Öka styrkan på en förfallen husgrund. Förstärkning av grunden Förstärkning av trägrunden

Från författaren: mitt hem är mitt slott, eller hur? Naturligtvis, kära läsare, du har hört detta uttalande i olika sammanhang. Idag ska vi titta på ett av dessa sammanhang. Vi kommer främst att prata om hur man förstärker muren utifrån så att ditt hem verkligen blir en pålitlig och säker fästning för dig.

Jag anser att det inte är nödvändigt att säga så mycket om vikten av att förstärka väggar av tegel eller annat material. Om väggen i ett hus har betydande skador, som kan ha orsakats av tiden (väggarna i ett gammalt hus), kanske av en naturkatastrof, kanske av något annat, måste byggnaden rekonstrueras, eftersom en plötsligt kollapsad vägg ( och de faller vanligtvis plötsligt) kommer inte att leda till något bra.

Innan vi börjar överväga arbetsprocessen, låt oss notera en viktig nyans: ofta är sprickor en slags indikator som bokstavligen "skriker" till oss att något är fel med byggnaden. Det är tydligt att om huset är mycket gammalt, om inte gammalt, så är utseendet på sprickor på väggarna ganska naturligt och logiskt. Men det kan vara annorlunda.

I min reparations- och byggpraktik var det ett anmärkningsvärt fall. I ett privat hus kröp en spricka längs väggen. Ägaren trodde att problemet låg i väggarna, men problemet visade sig vara något djupare. Dessutom i bokstavlig mening av ordet "djupare". Det visade sig att husets grund krympte. Den idealiska lösningen i denna situation skulle vara att gjuta betong i ett dike runt byggnadens omkrets, naturligtvis med preliminär förstärkning.

Men på grund av omständigheterna beställde kunden annorlunda: uppgiften var att gräva en dike endast längs väggen där en spricka hittades, sedan armering och gjutning av betong, och slutligen var det nödvändigt att reparera själva tegelväggen. Låt oss bara säga att detta inte kan kallas en heltäckande lösning på problemet, men ändå är det en lösning.

Allt nödvändigt arbete var klart inom två dagar. Husets krympning stoppades och väggen reparerades i enlighet med kraven. Denna berättelse från verkligheten ges här som ett exempel. Detta leder till en enkel regel: innan du börjar måste du förstå orsakerna till deras förekomst.

Orsaker till sprickor i väggar

Och skälen uppstår som regel enligt följande:

grundvatten, som gradvis eroderar grunden och leder till deformation av grunden (vilket faktiskt var fallet i det ovan beskrivna fallet);
naturlig process för krympning av strukturen. Här beror allt i princip på vilken jord vår byggnad bygger på. Beroende på jordens sammansättning kan jordförskjutning förekomma. Till exempel är detta en ganska vanlig företeelse på sandjord;
fel under bygget. Det finns många alternativ här: murbruk av dålig kvalitet, felaktig betonggjutningsteknik, armering av låg kvalitet och så vidare.

Hur man slåss

Om du förstår att problemet inte är så mycket i väggarna, utan i husets grund, så måste du agera på samma sätt som jag och min sambo använde vid renoveringen av ett hus som sköljts bort av grundvatten. Därför kommer vår procedur att representeras av följande punkter:

gräva ett dike på platsen där en spricka uppstod på väggen. Om situationen liknar kritisk, det vill säga om vi förstår att en förstärkning av huset på ena sidan inte kommer att leda till det önskade resultatet, måste ett dike grävas runt omkretsen. I vårt fall var dess djup cirka 80–100 cm, men du ska inte fästa dig vid dessa siffror. Det viktigaste för oss är att komma till grunden och, om möjligt, gräva cirka 7–10 cm under den, så att betong därefter kommer att fylla detta utrymme och därigenom stärka grunden. Dikets bredd är vanligtvis 50–60 cm;
lägga tätskikt. För detta behöver vi vanlig vaxduk. Det behövs för att betongen ska härda ordentligt. Detta gör att jorden inte tar upp fukt från härdningslösningen. Annars kommer basen att visa sig vara ömtålig;
utföra förstärkning. Att sticka armering är ett helt hantverk, om inte en konst. Förstärkningsbältet måste vara korrekt utformat och särskild vikt måste läggas på hörnen;
slutligen häller vi det från en betongblandare;
Efter torkning är du klar! Grunden har framgångsrikt stärkts;
då bör du börja laga den spruckna väggen.

Så förstärks husets grund och förhindras nya sprickor. Om vår mur spricker tar situationen en allvarligare vändning. I det här fallet måste vi bedöma situationens fulla omfattning och allvar. Och vi bör börja med att ta reda på om schismrörelsen har upphört eller fortfarande pågår. Stick bara pappersremsor över brytningen på flera ställen. Om papperet efter, säg fem eller sex dagar, förblir intakt, kan du säkert börja avsluta arbetet. Om papperet är trasigt kan du behöva demontera en del av väggen och sedan bygga en ny. Detta är ett ganska brett ämne, så vi kommer inte att uppehålla oss i detalj i vår artikel.

Men vi kommer naturligtvis att undersöka fallet när våra pappersförseglingar förblev intakta. När allt kommer omkring innebär att stärka väggen i ett hus just denna process.

Förstärkande väggar

Mycket små sprickor (upp till 5 mm) kan behandlas med vanligt cementbruk. Men innan arbetet påbörjas måste kanterna slås, så att säga, vidga sprickan. Därefter måste den rengöras från damm och mindre skräp, och för bättre vidhäftning (vidhäftning av lösningen och arbetsytan) bör området där lösningen kommer att appliceras vara.

Om bredden är från 5 till 10 mm bör du utföra samma operationer, men bara använda en cement-sandblandning. "Receptet för att förbereda" denna lösning är enkelt: vi håller proportionerna 1:3 (en del cement till tre delar sand). Tillsätt gradvis vatten och rör om tills konsistensen av tjock gräddfil, varefter vi applicerar den på ytan med en spatel. I det här fallet, glöm inte den preliminära primern.

Vi har tittat på situationer som inte kommer att vara svåra att åtgärda. Arbetet kommer inte att ta mycket tid och kommer inte att kräva mycket ansträngning eller ekonomiska kostnader från dig. Men hur är det med mer allvarliga sprickor? Om sprickan är bredare än några centimeter är detta just ett sådant fall. Men vi kommer att hitta en väg ut ur denna situation.

Vi måste demontera det skadade området av tegelverket. Analys av murverk bör göras i riktning från topp till botten. Det är nödvändigt att eliminera inte bara de tegelstenar som påverkas av sprickan, utan också de som inte hålls tätt ihop. När allt kommer omkring, som vi vet, är detta bara ännu en tegelsten i väggen © Pink Floyd.

Förstärkning utförs enligt följande: nya tegelstenar placeras i stället för gamla tegelstenar. Det är allt? – du kanske blir förvånad. I huvudsak, ja. Men för att ytterligare stärka väggen skulle det vara mycket lämpligt att använda förstärkning under processen med att lägga nya tegelstenar. Den kan också ersättas av metallremsor, metallhörn eller andra tidigare onödiga metallföremål som ligger sysslolösa på din trädgård och långsamt blir täckta med ett lager rost - de kan komma till användning här. Förresten, om du hällde betong under grunden, förstärker den, förutom förstärkning, kan du också placera andra onödiga föremål i diket: rör, galler och så vidare. Detta kommer bara att öka styrkan hos det monolitiska blocket.

Men om du inte kan demontera murverket av objektiva eller subjektiva skäl, måste sprickan fyllas med en blandning som innehåller krossad sten och cement. På ett avstånd av ±25 cm från sprickan ska ett ankare fästas i form av bokstaven "T", varefter sprickan ska knytas ordentligt.

Om gapet är tillräckligt djupt, kommer en cementblandning med krossad sten inte att rädda situationen. Men vi kommer att gå en annan väg. Du måste borra hål i steg om 20 till 25 cm. Ett rör måste föras in i dessa hål, genom vilket lösningen kommer att matas in i springan.

Du kan också stärka sprickor i väggen med polyuretanskum, även om detta alternativ inte kan kallas tillförlitligt. Spalten blåses helt enkelt med skum, och sedan, efter att det härdar, skärs överskottet som sticker ut utanför väggen av. För detta ändamål duger en vanlig papperskniv med utbytbara blad. Efter att vi blivit av med överskottsskummet måste ytan behandlas med cementbruk.

Det är också möjligt att sprickan på väggen gick rakt igenom. Tja, vi vet redan hur man eliminerar defekten från utsidan. Nu går vi in. Uppsättningen av aktiviteter som vi bör genomföra kommer att vara följande:

rengöring av arbetsytan från gammalt gips;
behandla sprickan med en penetrerande primer;
fylla sprickan med en lösning;
utföra ytterligare efterarbete (grundning/).

Så vi kom på hur väggarna i ett hus stärks, där tegelverket inte har klarat sitt "ansvar". Nu ska vi titta på ett annat vanligt fall när strukturell restaurering krävs. Och föremålet för vår fortsatta forskning kommer att vara väggarna i ett hus av slagg.

Reparation av cinder block väggar

Väggarna i sådana hus blir täckta med sprickor med tiden. Och skälen till detta är i princip desamma som för tegelhus. Därför kommer algoritmen för åtgärder att vara ungefär densamma som när man arbetar med en tegelbyggnad.

Grunden i stiftelsen är givetvis att stärka stiftelsen. I sådana strukturer kunde grunden gjutas utan (!) armering alls. Så i vissa fall finns det en ofrivillig känsla av undran hur en sådan byggnad skulle kunna stå i så många år. Så grunden bör stärkas i 9 fall av 10. Kanske är detta en subjektiv slutsats gjord utifrån personliga observationer. Ändå sammanfaller denna åsikt ofta med synpunkter från "kollegor".

Låt oss anta att vi grävde ett dike av det erforderliga djupet, lade ett lager av vattentätning, korrekt utförd förstärkning och slutligen hällde betong. Vad kommer härnäst? – och då behöver väggarna lagas. Men eftersom askeblock skiljer sig från vanliga tegelstenar kommer algoritmen att vara något annorlunda.

Jag kommer att rekommendera dig ett effektivt sätt att lösa problemet: att installera ett monolitiskt förstärkningsbälte runt hela byggnadens omkrets. Naturligtvis är det tillrådligt att genomföra denna händelse efter att husets grund har stärkts. Tack vare denna metod kommer du definitivt att förlänga livslängden på ditt hem och förhindra uppkomsten av nya sprickor.

Så vi behöver följande byggmaterial för arbete:

faktiskt, beslag. Bara inte vilken som helst, utan 12–14 mm. Dessutom måste den (!) vara korrugerad, med korrugering A500C GOST P 52544-206;

förstärkningsnät, som vi kommer att fästa horisontellt på väggen för att förbättra effekten;
tråd för stickning förstärkning;
cement-sandblandning;

De verktyg vi behöver är:

perforator;
svetsmaskin;
bulgariska;
virknål med tråd;
hammare;
avbitartång;
behållare för blandning.

Förstärkningsbältet placeras i en hålighet, som vi kommer att göra med en hammarborr. Du måste installera mer än ett bälte - ett kommer inte att vara till någon nytta. Det bör finnas minst två av dem, i minst två (!) rader. Det första dubbelbältet läggs överst - ovanför fönstret, och det andra, som du kanske har gissat, längst ner i fönsteröppningen.

På den plats där de två ändarna av ett bälte möts måste de vara ordentligt bundna med tråd, eller ännu bättre, svetsade. Sedan bör du installera armeringsnätet och sedan börja avsluta arbetet. Som ett logiskt scenario kan vi anta att du bestämmer. Skumplast/expanderad polystyren (penoplex) är bäst lämpad för detta ändamål. Efter att skummet har fästs på väggarna ska ytan putsas och målas. Du kan naturligtvis inte använda isolering om det inte är nödvändigt. Sedan är det bara att grunda och putsa väggarna.

Nu har du en idé om hur man förstärker väggar gjorda av askeblock och hur man utför efterföljande efterbehandling.

Förstärkning av en bärande vägg

Hur förstärker man en bärande vägg vid ombyggnad? Med förstärkning av en bärande vägg menar vi här följande: ”förstärkning” av de öppningar som görs genom denna vägg.

Vi vet att det vid ombyggnad är strängt förbjudet att ta bort bärande väggar. Detta kan leda till extremt oönskade konsekvenser, bland annat att hela hyreshuset faller kraftigt. Detta kan inte tillåtas, men hur är det med öppningarna som måste göras genom en så viktig vägg? Nu ska vi svara på denna fråga.

Behöver du göra en passage i en vanlig innervägg är allt enkelt här. I detta fall krävs inte förstärkning alls. Men vad händer om väggen är bärande? Det är definitivt förbjudet att utföra obehöriga operationer med den. Dina handlingar måste samordnas och regleras av relevanta myndigheter.

Och sedan - flaggan är i dina händer. Mer exakt en borrhammare. Att förstärka en dörröppning i en bärande vägg innebär i sig att man installerar en hållbar metallram som tar en del av lasten.

Ganska ofta finns det ett behov av att utöka dörröppningen. Och förresten, ibland är att bredda dörröppningen den enda rätta lösningen.

Du ska till exempel göra något som en studio.

Det innebär att kombinera kök och vardagsrum till ett rymligt rum. Men otur – väggen mellan rummen visade sig vara bärande. Därför kan den inte rivas. Men du kan göra det annorlunda. Vidga till exempel dörröppningen och gör den inte till en dörr, utan en båge. En sådan lösning är helt acceptabel (om den naturligtvis är reglerad i enlighet med lagen).

Nu ska vi ta reda på hur man förstärker öppningen i en bärande vägg. Vi kommer att behöva en stor kvarn, en borrhammare och personlig skyddsutrustning - en respirator, hörlurar och skyddsglasögon. Speciellt för personer med luftvägssjukdomar är en respirator helt enkelt livsviktig när man arbetar.

Nu behöver vi skära/urholka spår (urtag) runt omkretsen av dörröppningen/bågen. Dessa spår är gjorda på båda sidor av väggen, naturligtvis, strikt parallella. För att undvika misstag kan du göra genomgående hål med en hammarborr i hörnen av vår framtida passage.

I spåren som vi precis gjort lägger vi kanaler som har en underbar förmåga att dras ihop tack vare de långa stickorna. Sidorna och de översta är helt enkelt sammansvetsade. Förresten måste spårets djup motsvara kanalens parametrar.

Så här ser det här arbetet ut steg för steg:

Kanalsektion enligt mått. Du bör omedelbart förbereda paren.
Vridning av parade kanaler med hjälp av klämmor. Vi gör omedelbart genomgående hål i dem med en stigning på cirka 300–400 mm.
Förbereda hål för reglar i själva väggen.
Installation av kanalen inuti urtaget (spår). Därefter måste vi borra hål direkt genom de vi redan har gjort.
Installation av det första paret. Det kommer att vara bekvämare om du först installerar de vertikala (vänster, höger) än de som finns längst upp. Nu måste du trä stiften i dessa hål och sedan sätta en bricka → gravör → mutter på den - på var och en av dess sidor. Muttrarna ska dras åt så hårt som möjligt. Vi installerar det andra paret och de översta på samma sätt.
Svetskanaler.

Detta avslutar förarbetet. Det är dags att förstöra!

Det är tydligt att alla väggar är olika, därför är varje fall av "krasch" rent individuellt. Det enklaste sättet att bryta ner en murad vägg. Det viktigaste här är att klara av den första raden; de återstående tegelstenarna kommer att ge efter utan mycket "övertalning".

Det svåraste fallet är en betongvägg med förstärkning. Vi har mycket att göra här. Arbetet kan ta hela dagen. Allt beror på borrhammaren och din entusiasm. Även om en "stötfångare" i det här fallet skulle vara mer lämplig.

Men du kan också ta till lite taktisk list. Om väggen är tjock, betong och armerad, skulle det vara tillrådligt att sänka ned skärskivan på vår slipmaskin till fullt djup och göra vertikala snitt på ett avstånd av 5–10 cm. Sedan, med samma princip, gör vi horisontella skärsår. Således bildas ett rutnät på fragmentet av muren som ska rivas. Beståndsdelarna i detta nät kommer att vara mycket lättare att ta bort. Detta är mycket mer logiskt än att omedelbart attackera en solid bit av väggen. Nästa lager ska behandlas på samma sätt.

Ibland, vid demontering av bärande konstruktioner, är det tillrådligt att besluta att inte göra allt själv, men att fortfarande involvera proffs. Detta gäller tjocka inre och yttre bärande väggar. arbetet med att demontera dem är dammigt, bullrigt, långt och hårt.

Om du gjorde det, grattis! Nu har vi ingenting kvar. Vi måste slutföra förstärkningen av metallstrukturen korrekt. Så här ordnar du det:

stärk kanalerna, det vill säga anslut dem med metallplattor, två kanaler av samma par. Dessa plattor bör svetsas väl. De ska installeras på samma avstånd från varandra som vi installerade reglarna - det vill säga 30-40 cm. Och så - längs hela omkretsen av vår nya passage;
fullständig svetsning av kanaler på de platser som var otillgängliga medan väggstycket var på plats;
inuti öppningen är det nödvändigt att svetsa ett armeringsnät av metall på kanalen och sedan fortsätta till den initiala efterbehandlingen (grundning/applicering av cementbruk).

Idag diskuterade vi ett ganska brett ämne som rör förstärkning och demontering av väggar. Jag hoppas verkligen att du hittade svar på dina frågor i den här artikeln.

Tack så mycket för din tid. Allt gott, kära läsare, njut av din väggbehandling. Vi ses!

Sprickor på väggarna, förstörelse av basen, sänkning av husets hörn, utbuktning och krökning av väggarna, både vertikalt och horisontellt, sättning av golvet, kränkning av finishens integritet - allt detta indikerar början av process för förstörelse av grundstrukturen. Och här uppstår frågan om hur man stärker grunden för att förhindra dessa deformationer. Flera faktorer påverkar hans beslut.

För början av deformationer av ett privat hus som har varit i drift i flera år är det först nödvändigt att bestämma andelen fysiskt slitage enligt VSN 53-86. Detta kommer att visa kategorin av stiftelsens tekniska tillstånd, och i händelse av nödsituation skulle det vara mer tillrådligt att helt byta ut den.

Det är möjligt att förstärkning av grunden för ett privat hus är förknippat med en ökning av belastningen på det, till exempel att lägga till ytterligare ett golv eller vind, men för att välja den optimala metoden för förstärkning är det nödvändigt att utvärdera själva grunden, också som de förhållanden under vilka den fungerar:

Teknisk-geologiska förhållanden är en grundläggande faktor. Eftersom vissa metoder helt enkelt kan vara värdelösa;
Laster som verkar på fundamentet. Ibland, även under tunga belastningar och böjmoment, räcker det med att stärka själva basen (jorden);
Mått på befintlig grundkonstruktion. Så till exempel på hög höjd med hög förstärkningskoefficient är det mycket svårt att förstärka med borrade injektionspålar.

Efter att ha bedömt ovanstående parametrar kan du välja den bästa metoden för att stärka grunden med dina egna händer.

Amplifieringsmetoder

Med alla olika metoder, som varierar beroende på den strukturella typen av grundstruktur och material, kan vi kombinera och lyfta fram de som är mest lämpade för att lösa problemet med hur man stärker grunden för ett privat hus som har en remsa eller pelarstruktur.

Men om en ökning av belastningen planeras eller om deformationer av ett privat hus orsakas av:

Ojämn avveckling av grundstrukturen;
Förekomsten av aggressivt grundvatten;
Översvämning av området under huset.

Då ska du först och främst stärka grunden, varefter du kanske inte ens behöver förstärka själva grunden. Det finns 3 typer av jordkonsolidering:

Jordförstärkning

Kemisk

De mest olika i antalet använda metoder:

Silikering. Kärnan i denna metod är flytande glas, som, beroende på typ av jord, antingen blandas med två eller tre ingredienser och sedan injiceras denna blandning i jorden - enlösningsteknik, eller en outspädd lösning av natriumsilikat injiceras i jorden, och sedan injiceras kalciumklorid - tvålösningsteknik . Silikering används för löss och finkorniga jordar med hög halt av sandpartiklar och som har en vattengenomsläpplighet på upp till 5 m/dag.
Elektrosilikatisering. Det är en kombination av silicization och elektrisk ström, som används för fin sand och sandig lerjord, med en vattengenomsläpplighet på 200 mm/dag, som vattnas.
Gassilicifiering. Kombinerar kiselbildning och koldioxid som härdare. Den används för sand- och lösjordar med en vattengenomsläpplighet på 100-200 mm/dag.
Ammoniak. Denna metod är baserad på användningen av ammoniakgas, som injiceras i jorden under medeltryck. Används för lössjordar för att förhindra deras sättningar.
Smolisering. I denna metod introduceras lösningar av syntetiska hartser i jorden. Effektiv för jordar med vattengenomsläpplighet på 500-5000 mm/dag.

Injektorerna är placerade i olika riktningar. Deras platsdiagram visas på bilden.

Termisk

Kärnan i denna metod är förbränning av flytande eller gasformigt bränsle i borrade brunnar stängda med ventiler. Eldning är tillämplig på sättningar och lerjordar.

Fysikalisk-kemiska

Detta inkluderar:

Att stärka grunden

Cementering

Denna metod låter dig stärka grunden i ett privat hus gjord av spillrsten, spillrbetong eller järnmalm. Används för att återställa styrkan hos murverk under följande förhållanden:

Deformationsförändringar är svagt uttryckta, men kännetecknas av början av processen för delaminering av murverket eller delvis kollapsade stenar;
Basen har tillräcklig bärförmåga;
Ökningen av belastningen tillhandahålls inte eller så är den obetydlig.

Teknik: Insprutningsrör installeras i den förstärkta strukturen i ett rutmönster, med en stigning på 500 - 1000 mm. Cementbruk pumpas genom dessa rör under ett tryck på 6-7 atmosfärer. Förstärkningen visas schematiskt på bilden.

Förstärkning med clips

Den enklaste och mest pålitliga metoden för förstärkning. Klämmorna komprimerar det armerade strukturelementet hårt när betongen får styrka, vilket säkerställer integriteten och soliditeten hos strukturen och tvingar den att fungera som en helhet. Dessutom är denna metod tillämpbar på fundament gjorda både av stenar eller monolitisk betong och av prefabricerade element.

Uppdelad i 2 typer:

Utan sulvidgning fundament. Så här stärks grunderna:

med en hög grad av förstörelse av materialet;
utan ökande belastningar;
med ett slitstarkt bärande lager under basen.

Teknik: Tomten är uppdelad i sektioner på 2 - 2,5 m vardera med ett avstånd mellan dem på minst 6 m. Diken utvecklas på båda sidor om den befintliga grunden. Formen monteras, förstärks med rumsliga ramar och betongs. Efter att betongen har fått 70 % hållfasthet kan det intilliggande området förstärkas.

Viktig! Tjockleken på klämmorna bestäms genom beräkning, men inte mindre än 150 mm. Och de rumsliga ramarna som förstärker de armerade betongburarna ska monteras från slutna klämmor med en diameter på 12 - 14 mm.

Med breddning. Denna metod kan förbättras under följande förhållanden:

grunden har en hög grad av förstörelse;
det är nödvändigt att öka belastningen;
det finns stabila jordar vid basen.

Till vilka värden det är nödvändigt att öka sulans dimensioner kan erhållas genom beräkning med formlerna i avsnitt 5. De nya sektionerna är dock en liten del av den förstärkta strukturen, så basen av det gamla elementet kommer fortfarande att absorbera det mesta av belastningen. Detta är acceptabelt med en liten ökning, eftersom den nya delen av grunden kommer att förhindra att jorden pressas ut åt sidorna. Men om betydande belastningar planeras, bör den breddade delen användas genom preliminär komprimering av basen.

Teknik: Arbetet utförs vanligtvis med 1,5 - 2 m långa klor. De gräver hål längs grunden, jorden i vilken är packad till 2 - 3 lager krossad sten. Spår appliceras på den gamla strukturen. Montera metallstift. Därefter monteras formen och gjutning utförs. Efter att betongen fått styrka återfylls jorden i lager och packas sedan ihop.

Råd! I det yttre lagret av en betong- eller armerad betongfundament som har varit i drift under lång tid börjar modifieringar att inträffa som påverkar uppnåendet av soliditet hos strukturen. För att förhindra detta rekommenderas det att ta bort det gamla betonglagret, sedan rengöra och fukta ytan. Därefter placeras en betongblandning på den, som är ordentligt komprimerad.

Ledande och fördjupande

Syftar också på en metod för att bredda grunden, men detta sker på grund av användningen av olika strukturella element som förs under fundamentet och på grund av vilka det fördjupas. Det används när svaga jordar ligger under huset vid dess bas och det är nödvändigt att överföra lasten till ett starkare jordlager som ligger på ett grunt djup. I det här fallet kännetecknas grunden av en svag grad av förstörelse.

Teknik: Förstärkning av grunden utförs i sektioner 1 - 2 m. Inom områdets gränser schaktas jorden under grunden. Därefter placeras en platta eller andra armerade betongelement. Därefter komprimeras jorden med hydrauliska domkrafter, och gapet mellan den gamla strukturen och det nya anslutna elementet fylls med betong, som komprimeras med vibratorer.

En metod som inte innebär schaktning. Det används när det finns en kollaps av jorden på platsen och en genomsnittlig grad av förstörelse av grunden, vilket leder till avveckling av husets hörn och utbuktning av väggarna. Det är också lämpligt att använda denna metod om du planerar att öka belastningen avsevärt, men basen har svag jord.

Kärnan i metoden ligger i konstruktionen av rotliknande utväxter, som överför belastningen till mer stabila jordlager.

Teknik: Platser för pålar är markerade. Brunnar borras med hjälp av borriggar som kan rotera och bryta igenom tjockleken på väggar och fundament. Därefter sätts förstärkningsburar med klämmor och injektionsrör in i dem, genom vilka lösningen injiceras. Efter att cementeringen av brunnarna är klar, avlägsnas injektorerna och brunnshuvudet trycksätts med tryckluft.

I många fall är denna metod den mest rationella, och ibland till och med mer ekonomisk än andra metoder.

Förstärkning med borrade pålar

Denna armering används mest under svåra konstruktionsförhållanden, dock under samma tillämpningskriterier som gäller för borrade injektionspålar.

Teknik: Först (steg 1) utvecklas diken med fästen längs remsfundamentstrukturen eller runt den kolumnära. Ett spår stansas längs den nedre delen av väggen och en metallbalk inlindad med tråd placeras i den på murbruket. Sedan (steg 2) borras brunnar i vilka förstärkningsburar installeras, följt av betonggjutning. Efter detta (steg 3) stansas hål genom det befintliga fundamentet och metallbalkar installeras i dem i längdriktningen. Därefter (steg 4) pressas pålarna i marken med hjälp av domkrafter, och balkarna fastnar. Det sista steget är installation av formsättning och betong av grillen, och efter att ha fått styrka utförs återfyllning med lager-för-lager packning. För större tydlighet, hur man stärker grunden med hjälp av borrade pålar, kan du hänvisa till bilden:

Diagram över stadierna för att stärka grunden med uttråkade pålar.

Råd! Det är tillrådligt att överväga flera metoder för amplifiering samtidigt. Detta gör att du kan välja den mest rationella metoden som tillfredsställer både den tekniska och tekniska sidan och den ekonomiska sidan.

Råd! Om du behöver entreprenörer finns det en mycket bekväm tjänst för att välja dem. Skicka bara in i formuläret nedan en utförlig beskrivning av de arbeten som behöver utföras så får du förslag med priser från bygglag och företag på mail. Du kan se recensioner om var och en av dem och fotografier med exempel på arbete. Det är GRATIS och det finns inga förpliktelser.

Om husets grund är förstörd, men väggarna fortfarande är tillräckligt starka, kan du istället för att riva och bygga en ny struktur försöka stärka den befintliga grunden. Detta är en dyr och besvärlig uppgift, men ändå billigare och enklare än att bygga en ny byggnad.

Först listar vi orsakerna som kan tvinga grunden för ett privat hus att stärkas.

Det finns många sätt att stärka grunden för ett gammalt hus, på sätt och vis är det en kreativ process. Ändå kan de enklaste och mest tillgängliga metoderna nämnas.

Bulls bygger styrka

Denna metod är lämplig om den övergripande grunden är tillräckligt stark eller huset inte är särskilt stort eller bara ett eller två separata hörn behöver förstärkas. Den relativt lilla volymen schaktarbete och måttlig materialåtgång gör denna metod tillgänglig för många.

Tjurar är betongblock som placeras i hörnen av en byggnad för att öka stödytan och stärka strukturen. Sekvensen av arbetet är som följer.

Allt arbete måste göras snabbt, eftersom stabiliteten hos en struktur med utslitna hörn minskar avsevärt. Om grunden redan var svag, är det stor sannolikhet för accelererad förstörelse.

När det inte finns tillräckligt med tjurar

Tjurar låter dig öka stödområdet avsevärt och därigenom minska det specifika trycket på marken. Genom att öka begravningsdjupet är det också möjligt att nå tätare jordar och därigenom stärka strukturen.

Men om detta inte är tillräckligt, om beräkningar visar att det behövs fler stöd, utförs liknande förstärkning av fundamentets raka sektioner efter installation av tjurarna.

Förfarandet liknar i allmänhet värpande tjurar, men det finns flera viktiga punkter:

Det är också värt att komma ihåg att sådan förstärkning kommer att bli mycket dyr, eftersom det kommer att finnas en stor förbrukning av material. Du kommer också att behöva utföra en imponerande mängd grävarbeten, eventuellt flytta elledningar etc.

När du funderar på hur du stärker grunden till ett hus bör du först tänka på andra metoder.

Det finns ett sätt att få en monolitisk förstärkningsram, med vilken du kan stärka den gamla grunden från alla sidor. Men denna metod tillåter inte att hälla betong under det gamla stödet, bara från sidan. Oftast används denna förstärkning när det finns en mycket förfallen betonggrund av huset.

Denna metod kan kombineras med de tidigare. Häll först betong under hörnen eller under det gamla stödet och förstärk det sedan med ett omgivande armerad betongbandage. Men en sådan kapitalförstärkning blir mycket dyr.

Du kan också stärka stöden med hjälp av borrade eller skruvpålar, men sådana procedurer kan inte utföras på egen hand.

Det kommer att vara nödvändigt att involvera specialister, så det finns ingen mening med att överväga dessa metoder i detalj.

Vad mer kan jag göra?

När man funderar på hur man ska stärka grunden till ett gammalt hus är det en bra idé att även ta hand om det relaterade arbetet.

Du kan ta bort ytterligare belastning från betong om du minskar höjningen av jorden genom att placera en sandkudde i botten och leråterfyllning på sidorna.
Dränering kommer att minska markens rörlighet, öka dess densitet och stabilitet.
En isolerad grund håller mycket längre.
En högkvalitativ blind yta kommer att förhindra nederbörd från att mätta jorden nära betongen med vatten.
Grundens hållbarhet och jordens stabilitet påverkas av till och med en så avlägsen faktor som närvaron av regnrännor på taket.

Om du stärker basen av ett trähus kan du höja strukturen och helt ersätta stödet eller stärka det med ett kontinuerligt pansarbälte.

Du kan läsa om att reparera och byta ut en förfallen foundation i artikeln:

Vikten av ett trähus gör att det enkelt kan lyftas med en kraftfull domkraft och flera tillfälliga stöd. Och detta kan göras utan inblandning av stor utrustning eller ett stort antal människor.

Strukturen i ett trähus, på grund av materialets elasticitet, tolererar små deformationer.

Men det är värt att komma ihåg att en förfallen träram eller ram ofta lider av ruttnande, så det är inte ovanligt att det, tillsammans med att stärka stödet, är nödvändigt att ersätta enskilda delar av strukturen.

Som ni vet varar ingenting för evigt under månen. Det gäller även husgrunderna. Orsakerna till uppkomsten av sneda öppningar, sprickor och till och med förstörelse av själva grunden kan vara olika: designfel, kränkningar av konstruktionsteknik, yttre påverkan, problematiska jordar. Men i vilket fall som helst måste den akut stärkas. Det är lättare att göra detta för ägaren av huset, som byggde det själv och känner till alla funktioner. Det kommer att bli svårare för en person som köpte ett redan byggt hus och måste förstå problemet "från grunden." Naturligtvis kan du vända dig till specialister som hjälper till att stärka grunden, men detta kan bara göras om din ekonomiska situation tillåter det.

Hur man själv bedömer grundens skick

Det finns ett "gammaldags" sätt att bedöma förändringar i grundens skick. Den består i det faktum att när sprickor uppstår i väggarna (främst gäller detta tegelhus) limmas "fyrar" av papper på sprickorna som uppstår. Att observera dessa "fyrar" kommer att visa vad som verkligen händer. Papperet är trasigt - förstörelseprocessen fortsätter och stärkande arbete måste genomföras omgående.

Om "beacons" inte har spruckit på länge finns det inget omedelbart hot, grunden är inte längre förstörd och du kan begränsa dig till att täta sprickorna med cementbruk.

Eventuell förebyggande förebyggande arbete

Innan man går direkt till jobbet för att stärka den problematiska grunden är det värt att vidta några förebyggande åtgärder.

Förstärk jorden under. Markbeteende är vanligtvis den främsta orsaken till problem. Jorden kan vara benägen att höja sig, vilket inte beaktades under byggandet. Eller så togs inte hänsyn till dess otillräckliga bärighet, vilket ledde till sättningar av jorden under husets vikt. Några av dessa problem med jorden kan elimineras genom att arrangera plattformar och isolera själva grunden och jorden runt den:

Gör dräneringsskydd

För att göra detta, gräv en cirkulär dike runt huset med ett djup till den nivå där grundvatten visas på din webbplats.
Anslut diket med ett dike till en dräneringsbrunn. Det är tillrådligt att placera en väl konstruerad av ringar utanför din webbplats.
Fodra botten med geotextil och lämna en fri ände. Geotextilier ska bara vara genomsläppliga i en riktning. Täck med ett lager av krossad sten och lägg ett dräneringsrör ovanpå detta lager.
Anslut dräneringsbrunnen med ett huvudrör till ett dräneringsrör som lagts i diket. Ställ in den vanliga "VVS"-lutningen: 10 mm per 2000 mm rör.
Fyll röret med ytterligare ett lager av krossad sten och täck denna struktur med den fria änden av geotextilen. Fyll diket med dräneringsblandning ovanpå.

Dränering kommer att ta bort överflödig fukt från området, vilket kommer att minska hävningsdeformationen. Som ett resultat kommer marktrycket att minska och den negativa effekten av överskottsfuktighet minskar.

Viktig ! Det är absolut nödvändigt att nå grundvattennivån.

Isolera grunden

Gräv ett dike runt huset ca 200 mm djupt och 800 mm brett.
Botten av diket är fylld med sand. Extruderade polystyrenskumplattor läggs på ett lager av sand.
I diket installeras en form av panelform, som ska sticka ut 100-150 mm över marken.
Därefter förstärks avståndet mellan formskivan och väggen med ett nät med 10x10 mm celler. För att stärka tegelgrunden slås stift in i murverket och en förstärkningsram knyts.
Detta utrymme är fyllt med M300-betong med en lutning på 10-20 mm från grunden till formskivan.

Sådant skydd skyddar jorden i denna zon från nederbörd och ändrar djupet av jordfrysning.

Hur man förstärker remsgrunden i ett gammalt hus

Det viktigaste i arbetet med att stärka en gammal remsa grund är att uppnå en balans mellan alla krafter som verkar på den. Detta kan uppnås genom att öka dess yta.

Väldigt viktigt ! Sådant arbete bör utföras i etapper och till en början endast på en sida. Du kan inte gräva ut grunden från båda sidor på en gång och längs hela omkretsen.

En sektion av huset upp till 3000 mm lång väljs, längs vilken en dike grävs till djupet av husets grund och med en bredd lika med dess bredd. Hål för armering borras i den gamla grunden. Formsättningen och förstärkningsramen för det nya bandet installeras i diket. Denna ram är bunden med förstärkning installerad i de förberedda hålen. Strukturen gjuts med betong. Du kan begrava detta område först efter att betongen har torkat helt. Sedan byggs en ny dike och arbetet fortsätter. Efter att ha avslutat arbetet med att stärka grunden på ena sidan (utsidan) kan du vid behov börja detta arbete från insidan.

Hur man stärker en tegel- eller askeblocksgrund

För att lösa detta problem är det nödvändigt att konstruera ett solidt bälte av armerad betong. För detta ändamål grävs en dike till djupet av basen av den gamla grunden. Kudden får inte skadas. Dikets bredd är cirka 500 mm, diket ska grävas i en vinkel på 35°. Den gamla grunden (och sockeln, vid behov) rengörs, skadade fragment tas bort, sedan behandlas den med en djupt penetrerande primer. Efter detta borras hål i husets gamla grund för förstärkning i tre rader med en stigning på 600 mm. Armering svetsas horisontellt till de indrivna ankarna, på vilka ett metallnät är fäst. Därefter monteras formsättning 150 mm från nätet och konstruktionen fylls med betong. Återfyllning med jord görs efter att betongen har torkat helt. Resultatet är en solid armerad betongrem.

Hur man stärker grunden för ett trähus

Först måste du inspektera den befintliga grunden, bestämma skadans art och bestämma omfattningen av det nödvändiga arbetet. Det kan kräva fullständig eller partiell reparation.

För att utföra arbetet används domkrafter för att lyfta och reparera eller förstärka den befintliga grunden, fram till dess fullständiga utbyte. Följ säkerhetsföreskrifterna och jack upp huset på ett sådant sätt att integriteten hos dess struktur inte äventyras.

Ofta behöver byggnader som har varit i bruk länge repareras. Detta gäller inte bara taket och väggarna i strukturen. Baskonstruktionen kräver särskild uppmärksamhet, eftersom den bär huvudbelastningen från byggnaden. Utgångstiden för stiftelsens livslängd, säsongsbetonad upphöjning av jorden, överdriven fukt - dessa faktorer kan leda till att hela huset förstörs. För att undvika problem bör du stärka grunden. Det finns många förstärkningsmetoder, som var och en är designad för en specifik typ av struktur. Arbetet kan göras med dina egna händer, men vissa tekniker kräver närvaron av tung utrustning.

Källor till förstörelse av basen och metoder för att stärka den

Om ägaren till ett privat hus på landet märker att sprickor har uppstått på byggnadens bas, eller basen har börjat smulas, bör han omedelbart påbörja reparationer. Sprickbildning och sönderfall är typiskt beteende för baser som kräver omedelbar restaurering. Om du ignorerar den nuvarande situationen kommer grunden att genomgå ännu mer allvarlig deformation tills fullständig förstörelse.

Grunden till en nyuppförd byggnad kan också sjunka om konstruktionsnormerna inte följs vid uppläggningen. Oftast förstörs baserna för nya byggnader om:

Misstag gjordes i designen av basen;
Mästaren avvek från enhetens teknik;
Alla nödvändiga studier utfördes inte på platsen.

För att säkra grunden för det framtida hemmet är det värt att komma ihåg att innan du börjar arbeta på enheten måste du bestämma:

Nivån på jordens seismiska aktivitet i den region där platsen är belägen;
Kvalitativa egenskaper hos marken i utvecklingsområdet;
Nivå av jordvatten;
Frysnivå på marken.

Misströsta inte om grunden av någon anledning har blivit oanvändbar, eftersom det nästan alltid är möjligt att återuppliva basen av byggnaden. Om ägaren bestämmer sig för att stärka grunden för ett privat hus, bör han vara uppmärksam på vissa regler som måste följas oavsett vald restaureringsteknik:

Byggnadens omkrets är konventionellt uppdelad i delar (längd - från 2 m till 3 m). Förstärkning utförs gradvis - först i ett område, sedan i nästa;
Det är förbjudet att börja förstärka den motsatta delen av fundamentet om fundamentet inte är helt mogen. Denna process tar cirka sju dagar.

När det gäller själva förstärkningsmetoderna är de mest populära bland dem:

Klassisk;
Sprutbetong;
Armerad betong jacka;
Armering genom pålar.

Förstärkning av basen genom sprutbetong

Om byggnadens grundläggande struktur var gjord av tegel, kan den repareras med gunite. Arbetet utförs med sprutbetong. Den förstärkta basen blir extra tålig och hållbar. Dessutom, genom att stärka basen av byggnaden med sprutbetong, kommer strukturen att få en ny kvalitet - vattenbeständighet, därför kommer ägaren av huset inte att behöva utföra ytterligare vattentätning.

Men för att stärka grunden för byggnader med denna metod är det nödvändigt att hyra speciell konstruktionsutrustning. Detta medför ytterligare ekonomiska kostnader.

Shotcrete-tekniken innebär att man applicerar en skyddande lösning under tryck på de främre och bakre vertikala och horisontella sidorna av basen. Arbete för att stärka den försvagade ytan på basen gjord av tegelblock utförs i flera steg:

Ett dike grävs längs byggnadens gränser. Dess bredd bör vara 1-2 m;
Basen rengörs från föroreningar, och det är också nödvändigt att bli av med resterna av lösningen som har blivit oanvändbar;
Skåror görs på murplanet (djup - 1-1,5 cm) för att öka betongens vidhäftningskraft till basens yta;
Formen är gjord av plywoodskivor eller träpaneler. Den färdiga ramen installeras i diket;
Med hjälp av en speciell betongpistol appliceras lösningen under tryck.

För att spara pengar används ofta cementeringsmetoden: små hål borras i grunden och under byggnaden, varefter de fylls med en inte för tjock cementblandning. Basen kommer att uppnå soliditet, vilket kommer att öka dess bärförmåga och öka hållbarheten hos den bärande strukturen.

Budgetalternativ för att stärka basen

Det händer att tomtens ägare inte har möjlighet att anlita professionella entreprenörer eller hyra specialutrustning. Därför är det inte förvånande att varannan utvecklare övar att stärka grunden för ett privat hus med sina egna händer.

Det finns en klassisk teknik för att stärka grunden för en struktur, som har använts i mer än hundra år. Denna metod är lämplig för baser gjorda av block. Syftet med den klassiska metoden är att bygga en ny grund för den färdiga byggnaden.

Arbetet börjar med att stärka de viktigaste bärande elementen i byggnaden - dess hörn. Inledningsvis grävs en dike längs hörnen av byggnaden, som måste öppna basen till en bredd av 100 cm. Djupet på diket bör överstiga djupet på den gamla grunden med 50 cm.

För hörnstöd är en ram gjord av förstärkningsstänger (maskstorlek - 20 x 20 cm). Det rekommenderas inte att öka cellstorleken, eftersom denna åtgärd kommer att påverka stabiliteten hos den färdiga basen negativt.

Det resulterande förstärkningsskelettet installeras i hörnfördjupningarna, varefter det fylls med betongblandning.

Denna förstärkning kan vid behov utföras längs hela basens gränser. Vi får inte glömma att arbetet ska utföras i delar, fylla små ytor (upp till 2 m) med betong. Om du följer alla regler och rekommendationer kommer den gamla skadade basen att hitta nytt liv.

Metod för att stärka tejpbasen

Listbasen är den mest populära basen som uppförts för trä- och blockbyggnader. Det är tejpen som monteras under de flesta hus på privata lanttomter. Att göra en jacka av armerad betong är den bästa lösningen i en situation där det är nödvändigt att stärka remsfundamentet. Denna förstärkningsteknik hjälper till att skydda inte bara själva grunden utan också byggnadens väggar.

Det är möjligt att göra en armerad betongskjorta själv, eftersom tekniken är ganska enkel:

Restaureringsarbetet börjar med att gräva ett dike runt byggnadens omkrets. Minsta bredd på en sådan urtagning bör vara 1 m;
Den öppnade basen rensas från rester av jord och sönderfallande betong;
Basen är vattentät med bitumenmastik;
Skåror görs för att förbättra vidhäftningen av grundväggarna till betongbruket;
Ankare är installerade i basen;
En tegelvägg läggs längs strukturens gränser. Det kommer att fungera som formsättning;
Utrymmet mellan murverket och basen är förstärkt, ramen är ansluten till ankare;
Betonglösningen hälls.

Den armerade betongmanteln kommer att mogna inom en vecka. Denna förstärkning kommer att göra tejpen extra stark och stabil.

Videoförstärkning av listfundament:

Förstärkning av grundkonstruktionen med pålar

Om det finns ett behov av att stärka grunden för ett tegelhus, skulle det lämpligaste alternativet vara återuppbyggnadsmetoden med pålar.

Pålförstärkning är gjord av olika typer av element. Baserat på typen av stöd väljs metoden för deras installation. Oftast väljer hantverkare skruvhögar, eftersom de kan installeras självständigt. Dessutom tar det inte mycket tid att fördjupa "skruvarna". Sådana element är metallrör som är spetsiga i änden. I deras nedre del finns speciella blad som förenklar enheten.

Borrade stöd används också för att stärka basen. Deras installation är något mer komplicerad, men sådana pålar har en mer betydande bärförmåga.

Till att börja med borras brunnar i jorden (på sidorna av byggnaden) i vilka stödelementen kommer att installeras. Hålens djup bestäms av jordens kvaliteter som råder i området. Brunnarnas diameter bör inte överstiga 25 cm.

Höljesrör installeras i förberedda brunnar, armerade och fyllda med betong. Mogen betong är belagd med bitumen och täckt med takpapp.

Om grunden för strukturen har fallit i förfall, är det nödvändigt att omedelbart börja stärka den. Det måste komma ihåg att innan du börjar stärka grunden för ett gammalt hus, bör du bestämma den exakta orsaken till dess skada. Detta hjälper dig att välja rätt metod för att återställa basen.

Video om att stärka grunden för ett privat hus med dina egna händer: