Фундамент під паркан із профнастилу: різновиди конструкцій та етапи монтажу. Стрічковий фундамент для паркану – види та пристрій Як зробити стрічковий фундамент на паркан

Будь-яка присадибна ділянка рано чи пізно потребує огорожі. Тому ця проблема актуальна для їхніх власників. Щоб встановлений паркан служив міцною конструкцією та простояв довгий час, потрібно викласти фундамент.

Особливості та функції фундаменту

Головна несуча частина паркану називається фундаментом. Від різновиду та якості його виконання залежатиме термін експлуатації всього паркану. При слабкому облаштуванні фундаменту, або його відсутності, огорожа може покоситися. Також до такої проблеми може призвести спучування землі, що спричинить руйнування огороджувальної конструкції.

Фундамент під паркан виконує основні функції:

• впливає на стійкість забору;
• дає можливість рівною мірою розділити навантаження на всю конструкцію;
• забезпечує затримку ґрунту на дачній ділянці при зливах та в період снігового танення.

Види основи

Найвідомішим варіантом вважається стрічковий фундамент під огорожу. Це необхідний елемент при виробленні кам'яного огородження. Підстава у разі дає можливість зробити рівномірну навантаження. Стрічковий фундамент застосовується для вироблення в ньому стовпів.

Спочатку потрібно вирити траншею за розрахунковими даними. На її днищі засипають щебінь із піском. Зверху над ямою шикується опалубка, що має висоту до 30 см, а всередину закладаються опорні стовпи та металева арматура. На завершення фундамент підлягає заливанню.

Дешевший варіант будівництва основ - стовпчастий фундамент. Даний вид найчастіше застосовують для піщаних чи глинистих ґрунтів.

Надійним захистом є стовпи з азбесту або металу. Опорою може бути цегляна кладка, виконана на основі бетону. Проміжок між двома опорами дорівнює приблизно 1,5-2 м.

Від того, який ґрунт та погодні умови, траншею під опори копають на глибину 1-1,5 м. На самий низ ями засипається пісочно-щебенева подушка, потім вона утрамбовується. Потім ставлять стовпи у вертикальному положенні, а траншею заливають бетоном.

Часто люди використовують комбінований фундамент, що поєднує в собі два вищезгадані типи бетону. Його застосування здійснюється при будівництві бетонно-плиткових огорож, конструкцій з профлиста.

Ціна фундаменту під паркан із цегляними стовпами складається з розцінок використовуваних запасів. Виходячи з того, чиє це виробництво, виходитиме вартість одного мішка. У середньому вона варіюється від 200 до 250 рублів.

Виготовлення

Заготувати фундамент під огорожу самостійно досить просто. Необхідно лише спочатку все прорахувати і дотримуватися всіх пунктів інструкції під час здійснення дій.

Для визначення глибини укладання фундаменту потрібно враховувати основні моменти:

• характеристики конструкції;
• глибину, яку промерзає грунт;
• ухил місцевості;
• якість земельного шару та висоту пролягання піщаних вод.

Для правильності всіх розрахунків потрібно вирахувати площу основи з фундаменту. Наприклад, якщо довжина несучої конструкції становить 50 м, а ширина 30 см, то тут не важко розрахувати площу (15 м2). Далі цей параметр стане в нагоді для розрахунку глибини, на яку закладають фундамент.

Разом з тим, потрібно виявити, яка його надійна площа. Ділимо показник тиску надземної частини на величину несучої основи, підкориговане на показник надійності, на опір грунту та коефіцієнт робочих умов.

Підсумковий результат потрібно порівняти з очікуваною площею. Остаточна повинна бути вищою за розрахункову, інакше вона підлягає коригуванню.

Заливання

Як залити фундамент під огорожу правильно? Пучинистий ґрунтовий шар вимагає заливання комбінованого фундаменту. Перед початком роботи потрібно викопати траншею, розмір якої має відповідати розрахунковій величині глибини та ширини. Там, де будуть встановлені опорні стовпи, необхідно пробурити отвори.

Потім навколо основи, що готується, робиться опалубка з дерева. На низ кожної виритої ямки під стовп потрібно укласти руберойд, покладений удвічі. Після цього робиться установка опор і армування фундаменту за допомогою арматурної сітки.

Далі починається затока фундаменту під паркан у напрямку горизонталі. При заливанні бетонної суміші не можна допустити, щоб з одного краю опалубка була прихована до верху, а з іншого вона повністю була відсутня. Час підсихання бетону займає близько 3 днів.

За спекотної погоди фундамент слід змочувати водою. Опалубку видаляють зі стрічки через 2 тижні.

Заливка стрічкового дрібно заглибленого фундаменту виконується простіше. Його закладають вище шару промерзлого ґрунту. З цієї причини правильний фундамент під паркан стійкий до міжсезонних ґрунтових рухів.

Влаштування фундаменту виконується наступним чином:

• Зробити траншею на глибину 0,5 м-коду.
• Нижню частину траншеї засипати піском (0,15 м) та притиснути його.
• Верх посипати щебенем (0,15 м).
• Пробурити лунки для вкопування стовпів, насипати на дно піску, вставити опори і вирівняти їх.
• Поєднати стовпи між собою арматурою за допомогою зварювального інструменту.

Встановити опалубку та залити бетонну суміш. Після закінчення заливки потрібно переконатися, щоб стовпи були встановлені рівно.

Для інших типів огорож

Заливати стовпчастий фундамент під паркан з профнастилу потрібно, коли висота огорожі складе до 1,2 м. У разі перевищення параметрів профільованого листа знадобиться стрічковий фундамент.

Так як стовпчастий тип матеріалу має високу парусність, при урагані він схильний до підвищеного навантаження. В результаті може статися руйнування опори та решти.

Щоб зробити паркан, що тримається на цегляних стовпах, знадобиться побудувати для нього досить міцну основу. Такі паркани схильні до пошкодження при нерівній усадці. У стовпи рекомендується пристрій застави. Її пов'язують із поперечними частинами всього паркану для міцної фіксації.

Фото фундаменту під паркан

Приймаючи рішення про будівництво огорожі, варто заздалегідь подумати про необхідність його підстави. Під масивні постійні конструкції воно обов'язково, а щоб отримати надійний фундамент для огорожі, важливо врахувати безліч факторів.

У цій статті ми розберемо, які підстави підходять для різних огорож, як вони робляться і не лише.

Якісно зведений фундамент – гарантія тривалого терміну служби всієї споруди, захист від негативних впливів довкілля.

Він потрібний, щоб підтримувати паркан, надавати конструкції стійкості, жорсткості.

Виконувані функції:

1. Рівномірний розподіл навантаження по всій довжині паркану. За рахунок цього навіть згодом огорожа не почне просідати.
2. Захист від розмивання ґрунту, затоплення. Підстава не дає ґрунту вимиватися з-під паркану, а при весняному таненні снігу затримує воду і не дає їй потрапляти під конструкцію.
3. Підтримка споруди. Фундамент захищає від деформації, просідання, передчасного псування стовпів або матеріалів.
4. Надання естетичності. Паркани з основою виглядають акуратнішими і красивішими.

Щоб огорожа прослужила якомога довше без необхідності ремонту, треба зробити їй міцну основу.

Що врахувати під час вибору фундаменту

Є кілька ключових факторів:

• особливості рельєфу ділянки та вид ґрунту;
• глибина, рівень залягання ґрунтових вод;
• наявність поблизу водойми, підземних джерел;
• вага майбутнього паркану;
• наскільки далеко знаходиться автомобільна залізниця;
• передбачуваний рівень просідання ґрунту під час температурно-вологих змін.

Корисно поспілкуватиметься з власниками сусідніх ділянок, які вже встигли звести паркан, дізнатися про реальну ситуацію, отримати практичні рекомендації.

Для яких огорож підстава не потрібна

У цьому вся етапі робіт немає необхідності, якщо огорожа встановлюється тимчасово: для обрису меж будівельних майданчиків, під час ремонту чи у майбутньому цьому місці планується облаштування потужного постійного огородження.

Багато видів легких огорож зводять без фундаменту, наприклад, із сітки-рабиці, зварних виробів, дерев'яних дощок, штакетника, профнастилу. Стовпи просто вбивають ґрунт, утрамбовують або частково бетонують.

Бутування опор відмінно показує себе на пучинистих ґрунтах з високим рівнем ґрунтових вод. Весною, взимку їх не видавлює із землі.

Види фундаментів, що підходять для парканів

Стрічковий

Підходить до облаштування на піщаних, болотистих, нестійких ґрунтах. Перешкоджає зсуву, деформації споруди.

Слід застосовувати під паркани з цегли, дерева, каменю, профлиста, з кованими конструкціями, з блоків.

Товщина стрічки підбирається виходячи із забірного матеріалу. Для дерев'яних секцій з профнастилу вистачить показника в 50 см. Під цегляну кладку ковані або зварні прольоти товщину збільшують до 80-100 см.

Виготовляється по всій довжині майбутньої конструкції.

Серед плюсів зазначають:

• високу міцність, отже, довговічність;
• надійність;
• можливість посилення арматурним каркасом, трубами, що надає опорам більшої стійкості;
• всю роботу можна зробити самому;
• не потрібно залучати спецтехніку.

Очевидний мінус – велика витрата матеріалів, зокрема бетону, що призводить до збільшення вартості будівництва.

Буває кілька видів стрічки:

1. Із залізобетону. Підходить для піщаних ґрунтів. По периметру підготовленої траншеї зводять опалубку. Збирають металевий каркас із дроту, який виконує функцію армування. Укладають його в траншею і заповнюють доверху сумішшю з цементу, піску, щебеню.
2. З бутобетону. Використовується на кам'янистих ґрунтах. Технологія схожа з першим видом, за винятком застосування великого каміння, каменів.
3. З цегли. Брати потрібно повнотілий керамічний або шамотний вигляд. Білий силікатний не підійде, оскільки під дією вологи почне швидко кришитися. В іншому процедура схожа на попередні типи.

Армована стрічка набагато надійніша, довговічніша, ніж просто бетонна. Прутки дроту підвищують зчеплення матеріалу, стійкість до зовнішніх впливів.

Тематичний матеріал:

• Самостійне зведення стрічкового фундаменту під альтанку

Стовпчастий

Призначений для легких огорож з:

• профлиста;
• полікарбонату;
• металевих сіток (рабиці, зварної);
• дерев'яних дощок, штакетника;
• сайдінга.

Це оптимальний вид фундаменту на пучинистих ґрунтах.

Відрізняється від стрічкового тим, що не потрібно рити траншею. Кожна опора окремо закріплюється у ґрунті.

Важлива умова ‒ заглиблення має бути нижчим за рівень промерзання землі.

Перевага – мінімальна витрата матеріалів, що скорочує витрати на будівництво.

Ями під стовпи зручно зробити садовим буром. Якщо такого немає, можна взяти штикову лопату. Глибина визначається особливостями рельєфу ділянки та становить від 1 до 1,5 м. Отвір має бути мінімум на 20 см більше, ніж діаметр стовпа. Крок між опорами залежить від ширини прольоту, але часто не перевищує 2-2,5 м.

Подальша процедура установки для стовпів з різних матеріалів може відрізнятися.

Для цегляних вона найбільш трудомістка. У центр ями вміщують трубу з металу, яку обкладають цеглою. Внутрішню порожнину заповнюють бетоном. Рівність фіксації перевіряють будівельним рівнем.

Популярний різновид стійок – профільні труби. Є різні способи їх кріплення в ґрунті:

• бутування;
• часткове або повне бетонування;
• бетонування свердловини нижче рівня промерзання ґрунту.

Стрічково-стовпчастий (комбінований)

Найбільш міцна основа для великовагових огорож з цегли, каменю, кованих і габіонів. Використовується на ділянках, що знаходяться на схилах, ґрунтах з підвищеною пучинистістю та у складних кліматичних умовах.

Отримав назву комбінованого, оскільки є стрічкою з бетону, в якій є окремі розширення під опори.

Перед будівництвом особливу увагу потрібно приділити стовпам. Металеві обробити від корозії, дерев'яні обмазати бітумом.

Незалежно від матеріалу опор перед встановленням їх краще обернути на руберойд, щоб захистити від зайвої вологи.

В іншому порядок будівництва такий:

1. Викопується траншея. Глибину закладення фундаменту визначає тип ґрунту, але вона має бути не менше 50 см. Довжина, ширина береться відповідно до раніше розробленої схеми.
2. Усередині траншеї робляться ями під стовпи шириною від 40 см, глибиною від 1,5 м. Крок між ними – від 2 до 3 м.
3. У заглибленнях фіксуються стовпи. За потреби можна встановити розпірки.
4. Для збільшення міцності навколо опор та по периметру всієї траншеї укладається арматура. Її краще пов'язати, щоб сформувався безперервний каркас.
5. У заглиблення під стовпи заливається бетон.
6. По периметру траншеї збивається опалубка із дерев'яних дощок.
7. Розчин заливається до початкової поверхні ґрунту.

До етапу армування варто підходити відповідально, оскільки правильно зібраний металевий каркас надовго захистить паркан від просідання.

Гвинтовий

Гвинтові палі рекомендується встановлювати в регіонах зі складними пучинистими ґрунтами, які розширюються і піднімаються при сильних морозах. Такий ґрунт поступово виштовхує стовпи, що призводить до деформації огорож. Підійде пальовий фундамент ділянкам, що знаходяться під ухилом.

На вигляд це металеві труби, що мають на одному кінці лопатку. Цей елемент служить анкером, завдяки якому палі надійно кріпляться у ґрунті.

Монтаж виконується нижче точки промерзання ґрунту. Побудувати такий фундамент самому не вийде, оскільки знадобиться спеціальне обладнання та знання всіх нюансів монтажу. Розміри паль різні, але часто виробники роблять їх на замовлення.

Кам'яний (бутовий)

Облаштовується на стійких ґрунтах. Використовувати його на глинистому ґрунті не варто, при сповзанні пластів землі почне деформуватися.

Відмінно поєднується з гарним кованим або кам'яним парканом. Коштує багато. Створення не під силу новачкам. Для формування фундаментної конструкції доведеться залучати спеціаліста. У процесі кладки беруть каміння різних розмірів та форм.

При дотриманні технології зведення – це найдовговічніша і найнадійніша основа.

Кладка проводиться на сухий чи рідкий розчин.

Серед нюансів облаштування зазначають, що:

1. Необхідна точна стиковка каміння. Вони повинні впритул прилягати один до одного, тому потрібно буде запастися великою кількістю каменів різних розмірів, щоб знайти потрібні.
2. Фактура каменів, що знаходяться всередині основи, не важлива. Увага приділяється зовнішній частині конструкції.
3. Порожнечі навколо великих каменів заповнюються дрібними.
4. Вид розчину визначає майстер, але помічено, що суха суміш служить довше, ніж рідка.

На гравійній подушці (монолітний)

Зміцнений варіант бетонної стрічки. Застосовується для масивних конструкцій із цегли, бетону, кованих прольотів, воріт.

Особливість – пошарова укладка в траншею гравію та піску. Для надійності допускається застосування буту.

Порядок робіт:

Гравійна подушка виконує дренажну функцію, запобігаючи впливу грунтових вод на конструкцію.

Блоковий (рваний камінь, безсер)

Різновид стрічкового фундаменту. Для створення застосовуються залізобетонні, безсерні блоки з рваного каменю.

Безсер – відносно новий тип блоків. Виготовляється шляхом пресування цементу та піску. Чудово імітує натуральний камінь. Поставляється у багатьох відтінках.

Добре виглядає із парканом з цегли, профнастилу, натурального каменю, з ковкою.

Ширину траншеї слід брати рівною ширині двох блоків.

Подальший порядок робіт такий:

Визначаємо глибину залягання фундаменту

Ключові фактори, що впливають на цей показник, – вид ґрунту, рельєф ділянки.

М'яким вважається глинистий, піщаний, супіщаний грунт, твердий – сланцевий, кам'янистий.

Щоб точно визначити потрібну глибину, важливо врахувати ухил садиби. Якщо в місці встановлення паркану великі перепади висот, то і глибина залягання фундаменту робиться різною на окремих ділянках.

Тут підійде монолітна стрічка, для рівного укладання якої виставляються маяки. Ділянки з різною висотою краще заливати окремо і зробити так, щоб верхній рівень основи виступав мінімум на 10 см вище ґрунту.

На твердих ґрунтах глибину траншеї можна зменшувати на 10-20 см від звичайного показника.

У разі сипучої землі, високого рівня ґрунтових вод глибину збільшують на 15-30 см. Це стане гарним захистом від осідання фундаменту.

На глинистій землі траншеї ями роблять нижче точки промерзання мінімум на 15 см. За рахунок цього паркан не буде пошкоджений пучинистістю ґрунту.

При великому рівні промерзання ґрунту (понад 2 м) навколо огорожі рекомендується додатково зводити дренажну систему, що знижує рівень ґрунтових вод.

Досвідчені будівельники під час планування монтажу постійної огорожі рекомендують не відмовлятися від фундаменту. Навіть у варіанті легковажного паркану – це відмінний захист від деформації, впливу середовища та гарантія тривалого терміну служби.

Створення фундаментної основи для будівництва паркану є необхідною умовою. Конструкція паркану, незалежно від того, з якого матеріалу він виготовлений має порівняно невелику вагу та велику парусність. І, внаслідок цього, надзвичайно чутливо до впливу поривів вітру. Гарний свіжий вітер може запросто повалити огорожі без основи.

Існує кілька варіантів формування фундаменту для огорожі.

Дрібнозаглиблена стрічкова фундаментна основа під паркан

Цей варіант є найбільш поширеним способом створення фундаментної основи під огорожу. Він досить простий у будівництві та цілком може бути відтворений у побутових умовах.

Необхідними матеріалами та інструментами при створенні такого фундаменту є шанцевий інструмент (просто лопата), дерев'яні дошки та теслярський інструмент для створення дерев'яної опалубки та металеві прутки для створення металевого армуючого каркасу.

Першим кроком у будівництві дрібнозаглибленої стрічкової основи для забору є розробка його проекту. Ви повинні зрозуміти для себе, на яку глибину ви збираєтеся заглиблювати фундамент і якої ширини він повинен бути. Приблизний проект такого фундаменту представлений на малюнку.

Після складання проекту необхідно перенести його на територію. По всій протяжності майбутнього фундаменту натягуються два паралельні шнури. У нашому проекті під опорні стовпи фундаментної основи паркану формується поглиблений фундамент. Таким чином, нам необхідно розмітити ями і для формування фундаменту несучих стовпів. Крок між такими стовпами розраховується виходячи з розміру конструкцій паркану. При цьому можна використовувати готові елементи.

Після проведення розмітки викопується будівельна траншея.

У місцях, де розміщуватимуться опорні стовпи, викопуються або пробурюються отвори для несуших стовпів.

У нашому проекті глибина фундаментної основи складає сорок сантиметрів, а ширина – двадцять сантиметрів. Поглиблювати стовпи в землю стовпи ми плануємо ще сорок сантиметрів.

По стінках окопу в землі ми розміщуємо гільзу, виготовлену з листа руберойду. Вона одночасно служитиме гідроізолятором бетонної опори і формуватиме стіни майбутньої опалубки.

У склянку з руберойду міститься металева армуюча конструкція. Вона складається з 4-5 вертикальних армуючих стрижнів, з'єднаних між собою горизонтально розташованими кільцями. У місцях перетинів вертикальні прути та горизонтальні прути можуть закріплюватися між собою зварюванням. Але зварювати армуючі прути можна тільки в тому випадку, якщо в їхньому маркуванні є літера «С». У всіх інших випадках використовується фіксація за допомогою пластикових будівельних хомутів або звичайного дроту, що закручується за допомогою в'язального гака.

Всередину армуючої конструкції забиваємо металевий опорний стовп. Його низ необхідно обробити гідроізолюючим матеріалом. Під час встановлення стовпів слідкуйте, щоб вони були розташовані горизонтально. На дно траншей під стрічковий фундамент засипаємо піщану подушку. Піщану подушку щільно утрамбовуємо.

Зверніть увагу, що між зовнішньою поверхнею стовпів і сіткою необхідно передбачити деякий зазор. У нього буде проникати бетонний розчин і міцніше фіксувати конструкцію. Перевіряємо строгу вертикальність розташування стовпів за допомогою будівельного рівня.

Ями довкола опорних стовпів заливаються цементно-піщаним розчином. Не чекаючи висихання та дозрівання розчину можна приступити до наступного етапу проведення робіт.

На поверхні землі та частково в траншеї формуємо металевий силовий пояс майбутньої стрічкової фундаментної основи вашого паркану. Такий каркас є просторовою конструкцією, в якій є як мінімум два горизонтальні силові шари. Усередині таких шарів є горизонтальні перемички, а між собою горизонтальні шари з'єднуються вертикальними сполучними перемичками. Фіксуються металеві прути між собою пластиковими будівельними хомутами, в'язальним будівельним дротом або точковим електрозварюванням.

Крок між вертикальними та горизонтальними сполучними перемичками становить від двадцяти сантиметрів. Армуюча конструкція перетворює бетонний виливок на новий матеріал - залізобетон, який відрізняється гарною опірністю не тільки до навантажень на стиск, але і на вигин або розрив.

Верхній та нижній горизонтальні армуючі пояси повинні відстояти на 5-7 сантиметрів від поверхні майбутнього бетонного виливка. Кінці арматурних прутів не повинні виходити за поверхню майбутньої конструкції.

Навколо металевого армуючого поясу розташовується дерев'яна конструкція опалубки. Можна використовувати спеціальні розбірні конструкції, а можна скористатися дерев'яними обрізними дошками. Зверніть увагу, що маса бетонного розчину, що заливається, має дуже велику вагу і тому дерев'яну конструкцію опалубки необхідно зробити максимально міцною. Для цього вертикальні несучі стовпи опалубки на протилежних сторонах можна скріпити між собою сталевим дротом. Також під бічні сторони деревної опалубки можна встановити діагональні упори.

У конструкцію, що утворилася, заливається бетонний розчин. При цьому можна здійснити всю заливку одномоментно, замовивши машину-міксер, а можна заливати бетонний розчин, що замішується в побутовій бетонозмішувачі поступово, пошарово. У цьому випадку рекомендується укладання розчину саме шарами, а не окремими ділянками.

У ході заливання бетонний розчин може утрамобовываться дерев'яними трамбування або його товща може оброблятися вібраційними пристроями. Це вижене з маси бетону повітряні бульбашки, що утворилися там, а також заповнить бетонним розчином весь простір опалубки, попередивши утворення повітряних порожнин.

Після заливання бетонна основа дозріває протягом кількох тижнів. У ході дозрівання, особливо в спекотну погоду, його треба оберігати від зайвого випаровування вологи. Для цього поверхня бетонного виливка проливається водою зі шланга, а також накривається ізолюючими матеріалами або простою стружкою деревини.

Після дозрівання бетону до металевих стовпів, що несуть, кріпляться інші елементи конструкції паркану.

Фундаментна основа для забору на гвинтових палях

Крім бетонної основи та дрібнозаглибленого фундаменту паркан можна формувати і на гвинтових палях.

Гвинтова паля є товстостінною трубою, кінець якої загострений і на ньому є лопаті, які дозволяють паля при повороті вкручуватися в землю. Раніше такі палі в основному використовувалися для будівництва прибережної інфраструктури в ґрунтах із високим рівнем вологості, але зараз такі конструкції використовуються майже скрізь.

Вкручування гвинтових палі не вимагає жодного механічного обладнання, за винятком поворотного воріт. Такі палі вкручуються дуже швидко, практично за хвилини, після чого на них можна приварювати або прикручувати горизонтальні конструкції. Таким чином установка забору за допомогою гвинтових паль як фундаментної основи може зайняти лише один день.

Відео — Фундамент для огорожі

Звести фундамент під важкий паркан видається лише на перший погляд досить легкою роботою. Але від правильно виконаного монтажу з усіх умов залежить довговічність самого огородження. Вимоги, які існують щодо встановлення підстави для споруджуваного паркану, нічим не відрізняються від вимог, що висуваються до житлових та господарських споруд. Інакше така огорожа, як і будь-яка інша споруда, не виконуватиме своїх прямих функцій.

Саме тому для створення міцної основи під споруду потрібні стовпи, монолітні конструкції та стрічковий фундамент. Адже хороший ґрунтовний паркан за своєю суттю – це стіна, що складається з цегли або залізних прутів, тобто досить важких будівельних матеріалів. Але для самотності, щоб сховатися від цікавих очей, приватні забудовники найчастіше використовують для зведення капітального паркану цеглу, яка до того ж значно дешевша залізних прутів.

Значення несучої конструкції

Огорожа, виготовлена ​​з цегли, вважається важким спорудою, а значить, щоб витримати таку міцну стіну, потрібен надійний фундамент.

Стрічковий фундамент для паркану є суцільною смугою з бетону, яка заливається по всій довжині або фасаду майбутньої огорожі. Вважається чудовим захистом конструкції від деформації.

Така основа добре протистоїть великим навантаженням. За дотримання технології монтажу в рази продовжує термін служби споруди. Дотримуючись рекомендацій майстрів, можна зробити його своїми руками.

Такий фундамент ставиться у випадках, коли потрібно зробити надійну основу під великовагову огорожу. До таких відносять:

Підійде для ділянок, де немає можливості облаштувати глибокий стовпчастий фундамент.

Заглиблена стрічка стане міцною основою на слабких ґрунтах, незаглиблена – на твердій, стійкій землі.

Переваги та можливі недоліки

Переваги такого фундаменту:

1. Висока міцність при невеликій глибині закладення.
2. Якісно залита цільна бетонна стрічка продовжує термін експлуатації паркану на десятиліття.
3. Основу за потреби можна посилити трубами, металевими куточками.
4. Стрічку, що виступає над рівнем ґрунту, облицьовують каменем, що робить конструкцію красивішою.

З недоліків – це великі витрати матеріалів, а отже, і висока вартість споруди. При великій площі будівництва потрібно залучати спецтехніку, 2-3 помічників.

1. Збірні. Для облаштування використовуються сплітерні блоки, штучне або натуральне каміння. Монтаж нескладний і скорочується за часом у рази. При зведенні допускаються невеликі відхилення у розмірах. Важливо, щоб фундаментний матеріал був міцним і стійким до вологи.
2. Монолітні. Для важких споруд із великою несучою здатністю. Їх створення трудомістке, потребує досвіду у будівництві, великої витрати матеріалів.

• a - з блоків: 1 - вимощення, 2 - зворотне засипання ґрунтом.
• б - монолітний: 1 - насипний ґрунт, 2 - монолітний бетон.
• в - цегляний: 1 - цегляний фундамент, 2 - зворотне засипання ґрунтом.
• г - на пучинистих ґрунтах: 1 - піщано-гравійна суміш, 2 - щебінь або гравій, 3 - піщана подушка.
  • I - із блоків
  • II - монолітний
  • III – з цегли.

Залежно від використовуваної сировини виділяють стрічку:

• цегляну;
• залізобетонну;
• бутобетонну;
• ґрунтоцементну;
• кам'яну.

За способом заглиблення в ґрунт буває трьох видів:

Ширина майбутньої основи залежить від ваги забірного матеріалу для прольотів. Що важче, то ширше слід робити траншею. Середній показник – 40 см.

Тематичний матеріал:

Захист фундаменту від надлишку вологи, облаштування дренажу

Незалежно від застосовуваного типу стрічки, щоб вона служила довго, рекомендується не нехтувати облаштуванням гідроізоляційного шару.

Він виконується двома способами:

1. Настилкою руберойду. Бюджетний, швидкий, але не настільки надійний спосіб захисту від вологи, оскільки вже через 2-3 роки починає відшаровуватись. Цим матеріалом викладають дно траншеї і покривають готову застиглу основу. Для фіксації зверху проходять смолою або гарячим бітумом.
2. Додаванням до бетонного розчину засобу типу Пенетрону. Це чудовий захист стрічкового фундаменту будь-якого заглиблення. Перевага його в тому, що основа цілком стає непроникною для вологи. Пенетрон додають у розчин на етапі замісу. Готова основа не потребує додаткового покриття гідроізоляційним матеріалом.

Якщо потрібно провести заливання фундаменту під паркан на ділянках з високим рівнем ґрунтових вод, слід заздалегідь потурбуватися про створення дренажу.

У траншею зверху піщаної подушки укладається пластикова або азбестоцементна труба під ухилом діаметром від 8 до 11 см, обидва краї якої рекомендується заповнити піском. Це робиться для того, щоб при заливанні стрічки бетоном розчин не потрапив у порожнину труби. Нижче підошви фундаменту в кількох місцях потрібно вирити оглядові колодязя, куди стікатиме вода з труб при промиванні.

Якщо ж огорожа буде на схилі, зручніше зробити відкритий дренаж. Тобто поблизу конструкції вирити кілька канав, пов'язаних між собою.

Покрокова інструкція зі створення стрічкової основи для забору

Щоб правильно виконати всі етапи робіт, рекомендується заздалегідь скласти креслення майбутньої конструкції, де буде детально вказано розміщення, розміри всіх елементів, типи матеріалів та інші величини. Схема дозволяє побачити, з якими труднощами доведеться зіткнутися. При виявленні помилок можна буде виправити ще на етапі проектування.

З інструментів, матеріалів знадобляться:

1. штикова лопата;
2. рівень;
3. дерев'яні кілочки та мотузка;
4. дошки, фанера, цвяхи та молоток (для опалубки);
5. цемент, пісок, щебінь, вода (для розчину);
6. ємність та будівельний міксер для ручного замісу або бетонозмішувача;
7. прути арматури;
8. стовпи.

У місцях встановлення хвіртки та воріт стрічковий фундамент можна замінити стовпчастим.

Визначаємо розміри, вибираємо місце

Перед початком будівництва важливо не забувати про вимоги БНіП щодо віддаленості огорож від будівель, прилеглих ділянок, вулиці. По можливості отримаєте згоду сусідів, щоб уникнути конфліктних ситуацій.

Якщо говорити про розміри стрічкового фундаменту (ширині, висоті, довжині), то вони підбираються індивідуально виходячи з:

• типу ґрунту;
• глибини залягання ґрунтових вод;
• виду секційного матеріалу (чи велике навантаження);
• кількості воріт, хвірток.

Варто заздалегідь виконати точний розрахунок площі основи. У цьому допоможе наступна формула:

(k(n)*F)/(k(c)*R),

де k(n) - Коефіцієнт надійності;

k(c) - коефіцієнт умов роботи;

R - опір ґрунту.

Такі дані можна знайти у спеціальних таблицях. Якщо ви сумніваєтеся у правильності розрахунків, скористайтесь спрощеними версіями будівельних калькуляторів.

Виконуємо розмітку

Це початковий етап робіт. Майданчик звільняємо від зайвих предметів, сміття, рослинності.

Відмінним помічником при розмітці стане лазерний рівень. Якщо такого немає, то вертикальність кутів доведеться перевіряти звичайним рівнем.

Виконуємо від кута огорожі. У цих місцях вбиваємо дерев'яні кілочки. Потім монтуємо їх у точках, де встановлюватимуться стовпи через кожні 2-2,5 метри. Між кілочками впритул натягуємо мотузку.

Під стрічку краще зробити зовнішню та внутрішню розмітку, не забуваючи про відступ у 40-50 см.

Готуємо траншею

Траншея викопується вручну лопатою. Важливо дотримуватись, щоб дно по всьому фундаменту було однаково рівним. Для цього ґрунт із високих ділянок переносимо на нижчі, щоб не довелося його вивозити.

Ширину стрічки робимо на 20 см більше за ширину майбутнього паркану. Глибину підбираємо виходячи з особливостей ґрунту регіону.

Щоб навантаження краще розподілялося по всій конструкції, траншеї створюємо піщану подушку. Для цього на дно засипаємо шар піску в 10-15 см, розрівнюємо, зволожуємо водою та трамбуємо.

Підбираємо правильно марку цементу

Надійність та довговічність фундаменту безпосередньо залежать від якості та міцності приготовленого розчину. Тому не варто заощаджувати на бетоні, купуючи товар у сумнівного виробника.

1. Для огорож зі зварної сітки, профнастилу, штакетника, зведених на твердих ґрунтах, достатньо марки М 100, 200.
2. Для великовагових огорож із цегли, каменю, з кованими елементами варто використовувати цемент марки М 250, 300, 400, 500.

На насичених вологою грунтах необхідний варіант бетону - М 400 або М 500.

Оптимальна фракція щебеню – 20-30. Пісок краще брати кар'єрний.

Розраховуємо кількість бетону

Щоб визначити необхідний об'єм розчину, потрібно величину перерізу фундаменту помножити на його довжину.

Для замісу якісної суміші на 1 куб бетону необхідно:

• 340 кг цементу;
• 0,86 куб. м щебеню;
• 1,05 куб. м піску.

Кількість арматури розраховується від діаметра.

Щоб розчин швидше твердів і був стійкий до морозу, суміш додають пластифікатори.

Монтуємо опалубку

Опалубка - щитова конструкція, яка забезпечує стрічковій основі акуратну, рівну і пряму форму. Для виготовлення допускається використовувати шматки дощок, фанери.

Висота опалубки повинна бути більшою за глибину фундаменту.

Частини дощок збиваємо між собою цвяхами. Щити кріпимо по периметру траншеї, фіксуючи розпірками.

Користувачі часто шукають:

Встановлюємо стовпи

• дерево;
• цегляна кладка;
• азбестоцементні, бетонні труби;
• труби із металевого профілю.

Детальний опис кожного з видів, поетапну установку ви знайдете тут:

Найчастіше вибирають профільні труби перетином 60*60 мм. Перед монтажем їх обов'язково обробляють ґрунтовкою, фарбують для продовження терміну служби та захисту від корозії.

Під кожен стовп викопуємо ямку діаметром не менше 20 см та глибиною від 1 м. Дно засипаємо шаром щебеню, піску. Трубу фіксуємо у ямі. Вертикальність установки перевіряємо рівнем.

Робимо армування траншеї

Після кріплення опор переходимо до армування. Для цього підійдуть дротики діаметром від 8 до 12 мм.

Дно траншеї перед укладанням каркаса краще вистелити шаром цегли.

Армована конструкція складається з 4 довгих поздовжніх лозин, що з'єднуються поперечно розташованими перемичками. Середній розмір осередків — 33*35 см. Для перемичок завжди беруться лозини меншого діаметра. Кількість діаметр елементів визначається ще при розробці креслення майбутнього огородження.

Глибина закладки верхнього, нижнього рівня арматури – 10 см від верхнього краю та відповідно від дна траншеї. Повинні бути виступи по 5 см з кожного боку. Вони необхідні для зручності монтажу усередині траншеї.

Заливаємо стрічку

Виконується 2 способами:

1. Безперервно. При заливанні малої площі.
2. З технологічною перервою. Застосовується для укладання фундаменту під довгі огорожі. Бетон заливаємо шарами по 20 см. Кожен шар трамбуємо. Наступний заливаємо після висихання попереднього.

Опалубку знімаємо після повного затвердіння стрічки. У теплу пору року для цього вистачить і 7 – 10 днів, у холодне доведеться почекати до місяця. Готову основу обробляємо гарячим бітумом. Виконуємо зворотне засипання ґрунту.

Коли потрібно проводити облицювання фундаменту

При зведенні кам'яного, цегляного, кованого паркану стрічка, що виступає над рівнем землі, стає частиною конструкції, тому, щоб огородження мало завершений вигляд, його нижню частину піддають обробці. Підійдуть такі матеріали:

З метою економії застосовувати такий прийом як фарбування по бетонній поверхні не варто. Це призведе до розтріскування розчину.

Монолітна стрічка - це надійна основа для забору, яка додасть йому акуратності та продовжить термін експлуатації на рік.