Gör-det-själv uppvärmning av ett privat hus - tips om att välja typ av system och typ av panna. Gör-det-själv värmeinstallation i ett privat hus Installation av ett värmesystem

Utan ordentligt utrustad uppvärmning är bekvämt boende i ett privat hem uteslutet. Därför, om huset är planerat att användas för året runt boende, bör frågan om uppvärmningsarrangemang ägnas särskild uppmärksamhet. Arbetet i fråga kan utföras enligt flera olika metoder. Skillnaderna mellan dem finns bara i vilken typ av energibärare som används och vissa designelement. Det mest populära och lönsamma alternativet för ett privat hem är individuell gasuppvärmning.

Befintliga system kan klassificeras efter typen av energibärare, på grund av vilken rumsuppvärmning utförs. De vanligaste är el-, ång- och vattensystem, mer sällan - luft- och öppna eldsystem. Det sista alternativet är klassiska eldstäder, traditionella ryska spisar och andra liknande enheter.

Denna typ av värmesystem kan dock inte betraktas som den huvudsakliga och fullvärdiga uppvärmningskällan - en öppen låga kan inte ge enhetlig uppvärmning.

När du väljer ett lämpligt värmesystem måste du ta hänsyn till egenskaperna hos ditt specifika fall. Varje typ av uppvärmning har sina egna styrkor och svagheter. Till exempel har enrörssystem lägre effektivitet jämfört med sina tvårörssystem.

Processen med att ordna privata värmesystem är uppdelad i två stora steg. Först måste du utföra alla nödvändiga beräkningar och sedan installera lämplig utrustning.

Beräkningar måste ägnas särskild uppmärksamhet. Det är viktigt att bestämma pannans optimala egenskaper, det erforderliga antalet radiatorer och den erforderliga volymen av material.

Vid beräkning av en panna skall uppgiften enligt vilken För att värma ett område på 10 m2 räcker det med 1 kW effekt. Detta är dock en ungefärlig beräkning, som inte är korrekt i alla situationer. Det är bättre att använda en enkel formel enligt vilken för att bestämma den erforderliga effekten är det nödvändigt att multiplicera värdet på byggnadens värmeförlustkoefficient med volymen av det uppvärmda utrymmet och med den största temperaturskillnaden inuti och utanför byggnaden.

För att bestämma lämplig värmeförlustkoefficient måste du veta vilket material huset är byggt av. Så om huvudbyggnadsmaterialet är brädor, används en koefficient i intervallet 3..4 för beräkningar. För tegelhus (1 lager) kommer denna koefficient att vara i intervallet 2-3, i fallet med "tvålager" tegel - 1-2, och för en högkvalitativ värmeisolerad byggnad - 0,6-1.

Dessa indikatorer bör inte heller ses som helt korrekta. De kan variera beroende på kvaliteten på byggnadens värmeisolering.

Till exempel, om huvudbyggnadsmaterialet är korsvirke, men högkvalitativ intern och extern värmeisolering tillhandahålls, kan byggnaden anses vara välisolerad.

Volymen hittas enligt grundskolans formel: rummets längd multipliceras med dess höjd och bredd. Det räcker att helt enkelt summera volymerna för alla uppvärmda rum.

Som ett resultat återstår bara att ta itu med en sådan parameter som temperaturskillnaden. För att göra detta, bestäm det högsta värdet för ditt hem (till exempel kommer det att vara 25 grader) och kontrollera referensinformationen för den lägsta vintertemperaturen för din region (till exempel ett värde på -35 grader används). Subtrahera det andra värdet från det första och du får en siffra på 60 grader.

Ytterligare beräkningar kommer inte att innebära några svårigheter. Till exempel är volymen av det uppvärmda rummet 100 m3, och koefficientvärdet är 1,5. I det här fallet, efter att ha multiplicerat siffrorna i enlighet med formeln, visar det sig att pannan ska ha en effekt på 9000 W, d.v.s. 9 kW.

Detta är inte en 100% korrekt beräkning. Proffs tar hänsyn till många andra faktorer, men när du självständigt ordnar uppvärmningen av ett privat hus kan du klara dig med de givna formlerna.

Enligt medelvärden kräver uppvärmning av 1 m2 rumsyta ca 90-100 W värmepannaeffekt.

I de flesta fall producerar 1 element i ett värmebatteri cirka 150 W värmeeffekt.

Genom att känna till dessa värden kan du enkelt bestämma hur många element som behövs för att värma ett visst rum.

För att få mer exakta resultat kan du använda en formel enligt vilken arean av det uppvärmda rummet först divideras med mängden värme som avges av ett batterielement, och sedan multipliceras det resulterande värdet med 100.

Det rekommenderas starkt att utföra en kompetent beräkning av de material som används för att konstruera ett privat värmesystem. Genom att lägga lite tid på detta kan du spara betydande summor pengar genom att undvika köp av onödigt material.

Kom ihåg att du måste lägga till en viss marginal till alla erhållna värden, vanligtvis 10-15%.

Själva beräkningen är inte svår. För att utföra det måste du först förbereda ett diagram över det framtida värmesystemet. Markera placeringen av huvudkomponenterna på den och beräkna sedan, enligt diagrammet, antalet beslag, rör och andra element som används för att arrangera värmesystemet.

Installationsprocedur för ett individuellt värmesystem

Arbetet med att självständigt ordna individuell uppvärmning kräver ett antal olika enheter. Förbered dem i förväg för att inte bli distraherade av att söka efter saknat material i framtiden.

Anslutningssats för värmesystem

1. Nyckel.

2. Kraftfull elektrisk borr eller hammarborr.

3. Elektrisk skruvmejsel.

4. Hammare.

5. Rör och rördelar.

6. Avstängningskranar.

7. Klämmor och skruvar för deras fastsättning.

8. Krokar för montering av radiatorer och ankarbultar för att fästa dessa krokar.

9. Specialfästen. Behövs i de fall där det är planerat att installera batterier av aluminium eller stål.

10. Regulatorer och olika typer av sensorer. Installeras vid behov.

11. Värmepanna säkerhetsgrupp.

12. En behållare som kan utföra funktionerna hos en expansionstank, om installationen är nödvändig.

Om grunden för värmesystemet är en gaspanna, kom ihåg att det är förbjudet att installera och ansluta sådana enheter själv.

För att göra detta måste du kontakta gastjänsten och vänta tills auktoriserade specialister slutför det nödvändiga installationsarbetet. Du kommer att vara med och lägga rör och installera radiatorer.

Individuell uppvärmning kan läggas i enlighet med en mängd olika scheman. När du väljer ett specifikt alternativ måste du fokusera på pannans funktioner. Moderna enheter är utrustade med ett ganska brett utbud av olika komponenter, som måste uppmärksammas när man utför arbete.

Installationen av en gaspanna bör, som redan nämnts, utföras av proffs från den relevanta tjänsten.

Efter avslutad installation av huvudvärmeenheten installeras batterierna. Traditionellt placeras de under fönsteröppningar.

Specialkrokar används för att fästa batterier på väggen. Moderna fästelement består av en platta med två krokar. Det här alternativet är mycket bekvämt att använda. Ankarbultar används för att fixera plattan.

Batterierna måste vara utrustade med Mayevsky-ventiler, med hjälp av vilka överskottsluft kommer att avlägsnas från systemet. Om det finns en automatisk luftfläkt behöver man inte installera de nämnda kranarna.

Ett effektivt värmesystem gör livet bekvämt i alla hem. Tja, om uppvärmningen fungerar mycket dåligt, kommer komfortnivån inte att sparas av några designfröjder. Därför kommer vi nu att prata om diagram och regler för installation av element i ett system som värmer ett hem.

Vad du behöver för montering - 3 huvuddelar

Varje värmesystem består av tre grundläggande komponenter:

• värmekälla - denna roll kan spelas av en panna, spis, öppen spis;
• värmeöverföringsledning - vanligtvis är detta rörledningen genom vilken kylvätskan cirkulerar;
• värmeelement - i traditionella system är detta en klassisk radiator som omvandlar kylvätskans energi till termisk strålning.

Pannrumslayout i huset

Naturligtvis finns det system som utesluter den första och andra delen av denna kedja. Till exempel den välkända kaminuppvärmningen, när källan också är ett värmeelement, och värmeöverföringsledningen saknas i princip. Eller konvektionsvärme, när radiatorn är utesluten från kedjan, eftersom källan värmer själva luften i huset till önskad temperatur. Ugnsschemat ansågs dock vara föråldrat i början av 1900-talet, och konvektionsalternativet är mycket svårt att implementera med egna händer utan speciella kunskaper och specifika färdigheter. Därför är de flesta hushållssystem byggda på basis av en varmvattenpanna och en vattenkrets (rörledning).

Som ett resultat, för att bygga systemet, behöver vi en panna, flera radiatorer (vanligtvis är deras antal lika med antalet fönster) och beslag för rörledningen med tillhörande beslag. Dessutom, för att montera uppvärmningen av ett privat hus, måste du ansluta alla dessa komponenter i ett system med dina egna händer. Men innan det skulle det vara trevligt att förstå parametrarna för varje element - från pannan till rör och radiatorer, för att veta vad du ska köpa till ditt hem.

Vilken panna att välja och hur man beräknar dess effekt

Vattenuppvärmning hämtar energi från en speciell panna, vars förbränningskammare är omgiven av en mantel fylld med flytande kylvätska. Samtidigt kan vilken produkt som helst brinna i eldstaden - från gas till torv. Därför, innan du monterar systemet, är det mycket viktigt att välja inte bara kraften utan också typen av värmekälla. Och du måste välja mellan tre alternativ:

• Gaspanna - den bearbetar huvud- eller buteljerat bränsle till värme.
• Fastbränslevärmare - den drivs av kol, ved eller bränslepellets (pellets, briketter).
• Elektrisk källa - den omvandlar el till värme.

Det bästa alternativet av allt ovan är en gasvärmegenerator som körs på huvudbränsle. Den är billig att driva och arbetar kontinuerligt, eftersom bränsle tillförs automatiskt och i godtyckligt stora volymer. Dessutom har sådan utrustning praktiskt taget inga nackdelar, förutom den höga brandrisk som är inneboende i alla pannor.

Ett bra alternativ för en värmegenerator som värmer ett privat hus utan en gasledning är en fastbränslepanna. Speciellt modeller designade för långtidsförbränning. Bränsle för sådana pannor kan hittas var som helst, och den speciella designen gör att du kan minska laddningsfrekvensen från två gånger om dagen till att fylla eldstaden en gång var 2-3 dag. Men även sådana pannor är inte undantagna från periodisk rengöring, så detta är den största nackdelen med en sådan värmare.

Det sämsta valet av alla möjliga är en elpanna. Nackdelarna med ett sådant förslag är uppenbara - omvandlingen av el till kylmedelsenergi är för dyrt. Dessutom kräver en elpanna frekvent byte av värmaren och installation av en förstärkt elektrisk ledningsledning samt jordning. Den enda fördelen med detta alternativ är den fullständiga frånvaron av förbränningsprodukter. En elpanna kräver ingen skorsten. Därför väljer de flesta hushåll antingen gas- eller fastbränslealternativ. Men förutom typen av bränsle måste husägaren också vara uppmärksam på parametrarna för själva värmegeneratorn, eller mer exakt, dess effekt, vilket bör kompensera för värmeförlusterna i hemmet på vintern.

Att välja en värmepanna baserad på kraft börjar med att beräkna kvadratfoten av de uppvärmda lokalerna. Dessutom måste det finnas minst 100 watt värmeeffekt för varje kvadratmeter. Det vill säga, för ett rum på 70 kvadratmeter behöver du en panna på 7000 watt eller 7 kW. Dessutom skulle det vara en bra idé att inkludera en reserv på 15 % i pannkapaciteten, vilket kommer att vara användbart vid sträng kall väderlek. Som ett resultat behöver du för ett hus på 70 m2 en panna på 8,05 kW (7 kW 15%).

Mer exakta beräkningar av värmarens kraft förlitar sig inte på områdets kvadrater, utan på husets volym. I detta fall är det allmänt accepterat att energikostnaderna för uppvärmning av en kubikmeter är lika med 41 watt. Och ett hus med en yta på 70 m2 med en 3-meters takhöjd bör värmas upp av en värmealstrande enhet med en kapacitet på 8610 watt (70 × 3 × 41). Och med hänsyn till 15 procents effektreserv för extrem kyla, bör den maximala värmegenererande kapaciteten för en sådan panna vara lika med 9901 watt eller, med hänsyn till avrundning, 10 kW.

Batterier och rör - koppar, propen eller metall-plast?

För att installera ett värmesystem i hela huset behöver vi rör och radiatorer. Den senare kan väljas även baserat på estetiska preferenser. I ett privat hus finns det inget högt tryck i systemet, därför finns det inga begränsningar för hållfasthetsegenskaperna hos radiatorer. Kraven på batteriernas värmealstrande kapacitet kvarstår dock fortfarande. Därför, när du väljer radiatorer, kommer det att vara korrekt att fokusera inte bara på utseendet utan också på värmeöverföringen. När allt kommer omkring måste värmeelementets effekt motsvara rummets yta eller volym. Till exempel, i ett rum på 15 kvadratmeter bör det finnas ett batteri (eller flera radiatorer) med en effekt på 1,5 kW.

Med rör blir situationen mer komplicerad. Här måste du ta hänsyn till inte bara den estetiska komponenten, utan också möjligheten att installera nätverket på egen hand med minimal kunskap och ansträngning från en inhemsk mekaniker. Därför kan vi bara överväga tre alternativ som kandidater för rollen som idealiska beslag för ledningar:

• Kopparrör - de används i arrangemanget av både hushålls- och industrivärmesystem, men är mycket dyra. Dessutom är sådana beslag anslutna med lödning, och inte alla är bekanta med denna operation.
• Polypropenrör - de är billiga, men deras installation kräver en speciell svetsmaskin. Men även ett barn kan behärska en sådan enhet.
• Metall-plaströr - ett sådant system kan monteras med en skiftnyckel. Dessutom är metallplast inte dyrare än polypropenrör och gör att du kan spara på hörnbeslag.

Som ett resultat är det bättre att montera hemmagjord uppvärmning baserad på metall-plastbeslag, eftersom det inte kräver att utföraren kan hantera en svetsmaskin eller lödkolv. I sin tur kan spännhylsor från en metall-plaströrledning installeras även för hand, vilket hjälper dig själv med skiftnycklar endast de sista 3-4 varven. När det gäller dimensionerna på beslagen, eller snarare hålets diameter, har erfarna specialister inom arrangemanget av värmesystem följande åsikt: för ett system med en pump kan du välja ett ½-tums rör - denna håldiameter är tillräcklig för ett hem system i överskott.

Tja, om tryckutrustning inte kommer att användas (vatten kommer att strömma genom rören av gravitation, driven av gravitation och termisk konvektion), så kommer ett 1¼ eller 1½ tums rör att vara tillräckligt för ett sådant system. Det finns inget behov av att köpa armering med större diameter under sådana omständigheter. Och vilken ledning att välja - tryck eller icke-tryck, vi kommer att prata om detta nedan i texten, samtidigt som vi diskuterar de optimala diagrammen för att ansluta batterier till pannan.

Optimalt kopplingsschema för självinstallation

Hemuppvärmning är baserad på två scheman: ettrör och tvårör. Dessutom kan hushållsledningar också byggas på samlarbasis, men det är svårt för nybörjare att montera en sådan krets, så längre fram i texten kommer vi inte att överväga det här alternativet, och fokuserar endast på alternativ med en- och tvårör.

Enkelrörsledningar förutsätter följande kylvätskecirkulationsplan: det varma flödet lämnar pannmanteln och strömmar genom röret in i det första batteriet, från vilket det går in i det andra, och så vidare, tills den yttersta radiatorn. Det finns praktiskt taget ingen retur i ett sådant system - det ersätts av en kort sektion som förbinder det yttersta batteriet och pannan. Dessutom, vid konstruktion av en enrörs forcerad krets, placeras tryckutrustning (cirkulationspump) på denna sektion.

Detta system är mycket lätt att montera. För att göra detta måste du installera pannan, hänga batterierna och köra en ledningstråd mellan varje förinstallerat element i värmekretsen. Du måste dock betala för enkel installation på grund av bristen på mekanismer för att kontrollera värmeöverföringen av radiatorer. I det här fallet kan du reglera temperaturen i rummet endast genom att ändra intensiteten av bränsleförbränning i pannan. Och ingenting annat.

Naturligtvis, med tanke på den höga kostnaden för bränsle, kommer denna nyans endast att passa ett fåtal husägare, så de försöker att inte använda enkretsledningar i rum med en yta på 50 kvadratmeter eller mer. Men en sådan layout är helt enkelt idealisk för små byggnader, såväl som för det naturliga kylvätskecirkulationsmönstret, när trycket genereras på grund av temperatur och gravitationskrafter.

Tvårörssystemet är designat lite annorlunda. I det här fallet gäller följande kylvätskeflödesmönster: vatten lämnar pannmanteln och kommer in i tryckkretsen, från vilken det rinner ut i det första, andra, tredje batteriet och så vidare. Returen i detta system implementeras i form av en separat krets, läggs parallellt med tryckgrenen, och kylvätskan som har passerat genom batteriet dräneras in i returledningen och återgår till pannan. Det vill säga, i ett dubbelkretsschema är radiatorer anslutna till tryck- och returrören med hjälp av speciella grenar skära i två huvudlinjer.

För att göra en sådan krets måste du använda fler rör och rördelar, men alla kostnader kommer att betala sig inom en snar framtid. Alternativet med dubbla kretsar förutsätter möjligheten att justera värmeöverföringen för varje batteri. För att göra detta räcker det att installera en avstängnings- och styrventil i grenen från tryckledningen som är ansluten till kylaren, varefter det blir möjligt att kontrollera volymen kylvätska som pumpas genom batteriet utan att störa den allmänna cirkulationen. Tack vare detta kan du skydda dig inte bara från överhettning av luften i ett visst rum, utan också från meningslös överkonsumtion av bränsle och personliga medel som avsatts för köpet.

Denna version av kopplingsschemat har bara en nackdel: på grundval av det är det mycket svårt att montera ett effektivt system med naturlig kylvätskecirkulation. Men baserat på en pump fungerar den mycket bättre än sin motsvarighet med en krets. Därför kommer vi längre i texten att överväga steg-för-steg-instruktioner för montering av ett enkelkretssystem med naturlig cirkulation och ett dubbelkretsnätverk med påtvingad kylvätskerörelse.

Montering av ett värmesystem med naturlig cirkulation

Konstruktionen av ett naturligt cirkulationssystem börjar med att välja en plats. Värmekällan ska finnas i ett hörnrum, beläget på den lägsta punkten av ledningarna. När allt kommer omkring kommer batterierna att gå längs den inre omkretsen, längs de bärande väggarna, och även den sista radiatorn bör placeras något ovanför pannan. När platsen för pannan har valts kan du börja installera den. För att göra detta täcks väggen i placeringsområdet med kakel och antingen en galvaniserad plåt eller en platt skifferpanel placeras på golvet. Nästa steg är installationen av skorstenen, varefter du kan installera själva pannan, ansluta den till avgasröret och bränsleledningen (om det finns en)

Ytterligare installation utförs i kylvätskans rörelseriktning och implementeras enligt följande schema. Först hängs batterier under fönstren. Dessutom bör det övre röret på den sista radiatorn placeras ovanför tryckutloppet från pannan. Mängden höjd beräknas baserat på proportionen: en linjär meter ledning är lika med två centimeters höjd. Den näst sista kylaren är hängd 2 cm högre än den förra, och så vidare, upp till det första batteriet i kylvätskans riktning.

När det erforderliga antalet batterier redan hänger på husets väggar kan du fortsätta med att montera ledningarna. För att göra detta måste du ansluta en 30-centimeter sektion av horisontell rörledning till pannans tryckrör (eller armatur). Därefter är ett vertikalt rör höjt till taknivån fäst vid denna sektion. I detta rör skruvas ett T-stycke på en vertikal linje, vilket ger en övergång till en horisontell lutning och arrangemang av införingspunkten för expansionstanken.

För att installera tanken, använd en vertikal T-koppling och skruva en andra horisontell sektion av tryckröret till det fria utloppet, som dras i en vinkel (2 cm gånger 1 m) mot den första kylaren. Där förvandlas horisontalen till en andra vertikal sektion, som går ned till radiatorröret, till vilket röret är förenat med hjälp av en spännhylsa med en gängad krök.

Därefter måste du ansluta det övre röret på den första radiatorn med motsvarande kontakt på den andra radiatorn. För att göra detta, använd ett rör av lämplig längd och två kopplingar. Efter detta ansluts de nedre radiatorrören på samma sätt. Och så vidare, tills det näst sista och sista batteriet är anslutet. Slutligen måste du installera Mayevsky-kranen i den övre fria monteringen av det sista batteriet och ansluta returröret till den nedre fria kontakten på denna radiator, som sätts in i pannans nedre rör.

För att fylla systemet med vatten i returröret kan du installera en T-insats med kulventil på sidoutloppet. Vi ansluter utloppet från vattenförsörjningen till den fria änden av denna ventil. Därefter kan systemet fyllas med vatten och pannan slås på.

Uppvärmning med forcerad cirkulation i 8 steg

Det kommer också att vara motiverat vid enkelkretsledningar. Maximal effektivitet hos ett system med forcerad cirkulation säkerställs dock endast genom tvårörsledningar, arrangerade enligt följande regler:

1. 1. Pannan kan installeras på golvet eller hängas på väggen i vilket rum som helst utan att övervaka värmeanordningens nivå.
2. 2. Därefter sänks två rör från panntrycket och returrören till golvnivån med antingen kopplingar eller hörnbeslag.
3. 3. Två horisontella linjer är installerade i ändarna av dessa rör - tryck och retur. De löper längs husets bärande väggar, från pannan till platsen för det yttersta batteriet.
4. 4. I nästa steg måste du hänga batterierna, inte uppmärksamma nivån på rören i förhållande till den intilliggande radiatorn. Ingången och utgången från batteriet kan placeras på samma nivå eller på olika nivåer; detta faktum kommer inte att påverka uppvärmningseffektiviteten.
5. 5. Därefter skär vi en tee i tryck- och returgrenarna och placerar dem under inloppet och utloppet på varje batteri. Efter detta ansluter vi tryckrörets tee till batteriets inlopp och beslaget på returledningen till utloppet. Dessutom måste denna operation göras med alla batterier. Med ett liknande schema installerar vi uttag i systemet för anslutning av uppvärmda golv.
6. 6. I nästa steg installerar vi expansionstanken. För att göra detta skär vi en tee i sektionen av tryckröret mellan pannan och det första batteriet, vars utlopp är anslutet med ett vertikalt rör till ingången till expansionstanken.
7. 7. Därefter kan du börja installera cirkulationspumpen. För att göra detta installerar vi en ventil och två tees i returledningen mellan det första batteriet och pannan, och monterar en bypass för pumpen. Därefter tar vi bort två L-formade sektioner från tees, mellan vars ändar vi monterar pumpen.
8. 8. Slutligen ordnar vi ett avlopp för att hälla vatten i systemet. För att göra detta måste du skära en annan tee mellan pumpen och pannan och ansluta en slang från vattenförsörjningen till dess utlopp.

Att agera enligt denna plan kan du montera en tvårörsledning i ett hus av vilken storlek som helst. När allt kommer omkring beror utformningen av ett sådant system inte på antalet batterier - installationsprincipen kommer att vara identisk för både två och 20 radiatorer.

Hur ökar man systemets effektivitet - batteri eller bypass?

För att öka effektiviteten hos värmesystem i vardagen används antingen värmeackumulatorer eller bypass. De första är installerade i stora pannrum, de andra - i små rum där det, förutom pannan, finns annan utrustning. En värmeackumulator är en behållare fylld med vatten, inuti vilken värmesystemets tryck- och returledningar läggs. Som regel placeras en sådan behållare omedelbart bakom pannan. Säkerhetsventiler, expansionstankar och cirkulationspumpar kan bäddas in i sektionen av tryck- och returledningen mellan värmaren och batteriet.

I det här fallet värmer tryckledningen vattnet i tanken, och returledningen värms upp från vätskan som hälls in i batteriet. Därför, när pannans brännare är avstängd, kan systemet endast fungera under en tid från en värmeackumulator, vilket är mycket fördelaktigt när det används i en krets som genererar överskottsenergi i början av förbränningen av en del av ved eller kol som försörjs med eldstaden. Värmeackumulatorns kapacitet bestäms av andelen 1 kW panneffekt = 50 liter tankvolym. Det vill säga, för en värmare på 10 kW behöver du ett batteri med en kapacitet på 500 liter (0,5 m3).

En bypass är ett bypassrör som svetsas mellan tryck- och returgrenarna. Dess diameter bör inte överstiga radien på huvudvägen. Dessutom är det bättre att installera en avstängningsventil i bypasskroppen i förväg, vilket blockerar cirkulationen av kylvätskan.

När ventilen är öppen går inte en del av det varma flödet in i tryckkretsen utan direkt in i returkretsen. Tack vare detta är det möjligt att minska batteriets uppvärmningstemperatur med 10 procent, vilket minskar volymen kylvätska som pumpas genom kylaren med 30%. Som ett resultat, med hjälp av en bypass, kan du reglera radiatorns drift i både dubbelkrets och enkelkretsledningar. I det senare fallet är detta särskilt sant, eftersom bypassen inbäddad i de två första batterierna ger starkare uppvärmning av den sista radiatorn i linjen och gör det möjligt att kontrollera temperaturen i rummen, dock inte med sådan effektivitet som i fallet av en tvårörsledning.

Värmesystemet förutsätter att värmeförlusten minimeras och värmeöverföringen förblir maximal. Du måste också ta hänsyn till mängden material som förbrukas, pannmodellen och typen av batterier när du designar systemet. För att utföra ett sådant projekt själv är det inte nödvändigt att ha lämplig utbildning; det räcker att känna till några regler, varefter du kommer att kunna förbereda och installera uppvärmning i ett privat hus med dina egna händer.

Innan du köper material och förbereder dig för att arbeta, bestäm först vilken typ av värmesystem du ska använda, välj en lämplig panna och radiatorer för det. Efteråt måste du rita upp ett projekt och först därefter fortsätta med inköp av material och installation.

VIKTIG! Den här artikeln diskuterar ett vattenvärmesystem, som inkluderar en panna, rör och radiatorer. Denna design är den enklaste, mest pålitliga och billigare att använda. Systemet fungerar så här: vatten värms upp i en panna, strömmar genom rör till radiatorer, och de senare släpper ut den resulterande värmen i rummet. Den kylda vätskan strömmar genom rören (retur) tillbaka in i pannan, och processen upprepas.

Installationsscheman för ett värmesystem i ett privat hus

I praktiken används två typer av system - diagram (eller typer av rörlayout), nämligen:

• enkelrör;
• tvårör.

Var och en av dem har sina egna fördelar, nackdelar och används i olika fall.

Enkelrörssystem

Denna typ av ledningar är billigare och enklare. Systemet är byggt i form av en ring - alla batterier är anslutna i serie med varandra, och varmvatten rör sig från en radiator till en annan och går sedan tillbaka in i pannan.

Som kan ses i figuren är alla batterier anslutna i serie, och kylvätskan passerar genom var och en av dem.

Detta uppvärmningsschema är mycket ekonomiskt i dess genomförande, det är lätt att installera och designa. Men det har en betydande nackdel. Det är så betydelsefullt att många vägrar sådana ledningar och föredrar den dyrare och mer komplexa en - två-rör. Problemet är att När kylvätskan rör sig kommer den gradvis att svalna. Fram till det sista batteriet kommer vattnet att rinna något varmt. Om du ökar pannans effekt kommer den första radiatorn att värma upp luften för mycket. Denna ojämna värmefördelning tvingar oss att överge ett enkelt och billigt enrörssystem.

Du kan försöka ta dig ur en svår situation genom att öka antalet sektioner av den sista radiatorn, men det är inte alltid effektivt. Detta antyder slutsatsen att enkelrörsledningar kan användas i fallet när antalet batterier kopplade i serie inte är mer än tre.

Vissa människor kommer ur situationen på följande sätt: de ansluter en pump till pannan och tvingar därigenom vattnet att röra sig med våld. Vätskan hinner inte svalna och passerar genom alla radiatorer, nästan utan att tappa temperatur. Men även i det här fallet kommer du att möta några olägenheter:

• pumpen kostar pengar, vilket innebär att kostnaderna för att installera systemet ökar;
• elförbrukningen ökar när pumpen går på el;
• om elen stängs av blir det inget tryck i systemet, vilket innebär att det inte blir någon värme.

Slutsats. Ett enrörssystem är endast effektivt för små hus med 1-2 rum, där ett litet antal radiatorer används. Trots sin enkelhet och tillförlitlighet, motiverar den sig inte i hus på landet, där det är nödvändigt att installera mer än tre radiatorer i hela bostadsområdet.

Tvårörssystem

Varmvatten tillförs genom en rörledning och kylt vatten genom en annan. Detta säkerställer jämn värmefördelning över alla batterier.

Sådan värmedistribution i ett privat hus kommer att vara mycket effektivare och bättre än en enrörs. Även om det är dyrare att tillverka och svårare att installera, låter det dig fördela värmen jämnt över alla batterier, vilket kommer att bidra till att skapa bekväma förhållanden. Till skillnad från enkelrörssystemet tillförs i denna installation ett rör med varmt vatten under varje radiator, och den kylda vätskan släpps ut genom returledningen in i pannan. Eftersom kylvätskan tillförs alla batterier samtidigt, värms de senare upp lika mycket.

Detta system är inte mycket mer komplicerat än det första, du måste köpa mer material, eftersom rör måste anslutas till varje radiator.

Ett tvårörssystem kan fungera enligt två scheman:

• samlare;
• stråle.

Balkledningsalternativet är äldre. I detta alternativ installeras matningsröret i toppen av huset, varefter rör läggs ut för varje batteri. Tack vare denna design fick kretsen namnet - stråle.

Det första schemat fungerar enligt följande: på vinden är det nödvändigt att installera en kollektor (en speciell enhet som består av många rör), som distribuerar kylvätskan genom värmerören. På samma ställe måste du installera avstängningsventiler som kommer att stänga av kretsarna. Denna design är ganska bekväm; den underlättar reparationen av hela linjen och till och med en individuell radiator. Även om systemet är tillförlitligt, har det en betydande nackdel - komplex installation med ett stort antal material (avstängningsventiler, rör, sensorer, styrenheter). Uppsamlingslayouten för värmerör liknar den radiella, men mer komplex och effektiv.

Till skillnad från ett enrörssystem kräver ett tvårörssystem inte ytterligare tvångscirkulation av kylvätska. Den visar hög effektivitet även utan pump.

Att välja utrustning för uppvärmning av ett privat hus

På platser där det finns avbrott i tillförseln av huvudtypen av bränsle, rekommenderas att installera universella värmepannor.

Det finns ett stort utbud av pannor på marknaden. Det finns till och med hybridpannor som kan fungera till exempel på både gas och ved. Så valet beror helt på dina preferenser och behov. Naturligtvis kommer pannor med ett komplett utbud av automation och hybrider att bli dyrare. De förra kommer mer än betala för sig själva med sin höga effektivitet, och de senare – med sin mångsidighet.

Det är omöjligt att rekommendera en specifik modell, eftersom olika enheter har olika kraft. Välj den enhet som bäst passar dina förutsättningar Försök dock att välja en panna så att driften inte blir dyr. Om du använder ved är det bättre att välja en vedeldad modell. Om gas levereras, använd sedan gasmodellen.

Vi gör upp ett värmeprojekt

För att installera uppvärmning i ett privat hus med dina egna händer, du kommer definitivt att behöva ett projekt. Det måste sammanställas i följande ordning:

1. Gör först en skiss av huset.
2. Utför sedan zonindelning av huset och bestäm graden av komfort i varje rum.
3. Beräkna värmeförlusten för alla rum separat.
4. Designa placeringen av batterier i varje rum.
5. Bestäm antalet sektioner som krävs för varje radiator.
6. Välj värmeschema.
7. Beräkna panneffekten, den erforderliga mängden material (mätning av rör, antal tees, ventiler, automation, etc.).

Det borde inte vara några problem med husskissen, så låt oss gå direkt till komfortzonerna.

VIKTIG! Det är extremt svårt att göra hela arbetet själv, så vi rekommenderar att du tar reda på priserna för installation av värme i ett privat hem från olika företag. På så sätt blir det lättare för dig att ta reda på vilket arbete som kan läggas ut på experterna, och vilket arbete som är bättre att utföra själv.

Zonindelning av lokalerna

Korrekt fördelning av värme gör att du inte bara kan känna dig bekväm hemma, utan kan också spara lite pengar. Så vilken temperatur är bäst att hålla i olika rum:

Planera de termiska zonerna i ditt hem på rätt sätt för att bo bekvämt i det.

1. Den totala komforttemperaturen bör ligga mellan 20-24 grader.
2. För sovrummet är det bättre att höja temperaturen något och ställa in den inom 22-25 grader.
3. För badrum, toalett, gästrum och rum där du är mestadels kommer temperaturintervallet att vara från 21 till 24 grader.
4. För matsalen, köket, kontoret är det bättre att sänka temperaturen till 18-22 grader.
5. För hallen, garaget och passageområdet kan du sätta en gräns på 12 grader.

Beräknar värmeförlust

Beräkningen kan förenklas utan att ta hänsyn till den interna värmeväxlingen mellan rummen. När man gör beräkningar är det viktigt att bestämma antalet ytterväggar och hörn, det är här de största förlusterna uppstår. Mängden förlust kan beräknas genom att ta data från tabellen nedan och multiplicera den med väggens tjocklek.

Genom termiskt motstånd

Enligt de givna värmeförlusterna

Specifik värmeförlust av inhägnadselement (per 1 m2 längs väggarnas inre kontur) beroende på medeltemperaturen för den kallaste veckan på året

VIKTIG! En stor mängd värme kommer ut genom fönstren.

Batterier

Valet av radiatorer är mycket viktigt. Inte bara värmesystemets hållbarhet beror på detta, utan även värmenivåerna i ditt hem. Det finns bara 4 typer av batterier:

• gjutjärn;
• stål;
• aluminium;
• bimetallisk.

Bimetallradiatorer består av kraftiga stålrör och en aluminiummantel som överför värme bra.

Gjutjärnsradiatorer avger värme bäst och håller längst. Men de är svåra att installera på grund av deras betydande vikt. Bimetallbatterier är ett utmärkt val.. De är hållbara, avger värme bra, men är dyrare än andra alternativ. Det är bättre att inte installera aluminium och stål, eftersom aluminium är kortlivat, och stål kommer inte att klara av att värma upp rummen i svår frost.

För att korrekt beräkna antalet radiatorsektioner per rum måste du multiplicera antalet värmeförluster med 1,2 (säkerhetsfaktor) och dividera med batteridelens termiska effekt. Värdet ska avrundas uppåt.

På en notis! Alternativt alternativ. För att inte störa dig med beräkningar kan du beräkna antalet sektioner så här: för varje 2 kvm. m rum (med en takhöjd på upp till 3 m) behövs en sektion. Om värmeförlusten är hög, ta då ett par sektioner i reserv.

Principen för driften av "skärmen" för batteriet.

Det är bättre att installera batterier under ett fönster. Detta drag kommer att minska värmeförlusten genom fönsteröppningen något. Men i det här fallet kommer batteriet att överföra en del av sin värme till väggen, vilket du inte behöver alls. Det är därför Vi rekommenderar att du installerar en "skärm" på väggen där radiatorn är installerad. Den är vanligtvis gjord av folie och fungerar som en värmereflektor. Det varma flödet reflekteras och återförs till rummet och värmer luften, inte väggen.

Efter alla beräkningar måste du välja värmeschemat, som redan nämndes tidigare. Vårt val förblir oförändrat - vi rekommenderar en tvårörs.

Beräkning av panneffekt

Det är värt att notera Det är bättre att ta effektparametern med en liten marginal, så att du skyddar dig i hård frost. Värmeanordningen kommer lugnt att klara en nödsituation.

För att beräkna effekten måste du lägga ihop effekten av alla radiatorer (eventuellt andra enheter som kommer att drivas av pannan), multiplicera detta värde med 1,4 (detta är en koefficient som tar hänsyn till värmeförlust genom ventilation). Den resulterande siffran måste delas med effektutnyttjandefaktorn och pannans verkningsgrad. Välj sedan den panna från tabellen som bäst matchar det resulterande värdet.

Senaste bitarna

När alla beräkningar är gjorda måste du mäta alla avstånd för att köpa det nödvändiga antalet rör och tees. Ta allt med liten marginal. Köp en panna, samordna alla nödvändiga dokument, köp radiatorer och andra förbrukningsvaror.

Vi installerar värme i ett privat hus

Ett av alternativen för ett korrekt planerat pannrum.

Värmesystemet installeras i flera steg. Först och främst måste du ordna ett rum för pannan. Det ska vara väl ventilerat, behandlat med brandbeständiga material. Själva pannan är inte monterad nära väggen, utan med en liten fördjupning. Du måste också dra dig tillbaka från taket, golvet och andra väggar. Häng upp enheten så att den är lätt att nå.

Efter installation av pannan, fortsätt med att ansluta pumpen (om det behövs) eller installera grenröret (om det finns). Säkra även alla styr- och mätinstrument nära pannan. Först efter ovanstående åtgärder bör vi gå vidare till arrangemanget av huvudledningar. Här kan du inte klara dig utan en hammarborr, eftersom du måste slå hål i väggarna för att lägga linjen.

Viktig! Lutningen måste vara minst 5 mm per meter - det är mycket viktigt att behålla lutningen. Frånvaron av detta kommer att negativt påverka driften av hela systemet som helhet, så ta denna fråga på ett ansvarsfullt sätt.

Schematisk representation av rätt lutning i värmesystemet. Vatten rinner genom gravitationen in i radiatorerna och genom gravitationen skickas tillbaka till pannan.

Radiatorer installeras sist. Innan installationen måste du markera väggen, sedan borra hål där fästena är installerade. Håll följande avstånd vid markering: från golvet till batteriets undersida - minst 10 cm, från väggen till bakväggen - minst 2 cm och från fönsterbrädan - minst 10 cm. Det är tillrådligt att installera ventiler vid alla in- och utgångar på batterierna, vilket kommer att förenkla byte eller reparation.

Den största fördelen med ett privat hus är att det är fullständigt oberoende från olika verktyg. Samtidigt borde de vara, men mycket mer effektiva än vad kraftverk erbjuder idag. Det viktigaste är nog att i ditt hem kan eldningssäsongen börja när du önskar och avsluta när det passar dig. Men hur det kommer att ske är också viktigt. Och nedan kommer vi att titta på hur man ordnar uppvärmningen av ett privat hus med egna händer, vi kommer att erbjuda videor och diagram som hjälper dig att bemästra alla steg i denna viktiga process.

	Typer av värmepannor: gas, el, kol, kombinerade.
	Typer av värmesystem och deras installation: luftvärme, vattenuppvärmning, ånguppvärmning, elektrisk uppvärmning.
	Varma golv i ett privat hus.
	Kombinerad uppvärmning.

Du kan inte bara köpa ett värmesystem i en butik och installera det i ditt hem. Naturligtvis säljs alla dess komponenter på marknaden eller i en butik, men du kommer definitivt inte att klara dig med bara en uppsättning. För att skapa ett värmesystem för ett privat hem med dina egna händer måste du först och främst veta:

• Hur ska huset värmas upp?
• Vilken energibärare ska användas i systemet?

Att designa ett värmesystem är ett av de viktigaste stegen i kommunikationen i ett privat hem. Efter detta är det nödvändigt att utföra många beräkningar för att bestämma det erforderliga antalet värmeradiatorer och rör. Allt detta måste möta varandra i olika parametrar.

Först och främst måste du bestämma vilken panna som kan värma huset.

Vilka typer av värmepannor finns det?

Jag skulle vilja att det skulle vara varmt i ett privat hem, och att det kan uppnås med minimal mänsklig inblandning. Av denna anledning bör en värmepanna köpas baserat på vilken typ av bränsle som är bäst lämpad för dess oavbrutna drift.

Pannor kan vara:

• elektrisk;

• gas;

• kol;

• kombinerad.

Uppmärksamhet! Alla moderna pannmodeller är mer eller mindre ekonomiska, fungerar utan buller, är små i storlek och är lätta att underhålla. Alla pannor, även kolpannor, kräver dock el för att starta.

En gaspanna

Om det finns gas i huset är detta det billigaste och enklaste sättet att värma upp ditt hem. Moderna modeller av gaspannor fungerar tyst, är designade för en specifik effekt, kan ha dubbelkrets, vilket innebär att de kan både värma och förse bostäder med varmvatten.

Med hjälp av el kan du värma ett stort utrymme på ett miljövänligt och effektivt sätt. Dessutom kan effektområdet för pannor som bör användas i privata hem variera från 4 till 300 kW.

De viktigaste fördelarna med sådana pannor:

• de kan värma upp till 300 m2 bostäder, och de är belägna på två eller till och med tre våningar;
• de kräver ingen speciell ventilation och en skorsten;
• de förorenar inte eller släpper ut någonting;
• skiljer sig i kompakta storlekar.

Några nackdelar:

• Kräver kraftfulla elektriska ledningar i trefasnät och stabil spänning.
• Uppvärmningskostnaderna kan vara ganska dyra.

Liksom alla kraftfulla moderna pannor värmer elpannor inte bara bostadsutrymmen utan används också för att värma vatten.

Kolpanna

Fastbränslepannor är ganska effektiva. Deras drift är baserad på driftsprincipen för Kolpakov-ugnar. Det är som följer: en redan uppvärmd panna kräver bränsle för att hålla en stabil kylvätsketemperatur (en gång om dagen). Dessa enheter kännetecknas av hög effektivitet, nära 100%.

Moderna kolpannor görs golvstående. De är ganska kompakta i storlek. Deras kropp värms inte upp under drift.

Huvudsakliga fördelar:

• du kan elda inte bara kol, utan också trä, inklusive avfall som brinner (sågspån, papper, torv);
• hög kraft;
• små storlekar;
• billig typ av bränsle.

Huvudsakliga nackdelar:

• moderna pannmodeller för fast bränsle kan vara effektiva, men deras största nackdel är smuts under driften (du måste hitta en plats att lagra kol och göra dig av med bränd aska);
• De tar ganska lång tid att värma upp (för att uppnå hög effekt måste det gå minst 30 minuter efter att bränslet antänds);
• en väldesignad skorsten är viktig;
• Du kan inte fylla på mer kol än vad förbränningskammaren kan ta emot, annars kan bränslet "stapla sig" (bli en monolitisk struktur som inte kan vändas, nås eller brytas).

Kombipannor

Det är inte så att dessa pannor är ineffektiva, det är bara att deras effektivitet inte är mer än 90%. Det kan bara finnas en kombination här - gas och fast bränsle.

Sådana värmeenheter används när huset byggs och du planerar att leverera gas, men nästa vinter. Av denna anledning föredrar ägarna att köpa en kolbränslepanna och värma den med fast bränsle den första vintern.

Övergången från ett bränsle till ett annat sker genom att byta brännare. Detta är ganska enkelt och kan göras ganska snabbt.

Varje panna är en del av värmesystemet, även om det inte kommer att vara särskilt viktigt. Dess val, nämligen egenskaperna, bör baseras på vilken typ av energibärare som kommer att cirkulera i systemet.

Vilka typer av värmesystem finns det?

Idag kan sex huvudtyper av värmesystem användas i ett privat hem:

• luftvärme (i detta fall är energibäraren varm luft);

• vattenuppvärmning (vatten cirkulerar genom rören, som har värmts upp till önskad temperatur);

• elektrisk (hemmet värms upp med elektriska värmeelement);

• ånga (ånga cirkulerar genom rör);

• kombinerad uppvärmning (det kan finnas en mängd olika alternativ);

• varmt golv.

Var och en av dem har sina fördelar, men det finns också några nackdelar.

Vattenuppvärmning i ett privat hus

Den mest prisvärda, enkla och inte kräver speciella driftsförhållanden är vattenuppvärmning. Dess driftsprincip är följande: det är nödvändigt att korrekt beräkna antalet batterier och besluta om valet av en kraftfull panna. Du måste hälla vatten i det färdiga systemet och det finns ingen anledning att tömma det i slutet av säsongen.

Detta system är det enklaste att underhålla. Vattencirkulation i den kan ske på två sätt:

• genom gravitation;
• med hjälp av en pump.

Hur som helst, ett gör-det-själv-vattenvärmesystem i ett privat hus kan vara av en exklusivt sluten typ.

Funktioner av forcerad vattencirkulation

En centrifugal- eller cirkulationspump är installerad i ett vattenvärmesystem. Dess huvuduppgift är att tillföra vatten till och från pannan (vid uppvärmning) en gång med ett visst intervall.

Moderna värmesystem har automatiserat denna process. Av denna anledning är mänskligt ingripande för att starta pumpen och kontrollera temperaturen absolut onödigt. Det forcerade energisystemet gör det möjligt att effektivt värma ett privat hus med flera våningar.

Naturlig vattencirkulation

Denna metod att föra vatten genom systemet används extremt sällan idag. Den är byggd på fysikens elementära lagar, där kalla och varma vatten rör sig på grund av olika vikter. Vatten kan flöda genom gravitationen i ett system där alla rör ligger i en liten lutning. Naturlig cirkulation av vatten är motiverad i envåningshus.

Vilken som helst av ovanstående pannor kan fungera i ett vattenvärmesystem.

Installation av ett vattenvärmesystem i ett privat hus

Det är nödvändigt att göra exakta beräkningar av antalet batterier och rör. Allt detta görs med hänsyn till området i rummet som behöver värmas upp. Alla pannor, utom elektriska, kommer att kräva en skorsten.

Värmesystemet i ett privat hus kan vara:

• med två rör (matning och bearbetning);

• med ett rör (tillförsel av uppvärmt vatten genom pannan).

Till att börja med placeras radiatorerna på rätt plats efter nivån. Du kan se vår video om hur du installerar och väljer dem.

Nästa steg är rörinstallation. Nuförtiden är det ganska besvärligt och olönsamt att använda metallrör, men du kan enkelt installera polypropenrör med dina egna händer.

Tjockväggiga polypropenrör används för uppvärmning. De läggs i alla rum (så att de kan röra sig fritt från den ena till den andra måste du göra hål i väggarna något större än diametern på rören). De är anslutna på rätt ställen med hjälp av speciell svetsning.

Installation av ett tvårörssystem

Ett rör går från pannan till expansionstanken. Pannan ska installeras på första våningen i huset och pannan på andra eller helt enkelt ovanför pannnivån.

Installation av ett enrörssystem

För att installera ett värmesystem på detta sätt kommer det att behövas färre rör. Systemet kan endast vara med toppledningar. Den är perfekt för små privata hus med vindar. Batterierna är seriekopplade. Därför kommer varje nästa att bli lite kallare.

Systemet måste ha:

• förlängd tank;
• panna;
• vattenreningsfilter;
• batterier;
• kanske en pump.

Uppmärksamhet! Att ställa in temperaturen i ett hem med ett sådant system är mycket problematiskt. Ett frånkopplat batteri kan få hela systemet att stanna.

Så snart du bestämmer dig för typ av system, cirkulationsdiagram och rördragning, måste du rita på papper ett diagram över vattenuppvärmningen av huset som anger platsen för pannan, batterier, avstängningsventiler, armaturer och annat extra utrustning (hydraulisk lagrings- eller expansionstank, cirkulationspump, säkerhetsenhet, filter etc.).

Du måste också mäta och rita på diagrammet avståndet mellan dem, diagrammet och ledningarnas diameter. Dessutom bör sådana scheman utvecklas för varje rum i huset och separat ett allmänt schema för hela huset. Att kompilera dem kommer inte att orsaka dig några svårigheter, och under installationen kommer allt att vara enkelt och tydligt: ​​vad är installerat och var, anslutningsmetoder.

DIY installation av vattenvärme i ett privat hus: video, diagram

Installation av sådan uppvärmning inkluderar följande steg:

• Installation av en eller flera värmepannor.

• Batteriinstallation.

• Rördragning.

• Installation av nödvändig extrautrustning.

• Anslutning av alla element till ett enda system med hjälp av lödning (svetsning), ledningar och beslag.

Panninstallation

Installationen av en värmepanna väljs alltid utifrån den maximala förenklingen av rörfördelningen runt huset och deras minimiförbrukning. Dessutom, när du installerar en el- eller gaspanna, måste du ta hänsyn till platsen för den framtida eller befintliga el- eller gasledningsingången.

När du väljer en plats att installera en kamin med en vattenkrets eller en fastbränslepanna är den avgörande faktorn möjligheten att installera en skorsten på en viss plats i huset.

Installation av värmeelement

Vanligtvis är radiatorer placerade vid ingången till rummet eller under fönstren. Deras installation utförs beroende på deras storlek och typ av montering. Ju större värmeradiatorns vikt, desto mer tillförlitlig bör infästningen vara.

Batterierna installeras horisontellt med små fördjupningar från golvet (60 mm) och från fönsterbrädan - 100 mm. Det skulle vara bra om du installerar kranar (ångarmatur), en automatisk luftventil och en regulator på varje radiator. Avstängningsventiler kommer att behövas för att koppla bort radiatorn från värmesystemet. Luftventilen tömmer automatiskt luft från radiatorn, både vid start av värmesystemet och under dess drift.

Rördragning och installation av tilläggsutrustning

Som regel börjar rördragningen från värmepannan, i enlighet med det tidigare upprättade installationsschemat, och med hjälp av nödvändiga beslag (T-stycken, vinklar, kopplingar, adaptrar, etc.). Alla typer av rör skiljer sig åt i deras installation och ledningsfunktioner.

Ledningarna kan vara av öppen typ, när värmerören förblir synliga eller dolda, när de läggs i speciella spår eller nischer och efter installationen tätas med kitt eller gips.

Tillsammans med rörsystemet är batterierna anslutna och ytterligare utrustning för vattenuppvärmning av huset installeras. I slutna värmesystem med tvångscirkulation innebär detta installation av en cirkulationspump, ett filter, en hydraulisk ackumulatortank och en säkerhetsenhet (tryckmätare, säkerhets- och luftventiler). I öppna värmesystem med naturlig cirkulation är detta en expansionstank installerad vid den högsta punkten för vattenuppvärmning.

Vanligtvis, i öppna system med tvångscirkulation, installeras expansionstanken framför cirkulationspumpen och fixeras på maximal höjd (på vinden eller under taket).

Luftvärme

Denna uppvärmningsmetod är nu ganska efterfrågad. Luftvärme innebär närvaron i varje rum av speciella ventilationskanaler eller värmare genom vilka varm luft kommer in. Sådana enheter är placerade på taket eller väggarna.

Det finns tre typer av luftvärme:

• central;
• lokal;
• luftridåer.

Lokal uppvärmning

Denna metod för uppvärmning av ett hem kan inte klassas som fullvärdig uppvärmning, men hur som helst kan den vara av hög kvalitet. För att göra detta måste du installera värmepistoler eller värmefläktar i varje rum och njuta av värmen. Det blir värme i rummet endast om dörrarna är stängda.

Värmefläkten är installerad i rummet, men du kan installera den i väggen som en del av den centrala luftvärmen.

Centralvärme hemma

System där varmluft tillförs centralt till huset kan vara:

• med full återcirkulation;
• med direktflöde recirkulation;
• med partiell återcirkulation.

Som regel är ventilationskanaler placerade ovanför undertaket och lämnar hål genom vilka varm luft kommer in i rummet.

Allt detta kan göras i väggarna, om utrymmet tillåter dig att ta bort en viss del för att dölja rören.

Luftridåer

Enheter som liknar luftkonditioneringsapparater bör installeras bredvid eller ovanför entrédörrarna. En ström av varm luft kommer ut ur gardinen och blockerar den kalla luften som kommer in i rummet när dörren öppnas. En sådan gardin i ett privat hus kan endast installeras vid ingången, förutsatt att dörrarna ofta öppnas.

Att göra luftvärme i ett privat hus med egna händer kommer att bli dyrare än vattenuppvärmning. Vilken panna som helst (vanligtvis gas eller elektrisk) kan värma luft.

Fördelarna med ett sådant värmesystem:

• Cirkulationen av varm luft utförs alltid efter att dess filtrering är klar.
• Det finns ett konstant flöde av frisk luft i huset, eftersom systemet tar den från gatan.
• Möjlighet att installera en droppluftfuktare.

Brister:

• Hög kostnad för installation.
• Oförmåga att installera systemet i huset.

DIY installation av luftvärme i ett privat hus: video, diagram

Gör-det-själv luftuppvärmning av ett hus på landet kräver närvaron av följande utrustning:

• värmegenerator;
• luftintag;
• dekorativa galler;
• fläkt;
• slangar för luftintag utifrån huset.

Huvudstadier av installation

Gör-det-själv-antennutrustning går igenom flera steg:

• installation av värmeväxlare och panna;

• fläktinstallation;

• installation, distribution av luftkanaler;

• isolering av tillförsel- och returkanaler;

• skapa ett hål i byggnadens vägg för luftintag och installera slangen.

Ledningsprocessen börjar alltid med anslutningen av flexibla luftventiler till matningskanalens huvudledning. De har vanligtvis ett runt tvärsnitt. Sedan gör de en returluftventil, vars diameter är större, men en sådan kanal kommer att ha färre utlopp än tillförseln.

För att förhindra att det bildas kondens i hylsan bör den isoleras. Sedan installeras en gasspjällsventil i röret, med hjälp av vilken processen att reglera mängden frisk luft som kommer in utförs. När systemet är installerat är det vettigt att dölja alla ledningar och rör med gipsskivor, vilket ger rummet större estetik.

Eluppvärmning

Denna uppvärmning är baserad på närvaron av en elektrisk konvektor i varje rum. Ju modernare enheten är, desto fler funktioner har den. Detta kan till exempel vara en temperaturregulator. Det kan vara automatiskt: du ställer själv in temperaturen vid vilken konvektorn stängs av och när den minskar slås den på.

Fördelar med elvärme:

• installationshastighet;
• enkel användning;
• möjlighet att placera konvektorer mellan rummen.

Brister:

• tillgång till ett bra elektriskt nätverk;
• höga energikostnader.

Denna uppvärmning kommer endast att motiveras som ett tillfälligt alternativ, och där andra typer av bränsle inte är tillgängliga.

Ånga uppvärmning

Dess funktionsprincip är exakt densamma som i ett vattensystem. Den enda skillnaden är att ånga cirkulerar genom rören. Denna typ av uppvärmning används i privata hem. Dess princip för drift och installation är exakt densamma som med luftcirkulation.

Du kan värma ett rum på detta sätt med hjälp av speciella pannor som arbetar tillsammans med en anordning som producerar ånga. Systemet måste ha filter som förbereder vattnet innan det övergår i ett gasformigt tillstånd.

Ett sådant system för ett privat hem har många fler nackdelar än fördelar:

• ganska dyr installation (med tanke på den speciella pannan och filtren);
• drift av systemet kan vara farligt (om ett batteri eller ett rör spricker kan en person i närheten brännas).

Fördelarna inkluderar energibesparingar och uppvärmningshastigheten för hela värmesystemet.

Gör-det-själv installation av elvärme i ett privat hus: video, diagram

Elpannor delas in i väggmonterade och golvmonterade enligt installationssätt. En viktig fördel med en sådan panna är att inget extra utrymme krävs för installationen. Dessutom är den bekväm att bära och lätt att demontera.

Det bör noteras att du kan installera en elpanna själv, och du behöver inte ett stort antal godkännanden (endast tillstånd från Energonadzor).

Pannan fästs på väggen med ankarbultar eller pluggar. Enheten måste hänga plant, i ett horisontellt eller vertikalt plan (beroende på den specifika modellen).

Vanligtvis installeras golvstående pannor på speciella stativ och kulventiler används för att stänga av vattnet. En viktig punkt: vid anslutning av pannan måste vattnet i värmesystemet stängas av.

Efter att ha anslutit pannan till värmesystemet börjar vi arbeta med den elektriska delen. Du behöver installation, strömbrytare och jordning.

Tvärsnittet av ledningarna väljs med full hänsyn till rekommendationerna från tillverkaren och i strikt överensstämmelse med enhetens kraft. Efter att ha anslutit pannan till strömförsörjningen måste du fylla systemet med vatten och sedan kontrollera dess funktion.

Varmt golvsystem

Varma golv installeras ofta på bottenvåningen i ett privat hus. Det bästa sättet att överföra värme är dock genom keramiska plattor. Därför är installationen av ett sådant system, där parkett, laminat eller linoleum används som golv, opraktisk, eftersom de kännetecknas av låg värmeledningsförmåga.

Kärnan i dessa system är densamma - värme kommer att tränga in i rummet omedelbart, men installationen, såväl som funktionsprincipen, är olika.

Vattenuppvärmt golv

Rör som är anslutna till ett gemensamt vattenvärmesystem läggs på en plan yta på ett speciellt underlag som inte tillåter värme att komma ut nedåt.

Installation av ett vattenuppvärmt golv med egna händer: video, diagram

1. Förberedande skede.

Innan du installerar golvvärme måste du förbereda en platt och solid bas. Den består av ånga eller vattentätning, isolering och cement-sand.

Dessutom ska rummet vara försett med dörrar och fönster samt ha putsade väggar, markerade anslutningar för avlopp, värme och vattenledningar.

1. Förbereda golvplattan.

Om du installerar ett uppvärmt golv på en golvplatta av armerad betong, lägg först ett lager av vatten- eller ångspärr på den. De använder beläggning vattentätning baserad på bitumen eller lim med glasfiber, takpapp, glasfiber, som också limmas med föreningar som innehåller bitumen.

Som ångspärr kan du använda polyetenplattor, vars tjocklek bör vara minst 0,2 mm eller andra liknande material. Både ång- och vattentätning måste skydda isoleringen från fukt, som kan bildas som ett resultat av kondens under växelverkan mellan kall jord och en varm golvplatta.

Klistrad vattentätning eller ångspärr från film utförs genom att lägga remsor av material med en överlappning på 10-15 cm.Om film används måste du fästa kanterna på panelerna med tejp. De är fixerade med bitumenföreningar. Varje typ av isolering placeras på vertikala ytor ovanför isoleringen och limmas på husets väggar.

1. Förbereda jordbasen.

Ofta byggs enskilda hus utan golvplattor, när källare inte är installerade. I detta fall utförs förberedelsen från krossad sten och sand i lager, med en lagerhöjd på inom 10 cm. Dessutom fuktas och komprimeras varje lager.

Sedan är området i rummet där du planerar att installera vattengolvet fyllt med betongblandning. För tillförlitlighet kan du lägga armeringsnät.

Ytan ska vara horisontell, för vilken en byggnadsnivå används. Betong hälls längs fyrens lameller, som förutom att bibehålla horisontaliteten fungerar som expansionsfogar. Enligt byggregler och föreskrifter är horisontella skillnader på högst 1 cm tillåtna.

1. Isolering.

Värmeisolering är en viktig länk i systemet för ett sådant golv. Det bör blockera värme från att komma åt varmvattenledningar till den nedre zonen av det underjordiska utrymmet - till källaren eller marken, och följaktligen, vice versa, rikta värme uppåt in i bostadsutrymmet.

Uppmärksamhet! Hur lönsam uppvärmningen blir beror på det korrekt valda materialet för att ge värmeisolering och dess tjocklek.

Tjockleken på ett sådant isolerande skikt beräknas baserat på:

• klimategenskaper;
• data om väggmaterial;
• grundvattennivå – golvplatta av gran saknas;
• volymen av rummet där det uppvärmda golvet är installerat.

Tjockleken på det isolerande skiktet på vilket golv skrids över en kall källare eller jordgrund, enligt standarderna, bör vara från 50 mm. För golvplattor kan det vara mindre.

Expanderad polystyren, som är täckt med folie på ena sidan, används vanligtvis som isolering. Vid användning kan vissa besvär uppstå, eftersom rören måste säkras med improviserade medel, till exempel klämmor eller klämmor.

Idag erbjuder marknaden ett stort antal polystyrenskumskivor, vars installation utförs med bättre kvalitet och snabbare. Deras design ger tillförlitlig fästning till varandra som ett resultat av låsanordningar. Som ett resultat skapas en stark, kontinuerlig och jämn bas.

Detta material är täckt med en ångspärr i form av en polystyrenfilm och kännetecknas av hög densitet. Dessutom finns det i plattornas kropp speciella kanaler i vilka värmerör läggs.

Det är viktigt att lägga polystyrenskumskivor över golvytan och inte bara där golvvärmerör passerar. Detta kommer att vara nyckeln till betongmassans höga hållfasthet, såväl som tillförlitligheten hos hela värmesystemet.

Elvärmt golv

Det är lätt att installera. Färdiga mattor läggs på ytan och en minimal screed appliceras ovanpå. Det är sant att du klarar dig utan det.

Ett billigare alternativ finns också. En kabel måste läggas på ett speciellt underlag, som är säkrat, och en golvbeläggning eller avjämningsmassa ovanpå.

Vanligtvis representerar uppvärmda golv bara en del av det totala värmesystemet.

Installation av elektriska uppvärmda golv med egna händer: video, diagram

Vi föreslår att du överväger att installera ett elektriskt golv själv i ett privat hus (det görs på samma sätt i en lägenhet). Du måste se till att kablarna i huset klarar belastningen från värmeelementen, och att du har automatiska strömbrytare av en viss effekt installerade.

1. Värmeisolering.

Innan du installerar ett uppvärmt golv är det nödvändigt att lägga ett lager av värmeisolering av expanderat polystyrenskum, 20-50 mm tjockt. Detta är viktigt om det finns ett kallt rum under golvet. Värmeisolering måste läggas på en jämn bas och för tillförlitlighet skulle det vara en bra idé att lägga den på ett speciellt lim.

1. Förstärkning.

Sedan måste du göra en förstärkt screed med en lösningstjocklek på 10-20 mm. Du kan förstärka med antingen plast eller galvaniserat gipsnät. Folie placeras ovanpå skriden för att reflektera infraröd strålning från värmeelementen.

1. gjuter golvet.

Vi börjar installera det elektriska golvet med våra egna händer och väljer platsen för värmekabeln, med hänsyn till arrangemanget av olika möbler, och ser till att ledningarna är placerade på ett avstånd av upp till 5 cm från möblerna. När du lägger värmekabeln måste du fästa den på den nedre basen med polyuretanskum, varefter den fylls med cement-sandmassa eller en färdig blandning.

Kombinerad uppvärmning

Med hjälp av kombinerad värme i huset kan du få något så här: i vissa rum, ofta i badrummet, köket, korridorerna, installeras golvvärme, och i sovrummet och vardagsrummet finns vattenvärme. Men du kan gå åt andra hållet: hela huset kommer att ha vattenvärme, och i flera rum (till exempel, som blev färdiga senare) - elvärme. Det mest lönsamma alternativet är när systemet har en kylvätska och en panna.

Att organisera uppvärmning av hem på rätt sätt är inte en lätt uppgift. Det är klart att specialister – konstruktörer och installatörer – klarar det bäst. Det är möjligt och nödvändigt att involvera dem i processen, men i vilken egenskap är det upp till dig, ägaren av huset, att avgöra. Det finns tre alternativ: inhyrda personer utför hela utbudet av aktiviteter eller delar av dessa arbeten, eller agerar som konsulter, så sköter du uppvärmningen själv.

Oavsett vilket uppvärmningsalternativ som väljs måste du ha en god förståelse för alla steg i processen. Detta material är en steg-för-steg-guide till handling. Dess mål är att hjälpa dig att lösa problemet med att installera värme själv eller att kompetent övervaka anlitade specialister och installatörer.

Värmesystemelement

I de allra flesta fall värms privata bostadshus med vattenvärmesystem. Detta är ett traditionellt tillvägagångssätt för att lösa problemet, vilket har en obestridlig fördel - universalitet. Det vill säga att värme levereras till alla rum med hjälp av en kylvätska, och den kan värmas med olika energibärare. Vi kommer att överväga deras lista ytterligare när vi väljer en panna.

Vattensystem gör det också möjligt att organisera kombinerad uppvärmning med två eller till och med tre typer av energibärare.

Varje värmesystem, där kylvätskan fungerar som överföringslänk, är uppdelad i följande komponenter:

• värmekälla;
• rörledningsnät med all extra utrustning och tillbehör;
• värmeanordningar (radiatorer eller värmekretsar för golvvärme).

För att bearbeta och reglera kylvätskan, samt utföra underhållsarbeten i värmesystem, används extra utrustning och avstängnings- och reglerventiler. Utrustningen inkluderar följande artiklar:

• expansionskärl;
• cirkulationspump;
• hydraulisk separator (hydraulisk pil);
• buffertkapacitet;
• distributionsgrenrör;
• indirekt värmepanna;
• enheter och automationsutrustning.

Notera. Ett obligatoriskt attribut för ett vattenvärmesystem är en expansionstank; annan utrustning installeras efter behov.

Det är välkänt att när det värms upp expanderar vattnet, och i ett begränsat utrymme finns det ingenstans för dess extra volym att ta vägen. För att undvika brott på anslutningar på grund av ökat tryck i nätverket, installeras en öppen eller membrantyp expansionstank. Hon tar in överflödigt vatten.

Forcerad cirkulation av kylvätskan tillhandahålls av en pump, och om det finns flera kretsar åtskilda av en hydraulisk pil eller en bufferttank, används 2 eller fler pumpenheter. När det gäller bufferttanken fungerar den samtidigt som en hydraulisk separator och en värmeackumulator. Att separera panncirkulationskretsen från alla andra praktiseras i komplexa system av stugor med flera våningar.

Samlare för kylvätskedistribution installeras i värmesystem med uppvärmda golv eller i de fall där ett radiellt batterianslutningsschema används, kommer vi att diskutera detta i följande avsnitt. En indirekt värmepanna är en tank med batteri där vatten för tappvarmvattenbehov värms upp från kylvätskan. För att visuellt övervaka temperaturen och trycket på vattnet i systemet installeras termometrar och tryckmätare. Automationsverktyg (sensorer, termostater, kontroller, servon) styr inte bara parametrarna för kylvätskan utan reglerar dem också automatiskt.

Avstängningsventiler

Utöver den listade utrustningen styrs och underhålls husets vattenuppvärmning med avstängnings- och reglerventiler som visas i tabellen:

När du har blivit bekant med vilka element värmesystemet består av kan du gå vidare till första steget mot målet - beräkningar.

Beräkning av värmesystemet och val av panneffekt

Det är omöjligt att välja utrustning utan att veta hur mycket värmeenergi som krävs för att värma upp byggnaden. Det kan bestämmas på två sätt: enkel ungefärlig och beräknad. Alla säljare av värmeutrustning gillar att använda den första metoden, eftersom den är ganska enkel och ger ett mer eller mindre korrekt resultat. Detta är en beräkning av termisk effekt baserat på området för uppvärmda lokaler.

De tar ett separat rum, mäter dess yta och multiplicerar det resulterande värdet med 100 W. Den energi som krävs för hela lanthuset bestäms genom att summera indikatorerna för alla rum. Vi föreslår en mer exakt metod:

• med 100 W, multiplicera området för de lokaler där endast 1 vägg, på vilken det finns ett fönster, är i kontakt med gatan;
• om rummet är ett hörn med ett fönster, måste dess yta multipliceras med 120 W;
• när ett rum har 2 ytterväggar med 2 eller fler fönster, multipliceras dess yta med 130 W.

Om vi ​​betraktar makt som en ungefärlig metod, kan invånare i de norra regionerna i Ryska federationen inte få tillräckligt med värme, och invånare i södra Ukraina kan betala för mycket för utrustning som är för kraftfull. Med den andra beräkningsmetoden utförs värmedesign av specialister. Det är mer exakt, eftersom det ger en tydlig förståelse för hur mycket värme som går förlorad genom byggnadsstrukturerna i en byggnad.

Innan du börjar beräkningarna måste du mäta huset och ta reda på området för väggar, fönster och dörrar. Sedan måste du bestämma tjockleken på lagret av varje byggmaterial från vilket väggarna, golven och taken är byggda. För alla material i referenslitteraturen eller på Internet bör du hitta värdet på värmeledningsförmågan λ, uttryckt i enheter W/(m ºС). Vi ersätter det i formeln för att beräkna den termiska resistansen R (m2 ºС / W):

R = δ / λ, här är δ tjockleken på väggmaterialet i meter.

Notera. När en vägg eller tak är gjord av olika material är det nödvändigt att beräkna R-värdet för varje lager och sedan summera resultaten.

Nu kan du ta reda på mängden värme som går förlorad genom den externa byggnadsstrukturen med hjälp av formeln:

• QTP = 1/R x (tв – tн) x S, där:
• QТП – förlorad mängd värme, W;
• S är den tidigare uppmätta arean av byggnadsstrukturen, m2;
• tв – här måste du ersätta värdet på den önskade inre temperaturen, ºС;
• tн – gatutemperatur under den kallaste perioden, ºС.

Viktig! Beräkningen bör göras för varje rum separat, växelvis ersätta i formeln värdena för termisk motstånd och area för yttervägg, fönster, dörr, golv och tak. Sedan måste alla dessa resultat summeras, detta blir värmeförlusten för det givna rummet. Området med interna partitioner behöver inte tas med i beräkningen!

Värmeförbrukning för ventilation

För att ta reda på hur mycket värme ett privat hus förlorar som helhet måste du lägga till förlusterna för alla dess rum. Men det är inte allt, för vi måste också ta hänsyn till uppvärmningen av ventilationsluften, som också tillhandahålls av värmesystemet. För att inte gå in i djungeln av komplexa beräkningar, föreslås det att ta reda på denna värmeförbrukning med hjälp av en enkel formel:

Qair = cm (tв – tн), där:

• Qair – erforderlig mängd värme för ventilation, W;
• m – mängd luft i massa, definierad som byggnadens inre volym multiplicerat med luftblandningens densitet, kg;
• (tв – tн) – som i föregående formel;
• с – värmekapacitet för luftmassor, tas lika med 0,28 W / (kg ºС).

För att bestämma värmebehovet för hela byggnaden återstår att lägga till värdet av QTP för huset som helhet med värdet av Qair. Panneffekten tas med en reserv för det optimala driftläget, det vill säga med en koefficient på 1,3. Här måste du ta hänsyn till en viktig punkt: om du planerar att använda en värmegenerator inte bara för uppvärmning utan också för uppvärmning av vatten för hushållsvattenförsörjning, måste effektreserven ökas. Pannan måste fungera effektivt i 2 riktningar samtidigt, och därför måste säkerhetsfaktorn tas till minst 1,5.

För tillfället finns det olika typer av uppvärmning, som kännetecknas av vilken energibärare eller typ av bränsle som används. Vilken du ska välja är upp till dig, och vi kommer att presentera alla typer av pannor med en kort beskrivning av deras för- och nackdelar. För att värma bostadshus kan du köpa följande typer av hushållsvärmegeneratorer:

• fast bränsle;
• gas;
• elektrisk;
• på flytande bränsle.

Följande video hjälper dig att välja en energibärare och sedan en värmekälla:

Fastbränslepannor

De är indelade i 3 typer: direkt förbränning, pyrolys och pellets. Enheterna är populära på grund av sina låga driftskostnader, eftersom ved och kol är billiga jämfört med andra energikällor. Undantaget är naturgas i Ryska federationen, men att ansluta till den är ofta dyrare än all uppvärmningsutrustning inklusive installation. Därför köps ved- och kolpannor, som har en acceptabel kostnad, av människor allt oftare.

Å andra sidan är driften av en värmekälla med fast bränsle mycket lik enkel kaminuppvärmning. Du måste lägga tid och ansträngning på att förbereda, bära ved och ladda den i eldstaden. Enheten kräver också seriös rörledning för att säkerställa långvarig och säker drift. När allt kommer omkring kännetecknas en konventionell fastbränslepanna av tröghet, det vill säga efter stängning av luftspjället slutar inte uppvärmningen av vatten omedelbart. Och effektiv användning av genererad energi är endast möjlig om det finns en värmeackumulator.

Viktig. Pannor som förbränner fast bränsle kan i allmänhet inte skryta med hög verkningsgrad. Traditionella direktförbränningsenheter har en verkningsgrad på cirka 75 %, pyrolysenheter – 80 % och pelletsenheter – högst 83 %.

Det bästa valet när det gäller komfort är en pelletsvärmegenerator, kännetecknad av en hög grad av automatisering och praktiskt taget ingen tröghet. Det kräver ingen värmeackumulator och frekventa resor till pannrummet. Men priset på utrustning och pellets gör den ofta otillgänglig för ett brett spektrum av användare.

Gaspannor

Ett utmärkt alternativ är att installera värme som går på huvudgas. I allmänhet är gaspannor för varmvatten mycket pålitliga och effektiva. Verkningsgraden för den enklaste energioberoende enheten är minst 87 % och effektiviteten för en dyr kondensenhet är upp till 97 %. Värmaren är kompakta, välautomatiserade och säkra att använda. Underhåll krävs inte mer än en gång per år och resor till pannrummet behövs bara för att övervaka eller ändra inställningar. En budgetenhet kommer att vara mycket billigare än en fastbränsleenhet, så gaspannor kan anses allmänt tillgängliga.

Precis som värmegeneratorer för fast bränsle kräver gaspannor en skorsten och till- och frånluftsventilation. När det gäller andra länder i fd Sovjetunionen är bränslekostnaden där mycket högre än i Ryska federationen, varför populariteten för gasutrustning sjunker stadigt.

Elpannor

Det måste sägas att elvärme är den mest effektiva av alla befintliga. Effektiviteten hos pannor är inte bara cirka 99 %, utan dessutom kräver de inte skorstenar eller ventilation. Det finns praktiskt taget inget underhåll av enheterna som sådana, förutom rengöring en gång vart 2-3 år. Och viktigast av allt: utrustning och installation är mycket billiga, och graden av automatisering kan vara vilken som helst. Pannan behöver helt enkelt inte din uppmärksamhet.

Oavsett hur trevliga fördelarna med en elpanna är, är den största nackdelen lika betydande - elpriset. Även om du använder en elmätare med flera tariffer, kommer du inte att kunna slå en vedeldad värmegenerator när det gäller denna indikator. Detta är priset att betala för komfort, tillförlitlighet och hög effektivitet. Tja, den andra nackdelen är bristen på den nödvändiga elektriska kraften på försörjningsnäten. En sådan irriterande olägenhet kan omedelbart ta bort alla tankar om elvärme.

Pannor för flytande bränsle

När det gäller kostnaden för uppvärmningsutrustning och dess installation kommer uppvärmning med spillolja eller dieselbränsle att kosta ungefär detsamma som med naturgas. Deras effektivitetsindikatorer är också liknande, även om bearbetningen av uppenbara skäl är något sämre. En annan sak är att denna typ av uppvärmning lätt kan kallas den smutsigaste. Varje besök i pannrummet kommer att sluta med åtminstone lukten av dieselbränsle eller smutsiga händer. Och den årliga städningen av enheten är en hel händelse, varefter du blir insmord med sot upp till midjan.

Att använda diesel för uppvärmning är inte den mest lönsamma lösningen, bränslepriset kan slå hårt i fickan. Använd olja har också stigit i pris, om du inte har någon billig källa. Detta innebär att det är vettigt att installera en dieselpanna när det inte finns några andra energikällor eller, i framtiden, en huvudgasförsörjning. Enheten växlar enkelt från dieselbränsle till gas, men avgasugnen kommer inte att kunna bränna metan.

Värmesystemdiagram för ett privat hem

Värmesystem som säljs i privat bostadsbyggande kan vara enkelrör eller dubbelrör. Det är lätt att skilja dem åt:

• enligt ett enkelrörsschema är alla radiatorer anslutna till en kollektor. Det är både en tillförsel och en retur, som passerar förbi alla batterier i form av en sluten ring;
• i ett tvårörsschema tillförs kylvätskan till radiatorerna genom ett rör och återförs genom det andra.

Att välja en värmesystemslayout för ett privat hem är inte en lätt uppgift; samråd med en specialist kommer säkert inte att skada. Vi kommer inte att synda mot sanningen om vi säger att tvårörsschemat är mer progressivt och tillförlitligt än enrörssystemet. I motsats till vad många tror om de låga installationskostnaderna vid installation av den senare, noterar vi att det inte bara är dyrare än en tvårörs utan också mer komplex. Det här ämnet behandlas mycket detaljerat i videon:

Faktum är att i ett enrörssystem kyls vattnet från radiator till radiator mer och mer, så det är nödvändigt att öka sin kapacitet genom att lägga till sektioner. Dessutom måste fördelningsröret ha en större diameter än tvårörsfördelningsledningarna. Och slutligen: automatisk styrning med en enrörskrets är svår på grund av batteriernas ömsesidiga påverkan på varandra.

I ett litet hus eller dacha med upp till 5 radiatorer kan du säkert implementera en enrörs horisontell krets (vanligt namn - Leningradka). Med ett större antal värmeapparater kommer den inte att kunna fungera normalt, eftersom de sista radiatorerna blir kalla.

Ett annat alternativ är att använda enrörs vertikala stigare i ett tvåvånings privat hus. Sådana system förekommer ganska ofta och fungerar framgångsrikt.

Med en tvårörsfördelning levereras kylvätskan till alla radiatorer med samma temperatur, så det finns inget behov av att öka antalet sektioner. Uppdelning av ledningarna i tillförsel och retur gör det möjligt att automatiskt styra driften av batterierna med hjälp av termostatventiler.

Diametrarna på rörledningarna är mindre, och systemet som helhet är enklare. Det finns följande typer av tvårörsscheman:

återvändsgränd: rörledningsnätverket är uppdelat i grenar (armar), genom vilka kylvätskan rör sig längs motorvägarna mot varandra;

tillhörande tvårörssystem: här är returgrenröret så att säga en fortsättning på tillförseln, och hela kylvätskan strömmar i en riktning, kretsen bildar en ring;

samlare (radial). Den dyraste ledningsmetoden: rörledningar från kollektorn läggs separat till varje radiator, installationsmetoden är dold, i golvet.

Om du tar horisontella linjer med större diameter och lägger dem med en lutning på 3-5 mm per 1 m, kommer systemet att kunna arbeta på grund av gravitation (med gravitation). Då behövs ingen cirkulationspump, kretsen blir icke-flyktig. För att vara rättvis noterar vi att både enkelrörs- och tvårörsledningar kan fungera utan pump. Om det bara skapades förutsättningar för naturlig vattencirkulation.

Värmesystemet kan öppnas genom att installera en expansionstank på den högsta punkten som kommunicerar med atmosfären. Denna lösning används i gravitationsnätverk, annars kan det inte göras där. Om du installerar en expansionstank av membrantyp på returledningen nära pannan, kommer systemet att stängas och arbeta under övertryck. Detta är ett mer modernt alternativ, som hittar sin tillämpning i nätverk med påtvingad rörelse av kylvätska.

Det är omöjligt att inte nämna metoden för att värma ett hus med varma golv. Dess nackdel är att det är dyrt, eftersom du måste lägga hundratals meter av rör i en screed, vilket resulterar i en värmevattenkrets i varje rum. Ändarna av rören konvergerar till ett fördelningsgrenrör med en blandningsenhet och egen cirkulationspump. En viktig fördel är den ekonomiska, enhetliga uppvärmningen av rum, vilket är mycket bekvämt för människor. Golvvärmekretsar rekommenderas tydligt för användning i alla bostadshus.

Råd.Ägaren till ett litet hus (upp till 150 m2) kan säkert rekommendera att anta en konventionell tvårörskrets med tvångscirkulation av kylvätska. Då kommer elnätets diameter inte att vara mer än 25 mm, grenarna - 20 mm och anslutningarna till batterierna - 15 mm.

Installation av värmesystem

Vi börjar beskrivningen av installationsarbetet med installationen och rördragningen av pannan. I enlighet med reglerna kan enheter vars effekt inte överstiger 60 kW installeras i köket. Kraftfullare värmegeneratorer bör placeras i pannrummet. Samtidigt, för värmekällor som förbränner olika typer av bränsle och har en öppen förbränningskammare, är det nödvändigt att säkerställa ett bra luftflöde. En skorstensanordning krävs också för att avlägsna förbränningsprodukter.

För naturlig vattenrörelse rekommenderas det att installera pannan på ett sådant sätt att dess returrör ligger under nivån på bottenvåningens radiatorer.

Platsen där värmegeneratorn kommer att placeras måste väljas med hänsyn till de minsta tillåtna avstånden till väggar eller annan utrustning. Vanligtvis anges dessa intervall i manualen som medföljer produkten. Om denna information inte är tillgänglig följer vi följande regler:

• passagebredd på pannans framsida är 1 m;
• om det inte finns något behov av att serva enheten från sidan eller bakifrån, lämna ett mellanrum på 0,7 m, annars - 1,5 m;
• avstånd till närmaste utrustning – 0,7 m;
• när två pannor placeras bredvid varandra, upprätthålls en passage på 1 m mellan dem och mittemot varandra - 2 m.

Notera. När du installerar väggmonterade värmekällor behövs inga sidopassager, du behöver bara hålla fritt utrymme framför enheten för att underlätta underhållet.

Pannanslutning

Det bör noteras att ledningarna för gas-, diesel- och elektriska värmegeneratorer är nästan densamma. Här måste vi ta hänsyn till att de allra flesta väggmonterade pannor är utrustade med en inbyggd cirkulationspump, och många modeller är utrustade med en expansionstank. Låt oss först titta på anslutningsdiagrammet för en enkel gas- eller dieselenhet:

Figuren visar ett diagram över ett slutet system med en membranexpansionstank och forcerad cirkulation. Denna bindningsmetod är den vanligaste. Pumpen med bypassledning och sumptank finns på returledningen och där finns även en expansionstank. Trycket styrs med hjälp av tryckmätare och luften avlägsnas från pannkretsen genom en automatisk luftventil.

Notera. Rörläggning av en elpanna som inte är utrustad med en pump utförs enligt samma princip.

När värmegeneratorn är utrustad med en egen pump, samt en krets för uppvärmning av vatten för hushållsvattenbehov, är rörlayouten och installationen av element som följer:

Här visas en väggmonterad panna med forcerad luftinsprutning i en sluten förbränningskammare. För att avlägsna rökgaser används en dubbelväggig koaxial rökkanal som leds ut horisontellt genom väggen. Om enhetens eldstad är öppen, behöver du en traditionell skorsten med bra naturligt drag. Hur man korrekt installerar ett skorstensrör av sandwichmoduler visas i figuren:

I lanthus med stor yta är det ofta nödvändigt att ansluta en panna med flera värmekretsar - en radiator, golvvärme och en indirekt värmepanna för varmvattenbehov. I en sådan situation skulle den optimala lösningen vara att använda en hydraulisk separator. Det gör att du kan organisera oberoende cirkulation av kylvätska i pannkretsen och samtidigt tjäna som en distributionskam för de återstående grenarna. Då kommer det grundläggande värmediagrammet för ett tvåvåningshus att se ut så här:

Enligt detta schema har varje värmekrets sin egen pump, tack vare vilken den fungerar oberoende av de andra. Eftersom kylvätska med en temperatur på högst 45 ° C bör tillföras till uppvärmda golv, används trevägsventiler på dessa grenar. De tillför varmvatten från huvudledningen när temperaturen på kylvätskan i de uppvärmda golvkretsarna sjunker.

Med fastbränslevärmegeneratorer är situationen mer komplicerad. Deras band bör ta hänsyn till 2 punkter:

• möjlig överhettning på grund av enhetens tröghet; veden kan inte släckas snabbt;
• bildning av kondens när kallt vatten kommer in i panntanken från nätverket.

För att undvika överhettning och eventuell kokning är cirkulationspumpen alltid placerad på retursidan och på framledningssidan ska det finnas en säkerhetsgrupp omedelbart bakom värmegeneratorn. Den består av tre element: en tryckmätare, en automatisk luftventil och en säkerhetsventil. Närvaron av den senare är avgörande, det är ventilen som kommer att avlasta övertrycket när kylvätskan överhettas. Om du bestämmer dig för att organisera, krävs följande banddiagram:

Här skyddar en bypass och en trevägsventil enhetens ugn från kondens. Ventilen kommer inte att släppa in vatten från systemet i den lilla kretsen förrän temperaturen i den når 55 °C. Detaljerad information om detta problem kan erhållas genom att titta på videon:

Råd. På grund av deras funktion rekommenderas fastbränslepannor att användas tillsammans med en bufferttank - en värmeackumulator, som visas i diagrammet:

Många husägare installerar två olika värmekällor i ugnsrummet. De måste vara ordentligt bundna och anslutna till systemet. För det här fallet erbjuder vi 2 system, ett av dem är för ett fast bränsle och en elpanna som arbetar tillsammans med radiatoruppvärmning.

Det andra schemat kombinerar en gas- och vedvärmegenerator, som levererar värme för att värma huset och förbereda vatten för varmvattenförsörjning:

För att installera uppvärmningen av ett privat hus med dina egna händer måste du först bestämma vilka rör du ska välja för detta. Den moderna marknaden erbjuder flera typer av metall- och polymerrör som är lämpliga för uppvärmning av privata hem:

• stål;
• koppar;
• rostfritt stål;
• polypropen (PPR);
• polyeten (PEX, PE-RT);
• metall-plast.

Värmeledningar gjorda av vanlig "järnhaltig" metall anses vara en kvarleva från det förflutna, eftersom de är mest mottagliga för korrosion och "överväxt" av flödesområdet. Dessutom är det inte lätt att självständigt installera sådana rör: du behöver goda svetsfärdigheter för att göra en hermetiskt förseglad fog. Men vissa husägare använder fortfarande stålrör till denna dag när de installerar autonom uppvärmning hemma.

Koppar- eller rostfria rör är ett utmärkt val, men de är för dyra. Det är pålitliga och hållbara material som inte är rädda för högt tryck och temperatur, så om du har råd rekommenderas dessa produkter definitivt för användning. Koppar sammanfogas genom lödning, vilket också kräver viss kompetens, och rostfritt stål sammanfogas med hjälp av demonterbara eller pressbeslag. Företräde bör ges till det senare, särskilt när installationen är dold.

Råd. För att röra pannor och lägga rörledningar i pannrummet är det bäst att använda alla typer av metallrör.

Uppvärmning gjord av polypropen kommer att kosta dig billigast. Av alla typer av PPR-rör måste du välja de som är förstärkta med aluminiumfolie eller glasfiber. Det låga priset på materialet är deras enda fördel, eftersom installation av värme från polypropenrör är en ganska komplex och ansvarsfull uppgift. Och utseendemässigt är polypropen sämre än andra plastprodukter.

Skarvarna av PPR-rörledningar med beslag är gjorda genom lödning, och det är inte möjligt att kontrollera deras kvalitet. När uppvärmningen var otillräcklig under lödningen kommer anslutningen säkert att läcka senare, men om den överhettas kommer den smälta polymeren att halvera flödesområdet. Dessutom kommer du inte att kunna se detta under monteringen; brister kommer att göra sig kända senare, under drift. Den andra betydande nackdelen är den stora förlängningen av materialet under uppvärmning. För att undvika "sabel"-böjar måste röret monteras på rörliga stöd, och ett gap måste lämnas mellan ändarna av ledningen och väggen.

Det är mycket lättare att göra din egen uppvärmning av polyeten eller metall-plaströr. Även om priset på dessa material är högre än polypropen. För en nybörjare är de mest bekväma, eftersom lederna här är gjorda helt enkelt. Rörledningar kan läggas i en avjämningsmassa eller vägg, men med ett villkor: anslutningar måste göras med presskopplingar, inte hopfällbara.

Metall-plast och polyeten används både för öppen läggning av motorvägar och gömd bakom eventuella skärmar, såväl som för installation av vattenuppvärmda golv. Nackdelen med PEX-rör är att de tenderar att återgå till sitt ursprungliga tillstånd, vilket kan göra att det installerade värmegrenröret verkar något vågigt. PE-RT polyeten och metallplast har inte ett sådant "minne" och böjs lätt som du behöver. Mer information om att välja rör beskrivs i videon:

En vanlig husägare som går till en värmeutrustningsbutik och ser ett brett utbud av olika radiatorer där, kan dra slutsatsen att det inte är så lätt att välja batterier för sitt hem. Men det här är det första intrycket; det finns faktiskt inte så många varianter av dem:

• aluminium;
• bimetallisk;
• stålpanel och rör;
• gjutjärn.

Notera. Det finns också designade vattenvärmare av en mängd olika typer, men de är dyra och förtjänar en separat detaljerad beskrivning.

Sektionsbatterier gjorda av aluminiumlegering har de bästa värmeöverföringshastigheterna; bimetallvärmare är inte långt efter dem. Skillnaden mellan de två är att de förra är helt gjorda av legering, medan de senare har en stålrörsram inuti. Detta gjordes i syfte att använda enheterna i centraliserade värmeförsörjningssystem i höghus, där trycket kan vara ganska högt. Därför är det ingen mening att installera bimetalliska radiatorer i en privat stuga.

Det bör noteras att värmeinstallation i ett privat hem blir billigare om du köper stålpanelradiatorer. Ja, deras värmeöverföringshastigheter är lägre än för aluminium, men i praktiken är det osannolikt att du kommer att känna skillnaden. När det gäller tillförlitlighet och hållbarhet kommer enheterna att tjäna dig framgångsrikt i minst 20 år, eller ännu mer. I sin tur är rörformade batterier mycket dyrare, i detta avseende är de närmare designade.

Stål- och aluminiumvärmeanordningar har en användbar egenskap gemensamt: de lämpar sig väl för automatisk styrning med termostatventiler. Detsamma kan inte sägas om massiva gjutjärnsbatterier, på vilka det är meningslöst att installera sådana ventiler. Detta beror på gjutjärnets förmåga att värma upp under lång tid och sedan behålla värmen en tid. Också på grund av detta minskar uppvärmningshastigheten för lokalerna.

Om vi ​​berör frågan om utseendets estetik, är de gjutjärnsretroradiatorer som för närvarande erbjuds mycket vackrare än alla andra batterier. Men de kostar också otroliga mängder pengar, och billiga dragspel i sovjetisk stil MS-140 är bara lämpliga för ett envåningshus på landet. Av ovanstående antyder slutsatsen sig själv:

För ett privat hem, köp de värmeanordningar som du gillar bäst och är bekväm med kostnadsmässigt. Ta bara hänsyn till deras egenskaper och välj rätt storlek och värmeeffekt.

Val av kraft och metoder för anslutning av radiatorer

Antalet sektioner eller storleken på en panelradiator väljs utifrån den mängd värme som krävs för att värma upp rummet. Vi har redan bestämt detta värde i början; det återstår att avslöja ett par nyanser. Faktum är att tillverkaren anger sektionens värmeöverföring för en temperaturskillnad mellan kylvätskan och luften i rummet lika med 70 °C. För att göra detta måste vattnet i batteriet värmas upp till minst 90 ° C, vilket händer mycket sällan.

Det visar sig att enhetens verkliga termiska kraft kommer att vara betydligt lägre än den som anges i passet, för vanligtvis hålls temperaturen i pannan vid 60-70 ° C under de kallaste dagarna. Följaktligen, för korrekt uppvärmning av lokalerna, krävs installation av radiatorer med minst en och en halv värmeöverföringsmarginal. Till exempel, när ett rum behöver 2 kW värme måste du ta värmeapparater med en kapacitet på minst 2 x 1,5 = 3 kW.

Inomhus placeras batterier på platser med störst värmeförlust - under fönster eller nära tomma ytterväggar. I det här fallet kan anslutning till motorvägar göras på flera sätt:

• lateral ensidig;
• diagonal skala;
• lägre - om radiatorn har lämpliga rör.

Den laterala anslutningen av enheten på ena sidan används oftast när den ansluts till stigare, och den diagonala anslutningen till horisontellt lagda motorvägar. Dessa 2 metoder låter dig effektivt använda hela batteriets yta, vilket kommer att värmas jämnt.

När ett enrörsvärmesystem installeras används även den nedre mångsidiga anslutningen. Men då minskar enhetens effektivitet, och därmed värmeöverföringen. Skillnaden i ytuppvärmning illustreras i figuren:

Det finns modeller av radiatorer där designen möjliggör anslutning av rör underifrån. Sådana enheter har interna ledningar och i själva verket har de en ensidig sidokrets. Detta kan tydligt ses i figuren, där batteriet visas i sektion.

Mycket användbar information om frågan om att välja värmeanordningar kan hittas genom att titta på videon:

5 vanliga misstag under installationen

Naturligtvis, när du installerar ett värmesystem kan du göra många fler än fem misstag, men vi kommer att lyfta fram de 5 mest allvarliga som kan leda till katastrofala konsekvenser. Här är de:

• felaktigt val av värmekälla;
• fel i värmegeneratorrör;
• felaktigt valt värmesystem;
• slarvig installation av själva rörledningarna och beslagen;
• felaktig installation och anslutning av värmeanordningar.

En panna med otillräcklig effekt är ett av de typiska misstagen. Det är tillåtet när man väljer en enhet som är utformad inte bara för att värma rum utan också för att förbereda vatten för hushållsvattenbehov. Om du inte tar hänsyn till den extra effekt som krävs för att värma vatten, kommer värmegeneratorn inte att klara av sina funktioner. Som ett resultat kommer kylvätskan i batterierna och vattnet i varmvattensystemet inte att värmas upp till önskad temperatur.

Delar spelar inte bara en funktionell roll utan tjänar också säkerhetsändamål. Till exempel rekommenderas att installera pumpen på returledningen strax före värmegeneratorn, förutom bypassledningen. Dessutom måste pumpaxeln vara i horisontellt läge. Ett annat misstag är att installera en kran i området mellan pannan och säkerhetsgruppen, detta är absolut oacceptabelt.

Viktig. När du ansluter en fastbränslepanna kan du inte placera pumpen framför trevägsventilen, utan bara efter den (längs kylvätskeflödet).

Expansionstanken tas med en volym på 10% av den totala mängden vatten i systemet. Med en öppen krets placeras den på den högsta punkten, med en sluten krets placeras den på returledningen, framför pumpen. Mellan dem ska det finnas en lerfälla monterad i horisontellt läge med pluggen nedåt. Den väggmonterade pannan ansluts till rörledningarna med hjälp av amerikanska anslutningar.

När värmesystemet är felaktigt valt riskerar du att betala för mycket för material och installation, och sedan dra på dig merkostnader för att få det att fungera. Oftast uppstår fel vid installation av enrörssystem, när de försöker "hänga" mer än 5 radiatorer på en gren, som sedan inte värms upp. Brister under installationen av systemet inkluderar underlåtenhet att följa sluttningar, anslutningar av dålig kvalitet och installation av fel beslag.

Till exempel placeras en termostatventil eller en vanlig kulventil vid radiatorns inlopp, och en injusteringsventil är installerad vid utloppet för att justera värmesystemet. Om rör installeras till radiatorer i golv eller väggar måste de isoleras så att kylvätskan inte kyls ner längs vägen. Vid sammanfogning av polypropenrör måste du noggrant följa uppvärmningstiden med en lödkolv så att anslutningen är pålitlig.

Att välja kylvätska

Det är välkänt att filtrerat och om möjligt avsaltat vatten oftast används för detta ändamål. Men under vissa förhållanden, till exempel periodisk uppvärmning, kan vatten frysa och förstöra systemet. Sedan fylls den senare med en icke-frysande vätska - frostskyddsmedel. Men du bör ta hänsyn till egenskaperna hos denna vätska och glöm inte att ta bort alla vanliga gummipackningar från systemet. Frostskyddsmedel gör att de snabbt blir slappa och läckor uppstår.

Uppmärksamhet! Inte varje panna kan arbeta med icke-frysande vätska, vilket visas i dess tekniska datablad. Detta måste kontrolleras vid köp.

Som regel fylls systemet med kylvätska direkt från vattentillförseln genom en påfyllningsventil och en backventil. Under påfyllningsprocessen avlägsnas luft från den genom automatiska luftventiler och manuella Mayevsky-kranar. I en sluten krets övervakas trycket med hjälp av en tryckmätare. Vanligtvis när den är kall är den i intervallet 1,2-1,5 Bar, och under drift överstiger den inte 3 Bar. I en öppen krets är det nödvändigt att övervaka vattennivån i tanken och stänga av påfyllningen när den rinner ut ur överflödesröret.

Frostskyddsmedel pumpas in i ett slutet värmesystem med hjälp av en speciell manuell eller automatisk pump utrustad med en tryckmätare. För att säkerställa att processen inte avbryts måste vätskan förberedas i förväg i en behållare med lämplig kapacitet, varifrån den måste pumpas in i rörledningsnätet. Att fylla ett öppet system är lättare: frostskyddsmedel kan helt enkelt hällas eller pumpas in i expansionstanken.

Slutsats

Om du noggrant förstår alla nyanser blir det tydligt att det är fullt möjligt att installera ett värmesystem i ett privat hus på egen hand. Men du måste förstå att detta kommer att kräva mycket tid och ansträngning från dig, inklusive övervakning av installationen om du bestämmer dig för att anlita specialister för detta.