Lysdioder för ficklampor: egenskaper, foton, diagram. Hur man kontrollerar en lysdiod med en multimeter - DIY-testare Vilken lysdiod finns i en 5000w ficklampa

För säkerhet och förmågan att fortsätta aktiva aktiviteter i mörkret behöver en person artificiell belysning. Primitiva människor trängde tillbaka mörkret genom att sätta eld på trädgrenar, sedan kom de med en fackla och en fotogenkamin. Och först efter uppfinningen av prototypen av ett modernt batteri av den franske uppfinnaren Georges Leclanche 1866, och 1874 av den ryske ingenjören Alexander Nikolaevich Lodygin som fick patent på en glödlampa, fick David Mizell möjligheten att patentera den första elektriska ficklampa 1896.

Sedan dess har ingenting förändrats i den elektriska kretsen av nya ficklampaprover, tills 1923 fann den ryske forskaren Oleg Vladimirovich Losev ett samband mellan luminescens i kiselkarbid och pn-övergången, och 1990 lyckades forskare skapa en lysdiod med större ljusstyrka. effektivitet, vilket gör att den kan ersätta en glödlampa . Användningen av lysdioder istället för glödlampor, på grund av den låga energiförbrukningen hos lysdioder, har gjort det möjligt att upprepade gånger öka drifttiden för ficklampor med samma kapacitet av batterier och ackumulatorer, öka tillförlitligheten hos ficklampor och praktiskt taget ta bort alla restriktioner på användningsområdet.

Den uppladdningsbara LED-ficklampan som du ser på bilden kom till mig för reparation med ett klagomål om att den kinesiska Lentel GL01 ficklampan som jag köpte häromdagen för $3 inte tänds, även om batteriladdningsindikatorn är på.

Den yttre inspektionen av lyktan gjorde ett positivt intryck. Högkvalitativ gjutning av fodralet, bekvämt handtag och switch. Kontaktstavarna för anslutning till ett hushållsnätverk för laddning av batteriet är gjorda infällbara, vilket eliminerar behovet av att förvara nätsladden.

Uppmärksamhet! När du demonterar och reparerar ficklampan, om den är ansluten till nätverket, bör du vara försiktig. Att vidröra utsatta delar av en krets som är ansluten till ett eluttag kan resultera i elektriska stötar.

Hur man demonterar Lentel GL01 LED uppladdningsbar ficklampa

Även om ficklampan var föremål för garantireparation, kommer jag ihåg mina erfarenheter under garantireparationen av en defekt vattenkokare (vattenkokaren var dyr och värmeelementet i den brann ut, så det var inte möjligt att reparera den med mina egna händer), jag bestämde mig för att göra reparationen själv.

Det var lätt att ta isär lyktan. Det räcker att vrida ringen som fäster skyddsglaset en liten vinkel moturs och dra av den, skruva sedan loss flera skruvar. Det visade sig att ringen är fäst på kroppen med hjälp av en bajonettkoppling.

Efter att ha tagit bort en av halvorna av ficklampans kropp dök åtkomst till alla dess komponenter upp. Till vänster på bilden kan du se ett kretskort med lysdioder, på vilket en reflektor (ljusreflektor) är fäst med tre skruvar. I mitten finns ett svart batteri med okända parametrar; det finns bara en markering av polariteten på polerna. Till höger om batteriet finns ett kretskort för laddare och indikering. Till höger finns en strömkontakt med infällbara stavar.

Vid en närmare granskning av lysdioderna visade det sig att det fanns svarta fläckar eller prickar på de emitterande ytorna av kristallerna på alla lysdioder. Det blev klart även utan att kontrollera lysdioderna med en multimeter att ficklampan inte tändes på grund av deras utbrändhet.

Det fanns också svärtade områden på kristallerna av två lysdioder installerade som bakgrundsbelysning på batteriladdningsindikatorkortet. I LED-lampor och remsor går oftast en lysdiod sönder, och fungerar som en säkring och skyddar de andra från att brinna ut. Och alla nio lysdioder i ficklampan misslyckades samtidigt. Spänningen på batteriet kunde inte öka till ett värde som skulle kunna skada lysdioderna. För att ta reda på orsaken var jag tvungen att rita ett elektriskt kretsschema.

Hitta orsaken till ficklampans fel

Ficklampans elektriska krets består av två funktionellt kompletta delar. Den del av kretsen som är placerad till vänster om switch SA1 fungerar som en laddare. Och den del av kretsen som visas till höger om strömbrytaren ger glöden.

Laddaren fungerar enligt följande. Spänningen från 220 V hushållsnätet tillförs den strömbegränsande kondensatorn C1, sedan till en brygglikriktare monterad på dioderna VD1-VD4. Från likriktaren tillförs spänning till batteripolerna. Motstånd R1 tjänar till att ladda ur kondensatorn efter att ha tagit bort ficklampans kontakt från nätverket. Detta förhindrar elektriska stötar från kondensatorurladdning i händelse av att din hand råkar vidröra två stift på kontakten samtidigt.

LED HL1, seriekopplad med strömbegränsande motstånd R2 i motsatt riktning med den övre högra dioden på bryggan, som det visar sig, lyser alltid när kontakten sätts in i nätverket, även om batteriet är trasigt eller bortkopplat från kretsen.

Driftlägesomkopplaren SA1 används för att ansluta separata grupper av lysdioder till batteriet. Som du kan se från diagrammet visar det sig att om ficklampan är ansluten till nätverket för laddning och strömbrytaren är i position 3 eller 4, så går spänningen från batteriladdaren också till lysdioderna.

Om en person slår på ficklampan och upptäcker att den inte fungerar, och utan att veta att strömbrytaren måste vara inställd på "av", vilket ingenting sägs om i ficklampans bruksanvisning, ansluter ficklampan till nätverket för laddning, då på bekostnad Om det finns en spänningsöverspänning vid laddarens utgång, kommer lysdioderna att få en spänning som är betydligt högre än den beräknade. En ström som överstiger den tillåtna strömmen kommer att flyta genom lysdioderna och de kommer att brinna ut. När ett surt batteri åldras på grund av sulfatering av blyplattorna, ökar batteriets laddningsspänning, vilket också leder till LED-utbränning.

En annan kretslösning som förvånade mig var parallellkopplingen av sju lysdioder, vilket är oacceptabelt, eftersom ström-spänningsegenskaperna för även lysdioder av samma typ är olika och därför kommer strömmen som passerar genom lysdioderna inte heller att vara densamma. Av denna anledning, när man väljer värdet på motståndet R4 baserat på den maximalt tillåtna strömmen som flyter genom lysdioderna, kan en av dem överbelasta och misslyckas, och detta kommer att leda till en överström av parallellkopplade lysdioder, och de kommer också att brinna ut.

Omarbetning (modernisering) av ficklampans elektriska krets

Det blev uppenbart att felet i ficklampan berodde på fel som gjordes av utvecklarna av dess elektriska kretsschema. För att reparera ficklampan och förhindra att den går sönder igen måste du göra om den, byta ut lysdioderna och göra mindre ändringar i den elektriska kretsen.

För att batteriladdningsindikatorn verkligen ska signalera att den laddas måste HL1-lampan vara seriekopplad med batteriet. För att tända en lysdiod krävs en ström på flera milliampere, och strömmen som tillförs av laddaren bör vara cirka 100 mA.

För att säkerställa dessa förhållanden räcker det att koppla bort HL1-R2-kedjan från kretsen på de platser som anges med röda kryss och installera ett extra motstånd Rd med ett nominellt värde på 47 Ohm och en effekt på minst 0,5 W parallellt med det . Laddningsströmmen som flyter genom Rd kommer att skapa ett spänningsfall på cirka 3 V över den, vilket kommer att ge den nödvändiga strömmen för att HL1-indikatorn ska tändas. Samtidigt måste anslutningspunkten mellan HL1 och Rd anslutas till stift 1 på switch SA1. På detta enkla sätt blir det omöjligt att mata spänning från laddaren till lysdioderna EL1-EL10 medan batteriet laddas.

För att utjämna storleken på strömmarna som flyter genom lysdioderna EL3-EL10 är det nödvändigt att utesluta motstånd R4 från kretsen och ansluta ett separat motstånd med ett nominellt värde på 47-56 Ohm i serie med varje lysdiod.

Elschema efter modifiering

Mindre ändringar som gjorts i kretsen ökade informationsinnehållet i laddningsindikatorn för en billig kinesisk LED-ficklampa och ökade kraftigt dess tillförlitlighet. Jag hoppas att tillverkare av LED-ficklampa kommer att göra ändringar i de elektriska kretsarna i sina produkter efter att ha läst den här artikeln.

Efter moderniseringen tog det elektriska kretsschemat formen som på ritningen ovan. Om du behöver lysa upp ficklampan under lång tid och inte kräver hög ljusstyrka på dess glöd, kan du dessutom installera ett strömbegränsande motstånd R5, tack vare vilket ficklampans drifttid utan omladdning kommer att fördubblas.

Reparation av LED batteri ficklampa

Efter demontering är det första du behöver göra att återställa ficklampans funktionalitet och sedan börja uppgradera den.

Att kontrollera lysdioderna med en multimeter bekräftade att de var felaktiga. Därför måste alla lysdioder avlödas och hålen befrias från lödning för att installera nya dioder.

Att döma av dess utseende var brädan utrustad med rör-LED från HL-508H-serien med en diameter på 5 mm. Lysdioder av typ HK5H4U från en linjär LED-lampa med liknande tekniska egenskaper fanns tillgängliga. De kom väl till pass för att reparera lyktan. När du löder lysdioder på kortet måste du komma ihåg att observera polariteten, anoden måste anslutas till batteriets eller batteriets pluspol.

Efter byte av lysdioderna ansluts PCB till kretsen. Ljusstyrkan hos vissa lysdioder skilde sig något från andra på grund av det vanliga strömbegränsande motståndet. För att eliminera denna nackdel är det nödvändigt att ta bort motstånd R4 och ersätta det med sju motstånd, kopplade i serie med varje lysdiod.

För att välja ett motstånd som säkerställer optimal drift av lysdioden, mättes beroendet av strömmen som flyter genom lysdioden på värdet på det seriekopplade motståndet vid en spänning på 3,6 V, lika med spänningen på ficklampans batteri.

Baserat på villkoren för att använda ficklampan (vid avbrott i strömförsörjningen till lägenheten) krävdes inte hög ljusstyrka och belysningsområde, så motståndet valdes med ett nominellt värde på 56 Ohm. Med ett sådant strömbegränsande motstånd kommer lysdioden att fungera i ljusläge och energiförbrukningen kommer att vara ekonomisk. Om du behöver pressa ut maximal ljusstyrka från ficklampan, bör du använda ett motstånd, som framgår av tabellen, med ett nominellt värde på 33 ohm och göra två funktionslägen för ficklampan genom att slå på en annan vanlig ström- begränsningsmotstånd (i diagram R5) med ett nominellt värde på 5,6 ohm.

För att ansluta ett motstånd i serie med varje lysdiod måste du först förbereda kretskortet. För att göra detta måste du klippa en strömförande bana på den, lämplig för varje lysdiod, och skapa ytterligare kontaktdynor. De strömförande banorna på tavlan skyddas av ett lager lack, som ska skrapas bort med ett knivblad mot kopparn, som på fotografiet. Tenna sedan de kala kontaktkuddarna med lod.

Det är bättre och bekvämare att förbereda ett kretskort för montering av motstånd och lödning av dem om kortet är monterat på en standardreflektor. I det här fallet kommer ytan på LED-linserna inte att repas, och det kommer att vara bekvämare att arbeta.

Att ansluta diodkortet efter reparation och modernisering till ficklampsbatteriet visade att ljusstyrkan på alla lysdioder var tillräcklig för belysning och samma ljusstyrka.

Innan jag hann laga den förra lampan reparerades en andra, med samma fel. Jag hittade ingen information om tillverkaren eller tekniska specifikationer på ficklampans kropp, men att döma av tillverkningsstilen och orsaken till haveriet är tillverkaren densamma, kinesiska Lentel.

Utifrån datum på ficklampans stomme och på batteriet kunde man konstatera att ficklampan redan var fyra år gammal och enligt dess ägare fungerade ficklampan felfritt. Det är uppenbart att ficklampan varade länge tack vare varningsskylten "Slå inte på under laddning!" på ett gångjärnsförsett lock som täcker ett fack i vilket en stickpropp är gömd för anslutning av ficklampan till elnätet för laddning av batteriet.

I denna ficklampamodell ingår lysdioderna i kretsen enligt reglerna; ett 33 Ohm motstånd är installerat i serie med var och en. Motståndsvärdet kan lätt kännas igen genom färgkodning med hjälp av en onlineräknare. En kontroll med en multimeter visade att alla lysdioder var trasiga, och även motstånden var trasiga.

En analys av orsaken till felet i lysdioderna visade att på grund av sulfatering av syrabatteriplattorna ökade dess interna motstånd och som ett resultat ökade dess laddningsspänning flera gånger. Under laddningen slogs ficklampan på, strömmen genom lysdioderna och motstånden överskred gränsen, vilket ledde till att de misslyckades. Jag var tvungen att byta inte bara lysdioderna, utan också alla motstånd. Baserat på de ovan nämnda driftsförhållandena för ficklampan valdes motstånd med ett nominellt värde på 47 Ohm för utbyte. Motståndsvärdet för alla typer av lysdioder kan beräknas med hjälp av en online-kalkylator.

Omdesign av indikeringskretsen för batteriladdningsläge

Ficklampan har reparerats och du kan börja göra ändringar ien. För att göra detta är det nödvändigt att skära spåret på laddarens kretskort och indikeringen på ett sådant sätt att HL1-R2-kedjan på LED-sidan kopplas bort från kretsen.

Blysyra AGM-batteriet var djupt urladdat, och ett försök att ladda det med en standardladdare misslyckades. Jag var tvungen att ladda batteriet med en stationär strömförsörjning med en belastningsströmbegränsande funktion. En spänning på 30 V applicerades på batteriet, medan det i första ögonblicket bara förbrukade några mA ström. Med tiden började strömmen öka och ökade efter några timmar till 100 mA. Efter full laddning installerades batteriet i ficklampan.

Att ladda djupt urladdade bly-syra AGM-batterier med ökad spänning som ett resultat av långtidslagring gör att du kan återställa deras funktionalitet. Jag har testat metoden på AGM-batterier mer än ett dussin gånger. Nya batterier som inte vill laddas från standardladdare återställs till nästan sin ursprungliga kapacitet när de laddas från en konstant källa vid en spänning på 30 V.

Batteriet laddades ur flera gånger genom att man tände ficklampan i driftläge och laddades med en standardladdare. Den uppmätta laddningsströmmen var 123 mA, med en spänning vid batteripolerna på 6,9 V. Tyvärr var batteriet utslitet och räckte för att driva ficklampan i 2 timmar. Det vill säga batterikapaciteten var cirka 0,2 Ah och för långvarig drift av ficklampan är det nödvändigt att byta ut den.

HL1-R2-kedjan på det tryckta kretskortet placerades framgångsrikt, och det var nödvändigt att skära endast en strömförande bana i en vinkel, som på bilden. Klippbredden måste vara minst 1 mm. Beräkning av motståndsvärdet och testning i praktiken visade att för stabil drift av batteriladdningsindikatorn krävs ett 47 Ohm motstånd med en effekt på minst 0,5 W.

Bilden visar ett kretskort med ett lödt strömbegränsande motstånd. Efter denna modifiering tänds batteriladdningsindikatorn endast om batteriet verkligen laddas.

Modernisering av driftslägesomkopplaren

För att slutföra reparationen och moderniseringen av lamporna är det nödvändigt att löda om ledningarna vid omkopplarterminalerna.

I modeller av ficklampor som repareras, används en fyra-läges skjutknapp för att slå på. Mittnålen på bilden som visas är generell. När omkopplarsliden är i det extrema vänstra läget, är den gemensamma terminalen ansluten till den vänstra terminalen på omkopplaren. När du flyttar omkopplarsliden från det extrema vänstra läget till ett läge till höger, ansluts dess gemensamma stift till det andra stiftet och, med ytterligare rörelse av sliden, sekventiellt till stift 4 och 5.

Till den mittersta gemensamma terminalen (se bilden ovan) måste du löda en tråd som kommer från batteriets pluspol. Således kommer det att vara möjligt att ansluta batteriet till en laddare eller lysdioder. Till det första stiftet kan du löda tråden som kommer från huvudkortet med lysdioder, till det andra kan du löda ett strömbegränsande motstånd R5 på 5,6 Ohm för att kunna koppla om ficklampan till ett energibesparande driftläge. Löd ledaren som kommer från laddaren till stiftet längst till höger. Detta kommer att förhindra att du slår på ficklampan medan batteriet laddas.

Reparation och modernisering
LED uppladdningsbar spotlight "Foton PB-0303"

Jag fick ytterligare ett exemplar av en serie kinesisktillverkade LED-fickor som heter Photon PB-0303 LED-spotlight för reparation. Ficklampan svarade inte när strömbrytaren trycktes in; ett försök att ladda ficklampans batteri med en laddare misslyckades.

Ficklampan är kraftfull, dyr, kostar cirka 20 dollar. Enligt tillverkaren når ficklampans ljusflöde 200 meter, kroppen är gjord av slagtålig ABS-plast och satsen innehåller en separat laddare och en axelrem.

Photon LED-ficklampa har god underhållsbarhet. För att få tillgång till den elektriska kretsen, skruva helt enkelt loss plastringen som håller skyddsglaset, vrid ringen moturs när du tittar på lysdioderna.

Vid reparation av elektriska apparater börjar felsökningen alltid med strömkällan. Därför var det första steget att mäta spänningen vid polerna på syrabatteriet med hjälp av en multimeter påslagen i läge. Det var 2,3 V, istället för de 4,4 V som krävs. Batteriet var helt urladdat.

Vid anslutning av laddaren ändrades inte spänningen vid batteripolerna, det blev uppenbart att laddaren inte fungerade. Ficklampan användes tills batteriet var helt urladdat och sedan användes den inte på länge, vilket ledde till en djupurladdning av batteriet.

Det återstår att kontrollera funktionaliteten hos lysdioderna och andra element. För att göra detta togs reflektorn bort, för vilken sex skruvar skruvades loss. På kretskortet fanns bara tre lysdioder, ett chip (chip) i form av en droppe, en transistor och en diod.

Fem ledningar gick från brädan och batteriet in i handtaget. För att förstå deras koppling var det nödvändigt att demontera det. För att göra detta, använd en stjärnskruvmejsel för att skruva loss de två skruvarna inuti ficklampan, som var placerade bredvid hålet som ledningarna gick in i.

För att ta loss ficklampans handtag från sin kropp måste den flyttas bort från monteringsskruvarna. Detta måste göras försiktigt för att inte slita av ledningarna från brädet.

Det visade sig att det inte fanns några radioelektroniska element i pennan. Två vita ledningar löddes till terminalerna på ficklampans på/av-knapp, och resten till kontakten för anslutning av laddaren. En röd tråd löddes till stift 1 på kontakten (numreringen är villkorad), vars andra ände löddes till den positiva ingången på kretskortet. En blå-vit ledare löddes till den andra kontakten, vars andra ände löddes fast på den negativa dynan på kretskortet. En grön tråd löddes till stift 3, vars andra ände löddes till batteriets minuspol.

Elektriskt kretsschema

Efter att ha tagit itu med kablarna som är gömda i handtaget kan du rita ett elektriskt kretsschema för Photon-ficklampan.

Från minuspolen på batteriet GB1 matas spänning till stift 3 på kontakt X1 och sedan från dess stift 2 genom en blå-vit ledare till kretskortet.

Kontakten X1 är utformad på ett sådant sätt att när laddarens kontakt inte är insatt i den är stift 2 och 3 anslutna till varandra. När kontakten sätts i, kopplas stift 2 och 3 bort. Detta säkerställer automatisk bortkoppling av den elektroniska delen av kretsen från laddaren, vilket eliminerar möjligheten att oavsiktligt slå på ficklampan medan batteriet laddas.

Från den positiva polen på batteriet GB1 matas spänning till D1 (mikrokretschip) och emittern till en bipolär transistor typ S8550. CHIP:en utför endast funktionen av en utlösare, vilket gör att en knapp kan slå på eller stänga av glöden för EL-lysdioder (⌀8 mm, glödfärg - vit, effekt 0,5 W, strömförbrukning 100 mA, spänningsfall 3 V.). När du först trycker på S1-knappen från D1-chippet läggs en positiv spänning på basen av transistorn Q1, den öppnas och matningsspänningen tillförs lysdioderna EL1-EL3, ficklampan tänds. När du trycker på knappen S1 igen stängs transistorn och ficklampan släcks.

Ur teknisk synvinkel är en sådan kretslösning analfabet, eftersom den ökar kostnaden för ficklampan, minskar dess tillförlitlighet och dessutom, på grund av spänningsfallet vid korsningen av transistor Q1, upp till 20% av batteriet kapacitet går förlorad. En sådan kretslösning är motiverad om det är möjligt att justera ljusstrålen. I den här modellen räckte det istället för en knapp att installera en mekanisk strömbrytare.

Det var förvånande att i kretsen är lysdioderna EL1-EL3 kopplade parallellt med batteriet som glödlampor, utan strömbegränsande element. Som ett resultat, när den är påslagen, passerar en ström genom lysdioderna, vars storlek begränsas endast av batteriets interna motstånd och när det är fulladdat kan strömmen överstiga det tillåtna värdet för lysdioderna, vilket leder till till deras misslyckande.

Kontroll av den elektriska kretsens funktion

För att kontrollera funktionsdugligheten hos mikrokretsen, transistorn och lysdioderna applicerades en 4,4 V DC-spänning från en extern strömkälla med en strömbegränsande funktion, som bibehåller polariteten, direkt till strömstiften på det tryckta kretskortet. Det aktuella gränsvärdet var satt till 0,5 A.

Efter att ha tryckt på strömknappen tänds lysdioderna. Efter att ha tryckt igen gick de ut. Lysdioderna och mikrokretsen med transistorn visade sig vara funktionsdugliga. Allt som återstår är att lista ut batteriet och laddaren.

Återvinning av syrabatteri

Eftersom 1,7 A-syrabatteriet var helt urladdat och standardladdaren var defekt, bestämde jag mig för att ladda den från en stationär strömkälla. Vid anslutning av batteriet för laddning till en strömkälla med en inställd spänning på 9 V var laddningsströmmen mindre än 1 mA. Spänningen ökades till 30 V - strömmen ökade till 5 mA, och efter en timme vid denna spänning var den redan 44 mA. Därefter sänktes spänningen till 12 V, strömmen sjönk till 7 mA. Efter 12 timmars laddning av batteriet vid en spänning på 12 V steg strömmen till 100 mA, och batteriet laddades med denna ström i 15 timmar.

Temperaturen på batterihöljet låg inom normala gränser, vilket tydde på att laddningsströmmen inte användes för att generera värme, utan för att ackumulera energi. Efter att ha laddat batteriet och slutfört kretsen, vilket kommer att diskuteras nedan, utfördes tester. Ficklampan med ett återställt batteri lyste kontinuerligt i 16 timmar, varefter ljusstyrkan på strålen började minska och därför stängdes den av.

Med metoden som beskrivs ovan var jag tvungen att upprepade gånger återställa funktionaliteten hos djupt urladdade små syrabatterier. Som praxis har visat kan endast reparationsbara batterier som har glömts bort under en tid återställas. Syrabatterier som har förbrukat sin livslängd kan inte återställas.

Reparation av laddare

Att mäta spänningsvärdet med en multimeter vid kontakterna på laddarens utgångskontakt visade sin frånvaro.

Att döma av klistermärket som klistrats på adapterkroppen var det en strömkälla som matar ut en ostabiliserad DC-spänning på 12 V med en maximal belastningsström på 0,5 A. Det fanns inga element i den elektriska kretsen som begränsade mängden laddström, så frågan uppstod, varför i kvalitetsladdaren, använde du ett vanligt nätaggregat?

När adaptern öppnades uppstod en karakteristisk lukt av brända elektriska ledningar, vilket tydde på att transformatorlindningen hade brunnit ut.

Ett kontinuitetstest av transformatorns primärlindning visade att den var trasig. Efter att ha klippt det första lagret av tejp som isolerade transformatorns primärlindning upptäcktes en termisk säkring, designad för en driftstemperatur på 130°C. Tester visade att både primärlindningen och värmesäkringen var felaktiga.

Att reparera adaptern var inte ekonomiskt genomförbart, eftersom det var nödvändigt att spola tillbaka transformatorns primärlindning och installera en ny termisk säkring. Jag bytte ut den mot en liknande som fanns till hands, med en DC-spänning på 9 V. Den flexibla sladden med en kontakt fick lödas om från en bränd adapter.

Bilden visar en ritning av den elektriska kretsen för en utbränd strömförsörjning (adapter) till Photon LED-ficklampan. Ersättningsadaptern monterades enligt samma schema, endast med en utspänning på 9 V. Denna spänning är ganska tillräcklig för att ge den nödvändiga batteriladdningsströmmen med en spänning på 4,4 V.

Bara för skojs skull kopplade jag ficklampan till en ny strömkälla och mätte laddströmmen. Dess värde var 620 mA, och detta var vid en spänning på 9 V. Vid en spänning på 12 V var strömmen cirka 900 mA, vilket avsevärt översteg adapterns belastningskapacitet och den rekommenderade batteriladdningsströmmen. Av denna anledning brann transformatorns primärlindning ut på grund av överhettning.

Slutförande av det elektriska kretsschemat
LED-uppladdningsbar ficklampa "Photon"

För att eliminera kretsbrott för att säkerställa tillförlitlig och långsiktig drift gjordes ändringar i ficklampans krets och det tryckta kretskortet modifierades.

Bilden visar det elektriska kretsschemat för den konverterade Photon LED-ficklampan. Ytterligare installerade radioelement visas i blått. Motstånd R2 begränsar batteriets laddningsström till 120 mA. För att öka laddningsströmmen måste du minska resistorvärdet. Motstånd R3-R5 begränsar och utjämnar strömmen som flyter genom lysdioderna EL1-EL3 när ficklampan är tänd. EL4 LED med seriekopplat strömbegränsande motstånd R1 är installerad för att indikera batteriladdningsprocessen, eftersom utvecklarna av ficklampan inte tog hand om detta.

För att installera strömbegränsande motstånd på kortet skars de tryckta spåren, som visas på bilden. Det laddningsströmbegränsande motståndet R2 löddes i ena änden till kontaktdynan, till vilken den positiva ledningen som kommer från laddaren tidigare hade lödts, och den lödda ledningen löddes till motståndets andra terminal. En extra tråd (gul på bilden) löddes till samma kontaktdyna, avsedd att ansluta batteriladdningsindikatorn.

Motstånd R1 och indikatorlampa EL4 placerades i ficklampans handtag, bredvid kontakten för anslutning av laddaren X1. LED-anodstiftet löddes till stift 1 på kontakt X1, och ett strömbegränsande motstånd R1 löddes till det andra stiftet, katoden på LED. En tråd (gul på bilden) löddes till den andra terminalen på motståndet, kopplade den till terminalen på motståndet R2, löddes till det tryckta kretskortet. Resistor R2, för att underlätta installationen, kunde också placeras i ficklampans handtag, men eftersom den blir varm vid laddning bestämde jag mig för att placera den på ett friare utrymme.

När kretsen slutfördes användes motstånd av MLT-typ med en effekt på 0,25 W, förutom R2, som är designad för 0,5 W. EL4 LED är lämplig för alla typer och färger av ljus.

Det här fotot visar laddningsindikatorn medan batteriet laddas. Att installera en indikator gjorde det möjligt att inte bara övervaka batteriladdningsprocessen, utan också att övervaka närvaron av spänning i nätverket, strömförsörjningens hälsa och tillförlitligheten hos dess anslutning.

Hur man byter ut ett utbränt CHIP

Om plötsligt ett CHIP - en specialiserad omärkt mikrokrets i en Photon LED-ficklampa, eller en liknande monterad enligt en liknande krets - misslyckas, kan den för att återställa ficklampans funktion med framgång ersättas med en mekanisk strömbrytare.

För att göra detta måste du ta bort D1-chippet från kortet, och istället för Q1-transistoromkopplaren, anslut en vanlig mekanisk omkopplare, som visas i det elektriska diagrammet ovan. Strömbrytaren på ficklampans kropp kan installeras istället för S1-knappen eller på någon annan lämplig plats.

Reparera med modernisering
LED-ficklampa Keyang KY-9914

Webbplatsbesökaren Marat Purliev från Ashgabat delade i ett brev resultatet av reparationen av Keyang KY-9914 LED-ficklampa. Dessutom tillhandahöll han ett fotografi, diagram, en detaljerad beskrivning och gick med på att publicera informationen, för vilket jag uttrycker min tacksamhet till honom.

Tack för artikeln "Gör-det-själv reparation och modernisering av Lentel, Photon, Smartbuy Colorado och RÖDA LED-lampor."

Med hjälp av exempel på reparationer reparerade och uppgraderade jag Keyang KY-9914 ficklampa, där fyra av de sju lysdioderna brändes ut och batteritiden gick ut. Lysdioderna brann ut på grund av att ficklampan kopplades till nätverket för att ladda batteriet när strömbrytaren var på.

I det modifierade elschemat är ändringar markerade i rött. Jag bytte ut det defekta syrabatteriet mot tre använda Sanyo Ni-MH 2700 AA-batterier kopplade i serie, som fanns till hands.

Efter omarbetning av ficklampan var LED-förbrukningsströmmen i två omkopplarlägen 14 och 28 mA, och batteriets laddningsström var 50 mA.

Reparation och ändring av LED-ficklampa
14Led Smartbuy Colorado

Smartbuy Colorado LED-ficklampa slutade tändas, även om tre nya AAA-batterier installerades.

Den vattentäta kroppen var gjord av anodiserad aluminiumlegering och hade en längd på 12 cm. Ficklampan såg snygg ut och var lätt att använda.

Hur man kontrollerar batteriernas lämplighet i en LED-ficklampa

Reparation av alla elektriska enheter börjar med att kontrollera strömkällan, därför, trots att nya batterier installerades i ficklampan, bör reparationer börja med att kontrollera dem. I Smartbuy ficklampa installeras batterierna i en speciell behållare, i vilken de är seriekopplade med hjälp av byglar. För att få tillgång till ficklampans batterier måste du ta isär den genom att vrida bakstycket moturs.

Batterier måste installeras i behållaren och observera polariteten som anges på den. Polariteten anges också på behållaren, så den måste sättas in i ficklampans kropp med den sida som "+"-tecknet är markerat på.

Först och främst är det nödvändigt att visuellt kontrollera alla kontakter i behållaren. Om det finns spår av oxider på dem, måste kontakterna rengöras till glans med sandpapper eller så måste oxiden skrapas bort med ett knivblad. För att förhindra återoxidation av kontakterna kan de smörjas med ett tunt lager av valfri maskinolja.

Därefter måste du kontrollera batteriernas lämplighet. För att göra detta, genom att röra sonderna på en multimeter som är påslagen i DC-spänningsmätningsläge, måste du mäta spänningen vid behållarens kontakter. Tre batterier är anslutna i serie och var och en av dem ska producera en spänning på 1,5 V, därför bör spänningen vid behållarens terminaler vara 4,5 V.

Om spänningen är lägre än specificerat, är det nödvändigt att kontrollera batteriernas korrekta polaritet i behållaren och mäta spänningen för var och en av dem individuellt. Kanske bara en av dem satt ner.

Om allt är i sin ordning med batterierna, måste du sätta in behållaren i ficklampans kropp, observera polariteten, skruva på locket och kontrollera dess funktionalitet. I det här fallet måste du vara uppmärksam på fjädern i locket, genom vilken matningsspänningen överförs till ficklampans kropp och från den direkt till lysdioderna. Det bör inte finnas några spår av korrosion på dess ände.

Hur man kontrollerar om strömbrytaren fungerar korrekt

Om batterierna är bra och kontakterna är rena, men lysdioderna inte lyser, måste du kontrollera omkopplaren.

Smartbuy Colorado ficklampa har en förseglad tryckknappsomkopplare med två fasta lägen, som stänger kabeln som kommer från batteribehållarens pluspol. När du trycker på strömbrytaren för första gången stängs dess kontakter, och när du trycker på den igen öppnas de.

Eftersom ficklampan innehåller batterier kan du också kontrollera strömbrytaren med en multimeter påslagen i voltmeterläge. För att göra detta måste du rotera den moturs, om du tittar på lysdioderna, skruva loss den främre delen och lägg den åt sidan. Tryck sedan på ficklampans kropp med en multimetersond, och med den andra berör du kontakten, som ligger djupt i mitten av plastdelen som visas på bilden.

Voltmetern ska visa en spänning på 4,5 V. Om det inte finns någon spänning, tryck på strömbrytaren. Om det fungerar som det ska visas spänningen. Annars måste strömbrytaren repareras.

Kontrollerar lysdiodernas hälsa

Om de tidigare sökstegen misslyckades med att upptäcka ett fel, måste du i nästa steg kontrollera tillförlitligheten hos kontakterna som levererar matningsspänningen till kortet med lysdioder, tillförlitligheten av deras lödning och användbarhet.

Ett tryckt kretskort med lysdioder förseglade i det är fixerat i ficklampans huvud med hjälp av en stålfjäderbelastad ring, genom vilken matningsspänningen från batteribehållarens minuspol samtidigt tillförs lysdioderna längs ficklampans kropp. Bilden visar ringen från sidan den trycker mot kretskortet.

Hållarringen är fixerad ganska tätt, och det var bara möjligt att ta bort den med hjälp av enheten som visas på bilden. Du kan böja en sådan krok från en stålremsa med dina egna händer.

Efter att ha tagit bort hållarringen togs det tryckta kretskortet med lysdioder, som visas på bilden, enkelt bort från ficklampans huvud. Frånvaron av strömbegränsande motstånd fångade mig omedelbart; alla 14 lysdioder var parallellkopplade och direkt till batterierna via en switch. Att ansluta lysdioder direkt till ett batteri är oacceptabelt, eftersom mängden ström som flyter genom lysdioderna endast begränsas av batteriernas interna resistans och kan skada lysdioderna. I bästa fall kommer det att minska deras livslängd avsevärt.

Eftersom alla lysdioder i ficklampan var parallellkopplade gick det inte att kontrollera dem med en multimeter påslagen i resistansmätningsläge. Därför försågs kretskortet med en DC-matningsspänning från en extern källa på 4,5 V med en strömgräns på 200 mA. Alla lysdioder lyser. Det blev uppenbart att problemet med ficklampan var dålig kontakt mellan kretskortet och låsringen.

Aktuell förbrukning av LED-ficklampa

För skojs skull mätte jag strömförbrukningen för lysdioder från batterier när de slogs på utan strömbegränsande motstånd.

Strömmen var mer än 627 mA. Ficklampan är utrustad med lysdioder av typ HL-508H, vars driftsström inte bör överstiga 20 mA. 14 lysdioder är parallellkopplade, därför bör den totala strömförbrukningen inte överstiga 280 mA. Således mer än fördubblade strömmen som flödade genom lysdioderna märkströmmen.

Ett sådant tvångsläge för LED-drift är oacceptabelt, eftersom det leder till överhettning av kristallen och som ett resultat för tidigt fel på lysdioderna. En ytterligare nackdel är att batterierna laddas ur snabbt. De kommer att räcka, om lysdioderna inte brinner ut först, för inte mer än en timmes drift.

Designen av ficklampan tillät inte lödning av strömbegränsande motstånd i serie med varje lysdiod, så vi var tvungna att installera en gemensam för alla lysdioder. Motståndsvärdet måste bestämmas experimentellt. För att göra detta drevs ficklampan med byxbatterier och en amperemeter kopplades till gapet i den positiva ledningen i serie med ett 5,1 Ohm motstånd. Strömmen var cirka 200 mA. Vid installation av ett 8,2 Ohm motstånd var strömförbrukningen 160 mA, vilket, som tester visade, är ganska tillräckligt för bra belysning på minst 5 meters avstånd. Motståndet blev inte varmt vid beröring, så all ström duger.

Omdesign av strukturen

Efter studien blev det uppenbart att för pålitlig och hållbar drift av ficklampan är det nödvändigt att dessutom installera ett strömbegränsande motstånd och duplicera anslutningen av det tryckta kretskortet med lysdioderna och fixeringsringen med en extra ledare.

Om det tidigare var nödvändigt för den negativa bussen på det tryckta kretskortet att röra vid ficklampans kropp, var det på grund av installationen av motståndet nödvändigt att eliminera kontakten. För att göra detta slipades ett hörn av från kretskortet längs hela dess omkrets, från sidan av de strömförande banorna, med hjälp av en nålfil.

För att förhindra att klämringen vidrör de strömförande spåren vid fixering av kretskortet limmades fyra cirka två millimeter tjocka gummiisolatorer på den med Momentlim, som visas på bilden. Isolatorer kan tillverkas av vilket dielektriskt material som helst, såsom plast eller tjock kartong.

Motståndet löddes i förväg till klämringen och en bit tråd löddes fast i det yttersta spåret på kretskortet. Ett isolerande rör placerades över ledaren och sedan löddes tråden till motståndets andra terminal.

Efter att helt enkelt ha uppgraderat ficklampan med egna händer började den tändas stabilt och ljusstrålen belyste föremål väl på ett avstånd av mer än åtta meter. Dessutom har batteritiden mer än tredubblats, och tillförlitligheten hos lysdioderna har ökat många gånger om.

En analys av orsakerna till fel på reparerade kinesiska LED-lampor visade att de alla misslyckades på grund av dåligt utformade elektriska kretsar. Det återstår bara att ta reda på om detta gjordes avsiktligt för att spara på komponenter och förkorta ficklampornas livslängd (så att fler människor skulle köpa nya), eller som ett resultat av utvecklarnas analfabetism. Jag är benägen till det första antagandet.

Reparation av LED ficklampa RED 110

En ficklampa med inbyggt syrabatteri från den kinesiska tillverkaren RED-märket reparerades. Ficklampan hade två sändare: en med en stråle i form av en smal stråle och en som avgav diffust ljus.

Bilden visar utseendet på ficklampan RED 110. Jag gillade genast ficklampan. Bekväm kroppsform, två driftlägen, en ögla för att hänga runt halsen, en indragbar kontakt för anslutning till elnätet för laddning. I ficklampan lyste LED-sektionen med diffust ljus, men den smala strålen inte.

För att göra reparationen skruvade vi först loss den svarta ringen som säkrade reflektorn och skruvade sedan loss en självgängande skruv i gångjärnsområdet. Fodralet kan lätt separeras i två halvor. Alla delar säkrades med självgängande skruvar och togs enkelt bort.

Laddarkretsen gjordes enligt det klassiska schemat. Från nätet, genom en strömbegränsande kondensator med en kapacitet på 1 μF, tillfördes spänning till en likriktarbrygga med fyra dioder och sedan till batteripolerna. Spänningen från batteriet till den smalstrålade lysdioden tillfördes genom ett 460 Ohm strömbegränsande motstånd.

Alla delar monterades på ett enkelsidigt kretskort. Ledningarna löddes direkt på kontaktdynorna. Utseendet på det tryckta kretskortet visas på fotografiet.

10 sidoljusdioder kopplades parallellt. Matningsspänningen tillfördes dem genom ett gemensamt strömbegränsande motstånd 3R3 (3,3 Ohm), även om enligt reglerna måste ett separat motstånd installeras för varje lysdiod.

Vid en extern inspektion av den smalstrålade LED:n påträffades inga defekter. När ström tillfördes genom ficklampans strömbrytare från batteriet fanns spänning på LED-terminalerna och den värmdes upp. Det blev uppenbart att kristallen var trasig, och detta bekräftades av ett kontinuitetstest med en multimeter. Motståndet var 46 ohm för varje anslutning av sonderna till LED-terminalerna. Lysdioden var trasig och behövde bytas ut.

För enkel användning löstes ledningarna från LED-kortet. Efter att ha frigjort LED-ledningarna från lodet visade det sig att lysdioden hölls tätt av hela planet på baksidan på kretskortet. För att separera det var vi tvungna att fixa brädan i skrivbordsbågarna. Placera sedan den vassa änden av kniven vid förbindelsen mellan lysdioden och brädan och slå lätt på knivhandtaget med en hammare. Lysdioden studsade av.

Som vanligt fanns det inga markeringar på LED-huset. Därför var det nödvändigt att bestämma dess parametrar och välja en lämplig ersättare. Baserat på lysdiodens övergripande dimensioner, batterispänningen och storleken på det strömbegränsande motståndet fastställdes att en 1 W lysdiod (ström 350 mA, spänningsfall 3 V) skulle vara lämplig att byta ut. Från "Referenstabell över parametrar för populära SMD-lysdioder" valdes en vit LED6000Am1W-A120 lysdiod för reparation.

Det tryckta kretskortet som lysdioden är installerad på är tillverkad av aluminium och tjänar samtidigt till att ta bort värme från lysdioden. Därför, när du installerar den, är det nödvändigt att säkerställa god termisk kontakt på grund av den täta passningen av det bakre planet av lysdioden till det tryckta kretskortet. För att göra detta, innan förseglingen, applicerades termisk pasta på kontaktytorna på ytorna, som används vid installation av en radiator på en datorprocessor.

För att säkerställa en tät passning av LED-planet till kortet måste du först placera det på planet och böja ledningarna lätt uppåt så att de avviker från planet med 0,5 mm. Fortsätt sedan terminalerna med lod, applicera termisk pasta och installera lysdioden på kortet. Tryck sedan på det till brädet (det är bekvämt att göra detta med en skruvmejsel med biten borttagen) och värm upp ledningarna med en lödkolv. Ta sedan bort skruvmejseln, tryck på den med en kniv vid ledningens böjning till brädan och värm den med en lödkolv. Efter att lodet har härdat, ta bort kniven. På grund av ledningarnas fjäderegenskaper kommer lysdioden att pressas tätt mot kortet.

Vid installation av lysdioden måste polariteten beaktas. Det är sant, i det här fallet, om ett misstag görs, kommer det att vara möjligt att byta spänningsförsörjningskablarna. Lysdioden är lödd och du kan kontrollera dess funktion och mäta strömförbrukning och spänningsfall.

Strömmen som flödade genom lysdioden var 250 mA, spänningsfallet var 3,2 V. Därför var strömförbrukningen (du måste multiplicera strömmen med spänningen) 0,8 W. Det var möjligt att öka lysdiodens driftström genom att minska motståndet till 460 ohm, men jag gjorde inte detta, eftersom ljusstyrkan på glöden var tillräcklig. Men lysdioden kommer att fungera i ett lättare läge, värmas upp mindre, och ficklampans drifttid på en enda laddning kommer att öka.

Att testa uppvärmningen av lysdioden efter drift i en timme visade effektiv värmeavledning. Den värmdes upp till en temperatur på högst 45°C. Sjöförsök visade ett tillräckligt belysningsområde i mörker, mer än 30 meter.

Byte av ett blybatteri i en LED-ficklampa

Ett defekt syrabatteri i en LED-ficklampa kan ersättas med antingen ett liknande syrabatteri eller ett litiumjon- (Li-ion) eller nickelmetallhydrid (Ni-MH) AA- eller AAA-batteri.

De kinesiska lyktorna som reparerades var utrustade med bly-syra AGM-batterier av olika storlekar utan markeringar med en spänning på 3,6 V. Enligt beräkningar sträcker sig kapaciteten hos dessa batterier från 1,2 till 2 A×timmar.

Till försäljning kan du hitta ett liknande syrabatteri från en rysk tillverkare för 4V 1Ah Delta DT 401 UPS, som har en utspänning på 4 V med en kapacitet på 1 Ah, vilket kostar ett par dollar. För att ersätta den, löd helt enkelt om de två ledningarna, observera polariteten.

Efter flera års drift kom Lentel GL01 LED-ficklampa, vars reparation beskrevs i början av artikeln, återigen till mig för reparation. Diagnostik visade att syrabatteriet hade förbrukat sin livslängd.

Ett Delta DT 401-batteri köptes som ersättning, men det visade sig att dess geometriska dimensioner var större än det defekta. Det vanliga ficklampsbatteriet hade måtten 21x30x54 mm och var 10 mm högre. Jag var tvungen att modifiera ficklampans kropp. Därför, innan du köper ett nytt batteri, se till att det passar in i ficklampans kropp.

Stoppet i höljet togs bort och en del av kretskortet från vilket ett motstånd och en lysdiod tidigare löds bort kapades av med en bågfil.

Efter modifiering installerades det nya batteriet väl i ficklampans kropp och nu, hoppas jag, kommer att hålla i många år.

Byte av ett blybatteri
AA eller AAA batterier

Om det inte är möjligt att köpa ett 4V 1Ah Delta DT 401-batteri, kan det framgångsrikt ersättas med tre valfria AA- eller AAA-batterier av AA- eller AAA-typ, som har en spänning på 1,2 V. För detta räcker det. anslut tre batterier i serie, observera polariteten, med hjälp av lödtrådar. En sådan ersättning är dock inte ekonomiskt genomförbar, eftersom kostnaden för tre högkvalitativa AA-batterier i AA-storlek kan överstiga kostnaden för att köpa en ny LED-ficklampa.

Men var är garantin att det inte finns några fel i den elektriska kretsen för den nya LED-ficklampan, och den behöver inte ändras heller. Därför tror jag att det är tillrådligt att byta ut blybatteriet i en modifierad ficklampa, eftersom det kommer att säkerställa tillförlitlig drift av ficklampan i flera år till. Och det kommer alltid att vara ett nöje att använda en ficklampa som du själv har reparerat och moderniserat.

Svaret på dessa frågor är att ersätta den konventionella glödlampan med en LED. Med en ersättning kommer vi omedelbart att "döda två flugor i en smäll" - vår nya glödlampa kommer att lysa och hålla längre. Lysdioder har längre livslängd och lägre strömförbrukning.

För att ersätta en glödlampa med en LED behöver vi:

• dålig glödlampa;
• LED (vilken typ av glöd du behöver);
• motstånd 10-30 Ohm.

Steg 1. Vi tar isär den oanvändbara glödlampan. För att göra detta, bryt försiktigt och ta bort glaskolven.

Steg 2. Vi biter av ena benet på lysdioden. Var uppmärksam på LED-anslutningens polaritet. Om lysdioden inte tänds måste du ändra polariteten på LED-terminalerna eller polariteten på batterierna.

Steg 3. Vi löder ett strömbegränsande motstånd på 10 - 30 Ohm till det korta benet. Motståndet beror på hur många batterier som används i ficklampan, vilket märke av LED det är och vilken ljusstyrka du vill ha.

Steg 4. Vi löder in en lysdiod med motstånd i basen av glödlampan.

Vi håller LED-benet med pincett för att avleda värme. För att undvika överhettning, värm lysdioden under lång tid (mer än 2 sekunder) DET ÄR FÖRBJUDET!

Steg 5. Vi skruvar in den resulterande "eviga" glödlampan i en ficklampa eller annan liknande enhet.

Lysdioden kan användas i olika ljusstyrkor och färger. Vi behövde en röd glödfärg för att arbeta med bin. Du kan också använda rött ljus för fotoutskrift.

På så sätt kommer att byta ut konventionella glödlampor med LED-lampor avsevärt förlänga livslängden för batterier både i ficklampor och andra enheter, till exempel i barnleksaker, nattlampor eller för visning i utrustning etc.

A. Zotov, Volgograd-regionen.

P O P U L A R N O E:

Plasma skärmaskin används för svetsning och skärning av ledande och andra metallmaterial, samt för värmebehandling av ytor, inklusive härdning av metall, glödgning av material för att minska hårdheten, och avskalning av det översta lagret av stål.

Enheten används för svetsning av icke-järn- och järnmetaller och annat arbete som kräver intensiv koncentrerad uppvärmning av fasta material.

Gratis timerprogram

Nedan finns ett gratisprogram Boxer Timer v1.3 för datorer, såväl som kommunikatörer och handdatorer som körs på Pocket PC-plattformen.

Programmet är avsett för självständig träning av boxare och andra brottare, och kan även användas för andra ändamål. Det är en timer.

Början och slutet av omgången åtföljs av en ljudsignal, såväl som en förändring av färgen på indikatorn i programfönstret (för den angivna tiden före slutet av omgången ändras den gröna färgen till gul).

När du köper eller monterar nya LED-fickor bör du definitivt vara uppmärksam på vilken LED som används. Om du köper en lykta bara för att lysa upp en mörk gata, så finns det ett stort urval - välj vilken som helst med en ljus vit LED. Men om du vill köpa en bärbar belysningsenhet med egenskaper för mer komplexa uppgifter, är den viktiga punkten här valet av lämpligt ljusflöde, det vill säga enhetens förmåga att belysa ett stort utrymme med en kraftfull stråle.

Huvuddragen

Lysdioder är ansvariga för kvaliteten på ljuset som ficklampan avger. Belysningens stabilitet beror på många egenskaper, inklusive strömförbrukning, ljusflöde och färgtemperatur. Bland trendsättarna är det värt att notera företaget Cree; i sitt sortiment kan du hitta mycket ljusa lysdioder för ficklampor.

Moderna fickmodeller skapas med en enda LED, vars effekt når 1, 2 eller 3 W. De angivna elektriska egenskaperna är egenskaperna hos olika LED-modeller från välkända märken. Intensiteten hos ljusstrålarna eller ljusflödet är en indikator som beror på typen av LED och tillverkaren. Tillverkaren anger också antalet lumen i egenskaperna.

Denna indikator korrelerar direkt med ljusets färgtemperatur. Lysdioder kan producera upp till 200 lumen per watt och produceras idag i olika temperaturer för att lysa: varm gulaktig eller kall vit.

Lyktor med en varmvit nyans ger ett behagligt ljus för det mänskliga ögat, men de är mindre ljusa. Ljus med neutral färgtemperatur låter effektivt de minsta elementen synas. Sval vit belysning är vanligtvis typisk för modeller med ett enormt strålområde, men kan irritera ögonen under långvarig användning.

Om temperaturen når cirka 50 °C kan livslängden på kristallen vara upp till 200 000 timmar, men detta är inte motiverat ur ekonomisk synvinkel. Av denna anledning producerar många företag produkter som klarar driftstemperaturer på upp till 85 °C, samtidigt som de sparar på kylkostnaderna. Om temperaturen överstiger 150 °C kan utrustningen gå sönder helt.

Färgåtergivningsindexet är en kvalitativ indikator som kännetecknar en LEDs förmåga att lysa upp ett utrymme utan att förvränga den faktiska nyansen. Lysdioder för ficklampor med en färgåtergivningskälla på 75 CRI eller mer är ett bra alternativ. Ett viktigt element i LED är linsen, tack vare vilken spridningsvinkeln för ljusflödena ställs in, det vill säga strålens räckvidd bestäms.

I alla tekniska specifikationer av en lysdiod måste strålningsvinkeln noteras. För någon av modellerna anses denna egenskap vara individuell och varierar vanligtvis i intervallet från 20 till 240 grader. Högeffekts LED-ficklampar har en vinkel på cirka 120°C och inkluderar vanligtvis en reflektor och en extra lins.

Även om vi idag kan se ett starkt steg i produktionen av högeffekts-LED som består av flera kristaller, producerar globala varumärken fortfarande LED med lägre effekt. De tillverkas i ett litet fodral som inte överstiger 10 mm i bredd. I en jämförande analys kan man notera att en sådan kraftfull kristall har en mindre tillförlitlig krets och spridningsvinkel än ett par liknande element samtidigt i ett enda hus.

Det skulle inte vara fel att återkalla de fyrstiftiga "SuperFlux" lysdioderna, den så kallade "piranha". Dessa ficklampor har förbättrade specifikationer. Piranha LED har följande huvudsakliga fördelar:

1. ljusflödet fördelas jämnt;
2. inget behov av att ta bort värme;
3. Lägre pris.

Typer av lysdioder

Det finns många ficklampor med förbättrade funktioner tillgängliga på marknaden idag. De mest populära lysdioderna är från Cree Inc.: XR-E, XP-E, XP-G, XM-L. Idag är de senaste XP-E2, XP-G2, XM-L2 också populära - de används främst i små ficklampor. Men till exempel Cree MT-G2 och MK-R LED från Luminus används ofta i enorma modeller av sökljus som kan fungera samtidigt från ett par batterier.

Dessutom kännetecknas lysdioder vanligtvis av ljusstyrka - det finns en speciell kod tack vare vilken du kan sortera lysdioder efter denna parameter.

När du jämför vissa dioder med andra är det värt att uppmärksamma deras dimensioner, eller snarare, till området för de ljusemitterande kristallerna. Om området för en sådan kristall är litet, är det lättare att koncentrera sitt ljus till en smal stråle. Om du vill få en smal stråle från XM-L lysdioder måste du använda en mycket stor reflektor, vilket negativt påverkar höljets vikt och dimensioner. Men med små reflektorer på en sådan LED kommer en ganska effektiv ficklampa ut.

Användningsområde för lysdioder

För det mesta, när de väljer ficklampor, väljer konsumenterna modeller med maximal ljusstråle, men i många fall behöver de inte detta alternativ. I många fall används sådan utrustning för att belysa ett närliggande område eller ett föremål som inte befinner sig mer än 10 000 m. En ficklampa med lång räckvidd lyser på 100 m, fast i många fall med en ganska smal stråle som dåligt belyser omgivningen . Som ett resultat, när man belyser ett avlägset föremål med sådana belysningsanordningar, kommer användaren inte att märka de föremål som är belägna i närheten av honom.

Låt oss titta på en jämförelse av tonaliteten hos ljus som produceras av lysdioder: varmt, neutralt och kallt. När du väljer lämplig ljustemperatur för ficklampan måste följande viktiga punkter beaktas: Lysdioder med ett varmt sken kan minimalt förvränga färgen på de upplysta föremålen, men de har lägre ljusstyrka än lysdioder med neutralt spektrum.

När du väljer en kraftfull sökning eller taktisk ficklampa, där enhetens ljusstyrka är en viktig punkt, rekommenderas det att välja en LED med ett kallt ljusspektrum. Om en ficklampa behövs för vardagslivet, turiständamål eller för användning i en huvudmonterad modell, är korrekt färgåtergivning viktigt, vilket innebär att lysdioder med varmt ljus är mer fördelaktiga. En neutral lysdiod är den gyllene medelvägen i alla avseenden.

Utan att ta hänsyn till de billigaste ficklamporna, som bara har en enda knapp, har många ficklampor ett par driftlägen, inklusive strobe- och SOS-lägen. Den icke-märkta modellen har följande driftalternativ: högsta effekt, medeleffekt och "strobe". Dessutom är medeleffekten i princip lika med 50 % av ljusets högsta ljusstyrka, och den lägsta är 10 %.

Märkesmodeller har en mer komplex struktur. Här kan du styra driftläget med en knapp, vrida "huvudet", vrida de magnetiska ringarna och en kombination av allt ovan.

Vi fortsätter att demontera lamporna. Designen diskuterades i den första delen, teorin där. Inspirerad bestämmer du dig för att byta ut lysdioden eller drivrutinen. Tja, eller själva lyktan bestämde åt dig genom att dö i det mest olämpliga ögonblicket. Låt oss titta på hur man gör detta, med hjälp av modulära lyktor som ett exempel.

I specialiserade ficklampor kommer jag att behöva ta min hjärna över demontering, men principen för reparation och justering kommer att förbli densamma, men jag kommer inte ha någonstans att ta bilder från.

Låt oss ta isär lyktan.

Låt oss nu demontera modulen. Vi tar bort den stora fjädern, den är vanligtvis inte lödd (jag har inte sett lödda), skruva försiktigt loss reflektorn. Under reflektorn ska det finnas en bricka av plast, textolit eller kartong. Vi sparar den försiktigt, den måste definitivt tillbaka till sin plats. Först tappade jag en och som ett resultat brände jag ett par kristaller på grund av en kortslutning till reflektorn.

Vi kontrollerar att föraren är åtminstone nominellt vid liv - vi applicerar spänning på den (central fjäder +, kylflänskropp -) och tittar på spänningen på de förseglade ledningarna. Om den finns där och nära spänningen på batteriet är han med största sannolikhet vid liv. Förresten, du kan använda ficklampans kropp för att kontrollera.

Vi kontrollerar om lysdioden är vid liv - vi ansluter ett litium "piller" till den, till exempel CR2032, som används på moderkort, glukosometrar och många andra ställen (inte ett problem att hitta). Om den lyser är den vid liv, du kan försöka byta ut endast drivrutinen.

Separera föraren. Den är vanligtvis lödd runt omkretsen till en kylflänskropp i mässing. Använd en vass kniv och skär lodet i jämnhöjd med brädet, var noga med att inte skada drivbrädan. Skär sedan försiktigt ett gap mellan kylflänsen och brädan med samma kniv.

Vi bänder upp brädan med en stark nål eller kniv och plockar ut den.

Det återstår att separera lysdioden från kylflänsen. Detta förtjänar en egen titel.

Ta bort lysdioden.

Låt oss titta på lysdioden. Som ni ser är den monterad på en aluminiumplatta, som limmas med värmeledande lim i kylflänshuset.

Du kan naturligtvis byta ut själva LED-lampan utan att ta bort den här plattan, men detta är extremt svårt att göra: du behöver värma upp hela kylflänsen till cirka 240 grader, ta bort LED-lampan, applicera flux och fästa en ny LED. Allt verkar enkelt och elementärt, men problemen börjar med att värma mässingsgrisen till önskad temperatur. Det andra problemet är att överhettning av LED-kristallen under lödning kan leda till dess förstörelse. Det vill säga, hela denna idé förvandlas till ett lotteri, så jag säger av erfarenhet: det är billigare för dig själv att omedelbart köpa en LED på samma substrat.

Jag har stött på följande typer av substratplattor:

Asterisken finns i stora ficklampor, de runda små är av två storlekar - i Ultrafire 502-moduler och i replika vapenbelysningsapparater. Det finns i princip positiva erfarenheter av att skära "stjärnor" i hexagoner och oktagoner som passar in i måtten på ett runt stycke. Jag sågade med en borr med ett skärhjul och polerade sedan graderna längs ändarna. Jag rekommenderar inte att klippa med metallsax, det delar upp lysdioden.

Ett annat problem som väntar oss är att plattan med diod vanligtvis limmas in i kylflänskroppen med starkt gummiliknande värmeledande lim. Men om du bänder den med en kraftig skruvmejsel kan du bända ut den, men genom att böja stödplattan. Tyvärr, även om den inte böjer sig mycket, kommer lysdioden troligen inte att överleva (eller så kommer substratet att spricka eller linsen flyger av). Men här är antingen lysdioden redan död eller så längtar vi efter att byta ut den. Vi plockar.

Så vi har alla delar till hands, vi behöver bara sätta ihop den här modulen igen.

Val av LED/drivrutin.

Vid reparation är det lämpligt att byta ut den utbrända lysdioden med exakt samma, eller samma serie (i samma hölje), men kraftfullare. Då kommer det att hålla längre, och kvaliteten på ficklampan - parametrarna för ljusstrålen - kommer inte att förändras.

Om syftet med ersättningen är att öka ljusstyrkan måste du vara beredd på att detta kommer att associeras med en ökning av ljuspunkten. Detta beror på att kollimatorn/reflektorn (eller vad som finns i din ficklampa) är designad för en specifik LED och att ersätta den med en LED med en annan lins ger en annan ljusstråle.

Jag ersatte en gång den enkla lysdioden i LLM-01-kopian med en kraftfull Cree-LED som kan lysa med 480 lumen, plus att jag installerade lämplig drivrutin. Ja, ljuset var helt enkelt fantastiskt. Otroligt brett. Strålens vinkelstorlek var cirka 60 grader. Som ett resultat var dessa 400 lumen fördelade över en enorm yta, men belysningen per ytenhet var ännu lägre än före gränsen. Men jäveln, han var mycket bra i försvar: han vände sig mot alla fiender på en gång, i full sikt, utan att behöva rota igenom buskarna och söka med en stråle.

Så du vill fortfarande byta lysdiod. Tja, okej, du måste köpa en kristall på ett underlag och fortsätta att tänka.

Som regel kommer en mer kraftfull LED att öka ljusstyrkan endast om föraren förser den med den nödvändiga strömmen. Tänk till exempel på samma vanliga Cree-serie, med deras spänningsfall på 3 volt.

För en 1 W LED krävs en ström på 350 mA, för en 2 W LED - 700 mA osv. Beroendet är nästan linjärt, förstört endast av en ökning av spänningsfallet med en ökning av strömmen.

Här är frågan: kommer din förare att dra denna LED? Mer exakt, kommer det att ge rätt ström som ger den ljusstyrka du behöver? Så, förare (mer om dem i första delen).

Specialiserade förare. På bilden nedan till vänster. De finns i billiga ficklampor och ger två eller tre alternativ för att arbeta med givna strömmar. Som ljust, svagt, blinkande. Som regel accelererar de inte.

Linjära drivrutiner. På bilden nedan till höger. Faktum är att för varje watt behöver du löda ett aktuellt källhus. Tja, eller flera. Bara jävla effektivitet...

Pulsförare. Trion är överst på huvudbilden. Antingen är de designade för en viss ström, eller så finns det ett motstånd som ställer in strömmen genom lysdioden. Till exempel är föraren i centrum. Det finns en 4521B mikrokrets där, enligt databladet, utgångsströmmen beror på motståndet enligt formeln I = (215+-5%) mV/R, det vill säga för en 5 W LED (1,5 A), du måste byta ut motståndet med R = 0,215 * 1, 05/1,5=0,15 Ohm (lycka till med att hitta dessa motstånd). Glöm förresten inte att batterier kanske inte kan ge den nödvändiga strömmen. Jo, arbetets varaktighet kommer definitivt att minska.

Det sista alternativet är att byta ut drivenheten mot en lämplig för lysdioden. Kan vara kantad av svårigheter - kräver en förare av samma storlek som originalet.

Lykta montering.

Vi gör det i omvänd ordning. Först löder vi ledningarna till drivenheten och installerar drivenheten i huset så att ändarna av ledningarna sticker ut ur hålen på sidan där lysdioden är installerad.

Sedan, med en kraftfull lödkolv, tar vi tag i föraren runt omkretsen. Utan fanatism är det ingen idé att löda hela omkretsen. Om detta är en ny förare så byter vi ut den centrala fjädern från den gamla.

Installera lysdioden. För detta behöver du antingen speciellt smältlim, eller så kan du göra din egen. Även om du i många fall helt enkelt kan klara dig med KPT-8 termisk pasta: reflektorn kommer fortfarande att pressa lysdioden och substratet mot kroppen, men detta är ett mer riskabelt alternativ.

Efter att ha installerat lysdioden löder vi ledningarna till den, lägger ner den mycket viktiga packningen och skruvar på reflektorn. Återigen, vi skruvar på det utan fanatism; vi borde inte skruva upp det för hårt.

Allt som återstår är att haka fast den yttre fjädern. Det är allt, du kan montera ficklampan.

Det fanns denna ficklampa tillverkad i Kina. Strömförsörjning: 4,5 volt (3 AAA-batterier) och 7 stycken blå lysdioder. En strömbrytare i fodralets sidokåpa låter dig växla belysningslägen - en lysdiod, eller två, eller alla sju är på. Ljusstyrkan hos även alla lysdioder tillsammans lämnade mycket att önska, och den blå färgen på deras glöd är inte det bästa alternativet för att arbeta under dåliga ljusförhållanden. Därför fanns det en önskan att rätta till denna brist genom att ersätta lysdioderna med ljusare och så att färgen på glöden blev vit.

Jag behövde inte leta efter speciellt vita lysdioder på länge, eftersom jag hade till hands en liten bit över från en 24-volts LED-remsa med flera LED-"moduler". För att testa löstes en sådan modul från tejpen. Den bestod av tre separata lysdioder kopplade parallellt - tre terminaler på ena sidan - "+" strömförsörjning och tre på den andra sidan - "-" (röda ränder på sidan av de positiva terminalerna indikeras med en markör):

Under testningen parallelliserades även dessa terminaler (tre på varje sida) och testades för funktionalitet vid en spänning på 3,6 till 4,5 volt. Över hela detta utbud av matningsspänningar visade sig LED-moduler från en sådan remsa vara ganska funktionella. Tre sådana moduler togs från tejpen och små trådledare löddes fast till sina terminaler:

Sedan togs ficklampan isär och kretskortet med lysdioderna skruvades loss från kroppen (fästes med två små skruvar):

Innan du lossar lysdioderna från tavlan kan du slå på ficklampan i alla tre driftlägen och markera lysdioderna som lyser i "1-2-3" omkopplarlägena. Sedan, exakt på platserna för dessa lysdioder, ska tre nya LED-moduler från LED-remsan lödas. I mitt fall var ledningarna för ficklampans lysdioder så här:

— (i omkopplarläge "3" lyser alla lysdioder, inte bara de som här är markerade med siffran "3").

Således är det klart att tre nya LED-moduler ska lödas i stället för de tidigare blå lysdioderna "1", "2" respektive "3". Det bör noteras här att endast tre nya moduler valdes, inte sju, för att begränsa den maximala strömförbrukningen för ficklampan. Hur som helst, i denna nya version kommer ficklampan att lysa mycket starkare än tidigare (!). Innan du löder modulerna, se till att markera polariteten för stiften på kortet, för vilket du igen kan slå på ficklampan och använda en testare för att bestämma de positiva och negativa kontaktkuddarna med hål för "benen" på lysdioder. I fallet med denna ficklampa visade sig den positiva uteffekten vara "vanlig", och den negativa byttes till olika lysdioder i enlighet med olika omkopplarlägen. Skivan monterades sedan på plats och säkrades med självgängande skruvar.

Samtidigt installerades inte en reflektorflik av spegelbelagd plast, eftersom ingen speciell fördel av installationen märktes. När du använder moduler från LED-remsor av en annan typ och effekt, bör du ta hänsyn till strömförbrukningen för en modul och styrkan på dess ljuseffekt. Och i enlighet med detta, bestäm och använd deras erforderliga kvantitet. Med mindre kraft kan du löda alla sju delarna.

Denna version av ficklampan ger mycket högre belysningsintensitet, och även en normal, vit färg. Men man bör komma ihåg att strömförbrukningen när alla tre LED-moduler av denna typ är påslagna är cirka 0,6 A och kraften hos sådana batterier, som ursprungligen tillhandahålls av ficklampans design, kommer inte att räcka för en lång tid. Därför är det mycket lämpligt att installera batterier av liknande storlek istället för batterier och köpa eller göra en laddare för dem. Som nämnts ovan kommer ficklampan i denna version att fungera ganska bra både från batterier (matningsspänning 3 x 1,5 = 4,5 volt) och från batterier (3 x 1,2 = 3,6 volt). Det bästa alternativet skulle naturligtvis vara att använda ett kraftfullare batteri från en mobiltelefon med en spänning på 3,6-3,7 volt och en större kapacitet, men utformningen av kroppen på denna ficklampa tillåter tyvärr inte att placera sådana ett batteri där. Speciellt för - Andrey Baryshev.