter bryta högen och pressa ut en bit av staketet.

För att undvika en sådan situation görs grunden för staketet i permanent formsättning. I det här fallet kan jorden inte frysa med betongen och "fungerar" på egen hand. Som formsättning kan du använda flera lager rullad takpapp, polystyrenskum eller polystyrenskum (även förpackningar från hushållsapparater duger), plast- eller asbestcementrör med lämplig diameter.

Det ska i alla fall finnas förstärkning inuti pålen. Detta är en struktur av 4 stänger av 8 mm förstärkning, sammankopplade med tvärstänger på 4-6 mm stänger. Den går till hela pålens djup, med ett utlopp i pelaren. Sedan, om så önskas, kan du öka förstärkningen och fylla gapet mellan tegelstenarna i kolonnen med betong. Det andra alternativet är att fästa ett rör till beslagen, runt vilket en pelare placeras. På senare tid har detta varit en vanligare metod för att konstruera en tegelpelare.

TISE-pålar är mer tillförlitliga i en sådan situation. De har en cylindrisk flare i änden, vilket avsevärt ökar motståndet mot flytkraft. Sådana grunder för ett staket kan göras på lätt och måttligt lyftande jordar.

För att göra denna typ av pålar används en borr med ett fällbart blad, som fälls tillbaka efter att ha nått önskat djup. För att en sådan grund ska fungera normalt är det lämpligt att göra expansionen under frysdjupet.

Men det går inte alltid att borra med en handborr. På mycket täta leror och jordar med krossad sten kan det vara orealistiskt att borra ett hål. Och om frysdjupet är cirka 2 meter eller mer, kan det vara omöjligt att klara av en sådan uppgift. I sådana fall finns det flera lösningar:

Efter hällning fylls högar på normal jord med "inhemsk" jord; på dem som är benägna att häva sig är det bättre att fylla dem med krossad sten. På så sätt skapas en spjällåterfyllning runt pålen som kompenserar för det laterala marktrycket på pålen. Och den vertikala tryckningen kommer att motstås av kudden.

Mycket häftiga jordar

Om frysdjupet är för stort eller jorden är mycket häftig krävs en annan lösning. Det är nödvändigt att knyta grundpelarna för att fördela de resulterande belastningarna. För staket med stenpelare, men lätt fyllning, görs detta med hjälp av en grillage - en armerad betongremsa. För att förhindra att den böjs av lyftkrafter placeras en ca 10 cm tjock luftkudde under den.

En sådan grund för ett staket byggs så här: efter att ha hällt pålarna grävs en dike, som är större i storlek än den erforderliga grillen: formen måste installeras. Lågdensitetsskumplast, 10 cm tjock, läggs i botten av diket och runt pålarna.En förstärkningsram är gjord: fyra stänger på 10 mm i diameter, sammankopplade med en 4-6 mm stång. Pålutloppen kombineras med gallerförstärkning. Allt är fyllt med betong. Efter härdning tas formen bort, skummet ligger kvar under grillen. Den ger den nödvändiga luftspalten: med låg densitet består den av 90 % luft. Efter vintern kommer det naturligtvis att krympa, men det är ingen stor sak: luften kommer att finnas kvar. Men för att förhindra att sand eller skräp faller in i sprickorna är det nödvändigt att gräva ner platt skiffer på båda sidor, vilket kommer att blockera denna spricka och förhindra att den silar.

Samma grillning kan göras på skruvhögar. Om de passar dig bättre förblir allt i kraft - deras skärande delar är begravda under frysnivån, och då är allt detsamma som med en grill, dike, formsättning, polystyrenskum, förstärkning, fyllning.

Varför ska man inte lägga sand eller krossad sten under grillen? För i det här fallet blir det blött och kommer med största sannolikhet inte att hjälpa så mycket när det fryser. Som ett resultat kommer grillen att spricka.

Grund för ett tungt staket

I princip kommer samma grund som för ett medelviktigt staket att göra. Du behöver bara tjockare förstärkning: 12 mm. Vid armering är det nödvändigt att placera stängerna så att de är minst 70 mm djupa i betongen. Utifrån detta, och kravet att minsta avstånd mellan armeringsjärnen ska vara minst 2 fyllnadsdiametrar, erhåller vi en minsta gallerbredd på 250 mm. Detta är om betongen är fylld med krossad sten på en bråkdel av 20-40 mm.

Förutom den vanliga gallerförstärkningen är det lämpligt att lägga ett lager av metallnät på de övre längsgående stängerna i steg om 5 cm. Det kommer att ge den övre zonen av tejpen större styrka. Och du kan börja lägga fyllningen 2 veckor efter hällning, snarare än 4.

Grillningen är gjord på exakt samma sätt: med bildandet av ett dämpande lager av skum under den. Efter att betongen har fått det mesta av sin styrka, är det lämpligt att belägga den med bitumenmastik. Detta är nödvändigt inte så mycket för vattentätning, utan för att minska vidhäftningen till jorden. Eftersom gallret under ett tungt staket oftast ligger i marken påverkas det också av tangentiella lyftkrafter. För att minska dem är beläggning nödvändig.

Glöm inte heller att plåten blockerar åtkomsten till dämpningszonen under grillen. Utan det kommer gapet efter en tid att sila upp, vilket kommer att leda till hävning under tejpen, och detta kommer att leda till uppkomsten av sprickor i staketet.

Är det möjligt att göra en remsa grund för ett sten- eller tegelstängsel? Burk. Om du gör den under frysnivån kommer den att stå bra, men den kostar mycket mer.

Valet av typ av grund för ett staket beror på dess syfte och de material som beslutas att användas i konstruktionen. Huvudkriteriet är vikten av strukturer installerade ovan marknivå. Ett massivt staket kräver användning av en stark grund. Ett lätt staket gör den underjordiska delen av strukturen lättare genom att välja mer kompakta lösningar; det är lättare att göra det själv.

Färdig listfundament för ett korrugerat staket

När man bygger med tegel eller små väggblock har utvecklaren praktiskt taget inget annat val än en remsfundament. Däremot kan remsfundament användas i andra fall. När det finns ett behov av att helt separera territoriet, utan att lämna något gap mellan marken och staketet, kommer det också att vara den mest rimliga lösningen.

Ett exempel på ett sådant val skulle vara en remsfundament för ett staket av nät eller wellpapp. Jämfört med pelare på separata fundament är en listfundament ett dyrare och mer arbetskrävande alternativ. Men det garanterar tillförlitlighet och maximal nivå av isolering.

Alternativ för en remsa grund för ett staket

Även om installationen av en sådan stiftelse inte kommer att vara billig, finns det i alla fall alternativ för att minska kostnaderna.

Diagram över ett remsfundament för ett staket

Grunden kan göras i form av en solid monolitisk vägg, vars bas är belägen på nivån av jordens frysningsdjup, och det övre snittet sträcker sig till designnivån ovanför reliefnivån. En något mer ekonomisk metod är att konstruera monolitiska pelarfundament förbundna med varandra med monolitiska tvärbalkar. Kostnaden för en sådan stiftelse är lägre.

Strukturens motstånd mot frosthöjning säkerställs av djupet på de pelarformade fundamenten.

Tvärbalkar utför funktionen av fundamentbalkar eller grillning, och fördelar vikten av mellanliggande sektioner av staketet på pelarformade fundament. De skyddar mot frosthöjning med en sandkudde och sidostänk.
I vissa fall är det möjligt att använda tvärstänger av prefabricerad armerad betong, men detta är snarare ett exotiskt alternativ, som används när det finns ett överskott av lämpliga material från demontering av andra byggnader.

Installation av en sandkudde under fundamentet

Byggandet av nästan vilken grund som helst för ett staket kan göras med dina egna händer.

Material för strip foundation

Valet av alternativ är litet. Du kan med tillförsikt bara använda monolitisk betong och stenbetong. Samma material används vid konstruktionen av en monolitisk grund för andra ändamål. Monolitisk betong blir dyrare, även om den är mer tekniskt avancerad. Rubble betong gör att du kan använda tillgängliga resurser i form av lokal sten eller stora småsten, vars kostnad kommer att vara betydligt lägre, och även göra en del av arbetet själv.

Du kan använda tegelskräp från att demontera väggarna. Det bör beaktas att inte alla mineraltillgångar bör användas för återfyllning. Rekommenderade material inkluderar granit och basalt. Mjukare stenarter, som kalksten eller andra kritavlagringar, bör inte användas under marknivå.

Ett exempel på en grund för ett naturstensstängsel

Det är nödvändigt att ta hänsyn till att stenbetongbasen inte kan förstärkas på ett lämpligt sätt.
Därför, om det finns betydande belastningar från staketväggen eller svaga jordar med hög grundvattennivå, är det bättre att avstå från ett sådant beslut.

Bredd och djup på listfundament

I allmänhet bör en remsfundament för ett staket vara något bredare än väggen som vilar på den. Till exempel, om den är 25 centimeter lång, måste du sätta dig på en grundbredd på 0,3 meter. Med hjälp av styckblock 20 centimeter breda bör grunden göras 0,25 meter bred.

När stängslet har olika tjocklek på element, till exempel pelare och intilliggande stängselelement, kommer fundamentets bredd att bestämmas på samma sätt, med hänsyn till den olika geometrin. Markeringen av fundamentets bärande stöd eller hela remsan på ett läggningsdjup får inte vara mindre än frysnivån för jorden i din region.

Designdiagram och dimensioner för en monolitisk remsa foundation

Du kan ta reda på standarddjupet för frysning i regulatorisk dokumentation, till exempel i SNiP 2.02.01-83*.

Applicering av monolitisk betong

Det dyraste och mest tekniskt avancerade sättet att bygga en bandgrund är att använda monolitisk betong. Samtidigt skiljer sig inte alla tekniska metoder och arbetssekvensen från de som används i de flesta andra fall, vilket skapar samma strukturer. Betongkvaliteten väljs beroende på belastningen. Belastningen på basen bestäms av valet av material för staketets vägg och dess höjd.

Ett massivt staket med tegelväggar gjorda av keramiskt eller silikatmaterial kommer att kräva användning av B25-betong. Om du bestämmer dig för att använda ett lättare material eller begränsa dig till en liten höjd, kan du använda betongkvalitet B20, vilket kostar mindre. I det här fallet är det nödvändigt att följa alla krav för att lägga betong. Arbetet måste utföras under den varma årstiden, undvika frysning av basen och betongblandningen.

Ett exempel på en massiv betongfundament för ett tegelstängsel

Användning av frostbeständiga tillsatser för betong är möjlig, men de utgör vissa risker. Tillsatser gör att blandningen kan läggas, men positiva temperaturer behövs fortfarande för att få styrka.

Betong bör packas ordentligt. Detta görs antingen med bajonettmetoden eller med en vibrerande mace. Använd en förstärkningsbit med en diameter på 12 millimeter vid bajonettering. När du lägger betongblandning i varmt väder är det nödvändigt att skydda den från att torka ut. För att göra detta täcks en del av den monolitiska strukturen med plastfilm och bevattnas regelbundet med vatten i flera dagar.

Applicering av bråtebetong

Grusbetong har praktiskt taget inga tekniska skillnader när man konstruerar strukturer från traditionell monolitisk betong. Den enda skillnaden är det större ballasten, som placeras separat från betongblandningen. Därför föredras denna typ av stiftelse av dem som gillar att bygga med sina egna händer.

Processen att hälla en ruingrund

Stenfyllningen läggs ut i rader upp till 30 centimeter höga och över hela grundens bredd. Därefter hälls betongblandningen eller sandcementbruket strax ovanför återfyllningsnivån.

Det är mycket viktigt att noggrant fylla alla tomrum mellan stenarna med betong. Ibland är arbetssekvensen annorlunda. Återfyllningselement är inbäddade i ett litet lager av betong eller murbruk, upp till 15 centimeter högt. Valet av tekniker beror på de specifika omständigheterna och storleken på materialet. För att lösa blandningen och fördela den över tomrummen behöver du bara använda bajonetering, eftersom stora bråteelement kommer att störa arbetet med den vibrerande mace. Detta minskar tillverkningsbarheten och ökar arbetskostnaderna, men gör att du kan utföra arbetet själv.

Skötsel av nylagd betong utförs på samma sätt som med en vanlig monolit. Antingen skydd mot frysning eller bevattning med vatten under härdningsperioden krävs.

Diagram över en stengrund för ett staket

Konstruktion av en dike och jordgrund

Graven, eller grundgropen, görs till ett djup som är något större än betongens botten. Detta krav beror på det faktum att betongkonstruktionen inte får vila på naturlig jord, utan på en sandbädd 150 millimeter tjock, vilket enkelt kan göras med dina egna händer. Den är gjord med medelstor sand och komprimeras noggrant.

Det bör noteras att grundjorden inte bör förlora sina ursprungliga egenskaper. Det vill säga att frysa, blötlägga och lossa det är oacceptabelt. Om sådana omvandlingar inträffar ersätts det störda jordlagret med sandåterfyllning av erforderlig tjocklek med obligatorisk packning. Bredden på diket i den övre delen bestäms av typen av jord och vinkeln på dess naturliga vila. Vid basen kommer den att vara 20–30 centimeter bredare än tjockleken på fundamentet för installation av en sandkudde och installation av formsättning.

konstruktion av ett dike för att gjuta grunden

I vissa fall är formsättning för en murstensbetongfundament valfri. Byggnation utförs genom att fylla diket med återfyllning och.

Detta alternativ är möjligt i täta, hårda och torra lerjordar. Men i allmänhet är formsättning nödvändig. Efter att ha lagt grunden fylls diket med medelstor sand med lager-för-lager packning. Användningen av lerjord för detta är högst oönskad. Vid våta och efterföljande frysning kan de orsaka betydande deformerings- och tryckkrafter som påverkar strukturen negativt.

Funktioner hos grillanordningen

Grunden för relativt lätta strukturer kan göras i form av en grill. I det här fallet hälls huvudstöden på vilka kolumnerna eller staketstolparna är installerade till frysdjupet.

Ritning för montering av grundgrill

Beroende på vilken typ av betong som används, är de gjorda som ett betong- eller grusbetongbandsfundament. Sektionen, gjord i form av en tvärbalk eller grundbalk, läggs till ett djup av 0,5–0,75 meter.

Dess sula är gjuten på en sandkudde 25–30 centimeter tjock av kompakterad medelstor sand. Elementet är fyllt med sand på sidorna till en bredd av 15–20 centimeter; detta arbete kan göras med dina egna händer.

Denna lösning gör att du kan fördela vikten över huvudfundamentstöden, samtidigt som du skyddar grillelementen från frosthöjning av jorden. Höjden på alla grundelement är inställd på den designhöjd som bestämts för denna sektion av stängslet. Grillningen bör inte vara gjord av bråtebetong, eftersom den inte kan förstärkas. Betongning av grundelement av samma höjd bör utföras samtidigt för både stöddelen och gallret.

Ett exempel på installation av en grundgrill för ett staket

Förstärkning

Remsfundamentet för staketet fungerar under ganska svåra förhållanden. Först och främst på grund av dess längd och på grund av bristen på tvärgående element. Därför finns det stor sannolikhet för sprickor och deformationer i grunden, vilket kan leda till förstörelse av byggnadsskalet. Även om detta krav inte kan anses vara obligatoriskt, om det finns en möjlighet och önskan är det bättre att genomföra det.

Det bästa alternativet för förstärkning skulle vara att installera två armeringsbälten med en diameter på 12 millimeter, med ett steg i tvärriktningen på 100–150 millimeter. Längsförstärkning ska knytas var 30:e–40:e centimeter med tvärgående stänger. Förstärkning av gallret är nödvändigt både i mittdelen, för att absorbera böjningsbelastningar och på platser i anslutning till pelarfundament.
Armering bör beräknas med hänsyn till belastningen på grillen. Men minimikravet kan betraktas som användning av tre armeringsjärn med en diameter på 12 millimeter i mitten och nedre sektionen och tre stänger med samma diameter cirka en meter långa i den övre sektionen, på de platser där gallret gränsar till den nedgrävda en del av stiftelsen.

När du utför förstärkning med dina egna händer, glöm inte kraven för att tillhandahålla ett skyddande lager av betong. Dess tjocklek från den yttre kanten av något betongelement till den yttre ytan av armeringen bör inte vara mindre än fem centimeter. Elementets formsättning bestämmer dess ytterkant, spalter kontrolleras innan gjutning påbörjas. Under processen att hälla grunden, om nödvändigt, utförs installationen av inbäddade element.

Impregnering

Kräver inte beläggning vattentätning, till skillnad från byggnadsgrunder. Även om det görs blir det inte värre, betongen blir mindre exponerad för grundvatten. Men vertikal vattentätning mellan betongbasen och tegel- eller blockväggselement måste göras.

För det kan du använda ett eller två lager vattentätning, takpapp eller liknande material. Valet bestäms av skillnaden i deras priser. Installation av vattentätning utförs över ett lager av bitumenmastik.

Staket formsättning

När du bygger ett staket runt en plats med dina egna händer eller med hjälp av anlitade specialister måste du förstå hur det nödvändiga arbetet utförs korrekt. Låt oss överväga frågan om hur man gör formsättning för ett staket.

Färdig formsättning för att gjuta grunden

Varför behövs det?

Även relativt lätta material och plåtmaterial behöver en grund. Stängslets utseende, dess vertikalitet och korrekta geometri beror på hur säkert det är fixerat i marken. Ett rangligt staket som kostar flera tiotusentals rubel kommer dagligen att förstöra humöret för ägaren som har bestämt sig för att spara ett par tusen på grunden.

Staketet påverkas av vindlaster, som överförs till fundamenten genom pelarna. Men markrörelser till följd av nederbörd och frostlyftning har större inflytande. Även små lutningar orsakar synlig förskjutning av pelarna och kan leda till sprickor i stängslets tegelelement. Därför är staketet placerat på en pålitlig grund.

Den är vanligtvis gjord av monolitisk betong. Detta är inte ett särskilt svårt, men arbetsintensivt jobb, som många försöker göra med sina egna händer för att spara pengar.

Så här ser betong ut i formsättning

En betongmonolit kräver formsättning, vilket formar dess framtida geometri.

Vid konstruktionen av många typer av stängsel används metoden för att hälla en monolitisk bas. Det finns helt enkelt inget alternativ till att gjuta en remsfundament för ett staket av sten, tegel och sektioner. Och som praxis visar är det den här typen av fundament som gör att du kan göra det mesta av arbetet själv, från att beräkna uppskattningar till att installera ett staket på en remsfundament.

Färdig foundation innan en uppsättning spann

Staket på en remsa grund har vunnit popularitet bland ägare som vill omsluta sin egendom med ett pålitligt staket. Att hälla en remsfundament under staketet säkerställer strukturens styrka under höst-vinterperioden av jordlyftning.

En sådan grund blir också oumbärlig i våtmarker.

Där fungerar det inte bara som en pålitlig grund för staketet, utan fungerar också som en konstgjord barriär för att skapa en vall på platsen. Att installera ett staket på dessa jordar är mer besvärligt på grund av besväret med att utföra arbetet.

Metall staket

Under normala förhållanden är det nödvändigt att installera en remsfundament för ett staket för att bygga staket:

gjord av sten;
från massiva element;
staket av kombinerad konstruktion gjorda av sten och wellpapp.

Dessutom kan en gör-det-själv-remsa-grund för ett staket framgångsrikt hällas under barriärer, vars spännvidder är gjorda av andra material:

från korrugerad plåt;
från ett staket av trä eller;
eller andra.

Massiv struktur på en remsa bas

Förberedelse

I det inledande skedet av byggnadsarbetet läggs en väg för byggandet av staketet och en preliminär beräkning av uppskattningen av material och volym av arbete utförs.

Utgångspunkterna för beräkningen kommer att vara:

Sektionens längd eller hela stängslets totala längd.
Bestämning av huvudmaterialet för pelare och spännvidder.
Studera kvalitetsindikatorerna för jordar på platsen.
Vilken typ av formsättning kommer att göras?
Vilket material behövs för att förstärka fyllningen?
Hur man fyller på formen.

För att arbeta bör du använda en professionell kalkylator. Som ett resultat kommer det att ge information inte bara om behoven av betong och armering, utan också om formstrukturen och de material som är nödvändiga för dess konstruktion.

Naturligtvis kan du beväpna dig med en vanlig miniräknare och göra långa beräkningar själv, bli förvirrad mer än en gång och göra många misstag. Det är sant att det vi i slutändan bygger kan vara mycket dyrare än det egentligen borde vara.

Sockel med höjdskillnad

Installation

Under installationsprocessen förbereds en plattform för bastejpen, ytnivån på området jämnas vid behov och diket markeras. Om du planerar ett staket med tegelpelare på remsfundament kan du beräkna en bredare bas och en bas av natursten för pelarna.

Schema för förstärkning av en remsa bas med en höjdskillnad

Formsättningen för ett remsfundament för ett staket av korrugerad plåt med pelare gjorda av ett profilrör kan vara av liten höjd. Det enda som behöver beaktas här är en ökning av djupet av gropen för pelarna.

Färdigt staket med tegelpelare

Märkning

Markering längs stängslets väg görs med hjälp av märkningsgarn och pinnar. Innan du gör markeringarna rekommenderas det att du tittar på en träningsvideo om hur man lägger ut området för husets grund. Det finns praktiskt taget ingen skillnad mellan remsfundamentet för ett hus och ett staket.

Efter att ha markerat basen på remsfundamentet görs markeringar. Därefter öppnas ett dike med erforderligt djup och bredd.

Förstärkning och montering av pelare

Installationen av en förstärkt ram används huvudsakligen på komplexa häftiga jordar eller när en remsfundament hälls under ett tegelstängsel.

Tejpförstärkningsdiagram

För stängsel av korrugerad plåt och kedjelänksnät

Armering utförs med metallarmering i 2 maskor med en stigning på 200x200 mm med en armeringsdiameter på 10-12 mm.

Innan du installerar formen

Förstärkningsramen är ansluten från vertikala, horisontella och tvärgående sektioner med hjälp av monteringstråd.

Under tunga staket

Grunden för ett tegelstängsel kräver förstärkning. Här, liksom, användning av TISE-teknik rekommenderas. På sådana jordar installeras en pelarbandstyp av grund. Den erforderliga diametern på baspelarna kan förses med en speciell borr.

Förstärkning av ramar för stolpar och tejp med TISE-teknik

Tejpdiagram med TISE-teknik

Formsättningen för att gjuta grunden under, nät eller görs vanligtvis med en höjd av 1/2 av gjutdjupet. För konstruktion av tegel eller sten väljs formsättningen beroende på projektet. Den kan nå en höjd av 50 eller till och med 70 cm, förutsatt att själva grundgropen grävs till jordens fryspunkt.

För komplexa element som huvudpelare eller liknande

Schema för enheten av bältet med tegelpelare

Översvämmad tejp

Fylla

Gropens botten är täckt med ett lager av sand upp till 5 cm tjockt och ett lager av grus upp till 10 cm, om gropen rivs till ett djup av 1 meter. För en mindre grop kan kuddskiktet reduceras.

För att undvika onödig åtgång av betong rekommenderas att täcka gropens botten, innerväggar och formsättning med plastfilm innan betongarbete.

Fyllning görs samtidigt längs hela längden av remsfundamentet för staketet. Inledningsvis hälls betong på de platser där pelarna är installerade och sedan i områdena mellan pelarna. Under gjutning måste betongen ständigt komprimeras.

För att minska mängden betong, om du gör det själv, kan du använda bråtesten, trasigt tegel eller grov krossad sten som fyllmedel.

Fyllningen ska vara klar på en dag. Det maximala som kan tillåtas är att göra fyllningen i två steg med en skillnad på högst 1 dag. Men samtidigt blir betongens kvalitet 30-40% lägre än vanligt.

Vid första anblicken verkar bygga en grund för ett tungt staket som ett ganska enkelt jobb. Men hållbarheten för själva stängslet beror på korrekt utförd installation i enlighet med alla förhållanden. De krav som finns på montering av underlag för ett staket som sätts upp skiljer sig inte från kraven för bostads- och kommersiella byggnader. Annars kommer ett sådant staket, som alla andra strukturer, inte att uppfylla sina direkta funktioner.

Det är därför, för att skapa en stark grund för en struktur, krävs pelare, monolitiska strukturer och en remsfundament. När allt kommer omkring är ett bra fast staket, i dess kärna, en vägg som består av tegelstenar eller järnstänger, det vill säga ganska tunga byggmaterial. Men för avskildhet, för att gömma sig från nyfikna ögon, använder privata utvecklare oftast tegel för att bygga ett permanent staket, vilket också är mycket billigare än järnstänger.

Värdet på den bärande konstruktionen

Ett staket av tegel anses vara en tung struktur, vilket innebär att för att stödja en så stark vägg behöver du en pålitlig grund.