Valet av grund beror på staketets utformning och jordkvaliteten. Hur man gör en remsfundament för ett staket av korrugerade plåtar med tegelpelare med egna händer Gör-det-själv staketfundament

Vid första anblicken verkar bygga en grund för ett tungt staket som ett ganska enkelt jobb. Men hållbarheten för själva stängslet beror på korrekt utförd installation i enlighet med alla förhållanden. De krav som finns på montering av underlag för ett staket som sätts upp skiljer sig inte från kraven för bostads- och kommersiella byggnader. Annars kommer ett sådant staket, som alla andra strukturer, inte att uppfylla sina direkta funktioner.

Det är därför, för att skapa en stark grund för en struktur, krävs pelare, monolitiska strukturer och en remsfundament. När allt kommer omkring är ett bra fast staket, i dess kärna, en vägg som består av tegelstenar eller järnstänger, det vill säga ganska tunga byggmaterial. Men för avskildhet, för att gömma sig från nyfikna ögon, använder privata utvecklare oftast tegel för att bygga ett permanent staket, vilket också är mycket billigare än järnstänger.

Värdet på den bärande konstruktionen

Ett staket av tegel anses vara en tung struktur, vilket innebär att för att stödja en så stark vägg behöver du en pålitlig grund.

När du förbereder dig för att uppföra ett staket själv måste du köpa inte bara material av hög kvalitet för dess arrangemang, utan också skapa en pålitlig, extremt stark och hållbar grund för att installera staketet.

Stängslets livslängd och dess huvudsakliga egenskaper beror till stor del på grundens kvalitet. Det finns flera typer av baser för stängsel. Du kan hantera designen av var och en av dem själv. Du behöver bara bekanta dig med funktionerna i befintliga alternativ och välja lämplig typ av stiftelse.

För närvarande används flera huvudtyper av stiftelser framgångsrikt för att installera staket. När du väljer en specifik typ av stiftelse är det nödvändigt att ta hänsyn till ett antal faktorer, varav de viktigaste är följande punkter:

Det mest optimala designalternativet för självkonstruktion är en remskolumnbas. Denna design motstår perfekt de belastningar som skapas av de flesta typer av befintliga staket.

Egenheter

Det är ett kombinerat alternativ. En betongremsa förbereds med i förväg anordnade hål för placering av stöd. När du väljer bredden på grundremsan och den optimala diametern på stöden är det nödvändigt att ta hänsyn till stängslets höjd och totala massa.

För att uppnå maximal tillförlitlighet och den erforderliga stabiliteten hos strukturen är tejp- och kolumnstöden nödvändigtvis förstärkta. Tack vare förstärkningen kommer belastningen att fördelas så jämnt som möjligt över hela strukturen.

Den kombinerade grunden kommer att stödja vikten av ett staket av trä och tegel, såväl som ett staket av korrugerad plåt, utan problem.

Den vanligaste betongen används för gjutning. I allmänhet finns det inga problem med konstruktionen av fundamentet.

Arrangemang

Första steget. Förbered markeringarna. Installera trä- eller metallpinnar runt hela omkretsen av den framtida strukturen. Sträck ut eventuella rep mellan pinnarna. Denna markering hjälper dig att bättre navigera i processen för det fortsatta arbetet.

Andra steg. Enligt markeringarna ska du gräva ett hål med en bredd som motsvarar bredden på betonglisten du gjuter och ett djup på ca 50 cm.

Tredje steget. Förbered urtag i diket för att rymma stödstolpar. Groparnas djup bör vara minst 80 cm, stigningen mellan pelarna ska vara 100-250 cm.

Det är svårt att ge specifika värden för djupet och avståndet mellan stöden, eftersom Dessa parametrar måste väljas individuellt i enlighet med typen av jord och vikten på det framtida staketet. Ju tyngre staketet desto djupare ska hålen vara och desto mindre ska avståndet mellan stöden vara.

Du kan göra hål med en vanlig borr eller andra praktiska enheter.

Fjärde steget. Installera formsättning runt omkretsen av den framtida grunden. Det kommer samtidigt att förhindra jordens kollaps och låta dig navigera i scenen för att hälla grunden.

Femte steget. Fyll botten av varje hål med en kudde av takpapp upprullad ett par gånger och sänk ner stödpelarna i hålen. Stöden måste dessutom drivas ner i marken upp till cirka 200 mm. Bind fast stolparna med armeringsjärn på ett djup av ca 10 cm under marknivå. Dessutom måste förstärkning i form av ett galler placeras längs hela grundremsan. Knyt fast nätet själv från 8 mm stavar.

Sjätte steget. Börja hälla grunden. Häll betongen i horisontella lager, långsamt och jämnt, så att inga tomrum uppstår som kan minska strukturens hållfasthet.

Fyllningen kommer att ta 3-5 veckor att torka. Vid varmt väder, vattna betongen. Formen kan tas bort cirka två veckor efter att betongen gjuts, men det är bättre att göra detta efter att grunden har härdat helt och fått styrka.

Denna design kommer att fungera under längsta möjliga tid och klarar även de tyngsta belastningarna.

Kolumnarbas

Egenheter

Att arrangera en sådan grund kräver inga speciella färdigheter eller arbetskostnader - gräv bara det nödvändiga antalet hål, installera stödpelare i dem och fyll hålen med betong.

Bland fördelarna med en sådan stiftelse är det nödvändigt att notera konstruktionens enkla och överkomliga kostnad. Kolumnformade fundament är bäst lämpade för lättviktsstängsel gjorda av träskivor, metallnät och korrugerade plåtar.

Arrangemang

Första steget. Ta en trädgårdsborr och förbered hål runt omkretsen av det framtida staketet. Det kommer att finnas tillräckligt med hål med ett djup på ca 1-1,5 m. Fördjupningens diameter bör överstiga stödpelarnas diameter med ca 20-25 cm. Placera hålen i steg om ca 2 m. I allmänhet, styrs av jordens egenskaper och vikten av det framtida staketet. Rekommendationer i denna fråga gavs i avsnittet om remsa-kolumnbasen.

Andra steg. Fyll botten av hålen med ca 20 cm sand och grusblandning och packa återfyllningen.

Tredje steget. Placera pelarna i hålen, jämna till dem till samma nivå och fyll utrymmet runt pelarna med betongbruk.

Att arrangera en sådan foundation kommer att kosta dig flera gånger mindre pengar jämfört med den tidigare typen av foundation, eftersom här kan du spara på mängden betong, armeringsjärn och formsättning.

Tejpbas

Egenheter

Ej nedgrävd armerad betongfundament. Tvåhundra kvadratmeter betong räcker för gjutning, kanske högre. Förbered armeringsjärn med en diameter på 8-10 mm, material för formsättning (brädor, paneler eller plywood), grov sand.

Tejpen kan ha olika tjocklek. Om du installerar ett tungt svetsat metallstängsel, fördjupa tejpen med 80-100 cm. För lätta staket räcker det med en 50-centimeters fördjupning.

Arrangemang

Första steget. Gräv en dike ca 80 cm djup och 30-100 cm bred, beroende på funktionerna i det framtida staketet.

Andra steg. Fyll botten av diket med ett 15 cm lager av sand och grusblandning och packa återfyllningen ordentligt.

Tredje steget. Lägg armeringsnätet på ett avstånd av ca 10 cm från gropens väggar och ca 7 cm från dess botten.

Fjärde steget. Installera och fäst formen säkert.

Femte steget. Fyll diket med betong. Låt foundationen torka och få styrka i 1-1,5 månad.

En sådan grund är optimal för att installera tunga och stora staket. En dike grävs, ett lager grus hälls, komprimeras, varefter grunden hälls lager för lager.

I detta fall måste varje lager av betong komprimeras. Stängselstöden installeras direkt på den gjutna basen. De används inte för staket gjorda av korrugerade plåt på grund av olämpligheten av en sådan lösning - det finns enklare och billigare alternativ.

Stenbas

Egenheter

För att bygga en sådan grund används stenar i en mängd olika storlekar och former. Stenfundament anses vara de mest pålitliga och hållbara. De används främst när man arrangerar stenstaket eller dyra stängsel av smidesjärn.

Byggandet av en stengrund kräver betydande ekonomiska investeringar. Du kan spara ytterligare pengar genom att vägra tjänster från tredje parts specialister och utföra alla relevanta aktiviteter själv.

Arrangemang

Första steget. Gräv ett dike. Välj storleken på gropen individuellt i enlighet med egenskaperna hos det framtida staketet.

Andra steg. Fyll botten av diket med ett lager av krossad sten och packa återfyllningen ordentligt.

Tredje steget. Börja lägga stenar. Placera stora element först, du kan fylla mellanrummen mellan dem med mindre stenar. Fäst dessutom alla element med cementbruk. Totalt bör lösningen stå för minst 15 % av basens totala volym.

Således kan en mängd olika fundament användas för att bygga ett staket. De mest populära är pelar- och remskolumnbaser (eller helt enkelt remsor). Inte ens en outbildad hemhantverkare kommer att ha några särskilda svårigheter med att ordna dem.

Kom ihåg: grunden är det viktigaste byggelementet. Det är grunden som anger riktningen för fortsatta skeden av arbetet. Hållbarheten, integriteten, tillförlitligheten och den övergripande kvaliteten på hela byggnaden beror direkt på korrekt utförande av grunden. Var därför försiktig i varje steg och följ instruktionerna i allt.

Lycka till!

Video - DIY staket foundation

För att göra en grund för ett staket med dina egna händer måste du följa speciella regler som garanterar korrekt konstruktion av hela strukturen. Innan du börjar arbeta måste du definitivt bestämma dig för varför du behöver en grund för ett staket, vilken typ som används i så fall, och även ta hänsyn till aspekter som bör ägnas stor uppmärksamhet när du väljer en grund.

Vad behövs det till?

Grunden för ett staket är en nödvändig komponent i hela strukturen, skyddar staketet från negativ påverkan som inte kan hanteras på något annat sätt. Dessa inkluderar effekterna av fukt från marken eller grundvattnet, marksättningar, vind och andra. Det är värt att komma ihåg att grunden inte är en universell lösning.

Det finns ett antal situationer där det inte är nödvändigt att bygga en sådan del. Ett exempel skulle vara fall där stängslet endast behövs tillfälligt, men inom en snar framtid kommer det att behöva demonteras. Sådana staket används för att omsluta föremål under konstruktion eller de som är stängda för reparationer.

Om vi ​​talar om att ett staket byggs för långvarig användning, kan vi med tillförsikt säga att hela stängslets livslängd beror på hur väl och korrekt grunden är byggd.

Om grunden för staketet är dåligt gjord och material av låg kvalitet användes under dess konstruktion, kommer staketet i framtiden att spricka eller deformeras. Detta gäller alternativ gjorda av alla material: trästaket, betong, wellpapp. Således kan vi dra slutsatsen att grunden är ett verkligt nödvändigt element.

Det finns flera funktioner som stiftelsen utför:

• Stängselstöd. Förhindrar att staketet lutar, deformeras, spricker eller sjunker.
• Lastfördelning. Med hjälp av ett fundament uppnås en enhetlig fördelning av konstruktionens vikt över hela området på vilket den är uppförd. Detta förhindrar också att staketet hänger.
• Skydd mot smet. Grunden stöder jorden och den sköljs inte ut under staketet.
• Översvämningsskydd. Grunden förhindrar att en stor mängd vatten rinner under staketet och förstör det. Vi kan till exempel tala om smältvatten, som på våren ofta leder till olika slags deformationer av sådana strukturer.
• Lägger till estetiskt tilltalande. Ett staket uppfört på en grund ser vackrare och pålitligare ut än utan det.

Stiftelsens huvuduppgift är att stödja staketet. Valet av bas av en eller annan typ baseras på materialet som själva stängslet är gjort av. Utöver de listade kan du använda kedjelänksnät, skiffer, tegel och smidda galler. Varje staket som sätts upp för långvarigt bruk måste förses med ett fundament, annars står det inte länge.

Typer av baser: för- och nackdelar

Det är extremt viktigt att välja basen för en viss typ av staket, så innan du bestämmer dig för grunden behöver du bara veta vad huvudstängslet kommer att vara gjort av. Så det finns fem olika typer av foundations:

• band-pelare;

• pelar;

• tejp;

• alternativ på en grusbädd;

• sten eller spillror.

Var och en av de listade typerna skiljer sig från andra inte bara i utseende, utan också i tillverkningsteknik, mängden pengar och arbetskraft som krävs för dess konstruktion. Denna lista innehåller både relativt billiga alternativ och dyra.

Att gjuta grunden själv är en intressant, men inte lätt uppgift. För att säkerställa att allt går så smidigt som möjligt och att allt arbete utförs snabbt och korrekt, Det är nödvändigt att först beräkna grunden. För att göra detta måste du känna till storleken och vikten på det framtida staketet och även ta hänsyn till jordens sammansättning, eftersom djupet till vilket basen fördjupas beror på detta.

Det är värt att notera att dessa uppgifter är nödvändiga för varje typ av stiftelse.

Terrängen är också förmarkerad. Det är oerhört viktigt att göra den så jämn som möjligt så att det inte blir några problem med att hälla eller lägga basen i framtiden. Ofta används vanligt rep för märkning. I hörnen av den framtida strukturen drivs pålar in i vilka detta rep dras. Så får du raka linjer som går precis dit de behövs.

Vart och ett av alternativen har sina egna karakteristiska egenskaper, som ytterligare bestämmer tillförlitligheten hos en viss enhet. För permanenta strukturer väljs remsfundament oftast eftersom de är både lätta att implementera och ganska pålitliga. Men andra alternativ kan framgångsrikt ersätta remsan en, om jorden kräver det, och även om det av estetiska skäl behövs en annan bas. Oftast handlar det om spillror eller stenprover, vars utseende inte kan imiteras av någonting.

Om du bestämmer dig för att gjuta grunden själv, se till att studera så mycket teoretisk information som möjligt. Du måste komma ihåg vilka möjliga komplikationer som kan uppstå under arbetet, hur ett prefabricerat staket skiljer sig från ett monolitiskt (och följaktligen deras grunder), hur förstärkning görs.

Endast med omfattande förberedelser kommer du att kunna bygga ett verkligt pålitligt och högkvalitativt staket.

Band-pelare

En remskolumnbas är ett utmärkt alternativ om staketet byggs på en plats med svåra klimatförhållanden. Det ger ökad styrka till staketet. Ett remspelarfundament, i vissa fall kallat kombinerat fundament, är lämpligt för staket av wellpapp, tegel, blandat, när ett par eller flera material används samtidigt.

För att göra en sådan bas med dina egna händer måste du använda följande steg-för-steg-instruktioner:

• Först borras ett dike. Dess djup bör vara cirka 50 cm, längden och bredden bestäms av preliminära markeringar.
• I själva diket görs urtag för pelarna. Beroende på hur ofta dessa pelare kommer att installeras görs också hål. Vanligtvis är steget 200-300 cm, groparnas bredd ska vara 40 cm eller mer, och djupet ska vara 150 cm.
• Därefter installeras pelarna i urtagen. Betong måste gjutas omedelbart.
• Efter att pelarna är monterade och betongen stelnat lite, läggs armeringsburen i diket. Samtidigt installeras formsättning - en träform, som sedan fylls med betong.
• Betong gjuts till den ursprungliga marknivån.

Beroende på vad stolparna är gjorda av kan ytterligare förberedelser krävas innan du installerar dem. Så i vissa fall är det nödvändigt att göra vattentätning så att varken pelarna eller grunden spricker eller försämras i framtiden. Det är viktigt att ta hänsyn till betongens märke, eftersom inte alla är lämpliga för utomhusarbete.

Det är också nödvändigt att ägna särskild uppmärksamhet åt installationsprocessen för den förstärkta ramen. Det skyddar hela strukturen från sättningar, så det är extremt viktigt att göra det korrekt. Det är bäst att konsultera en professionell om sådant arbete, eftersom det är de som till stor del avgör resultatet av hela byggevenemanget.

Pelar

Som namnet antyder liknar en pelarformad foundation delvis en kombinerad foundation. Skillnaden är att när du gör denna typ behöver du inte gräva ett dike. Det är värt att notera att den kolumnära versionen är mycket billigare än andra typer av baser, eftersom den inte kräver samma stora mängd material och murbruk.

Installationsprocessen är som följer:

• Först gör de hål för pelarna. Borrning görs med ett specialverktyg - en trädgårdsskruv. Djupet på gropen kan variera från 1 m till 1,5 m beroende på vilken typ av jord som staketet byggs på. Dess diameter bestäms i förhållande till stolpens diameter: hålet ska vara 20-30 cm större.
• Det är viktigt att vara uppmärksam på frekvensen med vilken stolpar installeras. Standardavståndet mellan dem bör vara 2-3 meter. Det är värt att komma ihåg att tonhöjden beräknas utifrån storleken på spännvidden, så du måste först köpa huvudstängslet.
• Innan man installerar pelarna direkt måste groparna förstärkas. För detta används en blandning av sand och krossad sten. Den hälls i hålet i ett lager på 20 cm, komprimeras och vattnas sedan ordentligt. Detta görs så att överskottsluft kommer ut ur kompositionen. Detta säkerställer en hög grad av vidhäftning av alla komponenter.
• Pelarna håller på att installeras. Det är oerhört viktigt att närma sig detta steg så ansvarsfullt som möjligt. Så pelarna måste anpassas. För att uppnå detta är det bäst att använda en speciell konstruktionsnivå, som kommer att visa till och med en liten felaktighet.
• Det sista steget är att hälla betong i hålen. Det tar ungefär en månad att härda helt.

anteckna det i det här fallet kan du spara på formsättning. Installation av sådana blockformer är inte nödvändig.

Grunden är lämplig för en mängd olika staket, men du bör inte använda den för alternativ gjorda av tegel, betong eller andra tunga material. Det är att föredra att kombinera en kolumnformad bas med ljusalternativ: kedjelänksnät, brädor och liknande.

Tejp

Detta alternativ används oftast i privata områden. Stripfundamentet är extremt lätt att tillverka, varför det har blivit så populärt.

Byggprocessen består av följande steg:

• Först måste du gräva ett dike. Dess djup varierar vanligtvis mellan 60-80 cm och beror på de klimatförhållanden under vilka konstruktionen sker, hur allvarlig huvudstängslet är och jordens sammansättning. Bredden bestäms av bredden på det framtida staketet.
• Efter att diket är grävt måste det förstärkas. Sand används för detta. De täcker hela botten och kompakterar den. Det är nödvändigt att lägga sand i lager, var noga med att vattna var och en av dem med vatten för större stabilitet.
• För större styrka förstärks grunden med en metallförstärkningsbur. De beslag som används här har specifika krav. Så dess tvärsnitt bör vara 10 mm. Installationsprocessen har också sina egna egenskaper:

• Armeringen ska läggas 5 cm ovanför dikets dag. Detta förutsätter närvaron av ett speciellt stöd som passar under förstärkningsramen.
• Armeringen som läggs på längden ska vara 14 cm kortare än längden på det grävda hålet - det ska finnas ett mellanrum på 7 cm på varje sida.
• Tvärgående stavar läggs på längsgående rader. Avståndet mellan dem bör vara 40 cm. De tvärgående alternativen bör också vara kortare än själva dikets bredd, med 10-14 cm (avståndet är 5-7 cm från varje sida).
• Det är inte nödvändigt att fästa förstärkningsramen genom svetsning. Du kan använda tråd.

• Förbered sedan formsättningen. Du måste göra en låda av brädor 2,5 cm tjocka. Det måste beaktas att grunden måste vara 30 cm eller mer över marknivån, beroende på ägarnas behov och det erforderliga estetiska utseendet på strukturen.
• Nästa steg är att hälla. För att göra en betonglösning måste du blanda betong och sand i proportionerna 1: 4. För att göra gjutningen mer hållbar läggs ämnen av olika fraktioner till lösningen: krossad sten, skärmar och andra. Innan du häller måste du vattna botten av diket igen för att förhindra att fukt från cementbruket absorberas i jorden.
• Slutligen måste du vänta minst tre dagar innan tejpbasen torkar helt. Först efter detta kan du börja själva byggandet av staketet.

Om du börjar arbeta tidigare kommer grunden inte att få tillräcklig styrka, och strukturen som byggs kommer inte att hålla länge.

På en grusbädd

Denna typ av stiftelse är monolitisk. Det används endast för mycket tunga staket: tegel, betong och så vidare. För relativt lätta strukturer, till exempel gjorda av korrugerade plåtar, är det inte lämpligt.

En grusbädd kan liknas vid en lagerkaka. I grund och botten används inte alternativet när bara grus används i modern konstruktion, föredrar en grus-sandkudde, så det representeras ofta av omväxlande lager av sand och grus. Det är också värt att notera det För att ytterligare stärka grunden används en sten på kudden - spillror.

Observera att grusbädden placeras i ett förgrävt dike. Faktum är att ett fundament på en grusbädd är en av varianterna av ett remsfundament, endast förstärkt.

Förutom att dekorera själva kudden kommer sekvensen av åtgärder att vara densamma. Om vi ​​listar lagren i den ordning som de uppstår när vi lägger en bädd av sand och grus, då diagrammet kommer att presenteras enligt följande:

• Ett gruslager läggs ut längst ner. Detta kommer dessutom att skydda strukturen från sättningar.
• Därefter hälls ett lager av gnisslande. Du bör inte ta fin sand, det är bättre att välja ett lite större alternativ. Flodsand, som har optimala egenskaper, är idealisk för denna typ av fundament. Efter att ha somnat måste sanden blötas väl för att öka dess vidhäftningsgrad mot andra material.
• Därefter läggs ett lager grus ut. Dess tjocklek bör vara ca 20 cm. Det är nödvändigt att jämna ut och komprimera gruslagret. För att göra detta är det bäst att använda en vibrerande platta. Om du inte har det här verktyget kan du hyra det. Det finns inget alternativ till att packa gruset ordentligt.
• Därefter läggs ett tjugocentimeters lager av sand ut, som vattnas väl. I detta ögonblick lägger sig inte bara sandskiktet utan också grusskiktet, och beläggningens maximala styrka uppnås.
• Det är nödvändigt att alternera grus och sand tills den sedimenterade kudden fyller hela diket. Därefter kan du gå vidare till att göra grunden.

Sten

Detta alternativ är det mest hållbara bland alla presenterade. Det är värt att komma ihåg att det inte är monterat under ett staket av nät eller plattor, och en stenbas ser mest fördelaktig ut i kombination med ett högkvalitativt smidt staket. Oberoende installation av en sten- eller bråtefundament är en uppgift endast möjlig för någon som är väl förtrogen med konstruktion, så Det rekommenderas starkt att anförtro byggandet av denna typ av stiftelse till proffs.

Eftersom själva byggprocessen är extremt komplex är det vettigt att inte täcka allt nyanser som bara en konstruktionsmästare kommer att känna till, men bara ett fåtal av dem:

• Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att sammanfoga stenarna. Eftersom de alla har olika storlekar och olika former, är det vettigt att se till att hitta liknande alternativ.
• Mindre stenar behöver också förberedas. Detta görs så att det är möjligt att fylla tomrummen, vilket gör grunden mer hållbar. Små stenar läggs ut runt stora för att fylla utrymmet så mycket som möjligt.
• Om strukturen på stenarna som kommer att vara inuti grunden inte är så viktig, bör endast stenar med en slät yta läggas utanför.
• Under installationen används antingen en lösning eller en blandning. Att lägga med en blandning, det vill säga torr, kan endast göras av erfarna hantverkare som vet hur man utför sådant arbete så att grunden inte smulas vid det första regnet. En betonghaltig komposition används som en lösning, som på ett tillförlitligt sätt håller ihop kullerstenarna.

Om möjligt är det bättre att välja en alternativ grund som inte kommer att vara mycket sämre i estetiska egenskaper, men kommer att vara mer stabil.

Andra alternativ

Alla ovanstående alternativ är klassiska, men utöver dem finns det andra alternativ som förtjänar uppmärksamhet. Således är fundament på pålar mycket populära. Skruvpålar används för dess konstruktion. I sin struktur liknar de vanliga metallrör, utrustade med ett blad i änden. Detta blad utför funktionen av ett ankare - med andra ord ett fästelement.

Högen är fixerad i marken. Den ska ligga under den nivå som jorden fryser till. Information om detta kan erhållas från en specialiserad referensbok, eftersom indikatorerna för varje klimatzon, för varje region kommer att vara olika. Det är nödvändigt att placera pålarna så djupt så att de inte dras ut under jordlyftning.

Det är extremt viktigt att installera pålarna strikt vinkelrätt mot marken - stabiliteten hos staketstrukturen i framtiden beror på detta. Horisontalitet kontrolleras med hjälp av en byggnadsnivå.

Separat är det värt att överväga grunden för ett staket på tegelpelare. Den här typen av staket blir allt mer populärt, men det är oerhört viktigt att se till att tegelpelarna inte sjunker eller spricker. Du måste först förbereda dig på det faktum att en sådan stiftelse kommer att kosta mycket, så om du inte har den ekonomiska förmågan att organisera en ordentlig grund, är det bättre att helt överge byggandet av ett staket med tegelpelare.

Detta staket hänger ojämnt, vilket leder till att det spricker.

Det är extremt viktigt att se till att grunden ligger under jordens frysnivå. Detta är det enda sättet att minimera riskerna för deformation och förstörelse av ett staket med tegelpelare.

Vad ska man titta efter när man väljer?

Det finns flera viktiga aspekter som fortfarande är värda att tänka på under processen att lägga grunden. Dessa inkluderar materialet från vilket basen är gjord och djupet där den läggs. Om allt är klart med materialet (du måste köpa högkvalitativa råvaror från pålitliga tillverkare), kan det vara svårare att beräkna läggningsdjupet.

Tänk på att att lägga grunden djupt är inte alltid rationellt. I vissa fall kan djupet på diket eller stolphålen vara lägre. Detta beror på jordens kvalitet: om jorden till exempel är icke-flytande och hård, kan du lägga en dike 10-20 cm högre. Detta gäller även när staketet väger lite och ökad förstärkning inte behövs. Du bör dock inte helt överge stiftelsen. Om du gör detta kommer stängslet med största sannolikhet inte att hålla länge.

Om själva stängslet är massivt och jorden är lös, eller om det finns grundvatten i det, är det bättre att öka djupet på diket. På så sätt skyddar du strukturen från för tidig sättning. Observera att mjuka jordar inkluderar leriga och sandiga jordar, medan hårda jordar inkluderar skiffer och andra steniga jordar.

Djupet beror också på platsens lutning. Om lutningen är stark eller terrängen är ojämn, kan grundens djup variera längs hela dess längd. Det är oerhört viktigt att se till att diket är plant. Eftersom det inte kommer att vara möjligt att bestämma detta i förhållande till marknivån, rekommenderas att använda en byggnadsnivå och speciella fyrar. På sådana platser är basen gjord av betong, som först bildar en sektion av fundamentet, sedan en annan, och så vidare. Arbetet utförs sekventiellt.

Byggandet av ett staket börjar med att lösa ett svårt problem: det är nödvändigt att välja en grund för staketet. Å ena sidan är det nödvändigt att det inte klipps ner på våren, under hävning, å andra sidan finns det ingen lust att begrava extra pengar. Så vi måste lösa pusslet, välja vilken av fundamenten som behövs - bara sätta upp pelare, gjuta en remsa eller sätta sig på ett mellanalternativ - en kolumnformad med en grillage.

Vilken typ av grund kan det finnas för ett staket?

Oavsett hur många stängseldesigner det finns står de alla på flera typer av fundament. Djupet, diametern eller tvärsnittet på rören, bredd och djup på basen kan skilja sig åt. Dessa parametrar beror på klimatzonen och det material som stängslet är tillverkat av. Men det finns inte så många mönster och sätt att implementera dem:

Designen är ordnad i ordning efter ökande kostnad: den billigaste är den första metoden, den dyraste är den fjärde. Valet av fundament för staketet beror i första hand på typen av jord och nivån på grundvatten. Om jorden dränerar vatten väl och grundvattennivån är låg - under frysdjupet - kan den installeras på vilken struktur som helst. Om grundvattnet ligger högt vill du ha ett "allvarligt staket" av till exempel tegel eller spillror, och jorden är lera eller lerjord - du måste göra en mer seriös grund, vilket kostar mycket.

Om du inte vet hur djupt vattnet är i ett område, gräv en grop nära det planerade staketet. Dess djup är 50-70 cm under frysningsdjupet för regionen. Om du har grävt till denna nivå, men det finns inget vatten, har du tur och du kan göra ett staket med basen av vilken struktur som helst.

Installera stolpar för ett lätt staket

Ett lätt staket är ett vars spännvidder är täckta med relativt lågviktsmaterial: kedjelänksnät, trä av vilken design som helst, wellpapp, metallstängsel, svetsade eller smidda metallnät. Pelare utan socklar placeras oftast under dem.

Stolpar för nätstängsel eller staket

Det billigaste och mest universella sättet är i ett brett hål och fyller gapet med krossad sten. Den fungerar utmärkt på häftiga jordar med hög grundvattennivå, och kostar många gånger bättre än gjuten betong. Ett lätt staket installerat på rätt sätt med denna metod kommer aldrig att tryckas ut på våren.

Det billigaste och ändå mest pålitliga sättet att installera ett staket är med pelare i en komprimerad återfyllning.

Hål för stolpar av denna typ borras uppenbarligen mycket bredare än rörets diameter. De hällde krossad sten eller sand på botten, komprimerade den (med en lång stolpe eller kofot), satte upp en stolpe, täckte den med krossad sten runt den, ställde upp stolpen vertikalt och säkrade den med tillfälliga distanser. Häll krossad sten runt i lager - 10 cm vardera, packa försiktigt ihop den till maximal densitet. Det är allt, installationen är klar.

På normala jordar

Det är värt att förklara varför den är mer stabil och hur en sådan pelare fungerar på jordar med normal dräneringsförmåga. Vatten i vilken mängd som helst går djupt genom den krossade stenen, där det sprids naturligt. Vid infrysning räcker inte mängden runt pelaren för att få en märkbar effekt. Jorden som fryser runt pelaren sätter press på den krossade stenen, som på grund av sin rörlighet nästan helt kompenserar för den.

Det är bättre att göra en grund för ett staket av korrugerade plåtar genom att hälla den övre delen med betong, annars kommer vindbelastningar att göra att stolparna lossnar med tiden (se nästa stycke)

På sådana jordar kan krossad sten ersättas med grov sand. Ju grövre korn, desto bättre, men dammig eller finkornig sand är inte lämplig. Lägg sanden i lager, häll den ordentligt. Annars fungerar hela systemet likadant.

Nyckelpunkten här är djupet till vilket stolpen måste begravas. Om vindkraften är liten och jorden dränerar bra räcker det att gräva ner den till 1/3 av dess höjd eller lite mer. I det här fallet måste hålet göras lite djupare: så att det finns en kudde under röret på cirka 10-15 cm. Vatten kommer att gå in i det och kolonnen förblir nästan torr. Detta är bra för både dess hållbarhet och stabilitet.

Håldjup för pelare i häftiga jordar

Om jorden är lerig är det nödvändigt att gräva 10-15 cm under frysdjupet. Vatten kommer att samlas i denna krossade stenkudde, eftersom de inte alltid hinner rinna av på leriga jordar. Om kudden är belägen under jordens frysningsdjup, kommer det inte att finnas några problem med hävning: det finns fortfarande inget vatten runt kolonnen, det har samlats under och är i flytande tillstånd.

Om frysdjupet är mycket stort - 2 meter eller mer, kommer även detta "ekonomiska" alternativ att bli mycket dyrt. Sedan kan man göra ett dräneringssystem runt staketet för att sänka grundvattennivån. Beslutet är korrekt, men genomförandet är ännu dyrare.

Ett annat alternativ är att använda skruvpålar. De kan borras 2 meter mycket snabbare. Men själva pålarna, och tjänsterna för deras installation, är inte de billigaste. Du kan naturligtvis prova det manuellt först; om det inte fungerar, ring teknikern.

Det mest budgetvänliga alternativet i en sådan situation är att gräva ner pelarna till ett djup som är mer eller mindre acceptabelt, göra hålet bredare - cirka 50 cm i diameter eller en kvadrat med samma sida, det vill säga öka dämpskiktet . På vintrar med medeltemperaturer kommer staketet att stå normalt, men i onormalt kallt eller lite snö kan vissa pelare brista. Men i de flesta fall reagerar lätta staket på detta normalt, och på våren "sitter" allt på plats. Det är nödvändigt att korrigera positionen endast om stolpen är sned.

Stolpar för ett lätt men "seglande" staket

Om spännena har en sammanhängande eller nästan sammanhängande yta skapar vinden en anständig belastning på stängslets grundpelare. Men om vikten på fyllningen fortfarande är liten - wellpapp, träpaneler - kan du fortfarande klara dig till låg kostnad. I detta fall, för att kompensera för vindbelastningen, måste den övre delen av återfyllningen betongas. Betongblockets djup är ca 30 cm.

För att förhindra att betongblocket förstörs av vindbyar läggs ett armeringsnät. Du kan använda ett färdigt nät med en stigning på 5 cm, du kan göra det från en 6-8 mm stång. Om nätet är galvaniserat placeras det så att det är nedgrävt i betongen med minst 30 mm (bevaka avståndet från sidorna). Vid användning av järnhaltig metall ökar betongskiktet längs kanterna på stängerna: minst 70 mm. Totalt är dimensionerna på det betongformade området med ett järnmetallnät: djup 30 cm, sidor - minst 34 cm, med ett galvaniserat nät är sidan av torget runt kolonnen 30 cm.

Fundament för staket på lösa jordar

Om jordens bärighet är mycket låg - det är torvmossar, dammig, lös sand - måste hålet förutom återfyllning med krossad sten betongas till fullt djup. I detta fall är åtgärden nödvändig. Betong skapar en betydligt större stödyta och det är viktigt för dessa jordar: belastningen från staketet fördelas över hela ytan och den står normalt.

Billigare i det här fallet är utborrade pålar: ett hål borras, en hylsa av takmaterial rullad till ett rör med lämplig diameter sätts in i den, helst 2 eller 3 lager. En stolpe sätts in i denna formsättning, sätts upp, och runt den är fylld med betongkvalitet M 300 och inte lägre.

Om grundvattennivån är hög, men inflödeshastigheten är låg, kan man försöka pumpa upp det ur hålet och sedan fylla det med betong. Om vattnet kommer snabbt, ta en plastpåse av lämplig längd. Den sänks inuti formen, kanterna är säkrade runt den utskjutande hylsan. En stolpe läggs försiktigt i påsen och betong hälls. Betong tränger gradvis undan vatten och fyller hela formen.

Den andra metoden är lämplig om det under, under torv eller sand, finns ett jordlager med normal bärighet. I det här fallet kan du göra en grund för staketet på skruvhögar. De vrids till önskat djup - går 20-25 cm in i stödskiktet. Staketstolpar fästs på de utskjutande huvudena, eller så används den återstående längden på högen.

Om du vill göra ett staket på tegelpelare kommer arbetet och kostnaderna att bli mer betydande. Även om spännvidden förblir liten - korrugerade plåtar, trä, smide med något slags material, parat eller utan - spelar det ingen roll. Du måste göra en seriös grund för själva pelarna, eftersom de själva skapar en allvarlig belastning.

Sådana staket svarar inte bra på ojämn krympning. En inteckning är vanligtvis placerad i tegelpelare, som sedan kopplas ihop med hela staketets tvärbalkar. Anslutningen visar sig vara stel, och med ojämn krympning uppstår sprickor på de ställen där inteckningen är fäst, och förstörelsen av murverket börjar. Därför är den minsta tillåtna grundnivån för ett staket med tegelpelare under djupet av jordfrysning. Detta tillvägagångssätt kommer att säkerställa stabilitet.

Normalt dränerande, medelhöga jordar

Även om vattnet rinner bra, för att staketet ska stå länge måste man gräva under frysningsdjupet. Men ändå verkar betydande krafter på den del av pålkroppen som faller in i fryszonen. Vid frysning fryser jorden och betongen till en enda massa, och då kan lyftkrafter bryta högen och pressa ut en bit av staketet.

För att undvika en sådan situation görs grunden för staketet i permanent formsättning. I det här fallet kan jorden inte frysa med betongen och "fungerar" på egen hand. Som formsättning kan du använda flera lager rullad takpapp, polystyrenskum eller polystyrenskum (även förpackningar från hushållsapparater duger), plast- eller asbestcementrör med lämplig diameter.

Det ska i alla fall finnas förstärkning inuti pålen. Detta är en struktur av 4 stänger av 8 mm förstärkning, sammankopplade med tvärstänger på 4-6 mm stänger. Den går till hela pålens djup, med ett utlopp i pelaren. Sedan, om så önskas, kan du öka förstärkningen och fylla gapet mellan tegelstenarna i kolonnen med betong. Det andra alternativet är att fästa ett rör till beslagen, runt vilket en pelare placeras. På senare tid har detta varit en vanligare metod för att konstruera en tegelpelare.

TISE-pålar är mer tillförlitliga i en sådan situation. De har en cylindrisk flare i änden, vilket avsevärt ökar motståndet mot flytkraft. Sådana grunder för ett staket kan göras på lätt och måttligt lyftande jordar.

För att göra denna typ av pålar används en borr med ett fällbart blad, som fälls tillbaka efter att ha nått önskat djup. För att en sådan grund ska fungera normalt är det lämpligt att göra expansionen under frysdjupet.

Men det går inte alltid att borra med en handborr. På mycket täta leror och jordar med krossad sten kan det vara orealistiskt att borra ett hål. Och om frysdjupet är cirka 2 meter eller mer, kan det vara omöjligt att klara av en sådan uppgift. I sådana fall finns det flera lösningar:

Efter hällning fylls högar på normal jord med "inhemsk" jord; på dem som är benägna att häva sig är det bättre att fylla dem med krossad sten. På så sätt skapas en spjällåterfyllning runt pålen som kompenserar för det laterala marktrycket på pålen. Och den vertikala tryckningen kommer att motstås av kudden.

Mycket häftiga jordar

Om frysdjupet är för stort eller jorden är mycket häftig krävs en annan lösning. Det är nödvändigt att knyta grundpelarna för att fördela de resulterande belastningarna. För staket med stenpelare, men lätt fyllning, görs detta med hjälp av en grillage - en armerad betongremsa. För att förhindra att den böjs av lyftkrafter placeras en ca 10 cm tjock luftkudde under den.

En sådan grund för ett staket byggs så här: efter att ha hällt pålarna grävs en dike, som är större i storlek än den erforderliga grillen: formen måste installeras. Lågdensitetsskumplast, 10 cm tjock, läggs i botten av diket och runt pålarna.En förstärkningsram är gjord: fyra stänger på 10 mm i diameter, sammankopplade med en 4-6 mm stång. Pålutloppen kombineras med gallerförstärkning. Allt är fyllt med betong. Efter härdning tas formen bort, skummet ligger kvar under grillen. Den ger den nödvändiga luftspalten: med låg densitet består den av 90 % luft. Efter vintern kommer det naturligtvis att krympa, men det är ingen stor sak: luften kommer att finnas kvar. Men för att förhindra att sand eller skräp faller in i sprickorna är det nödvändigt att gräva ner platt skiffer på båda sidor, vilket kommer att blockera denna spricka och förhindra att den silar.

Samma grillning kan göras på skruvhögar. Om de passar dig bättre förblir allt i kraft - deras skärande delar är begravda under frysnivån, och då är allt detsamma som med en grill, dike, formsättning, polystyrenskum, förstärkning, fyllning.

Varför ska man inte lägga sand eller krossad sten under grillen? För i det här fallet blir det blött och kommer med största sannolikhet inte att hjälpa så mycket när det fryser. Som ett resultat kommer grillen att spricka.

Grund för ett tungt staket

I princip kommer samma grund som för ett medelviktigt staket att göra. Du behöver bara tjockare förstärkning: 12 mm. Vid armering är det nödvändigt att placera stängerna så att de är minst 70 mm djupa i betongen. Utifrån detta, och kravet att minsta avstånd mellan armeringsjärnen ska vara minst 2 fyllnadsdiametrar, erhåller vi en minsta gallerbredd på 250 mm. Detta är om betongen är fylld med krossad sten på en bråkdel av 20-40 mm.

Förutom den vanliga gallerförstärkningen är det lämpligt att lägga ett lager av metallnät på de övre längsgående stängerna i steg om 5 cm. Det kommer att ge den övre zonen av tejpen större styrka. Och du kan börja lägga fyllningen 2 veckor efter hällning, snarare än 4.

Grillningen är gjord på exakt samma sätt: med bildandet av ett dämpande lager av skum under den. Efter att betongen har fått det mesta av sin styrka, är det lämpligt att belägga den med bitumenmastik. Detta är nödvändigt inte så mycket för vattentätning, utan för att minska vidhäftningen till jorden. Eftersom gallret under ett tungt staket oftast ligger i marken påverkas det också av tangentiella lyftkrafter. För att minska dem är beläggning nödvändig.

Glöm inte heller att plåten blockerar åtkomsten till dämpningszonen under grillen. Utan det kommer gapet efter en tid att sila upp, vilket kommer att leda till hävning under tejpen, och detta kommer att leda till uppkomsten av sprickor i staketet.

Är det möjligt att göra en remsa grund för ett sten- eller tegelstängsel? Burk. Om du gör den under frysnivån kommer den att stå bra, men den kostar mycket mer.

Som regel utförs byggandet av ett permanent staket på en plats antingen innan byggandet av ett hus börjar, eller efter dess konstruktion, det vill säga i det ögonblick då all information om markens tillstånd är känd. Sådana jorddata är nödvändiga för att korrekt beräkna remsfundamentet för staketet.

Vi vet alla att remsfundament ganska ofta installeras under väggarna i ett bostadshus, men belastningen som tas av en sådan stiftelse är mycket högre än belastningen på en remsa under ett staket.

Funktioner av remsfundament

Eftersom belastningarna från stängslets struktur är mycket mindre är kraven på sådana fundament låga. Och ändå kommer ett staket installerat på en betongremsa att vara mycket mer pålitligt och hållbart.

Som regel tillhandahålls remsfundament för följande typer av staket:

- ett staket med tegelpelare;
- stängsel av smidesjärn;
- ett staket av timmer eller korrugerad plåt med stödjande metallstolpar.

Som regel är ett remsfundament för ett staket en kontinuerlig armerad betongremsa med grunt djup. För att konstruera ett sådant band används betongklass M 200 klass B 15. Det rekommenderas inte att sänka betongkvaliteten.

Gjutningen av remsfundamentet för staketet utförs över en sandbädd. En stång med en diameter på 8 -10 mm används som förstärkning. Om du inte använder vanlig form, utan laminerad form, visar sig betongytan på fundamentet, som stiger över marken, vara slät och jämn. Det kan enkelt målas i önskad färg, vilket kommer att lägga till dekorativitet och originalitet till staketet.

Djupet på remsfundamentet för staketet (liksom bredden) väljs beroende på utformningen av själva stängslet. Ju högre vikt staketet har, desto bredare måste tejpen göras.

Således, för metallsvetsade staket med betydande vikt, är det nödvändigt att göra den bredaste möjliga remsan, och läggningsdjupet kan vara litet. Men för staket gjorda av korrugerade plåtar kan du använda den smalaste tejpen, men djupet på dess läggning måste vara betydande. Detta beror på den höga vindstyrkan i stängslet.

Byggande av staket på remsfundament

Processen att installera remsfundament för stängsel består av följande tekniska steg.

Vi gräver en dike 30-80 cm bred, dikets djup beror på:

• klimatförhållandena i byggregionen,
• markens stabilitet,
• vikt och stängseldesign.

Som regel varierar grundläggningsdjupet från 60-80 cm.

En grus-sandkudde läggs i botten av diket och komprimeras sedan. Kudden är generöst fuktad med vatten.

Därefter svetsas armeringen. Längsgående armeringsstänger läggs i botten av diket på stöd 5-7 cm höga från skrotmaterial. Armeringens yttersta bommar ska dra sig tillbaka från dikets väggar med 7-10 cm.

Tvärförstärkning och vertikala stolpar stickas i steg om 400 mm.

Den översta raden av längdarmering fästs i stolparna så att den ligger 5-7 cm under dikets översta nivå.Därefter läggs den tvärgående armeringen av den översta raden.

Att göra ett remsfundament för ett staket är otänkbart utan formsättning. Det är i detta skede som vi börjar bygga. För detta ändamål använder vi en 25 mm tjock kantad skiva. Vi förbereder panelerna på ett sådant sätt att grundlisten sticker ut 300 mm över marknivån. Vi gör en låda av panelerna och säkrar den i diket genom att installera distansstänger och lägga till jord.

Nu kan du gjuta betongremsan. Om stängslets design inkluderar bärande stolpar, måste de installeras i diket och jämnas ut innan betong hälls.

Dessutom kan gjutning göras på två sätt:

• kontinuerlig läggning av betongblandningen, utan att vänta på inställningen av föregående skikt;
• lägga betong med avbrott för att det tidigare lagda lagret ska stelna.

För grunda diken är den första installationsmetoden lämplig. För att öka hållbarheten hos volymetriska fundament är det bättre att använda den andra metoden.

Efter att betongbandet har härdat helt kan du ta bort formen och lägga till jord. Grunden är klar!

Om du vill studera mer detaljerat konstruktionen av en remsfundament för ett staket, kan du hitta en video om detta ämne på Internet.

Separat skulle jag vilja nämna situationen när man använder en grund grundremsa när man bygger ett staket med stödstolpar. I det här fallet räcker det inte med att gjuta pelarna i tejpen för deras stabilitet, så det kan vara nödvändigt att ytterligare borra en brunn på cirka 90 cm djup under varje pelare. Efter installation och betongning av pelarna i groparna kan du göra en vanlig grund remsa grund med den metod som beskrivs ovan.