Anslutningsuttag utan kopplingsdosor. Installation av uttag och strömbrytare

Elpunkter är uttag, strömbrytare och fördelningsdosor. De är noder i det elektriska nätverket. Typen av ledningar som används ( eller ) bestämmer typen av punkter och reglerna för deras installation.

Installation av uttag och strömbrytare med dolda ledningar

Under en lång tid gjordes elektriska punkter så här: ett mer eller mindre runt hål stansades i väggen, i vilket en metalllåda sattes in (eller ibland inte satts in), sedan placerades ett uttag eller brytarblock där, som säkrades med distanser eller cementbruk. Efter det tätades alla sprickor med samma lösning.

Denna metod förvånade fantasin med sin livslängd, men som regel var det inte möjligt att byta uttaget utan en jackhammer. Idag har både materialen och tekniken för elinstallationsarbetet förändrats. Installationen av elektriska punkter börjar samtidigt med installationen av kabeln. Medan ledningslinjerna markeras noteras även placeringen av elektriska punkter, eftersom de fungerar som ändpunkter för kabelledningar eller kopplingsstationer när det gäller distributionslådor.

Exempel installation av uttag

Installation av uttag

Det börjar, som nämnts ovan, med att markera positionen. En punkt är markerad precis på väggen som visar mitten av uttaget. Som regel ligger den på en höjd av 25–30 cm från golvet.

Ett jordat eluttag bör inte placeras närmare än 50 cm från elektriska apparater och gasledningar.

Om det finns små barn i huset kan kontakterna placeras högre. I köket ligger de strax ovanför bordsnivån. Det finns inga strikta regler här, men det är mer estetiskt tilltalande när uttag i bostadslokaler ligger på samma höjd. När platsen för mitten av uttaget har bestämts kan konturerna av uttagets hål ritas. Detta görs så här: ta installationslådan, som kommer att stå som en uttagslåda, applicera den i botten på väggen och rita upp den med en penna. Kretsen är klar. Nu måste du håla ut ett hål i väggen för att placera lådan där.

Efter att ha borrat konturen med hålet från borren i mitten, tas kronan bort åt sidan. Med lätta hammarslag slås stenen ut ur hålet. Allt som återstår är att jämna till botten av urtaget med hjälp av en mejsel. Hålet är redo för vidare arbete. Du kan också borra ett hål med en betongborr. Hål borras bredvid varandra längs konturens omkrets, och sedan slås överskottsmaterialet ut med en mejsel. Om du inte har ett elverktyg till hands måste du skära ett hål i väggen med en mejsel och hammare.

För att installera uttag används oftast runda installationslådor, men det finns även fyrkantiga. I det här fallet kommer en krona inte att fungera; du måste borra ett hål med en hammarborr eller, om det finns flera uttag, skära ut det med en kvarn. Det enklaste sättet att göra detta är med en hammarborr utrustad med ett speciellt fäste - en diamantbit för betong. Att arbeta med ett sådant verktyg är ett nöje. utrustad med en borr, som är placerad i mitten av munstycket. Den är fäst vid mitten av konturen, sedan är en urtagning skisserad med flera testvarv av stansen. Borrkronan går djupt in i väggen och låser borrkronan på plats så att den inte rör sig medan du arbetar. Höjden på kronan är sådan att den går djupt in i väggens yta precis till djupet av uttagslådan.

Nästa steg är att installera uttagslådan. Det finns speciella installationslådor för monolitiska väggar. De finns både för enkel installation och för sammanfogning i grupper: denna typ av box har speciella öron på sidorna. Spåret närmar sig själva hålet och går djupt in i det så att kabeln går fritt in i urtaget. Längst ner i lådan finns flera hål täckta med plastluckor som lätt kan brytas av. Kabelkärnorna förs in i dessa hål.

För att säkra uttagslådan i urtaget används byggputs eller vanlig puts. I vissa fall används gipslim för att stärka kopplingen. Den knådas till konsistensen av mjukad plasticine. Sedan hålls uttagslådan på plats för hand, och gapet mellan hålkanten och lådan tätas med en spatel.

Efter att ha väntat lite (ungefär en halvtimme, om gips används, sedan 5–10 minuter), bör du ta bort överskottsblandningen. Efter att blandningen har torkat helt kan du börja installera blocket. För att förhindra att tråden hoppar ur lådan vid anslutning av blocket hålls den med ett fäste eller klämma bredvid lådan. Isoleringen avlägsnas från ledarnas ändar till ett avstånd av cirka 1–2 cm.Om ledaren är flertrådig vrids den exponerade ledaren till ett tätt knippe.

Det finns 2 kontakter på uttagsblocket, om det är jordat, då 3. Fas- och nollledningarna är anslutna till två, och jordledningen är ansluten till den tredje kontakten. När uttaget är korrekt installerat ska kontakterna sitta i botten. Ledningarna går upp. Kontakterna kan ha en skruv eller fjäderklämma. Den första typen är mer pålitlig, den andra kräver mindre tid för installation. Sedan vrids överskottsledningen till en spiral och döljs i botten av uttaget för att inte störa installationen.

Blocket fästs på två sätt:

1. Använda glidflikar: installationen är mycket enkel - blocket sätts in i lådan och två skruvar på sidorna, anslutna till glidflikarna med tänder, skruvas in med en skruvmejsel. När de dras åt med en skruv breder benen ut sig åt sidorna och vilar mot väggarna på uttagslådan och fixerar blocket i lådan.

2. Med vanliga skruvar - det finns speciella hål längs kanterna på uttagslådan som sammanfaller med hålen i blocket. Skruvarna sätts in i dem och blocket skruvas fast i lådan.

Installationen av uttaget är klar, allt som återstår är att fästa det skyddande plastfodralet - och uttaget är klart att användas. Om efterbehandlingen görs från grunden, efter att uttagslådan har installerats på plats, sätts inte blocket in i det, och själva hålet fylls med skrynkligt tidningspapper för att förhindra att olika byggskräp kommer in.

För att installera flera uttag i rad finns det ett bra sätt - detta är genom att installera en speciell låda med 2 block. Hålet för en sådan låda borras med en diamantbit. Kanterna på hålen ska beröra, och överskottsstenen slås av med en mejsel.

Om fler än 2 uttag behövs används en grupp uttagslådor som kan fästas på varandra. Det finns gott om alternativ här. Uttag kan placeras både vertikalt och horisontellt.

Uttag kan installeras i en "daisy chain" eller var och en ansluten till en separat linje som leder från växeln eller distributionsboxen. I fallet med en "daisy chain"-installation är strömkablarna till nästa uttag anslutna till kontakterna på den föregående.

Installation av strömbrytare

Installationen av strömbrytaren upprepar installationen av uttaget in i minsta detalj. Skillnaden är denna: när du installerar omkopplarblocket måste du se till att nycklarna är korrekt placerade, det vill säga när du slår på dem ska den övre delen av dem tryckas ned, inte den nedre.

I vissa typer av strömbrytare, till exempel genomgångsbrytare eller dimmers, indikerar kontakterna vilken ledning den inkommande ledningen är ansluten till och vilken den utgående ledningen är ansluten till. Naturligtvis finns det ingen jordledning på omkopplarna, även om en sådan kan installeras på lampan.

I produktsortimentet finns specialramar för uttag och strömbrytare. De kan vara en-, två-, tre-spår etc. Ramar gränsar till elektriska punkter och grupper, vilket ger uttag och strömbrytare ett estetiskt utseende.

Installation av distributionslådor

Storleken och konfigurationen av kopplingsdosan beror på antalet ledningsanslutningar och miljön där den är installerad. Den dolda kopplingsdosan är skyddad av sig själv, med endast ett lock på utsidan. Den finns i två typer: med eller utan skyddsdyna. I det första fallet har locket en gummiring som tätar dess anslutning till kopplingsdosan. I den andra är locket fäst med skruvar eller helt enkelt snäppt in i spåren.

Vid installation av kablar i plaströr, oavsett typ av installation, bör röret sträcka sig in i lådan med 1–3 cm, utan att lämna kabeln oskyddad. Detta gäller även monteringsboxar. Om lådan är liten kan du använda en diamantkärna för att borra ett hål för den, precis som du skulle borra ut ett hål för ett uttag eller strömbrytare. Lådans diameter bör i detta fall inte överstiga 70–100 mm.

Om lådan är större, med samma bit, borras flera hål sida vid sida, och sedan trimmas hålet med en mejsel. Urtagets djup bör vara sådant att locket till den stängda lådan ligger i nivå med väggytan.

Nästa steg i installationen är att sätta in alla anslutna kablar inuti lådan. Det finns plastluckor i botten av lådan eller på sidorna som går att bryta av vid behov. Kablarnas ändar förs in i dessa hål. Ledningarna ansluts sedan till varandra med kopplingsplintar, kåpor, klämmor, klämmor eller handvridning.

Ledningarna kan dessutom lindas med eltejp. Efter detta vrids ledningarna, göms i en låda och täcks med ett lock. Sedan sätts lådan in i urtaget och fixeras i den med gips eller gips. Dessutom kan nästan alla typer av lådor fästas med pluggspik eller skruvar.

Installation av uttag och strömbrytare i ihåliga skiljeväggar

Dolda ledningar löper inte bara inuti monolitiska väggar, utan också bakom gipsskivor och skiljeväggar, plywood- eller fiberboardpaneler, plastbeklädnad i allmänhet, bakom tunna materialskivor, mellan vilka och väggen det är tomhet.

Installationen av uttag och strömbrytare i detta fall skiljer sig något från den vanliga metoden. För att göra hål för installationslådor, använd inte en diamantbit, utan en gipsskiva. Det är lättare att arbeta med än diamant. Du kan använda en vanlig borr istället för en hammarborr. Hål i materialet görs i förväg, omedelbart efter att arken har monterats på plats. Ledarnas ändar dras först till den plats där hålen kommer att vara; När de är borrade dras kablarna ut.

Nästa steg är att installera uttagslådan. Det finns speciella lådor för ihåliga väggar. Det finns speciella klor på lådan för att fästa dem på väggen. Du måste sätta in lådan i hålet och dra ut den genom luckorna i botten av tråden och sedan dra åt de två skruvarna på sidorna med en skruvmejsel. Skruvarna drar åt flikarna som vilar mot materialarket på baksidan och fixerar uttagslådan på plats.

Efter detta installeras uttaget i lådan. Om kopplingslådorna som är fästa på huvudväggen inte är dolda bakom väggarna, så fästs de på materialet på samma sätt som uttagslådor - med hjälp av pressarfötter.

Installation av uttag och strömbrytare med öppna ledningar

Att installera uttag och strömbrytare med öppna ledningar är mindre arbetskrävande än med dolda ledningar. Man behöver inte borra hål i väggarna för monteringslådor och stöka med putsblandning eller puts. För strömbrytare och uttag av äldre stil, innan du fäster dem på väggen, måste du först installera ett dielektriskt stativ på ytan. Detta är en vanlig platt träplatta som fästs på väggen med en skruv eller spikas. När den är installerad skruvas den elektriska enheten fast på den.

Moderna uttag och strömbrytare kräver inte ett sådant stativ. De kan monteras på väggen med pluggspik eller skruvar. För att göra detta demonteras enheten och den nedre delen (botten) skruvas fast på väggen. Sedan är ledningarna anslutna till blocket, det är fäst i botten och hela strukturen är täckt med ett plastlock, som skruvas på. På många uttag och strömbrytare skärs speciella hål i höljet, täckta med insatser så att en kabelkanal eller plaströr kan passa in där. I uttag med hög skyddsgrad placerade i badrummet finns en speciell gummigenomföring där tråden går in i huset.

Om ledningarna är inneslutna i en kabelkanal är installationen av elektriska punkter ännu lättare. Vissa tillverkare av plastlådor tillverkar så många tillbehör till dem att installation av ett elnät påminner om att montera ett Lego-set. Specialinsatser på kabelkanalens yta för uttag och strömbrytare kallas stöd. Det finns bromsok för 1, 2, 5 och till och med 10 elpunkter. Dessutom finns landningsboxar och moduler och även fördelningsboxar. Naturligtvis måste kabelkanalen vara av lämplig bredd. Fördelningslådor av öppen typ är lättare att installera än stängda. De är fästa i taket med hjälp av ett brett utbud av fästelement: spikar, skruvar och till och med vanliga spikar.

Elarbeten utförs vanligtvis vid byggnation av ett nytt hus och vid större renoveringar. För att korrekt ansluta anpassade elektriska beslag är det nödvändigt att tydligt bestämma installationshöjden för strömbrytare och uttag. Det finns många officiella regler och inofficiella råd i denna fråga.

Normer och standarder för installation av elektriska hushållsarmaturer

Det finns inga enhetliga exakta standarder som reglerar den tillåtna placeringshöjden för uttag och strömbrytare från golvet. Tidigare föreskrev reglerna att strömbrytare och uttag skulle placeras på 1,6 respektive 0,8 meters höjd från golvet.

Moderna designers föredrar europeiska standarder:

  • uttagsmoduler – 0,3 meter från golvet;
  • strömbrytare - 0,9 meter från golvet.

Vissa människor tycker att de gamla standarderna är mer bekväma. Strömbrytaren är synlig och är inte blockerad av möbler. Högt placerade uttag är säkra för små barn. Och det är bekvämare att ansluta elektriska apparater till sådana uttag - du behöver inte ständigt böja dig.

Omkopplare installerade enligt den europeiska standarden är bekvämare att använda - du behöver inte höja handen högt. Och lågmonterade uttag är lämpliga för enheter som ständigt är anslutna till nätverket. Detta kommer att dölja ledningarna.

Den nedre gränsen för den tillåtna höjden för att placera ett uttag är 25 centimeter från golvet. Detta är den minsta höjden för att garantera säkerheten vid våtrengöring. Lägenheten kan ha ett obegränsat antal uttag.

För att korrekt designa och installera uttag och strömbrytare kan du använda enkla regler:

  • först måste du upprätta ett layoutschema över möbler och elektriska apparater;
  • Alla uttag bör märkas på diagrammet, vilket lämnar en reserv på flera enheter;
  • Det är bättre att ansluta stationär utrustning till uttag som är fritt tillgängliga, men det är lämpligt att gömma dem bakom själva enheterna;
  • på öppna ytor av väggarna är det nödvändigt att placera flera uttag närmare golvet - detta kommer att hjälpa till att använda dammsugaren i alla rum;
  • avståndet från ytan på skrivbordet eller sängbordet till uttaget bör vara cirka 20 centimeter;
  • För korrekt placering av omkopplaren måste du bestämma i vilken riktning dörren ska öppnas: en bekväm plats för enheten är nära dörröppningen på sidan av dörrhandtaget.

Hur man undviker installationssvårigheter

Många människor förknippar installation av elektriska hushållsarmaturer med problem och ett stort antal nyanser. Speciellt för dem som måste ta itu med denna fråga för första gången.

Installation av enheter i standardväggar

Att göra monteringshål i vanliga väggar är inte lätt. För att göra detta behöver du använda en hammarborr (slagborr) och en bit med hårdmetallspetsar. Hålets diameter bör inte överstiga 5 centimeter. Annars kan det uppstå svårigheter med att säkra plastdosan.

Spåret förbinder fördelningsboxen och monteringshålet. För att fixera den elektriska kabeln i den används ett speciellt vidhäftande ämne - alabaster. Tvärsnittet av ledningar för uttag är 2,5 rutor och mer, för strömbrytare - från 1,5 rutor.

För att ansluta ledningar gjorda av olika metaller behöver du terminaler. Vridning kommer att leda till snabb oxidation av metallen, vilket resulterar i att ström inte längre flyter genom ledningarna.

Uttagslådan ska vara ordentligt fastsatt, alla hålrum mellan väggen och uttagslådan ska elimineras.

Installation av elektriska hushållsinredningar utförs efter avslutat arbete.

Hur man installerar uttag i gipstak

Processerna för att installera uttag i gipsväggar och solida väggar är liknande. Den enda skillnaden är i uttagen.

Uttagslådorna för gipsskivor är utrustade med speciella klor. De låter dig kila in uttagslådan i det förberedda hålet.

Urtaget för uttagslådan måste tydligt motsvara lådans storlek. Annars kommer strukturen inte att hålla bra och kommer snabbt att falla ut ur väggen.

Installera uttag utanför

Denna installationsmetod används tillsammans med dold installation. Sådana elektriska beslag har en något annorlunda design: det finns platser för fästen på kroppen eller inuti den, och pluggar eller skruvar används för att fästa på väggen.

I alla andra avseenden liknar anslutningsprocessen den interna installationsprocessen.

Det sista steget av installation av elektriska hushållsarmaturer

För att installera elektriska hushållsinredningar används speciella klämmor, som finns i alla enheter. Ett alternativ är att använda de självgängande skruvarna som medföljer hylsan.

Båda dessa metoder är lika praktiska och bekväma.

När du ansluter ledningar är det viktigaste att förhindra kortslutning. Detta problem kan uppstå på grund av kabeltrassling, och speciellt vid blockinstallation av elektriska beslag.

Innan kablarna ansluts ska deras ändar rengöras noggrant. För lödning används syra med tenn eller kolofonium. De förberedda ledningarna måste sättas in i uttagets (omkopplare) terminaler och spännas fast med en skruv.

Ofta, istället för lödning, används speciella krympningar. De sätts på kabeln och kläms sedan fast med tång.

Att installera omkopplare skiljer sig inte från att installera uttag. Det viktigaste är att installera blocket korrekt. Slå på måste göras genom att trycka på toppen av knappen.

Funktioner för installation i olika rum

Den optimala höjden på uttag och strömbrytare beror på detaljerna i varje rum.

Kök

Detta rum kännetecknas av en hög grad av luftfuktighet, ett överflöd av avdunstning och kondens. Ett modernt kök innehåller många elektriska hushållsapparater, av vilka en del används samtidigt. Därför är den totala belastningen på nätverket här ganska stor.

Att ansluta uttag och strömbrytare, såväl som deras placering i köket, kräver särskild omsorg, särskilt eftersom användningen av tees i ett sådant rum är oacceptabel.

Höjden på köksuttag spelar egentligen ingen roll. Det viktigaste är bekvämlighet, enkel åtkomst och maximalt skydd mot vatteninträngning. Därför är det förbjudet att placera uttag nära diskho och spis.

Avståndet från uttagen till gas- och vattenledningarna och batterierna bör vara minst en halv meter.

Badrum

Vanliga uttag kan inte installeras i detta rum. Enheter måste vara fuktbeständiga, väl skyddade utvändigt och inuti.

För att skydda enheten från fukt används en gummikåpa. Det finns ett speciellt lock på utsidan som hindrar vatten från att komma in i plugghålen.

För att ansluta det fuktsäkra uttaget med dess andra delar är det bättre att använda gummi- eller silikonpackningar.

Det är bättre att installera flera uttag i badrummet:

  • för en hårtork och elektrisk rakhyvel - nära en spegel på en höjd av cirka en meter från golvet;
  • för en tvättmaskin eller handdukstork - på en höjd av 0,5-0,6 meter från golvet.

Barns

I ett barns sovrum är en hög placering av hushållsinredningar (1,5-1,7 meter) att föredra. I det här fallet kommer enheterna att vara otillgängliga för nyfikna barn, och äldre barn kommer inte att klicka och slå på pluggarna i onödan - nå högt och obekvämt.

Lång korridor och trappor

Här måste brytare installeras i början och i slutet. Ett uttag i hörnet nära basplattan räcker - det kan användas för att ansluta en skotork eller gästernas telefoner.

Sovrum, vardagsrum

Strömbrytare bör placeras vid entrén och nära soffan eller sängen. I rekreationsområden installeras ofta uttag under strömbrytaren - detta gör att du kan ändra den ljusa takbelysningen till att dämpa ljuset från en golvlampa när som helst.

I vardagsrummet behöver du uttag för att ansluta din TV och TV-tuner. Höjden bestäms med hänsyn till utrustningens placering. TV-skärmen ska helt dölja sladden.

Två europeiska uttag måste installeras i varje vägg. De används för golvlampor och små hushållsapparater.

I sovrummet är uttag installerade på båda sidor av sängen och nära sminkbordet.

Ytterligare uttag

Nära arbetsplatsen med en dator behöver du minst 5 uttag.

Uttaget för anslutning av luftkonditioneringen är placerat på ett avstånd av 0,3 meter från taket.

För var och en av dessa typer tillverkas fördelningsdosor, uttag och strömbrytare, som även kallas för elpunkter eller nätverksanslutningsnoder.

När du installerar dem, ägnar många hemhantverkare primär uppmärksamhet åt utformningen av rummet och användarvänligheten. Det är dock värt att överväga sådana krav för deras elektriska egenskaper som:

    pålitliga kontaktanslutningar som säkerställer högkvalitativ passage av elektricitet med minimala spänningsförluster;

    stark elektrisk isolering av strömförande ledare och strukturella element utsatta för nätverkspotential;

    driftsäkerhet, inklusive användarvänlighet, åtkomstbegränsningar, brandskydd.

Installation av uttag och strömbrytare i dolda ledningar

Väggar gjorda av betongplattor, tegel, skumbetong

I gamla sovjetbyggda hus skapades tomma kanaler och utloppsöppningar innanför väggarna för att installera strömbrytare och uttag. Ledningar installerades i dem och metalllådor installerades, monterade med en lösning av betong eller alabaster efter att kabeln installerats.

När murbruket ordentligt tog tag i installationslådan sattes en hylsa in i den och höljet fixerades säkert med skruvarna på glidbenen installerade i distanshållaren. På så sätt fixerades uttaget inuti väggen genom installationslådan och härdad betong.

Den interna fastsättningen av strömbrytaren utfördes också med denna decennier beprövade teknik. Omkopplare med uttag är fortfarande anslutna till den. Endast i stället för metalllådor började de använda icke brännbara plastmaterial baserade på höghållfasta kvaliteter av polypropenskum, som har goda dielektriska egenskaper och brandbeständighet.

När glidbenen är placerade i en tät plastlåda skapas dessutom en stark anslutning som säkert håller fast uttaget i väggen. När lådan är av metall ger den mindre friktion (bättre glidning på skapade ytor) och tål mekaniska belastningar mindre bra.

Av denna anledning dras gamla uttag ofta ut ur sina installationslådor, vilket skapar en nödsituation.

Nuförtiden byter många lägenhetsägare ut gamla elektriska ledningar eller installerar själva nya ledningar i byggnader under uppförande. Fall uppstår ofta när väggar gjorda av betong, tegel och skumblock inte har inre håligheter för att installera kablar och ledningar.

Nuförtiden har invånarna många elektriska apparater, men det kanske inte finns tillräckligt med uttag för att använda dem. Därför är det vanligt att installera inte en, utan flera uttag, monterade i på varandra följande block. För deras installation används speciella uttagslådor, som visas i svart i figuren. Du kan också montera en design av enskilda moduler som sätts in i varandra. Detta alternativ visas på bilden med blå rutor.

Efter att installationshålet för en eller flera uttag är klart, sätts en uttagslåda med en insatt kabel in i den och fixeras med murbruk.

När blandningen stelnar och tillåter att hylsan kan monteras kan den säkras med samma distansfäste med skjutbara klämben. Utöver denna metod har moderna uttagslådor uttag för skruvfästning av den interna kontaktmekanismen. Detta gör att du kan välja det optimala installationsalternativet.

Att fästa mekanismerna för uttag och strömbrytare med självgängande skruvar kännetecknas av ökad tillförlitlighet och hållbarhet.

Väggar täckta med keramik eller gipsplattor

Det kan vara ganska svårt att installera ett uttag eller strömbrytare inuti en vägg när den redan är täckt med keramiska plattor. I det här fallet finns det stor risk för skador på ömtåliga ytor. Många elektriker vägrar helt enkelt sådant arbete och vill inte ta itu med ömtåligt material som kan bilda sprickor på de mest oväntade platserna.

Jobbet kan dock göras om du använder ett specialverktyg och är försiktig. Tekniken som visas på fotografierna låter dig installera ett uttag på keramiska plattor. Du behöver bara ta hänsyn till att inuti väggen på den valda platsen finns ett hålrum för att lägga kabeln eller gamla ledningar läggs.

Du kan borra hål i keramik med speciella Pobedit-borrar eller en diamantbelagd krona. Det är dock bättre att köpa den senare för permanent professionellt arbete på grund av dess kostnad. Du kan installera flera uttag i plattorna med hjälp av en borr, skapa hål runt omkretsen av cirkeln, som visas på fotografierna.

Inledningsvis måste du markera brickorna med en penna, linjal och kompass, med hänsyn till horisontlinjen. Sedan borras mitten på den och fasas runt hela cirkeln med en ballerinaborr.

Efter att borrningsarbetet är avslutat börjar de slå ut överflödiga bitar genom att slå en mejsel, mejsel eller mejsel med en hammare. Samtidigt är försiktiga åtgärder viktiga när det är nödvändigt att begränsa slagkraften på grund av keramernas bräcklighet. Ett skarpt vässat blad kommer lätt att skära av kanterna och tillåter inte skapandet av djupa sprickor som sträcker sig utanför det markerade området.

När det inre utrymmet på plattan tas bort med mejselns skärkanter måste du omedelbart jämna ut väggarna. För att göra detta, använd ett smärgelhjul som drivs i rotation av en konventionell borr.

    borra hål i den frigjorda betongen för installationslådan. Det är viktigt att inte röra de redan bearbetade kanterna i keramiken med borren;

    Borra ut betongen under plattorna först med en borr med liten diameter och expandera sedan med en större. Det rekommenderas inte att använda en tjock borr direkt på grund av de ökade belastningarna som kommer att överföras från betongväggen till de keramiska plattorna;

    ta bort överflödig betong mellan hålen med en elektrisk mejsel, som visas på det nedre fotot. Du kan också arbeta med handverktyg.

Under dessa operationer är det bättre att använda en professionell borrhammare. En slagborr kan också klara sådana belastningar, men hela processen kommer att ta lite tid och kräva mycket ansträngning.

Efter att all överskottsbetong har valts för installation av lådan, är det från denna plats nödvändigt att borra ett hål till det inre hålrummet i vilket kabeln kommer att läggas och köra den i denna linje. Om lådan är installerad i stället för det gamla uttaget, är denna uppgift avsevärt förenklad.

När kabeln väl är insatt kommer den att synas i det förberedda hålet. För att ta tag i den, använd en enkel hemmagjord krok gjord av en liten bit mjuk tråd, insatt bakom baksidan av kabeln.

Sedan sätts de återstående trådarna in i samma låda genom de gjorda byglarna, och hela strukturen pressas in i ett hålrum som är utskuret i väggen, som är fyllt med murbruk. För bättre fäste av lådan rekommenderas att bryta säkerhetsväggarna i hålen i den för att fylla insidan med överflödig betong, som lätt kan avlägsnas innan den härdar med en trasa.

När kittet härdar inuti lådan, anslut ledningarna till plintarna och montera uttagsmekanismen, kontrollera att installationen är horisontell.

Om installationskvaliteten är tillfredsställande, installeras ett dekorativt lock på hela strukturen och säkras med en skruvkoppling.

Samtidigt rekommenderas det inte att skynda sig att stänga locken innan du utför elektriska kontroller av kretsen. När allt kommer omkring, om ett avbrott i den elektriska anslutningen upptäcks, eller, ännu värre, ett anslutningsfel som skapar en kortslutning, måste de tas bort igen.

Ibland glömmer elektriker eller kontrollerar inte installationen specifikt innan man applicerar driftsspänning på kretsen, i hopp om att den resulterande kortslutningen kommer att stänga av skyddet för strömbrytaren, och en trasig ledning kommer att resultera i ett icke-fungerande uttag. Då, säger de, måste du leta efter ett fel. Detta är en missuppfattning som kännetecknar artisternas låga kvalifikationer.

För att uttaget ska fungera måste du också ansluta kabeln på baksidan av den. Enligt alla regler, för detta är det nödvändigt att göra anslutningar inuti distributionslådor eller paneler. Men trots allt är detta inte alltid möjligt eller tillrådligt. Speciellt om en liten ändring av schemat görs utan att störa utformningen av lokalerna.

I det här fallet väljs det mest acceptabla undantaget från reglerna - skarvning av ledningar i väggens inre hålrum. Det måste göras särskilt noggrant, noggrant och tillförlitligt. Annars kommer alla misstag att göra att du bryter väggen för att hitta problemet i framtiden.

För att ansluta ändarna på ledningarna sätts de på dem innan de ansluts för att stärka isoleringen. Eftersom metallerna i anslutningstråden kan vara olika, till exempel koppar och aluminium, används stålterminaler med skruvklämmor.

Direkt anslutning av sådana ledare är extremt oönskad på grund av galvaniska processer som uppstår vid kontaktpunkten. Under långvarig drift leder de till oxidation av yttre ytor och en ökning av kontaktmotstånd.

Ledningar med rengjorda ändar sätts in i terminalen och kläms fast med skruvar med en kraft som säkerställer tät kontakt, men som inte bryter mot integriteten hos metalldelen av ledaren. Sedan flyttas det förberedda värmekrympbara röret till sammanfogningsplatsen och värms upp. Om du inte har en industriell hårtork kan du enkelt klara dig med en tändsticka eller tändare, som visas på bilden.

Att kontrollera den monterade strukturen bör inte sluta med att identifiera fasledningen med en indikator, utan att testa varje nytt uttag under belastning. För detta ändamål kan du använda samma borr eller slagborr som du använde. Endast en slutsats om funktionsduglighet görs efter att ett testhål borrats i något material, till exempel ett metallhörn. Att köra motorn i tomgångsläge kanske inte avslöjar en dold defekt, som kommer att dyka upp mycket senare.

Väggar med gipsskivor

Installation av uttag och strömbrytare inuti tunnväggiga strukturer av plywood, gipsskivor och spånskivor utförs på samma sätt. Det speciella med tekniken ligger i metoden för att säkra installationslådan till dessa byggnadskonstruktioner.

För detta ändamål placeras klämskruvar med tryckplattor på utsidan av den speciella uttagslådan.

För att installera en sådan låda i gipsskivor måste du skära ett hål för lådan. Du kan arbeta med en vanlig kniv efter att ha övat på vraket. Men släta kanter och täta kanter säkerställs av en speciell cirkelsåg - en krona som sätts in i borrchucken. Med dess hjälp skapas ett snyggt hål mycket snabbt.

Efter detta återstår bara att sätta in lådan i hålet och dra åt fästskruvarna, vilket kommer att trycka fast fästplattorna från insidan och tätt klämma fast kroppen i gipsskivan.

Installation av uttag och strömbrytare i öppna ledningar

Med denna metod för att fästa elektriska ledningar bör särskild uppmärksamhet ägnas åt isoleringens integritet och styrka och dess förmåga att motstå slumpmässiga mekaniska belastningar.

För att installera uttag på byggnadskonstruktioner används öppna träuttagslådor - speciella utskurna skivor eller plattor av rektangulär eller rundad form, som är fabriksimpregnerade med en skyddande brandbekämpningsmassa.

De kan också vara gjorda av polystyren, getinax och andra icke brännbara material med dielektriska och värmeisolerande egenskaper med en plåttjocklek på ca 1 cm.

De fästs på väggen med försänkta skruvar eller limmas. På trä och andra material som kan fatta eld om ett fel uppstår i elledningarna, installeras ytterligare skydd på ca 3 mm tjockt från paronitpackningar.

Huset med uttaget eller omkopplarmekanismen monteras på den installerade uttagslådan med topplocket borttaget med hjälp av två vanliga skruvar med halvcirkelformade huvuden. Om du använder försänkta modeller kommer deras koniska ände att skära in i hålet under skruvningen och börja röra sig isär, kila kroppsmaterialet och så småningom dela det.

Och när sådana fästelement inte dras åt kommer hylsan tillsammans med mekanismen att lossna och så småningom helt enkelt gå sönder. Därför används skruvar för att fästa, pressa höljet tätt mot uttaget utan att kila fast materialet.

Men här måste du se till att kåpan inte klämmer kablarna eller kabeln. Om detta händer kommer den klämda isoleringen med tiden att förstöras av konstant mekanisk påfrestning under installation och borttagning av kontakten i kontaktmekanismen. För att göra detta bryts små områden ut i locken, markerade med plastmembran - förpressar.

Med gamla uttag och strömbrytare var boxkåpan ömtåligare och kunde spricka när prepressen togs bort. Därför trimmades den tidigare med mekaniska verktyg. Moderna fodral är starkare och styvare. De låter dig ta bort bygeln genom att helt enkelt skära med en kniv. Men det rekommenderas inte att utföra denna operation utan ett verktyg med bara händer - du kan lätt skada dina fingrar.

Hej kära läsare och gäster på Elektrikerns anteckningars hemsida.

På grund av den ökande efterfrågan på installation av elektriska ledningar utan kopplingsdosor började jag alltmer få frågor om kopplingsschemat för strömbrytare med denna design.

Med uttag är allt enkelt här - strömkabeln ansluts direkt till uttagets terminaler, och från den, om nödvändigt, ansluts ytterligare uttag. Denna anslutning kallas en "loop".

Det är inte förbjudet att ansluta uttag med en kabel; det viktigaste är att uppfylla ett antal krav i PUE för att ansluta en PE-ledare, men jag kommer att berätta om detta i min nästa artikel. Om du inte vill missa nya releaser, prenumerera på sajtens nyhetsbrev.

Tja, idag kommer jag att berätta för dig med visuella exempel på att ansluta strömbrytare utan kopplingsdosor.

Enligt många medborgare stör distributionslådor och förstör den yttre designen av en renoverad lägenhet eller hus. Självklart, för vem vill se en massa plastlock på dyra tapeter!? Därför vill var och en av kunderna gömma dessa lådor utom synhåll så mycket som möjligt, och därigenom glömma det viktigaste kravet på PUE att trådanslutningspunkterna alltid måste vara tillgängliga för inspektion och reparation.

Låt oss överväga flera alternativ för att implementera dolda kopplingslådor.

Det första alternativet är att installera distributionslådor i taket bakom spännduken.

Om ett fel uppstår plötsligt kan undertaket alltid tas bort, det nödvändiga arbetet utföras och monteras tillbaka. Men ibland kan ett fel inte hittas och upptäckas omedelbart, eller så har det smugit sig in i mer än ett rum. Då måste du ta bort taken i hela lägenheten.

Till exempel, i vårt land, kostar det att ta bort ett tak i ett rum cirka 1 000 rubel. Så gör matten! Att ta bort och installera ett undertak, till exempel, i tre rum kommer att kosta cirka 6 000 rubel. Inte ett billigt nöje...

Det andra alternativet är lite bättre, men det används vanligtvis om taket är gjord av gipsskivor. Den består av att göra speciella inspektionsluckor i taket, genom vilka åtkomst till fördelningsboxarna ges. Luckan placeras vanligtvis någonstans i hörnet av rummet och givetvis ska även alla fördelningsboxar monteras på luckans plats.

I princip kan detta alternativ även användas för undertak, men hur implementerar man en sådan lucka i ett undertak?! Svaret på denna fråga fick jag inte ens av de relevanta specialisterna, varför jag var tvungen att installera den i en av lägenheterna i hörnet bakom ett undertak utan några inspektionsluckor.

Det tredje alternativet är att installera elektriska ledningar utan kopplingsdosor.

Detta är vad vi kommer att prata om idag mer i detalj.

Låt oss börja med det faktum att elektriska ledningar utan kopplingsdosor verkligen har sina fördelar.

1. Inga onödiga trådanslutningar

Logiken är enkel: ju färre olika typer av anslutningar, desto mer tillförlitligt nätverk. Dåligt gjorda anslutningar av trådkärnor utöver felaktigt valda klassificeringar av skyddsanordningar kan leda till dålig kontakt, uppvärmning och i slutändan till en öppen krets eller kortslutning.

Fri tillgång till trådanslutningspunkten. Uttaget eller omkopplarmekanismen tas bort och åtkomsten är öppen.

3. Minska kostnaderna för elinstallationer

Att använda denna metod minskar verkligen kostnaderna för elinstallationsarbete, eftersom antalet installerade punkter och antalet frånkopplade kärnor blir mycket mindre.

Nackdelarna med att installera elektriska ledningar utan distributionslådor inkluderar endast en viss överskottskabelförbrukning under installationen.

Efter att ha analyserat alla fördelar och nackdelar med denna metod, låt oss gå direkt till switchanslutningsdiagrammen.

I mitt exempel är elledningarna i lägenheten gjorda utan distributionslådor, så strömkabeln, i det här fallet VVGng (3x1,5), från lägenhetspanelen går direkt in i uttagslådan på enkelnyckelströmbrytaren. Det här är förresten samma badrum, ungefär.

Den andra kabeln i uttagslådan är den utgående ledningen för belysning, som också är gjord med VVGng-kabel (3x1,5).

har ett djup på 45 (mm), så att installera en touch-omkopplare med ett djup på 33 (mm) där och lägga alla ledningar är ganska problematiskt, men det är möjligt! Ja, förresten, vanliga ennyckelbrytare har mycket mindre dimensioner, så det kommer troligen inte att vara några problem med installationen.

För tydlighetens skull bifogar jag ett kopplingsschema för anslutning av en nyckelbrytare utan kopplingsdosa.

Låt mig påminna dig om hur den bekanta ser ut.

Men vi kommer att titta på diagrammet för att ansluta det, men bara utan en kopplingsdosa.

Här liknar allt det tidigare schemat med en enkelknappsbrytare, bara i stället för en belysningsgrupp används två.

Nu har vi alltså inte två kablar i uttagslådan, utan tre. En kabel är strömkabeln från lägenhetspanelen, den andra är en kabel till en belysningsgrupp och den tredje är till en annan belysningsgrupp eller en fläkt, som i mitt exempel.

Jag kommer att visa dig anslutningsschemat på samma switch från Livolo, tänk dig bara att det inte är en enkelsensor, utan dual-sensor. Dess externa design är exakt densamma, bara den interna kretsen har ändrats och ytterligare en plint L2 (Load) har lagts till.

Vi ansluter den inkommande fasen från lägenhetscentralen till den gemensamma plint L(In) på tvåsensoromkopplaren, till plint L1(Load) ansluter vi omkopplingsfasen för den utgående belysningskabeln och till plint L2(Load) - den kopplingsfas för frånluftsfläktens utgående kabel. Vi ansluter nollledarna respektive PE-skyddsledarna till varandra på samma ställe i uttagslådan med hjälp av Vago-plintarna.

För tydlighetens skull bifogar jag även ett kopplingsschema.

Låt oss överväga en annan situation.

Om du har en fläkt med timer, kommer kretsen att ha ett lite annorlunda utseende.

Diagrammet är i princip detsamma som det föregående, men den utgående kabeln till fläkten är ansluten annorlunda:

  • den vita ledningen är ansluten till den gemensamma terminalen L(In) på switchen
  • blå tråd - till nollterminalen (N)
  • gulgrön ledning - till plint L2 (belastning) på omkopplaren

Jag kommer att visa ett annat fall när en enkel- och tvånyckelbrytare är installerade på ett ställe och de måste anslutas utan en kopplingsdosa.

I detta fall dras 4 kablar in i uttagsdosan.

Deras mat är vanlig och tas från lägenhetsstyrelsen. En enkelknappsbrytare styr belysningen i köket och en tvåknappsströmbrytare styr två grupper av belysning i vardagsrummet.

Här liknar allt den tidigare kretsen med en tvånyckelbrytare, bara vi behöver göra en bygel mellan den gemensamma terminalen (L) på tvånyckelomkopplaren och den gemensamma terminalen (L) på enkelnyckelomkopplaren, d.v.s. vi måste förse matningsfasen till ennyckelbrytaren.

Lyckligtvis är det inte problematiskt att göra detta, eftersom... Oftast, på märkesvaror, har varje terminal möjlighet att ansluta två ledare. Om din omkopplare inte har möjlighet att koppla två ledare till en plint samtidigt, måste du installera en extra Vago fasplint i uttagsdosan och tar därmed upp ännu mer plats i uttagsdosan.

Till den gemensamma terminalen (L) på tvånyckelbrytaren ansluter vi den inkommande fasen från lägenhetsväxeln, till terminalen (1) på tvånyckelbrytaren ansluter vi omkopplingsfasen för den utgående kabeln i den första gruppen i vardagsrummet belysning och till plint (2) - omkopplingsfasen för den utgående kabeln för den andra gruppen av vardagsrumsbelysning .

Från den gemensamma terminalen (L) på tvånyckelomkopplaren gör vi en bygel till den gemensamma terminalen (L) på enkelnyckelomkopplaren, och till terminalen (1) på ennyckelomkopplaren ansluter vi omkopplingsfasen för köksbelysning.

Och nu måste vi bara ansluta alla nollor och skyddsledare till motsvarande Vago-terminaler (N) och (PE). Jag placerade nollterminalen (N) i den nedre uttagslådan, eftersom den har mer ledigt utrymme och terminalen (PE) är överst.

För tydlighetens skull bifogar jag ett kopplingsschema.

Sedan installerar jag omkopplarmekanismerna i uttagslådan och det är klart.

Åh, förresten, var inte uppmärksam på omkopplarna upp och ner här, för av misstag köpte du inte en vertikal ram, utan en horisontell. Jag vände omkopplarna 90° så att efterbehandlarna kunde lägga gipsplattor runt omkopplarramen. I framtiden, istället för en horisontell ram, kommer jag att installera en vertikal och vrida omkopplarna därefter.

Tillägg: om plötsligt, av någon anledning, ledningar och anslutningsterminaler inte passar in i en uttagsdosa, eller om du inte kan fälla in mekanismerna, kan du installera en annan uttagsdosa i närheten, där du kan göra alla anslutningar, och sedan installera en mekanism på denna uttagsdosa i form av en plastkontakt.

I själva verket kommer detta att visa sig vara som en distributionslåda, men i ett block av eluttag. Tänk bara på att inte alla serier av mekanismer har pluggar. Gloss-serien har till exempel ingen.

Som du kan se är det inget komplicerat med att ansluta strömbrytare utan kopplingsdosa. På så sätt kan du sätta ihop mer komplexa kretsar än de som presenteras i artikeln. Inom en snar framtid kommer jag att ansluta pass-through- och crossover-omkopplare i ett block med ennyckelomkopplare, men jag ska berätta om det nästa gång. Så om någon är intresserad, prenumerera på nyhetsbrevet för Electrician's Notes hemsida för att inte missa releasen av en ny artikel.

Jag föreslår att du tittar på en video baserad på artikeln, om informationen i det här formuläret verkar tydligare för dig:

P.S. Tack alla för er uppmärksamhet. Tills nästa gång. I slutet av artikeln skulle jag vilja ställa en motfråga! Vad tycker du om att installera elledningar utan kopplingsdosor?! Skriv din åsikt i kommentarerna nedan.

58 kommentarer på inlägget "Ansluta strömställare utan kopplingsdosor"

    bra artikel

    Kära Dmitry! Har du hört talas om SP 76.13330.2012 - den nuvarande versionen av SNiP 3.05.06-85? Det finns detta:

    6.3.1.12 ...Alla anslutningar måste vara tillgängliga för övervakning, mätning och underhåll, med undantag för följande anslutningar:
    …
    - utförs genom svetsning eller krympning...

    Vad kan du säga om detta? Är det möjligt att säga, enligt din åsikt, att denna standard tillåter att anslutningar görs i distributionslådor, och sedan döljer lådorna, förutsatt att samma anslutningar görs genom krympning eller svetsning?

    Sergey, de viktigaste dokumenten för oss (elektriker) och enligt vilka vi är PUE, PTEEP, POTEU, IPISZ (SO 153-34.03.603-2003), åskskydd (SO 153-34.21.122-2003), medicin och brand Regler i Ryska federationen. Detta är naturligtvis inte all vetenskaplig och teknisk dokumentation som vi använder i vår verksamhet. Men låt oss återgå till frågan om att gömma lådor vid anslutning genom krympning eller svetsning. Jag håller med, regeluppsättningen SP 76.13330.2012 tillåter det, men du försöker bevisa detta när du överlämnar föremålet till inspektören från Rostekhnadzor, som flitigt kommer att peka finger åt dig exakt i PUE, paragraf 2.1.23. Jag har stött på detta mer än en gång! Och jag kan citera många fler liknande inkonsekvenser, men ändå! Om du installerar industri-, produktions- och andra anläggningar, råder jag dig att använda kraven för PUE, tro mig, det kommer att bli färre problem under leverans. I privata hus och lägenheter rekommenderar jag också att du använder kraven i PUE, även om det efter detta inte kommer att ske någon officiell överlämning och inspektion av fastigheten av inspektörer.

    Kära Dmitry! Kan du förklara hur du får ström till uttagen på motsatta (ömsesidiga) sidan av rummet för att driva uttagen där. Detta är den punkt där jag skulle säga att det finns en stor nackdel med denna typ av installation på grund av överdriven kabelförbrukning, när det är nödvändigt att ordna uttag på den motsatta väggen från de som redan är installerade.

    Artikeln är intressant, du kan ta den i bruk.

    Jag började renovera min lägenhet för 4 år sedan. och jag ville göra takspänningen. Vi gick till köpcentret för att beställa installation från proffs. (här var allt bra, vi slöt ett avtal och satte en tid för mätningar).
    Vi gick runt i köpcentret och min fru gillade den inbyggda fyrkantiga lampan i rummet där undertaket ska vara, så vi köpte den.

    Vi kom hem nöjda med våra inköp.

    Ett par dagar senare kom mätaren. Jag mätte allt och registrerade allt. När jag frågade vilken typ av belysning det skulle vara så kom jag med den här lampan till honom och han föll nästan ur stolen, han sa att det inte skulle gå att installera den.När jag frågade varför började han kompetent prata om uniformen spänning av runda och rektangulära hål. Som svar på övertalning svarade han att han skulle komma på något och, efter att ha tagit måtten på lampan, gick han.

    När installatörerna kom för att installera allt började de sitt förberedande arbete, kontrollera nivån och så vidare. och detta är vad de gjorde för att installera lampan: först installerade de fästena för lampan (detta är två stänger som var fästa i taket), sedan tog de en plastram 1 cm tjock och 5 cm bred, den inre storleken av ramen var något större än lampans storlek. Så de installerade den här ramen på taknivån och fäste den på plattorna som säkrar gipsprofilen. När själva takpanelen var monterad började vi skära ett hål för lampan. Först skar vi ut ett runt hål, sedan ger (trimmar) gradvis en fyrkantig form till hålet och limmade duken på ramen med lim (Cosmofen). Sedan skruvade vi fast lampan i två stänger och allt var klart. Det enda de sa var att du inte kan använda vanliga glödlampor, eftersom... Taket kommer att bli väldigt varmt och duken kan sjunka, så vi använder vanliga energisnåla lampor.

    Med samma princip kan du installera luckor för åtkomst till lådor och annan utrustning i takutrymmet.

    Peter, tack för den detaljerade informationen.

    Pavel, jag håller med, det här är nackdelen med den här metoden.

    Dmitry, många proffs kallar sådan installation utan distributionslådor där kretsen och tekniska anslutningar är monterade precis bakom strömbrytaren och uttagen "Gynekologi" Och det finns skäl till detta.

    Med en mekanism i form av en plugg är något mer acceptabelt, men resten inte.
    För det första gör detta det tekniskt omöjligt att uppfylla kraven i regleringsdokument.
    2.1.22. Vid anslutningspunkterna, förgreningen och anslutningen av tråd eller kabelkärnor måste en tillförsel av tråd (kabel) tillhandahållas, vilket säkerställer möjligheten till återanslutning, förgrening eller anslutning.
    UTTAGET ELLER OMSTÄLLNINGSMEKANISMEN STÖR INGET FRI UTRYMME.

    2.1.24. Vid korsningar och grenar bör ledningar och kablar inte upplevas mekanisk spänning.
    MEKANISMEN TRYCKAR OCH PULSAR IGEN PÅ GRUND PÅ FRI UTRYMME.

    På grund av bristen på ledigt utrymme kan du också glömma att markera ledningarna, eftersom vissa kabeltaggar har ett stort markeringsområde för att markera linjen. Vilket också strider mot NAP.

    Jag hade möjlighet att installera belysning utan ledningslådor under taket; jag placerade ledningarna nära strömbrytarna; jag fördjupade ledningarna med en liten marginal så att de efter installationen kunde täckas med minst en centimeter eller två lager gips blandning och sedan spackla med tapeter.Jag gjorde hål i uttagslådorna och ledningsanslutningar så att tvistarna vid behov kunde dras ut från ledningarna. Kopplingsboxarna är inte synliga och åtkomst till anslutningarna är alltid möjlig, du behöver bara ta bort strömbrytaren.

    Konstantin, för att vara ärlig, jag har aldrig hört talas om installation utan kopplingsdosor som kallas gynekologi. Personligen är det tvärtom bekvämare och tydligare för mig att utföra installationen på detta sätt. Jag citerade fördelarna med denna metod i artikeln, dessutom kommer jag att tillägga att du inte behöver göra anslutningar medan du slingrar sig under taket. Tillförseln av ledningar i uttagslådan är tydligt synlig på fotografierna - det är ganska tillräckligt, jag skulle till och med säga rikligt. Vid installation med fördelningsboxar lämnar jag exakt samma marginal. Samma sak med mekaniska krafter, var kommer de ifrån om vajrarna inte är täta?! Taggar är inga problem, inte ens PVC-rör, till och med kabelmarkörer - inga problem!

    Igor, jag förstår inte din indignation?! Denna metod bryter inte mot myndighetskrav på något sätt!

    Jag har installerat strömbrytare och uttag utan kopplingsdosor i mer än tjugo år. Och jag har aldrig ångrat det. För de som är rädda för inspektörer, ta hjälp av designers. Dmitry, tack för dina artiklar. Materialet presenteras mycket tydligt. Jag gillar det, jag läser det med nöje. Även om jag, för att vara ärlig, inte hittade några stora upptäckter för mig själv, var det fortfarande väldigt intressant. Jag särskilt gillade dina artiklar om att ladda strömbrytare. Jag rekommenderar ofta dina artiklar till alla mina vänner och släktingar som en lärobok.Personligen är jag intresserad av mer seriösa saker.Och man kan bråka om regler och förordningar hur mycket som helst, tills halsen blir hes och magen pirrar. Med vänlig hälsning, Victor.

    bra artikel men jag har inte sett ett diagram över genomkopplingsbrytaren

    Jag föreslår för övervägande ett sådant belysningsinstallationssystem utan distributionslådor, som vi installerar i kontor och bostadshus. Principen är denna. En belysningsenhet är organiserad i grupppanelen baserad på motsvarande grupper av kopplingsplintar av Weidmuller-typ. Det kan finnas flera sådana noder i skölden.
    Från denna nod i panelen till varje omkopplare finns en kabel med en fasledare, som, eller som, längs samma kabel genom omkopplaren längs andra ledare, återgår till panelen till en annan plint och från den plockar upp PE och N, de går till konsumenten, d.v.s. ingen distributionslåda behövs, alla anslutningar är monterade i panelens belysningsenhet. JA, detta är inget budgetalternativ. Längden på kablarna ökar i genomsnitt, med cirka 25% plus, och plintarna är inte heller billiga. Men hur många fördelar:
    – Det finns ingen anledning att klättra någonstans, eller öppna väggar, tak och golv.
    – Man kan ställa om belysningen om något händer.
    – Jag kan när som helst mäta isolationsresistansen eller ringa vilken linje som helst utan att mixtra någonstans.
    – Jag kan styra åtdragningen av kontakter.
    - Vid behov, med hjälp av automatisk fasväxling, kan jag upprätthålla kontinuerlig ström
    – Jag kan installera en mjukstartare osv.

    Storleken på skölden kommer också att öka.

    Victor, tack.

    Andrey, kretsar med pass-through switchar kommer att finnas tillgängliga lite senare. Artikeln visade sig redan vara omfattande, så jag bestämde mig för att inkludera ämnet med genomgångsknappar i en separat artikel.

    Victor, jag stötte på det här alternativet, men utöver detta styrdes varje belysningslinje genom en styrenhet, respektive genom mellanreläer. I det här fallet kan du samla många scenarier för att styra belysningen av ett objekt.

    Jag gjorde det i mitt hus med kopplingsdosor, eftersom... huset byggdes inte som det skulle, utan som alltid - d.v.s. när det var nödvändigt att bo i vissa rum, i andra fanns det fortfarande ingen förståelse för uttagens placering.

    Det gjorde att jag på andra våningen tänkte och funderade och flyttade alla ledningar från taket till vinden. Ja, i strid med PUE, eftersom på vinden är kablarna korrugerade och inte i järnrör. Men på egen risk och risk anser jag denna kränkning vara obetydlig. Ledningarna är öppna, och om det inte var en vind, utan en annan våning (eller om vinden kallades en vind), skulle PUE följas. Eftersom du fortfarande regelbundet klättrar upp på den här vinden i ett bostadshus, tror jag inte att detta är så kritiskt. Återigen, NG-LS-kablar, 10-30 mA typ A RCD för alla linjer, inklusive belysning, kategori B brytare, etc.

    Men på bottenvåningen använder jag på grund av fördelningslådorna nedhängda kassetttak istället för nedhängda. Det finns alternativ där sömmarna är nästan osynliga, de har ett mindre kontorsutseende. Men om det behövs tar du ut en bricka med händerna - och det är det, du har tillgång till lådan.

    Om det inte byggdes i en sådan nödtakt och det fanns tid att tänka igenom allt och göra det direkt klokt - så skulle jag givetvis lägga en separat kabel för varje elinstallationsprodukt (strömbrytare, lampa, uttag/uttagsblock). ) och fördela det i grupper i panelen, konfigurera kontrollscenarier, etc. Lyckligtvis, i ett privat hus, kan skölden installeras även i storleken på hela väggen.

    Och alternativet som föreslås i artikeln, enligt min mening, är en bra kompromiss för små lägenheter, där allt görs en gång utan att ta hänsyn till efterföljande ändringar av kopplingsschemat.

    Svar: Admin 2017-01-23 kl 22:48
    Dmitry, om jag har 20 lampor (20 utgående linjer + strömförsörjning), hur mirakulöst är det inte meningen att jag ska passa in en sådan volym av ledningar i installationsboxen d.68mm på plats med dess mekanism. Du kan inte fysiskt placera den där, även om du lägger en till bredvid den. Du måste installera mer än en. Batteriet kommer att komma ut intakt.
    Jag kommer inte att säga något om reserver alls. Förresten bör dess längd motsvara volymen som tas bort och rensas. Detta är avgörande för restaureringsarbetet. På en falsk vägg är det lättare att reservera genom att gömma de extra ledningarna bakom taket i väggen (som i ditt ämne). Men detta kommer inte att fungera på solida väggar.

    ”Samma sak med mekaniska krafter, var kommer de ifrån om vajrarna inte är täta?! "Tänk om det är en sträcka? Dmitry, mekanismerna för inte alla serier av samma Schneider är så små. Detta är inte inneboende i alla typer av elektriska installationsprodukter. Jag kan demonstrera mer än ett uttag och mer än en strömbrytare av olika märken, både märkes- och budgettillverkare vars mekanism knappt passar in i Installationsboxen d.68mm om distributionsanslutningar, speciellt eftersom reserven för sådana linjer helt kan glömmas bort med sådana produkter .
    Vad beordrar du att göra i sådana situationer. Avråda kunden från att returnera dessa produkter till butiken, med hänvisning till att jag inte fysiskt kan ta emot dem på grund av att jag gör distributioner till KU? I sådana situationer kommer det bara att vara ett avslag på en sådan mästares tjänster.

    Ja, och en sådan installation orsakar helt onödiga problem i fall av felsökning av samma avbrott. Husets golv måste demonteras samtidigt som du räknar ut var kraftledningarna och deras grenar går ifrån och vart en sådan mästare har dem. Hela föremålet är kala kablar. När allt kommer omkring lämnar ingen sådan installatör ett strömförsörjningsschema. Och om det mirakulöst sammanställs är det inte ett faktum att ägarna själva kommer att bevara det. Speciellt om ett sådant objekt säljs vidare flera gånger i rad.
    Därför är jag kategoriskt emot förekomsten av den här typen av elarbeten.

    Konstantin. Håller helt med dig. Galen installationsmetod. ...för hantverkare med galna händer.

    Hur gillar du det här alternativet? För mig är det inte alls dåligt. Och pålitligt

    Låt mig påminna kommentatorer om att CS publicerade en liknande artikel för 4 år sedan (förmodligen var han en av dem som nu "ökar efterfrågan på installation av elektriska ledningar utan kopplingsdosor"). Så de flesta frågorna som ställs här har redan diskuterats flera gånger (vilket inte hindrar alla från att stå kvar med sin egen åsikt). Jag kommer direkt att citera ytterligare en fördel som Dmitry inte beskrev, även om han gjorde det: "Fördelen med installation i uttagslådor är denna. Det finns HELA 220. I alla fall! Därför, om du plötsligt vill stoppa in någon knepig rörelsesensor eller radiomodul som kräver N-ström, så... tar du det och gör det!”

    Dmitry, den 222:a serien av "Vago" har nu ersatts av den 221:a, den är densamma, bara mindre. Har du provat dem?

    Och en fråga från mig, återigen om vagas. PE-anslutningar måste vara oskiljbara utan specialverktyg. När det gäller vickningar görs inte detta utan man använder dem. Vad är detta för brott? Eller är logiken här att det kommer att finnas en omkopplingsmekanism ovanpå ventilen, och för att ta bort den måste du använda en skruvmejsel?

    Jag gör själv elinstallation, intressant och informativ sida! Jag har prenumererat i två år nu och jag lär mig alltid något nytt!

    Jag har en långvarig fråga till författaren till dessa artiklar, om dold installation av elektriska ledningar i ett trähus? Det är klart att det är bättre att det är öppet, men kunden vill inte alltid detta! Enligt PUE bör installation av dolda ledningar på en träbas, om jag inte har fel, utföras i en met. rör!!! En sådan installation i verkligheten är helt enkelt inte möjlig... ja, om det är så är det väldigt arbetskrävande! Själv använder jag NG LS och träffade kablar. sleeve + bra maskingevär och ouzo! Hur gör man denna typ av installation?

    En metod är en metod, men vad är det till för? Tja, inte sovjettiden, då det inte fanns annat än plåtuttag och kopplingsdosor, bomull eller blå eltejp, som lindade av sig själv, och allt var inte dyrt, och allt var tillgängligt, och så perverst???

    Konstantin, för det första håller jag inte med om din kategoriska attityd när det gäller metoden för att ansluta belysningsnätverk i installationslådor. Det finns många tekniska och estetiska anledningar till att omtänksamma elektriker försöker hitta på något och komma ifrån att använda kopplingsdosor i den form de används i nuläget. Det föreslagna alternativet är ett av de möjliga alternativen, men inte obligatoriskt i alla fall. Låt oss säga att i ditt fall, när du behöver ansluta 20 lampor, fungerar den här metoden inte, det är dumt att dra 20 linjer + ström i en installationslåda. Men det finns lägenheter och kontor där det här alternativet kan användas normalt, du behöver bara tänka igenom allt, beräkna det och göra allt noggrant. Därför tror jag att det här alternativet har en plats.
    För det andra, i dina kommentarer om bristerna i metoden för att ansluta strömbrytare i installationslådor, enligt min mening, är det mycket som är korrekt som måste beaktas när du gör dessa anslutningar, men distributionslådor i väggarna, bakom taket , etc. -Det är problem. Problemet måste lösas. Om denna fråga intresserar dig, vilka tekniska lösningar skulle du föreslå eller anser du att inget behöver göras?

    Svar: Viktor
    26/01/2017 kl 13:29
    Jag tycker inte att något behöver göras. Inte alls. Numera finns det många tillgängliga metoder. Detta är inte det senaste århundradet. Jag anser Beam vara en av de mest pålitliga metoderna för att installera elektriska ledningar. Alla tekniska ledningsanslutningar i fördelningscentralen. Något som ett foto Sergey: 2017-01-26 kl. 07:29
    Var bara försiktig, det finns speciella tillbehör för kommunikationsanslutningar. Många kommer att säga att det är dyrt att betala mycket för "ledningar", men förlåt, skönhet kräver ekonomiska uppoffringar. När allt kommer omkring, gör plastikkirurger inte "skönhet" för ören heller. Förresten, för att minska antalet ledningar, finns det numera ytterligare enheter i form av pulsreläer, fjärrkontroller, mikroprocessorkontroller. Vilket perfekt kommer att hjälpa till att spara pengar på ledningar och utrymme för kabelrutter. Vi väljer sådana enheter lokalt.
    Om det är så svårt att hantera med medlen och du inte kan klara dig utan distributionslådor, varför inte använda moderna efterbehandlingsmaterial för att dölja dem. Gör kopplingsdosan osynlig. Förresten, jag ska berätta en hemlighet, sådana alternativ är mycket populära inom konstruktion och renovering. Har någon någonsin stött på ett sådant efterbehandlingsmaterial som flytande tapeter? Så med hjälp av dem kan du enkelt dölja vilken distributionslåda som helst. För att göra detta behöver du bara fälla in den lite mer än nödvändigt. Jämna bara ut locket i jämnhöjd med väggen Om väggen är spacklad med ett tjockt lager behöver inte sådana manipulationer med dess nivå utföras eftersom putsare lätt kan jämföra det. Som ett resultat behöver du bara skära genom kanterna (lockets kanter) med en papperskniv så att de inte torkar ut och ta bort kittet från skruvarna. Efter att den flytande tapeten har applicerats blir ytan perfekt kamouflerad; du kan inte visuellt se att det finns något där, men om du reser dig och tittar i detalj kan du se små skruvar och en knappt märkbar kontur av skåran. Fototapeter kan också vara idealiska för att maskera sådana element. Det enda du behöver välja är rätt bild så att det är visuellt omöjligt att skilja mellan lockens fyrkantiga eller runda konturer. Idén med fototapeter var inte min i ett fall, men jag gillade det personligen. Min kund tackade nej till flytande tapeter och satte upp fototapeter, bilden var på en stad på natten och efter avslutning såg den väldigt vacker ut. Och viktigast av allt, även jag hade svårt att hitta det kamouflerade locket (det visade sig vara gömt i fönstret i en flervåningsbyggnad).
    Angående taken. Låt oss prata mästare. Till exempel, efter att ha läst i ämnet, såg jag att Dmitry skrev att hantverkarna som installerade sträcktaket inte gav honom något svar på hur man döljer föraren, etc., för att sedan få fri tillgång till den. Detta problem kan för övrigt också lösas med fördelningsboxar, under ett villkor: om kunden väljer Led Panels som extra eller huvudbelysningsarmaturer. Här är en bild bifogad:
    Bakom deras höljen kan du placera fördelningsboxar och andra strömförsörjningar och styrenheter, eftersom dessa inbyggda paneler är stora i storleken och vid behov kan du enkelt komma åt elbeslagen bakom dem. Men glöm inte att ange deras plats på designkopplingsschemat, särskilt med ett stort antal lampor. Så att det inte finns några problem när du hittar dem.
    Jag accepterar Dmitrys alternativ med en separat KU stängd av en mekanism i form av ett lock, men med felmarginalen att valet av KU kommer att vara störst i diameter och djup. Inte mindre D.75mm H.50mm.

    Konstantin, mycket intressant, vi måste analysera allt material och välja vad vi ska prova. Administratören har valt ett viktigt ämne, eftersom det är nödvändigt att undvika distributionslådor där det är möjligt, särskilt i belysningsnätverk, genom att ordna elektriska ledningsanslutningar antingen i installationslådor eller med de metoder som anges i kommentarerna. Personligen har jag sedan 2011 installerat elektriska belysningskretsar på det sätt som anges i min kommentar daterad den 24 januari 2017. (Jag försöker bifoga en bild, men jag vet inte hur dessa bilder kommer att bli)
    Vid installation av eluttag använder jag även radiell ledning. Varje konsument eller grupp av konsumenter, men med hänsyn till att endast en konsument kan inkluderas, skyddar jag med min adress auto. växla.

    Det visade sig vara ett foto. Detta är belysningsenheten, som är sammansatt till en elektronisk enhet. skydda Olika belysning av åtta rum drivs från den, 5 genomströmbrytare är installerade i ett rum. Jag ska försöka skicka en bild på hela skölden.

    Bästa admin! Skulle du kunna skapa ett ämne där andra elektriker skulle uttrycka sina åsikter och metoder om hur man identifierar eltjuvar i ett trädgårdskooperativ? Bokföringen är generell, balansen går inte ihop, du kan inte riktigt gå in i allas hus (mycket mindre gå genom vinden och andra dolda platser i huset).

    BRA, men i en stor lägenhet efter några år, plötsligt är det någon typ av haveri, och jag kommer inte ihåg vilket uttag eller vilken strömbrytare som fungerar som en låda för mig. Öppnar allt i rad? Inte bra heller.

    Markera, som om du kommer ihåg var den nödvändiga lådan finns, särskilt om den är gömd bakom taket. I en installation utan dosor är det tvärtom tydligare: matningsledningen från växeln och 1-2-3 utgående ledningar kommer in i uttagslådan. Och allt detta på ett ställe - i uttagslådan finns 1-2 strömbrytare. Det finns ingen anledning att söka mycket här – allt är logiskt och begripligt.

    Svar: Viktor:
    27/01/2017 kl 19:39
    Tja, här är ett fantastiskt bygge. Om jag kunde ge det en klass skulle jag göra det. Helt utmärkt komplett set med kommunikationsanslutningar av strömförsörjningskretsar i elcentralen. Alla skulle ha det så. Det är trevligt att titta på något sådant, än mindre att arbeta med det.

    Konstantin, det finns en grupp deltagare på forumet vars åsikter och bedömningar jag behandlar mycket noggrant – även om våra åsikter går isär och vi ser olika på någon fråga. Därför är jag glad att du gav en sådan bedömning av metoden och kvaliteten på monteringen av växelns elektriska krets.

    Svar: viktor:
    29/01/2017 kl 12:36
    Jag är en av deltagarna i detta forum. Nick är likadan som här. Vad heter du på forumet om det inte är en hemlighet?

    Konstantin:
    29/01/2017 kl 17:18

    På forumet ser jag material som gäst. Det är så bekvämt för mig att jag inte dras in i diskussioner; tiden är knapp, speciellt eftersom jag skriver långsamt.

    ... "Med uttag är allt enkelt här - strömkabeln ansluts direkt till uttagets terminaler, och från den, om nödvändigt, ansluts följande uttag. Denna anslutning kallas en "loop".
    SOM ÄR FÖRBJUDET att göra om det finns en skyddsledare PE (d.v.s. TN-C-S-jordsystemet som visas på ditt foto. PUE anger direkt - i ett nätverk med tre till fem trådar ENDAST genom kopplingsdosor. Du är verkligen inte vilseledande människor.

    Frisk igen)) Och hur, jag undrar, stänger man av PE i kopplingsdosan, kanske genom terminalerna?))

    Mikhail, hur länge kan vi säga att det är tillåtet att ansluta uttag med en kabel enligt PUE, bara i det här fallet måste ett antal krav beaktas, som förresten är tillämpliga för distributionslådor. Jag kommer att försöka skriva en separat artikel om detta inom en snar framtid, annars måste jag ofta bevisa detta.

    Hallå.

    Jag håller på med kablar i ett trähus. Alla anslutningar finns i skärmen (strålekretsen). Men på vissa ställen är det bekvämare att göra anslutningar i armaturen när armaturen är placerad ungefär mitt mellan panelen och strömbrytaren.
    I dina diagram kommer strömkabeln från växeln in i eluttaget, kopplas sedan om och går till lampan.
    Är det möjligt att tillämpa denna metod på ett lite annorlunda sätt? Dra kabeln från växeln direkt in i lampan, dra den andra kabeln från lampan till strömbrytaren, men gör omkopplingen i lampan (om utrymmet tillåter). Verkar inte detta motsäga något?
    Men även om jag gör det för mig själv måste jag också tänka på de som ska servera det senare. Hur kommer han att reagera på det faktum att han, efter att ha tagit bort lampan, inte ser en utan två kablar under den?

    För YuTefan:
    Vilken typ av lampa? Nuförtiden gör de lampor så tunna att du verkligen inte vill komma in i dem igen....Vad är det för typ av terminaler inuti lampan? Förmodligen också tunt, och du har två kablar där inne. Dessutom lampan i taket (i taket?)
    Vilket ord tror du att de som klättrar dit kommer att minnas dig med?)))))
    Alternativet du föreslår måste ha mycket övertygande skäl för dess tillämpning.

    Ansluter strömbrytare utan distributionsdosor...
    Varför inte?
    Ta en "djupare" titt på uttaget.....
    Ibland finns det roliga stunder. Du kommer till "anläggningen" och det är ett problem med kablaget. Och ledningar under taket. Och som tur är, det finns ingen stege, ingen stol, inget som du kan klättra på och komma till kablarna...)))))

    "Mikhail, hur länge kan vi säga att det är tillåtet att ansluta uttag med en kabel enligt PUE, bara i det här fallet måste ett antal krav beaktas, som förresten gäller för distributionslådor. Jag kommer att försöka skriva en separat artikel om detta inom en snar framtid, annars måste jag bevisa detta ofta.”
    Jag är glad att läsa din PUE. Tydligen gick de precis. Där PUE tillåter brytning av skyddsledaren. En slinga (och jag förstår att detta är en anslutning där den inkommande ledningen är ansluten till samma uttag som den utgående ledningen) är inte möjlig, punkt. Eftersom det finns en PE-ledare. Det måste vara oskiljaktigt. Och så fort du stänger av den i uttaget i början av raden, kommer alla andra uttag att vara utan det. Varför stänga av den är den tredje frågan. Som tillval visade sig uttaget med jordning vara felaktigt, så de installerade det som fanns till hands - utan jordning. Naturligtvis kommer ingen av de "kvalificerade elektrikerna" att ansluta PE-ledningen. Varför då? Det fungerar fortfarande! Jag behöver solida bevis för att PE aldrig kommer att gå sönder. Argument som "en kvalificerad elektriker kommer aldrig att tillåta detta" accepteras inte. Vi har "kvalificerade elektriker" i halva Ryssland. Läs även om jordning och neutralisering av lampor. Endast en separat tråd - och ingen "loop". Det är strängt förbjudet att ansluta "jorden" i betydelsen "kvalificerade elektriker" med en bygel mellan N-uttaget och PE-uttaget i uttaget. Kopplingsdosan låter dig utföra installationen strikt enligt PUE och dessutom är det mycket bekvämare (och underhållsmässigt) att montera en krets i en låda än att skulptera någon form av gynekologi. Annars kommer du till lägenheten - och tar med dig en mycket dyr gömd ledningssökare och klurar ut det, rycker ut uttagen - var, vad och hur. För att de försökte, men inte skapade en verkställande plan eller hade ingen aning om dess existens alls. Lådan är givetvis inte målad, men du kan ställa den på minst synliga ställe.

    Mikhail, PE-ledaren för strömkabeln i uttagslådan på det första uttaget är inte ansluten till sin terminal, men en gren görs från huvud-PE till varje uttagsmekanism. Att koppla bort PE-ledaren från terminalen på någon av uttagen kommer alltså inte att bryta integriteten hos PE-ledaren för den andra.

    Till administratören:
    Förklara vilken plint (ange specifik typ, märke...eller något annat) för att göra grenar av PE-ledaren för fallet med så kallad anslutning av uttag med en kabel?
    Frågan är inte så enkel som den kan verka. Jag tänkte på "muttrar", men de är för stora i storleken....jag blev på något sätt upptagen av det här problemet (sökte efter en tappkoppling) och hittade nästan inget lämpligt (liten och isolerad...förmodligen skruv... etc.)

    Under hela denna tid har jag bara sett en "slug" lösning: "slug" installatörer i uttaget skruvade loss skruven på PE-terminalen och vred PE-tråden i form av en slinga och skruvade fast denna ögla i PE-terminalen med denna Sålunda observerade de både kontinuitet och avgrening...
    I alla andra fall "skjuts" både fas och noll och skyddande i två ändar under en plint... Elektriker komplicerar inte deras liv och gör huvudströmledningen med kabelsektioner från dosa (uttag) till dosa (uttag) , men sträck inte ut kabeln genom alla lådor i ett stycke...(())

    I själva verket är det också bättre att koppla både fas- och neutrala arbetsledare med en gren.....(och det finns ingen anledning att leta efter standarder här och bevisa något för någon... alla som behöver det kommer att förstå)

    Förmodligen handlar frågan här mer om valet av metod för att installera huvudledningen (helt eller i sektioner), såväl som en lämplig krankoppling och vanan att ta reda på det och alltid göra det rätt, och inte hur bekvämt och snabbt för installatören....

    Det visar sig att terminaler också kan användas.....
    de är mindre i storlek än GML....

    även om detta fortfarande är en fråga om vad som är mer och vad som är mindre...
    hopfällbara och ej demonterbara kontakter - det är förmodligen frågan.

    Vadim, det är också ett alternativ, men jag skulle inte rekommendera det för strömkretsar.

    Hur ansluter man uttag med kabel utan distributionslåda?

    Det här ämnet är precis i tid för mig, jag kom över detta kunnande, men här fick jag mer intressant information än de visade mig. Tack vare denna skapare. Nu är jag intresserad av det här kopplingsschemat utan distributionslådor, men med genomkopplingsbrytare.

    Hallå. Säg mig, finns det någon standard som anger det tillåtna avståndet för installation av distributionslådor från översta våningens platta (tak)?

    Vi hade ett undertak installerat med inspektionsluckor och runda/rektangulära lampor, artisterna hade inte ens en fråga, tydligen löser de sådana problem hela tiden.

    Huset är av trä. Strålschema. Belysningsnätet är gjort i metallrör som förberedelse av andra våningsplanet. Ledningen till strömbrytarna är öppen med en VVGng-LS-kabel, som läggs delvis öppet och täcks med hamparep, delvis bakom dörrbeklädnaden. Växeln finns bredvid kassan. Jag vill använda din installationsmetod. Men strömbrytare och uttag är för öppna ledningar. Är det möjligt att installera en uttagsdosa för dold installation, gör alla anslutningar i den och installera en strömbrytare eller uttag ovanpå för extern installation. Eller sådana anslutningar kan göras direkt i strömbrytare eller uttag för utomhusinstallation. Snälla svara.

    Fråga: Alexey Levashov,
    Projektgrupp.

    Enligt kraven i PUE och SP 31-110 bör dolda elektriska ledningar i träramshus utföras i metallrör med lokaliseringsförmåga. Men samtidigt säger dessa dokument inte ett ord om vilka krav som ställs på installations- och kopplingsdosor och på elektrisk utrustning som används i sådana ledningar.

    Det finns inga metallinstallationer och kopplingsdosor för dold installation i träkonstruktioner till försäljning. Alla infällda armaturer har inte heller några skyddande metallhöljen med lokaliseringsmöjligheter. Alla erbjudna uttag för dold installation är gjorda av plast.

    Frågan uppstår: varför gör själva ledningarna i rören? Hur ansluter man spotlights, ljuskronor, lampetter etc.?

    Svar: Alexander Shalygin,
    Chef för ICC MIEE.

    I rum gjorda av brandfarliga byggmaterial bör elektriska ledningar som regel göras öppet. Dolda elektriska ledningar i stålrör som har lokaliseringsförmåga bör endast användas i rum gjorda av brännbart byggmaterial, där det är nödvändigt för att säkerställa otillgänglighet av elektriska ledningar, och i begränsade fall av arkitektoniska skäl.

    Dold installation av elinstallationsprodukter och lampor i byggnadskonstruktioner av brandfarliga material används inte. Av denna anledning finns det inga sådana produkter på marknaden.
    * * *
    Baserat på material från Electrical Engineering News.
    Faktum är att dold installation av uttag/brytare i timmerhus används ibland. Till exempel med hjälp av Nabrevno.ru-produkter - tjeckiska Kopos-monteringslådor gjorda av självslocknande PVC + dekorativt träöverdrag från Nabrevno.

Ett eluttag är ett måste i det moderna livet. Men inte alla vet hur man korrekt byter ut ett uttag om det behövs. Problemet kan lösas på flera sätt:

  • kontakta bostadskontoret;
  • kontakta din elektrikergranne (det kanske inte finns någon sådan granne alls);
  • ring en annonsspecialist;
  • installera det själv.

Det är nästan alltid snabbare och billigare att göra allt själv.

Alla bygg- eller renoveringsprojekt börjar med förberedande arbete. I det här fallet är det nödvändigt att markera väggen. Märkningar appliceras på de platser där uttag planeras att installeras.

Viktig! Det är nödvändigt att ta hänsyn till att höjden på uttagen är av stor betydelse - de kan installeras inte lägre än 20 cm från golvet.

Du måste planera i förväg var uttag behövs som mest. I det här fallet måste du följa säkerhetsstandarderna.

För att arbeta behöver du:

  • skruvmejselindikator eller;
  • perforator;
  • vanlig skruvmejsel;
  • alabaster;
  • bulgariska;
  • tång;
  • pappersvaror kniv;
  • väggjagare;
  • latex handskar.

Dessa uttag monteras i specialgjorda hål i väggen och fästs i uttagsdosan. Används för dolda ledningar.

Om du planerar att byta ut det måste du först ta bort det gamla uttaget.

Steg 1. Demontering

Steg 1. Strömförsörjningen stängs av (pluggarna på panelen skruvas av eller maskinen är avstängd). Av säkerhetsskäl används gummihandskar.

Steg 2. Använd en indikatorskruvmejsel för att kontrollera frånvaron av ström. Om du inte har en sådan skruvmejsel kan du använda vilken elektrisk apparat som helst - till exempel en vattenkokare eller en nattlampa.

Steg 3. Skruva av den övre panelen på det gamla uttaget med uttaget, lossa fästflikarna, ta bort arbetsdelen och koppla bort ledningarna.

Steg 4. Om det finns en uttagslåda, rengör den noggrant (om det inte finns någon, installera sedan en ny och fixa den med alabaster). Sedan dras ledningarna ut - detta kommer att göra det bekvämare att arbeta med dem.

Steg 2. Installation

När demonteringsarbetet är klart kan du börja installera ett nytt uttag.

Steg 1. De tidigare borttagna ledningarna skärs till önskad längd (cirka 15-20 cm) och skalas av 1,5 cm isolering.

Steg 2. Sedan ansluts ledningarna till arbetsytan på den nya enheten.

Steg 3. Ledningarna är böjda, uttagslådan sätts in i arbetsdelen. Den senare är säkrad med skruvar eller klor, beroende på designegenskaperna.

Steg 4. Sedan monteras den dekorativa ramen och topppanelen skruvas fast.

Steg 5. El tillförs och det nya uttagets funktion kontrolleras.

En enhet av denna typ installeras huvudsakligen i rum med externa ledningar eller de som är gjorda av brandfarliga material (till exempel trä). Naturligtvis försämrar sådana enheter avsevärt rummets estetik, men säkerheten är fortfarande viktigare än estetiken.

En viktig fördel med öppna uttag är att alla element kommer att vara synliga, och problemområdet, om nödvändigt, är ganska lätt att upptäcka. Om kontakten till exempel är dålig kommer huset att smälta eller ändra färg.

Nu - direkt till installationsprocessen.

Steg 1. Strömförsörjningen är avstängd.

Steg 2. Höljet demonteras - fästelementen skruvas loss och topppanelen tas bort.

Steg 3. Uttagets bas skruvas fast i väggen med skruvar.

Viktig! Om väggen är av trä, är det lämpligt att placera ett obrännbart material, till exempel paronit, under basen. Den kommer att fungera som en barriär mellan uttaget och väggen och förhindra brand vid kortslutning.

Steg 4. Kontakterna för ledningarna lossas så att de senare kan komma in till ett djup av 0,5-1 cm.

Steg 5. Ledningarna är avskalade och böjda i form av en fjäder - detta kommer att eliminera skarpa böjar under installationen. Sedan placeras ändarna av ledningarna i kontakterna, varefter monteringsbultarna dras åt.

Viktig! Du måste dra åt den mycket hårt, för när du ansluter en kraftfull elektrisk apparat kommer den svaga kontakten att börja värmas upp. Det nämndes tidigare vad detta kan leda till.

Steg 6. Panelen skruvas fast och hela uttaget sätts ihop.

Jordat uttag

Om uttaget har tre istället för två kontakter är det en jordad enhet. Många ignorerar jordningsanslutningen, även om detta ger ett pålitligt skydd mot elektriska stötar, vilket är särskilt viktigt med den ständigt ökande kraften hos elektriska apparater.

Om det inte finns någon jordkabel i rummets ledningar (vanligtvis gul), kan du som en tillfällig åtgärd "jorda" den, det vill säga ansluta en neutralkabel till den tredje kontakten.

Viktig! För att bestämma nollkabeln, använd samma indikatorskruvmejsel eller. Om du rör spetsen på en skruvmejsel till fasen, kommer indikatorn att tändas, men om den vidrör noll, kommer den följaktligen inte att göra det.

Dubbla uttag skiljer sig från enkla uttag genom att de är utformade för att ansluta två elektriska apparater samtidigt. De kan vara av två typer:


Installation av ett stationärt uttag utförs enligt schemat som beskrivs ovan. Du behöver bara se till att kablarna är anslutna till olika ledande plattor. Annars uppstår en kortslutning när strömförsörjningen återställs.

Prefabricerade enheter är något svårare att installera. Dessutom behöver du en tråd som är lika lång som den som är ansluten till huvuduttaget. Det visar sig att om en enhet har tre ledningar (2 ström + 1 jord), så kräver den ytterligare tre. De senare måste sträckas mellan uttagslådorna, medan i den där det redan finns en utgång från huvudtråden är ett par kablar anslutna till terminalerna - från huvud- och extrautrustningen. I den andra uttagslådan är allt anslutet som standard.

Nyanserna av installation i väggar gjorda av tegel och betong

Huvudfunktionen är att läggning av dolda ledningar kräver väggspår. Elkabeln, placerad i en korrugerad slang, läggs i spår, varefter den fixeras med gipsbruk.

Om uttaget installeras inomhus för första gången, bör ett hål förberedas för det. En borrhammare används för detta. Sedan placeras monteringslådorna i de förberedda hålen - ledningarna kommer att sättas in i dem.

Viktig! Den korrugerade kabeln ska sträcka sig ut ur lådan minst 10 cm.

Samma gipslösning används för att fixera lådan. Efter detta måste du ta en kort paus så att lösningen hinner torka.

På grund av den stora populariteten hos gipsskivor har tillverkare av detta material tillhandahållit alla nyanser. Butiken där själva gipsväggen köptes måste nödvändigtvis sälja de komponenter som behövs för att bekvämt fästa uttagen.

Monteringsboxar måste också utformas specifikt för detta material. Sådana lådor kan identifieras med spår med speciella klämskruvar.

Viktig! Ledningar måste installeras innan väggbearbetningen påbörjas.

Steg 1. Förberedelse sker på samma sätt som i den tidigare versionen, men utan att grinda väggarna - lägg bara och fixa tråden.

Steg 2. Sedan görs ett hål för monteringslådan. Det är lämpligt att göra detta med en vanlig elektrisk borr med en speciell fäste för gips.

Steg 3. Arket är installerat, kabeln tas bort genom hålet och sätts in i lådan.

Steg 4. Lådan installeras på väggen och säkras så hårt som möjligt med skruvar. Allt som återstår är att ansluta ledningarna till uttaget och installera det i installationsboxen.

Video - Installera ett uttag i en gipsskivavägg

  1. Handtagen på alla verktyg som används under installationen måste vara isolerade.
  2. Installation kan endast utföras i en strömlös lägenhet.
  3. Undvik att exponerade kablar kommer i kontakt med din kropp.
  4. Varje ledning måste kontrolleras med en fasindikator innan anslutning.
  5. När du får en elektrisk stöt är det viktigaste att reagera snabbt.

Elektrisk ström på 10 mA vid exponering i 0,3 sek. (det här är exakt hur mycket som krävs för att den genomsnittliga personen ska reagera) orsakar bara lätt rädsla och ofrivilliga förbannelser. Ström av samma styrka i 1 sek. orsakar frossa och smärta, och inom 10 sekunder – medvetslöshet och hjärtstillestånd.

Viktig! I det senare fallet måste första hjälpen ges inom femton minuter efter nedslaget, annars är det för sent.

Slutsatser

Som du kan se, om du följer säkerhetsreglerna, är det enkelt att installera ett uttag själv. Du behöver bara följa instruktionerna och vara extremt försiktig.

Video - Installation av uttag och strömbrytare

Dela med vänner:
Relaterade publikationer