PC-fodral av plywood med mått. Snyggt PC-fodral i trä med dina egna händer

Jag gillar inte standardsystemenheter. De är stora, har mycket tomt inuti och tar upp mycket skrivbordsutrymme. Jag behöver blocket för att stå på bordet, eftersom jag ofta måste klättra in i det. Jo, jag ska klättra in och sitta där. Nej, till exempel för att koppla ihop främmande skruvar eller något annat. I allmänhet, när jag tittar på den vill jag ta hälften av den och såga av. Det var vad jag gjorde. Jag köpte ett gammalt fodral från sändningsavdelningen för 300 rubel, tog bort sidoväggarna, sågade av överflödig metall med en bågfil och gjorde det här kompakta tornet. Dess mått är 175x220x425 mm. Jag har till och med målat det, men det är såklart det viktigaste.

Det finns mATX-moderkort med en bredd på 170 mm. Detta är vad jag installerade i det här fallet. I övrigt är det här en vanlig kontorsdator, inget speciellt. ASRock LGA775 G41M-VGS3 kort, dual core intel E6600. Prisvärd processorkylare med två värmerör. Jag har använt den på jobbet i flera år nu. Här kan du ta en titt inuti. Hårddisken passar på bakväggen och gör det omöjligt att använda PCI-e-platsen, PCI-platsen är tillgänglig. Om du fortfarande vill använda PCI-e kan hårddisken monteras ovanför DVD-RW.

Istället för en sidovägg har dörren en spärr och är lätt att öppna och stänga.

Frontpanelen limmades ihop av plexiglas och linjaler av trä. Låt oss titta på BIOS, processortemperaturen spelar ingen roll. Jo, ja, fläkten låter mycket, och rummet där den används är inte tyst, så det stör inte.

Så vi öppnar dörren, sätter fast en främmande hårddisk och jobbar lugnt.

Det är ganska naturligt att jag som älskare av små systemenheter var intresserad av moderkort i mini-ITX-formatet, storlek 170 gånger 170 mm. Låt oss titta på min första design på en sådan halsduk. Vad vi har inuti. Intel D945GCLF moderkort – 2 med inbyggd dual-core Intel ATOM 330. Strömförsörjning FSP250 – 50 GLV. DVD-RW NEC AD-7590S slimmad. Winchester Samsung HD200HJ. DDR2-minne – 2 gb. Till den här datorn designade och tillverkade jag fodralet helt i aluminium själv. Det inre utrymmet är uppdelat i två delar av en aluminiumvägg. I en del finns själva moderkortet, som är monterat på denna partition.

I ett annat nätaggregat, hårddisk och DVD-RW.

Den stängs med ett U-format lock av samma metall. Den här byggnaden är fullpackad, det finns inget ledigt utrymme där. Temperaturen är normal, allt fungerar utmärkt. Storlek – 140 X 220 X 230 mm. Detta är en så blygsam maskin för att surfa på Internet, kontorsuppgifter, fotobearbetning och så vidare, den klarade sina uppgifter ganska bra. Det här var länge sedan, till och med innan det första tornet. Här är en annan vy bakifrån, och hela maskinen själv.

Och till sist den sista idén. Moderkort med sockel FM1 GA-A75N-USB3, mini-ITX formfaktor, AMD A75 chipset, AMD A8-3870K processor, AMD Radeon HD 6550D grafikkort inbyggt i processorn, DDR3-4 gb minne, Scythe Samurai ZZ processorkylare. Scythe Kaze Master Ace fläkthastighetsregulator. I den här datorn använde jag en Samsung 830 SSD med en kapacitet på 64 GB för system och mjukvara, och till allt annat en 2,5 Hitachi 250 GB hårddisk. Ingen DVD. Vid behov använder jag en extern USB. Först lyckades jag klämma in det hela i ett fodral som mätte 230x200x170 mm. Jag var tvungen att använda en icke-standardiserad strömförsörjning och kylaren för processorn var en annan Scythe Kozuti, den är mycket mer kompakt. I princip fungerade allt bra i ett sådant fall, men alla fläktar snurrade på full fart, processortemperaturen låg på 50 grader. I det här fallet passade det inte mig. Det låter som att en dammsugare inte ylar, utan väser som en arg katt. Därför måste fallet göras annorlunda. Rymligare. Och det blev 240x220x360. Som du kan se har utrymmet på bordet knappast förändrats, och höjden på fallet har vuxit avsevärt. Nåväl, låt det växa. Så här ser han ut

Här är en annan bakgrund.

Byggnadens inre struktur har två våningar. På bottenvåningen finns standard strömförsörjning, fläkthastighetsregulator, SSD och hårddisk. På andra våningen finns ett systemkort installerat horisontellt.

Processorkylaren trycker inte in luft i höljet utan tar den utifrån genom en luftkanal som jag limmat ihop av kartong och täckt med folie. Ena änden av luftkanalen sätts på fläkten, och den andra sätts in i fönstrets ram, som är belägen på bakväggen, går utanför höljet och är täckt med ett metallnät. På framväggen finns en 80X80mm fläkt, som blåser ut varm luft ur höljet, du kan värma upp.

Nu är allt normalt. Och det brusar inte och temperaturen på komponenterna är normal, den ökar vid vissa tunga uppgifter, till exempel vid konvertering av stora videofiler, värms processorn upp till 47 grader, vilket också är ganska lågt.

Konfigurationen av denna maskin passar mig ganska bra, ingen modernisering förväntas. Dessutom utvecklas inte uttaget FM1 längre och har gett plats för FM2. Naturligtvis, om det behövs, kan du ändra hårddisken till en mer rymlig, och om du bestämmer dig för att byta till ett 64-bitars OS kan du öka mängden RAM, så detta är en komplett design. Nu om kroppen. Den är gjord av trä. Limmad från fururibbor och hörn. I allmänhet är allt ganska enkelt. Vi skär ut en bräda för basen, limmar fästet för benen på den, fram- och bakväggarna med PVA-lim, och ungefär i mitten skruvar vi en aluminiumplatta på vilken moderkortet är placerat och som ger ytterligare styvhet till strukturera.

Sidoväggarna är avtagbara och glider in i spåren på bak- och frontpanelerna. Detta säkerställer åtkomst till internerna. De limmas också ihop från längsgående och tvärgående lameller, ventilationshålen är förseglade med ett metallnät och insidan är täckt med folie. Allt detta stängs ovanpå med ett trälock.

Det är det, här är en kort recension, tack för din uppmärksamhet, var frisk.

God eftermiddag, Khabrovsk-bor. Tack så mycket för inbjudan! Och även om det inte är en bra idé att börja med att översätta andras inlägg, kanske någon annan kommer att tycka att det här hemmagjorda projektet är megacoolt.

Detta är en översättning av ett inlägg från Overclock.net-forumet. Användaren Show4Pro bestämde sig för att ta ut hela insidan av sin superdator och hänga upp allt på väggen. Bra idé perfekt genomförd. För den som är intresserad av hur den monterades och hur den fungerar – välkommen till katten.

Senast jag uppdaterade min hemmamaskin var för 1,5 år sedan. Tja, jag funderade på att uppgradera bilen till i7 (innan det var Bloomfield), även om jag faktiskt inte behövde en kraftfullare processor. Jag ville köpa ett nytt fodral - Corsair 900D, för att ersätta den 8 år gamla Super Armor. Men jag ville ha något speciellt, unikt. I Battlestations på Reddit kom jag över en väldigt enkel men elegant lösning – en väggdator. Och det var där hela projektet började.

Tillbehör:

Processor: Intel Core i7 950
Moderkort: Asus Rampage III Extreme
Grafikkort: 2 x AMD HD7970
RAM: 6 x 2GB Corsair Dominator
SSD-enheter: 4 x 120GB Corsair Force GT SSD
Hårddiskar: 2 x 1TB WD Caviar Black
2TB WD Caviar Green
1,5TB WD Caviar Green
Strömförsörjning: Corsair AX1200i
Ljud: Creative Sound Blaster Zx

Kyl:

Kylning för CPU:
CPU Vattenkylning Radiator EK Supreme HF Full Koppar
Pump Swiftech MCP655 /w Hastighetskontroll
Själva kylaren FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml Reservoir - Blood Red
XSPC RX360 Performance Trippel 120 mm kylare

GPU kylning
Kylfläns för grafikkort EK FC7970 - Acetal+EN
Pumpen och kylaren är samma som för processorn.
Swiftech MCP655/w Hastighetskontroll
FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml Reservoar - Blodröd
Vattenkylare Watercool MO-RA3 9x120 LT Kylare

Övrig:

Kylsystemrör
Koolance QD4 Quick Discounnect No-Spill Coupling
Bitspower G1/4 Silver Triple Rotary 90deg kompressionskopplingar
Monsoon Free Center Compression Fittings
Phobya Vinklad Clip 90° slangguide
Phobya Terminal Strip Rörklämma/hållare
Själva kylrören (röda) PrimoChill Advanced LRT Tubing Bloodshed Red
Fosforiserande köldmedium, blå färg EK UV Blue Non-Conductive Fluid

Kablar:
Bitfenix Alchemy Premium Sleeved Extensions
Corsair individuellt sleeved modulära kablar

Skapande.

Till att börja med tog jag bilder av alla komponenter i deras faktiska storlekar och satte ihop allt i Photoshop. På så sätt kunde jag flytta dem runt arbetsytan och bestämma hur det skulle se ut. Tja, detta är också nödvändigt för att dra kylrören. Här är ett par layouter:

Jag övergav detta på grund av det tomma utrymmet i det nedre högra hörnet. Och moderkortet hamnade till vänster, även om det borde vara i centrum och uppmärksamma hela panelen.

Det finns också mycket utrymme till höger, även om strömförsörjningen och moderkortet ligger närmare mitten. I den slutliga versionen sträcker sig kylrören längs hela högra kanten, plus att två termometrar dök upp där.

Jag överför ritningen av moderkortet till en akrylskiva.

Eftersom videoadaptrarna kommer att vara långt från moderkortet beställde jag PCIe-kortplatsförlängare för varje kort på eBay. Det här är jag som testar hur de fungerar. Men senare fick jag enorma problem med kortens tvärfunktion på grund av billiga oskärmade ledningar. De hamnade ovanpå varandra och skapade allvarliga störningar. Systemet fastnade när BIOS laddades. Det var möjligt att starta den med bara ett kort. Till slut fick jag punga ut för väldigt dyra kablar med bra skydd. Men mer om det senare.

Varorna har kommit!

Det mesta av vattenkylningen kommer från Performance-PC. De gav mig till och med en T-shirt och två musmattor!

Akrylunderlag för moderkort.

Alla akrylpaneler skärs i 45° för att uppnå en glödande kanteffekt.

Hålen borras och fästelementen installeras.
TA-dah!!! Det visar sig att mamman till Rampage III Extreme är eATX-format. Och detta är för ATX-formfaktorn.
Jag gjorde rätt eATX-substrat senare.

Dags att tömma mitt gamla dammiga fodral.

I den gamla datorn sätts skivorna in i Vantec HDCS-lådor, som gör 3 HDD-lådor av 2 5,25"-boxar.

Grafikkort.

Stöd för alla komponenter.

Anpassade pumpfästen i akryl.

Närbild av grov trim gjord med en bordssåg. De kommer att behöva slipas senare.

Det finns ett triangulärt snitt i mitten av varje tallrik. Det kommer att reflektera ljus som projiceras vinkelrätt inuti plattan vid kanterna. Utan ett snitt lyser knappt kanterna.

Testa med lampan tänd på ljudpanelen.

Alla paneler är slipade med 120 grit våtslippapper.

Närbild av slipning.

Alla bakpaneler är förborrade.

Under bordet ligger akrylsnö.

Förbereder att måla rött.
Överraskande nog inkluderade Corsair termiska kuddar på bladen, även om de inte blir varma alls.

Markera alla komponenter på huvudkortet för att markera olika slitsar och hål. Board - 1/4" 48 x 30 fiberboard.

Alla sprickor och hål är markerade på sina ställen.

Jag gör mig redo att skära ut skårorna med en sticksåg.

Jag limmar fast ramen.

Jag målar de inre kanterna svarta - för att matcha färgen på kolfilmen.

Lödning av LED-remsor.

Arbetsplats.

LED-remsor. Tillfällig infästning.

Jag limmar en gigantisk vinylfilm. Det här var den grymmaste delen. Jag fick nästan en hjärtattack. Hur man fäster en film på en telefonskärm, bara x1000 till.

Inga bubblor!

Jag använder aluminiumtejp för att dölja lysdioderna på framsidan av hårddiskpanelen, mellan dem.

Min assistent är Tommy.

Alla underlag installeras på sina ställen på det gemensamma kortet med #10 skruvar. Jag skruvade in dem i förberedda hål.

Kontrollerar ljuset.

Kylvätska och kablar har anlänt. Jag använde Bitfenix för komponenterna och Corsair för strömförsörjningen.

Till vänster är Bitfenix, till höger är Corsair. Bitfenix har inte svart värmekrymp på ändarna, så Corsair ser coolare ut.

Röda dragkedjor för att knyta upp hängande trådar.

Baksida. Alla kablar är anslutna.

Vi testar för läckage medan hela systemet ligger på golvet – det gör det lättare att felsöka problem.

Första starten.

Inte laddad. Jag anslöt via iROG USB till den bärbara datorn för att se nedladdningsloggen. Det visade sig att systemet satt fast på VGA BIOS. Jag inaktiverade ett av grafikkorten - allt fungerade. Jag försökte ansluta en annan - det fungerar också. Båda korten är det inte. Gjorde lite forskning och fann att oskärmade PCIe-förlängare med bandkablar är mycket känsliga för EMI. Jag försökte skärma av dem genom att slå in dem i flera lager aluminiumfolie.

Efter 4 lager folie kunde jag få igång båda korten. Men maskinen frös omedelbart så fort jag startade något spel eller någon 3D-redigerare. Dessutom är min Soundblaster också kaskadad med en kabel till 3 x 1 PCIe-kortplatsen, och detta störde också kraftigt driften av videon och hängde upp systemet.
Som ett resultat, med smärta i mitt hjärta, var jag tvungen att beställa dyra skyddade förlängare för PCIe-slots från 3M (ca 100 $ styck)

Skärmade 3M förlängningssladdar på plats. De visade sig vara längre än de tidigare och nu har båda grafikkorten nått PCIe x16.

Ändrade det tidigare ljudet till SoundBlaster Zx. Den här ser fantastisk ut!

Och slutligen

För tillfället fungerar allt smidigt. Installationen har endast 2 fläktar. Den rör sig knappt på PSU:n, och jag installerade en annan på styrkretsen - den är väldigt tyst. Pumpen går på lägsta effekt, så datorn blev ganska tyst. Det enda irriterande är att det visar sig att vissa komponenter kan höras fungera utanför höljet. I mitt fall är detta surrandet av video- och 1TV-hårddisken.

EK UV-köldmedium är mycket känsligt för ultraviolett strålning. Jag vet att man inte ska blanda kylvätskor för att bevara deras egenskaper, men fan om jag använde den outspädd så skulle jag inte kunna se spolarna i reservoaren. För båda kretsarna använde jag ca 1/8 av burken, resten var destillerat vatten.

Från översättaren

Jag hävdar inte på något sätt något författarskap till detta otroliga projekt. Det är bara det att jag är journalist med en examen i elektronikteknik, och att göra sådana saker är min dröm. Och för att vara ärlig så skulle jag göra ett bord, inte en vägg. Så jag bestämde mig, plötsligt sitter inte alla Khabrovskbor på

Hemdatorn, trots att de hela tiden försöker tvinga ut den från hyllorna, håller fortfarande sin position och används fortfarande både hemma och på kontoret. Dessutom tillåter vissa yrken nödvändigtvis endast en stationär dator utan några kompromisser, såsom en bärbar dator, surfplatta, ultrabook och andra.

Datorinstallation är en annan viktig aspekt. Och om det inte ens är läskigt hemma att ha det på skrivbordet, är varje detalj viktig på kontoret, inklusive placering. Och om detta är huvudservern bör den i allmänhet ges en speciell plats.

Sålunda, med introduktionen av ny teknologi, har ett brett utbud av plexiglasprodukter blivit allmänt använda. Lådor för systemenheter sparades inte. Så, hur man skyddar och från vad plexiglaslådan skyddar datorns hjärna, och viktigast av allt, om du kan göra det själv, titta nedan.

Praktiskhet

I det här fallet bör användningen av datorn vara omtänksam. I en lägenhet, till exempel, kan kylaren ofta bli lidande. Med andra ord, detta är en fläkt som kyler maskinens "huvudmotor". På grund av konstant drift kan mycket damm från luften komma in i denna kylare. Naturligtvis, genom att omsluta höljet i en speciell låda, och till och med korrekt beräkna kylhålen, kan du verkligen förbättra maskinens tillstånd. Dessutom kan glas stöta bort damm. Denna kvalitet är helt enkelt oersättlig i fallet med en hemdator.

Dessutom kan plexiglaskroppen enkelt torkas av. Med hänsyn till det faktum att materialet inte tillåter fukt att passera genom, kan du vara helt lugn om din dator.

Estetik

Det fanns en tid, det var till och med på modet, att omsluta processorn i en genomskinlig låda, som avslöjade allt innehåll som var svårt för många att förstå. Detta hade sin egen estetik och sin egen romantik. Dessutom fanns det ibland en speciell neon- eller flerfärgad belysning som lyste upp glaset. Slutresultatet var mycket vackert, med hänsyn till närvaron av element av de mest varierande former och storlekar inuti lådan.

Numera används ett brett utbud av organiskt glas. Det kan vara flerfärgat glansigt eller matt material. Det ser bra ut och snyggt, lägger till stränghet, lite ljusstyrka och struktur till formen. Detta är förresten ibland också viktigt, speciellt om arbetet innebär "samarbete" mellan en maskin och en person.

Självständigt arbete

Så du kan göra en låda för processorn själv. Dessutom är det viktigaste att beräkna, skära och skära. Limning av plexiglas är inte svårt; för detta finns det ett speciellt polymerlim som håller ihop det perfekt och är helt transparent. Dessutom tätar den perfekt sömmar för bättre prestanda. Det är dock också möjligt att använda vissa beslag. Det är värt att titta på foton av produktexempel, såväl som mästarklasser där du kommer att se varje steg.

Och vi börjar med det enklaste - skärning. För att göra detta måste du först mäta processorn i det gamla fallet, och sedan utan det, eller snarare utan en vägg. Du måste vara beredd på att de flesta av delarna kommer att behöva överföras till en av plattorna. Därför, om du är osäker på dina förmågor, är det bättre att inte göra detta, utan att köpa en och be en specialist hjälpa till med installationen. Skärningen görs i storlek, lägg till lite - 1,5-2 cm på varje sida. Tack vare detta tillvägagångssätt kan du inte göra ett misstag med storleken, och om lådan är något större är det okej. Du kan sätta in en LED-remsa inuti och då kommer kroppen att vara graciöst upplyst.

Materialet, jag måste säga, kan skäras perfekt med en bågfil; du kan använda en kvarn med en speciell tillbehör. Då blir det lättare att utföra manipulationer. För att se skärlinjen är det bäst att använda en svart icke-permanent markör. Det kommer att markera den önskade linjen perfekt, och det kommer att vara lätt att radera den senare.

En annan viktig punkt kommer att vara utarbetandet av fästet. Det måste vara av högsta kvalitet. Detta kräver beslag eller lim, som nämnts ovan. Till exempel speciella små skruvar. I princip är plexiglas ett ganska böjligt material, det spricker inte eller spricker när man arbetar med det. Och ändå, om arbetet ska göras för första gången, är det bättre att använda en liten bit för att kontrollera. Om glaset inte spricker när du skruvar i skruven kan du säkert använda det i framtiden. I allmänhet spricker inte organiskt glas i de flesta fall när man skruvar in självgängande skruvar, om rätt trycknivå upprätthålls.

Så avslutningsvis kan vi tillägga att en sådan operation är en utmärkt inställning för en dator, och dessutom kan det bli en ytterligare positiv upplevelse av att arbeta med material som hör framtiden till.

Tillbehör:

Kyl:

Övrig:

Kablar:
Bitfenix Alchemy Premium Sleeved Extensions
Corsair individuellt sleeved modulära kablar

Skapande.

Jag övergav detta på grund av det tomma utrymmet i det nedre högra hörnet. Och moderkortet hamnade till vänster, även om det borde vara i centrum och uppmärksamma hela panelen.

Jag överför ritningen av moderkortet till en akrylskiva.

Varorna har kommit!

Det mesta av vattenkylningen kommer från Performance-PC. De gav mig till och med en T-shirt och två musmattor!

Akrylunderlag för moderkort.

Alla akrylpaneler skärs i 45° för att uppnå en glödande kanteffekt.

Hålen borras och fästelementen installeras.
TA-dah!!! Det visar sig att mamman till Rampage III Extreme är eATX-format. Och detta är för ATX-formfaktorn.
Jag gjorde rätt eATX-substrat senare.

Dags att tömma mitt gamla dammiga fodral.

I den gamla datorn sätts skivorna in i Vantec HDCS-lådor, som gör 3 HDD-lådor av 2 5,25"-boxar.

Grafikkort.

Stöd för alla komponenter.

Anpassade pumpfästen i akryl.

Närbild av grov trim gjord med en bordssåg. De kommer att behöva slipas senare.

Det finns ett triangulärt snitt i mitten av varje tallrik. Det kommer att reflektera ljus som projiceras vinkelrätt inuti plattan vid kanterna. Utan ett snitt lyser knappt kanterna.

Testa med lampan tänd på ljudpanelen.

Alla paneler är slipade med 120 grit våtslippapper.

Närbild av slipning.

Alla bakpaneler är förborrade.

Under bordet ligger akrylsnö.

Förbereder att måla rött.
Överraskande nog inkluderade Corsair termiska kuddar på bladen, även om de inte blir varma alls.

Markera alla komponenter på huvudkortet för att markera olika slitsar och hål. Board - 1/4" 48 x 30 fiberboard.

Alla sprickor och hål är markerade på sina ställen.

Jag gör mig redo att skära ut skårorna med en sticksåg.

Jag limmar fast ramen.

Jag målar de inre kanterna svarta - för att matcha färgen på kolfilmen.

Lödning av LED-remsor.

Arbetsplats.

LED-remsor. Tillfällig infästning.

Jag limmar en gigantisk vinylfilm. Det här var den grymmaste delen. Jag fick nästan en hjärtattack. Hur man fäster en film på en telefonskärm, bara x1000 till.

Inga bubblor!

Jag använder aluminiumtejp för att dölja lysdioderna på framsidan av hårddiskpanelen, mellan dem.

Min assistent är Tommy.

Alla underlag installeras på sina ställen på det gemensamma kortet med #10 skruvar. Jag skruvade in dem i förberedda hål.

Kontrollerar ljuset.

Kylvätska och kablar har anlänt. Jag använde Bitfenix för komponenterna och Corsair för strömförsörjningen.

Till vänster är Bitfenix, till höger är Corsair. Bitfenix har inte svart värmekrymp på ändarna, så Corsair ser coolare ut.

Röda dragkedjor för att knyta upp hängande trådar.

Baksida. Alla kablar är anslutna.

Vi testar för läckage medan hela systemet ligger på golvet – det gör det lättare att felsöka problem.

Första starten.

Skärmade 3M förlängningssladdar på plats. De visade sig vara längre än de tidigare och nu har båda grafikkorten nått PCIe x16.

Ändrade det tidigare ljudet till SoundBlaster Zx. Den här ser fantastisk ut!

Och slutligen

Från översättaren

En elev utan erfarenhet av träbearbetning eller datorer gjorde ett datorfodral med sina egna händer. De verktyg han behövde var: en hammare och en trämejsel, en sticksåg och en borr, och datorkomponenter. Vad som kom ut av detta, se steg-för-steg-instruktioner i fotografier.

Du kan göra samma datorfodral själv, så här ser det ut:

För att börja tillverka fodralet behöver du en träram som mäter 420 mm x 420 mm.

Därefter måste du ta bort kanten för sidopanelerna med en mejsel och hammare. Urtaget ska vara 5 mm gånger 15 mm.

Installation av fläktar i höljet. För att förhindra att fläktarna får friktion, vilket skapar ljud under drift, måste du kapa ner en bråkdel av veden om och om igen tills kylarna sitter tätt. Samma metod användes för kylarna på undersidan av höljet.

Installation av styrenheter. Facken kapades med en sticksåg och slitsarna slätades med sandpapper. RGB LED-kontroller installerades i höljet.

Aluminiumplåt kommer att behövas för husets inner- och ytterväggar.

Nästa steg är att installera strömförsörjningen i höljet. För att göra detta måste du skära ett hål för att fästa strömförsörjningen på baksidan av fodralet.

Nu behöver du svart plexiglas med måtten 390x390x5mm, där du behöver trimma kanterna för att matcha de ovala fördjupningarna på träkroppen.

Därefter fästs innerväggen inuti huset. För detta användes metallhörn, skruvar och brickor.

Installation av ON/OFF-knappen i huset. Ett hål borras i aluminiumväggen och kanterna filas med en fil som justerar den till rätt storlek.

Installation av en I/O-panel som hålls fast i chassiöppningen endast genom en tät passning.

Så här görs träben till fodralet, på sådana ben kommer datorn att stå stabilt.

Fodralet är nästan klart, allt som återstår är att försöka installera datorkomponenterna korrekt med dina egna händer, så att din kreativa trädator inte bara gläder dig med sin skönhet, utan också fungerar :)

Alla kablar är gömda i utrymmet mellan väskans väggar.

För en mer imponerande look på ett träfodral kan du installera lysdioder under glaset.

Här är det slutliga resultatet - så här ser ett datorfodral i trä ut med egna händer hemma.