Kretsar av hemmagjorda hi-fi-förstärkare. Högkvalitativ Hi-Fi-rörförstärkare

Chipsen TDA2050, TDA2030 och LM1875 är monofoniska ULF-chips. Dessa mikrokretsar har goda utgångsegenskaper, varför de används i stor utsträckning i industriella ljudsystem. Deras enda skillnad är uteffekten och matningsspänningen. Alla chips strömförsörjs från en bipolär källa, så den indikerade effekten är enbart ljudeffekt.

Idag ska vi titta på en lågfrekvent HI-FI-förstärkarkrets baserad på LM1875-chipet. Erfarenheten visar att den här mikrokretsen låter bättre än andra, även om jag kan ha fel. Det kostar en storleksordning mer än TDA2050-chippet, jag tror att det inte är utan anledning.

LM1875 används ofta i 2:1, 3:1 och 5:1 ljudsystem. Du bör inte höja ingångsspänningen mer än ±25V, även om kretsen fungerar normalt med en ±25V strömförsörjning. Detta chip kan användas för att bygga en högkvalitativ klass AB-förstärkare. Denna förstärkare tillhör HI-FI-kategorin och utvecklar en uteffekt på cirka 20 watt. Uteffekten kan nå upp till 30 watt (om du ökar matningsspänningen), men efter 20 watt ökar den harmoniska distorsionen kraftigt.

Hi fi förstärkarkrets

Så för att montera en HI-FI-förstärkare med dina egna händer måste du hitta de nödvändiga komponenterna. Varje nätverkstransformator med en effekt på mer än 40 watt är lämplig som matningstransformator. För filter måste du använda elektrolytiska kondensatorer med en spänning på minst 35 volt; du måste ta en större kapacitans (2200 μF eller mer). I mitt fall drivs förstärkaren av en ringkärlstransformator med en effekt på 100 watt, 20 volt på axeln - detta är den nominella matningsspänningen för denna mikrokrets.

Kylflänsen spelar en viktig roll, det är tillrådligt att förstärka mikrokretsen på kylflänsen genom att applicera termisk pasta i förväg. Det finns två huvudalternativ för att förstärka en krets - en bryggkrets som använder två mikrokretsar och förstärkning med ett extra slutsteg, men vi pratar om det en annan gång.

Idag har vi en användbar hemgjord produkt för finsmakare av bra ljud: en högkvalitativ rörförstärkare gjord av dig själv

Hallå!

Jag bestämde mig för att montera en push-pull-rörförstärkare (mina händer kliade verkligen) från de delar jag hade samlat på mig under lång tid: hölje, lampor, uttag för dem, transformatorer, etc.

Jag måste säga att jag fick allt det här gratis (du menar gratis) och kostnaden för mitt nya projekt kommer att vara 0,00 hryvnia, och om jag behöver köpa något utöver det kommer jag att köpa det för rubel (eftersom jag startade mitt projekt i Ukraina, och jag kommer att avsluta redan i Ryssland).

Jag börjar beskrivningen med kroppen.

En gång i tiden var det tydligen en bra förstärkare från SANYO modell DCA 411.

Men jag hade inte en chans att lyssna på den eftersom jag fick den i ett fruktansvärt smutsigt och icke-fungerande tillstånd, det grävdes upp och inte kunde repareras och den brända 110 V-strömförsörjningen (antagligen japanska) rök hela insidan. Istället för de ursprungliga mikrokretsarna i slutskedet finns det en del snott från sovjetiska transistorer (detta är ett foto från Internet som ett bra exempel). Kort sagt, jag rensade ut allt och började fundera. Så jag kunde inte tänka mig något bättre än att stoppa en lampa där (det finns ganska mycket utrymme där).

Beslut fattas. Nu måste vi bestämma schemat och detaljerna. Jag har ett tillräckligt antal 6p3s och 6n9s lampor.

På grund av det faktum att jag redan hade monterat en entaktsförstärkare för 6p3s ville jag ha mer kraft och efter att ha rotat runt på Internet valde jag denna push-pull-förstärkarkrets för 6p3s.

Krets för en hemmagjord rörförstärkare (ULF)

Diagrammet är hämtat från webbplatsen heavil.ru

Jag måste säga att schemat förmodligen inte är det bästa, men på grund av dess relativa enkelhet och tillgänglighet av delar bestämde jag mig för att hålla fast vid det. Utgångstransformator (en viktig figur i handlingen).

Det beslutades att använda den "legendariska" TS-180 som utgångstransformatorer. Kasta inte stenar direkt (spara dem till slutet av artikeln :)) Jag har själv djupa tvivel om detta beslut, men med tanke på min önskan att inte spendera ett öre på det här projektet, kommer jag att fortsätta.

Jag kopplade in tranceutgångarna för mitt fodral så här.

(8)—(7)(6)—(5)(2)—(1)(1′)—(2′)(5′)—(6′)(7′)—(8′) primär

(10)—(9)(9′)—(10′) sekundär

anodspänning appliceras på anslutningen av stift 1 och 1', 8 och 8' till lampornas anoder.

10 och 10′ per högtalare. (Jag kom inte på detta själv, jag hittade det på internet). För att skingra dimman av pessimism bestämde jag mig för att kontrollera transformatorns frekvenssvar med ögat. För att göra detta monterade jag snabbt ihop ett sådant stativ.

På bilden finns en GZ-102 generator, en BEAG APT-100 förstärkare (100V-100W), ett S1-65 oscilloskop, en 4 Ohm belastningsekvivalent (100W), och själva transformatorn. Förresten, det finns en .

Jag ställer in den på 1000 Hz med en svängning på 80 (ungefär) volt och registrerar spänningen på oscilloskopskärmen (ca 2 V). Därefter ökar jag frekvensen och väntar tills spänningen på transsekundären börjar sjunka. Jag gör samma sak i riktning mot att minska frekvensen.

Resultatet, måste jag säga, gladde mig: frekvensgången är nästan linjär i intervallet från 30 Hz till 16 kHz, ja, jag trodde att det skulle vara mycket värre. Förresten, BEAG APT-100-förstärkaren har en step-up-transformator vid utgången och dess frekvenssvar kanske inte heller är idealiskt.

Nu kan du samla allt i en hög till ett ärende med gott samvete. Det finns en idé att göra installationen och layouten invändigt i de bästa traditionerna av så kallad modding (minst ledningar i sikte) och det skulle också vara trevligt med LED-bakgrundsbelysning som i industrikopior.

Strömförsörjning för en hemmagjord rörförstärkare.

Jag ska starta monteringen och samtidigt beskriva den. Hjärtat i strömförsörjningen (och i hela förstärkaren, förmodligen) kommer att vara ringkärlstransformatorn TST-143, som jag en gång (för 4 år sedan) slet ur någon rörgenerator precis när den fördes till en soptipp. Tyvärr lyckades jag inte göra något mer. Det är synd för en sådan generator, men den kanske fortfarande fungerade eller kunde ha reparerats... Okej, jag avviker. Här är han min säkerhetschef.

Naturligtvis hittade jag ett diagram för det på Internet.

Likriktaren kommer att sitta på en diodbrygga med ett filter på induktorn för anodkraft. Och 12 volt för att driva bakgrundsbelysningen och anodspänningen. Det här är gasreglaget jag har.

Dess induktans var 5 henry (enligt enheten), vilket är tillräckligt för bra filtrering. Och diodbryggan hittades så här.

Dess namn är BR1010. (10 ampere 1000 volt). Jag börjar klippa ut förstärkaren. Jag tror att det blir något sånt här.

Jag markerar och skär hål i kretskortet för uttagen till glödlamporna.

Det blir bra :) Jag gillar allt hittills.

Hit och dit. borra och såg :)

Något började dyka upp.

Jag hittade en fluorplasttråd i gamla tillbehör och genast försvann alla alternativ och kompromisser angående tråden för montering spårlöst :) .

Så här blev installationen. Allt verkar vara "kosher", glöden är sammanflätad, marken är praktiskt taget vid en punkt. Borde fungera.

Det är dags att stängsla in mat. Efter att ha kontrollerat och testat alla utgående lindningar på trans, lödde jag alla nödvändiga ledningar till den och började installera den enligt den accepterade planen.

Som ni vet är det i vårt liv inte lätt att gå någonstans utan improviserade material: så här kom Kinder Surprise-behållaren väl till pass.

Och ett Nescafe-lock och en gammal CD

Jag slet ut kretskorten på tv-apparater och bildskärmar. Alla behållare är minst 400 volt (jag vet att jag borde ha fler, men jag vill inte köpa dem).

Jag överbryggar bron med containrar (vad som var till hands, jag kommer förmodligen att byta dem senare)

Det är lite mycket, men ack, det kommer att sjunka under belastning :)

Jag använder standardströmbrytaren från förstärkaren (klar och mjuk).

Vi är klara med det. Det blev bra :)

Bakgrundsbelysning för rörförstärkarhus.

För att implementera bakgrundsbelysningen köptes en LED-remsa.

Och installerad i huset enligt följande.

Nu kommer förstärkarens glöd att synas under dagtid. För att driva bakgrundsbelysningen kommer jag att göra en separat likriktare med en stabilisator på någon KRKEN-liknande mikrokrets (som jag kan hitta i papperskorgen), från vilken jag planerar att driva anodspänningsförsörjningsfördröjningskretsen.

Fördröjningsrelä.

Efter att ha rotat i soporna i mitt hemland hittade jag denna helt orörda sak.

Detta är en radiotidsrelädesigner för en fotoförstorare.

Vi samlar, kollar, provar.

Jag ställde in svarstiden på cirka 40 sekunder och bytte ut det variabla motståndet mot ett konstant. Saken närmar sig sitt slut. Allt som återstår är att sätta ihop allt, installera ansiktet, indikatorer och regulatorer.

Regulatorer (indatavariabler)

De säger att ljudkvaliteten mycket kan bero på dem. Kort sagt, jag installerade dessa

Dubbla 100 kOhm. Eftersom jag har två av dem bestämde jag mig för att parallellkoppla stiften, och därigenom få 50 kOhm och ökat motstånd mot väsande andning :)

Indikatorer.

Jag använde standardindikatorer, med standardbakgrundsbelysning

Jag kopierade skoningslöst anslutningsschemat från originalkortet och använde det också.

Detta är vad jag slutade med.

Vid kontroll av effekten visade förstärkaren en utspänning på 10 volt av en oförvrängd sinusvåg med en frekvens på 1000 Hz till en 4 ohm belastning (25 watt) lika över kanaler, vilket var glädjande :)

När man lyssnade var ljudet kristallklart utan bakgrund och damm, som man säger, men för övervakat, eller vad? vacker, men platt.

Jag trodde naivt att han skulle spela utan klangfärger, men...

Med hjälp av en mjukvaru-equalizer lyckades vi få ett väldigt vackert ljud som alla gillade. Tack alla så mycket!!!

Låt oss överväga ett exempel på konstruktion och beräkning av en av kretsarna för ljudfrekvenseffektförstärkare (förkortat UMZCH)

Schematiskt diagram av UMZCH

Beskrivning och beräkning av kretsen

För att säkerställa att frekvensbandet i förstärkaren inte begränsas av op-förstärkarens egenskaper, tillförs insignalen till lågfrekventa och högfrekventa vägar. Drivsignalen tillförs transistorernas emitters VT1 Och VT2, som bildar kaskodpar VT1-VT3 Och VT2-VT4 på transistorer av motsatta strukturer.
Låt oss först ställa in kollektorströmmarna för transistorerna VT1—VT4 10 mA vardera. Som ett resultat, strömmen genom motstånden R12, R13 bör vara 20 mA. Som VD1 Och VD2 Vi använder lysdioder med ett spänningsfall över dem på 1,6 V (de flesta röda lysdioder). Dessa lysdioder kan användas samtidigt som strömindikatorer. Det är även möjligt att byta ut dessa lysdioder mot zenerdioder eller stabilisatorer med lämplig stabiliseringsspänning, men då tappar vi funktionen att indikera förstärkarens strömförsörjning.
Med tanke på spänningsfallet över VD1 Och VD2, lika med 1,6 V på varje och subtraherar bas-emitterspänningen på transistorerna VT3 Och VT4 vi får spänningen över motstånden R12 Och R13 1 V vardera. Därför: dela spänningsfallet över motstånden R12 Och R13(1 V vardera) för en ström på 20 mA specificerad genom dem får vi R12=R13=1 V / 20 mA = 50 Ohm . Det närmaste standardresistansvärdet är 51 ohm.
I frånvaro av en signal, strömmen genom motstånden R5=R6är ungefär 0,6 V/ R6. Det är denna mängd ström genom motstånden R9, R10 måste överskrida den specificerade kollektorströmmen för transistorerna VT1, VT2(10 mA vardera).
För den mest effektiva användningen av transistorströmkällor VT3, VT4 det är nödvändigt att deras kollektorströmmar ändras från ett medelvärde på 10 mA till ±10 mA, dvs. så att deras ändringsområde är från 0 till 20 mA. Utifrån detta bestämmer vi motstånden för motstånden R5=R6= 10 V / 10 mA = 1 kOhm (samma som standardvalör). Härifrån får vi strömmen genom motstånden R5, R6 vid vila 0,6 V / 1 kOhm = 0,6 mA, och genom motstånd R9, R10— (10+0,6)=10,6 mA. Därför är R9=R10=15 V / 10,6 mA = 1,4 kOhm. Vi väljer standardvärdet 1,3 kOhm.
Beräkningen av att para ihop op-förstärkaren med slutsteget är nu klar. Låt oss nu gå vidare till utgångstransistorerna.

Strömskydd för utgångstransistorer tillhandahålls av transistorer VT5, VT6, vars baskretsar är anslutna till strömsensorer R18, R19. Om spänningen vid basen av transistorn VT5 eller VT6överstiger 0,6 V ( UBE≈ 0,6 V), kommer motsvarande transistor att öppna och shunta bas-emitterövergången för motsvarande utgångstransistor VT7 eller VT8. Utgångsbegränsningsströmmen kommer att vara:

Ilim = UBE / R18 - ((Upp - Uout).R16) / (R14.R18)

Under drift ökar denna ström tillsammans med lastströmmen när utspänningen närmar sig matningsspänningen Upp. Givet att R14.R18/R16 = Rn , begränsande ström för eventuella positiva värden Uut för transistor VT7 eller negativ för VT8 kommer att vara större än belastningsströmmen med mängden ΔI=UBE/R18-Up/Rn . Efter att ha ställt in storleken ΔI=(0,1...0,2)Imax och känna till mängderna Upp Och Rн du kan beräkna motståndet i motståndet R18 baserat på föregående formel. Storlek Rн bör sättas till ett minimum. Välj sedan resistansmotståndet R16 i intervallet från 200 till 800 ohm och bestäm motståndet R14=Rn.R16/R18 . Därför att kretsen är symmetrisk, då: R14=R15 , R16=R17 , R18=R19 .
Maximal effekt som förbrukas av varje transistor VT7, VT8 i driftläge vid LF med vald skyddsmetod är: Pmax=(U2BE.R14)/(4.R18.R16)=0.25Rn(UBE/R18)2 .
Observera att i nödläge, dvs. om förstärkarutgången är kortsluten till jord kommer effekten som förbrukas i utgångstransistorerna inte att överstiga (0.1...0.2)Imax.Up och när förstärkarutgången är kortsluten till strömkällan, kommer utgångstransistorerna att stängas helt. Dessutom inträffar detta i det ögonblick då Ilim=0 , dvs. När Uout=Upp-UBE.Rn/R18 . Under verkliga förhållanden VT7 låser när Uut mindre än minus(2...4) V, VT8- kl Uut mer än +(2...4) V. Jämfört med en skyddskrets utan att använda avdelare R14-R17 den applicerade kretsen har uppenbara fördelar: den maximala effektförlusten när utgången är kortsluten till jord är 6-11 gånger mindre, och när den är kortsluten till strömkällan är den till och med hälften så mycket.
På grund av ett fall i amplitud-frekvenssvaret (AFC) för op-förstärkaren, ökar signalförvrängningen när frekvensen ökar. Därför är det nödvändigt att vidta åtgärder för att säkerställa att HF-vägen börjar fungera tidigare än signalförvrängning blir märkbar i LF-vägen som görs på op-amp. För att göra detta bildades gränsfrekvensen för lågpassfiltret (LPF) vid ingången till op-förstärkaren R3 Och C2 bör väljas runt 10 kHz, dvs. R3=16 kOhm, C2=1000 pF. Högpassfilter (HPF) gränsfrekvens R4C1 bör inte väljas högre än 1 kHz, dvs. R4=20 kOhm, C1=0,01 µF. Den öppna RF-förstärkningen ställs in av motstånd R7, R8. Förstärkningen måste ställas in tillsammans med valet av kapacitans C3 = C4, så att med en sluten återkopplingskrets av hela förstärkaren uppnås önskad typ av transienta processer. I princip är det i detta schema möjligt att uppnå ett SOI-värde på 0,005 %.
För op-förstärkare räcker standardfrekvenskorrigering. När förstärkaren exciteras vid höga frekvenser kan den undertryckas genom att introducera baskretsar av transistorer och motstånd. Vid en induktiv belastning kan det vara nödvändigt att ansluta en korrigerande RC-krets och även shunt R2 en liten kondensator kopplad i serie med ett motstånd med en resistans på 0,1 R2. Utgångstransistorer kan vara sammansatta, vilket gör det möjligt att uppnå bra energi- och kvalitetsindikatorer. Och låt mig påminna dig - du bör inte glömma kraften hos motstånd. För det första bestäms det av strömmen genom motståndet - P=I2.R , för det andra - den maximalt tillåtna spänningen över motståndet.

Litteratur:
1. Titze U., Schenk K. Halvledarkretsar. — M.: Mir 1982
2. För att hjälpa radioamatören: Samling. Vol. 89. - M.:DOSAAF, 1985
3. Shilo V. L. Linjära integrerade kretsar. - M.: Sovjetisk radio, 1979

Den här artikeln handlar om hur man monterar en förstärkare för 3 000 rubel som kombinerar de bästa egenskaperna hos dessa två skönheter på bilden nedan...

Klart du kände igen dem...
På senare tid hade jag två av de mest framstående representanterna för sovjetisk förstärkarkonstruktion - Odyssey U-010 stereo Hi-Fi från 1987 och Brig-001 från 1983.

Och ytterligare två mindre ljusa, men vanligare - Amfiton 202 och Electronics 50U-017, som också presenteras på bilderna nedan.

Dessutom fanns det Odyssey 001, Rostov MK-105S, TDA 2004, TDA2030A, TDA2050, TDA7294, alla inkluderade som standard.

Nu har jag inget av det här längre...
Men det finns den här artikeln där jag kommer att berätta varför. Först till kvarn, det mest intressanta är vanligtvis i slutet.

Under ett år i min stad köpte jag mer eller mindre fungerande sovjetiska förstärkare, restaurerade dem och lyssnade på dem, i hopp om att hitta en som skulle tillfredsställa mig med ljudkvalitet, montering, design, och jag gillade det helt enkelt, och jag beskriv resultaten av mina sökningar i den här artikeln.

Så...
- gammal, tillverkad 75, men den här farfar slår ut 30GD ur korgen som om det inte är 30 watt / 4 ohm enligt passet, utan alla 100, seriöst, jag blev chockad över vad han gör med lågfrekvensdrivrutinen, och det här är nog det enda jag bryr mig om han gillade det, men nej, det finns något annat - han är 37 år och han jobbar!!! Distorsionsfaktorn är 1% och det märks, även om ljudet inte är såpigt - det är så många toppar att man kan dra ut högfrekventa högtalare med en sådan förstärkare, och basen är ganska unik på grund av germaniumtransistorer. Parat med S30B spelar den definitivt bättre än budget Svens, och dessutom är den riktigt retro i trä och med bra montering. Jag gillade det.

Rostov MK-105 S- det här är en bandspelare, strömmen till S90 är helt rätt, den levererades med dem, ljudet är mycket bra, och med dessa högtalare, mjuk bas, bra design, vackra urtavlor, men även när du byter ut alla kondensatorer , väsande kvarstår, detta beror på en lång väg av ljudsignalen till effektförstärkaren (via ingångsförstärkaren, tonblocket, uppspelningsförstärkaren), dessutom är signalkretsarna inte skärmade, men om du höjer volymen denna nackdel inte längre hörs. Jag gillade det.

Amphiton 50U-202- förmodligen som alla amfitoner i en liknande modellserie (25U, 35U) är den inte lämplig för högkvalitativ ljudåtergivning, oavsett vad du gör med den, det finns inga toppar, eller om du vrider upp den är de förvrängda, istället för bas hörs ett brum, och om du slår på ljudstyrkan är det aktiva subwooferfiltret klart) ). Enheten utmärker sig genom sin enkelhet och tillförlitlighet, även överdriven, förmodligen har många användare av denna förstärkare någonsin haft en tanke på att byta ut ett motstånd i skyddet för att minska känsligheten. Det är endast av intresse som ett fall med bra radiatorer för att installera TDA:er, till exempel. Gillade det inte.

Elektronik 50U-017. Elektronik, som flaggskeppet för sovjetisk elektronik, älskade att göra klockor och miniräknare, så de skulle fortsätta att göra det... Jag har aldrig sett så sofistikerade kretsar, det känns som att de proppade allt de kunde i den, som om de hade jag har inte installerat en processor ännu)), men på något sätt är ljudet positivt detta hade ingen effekt, bullrigt, felaktigt på grund av den elektroniska omkopplaren och samma oskärmade långa signalslingor som i Rostov 105, tonkontrollerna är för skarpa, med ökande effekt distorsion ökar för mycket, men ljudkompensationen är ovanlig, som om den trycker, djup och en trevlig indikator, men det viktigaste är ljudet, men det är inte särskilt bra. Gillade det inte.

TDA 2004- om det bara vore...

TDA2030A– ja, så som så, men du kan steka något eller någon på dess kylare)).

TDA2050– det är redan något, jag överklockade den till 50 watt/4 ohm, den höll i sig, ljudet är ganska bra om du inte lyssnar för noga, för... Detaljeringen är typisk mikrokrets, dvs. tvål, men jag gillade dess mjuka bastonalitet och tillförlitlighet. Enligt min mening det bästa valet för att lyssna på musik utan att störa dig utan extra kostnad. Det fanns en idé att göra aktiva S30:or med den, jag tror att de skulle fungera bra tillsammans. Jag gillade det.

TDA7294– Jag kommer inte att skriva så mycket, alla vet allt, mikrokretsen är väldigt populär. Jag gillade den på grund av pris/kvalitetsförhållandet, förmodligen är det bara LM3886 som är bättre i ljud, men åtminstone i vårt land är den dubbelt så dyr. Detaljerna är högre än hos TDA2050 och i jämförelse med den är ljudet kallare och skarpare, möjligen på grund av mer uttalade höga frekvenser. Fast om du inte hittar fel så är TDA7294 ganska lämplig för S90 som en förstärkare för att lyssna på popmusik med en RMS-effekt på upp till 50 Watt, högre än så är det inte längre hi-fi... Tills jag köpte Odyssey-010 verkade det okej, nu kan jag inte uppfatta det så bra.

Innan vi går vidare till de bästa, några ord om hur jag lyssnade. För att lyssna använde jag ett HD Audio-ljudkort, en bithastighet på 320 och musik av olika stilar, här är bara några kompositioner:
Dj Matisse & Lounge Paradise - This Love (Maroon 5 Cover);
DJ Shah feat. Nadja Nooijen – Om och om (Original Vesrion);
Lesopoval – Ya kuplu tebe dom;
Wicked DJs - Disco Rocker (Picker Remix);
Stas Mihaylov – Koroleva;
Tritonal Ft. Cristina Soto - Förlåt mig, glöm dig (Triple Mash Intro);
Eva Polna – Luby menya po francuzski (Fonzarelli Chill Out Acoustic Mix);
Dire Straits - Money For Nothing (Albumversion).

Högtalarna är min favorit S90, som jag naturligtvis modifierade; essensen av modifieringen bör förmodligen anges som en standard i GOST-registret, men jag kommer återigen att lista de viktigaste behandlingsmetoderna:

• Belägga sömmar med tätningsmedel
• Behandling av den inre ytan med gummi-bitumenmastik
• Klistra in den inre ytan med syntetisk stoppning (helst, naturligtvis, med filt, men jag kunde bara inte hitta den någonstans i stan, och jag vill inte klippa filtstövlar, och jag kan inte klara mig med bara en par)
• Dämpa mellanfrekvenshögtalaren eller ersätta den med 6gdsh - förresten, det hittade jag inte heller, så jag förseglade korgfönstren med 15gdsh skum
• Bytte ut trådarna mot tjockare
• Jag målade gallren med blank svart emalj och täckte dem med självhäftande träeffekt
• Jag lade ett par påsar med bomullsull
• Jag vill sätta dem på tapparna, men jag har inte tid att vässa allt, och jag tror att detta kommer att vara den sista punkten för förbättring, jag kan inte få ut mer av dem.

Och nu låter de verkligen!!!
Och nu om det bästa.

Odyssey U-010 stereo Hi-Fi– brutal, ganska solid sak, 16 kilo icke-järnmetall.
Förutom sitt attraktiva utseende har den två fördelar - kraft och bas. Om du mäter rotmedelvärdeseffekten enligt RMS-standarden, då vid 4 Ohm klämde jag ut 183 Watt, vid 8 Ohm 120 Watt, best)). Förmodligen har alla haft den här känslan när du kör vår inrikesbil och accelererar till hundra och sedan saktar ner, för... det verkar som om den håller på att falla isär, och sedan sätter du dig i en främmande bil, du ger den lite gas, och den är redan 60, lite mer 100, men allt är bekvämt och hastigheten märks inte, ungefär samma här , jag vrider upp den till fullt så att ljudvågen rör sig i bas-T-shirten, men ljudet är inte förvrängt, det är nästan samma som när volymratten är på två, även om strömmen till högtalarna redan är farligt, musiken förvandlas inte till en sammanhängande uppsättning ljud, ja, förutom på det högsta, jag gillar det verkligen.

Förresten, förresten, kan du också säga om det "en hink med nötter." Delarna är slumpmässiga, ledningarna till strömförsörjningen och utgångstransistorerna är tunna, det finns ingen skärmning, lödningen och PCB, milt uttryckt, är inte de bästa, medan jag lödde om kondensatorerna, lossnade flera spår, jag fick lägga ledningarna.

En förförstärkare för en enhet på denna nivå är hemsk, när alla rattar är på noll hör vi redan ett lite annorlunda ljud och bara genom att koppla signalen direkt till PA-kontakten kan vi prata om kvalitet, även om denna förförstärkare är intressant med en sådan unik sak som "frekvenssvarsbalans", diskreta kontroller och många funktionella knappar.

Strömförsörjningen är jättebra! Även om transformatorn brummar, fyllde jag den med paraffin - det hjälpte inte, men den är så kraftfull och tätt monterad. En utmärkande egenskap hos denna förstärkare är närvaron av en spänningsstabilisator, i allmänhet en unik sak i sovjetiska förstärkare, såväl som balansen i frekvenssvaret. Stabilisatorn låter dig hålla en konstant spänningsnivå på effektförstärkaren +/- 37 Volt även vid höga volymer. Spänningsfallet var enligt mina mätningar bara 0,6 volt! Detta förklarar till stor del den goda ljudkvaliteten vid höga effekter.

Skyddet gör att du kan arbeta inte bara med en 8-ohm-belastning, utan med en 4-ohm-belastning, men vid en volym på mer än hälften måste du vara försiktig, när utgången är kortsluten hjälper inte skyddet, OCH DU BEHÖVER INTE KONTROLLERA EFTER MIG!, även om de på andra sidan flyger ut av någon anledning - då sitter transistorer som KT502 i stabilisatorn, och ett par KT818/819-utgångar i PA:n förblir obrutna, konstigt.

Trots bristerna i prestandan är det förstås värt att notera ljudet, det är bra, eller snarare basen - det är tydligt, till och med lite grovt, men ganska djupt. Jag älskar progressiv house, tech, electro - det är bra för sådana stilar, som inte kan sägas om pop och klassiskt, det har inte tillräckligt höga toppar som standard (det initiala problemet är i tonblocket), du måste vända dem hela vägen upp för hand, då kan man höra cymbalerna bra, mids så sig själv och i detta kommer han helt klart att förlora mot nästa.

Brig 001– en kopia av 1983, den andra versionen av kretsdesignen med en op-amp i effektförstärkaren. Jag läste någonstans att de första exemplaren installerades på personlig order på kontoret för tjänstemän i CPSU:s centralkommitté, som älskade bra ljud och som sedan uteslutande lyssnade på japanska Marants och Technixes, som naturligtvis inte var tillgängliga för vanliga medborgare. Briggen var dock inte tillgänglig för alla, eftersom dess pris vid den tiden var cirka 600 rubel, medan samma Odyssey -010 senare kostade 350.

Naturligtvis är briggen den bästa, den bästa av de sovjetiska på den tiden, det finns en hel del kontroverser och diskussioner kring det, men få förbättringar, detta betyder att för vissa är det redan inte dåligt, men inte för mig. Det är utan tvekan mycket pålitligt och stabilt, och även välmonterat, jag hade ett exemplar med militära acceptansdelar. I allmänhet är det inte särskilt reparerbart på grund av det faktum att alla huvudkomponenter är anslutna utan att använda pluggar och pluggar, men med ledningar och lödning, dock är det inte särskilt svårt att skruva loss ett kort, men för att ta bort det måste du löda . Kvaliteten på PCB och lödning är utmärkt. Antalet elektrolytkondensatorer är sannolikt ännu mindre än i alla tidigare beskrivna förstärkare.

Om ljud. Detta är en förstärkare för chanson. Och restaurangmusik, som jag också älskar, det är ett stort nöje att lyssna på den, i allmänhet, allt med sång och liveinstrument, klassiker, jazz. Glittrande toppar, bra mellantoner, sång och bra låga toner, att döma av den här sekvensen är det lätt att dra slutsatsen att detta är motsatsen till Odyssey 010, plus att jag till detta uttalande vill lägga till att när jag lyssnar på briggen genom en plugg, kringgår förförstärkaren, skulle inte säga att det imponerade på mig, snarare, tvärtom, skönheten i ljudet som kommer från briggen beror till stor del på dess klangblock.

Många människor gillar den mjuka basen, personligen gör jag inte det, för när man lyssnar på elektronisk eller tyngre musik med nominell kraft blir all den mjuka basen grötig.

Det visar sig att varje förstärkare är bra på sitt sätt, det finns ingen universell...

Naturligtvis, efter att ha granskat alla alternativ, återstår bara de två sista, men de är inte lika, himmel och jord, kontrabas eller cymbaler, botten eller topp, välj vem du gillar. Vi är alla olika och tekniken är olika, vissa har hörsel, vissa inte, vissa kan lyssna på en kinesisk radio på dacha utan att oroa sig, medan andra inte nöjer sig med ett hem hi-fi-system för en rund summa och vill något mer, folk börjar byta till rör...eller spenderar mycket pengar på märkesvaror ljudutrustning. Och förmodligen för den genomsnittliga lyssnaren ligger lyckan i balansen mellan pris och kvalitet, så när det gäller ljudet från sovjetiska förstärkare är det inte dåligt, efter att ha bytt ut kondensatorerna, korrekt jordledning och skärmning, justering av viloströmmen, byte av vissa delar med importerade, öka kraften på matningstransformatorerna eller byta ut dem ringformade...etc., så många saker!

Jag vill ha basen från en odyssé och sången från en brigg, som kombinerar de bästa egenskaperna i en enhet. Behöver du verkligen ta och löda det ena till det andra? Vad ska en person göra som vill fördjupa sig i en värld av bra ljud utan mycket krångel och kostnader?

Mitt svar är att samla på sig samma samling, få dem att tänka på, lyssna på dem igen, se till att det inte finns några idealiska sovjetiska förstärkare, precis som det inte finns några idealiska kvinnor, bli besviken och sälj allt!

Och montera själv!

Och i en järnaffär passerar man alltid med ett leende folk som väljer en vacker kinesisk dumlåda med otroligt många tulpaner på bakpanelen och ett pris som motsvarar deras lön... när det, precis hemma, finns en förstärkare som är fantastisk i ljud, enkelhet och kostnad, kapabel till både prestanda och ljud får den kinesiska mottagaren att ryka! Jag erbjuder en förstärkare som har både hög och låg, där alla definitivt kommer att hitta en del av briggen och odysséen för sig själva och höra själva vad de vill, som jag gjorde!

Vad är detta för förstärkare?

Är detta Radiotekhnika U-101?!

Generellt sett skapades förmodligen Radio Engineering helt enkelt så att den en dag skulle "våldtas"... den är vacker, till och med nu väcker dess ergonomi och design de nyfikna sinnena hos radioamatörer vars händer kliar och den bara har 20 watt - detta är för lite för att motstå. Vi kommer att ta det som en mycket bekväm plattform för att implementera våra egna idéer inom området bra ljud för hemmet.

Från många olika scheman valde jag de som för tillfället, enligt min personliga uppfattning, är optimala vad gäller pris/kvalitetsförhållande, jag ska genast säga att jag inte gjorde några andra ändringar än de som beskrivs i de ursprungliga scheman, allt gjordes som det är. Jag kommer inte att prata länge om själva blocken, jag är ingen radioingenjör för att förklara var saker händer, jag är en vanlig radioamatör, så läs den detaljerade informationen på länkarna som tillhandahålls. Jag kopierar inte på något sätt kretsar, och jag inkräktar inte heller på människors upphovsrätt - radioingenjörer som spenderade tid och pengar på att skapa dessa kretsar. Det här är en samling, en samling som är tillräckligt för att tillfredsställa den genomsnittlige lyssnaren som inte vill betala galna pengar för vem vet vad. Den här förstärkaren spelar verkligen!

Så, låt oss börja.

När jag äntligen kom under dess skydd... Jag blev förskräckt, trådarna från trancen var förkolnade, delarna i effektförstärkaren var lödda på ett otydligt sätt, en del löddes in med bara ett ben, när den var påslagen, likriktaren dioder blev väldigt varma och luktade rökt motstånd)). Indikatorn tändes inte. Men utåt var den väl bevarad. Ett underbart exempel - precis vad jag ville ha för en ombyggnad.

En fullständig demontering började, som ett resultat av vilket jag lämnade transformatorn, tonkontrollen, indikatorn och ingångsbrytaren.

Foto på insidan (det här är inte mitt exemplar, allt är fortfarande bra här).

Vi behöver det så att det inte blir hål på bakpanelen och så att det finns ett uttag för inträde. Sockeln ovanför vilken "skiva" är skriven är ledig och det finns inga spår på kortet som går till det; vi löder en skärmad akustisk ledning som leder till förförstärkaren till detta uttag. Detta kommer att vara linjeingången. Vi ansluter omedelbart massan med ledningar till förstärkarhuset; för detta ändamål finns det speciella kronblad på ramen; om detta inte görs kommer det att bli brus.

Omkopplarkortet kan också fungera som en plattform för montering av skyddskortet; för att göra detta tar vi ut phono-förförstärkarlådan, och frigör därmed utrymme och installerar högtalaravstängningsreläet, som är en del av skyddskretsen, på vätskespik , och montera själva brädan bredvid den.

Till exempel lyckades jag klämma fast kylflänsen på utgångstransistorn på skyddskretsen mellan bladen på säkringsuttaget.

Vi byter elektrolytkondensatorer. Låt oss göra i ordning ledningarna.

Därför att Jag drog ut allt och var tvungen att lista ut vilken tråd som går vart.

Om du tittar på XP7-uttaget, det som sätts in på displaykortet, går kontakterna 10,11,12 till glödtråden och löds fast till motsvarande terminaler på transformatorn.

Kontakter 5-plus effekt, 6-minus effekt, 4-common ansluts till förförstärkarens strömförsörjning innan stabilisatorerna, det kommer att visas nedan hur.

Stift 2 och 3 är anslutna till utgångarna på höger och vänster kanal effektförstärkare.

För att driva effektförstärkaren tog jag en ringkärltransformator med två identiska sekundärlindningar på 20 volt vardera med en effekt på cirka 100 watt och skruvade fast den på ett metallsubstrat i botten av förstärkarhuset, efter att tidigare ha borrat ett hål med det nödvändiga diameter i den. Bredvid denna trance placerar vi effektförstärkarens likriktare. Som diodbrygga tar vi en importerad KVRS 5010. Vi monterar ett block med 6 kondensatorer på 4700 μF x 50V, 3 per arm, och shuntar det med två 1 μF filmkondensatorer. Schemat är standard och behöver ingen förklaring.

Förförstärkaren, indikatorn, skyddet och omkopplingen kommer att fungera från den ursprungliga transen.
På den ursprungliga transformatorn är stift 6 mittpunkten, och en spänning på 16,3 V kommer ut från stift 5 och 5; vi ansluter dessa kontakter med ledningar till stabilisatorkretsen (stift 5-6-5).
Och de ger också ström till indikatorn.

För att driva skyddskretsen gör vi en separat likriktare, eftersom vid anslutning till en befintlig förförstärkares strömförsörjning uppstår brus och lågfrekvent brum, vilket jag inte kunde övervinna ens med en 10 000 uF kondensator. Men här uppstod ett annat problem - skyddskretsen arbetar med en spänning på cirka 24 volt, vilket innebär att cirka 16 volt måste tas bort från transformatorn före likriktaren, men vid mätning av spänningarna för de återstående lindningarna på den ursprungliga transformatorn, minimum som jag hittade var 37 volt mellan plintarna 4 och 4', jag var tvungen och använda dem, eftersom en tredje transformator skulle vara för mycket. Efter likriktaren reducerades spänningen med en kedja av ett 5-watt 1-kohm motstånd och 3 D814 zenerdioder kopplade i serie. Visst gick det att göra allt mer professionellt och välja en passande stabilisator, men allt fungerar så.

Denna skyddskrets är ganska populär, så jag har svårt att ange originalkällan, en liknande krets finns i brig001-förstärkaren från den allra första upplagan. En sak jag kan säga är att jag innan detta satte ihop ytterligare två liknande kretsar, men designade för bipolär strömförsörjning och var missnöjd med deras arbete, problemet var att oavsett hur jag konfigurerade och valde delarnas klassificering, spänningen vid reläspolens kontakter sjönk inte till den nivån där kontakterna anslutna till högtalaren skulle öppnas, men här är allt enkelt och pålitligt. Startfördröjningen är cirka 2 sekunder. Under den preliminära kontrollen kopplade jag in två AA-batterier mellan den gemensamma ledningen och motståndet R1, och såg därigenom till att även vid tre volt likspänning fungerar kretsen, klickar på reläet och stänger av akustiken. Switch S1 är placerad på frontpanelen (min är till höger om indikatorn), den kan även styra att stänga av högtalarna. Alla transistorer VT3 som är mer kraftfulla från KT 815, KT 940-serien, etc. Det blir varmt, vi sätter det på kylaren. Styrelsen skapades inte för.

Förförstärkare

Jag ville behålla min ursprungliga, jag har den med en version på tre mikrokretsar, men SP-3-motståndet med ljudstyrka nöt ut alla mina nerver med ojämn reglering och prasslande, även om situationen förbättrades efter att ha fyllt den med maskinolja, du behöver att förstå att detta fortfarande är en nödåtgärd, men att hitta en ny är förmodligen inte längre möjligt ens på själva tillverkningsanläggningen, liksom själva anläggningen...

Dessutom var nivån av brus och distorsion av det inhemska tonblocket hög; jag kopplade in det, som många rekommenderar, förbi den första mikrokretsen och kastade den fortfarande. Även om ljudet gillade den här preden, basen är djup, det finns höga toppar och i allmänhet låter det på något sätt behagligt. Men vi håller på att montera riktig Hi-Fi och därför behöver vi inga konstgjorda bekvämligheter; vi behöver ett tonblock som, som standard, inte introducerar hörbara förändringar i ljudet.

Jag monterade en gång den på en TDA1524 - skräck, distorsionskoefficienten är cirka 0,3%, det är mycket, oavsett hur jag inte centrerade motstånden eller valde kondensatorerna - mikrokretsen gör fortfarande ändringar i ljudet, det kommer bara att fungera som ett aktivt filter för subwoofern.

Jag läste om Solntsevs pred, som förutom bra egenskaper också har bra recensioner, men samlade inte på den, eftersom... det finns ett behov av att använda ett motstånd med ljudstyrkekompensation, som inte kan hittas i ett normalt tillstånd, och dessutom är förförstärkaren byggd på samma sovjetiska elementbas, från vilken jag redan har flyttat till import.

Jag monterade den på LM1036 - alla samma problem som med TDA, men förvrängningskoefficienten, enligt vissa källor, är cirka 0,05%, detta är redan bättre, och det låter mycket bättre, även om det är billigare än TDA och fortfarande inte detsamma, inte Hi-Fi.

Och sedan satte jag ihop en förförstärkare med tre NE5532 op-förstärkare - klass, när rattarna är i mitten är det som om det inte fanns något tonblock alls - det här är vad jag ville och letade efter! Av någon anledning hittade jag inte ett linjäritetssätt för frekvenssvaret, harmonisk koefficient för dessa datablad i databladet, men det finns data som är 0,007%. Det är dåligt att det inte finns någon ljudstyrkekompensation och dess implementering är möjlig, återigen, med ett speciellt motstånd. Detta är precis det tonblock som kommer att gå in i min kompletta förstärkare. Detta diagram är hämtat från en utländsk sida på denna länk.

Jag tror inte det finns mycket att förklara här

Jag kunde inte hitta tavlan online, så jag var tvungen att utveckla den själv. Tavlan är inte skapad för laser-järnteknik, jag gör tavlor på gammaldags vis med en markör och etsning i järnklorid.

Förstärkare

Men här är den, tillfällets hjälte, som fängslade mig med sitt ljud och pris, effektförstärkaren

Jag kommer inte att skriva något här, förmodligen kan ingen prata om det bättre än dess skapare, vars artikel du kan läsa

För min egen räkning vill jag bara tillägga att vid en spänning på +/- 27 volt, var rms-effekten vid leverans av en sinusform med en frekvens på 1 kHz vid en belastning på 4 ohm 104 watt och dessutom - jag har inte hört något bättre än...

Om församlingen

I Radiotekhnika-förstärkaren löddes tonblocksmotstånden in i själva förförstärkarkortet och fästes med muttrar på stången, som i sin tur var kopplad till huset. För att installera importerade motstånd i samma hål i denna remsa måste du borra hål för motståndets utsprång med en diameter på 3 mm som på bilderna. Detta kommer att ge en garanti mot rotation, dessutom är detta utsprång formellt i mitten av motståndshästskon, så det är nödvändigt att borra hål så jämnt som möjligt horisontellt. Vi säkrar motstånden med muttrar på baksidan.

Att inaktivera tonblocket i min förförstärkare görs med hjälp av ett relä, som jag strömförsörjde på samma plats som skyddskortet, ton på/av-knappen sitter på frontpanelen (till vänster på mig).

Efter att ha tagit bort de viktigaste interna, tog jag också bort "ingångskopian" och hörlursuttagen, vilket lämnade hål på frontpanelen, vilket inte är särskilt trevligt. I det här fallet använde jag sovjetiska icke-polära kondensatorer av typen K50-6, lindade med tejp i ett lager, som passar väldigt bra in i dessa hål, nu ser det mer ut som knappar.

Det svåraste med att montera effektförstärkare var att installera dem på radiatorer. Det var nödvändigt, utan att böja benen på transistorerna för mycket, att fästa dem på kylaren, naturligtvis genom ett lager av termisk pasta och glimmer eller termiskt gummi, som i mitt fall. För att göra detta, borra hål mellan ribborna på förmarkerade ställen. Därför att Jag träffade den inte exakt i mitten - jag var tvungen att slipa ner bulthuvudena vinkelrätt mot spåret för skruvmejseln, vilket i slutändan också var det bästa alternativet, eftersom vilar mot ribban när du drar åt muttern från baksidan, bulten vrids inte.

Anslut inte den gemensamma ledningen för effektförstärkarens strömförsörjning till husets ram direkt som en förförstärkare! Ett lågfrekvent brum uppträder, vilket är just därför som problemet med strömförsörjningen av skyddet förblev olöst, eftersom När den gemensamma skyddskabeln ansluts till effektförstärkarens gemensamma ledning uppstår också ett lätt brum. Därför fungerar skyddskretsen för närvarande endast som en startfördröjningskrets, i detta läge finns det inget onödigt brus.

Som en spole i en effektförstärkare var en spole från Holton, Radiotekhnikas eget kraftpaket, perfekt.
Snåla inte med isoleringstejp, flussmedel och lödning vid montering.

Ekonomi

• Död radioutrustning 150 RUR
• Transformator 2x18 Volt för PA, vilket är speciellt trevligt, producerat av vår TopTransform-fabrik i Rybinsk 700 RUR
• Diodbrygga och effektförstärkarkondensatorer 410 r
• Förförstärkare till NE5532 530 RUR
• Skyddskort och relä 130 RUR
• UM stonecold 300 r en kanal, d.v.s. stereo 600 RUR
• Tillverkning av kretskort - textolit, lod, flussmedel, järnklorid, borrar, tuschpennor 165 RUR
• Knappar, ledningar, pluggar, kondensatorer för indikatorer etc. 125 RUR

Det visar sig 2810 rub.

Intryck

Det första som fångar dina öron är detaljerna i ljudet! Ett bra stereopanorama, men som beskrivits av skaparen av stonecold, inte ut i rymden, utan för lyssnaren. Många klagar på S90 på grund av dess dåliga mellanregister, men när man spelar med den här förstärkaren kompenseras denna nackdel av ett mer uttalat mellanregister och utmärkt röståtergivning; topparna räcker också. När det gäller basen är allt bra även här, den är tydlig, men inte hård.

Här har du Odysseus och Brig, alla inom Radioteknik. Radiatorerna på förutgångstransistorerna är varma, radiatorerna på utgångstransistorerna är kalla, det är så det ska vara!

Effekten, som jag redan sa, är 100 watt vid 4 ohm, det finns inget sätt att mäta distorsionskoefficienten, men jag tror att den är liten och om man jämför med de sovjetiska, då 0,01% eller ännu mindre, åtminstone vid hög kraft den spelar ännu renare än Odyssey 010.

Jag är väldigt nöjd, för det första med ljudet, för det andra med det jag gjorde själv, och för det tredje med förhållandet mellan pris och kvalitet.

För att avsluta allt som skrivits ovan, kommer jag att säga att jag med stor entusiasm under hela året har köpt sovjetisk utrustning på jakt efter något som kommer att stå på min fönsterbräda och glädja mig med sitt ljud, men tiden står inte stilla och om en gång dessa saker kostade hyfsade priser med pengarnas mått mätt och var ganska nöjda med deras kvalitet, nu måste vi erkänna att vår civila elektronik fanns kvar någonstans där 91 och det ser ut som att det inte är tråkigt att den stannade där för alltid... Vi måste hylla alla sovjetiska saker, vi använder och stjäl dem fortfarande! Nu, när du går till en radio reservdelsaffär, kan du köpa en KT3102 från 1987 (det finns helt enkelt ingen nyare) eller en analog till BC546, som är nyare, billigare och av bättre kvalitet, naturligtvis kommer jag att välja den andra. Och jag ska vara ärlig, jag ville inte sälja briggen, jag gillade den, den hade detaljer av militär kvalitet, byggkvaliteten och ljudet var ganska högt, men när jag monterade den stenkalla var jag äntligen övertygad om att det var föråldrat. av utrustningen var inte bara tomma ord. Jag lyssnar på den med förförstärkaren avstängd, jag behöver inte skruva upp basen förrän glaset skramlar, allt räcker för mig som det är. Och det viktigaste är närvaron av en märklig känsla av att vilken låt som helst låter precis som den ska låta, kanske är detta High Fidelity!

Lista över radioelement

Det är ingen hemlighet att utrustning för förstärkning av rörljud har upplevt en återfödelse under de senaste 10 åren, och fotografier av rörstrukturer har dykt upp på omslagen till populära ljudtidningar; Tillverkningen av radiorör har bemästrats (eller återupptagits?) av ledande företag i USA, Europa och Japan.

Tyvärr finns information om radiorör utspridda över föråldrade uppslagsböcker som publicerats före 80-talet av förra seklet, vilket är en bibliografisk sällsynthet, samt på webbplatser som ofta inte är optimerade för sökmotorer. Det saknas också information om ljudanvändningen av lampor som ursprungligen inte var avsedda för dessa ändamål (modulator, generator, tv).

Syftet med boken är att samla information om de mest populära radiorören som är designade (eller använts) för användning i ljudförstärkning och att introducera läsaren för moderna rörkretsar.
Inte bara data om stift, elektriska parametrar, strömspänningsegenskaper (volt-ampere-egenskaper) för radiorör tillhandahålls, utan också rekommendationer för deras användning, inklusive olika scheman för att konstruera rörkaskader och ljudförstärkningsutrustning.
Författaren undviker medvetet subjektiva bedömningar av ljudkvalitet, pseudovetenskapliga, öppet kommersiella och till och med mystiska termer ("virtuella djup", "tonal balans", "luftighet", etc.). Skälen till varför en förstärkare ger bättre ljud än en annan (som har liknande objektiva parametrar) bör sökas med hjälp av en spektrumanalysator, och inte med magiska pass och besvärjelser.

Boken riktar sig till älskare av högkvalitativ ljudåtergivning. Detta material kommer att förklara hur du monterar din första Hi-Fi-rörförstärkare. Men det är inte allt som den här boken är intressant om.

För nybörjarradioamatörer presenteras kapitlet "Grunderna i kretsdesign av rörförstärkarsteg". De som har bestämt sig för att köpa en färdig förstärkare eller jämföra egenskaperna hos fabrikstillverkade modeller kommer att vara intresserade av kapitlet "Översikt över marknaden för Hi-Fi-rörförstärkare. Hur man gör rätt val vid köp."

Boken är också en referensguide om rörkretsar, elektronrör som används i modern högkvalitativ ljudförstärkningsutrustning, en guide till design av förstärkarsteg med en översikt över de mest intressanta kretslösningarna. Bilagorna ger beräkningsmetoder och färdiga exempel på utgångstransformatorkonstruktioner. Kapitel "Översikt över Internetresurser på lampa Hi-fi Amplifier Technology" kommer att avsevärt utöka läsarens horisonter inom rörkretsar och spara tid (och pengar) när de söker efter information på Internet.

Boken är avsedd för ett brett spektrum av radioamatörer och älskare av högkvalitativt ljud.

Uppmärksamhet!
Lampkonstruktioner använder livsfarliga spänningar. När du arbetar med diagrammen i den här boken, var extremt försiktig och försiktig. Nybörjare radioamatörer bör kontrollera och först slå på den monterade strukturen under ledning av erfarna specialister. Kom ihåg att även en enhet som är bortkopplad från det elektriska nätverket är farlig - strömförsörjningens kondensatorer kan behålla en laddning i flera dagar. Ta hand om dig själv och dina nära och kära.

Förlag: Science and Technology
Serie: Home Master
År: 2006
Sidor: 272
ISBN: 5-94387-177-2
Format: PDF
Kvalitet: utmärkt
Filstorlek: 67,28 MB
Ladda ner: Toropkin M.V. Gör-det-själv-rör Hi-Fi-förstärkare (2:a upplagan)