Де знайти схему електропроводки у квартирі. Як скласти схему електропроводки перед ремонтом

Ще 15 – 20 років тому навантаження на електромережу були відносно маленькі, сьогодні ж наявність великої кількості побутової техніки спровокувала зростання навантажень у рази. Старі дроти далеко не завжди здатні витримати велике навантаження і з часом виникає потреба в їхній заміні. Прокладання електропроводки в будинку чи квартирі - справа, яка вимагає від майстра певних знань та умінь. Насамперед, це стосується знання правил розведення електропроводки, вміння читати і створювати схеми проводки, а також навичок з електромонтажу. Звичайно, зробити прокладку електропроводки своїми руками можна, але для цього необхідно дотримуватися наведених нижче правил та рекомендацій.

Правила розведення електропроводки

Вся будівельна діяльність та будівельні матеріали суворо регламентуються зведенням правил та вимог - БНіП та ГОСТ. Що стосується монтажу електропроводки та всього, що пов'язано з електрикою, слід звернути увагу на Правила Пристрої Електроустановок (скорочено ПУЕ). Цей документ прописує, що і як робити під час роботи з електроустаткуванням. І якщо ми хочемо прокласти електропроводку, то нам потрібно буде вивчити його, особливо ту частину, що відноситься до монтажу та вибору електроустаткування. Нижче наведено основні правила, яких слід дотримуватись при монтажі електропроводки в будинку чи квартирі:

• ключові елементи електропроводки, такі як короби розподілу, лічильники, розетки та вимикачі повинні бути доступні;
• установка вимикачів виконується на висоті 60 – 150 см від підлоги. Самі вимикачі розміщуються в місцях, де відчинені двері не перешкоджають доступу до них. Це означає, що якщо двері відчиняються праворуч, то вимикач знаходиться з лівого боку і навпаки. Провід до вимикачів прокладається зверху донизу;
• розетки рекомендується встановлювати на висоті 50 – 80 см від підлоги. Продиктовано такий підхід безпекою під час затоплення. Також розетки встановлюються на відстані понад 50 см від газових та електроплит, а також радіаторів опалення, труб та інших заземлених предметів. Провід до розеток прокладається знизу догори;
• кількість розеток у приміщенні має відповідати 1 шт. на 6 м2. Кухня є винятком. На ній встановлюється така кількість розеток, що необхідно для підключення побутової техніки. Встановлення розеток у туалеті заборонено. Для розеток у ванній за її межами облаштовується окремий трансформатор;
• прокладання проводки всередині або зовні стін виконується тільки по вертикалі або горизонталі, а місце прокладки відображається на плані проведення;
• дроти прокладаються на певній відстані від труб, перекриттів та іншого. Для горизонтальних потрібна відстань 5 - 10 см від балок перекриття та карнизів і 15 см від стелі. Від підлоги висота становить 15 - 20 см. Вертикальні дроти розміщуються на відстані понад 10 см від краю отвору дверей або вікна. Відстань від газових труб має становити щонайменше 40 см;
• при прокладанні зовнішньої або прихованої проводки необхідно стежити, щоб вона не стикалася з металевими частинами будівельних конструкцій;
• при прокладці декількох паралельно провідних проводів відстань між ними повинна бути мінімум 3 мм або кожен провід повинен бути захований у захисному коробі або гофрі;
• розведення та з'єднання проводів виконується всередині спеціальних розподільчих коробів. Місця з'єднання ретельно ізолюються. З'єднання мідного та алюмінієвого дроту між собою суворо заборонено;
• заземлення та нульові дроти закріплюються до приладів болтовим з'єднанням.

Проект та схема розведення електропроводки

Роботи з прокладання електропроводки починаються зі створення проекту та схеми розведення. Цей документ є основою майбутнього проведення будинку. Створення проекту та схеми досить серйозна справа та її краще довірити досвідченим фахівцям. Причина проста - від цього залежить безпека мешканців будинку чи квартири. Послуги зі створення проекту коштуватимуть певну суму, але це того варте.

Тим, хто звик все робити своїми руками, доведеться, дотримуючись вищеописаних правил, а також вивчивши основи з електрики, самостійно зробити креслення та розрахунки щодо навантажень на мережу. Особливих складнощів у цьому немає, особливо якщо є хоч якесь розуміння, що таке електричний струм, і якими є наслідки неакуратного поводження з ним. Перше, що буде потрібно, це умовні позначення. Вони наведені у фото нижче:

Використовуючи їх, робимо креслення квартири та намічаємо точки освітлення, місця встановлення вимикачів та розеток. Скільки та де вони встановлюються, описано вище у правилах. Основне завдання такої схеми – це вказівка ​​місця встановлення приладів та прокладання проводів. При створенні схеми електропроводки важливо продумати заздалегідь де, скільки і яка буде стояти побутова техніка.

Наступним етапом створення схеми буде розведення проводів до точок підключення на схемі. На цьому моменті потрібно зупинитися докладніше. Причина в типі розведення та підключення. Усього таких типів кілька – паралельний, послідовний та змішаний. Останній найбільш привабливий у силу економного використання матеріалів та максимальної ефективності. Для полегшення прокладання проводів всі точки підключення розбиваються на кілька груп:

• освітлення кухні, коридору та житлових кімнат;
• освітлення туалету та ванної;
• електропостачання розеток житлових кімнат та коридору;
• електропостачання розеток кухні;
• електропостачання розетки для електроплити.

Наведений вище приклад лише один з багатьох варіантів груп освітлення. Головне, що необхідно зрозуміти, - це те, що якщо згрупувати точки підключення, зменшується кількість матеріалів і спрощується сама схема.

Важливо! Для спрощення прокладки проводки до розеток дроту можна укласти під підлогу. Провід для верхнього освітлення прокладається усередині плит перекриття. Ці два способи добре застосовувати, якщо не хочеться штробити стіни. На схемі таке проведення відзначається пунктиром.

Також у проекті електропроводки вказуються розрахунок ймовірної сили струму в мережі та використовувані матеріали. Розрахунок виконується за такою формулою:

I = P / U;

де P - сумарна потужність всіх використовуваних приладів (Ват), U - напруга в мережі (Вольт).

Наприклад, чайник 2 кВт, 10 лампочок по 60 Вт, мікрохвильова піч 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила струму 220 Вольт. В результаті (2000 + (10х60) +1000 +400) / 220 = 16,5 Ампер.

На практиці сила струму в мережі для сучасних квартир рідко перевищує 25 А. Виходячи з цього, і підбираються всі матеріали. Насамперед це стосується перерізу електропроводки. Щоб полегшити вибір, у наведеній нижче таблиці вказані основні параметри дроту та кабелю:

У таблиці вказані гранично точні значення, оскільки досить часто сила струму може коливатися, то знадобиться невеликий запас самого проводу чи кабелю. Тому всю проводку у квартирі чи будинку рекомендується виконати з наступних матеріалів:

• провід ВВГ-5*6 (п'ять жил та переріз 6 мм2) використовується в будинках з трифазним живленням для з'єднання щитка освітлення з основним щитом;
• провід ВВГ-2*6 (дві жили та переріз 6 мм2) використовується в будинках з двофазним живленням для з'єднання щитка освітлення з основним щитом;
• провід ВВГ-3*2,5 (три жили та переріз 2,5 мм2) використовується для більшої частини проводки від щитка освітлення до розподільних коробок та від них до розеток;
• провід ВВГ-3*1,5 (три жили та переріз 1,5 мм2) використовується для проведення від розподільчих коробок до точок освітлення та вимикачів;
• провід ВВГ-3*4 (три жили та переріз 4 мм2) використовується для електроплит.

Щоб дізнатися точну довжину дроту, доведеться трохи побігати з рулеткою вдома, а до отриманого результату додати ще 3 - 4 метри запасу. Усі дроти підключаються до щитка освітлення, що встановлюється під час входу. У щиток монтуються автомати захисту. Зазвичай це ПЗВ на 16 А та 20 А. Перші використовуються для освітлення та вимикачів, другі для розеток. Для електроплити встановлюється окреме ПЗВ на 32 А, але якщо потужність плити перевищує 7 кВт, тоді ставлять ПЗВ на 63 А.

Тепер необхідно підрахувати, скільки треба розеток та розподільчих коробів. Тут усе досить просто. Достатньо поглянути на схему та зробити простий підрахунок. Крім описаних вище матеріалів будуть потрібні різні розхідники, такі як ізолятори та ковпачки ЗІЗ для з'єднання проводів, а також труби, кабель-канали або короби для електропроводки, підрозетники.

Монтаж електропроводки

У роботах із монтажу електропроводки немає нічого надскладного. Головне при монтажі дотримуватися правил техніки безпеки та дотримуватися інструкцій. Усі роботи можна виконати поодинці. З інструменту для виконання монтажу потрібно тестер, перфоратор або болгарка, дриль або шуруповерт, кусачки, пасатижі та хрестова та шліцева викрутки. Не зайвим буде лазерний рівень. Так як без нього досить складно зробити вертикальну та горизонтальну розмітку.

Важливо! Виконуючи ремонт із заміною проводки у старому будинку або квартирі з прихованою проводкою, необхідно спочатку знайти і при необхідності прибрати старі дроти. Для цього використовується датчик електропроводки.

Розмітка та підготовка каналів для електропроводки

Починаємо монтаж із розмітки. Для цього за допомогою маркера або олівця наносимо на стіну мітку, де буде прокладено провід. При цьому дотримуємося правил розміщення проводів. Наступним кроком буде позначення місць під установку освітлювальних приладів, розеток та вимикачів та щитка освітлення.

Важливо! У нових будинках для щитка освітлення передбачено спеціальну нішу. У старих такий щиток просто навішується на стіну.

Закінчивши з розміткою, приступаємо або до монтажу проводки відкритим способом або до штроблення стін для прихованої проводки. Спочатку за допомогою перфоратора та спеціальної насадки коронки вирізаються отвори під установку розеток, вимикачів та розподільчих коробок. Для самих дротів робляться штроби за допомогою болгарки або перфоратора. У будь-якому випадку буде дуже багато пилу та бруду. Глибина канавки штроби повинна становити близько 20 мм, а ширина бути такою, щоб у штробу безперешкодно поміщалися всі дроти.

Що стосується стелі, то тут є кілька варіантів вирішення питання з розміщенням та закріпленням проводки. Перший - якщо стеля буде навісною або натяжною, то вся проводка просто закріплюється до перекриття. Другий – робиться неглибока штроба для проведення. Третій - проводка ховається у перекритті стелі. Перші два варіанти гранично прості у виконанні. А ось для третього доведеться зробити деякі пояснення. У панельних будинках використовуються перекриття з внутрішніми порожнечами, достатньо зробити два отвори та протягнути усередині перекриття дроту.

Закінчивши зі штробленням, переходимо до останнього етапу підготовки до монтажу проводки. Провід, щоб завести їх у кімнату, необхідно простягати крізь стіни. Тому доведеться за допомогою перфоратора пробити отвори. Зазвичай такі отвори виготовляються в кутку приміщень. Також виготовляємо отвір для заводу дроту від розподільного щитка до щитка освітлення. Закінчивши штроблення стін, починаємо монтаж.

Монтаж відкритої електропроводки

Починаємо монтаж із встановлення щитка освітлення. Якщо для нього була створена спеціальна ніша, то поміщаємо його туди, а якщо ні, то просто навішуємо його на стіну. Всередину щитка встановлюємо ПЗВ. Їхня кількість залежить від кількості груп освітлення. Зібраний і готовий до підключення щиток виглядає так: у верхній частині знаходяться нульові клеми, що знизу заземлюють, між клемами встановлені автомати.

Тепер заводимо всередину дріт ВВГ-5*6 або ВВГ-2*6. З боку розподільного щитка підключення електропроводки виконує електрик, тому поки що залишимо його без підключення. Всередині щитка освітлення вступний провід підключається наступним чином: синій провід приєднуємо до нуля, білий до верхнього контакту ПЗВ, а жовтий провід із зеленою смугою приєднуємо до заземлення. Автомати ПЗВ з'єднуємо між собою послідовно зверху за допомогою перемички від білого дроту. Тепер переходимо до розведення проводки у відкритий спосіб.

За наміченими раніше лініями закріплюємо короби або кабель-канали для електропроводки. Найчастіше при відкритій проводці самі кабель-канали намагаються розмістити біля плінтуса або навпаки практично під стелею. Короба для проводки закріплюємо за допомогою шурупів з кроком 50 см. Перший і останній отвір в коробі робимо на відстані 5 - 10 см від краю. Для цього засвердлюємо отвори в стіні за допомогою перфоратора, забиваємо всередину дюбель і закріплюємо саморізами кабель-канал.

Ще однією відмінністю відкритої проводки є розетки, вимикачі і коробки розподілу. Всі вони навішуються на стіну, замість того, щоб вмуруватись усередину. Тому наступним кроком буде їхнє встановлення на місце. Достатньо прикласти їх до стіни, намітити місця для кріплення, засвердлити отвори та закріпити їх на місці.

Далі приступаємо до розведення дротів. Починаємо з прокладки основної магістралі та від розеток до щитка освітлення. Як зазначалося, використовуємо при цьому провід ВВГ-3*2,5. Для зручності починаємо від точки підключення у бік щитка. На кінці дроту вішаємо ярличок із зазначенням, що за провід і звідки він іде. Далі прокладаємо дроти ВВГ-3*1,5 від вимикачів та освітлювальних приладів до розподільних коробок.

Усередині розподільних коробок дроту з'єднуємо за допомогою ЗІЗ або ретельно ізолюємо. Всередині щитка освітлення основний провід ВВГ-3*2,5 підключається наступним чином: коричнева або червона жила - фаза, підключається до низу ПЗВ, синій - нуль, приєднуємо до нульової шини зверху, жовтий із зеленою смугою - заземлення до шини внизу. За допомогою тестера «дзвонимо» всі дроти, щоб виключити можливі помилки. Якщо все гаразд, викликаємо електрика і підключаємося до розподільного щитка.

Монтаж прихованої електропроводки

Виконується прихована електропроводка досить легко. Істотна відмінність від відкритої лише у способі приховування дротів від очей. В іншому дії практично однакові. Спочатку встановлюємо щиток освітлення та автомати ПЗВ, після чого заводимо та підключаємо вступний кабель з боку розподільного щитка. Також залишаємо його без підключення. Це зробить електрик. Далі встановлюємо всередину пророблених ніш коробки розподілу та підрозетники.

Тепер переходимо до розведення дротів. Першими прокладаємо основну магістраль із дроту ВВГ-3*2,5. Якщо планувалося, то дроти до розеток прокладаємо у підлозі. Для цього провід ВВГ-3*2,5 заводимо в трубу для електропроводки або спеціальну гофру та прокладаємо її до місця виведення дроту до розеток. Там розміщуємо провід усередині штроби та заводимо його в підрозетник. Наступним кроком буде прокладання дроту ВВГ-3*1,5 від вимикачів та точок освітлення до розподільних коробок, де вони приєднуються до основного дроту. Всі з'єднання ізолюємо ЗІЗ або ізолентою.

Наприкінці «продзвонюємо» всю мережу за допомогою тестера на предмет можливих помилок і підключаємо до щитка освітлення. Спосіб підключення аналогічний описаному для відкритої проводки. По завершенню зашпаровуємо штроби гіпсовою шпаклівкою і запрошуємо електрика, щоб він підключив до розподільного щитка.

Прокладка електрики в будинку чи квартирі для досвідченого майстра – справа досить легка. Але для тих, хто погано розуміється на електриці, слід скористатися допомогою досвідчених фахівців від початку і до кінця. Це, звичайно, коштуватиме грошей, але так можна вберегтися від помилок, які можуть спричинити пожежу.

У практичній діяльності будь-якого домашнього майстра періодично виникають питання, пов'язані з доопрацюванням електричної схеми, коли потрібно встановити додаткову розетку, повісити новий світильник або повністю переобладнати кімнату.

Відразу виникає питання: як виконано схему розведення електричних проводів, де слід до неї підключатися?

Ситуація посилюється коли будівля стара, квартира змінила кілька господарів, кожен із яких на свій смак здійснював ремонт. У результаті всередині декоративних покриттів заховані всі точки підключення електропроводки, а маршрути прокладання її кабелів та проводів невідомі.

Принципи побудови електричної схеми у квартирі

Будь-яка проводка створюється за загальним методикам і чимось, та відрізняється від решти схем прокладки.

Обов'язкові елементи схеми

Основою створення електропроводки є , до якого підводиться електроенергія від організації, що забезпечує. Він може бути встановлений на введенні до приватного будинку, на сходовому майданчику під'їзду багатоповерхової будівлі — поверховий або прямо всередині квартири.

Електроенергія в квартирному щитку із введення відразу надходить на електролічильник — прилад, що враховує її споживання. Після нього вона розподіляється магістралями підведення до споживачів кабелями і проводами.

Для захисту ланцюгів використовуються автоматичні пристрої, що врізаються у схему всередині квартирного щитка перед кабелем, що йде до споживача.

Відмінні особливості

Кожна конкретна схема електропроводки обов'язково відрізняється від аналогічних розробок за рахунок використання численних конструкцій усіляких моделей електричних апаратів, проводів та кабелів з монтажем їх за типовими чи індивідуальними проектами різними методами.

Способи підведення напруги до споживачів у квартирі

Електричний струм від кожного працюючого побутового приладу підсумовується у квартирному щитку та враховується лічильником, через який проходить загальне навантаження. Тому струмопровідні магістралі квартирного щитка виконуються товстим перетином, що унеможливлює теплове навантаження проводки, старіння ізоляції.

До споживачів від квартирного щитка дроти прокладаються меншим перетином: навантаження через них нижче. Але матеріал і переріз жили підбирають за довідниками, що враховують умови експлуатації проводів і потужності, що передаються по них.

При цьому можливі три способи реалізації схеми:

шлейфом (шинами), коли загальна магістраль проведення створюється через розподільні коробки, а від них йдуть відгалуження на електричні точки (розетки, вимикачі, світильники);

радіальним методом, що полягає у підведенні напруги до кожної розетки окремим кабелем, що йде безпосередньо без розривів та підключень від захисту квартирного щитка;

комбінованим способом, що поєднує в собі елементи перших двох принципів.

Підведення напруги шлейфом

Всі кінці електричних проводів та кабелів комутуються усередині розподільних коробок. Для їхнього з'єднання створюється карта роз'єднання.

Прикладом може бути електрична схема проводки, що експлуатується в багатоповерхових житлових будинках сорокарічної будівлі. Як зразок розглянемо структуру старої проводки однокімнатної квартири.

Усередині під'їзного щита монтували електролічильник та два автоматичні вимикачі. Один використовувався для розетки, а другий працював на освітлення. Від них шлейфом йшли кабелі або частіше дроти — «алюмінієва локшина» до трьох (іноді чотирьох) розпаювальних коробок.

1. кімнати;

3. сан вузла та ванною.

Обидва шлейфи прокладалися паралельними магістралями до кожної коробки, комутувалися в ній. Оскільки раніше навантаження на електропроводку були малі, то поділ за товщиною дроту не застосовувався. Вся схема повністю монтувалася з перетином алюмінієвих жил 2,5 мм2.

Розподільна коробка для санвузла і ванної встановлювалася в коридорі і з'єднувалася проводами з керуючого освітленням обох приміщень.

На схемі показаний варіант захисту споживачів, підключеними окремо до розеток та освітлювальних пристроїв. Також часто використовувався принцип управління споживачами за місцем розташування в кімнатах. Наприклад, АВ №1 захищає обладнання кухні та санвузла, а №2 – коридору та кімнати.

Усередині одного приміщення часто виконувалося підключення кількох розеток шлейфом, а освітлення - триріжковою люстрою, що керується двоклавішним вимикачем.

Підведення напрузі до споживачів може бути виконане за іншими принципами, коли частина навантаження підключається через третій резервний автоматичний вимикач квартирного щитка. Щоб визначити спосіб підключення розеток та вимикачів надходять таким чином:

запалюють всі світильники і підключають в розетки електричні прилади, що працюють, наприклад, настільну лампу або бритву;

відключають у щитку будь-який автоматичний вимикач і відстежують споживачі, що перестали працювати;

роблять запис для пам'яті;

відключають черговий автомат та фіксують зміни;

аналізують інформацію.

Підведення напруги радіальним методом

Квартирний щиток розподіляє електроенергію автоматичними вимикачами, як і в попередньому випадку. Вони в цій ситуації ретельніше підбираються за технічними характеристиками під кожен споживач за індивідуальним струмом навантаження.

Кабель з'єднує розетки, вимикачі та світильники безпосередньо із захисними автоматами без використання будь-яких додаткових з'єднань.

При такому принципі електропроводка забезпечується підвищена надійність експлуатації за рахунок відключення від захисту тільки того споживача, на якому сталася несправність. Однак у цьому випадку потрібно:

збільшена кількість автоматичних вимикачів;

великі габарити квартирного щитка їхнього розміщення;

протяжні кабельні магістралі.

За рахунок цього зростають матеріальні витрати на створення схеми та її вартість.

Підведення напруги комбінованим методом

Спосіб поєднує дві розробки: шлейфу та радіального підключення з урахуванням застосування їх до місцевих умов. За рахунок правильного підбору навантажень створюється розумна економія грошей.

Принципи прокладання кабельних магістралей

Яка схема електричних з'єднань не була обрана, для її реалізації необхідно з'єднати проводами автомати квартирного щитка зі споживачами.

Існують такі способи розведення кабелів на будівельних конструкціях:

по стелі;

на стінах;

під підлогою;

змішаним методом.

Прокладання кабелів по стелі

Традиційна стара схема, до якої часто вдаються й досі.

Кабелі від розеток, вимикачів та щитка по вертикальних лініях піднімаються до стелі та під ним заходять у стельове перекриття. Коли виникає необхідність повороту та підключення проводів до розпаювальної коробки, наприклад, для підключення вимикача, то створюють лише прямий кут не нижче 15 см від верху.

Цей спосіб дозволяє в майбутньому уникнути випадкового пошкодження прихованої проводки при висвердлюванні стін для кріплення полиць, картин та інших елементів.

Прокладання кабелів по стіні

Метод нагадує попередній, але кабельні лінії направляють лише стінами.

По дорозі електричної магістралі можуть зустрітися перешкоди: трубопроводи водопостачання, каналізації, опалення, газопроводи. Їх необхідно обходити, створюючи повітряний зазор як ізолюючу, розділову ділянку не менше, ніж на 3 см.

Прокладання кабелів по підлозі

Цим методом стали користуватися нещодавно при будівництві нових будівель. Кабелі від квартирного щитка опускають вниз, прокладають під покриттям підлоги, захищають від механічного впливу. До розеток їх виводять по вертикалі.

При з'єднанні розеток перемички шлейфом прокладають по підлозі в трубах або штроблять стіни.

Для підключення світильників та вимикачів монтують розпаювальні коробки.

Особливості прокладання електропроводки в панельних будинках

При поточному заводському методі виготовлення багатоповерхових будівель створюються однотипні шаблони панелей стінок і стель. Усередині них одразу виготовляються порожні канали для прокладання проводів.

З технологічних причин їх напрямок може відрізнятися від суворої орієнтації по вертикалі та горизонталі.

Перші панельні будівлі, що отримали назву хрущовок, мають специфічну електропроводку, прокладену під дерев'яною підлогою квартири. До розеток вона піднімається вертикально в порожнинах стін, а до світильників та вимикачів підводиться через отвір у бетонній плиті підлоги сусіда зверху.

У такий спосіб раніше намагалися заощадити матеріальні витрати на проведення, проте, знехтували елементами безпеки.

Як зробити схему розведення проводки в квартирі своїми руками

Електроустаткування потребує дотримання строгих правил експлуатації. Неправильне підключення до мережі напруги створює підвищені ризики отримання побутових травм. З цієї причини всі роботи з електрикою виконуються підготовленими фахівцями, які пройшли навчання та склали іспити.

Самостійне підключення електричних приладів зазвичай не становить великих складнощів, закінчується благополучно навіть при кількох дрібних помилках. Однак, займаючись такою діяльністю, необхідно попередньо вивчити правила безпеки та чинні нормативи.

Схемами електропроводки займаються проектні організації, отримали цей вид діяльності державний дозвіл. Цілком допустимо спробувати виготовити її проект своїми руками та по ній отримати консультацію у фахівця.

Для цього потрібно:

створити план кімнат у масштабі чи скористатися технічними кресленнями забудовника;

відзначити на ньому всі меблі та великогабаритні предмети з дотриманням пропорцій;

визначити місця встановлення електричних споживачів, оцінити їхнє навантаження;

спланувати розміщення електричних точок: розеток, вимикачів, світильників, розподільних коробок;

розмітити маршрути електропроводки по стінах, стелі чи підлозі;

виготовити ескіз для кожного приміщення.

План кімнат

Подібне креслення має зберігатися в документації ЖКГ. Якщо доступу до нього немає, можна скористатися рулеткою і накреслити простий ескіз самостійно на папері.

Розміщення меблів

Стаціонарне розміщення великогабаритних предметів у кімнаті не повинно захаращувати розетки та світильники. Доступ до вимикачів необхідно робити вільним, а користування ними зручним.

Тому всі електричні точки розміщують з урахуванням вільної площі будівельних конструкцій. Це позбавляє.

Оцінка потужності споживання електроприладів

Аналіз створюваних навантажень дозволяє:

групувати споживачі;

підбирати до них захист, комутаційні апарати;

вибирати конструкцію кабелів, дротів.

Підбір та розрахунок електропроводки здійснюється за прикладеним навантаженням для відкритого та закритого способу експлуатації за допомогою електротехнічних довідників.

Визначення місць встановлення електричних точок

Планування розташування вимикачів, розеток та світильників виконують з урахуванням вирішення розглянутих вище питань.

Координати кожної електричної точки вказують на ескізі. За ними наносять розмітку на будівельні конструкції. Вона дозволить спроектувати напрямок та розрахувати протяжність проводів та кабелів для їх придбання.

Такий план складають для кожної кімнати. Він стане основою створення схеми розведення електропроводки у квартирі, допоможе придбати необхідні матеріальні засоби, виконати оптимально монтажні роботи.

Зберігши їх у домашньої технічної документації, можна завжди відновити у пам'яті особливості електричної схеми щодо її доопрацювань і модернізації.

Комфортність життя сучасної людини залежить від наявності надійного джерела електричної енергії. На неї зав'язано практично все – освітлення приміщень, приготування їжі та зберігання продуктів, опалення приміщень та підігрів води, кондиціювання та вентиляція, засоби комунікації та доступу до інформації, десятки інших приладів та пристроїв, без яких вже важко уявити своє існування.

Постачальники електроенергії в наш час працюють стабільно, без серйозних та тривалих збоїв, і якщо споживач своєчасно оплачує послуги, то він може розраховувати на повний доступ до наявних «благ цивілізації». Але тільки енергопостачальні компанії гарантують подачу напруги до «вододілу» — до спожитої енергії. А далі починається зона відповідальності господаря житла, і в його праві розташувати всі точки освітлення та підключення до електромережі в оптимальній кількості, з його точки зору, та у зручному для користування місці. Але як підійти до вирішення цього питання? Чи монтуватиметься проводка в квартирі своїми руками, чи доцільніше все ж таки скористатися послугами фахівців-електриків?

Однозначно це питання відповісти неможливо. Багато залежить від підготовленості, «підкованості» квартировласникау галузі фізики, електротехніки. Важливим фактором є здатність до довгострокового планування, оскільки роботи із заміни проводки маються на увазіна багато років уперед. І, зрештою, господар квартири повинен мати непоганий багаж навичок і в галузі загальнобудівельних робіт – без цього теж не обійдеться.

У прокладці проводки — чимала складова та загальнобудівельних робіт

Мета цієї публікації – дати господареві квартири уявлення про масштабність заходів щодо прокладання домашньої електричної мережі, про основних принципахїї планування, про правильний розподіл навантажень, про прийоми монтажу та електроарматурнихвиробів, про інші важливі нюанси. Буде можливість зрозуміти, чи варто братися за такий обсяг робіт самостійно, чи все ж таки запросити кваліфікованих майстрів. З погляду професіоналів, без наявності практики та без допуску з електробезпеки краще подібні роботи самостійно не виконувати, оскільки існує маса нюансів, які просто неможливо описати в масштабах однієї статті — їхнє знання приходить із багаторічним досвідом. Тим не менш, знати основні принципипрокладання проводки в квартирі буде корисно будь-якому власнику - стане можливим контролювати роботу майстрів (на жаль, зустрічаються і серед них пройдисвіти), і для безпечної експлуатації житла таке розуміння питання ніколи не буде зайвим.

Той, хто отримував нову квартиру в будинках, які зводилися і здавалися за старим принципом – «під ключ» (хоча, як правило, з не особливо високою якістю), знає, як часто незручно, непродумано там були розміщені точки підключення до електромережі . Так, все відповідало старим ГОСТам, але біда в тому, що ці стандарти писалися тоді, коли насиченість людського побуту різноманітними електроприладами суттєво відрізнялася від нинішніх умов.

У міру придбання нових приладів доводиться простягати по квартирі подовжувачі або навіть прокладати нові лінії, оскільки деяким електроустановкам недостатньо розрахункової потужності старих проводів. Тягнеться по поЛам кабелі - це і відчуття певного дискомфорту, і мінус інтер'єрному оформленню кімнати.

Мало того, при недостатності точок підключення багато мешканців, які слабо знаються на електротехніці, виконують часом неймовірні з'єднання за допомогою трійників, використовуючи навіть їх у кілька каскадів. На жаль, це пряма дорога до виникнення пожежонебезпечної ситуації у квартирі.

А ось це вже – прямий шлях до великої біди

І ось, коли рано чи пізно приходить час робити капітальний ремонт у своїй квартирі, найрозумніший крок - повністю, від точки введення і до останньої розетки, замінити і проводку, і всю електроарматурнучастина, спланувавши встановлення точок підключення живлення найбільш зручно, раціонально та безпечно.

Є ще одна дуже важлива причина коли-небудь повністю поміняти кабельну частину. Справа в тому, що при будівництві багатоповерхівок у минулі часи, з міркувань економії, внутрішню проводку здебільшого робили з алюмінієвих проводів. Алюміній має начебто й непогані характеристики електропровідності, але зараз його вже практично для цих цілей не застосовують, тому що його недоліки значно переважують переваги.

• По-перше, метал дуже м'який сам собою. Він легко деформується, продавлюється при використанні контактних гвинтів, клем шайб тощо. - два рази на одному місці зробити контакт навряд чи вийде - провід просто зламається в витонченому місці. Тобто ремонтні роботи з алюмінієвою проводкою вкрай скрутні. Паяти його дуже складно, і в умовах монтажу домашньої проводки украй нераціонально застосовувати таку технологію.
• Однак, алюміній пластичний лише тоді, коли він, скажімо так, «свіжий». Цей метал має дивовижну властивість - електрохімічні процеси, що відбуваються в ньому при проходженні струму, з часом докорінно змінюють властивості речовини. Через 15 ÷ 20 років експлуатації (а для проведення – це зовсім невеликий термін) алюмінієві провідники стають крихкими. Не виключені раптові, практично безпричинні, знайти які буває дуже нелегко, а усунути - ще складніше, оскільки провід може ламатися навіть при обережних спробах зробити нове скручування або вигнути його для клемного з'єднання.

• Ще одна разюча властивість: здавалося б, дуже стійкий до корозії метал, але не тут було! Якщо на провідник потрапила хоча б невелика кількість води, під дією електрики неминучі процеси електрокорозії. Причому, вони можуть бути непомітні зовні - на вигляд цілий провідник усередині може бути «з'їдений» настільки, що навіть невелика викликає нагрівання, щирість або відмову. Іноді будь-який дотик до такого дроту призводить до його обламування.

Порівняйте з картинкою вище – є різниця?

Іншими словами, якщо займатися питаннями електрогосподарства всерйоз, то потрібно не вагаючись замінити всю стару алюмінієву проводку на намідь. Електротехнічні параметри у неї навіть вище, пластичність - хороша (але не надмірна), і не змінюється ні від часу, ні від експлуатації під великими навантаженнями. Вартість мідних проводів, безумовно, істотно вища, але проводка в квартирі робиться, як уже говорилося, на десятиліття вперед і економити на таких питаннях просто нерозумно. Заодно із заміною можна принагідно вирішити всі питання з оптимізацією розміщення всіх елементів домашньої електромережі.

Якщо ж господар придбав нову квартиру, в будинку, який зданий за принципом «зроби сам», то нема чого й думати – необхідно ретельно спланувати всю квартирну електромережу, з урахуванням свого бачення розташування електроприладів та меблів у кімнатах, і зайнятися проводкою буквально в першу чергу – ще до заливання підлог, оздоблення стін та стель. Нижче з тексту стане зрозуміло, чому це саме так.

Ще кілька аргументів на користь не модернізації чи ремонту, а капітальної ситуації старої проводки.

1. У минулі часи заземлювальні контури в житлових будівлях обов'язковими не вважалися, і всі внутрішньобудинкові мережі прокладалися по системі TN-C, коли робочий нуль і заземлення були заведені на єдиний провід (PEN) ще на електропідстанції. Єдина перевага такого підходу – простота монтажу та мінімальна витрата матеріалу, оскільки всі розетки в квартирі заплутувалися виключно двома проводами – нульовим та фазовим.

Система TN-C - "позавчорашній день" електротехніки

При перезавантаженні або пробої на металевому корпусі електроприладів дуже ймовірна поява небезпечної для життя напруги. Мало того, такий тип контактного з'єднання не дає коректно працювати і апаратам захисного відключення (ПЗВ), деяким сучасним імпульсним блокам живлення. Сьогодні така система не використовується, де-не-де навіть законодавчо заборонена, і її обов'язково слід поміняти на одну з більш досконалих систем: TN-S або TN-С-S.

TN–S найчастіше застосовується у приватних будинках, у яких організована власна . Хоча, можуть і в багатоквартирних будинках бути організовані заземлюючі шини, з'єднані зварюванням і заземлення, що проходять від зовнішнього контуру по всіх поверхах.

Але все ж таки частіше в багатоповерхових житлових будинках застосовується система TN-С-S, в якій глухозаземленанейтраль розділена на два провідники – робочий нуль та заземлюючий контур, безпосередньо у під'їзному розподільчому щитку.

У будь-якому з двох останніх випадків для розведення вже використовуються три контакти – фазний, нульовий та заземлюючий. Можна відразу згадати і про колірне маркування цих дротів – одна повинна відповідати чинним стандартам.

Зверніть увагу, що колір фазного дроту може бути різним. Але нульовий і заземлюючий - мають обов'язкове забарвлення, так, щоб його неможливо було сплутати при проведенні електромонтажних робіт.

До речі, в одному кабелі може бути укладено кілька фазних провідників. Вони між собою відрізнятимуться за кольором, але при цьому все одно два провідники виділятимуться своїм обов'язковим забарвленням – «робочий нуль» та «земля».

Дуже багато сучасних електроприладів оснащуються триконтактною вилкою. Так ось, необхідно зробити важливе пояснення. При встановленні нових розеток господарі, безумовно, намагаються встановити також триконтактні. Однак, якщо у вашій квартирі ще не організована електропроводка за схемами TN-S або TN-С-S, то в жодному разі не можна робити перемички між нульовим контактом і заземлюючим безпосередньо на розетці.

Якщо життя і здоров'я ваших рідних та близьких вам небайдужі, ніколи не робіть такого «заземлення»!

Те, що може робитися на рівні розподільного щита – абсолютно неприпустимопрямо на точці підключення. Це не лише не дасть належного ефекту, а й різко підвищить рівень небезпеки. Імовірність ураження електрострумом або виникнення пожежонебезпечної ситуації при такому підключенні – величезна! Краще взагалі не мати підключення до заземлення, ніж організовувати таке.

А ще краще - змонтувати нову проводку за всіма правилами!

2. Другий важливий аргумент полягає в тому, що сам принцип розведення, що застосовувався раніше при житловому будівництві, – вкрай недосконалий. Йдеться про так зване «дозування» навантаження. Щоб зрозуміти – згадайте старі розподільні під'їзні щити. Електролічильник, два автомати (або плавкі запобіжники – пробки) – і все. Два дроти йшли в квартиру, губилися десь у товщі стіни, а від них робилися в контактних коробках відгалуження на кожну точку освітлення чи розетку. Одним словом, як від ствола дерева відходять тонкі гілки, так від основних дротів робилися відведення. Знову ж таки: сточки зору економічності - це вигідно, але в усьому іншому - не витримує критики.

Ця система буквально кишла скрутками на кожному відгалуженні, а будь-яке зайве з'єднання проводів – це завжди вразливе місце проводки. За потреби знеструмити одну з кімнат доводилося вимушено відключати харчування у всій квартирі. Навіть незначна аварія, випадкове КЗ на одному з відгалужень призводило до відключення всієї квартирної мережі. Ну а якщо траплялося щось серйозне (обрив чи перегорання кабелю, приховані у стіні), то й пошук аварійної ділянки та проведення ремонтних робіт перетворювалися на дуже складну проблему.

Усього цього легко уникнути, якщо організувати зоновану систему розведення – від точки введення, тобто від квартирного розподільчого щитка, прокладено окремі лінії живлення з потрібним перетином дроту, що відповідає навантаженню, у кожне приміщення, на коженелектроприлад підвищеної потужності, кожнугрупу розеток чи освітлення. Так, звичайно, кабелю тут буде потрібно значно більше, зате домашня електромережа стане зручною і безпечною в експлуатації, буде легко піддаватися необхідної модернізації або ремонту.

Основа основ – планування домашньої електромережі

Отже, першим етапом у будь-якому випадку – чи проводитиметься капітальний ремонт. або проводка прокладатиметься у новій квартирі, завжди йде складання схеми квартирної електромережі. І найкраще це виконати самостійно – ніхто, окрім господарів, не зможе зробити це якісніше.

Можливо, хтось має сумніви у своїх здібностях провести подібне планування. Нічого страшного - поспішати не треба, робимо все послідовно, крок за кроком. І ви переконаєтесь, що це зовсім не так складно.

Для початку потрібно підготувати план своєї квартири. Варіантів тут може бути кілька. По-перше, можна зняти копію з технічного паспорта. По-друге, справжньому чоловікові не повинно бути складно вкреслити зразкову схему (найкраще, звичайно – в масштабі) на звичайному аркуші паперу. По-третє, за бажанням, можна знайти типовий проект будинку, в якому розташована квартира. (Такий документ може бути в ДЕЗ, іншої експлуатуючої або проектної організації. Не виключено, що на допомогу прийде інтернет). І по-четверте, сучасні комп'ютерні інженерні програми (САD) дозволяють швидко і точно виконати потрібне креслення.

Для прикладу візьмемо схему однокімнатної квартири, виконану буквально за 10 хвилин у САD. Порядок планування квартирної електромережі мережі з іншою кількістю та розташуванням кімнат не змінюється – принципи залишаються такими самими.

В даному випадку, Room 1 – це суміщений санвузол, Room2 – передпокій, Room3 – кухня та Room4 – житлова кімната.

Непогано ще мати варіант такого креслення і з проставленими розмірами: по ньому потім буде простіше визначати необхідну кількість кабельної продукції.

Те саме креслення — з проставленими розмірами в масштабі

Щоб не боятися помилки і якогось випадкового псування креслення, можна роздрукувати собі не принтер або зробити ксерокопії в потрібній кількості – для чернеток, взявши за основу для початку «голу» схему – тільки стіни, вікна та двері.

Вихідна «чиста» схема - з неї і почнемо працювати

Тепер потрібно уявити, як на цій площі будуть розставлені наявні предмети меблів та електроприлади різного призначення. Поспішати не варто – необхідно обов'язково врахувати не тільки те, що вже придбано та чекає на установки, а й заплановані новинки в перспективі хоча броків на 5 ÷ 10. Наприклад, підростають дітки, і вже через пару років у їхній кімнаті потрібно поставити письмовий стіл з лампою, комп'ютер, телевізор тощо. У вітальні в перспективних планах встановити сучасне кліматичне обладнання (кондиціонер або конвектори), а на кухні рано чи пізно господиня захоче посудомийну машину та багатофункціональну духову шафу.

Мало того, треба на схемі розташувати всі ці предмети меблів та побутової техніки в місцях, де вони, з певною часткою припущення, встановлюватимуться. Дуже незручна ситуація трапиться, якщо після завершення прокладання нової проводки, вже через зовсім нетривалий час, доведеться діставати старі подовжувачі! Навіщо тоді були всі ці ремонтні муки?

Напевно, буде розумним провести з цього приводу «розширену сімейну раду», щоб дійти єдиної думки щодо інтер'єрного оформлення та наповнення приміщень. І ось тепер знову звертаємося до креслення – починаємо «розставляти» все на місця. Особливих засад щодо умовних позначень тут можна не домагатися – ця схема робоча. Головне - пронумерувати всі предмети і прилади, винести їх в опис - таблицю, і бажано - виділити на схемі ті, які вимагають обов'язкового підключення до джерела живлення, наприклад, заштрихувавши іншим кольором (на схемі, що розглядається для прикладу, - виділені червоним відтінком).

Отже, за кімнатами:

Віртуально «розставимо» все на свої місця

У вітальні:

1 - Розкладний диван-ліжко.

2 - приліжковий столик із нічником та точкою підключення, наприклад, зарядного пристрою для телефону.

3 - Кондиціонер - спліт-система.

4 – плазмовий телевізор із саунд-системою «домашній кінотеатр», приймальним ресивером або іншим телевізійним цифровим обладнанням.

5 - Стіл обідній зі стільцями.

6 - Шафи.

7 - Робочий куточок з комп'ютером та периферією.

Ті точки, які потребують підключення, можна виділити й у тексті.

На кухні:

8 - Холодильник.

9 – обідній стіл із стільцями.

10 та 11– робочі столи (стільниці) на яких можуть розташовуватися стаціонарно або періодично кухонні прилади - мікрохвильова піч, мультиварка, комбайн, блендер, електрочайник та інші.

12 - Електрична плита з духовкою.

13 - Миття.

14 - посудомийна машина.

У ванній та санвузлі:

15 - пральна машина.

16 - Бойлер.

17 - Мийка з точковим підсвічуванням та точкою підключення фена.

18 – унітаз.

19 - Ванна.

В передпокої:

20 - шафа купе з додатковим точковим підсвічуванням.

Отже, основні "споживачі" на схемі виділені. Зрозуміло, що потрібні ще й резервні розетки (наприклад, включити праску, пилосос, інші дрібні побутові прилади) – їх розміщення теж можна передбачити так, щоб вони не були марно розташованими за масивними предметами меблів.

Можна на окремому чистому «бланку» відразу нанести місця розташування розеток.

При цьому, звичайно, можна використовувати будь-які умовні позначення, зрозумілі для себе. Але якщо господар бажає, щоб його задум став зрозумілим і фахівцеві електрику, краще застосовувати прийняті в професійному середовищі значки. Всі їх знати зовсім необов'язково, достатньо буде найголовніших. Наприклад, тих, що вказані в таблиці:

Умовне позначення	Що означає на схемі
	Силовий щиток
	Лічильник споживаної енергії
	Однополюсний автомат захисту
	Двополюсний автомат захисту
	Пристрій захисту відключення (ПЗВ)
	Розетка із захисним заземлюючим контактом, для прихованої установки
	Розетка подвійна, із захисним заземлюючим контактом, для прихованої установки
	Розетка триполюсна, із захисним контактом, для відкритої установки.
	Розетка двополюсна, із захисним заземлюючим контактом, підвищеної вологостійкості (IP44 - IP55)
	Вимикач одноклавішний
	Вимикач двоклавішний
	Блок - два вимикачі та розетка, прихованої установки

Отже, розмістимо на схемі розетки:

Тепер - саме час подумати про точки освітлення. Їх можна розташовувати і по центру приміщення (ось коли знадобляться розміри в масштабі), і в довільному порядку, роблячи акцент освітленості в той чи інший бік або організуючи кілька точок (ярусів) підсвічування. У нашому випадку розмісти лампи по центру кімнат. І відразу ж відзначаємо місця для вмикачів. Їх зазвичай розташовують усередині кімнати (за винятком санвузлів та, іноді, кухонь). Типове місце встановлення – біля дверей, із боку замку. Хоча – це зовсім не догма, господар може сам визначити місце найзручніше, на його думку. Наприклад, можна в передпокої розмістити блок вимикачів, які будуть задіяні на освітлення самого коридору, санвузол і навіть на кухню.

Потім, «підвішуємо» світильники та розставляємо вимикачі

З розміщенням визначилися, тепер потрібно переходити до планування траси прокладання проводів. Ось тут можливі різні варіанти, в залежності від ступеня готовності приміщень з точки зору будівництва, від запланованих способів оздоблення, від місця розташування введення в квартиру, від переваг самих господарів.

Відео: Поради щодо планування квартирної електромережі

Способи прокладання електропроводки у квартирі

Відразу обмовимося – розглядатимуть лише квартирні варіанти, тобто з бетонними або цегляними стінами. Якщо комусь потрібна інформація, то він може отримати її у відповідній публікації нашого порталу.

Отже, які прийнятні способи прокладання силових кабелів використовуються у квартирних умовах:

А.Якщо стіни знаходяться в «чорновому» варіанті, і в майбутньому їх планується покривати шаром штукатурки або облицьовувати гіпсокартоном, то проводку можна розташувати прямо по поверхні в гофрованих пластикових трубах (якщо це дозволяє товщина майбутнього оздоблювального шару) або просто у відкритому вигляді, за умови , що кабель має надійну подвійну чи потрійну ізоляцію.

Відео: варіант прокладки проводів по стінах квартири

Б.Якщо штукатурний шар на стіни вже нанесений, або він планується занадто тонким, нездатним закрити кабельну розводку, доведеться проробляти штроби в стіні для укладання в них проводів.

Справа ця, звичайно, дуже стомлююча і запорошена, але подітися буває, що і нікуди - такий підхід нерідко залишається єдиним варіантом. При укладанні проводів у такі штроби вони фіксуються в них або гіпсовими нашліпками або спеціальними пластиковими скобами-дюбелями, що вставляються в просвердлені для них отвори.

Провід може в штробі кріпиться спеціальною скобою.

… або просто гіпсовими «наліпками»

Штроби не можна прорізати у цілком довільних місцях. Існують із цього приводу певні правила – є зони поблизу віконних і дверних отворів, зовнішніх і внутрішніх кутів, біля газових магістралей, де штробів і укладання кабелів неприпустимі. Графічна інформація щодо цього – на наведених нижче схемах:

Обов'язково зверніть увагу на одну важливу деталь. Усі приховані прокладки до розеток та вимикачів від розподільчих коробок повинні вестись виключно вертикально. Пояснюється це дуже просто – так нескладно буде простежити трасу закритого штукатуркою дроту без жодних спеціальних приладів.

Жодних уступів і поворотів, жодних «по прямій» під кутом не повинно бути. Не треба сподіватися, мовляв, «я запам'ятаю». Це дуже швидко забувається, а, крім того, спробу просвердлити отвір або вбити цвях може зробити й інша людина. Закінчитися це може дуже сумно.

При прокладанні кабелів у штробах необхідно мати у своєму арсеналі ще й коронку для перфоратора, яка буде потрібна для вирізування гнізд під підрозетники та розподільні (розпаювальні) коробки.

Тепер поговоримо про магістральні ділянки, якими прокладатимуться дроти від розподільного щита до монтажних коробок.

1. Перший варіант - так само, як описувалося вище, тобто горизонтально вздовж верхнього краю стіни, в штробі або в горфротрубі. Варіант - надзвичайно трудомісткий і витратний - наприклад, щоб підвести живлення до розетки на протилежному кінці великого приміщення потрібно обігнути всі кути - кабелю піде дуже багато.

2. Якщо в новій квартирі, що піддається капітальному ремонту, ще н залиті стяжки на підлогах, то можна магістралі прокласти в пластикових або металевих трубах по поверхні перекриття. Тут можна буде прокладати траси до розподільних коробок. найкоротшимшляхом. Надалі стяжка чи інше покриття підлоги повністю приховують ці кабельні прокладки.

До речі, за такого «нижнього» розташування квартирної електропроводки в ряді випадків можна взагалі обійтися без штробів або звести цю операцію до мінімуму. Для укладання проводів у таких ситуаціях нерідко використовуються спеціальні електротехнічні плінтуси, на яких є вже змонтовані.

Та й це ще не все. У широке поширення входить новий тренд - спеціальні комплекти, які включають електротехнічніплінтуси кабель-канали, розподільні коробки, розетки та вимикачі, інші електроарматурніВироби.

Комплект для прокладання проводки - продумано все, до дрібниць

Безумовно, не для всіх стилів обробки приміщення такий підхід застосовний, але він також має право на існування. І користується, до речі, попитом, що постійно зростає, оскільки до мінімуму зводить брудні і складні будівельні роботи.

3. Інший варіант, що допомагає суттєво знизити витрату проводів – використання для прокладання магістральних трас поверхні стелі. Це, звичайно, не позбавляє необхідності робити штроби для прокладання проводів по стінах і гнізда для установки розеток і коробок. Але ось від розподільного щитка і до монтажних коробок дроту можна кріпити на спеціальні кліпси прямо до стелі, прокладаючи траси по найкоротшій відстані. До речі, абсолютно нічого не заважає розмістити і самі розпаювальні коробки також на площині стелі (правда, до них потім буде непросто дістатися, якщо потрібно провести будь-які ремонтні або налагоджувальні роботи).

Стеля – чудове місце для розміщення електропроводки. Звичайно, за умови подальшого його декоративного оздоблення

Правда, все це буде можливим тільки в тому випадку, якщо планується монтаж підвісної або натяжної стелі, яка приховає кабельне розведення. Одним словом, якщо є можливість змонтувати підвісну або натяжну стелю – треба обов'язково погоджуватися – маса електротехнічних проблем просто «розчиниться». В крайньому випадку, Цілком реально придумати якусь оригінальну підвісну конструкцію вздовж стінки, в якій можна буде сховати прокладені дроти.

Продовжуємо складання схеми

Повернімося знову до нашої схеми - точки, куди треба підвести електроживлення, на ній вже помічені, але траси поки що не прокладені. Саме час зайнятися цим.

Як прокладаються магістралі читач вже, напевно, зрозумів, і стосовно своєї квартири зможе визначитися – це буде настінна прокладка, або можна вести на деяких ділянках по найкоротшому шляху, якщо використовується підлога або площина потоку.

У нашому прикладі траси вестимуться вздовж стін.

Отже, у кожному приміщенні має бути своя монтажна коробка (як мінімум – одна). Розташовується вона, як правило, неподалік входу лінії від розподільного щитка в приміщення. Коробку санвузла доцільніше розмістити в коридорі, щоб контактні з'єднання в ній зайвий раз не впливали на підвищену вологість.

На схемі умовно відзначимо розподільні коробки оранжевими кружальцями.

Продовжуємо складання схеми - намічаємо розташування монтажних коробок

Починаємо «тягти дроти» до кожної коробки від найдальших розеток. Шлейф, тобто послідовно, розетки краще не розташовувати - можуть статися падіння напруги на дальній, якщо перезавантажені ті, що лежать ближче до коробки. Краще не поскупитися та прокласти до кожної власний кабель.

До речі, якщо розетки розміщені «співвісно» з двох сторін однієї стінки, можна їх підключити проводами, що йдуть від однієї коробки і розташованими в одному штробі (на нашому прикладі спеціально показана така можливість – розетка у вітальні та кухні). Безумовно, це дозволить чудово заощадити на прокладці штробів. У цьому випадку можна і застосувати один загальний кабель - правда, при цьому не забуваємо про те, що перетин дроту, що йде до такого блоку, повинен відповідати сумарному можливому навантаженню.

Щоб легше було розбиратися на кресленні, дроти до розеток позначимо, наприклад, червоним кольором.

«Простягаємо дроти» від коробок до розеток

Змінить колір олівця на зелений, і «прокладемо» дроти, відповідальні за освітлення – від монтажних коробок до вимикачів та світильників.

Аналогічно надходить із освітленням — світильниками та вимикачами.

Тепер нанесемо на схему розподільний силовий щит і прокладемо від нього «магістралі» до розпайковимкоробки. Можна, звичайно, обмежитись одним кабелем на кожну кімнату, який живитиме і освітлення, і розетки. Однак, ми про це вже говорили, розумніше все ж таки розділити їх на два різні потоки. Якщо, звичайно, дозволяють фінансові засоби, Оскільки і кабельної продукції, і автоматів, і ПЗВ у разі знадобиться більше. Одним словом, вирішувати господареві, оскільки обидва варіанти, в принципі, допустимі.

На схемі показаний варіант об'єднаної проводки для забезпечення електроживлення та освітлення (потовщені сині лінії від щита до розподільних коробок).

Тепер черга ліній від розподільного щитка до монтажних коробок.

І нарешті ще один нюанс. До деяких приладів, які споживають струм підвищеної потужності, прокладаються від розподільного щитка окремі лінії, що мають власні автомати, ПЗВ, штроби прокладки проводів. Вони на всьому своєму протязі не повинні мати жодних інших приєднань, відгалужень тощо. Дуже часто такі лінії закінчуються не звичайною розеткою, а посиленою особливого типу. А в ряді випадків електроприлади підвищеної потужності підключаються до мережі взагалі не через розетки, а через встановлені безпосередньо поряд з ними

На нашій схемі проведемо окремі лінії живлення від щита до електричної духової шафи на кухні і до бойлера в об'єднаному санвузлі (товсті лінії фіолетового кольору).

«Підключаємо» особливо навантажені лінії (духовка та бойлер) та вхід з під'їзду. Схема готова!

І, нарешті, завершимо схему, накресливши на ній загальне введення в квартиру з під'їзного розподільчого щита

Отже, схема готова і можна починати застосовувати її практично. А насамперед, вона допоможе розрахувати скільки і якого дроту знадобиться для монтажу нової квартирної електромережі.

Можна переходити до робіт "на місцевості" - переносити креслення реально на стіни приміщень, вже точно визначаючи місця розташування коробок, лінії штробів, точки встановлення розеток і вимикачів - все основні принципибули нами обумовлені, креслення під рукою – за діло!

Напевно, під час проведення розмітки виникнуть питання — на ? Суворих правил тут немає, а рекомендації докладно розписані у нашій публікації, спеціально присвяченій цій проблемі.

Прокреслені на стінах лінії розмітки та масштабований креслення допоможуть підрахувати кількість дротів для кожної ділянки. А ось якого перетину дроту будуть потрібні?

Якого перерізу дроту потрібні для прокладання?

Будь-яка лінія на нашій схемі, що виходить з розподільчого щита, оснащена автоматом відповідної потужності та пристроєм захисного відключення (ПЗВ), зі своїми параметрами спрацьовування при певному струмі витоку. Плюс до цього обов'язково встановлюються загальний автомат на всю квартирну мережу та загальний ПЗВ. Усі ці згадані величини безпосередньо залежить від сумарного навантаження кожному виділеному ділянці, а потімвони вже дають загальний результат за всю квартиру.

Отже, знаючи досить точноЯкі електроприлади будуть використовуватися на кожній з ділянок квартирної мережі, можна підрахувати сумарне навантаження на ньому. Беруться при цьому паспортні дані пристроїв (приладів), береться до уваги можливість одночасної їх роботи, і звичайним підсумовуванням споживана потужність. Якщо паспортів на вироби немає, то можна пошукати їх дані в інтернеті або просто скористатися усередненою таблицею потужності найбільш популярних побутових приладів і пристроїв:

Для розрахунку можна скористатися формулою, що дозволяє визначити струм споживання кожному ділянці мережі.

I cрозум= Pсум/ Uном

Icрозум- Сумарний струм навантаження на цій ділянці ланцюга.

Pсум- Сумарна споживана потужність електроприладів, одночасно включених у ланцюг.

Uном– номінальна напруга в мережі (у нашому випадку – це побутова напруга 220 У).

Якщо, наприклад, розраховується ділянка, на якій з великою ймовірністю одночасно працюватимуть комп'ютер (750 W), обігрівач (1,5 kW), настільна лампа 100 W, і періодично буде включатися електрочайник (ще 1,75 kW), то отримаємо загальну споживану потужність, що сягає пік навантаження до 4,1 кіловата. Підставивши це значення у формулу, отримаємо струм споживання 18,6 А.

При проведенні професійних підрахунків користуються складнішими методиками, які враховують ще масу будь-яких нюансів мережі (це більше відноситься до трифазної мережі 380 вольт). В умовах не надто розгалуженої та навантаженої однофазної домашньої мережі рекомендовано для страховки просто додати до отриманого результату ще 5 ампер. У результаті в нашому прикладі виходить 18,6 + 5 = 23,6 ≈ 24 А

Тепер залишається тільки зайти в таблицю (наведена нижче) і знайти найбільш прийнятний переріз мідного кабелю, залежно від того, який вид дроту буде застосовуватись.

Навантаження на ділянку в прикладі випадає досить серйозне . По таблиці виходить, що з таким навантаженням впораються або три одиничні дроти, прокладені єдиним пучком, перетин по 2,5 мм кожен, або один трижильний провід з перетин жил 4 мм.

Це – щеодин аргумент на користь того, що до кожної розетки (блок розеток) рекомендується прокладати власний кабель. Працювати з проводами великого перерізу, підключаючи їх до електроарматурнимпристроям або проводячи їх контактні з'єднання – дуже непросто через різку жорсткість.

Чи важливо розраховувати цей перетин? Може, є сенс прокласти на всіх ділянках приблизно однаковий провід?

Дуже важливо, і навіть із кількох точок зору!

Перше.Провід занадто малого перерізу може повною мірою справлятися зі своїм завданням. Він почне грітися, що згодом веде до псування ізоляції, порушення контактів на клемах або скрутках. Це – прямий шляхдо короткого замикання, тобто причини ураження електрострумом або виникнення пожежі.

Друге.Господар перестарався, і прокладе дроти надлишкового перерізу. Заради інтересу, сходіть у магазин і порівняйте ціни на мідні дроти однієї марки, але різного перерізу, наприклад, 1,5 та 2,5 мм. Різниця вас, напевно, здивує і спонукає на те, що все ж таки варто прорахувати навантаження, щоб не платити зайвого за абсолютно непотрібні, завищеніпараметри.

Досвід кваліфікованих електриків, які змінили проводку не в одній сотні квартир, дає можливість приблизно зобразити домашню мережу в наступній картинці:

На схемі зображені деякі можливі ділянки квартирної мережі, із зазначенням рекомендованого перерізу кабелю, приблизного сумарного навантаження, номіналом автомата захисту та порогом спрацьовування (струму витоку) ПЗВ. З усього різноманіття кабельної продукції більшість фахівців в один голос рекомендують ВВГНГ (індекс Н Гг говорить про те, що він укладений у негорючу ізоляцію).

Вказана схема – аж ніяк не є догмою. Методику планування мережі та її розрахунку, з якою ви ознайомилися вище, ніхто не скасовує, оскільки всіх нюансів у кожній окремо взятій квартирі врахувати просто неможливо.

До речі, це особливо стосується сучасної кухні, яка останнім часом стає буквально «нафаршированою» електронікою та електротехнікою. Достатньо лише поглянути на таблицю, щоб побачити, в якому діапазоні лежить і функціональність, і споживана потужність кухонних аксесуарів.

Щоб підключити таку масу обладнання, доводиться застосовувати незвичайну фантазію в частині розташування його на кухні, і проводити скрупульозні розрахунки потужності. Посудіть самі - як, здавалося б, непросто організувати хоча б таке розташування розеток:

Кухня - зовсім особливе приміщення з погляду прокладання електричної проводки

І це, як стверджують, ще не «наворочений» варіант. Тим не менш, якщо спокійно сісти з аркушем паперу, олівцем і калькулятором, все можна дуже чітко і якісно прорахувати.

Отже, схему читач складатиме навчився, з правилами розрахунків – ознайомлений, основні принципипрокладки кабельної частини йому теж відомі. Можна сміливо братися за роботу, а помічниками в цьому нехай стануть статті нашого порталу, які докладно розкажуть про прийоми, про типи, про підключення потужних електроприладів і багато іншого. Все це - в розділах і .

І останнє зауваження. Автор цієї публікації повною мірою усвідомлює, що будь-який викладач електротехніки вліпив би за якість виконаних графічних схем «соковиту двійку», тому, можливо, у коментарях з'являться критичні зауваження щодо цього. Однак метою і не ставилося вчити відвідувачів сайту прийомів креслення. Головне, щоб читач зрозумів принцип, користуючись яким він зможе самостійно спланувати свою домашню мережу.

Відео: основні поняття про проведення самостійного монтажу квартирної проводки

Змінюючи електрику в квартирі, потрібно точно знати, де і які електроточки будуть встановлені, тому розпочинати цей процес потрібно з розробки схеми електропроводки, інакше бути не може. Неможливо розпочати монтаж без схеми, одне без іншого неможливо, це знає будь-який професійний електрик.

При розробці схеми електропроводки виникає безліч питань, таких як вибір перерізу провідників, місця встановлення розеток та вимикачів, заплановане навантаження, що залежить від потужності електроприладів, а також захист самої схеми, електроприладів та людини від аварійних режимів роботи. Тому при ремонті електропроводки, або повній її заміні, цим питанням має приділятися максимум уваги.

Якщо з яких або причин існуюча схема електропроводки квартири не влаштовує господаря, наприклад через не відповідність струмових навантажень перерізу провідників, розташування розеток і вимикачів або з яких або інших причин, слід задуматися про ремонт проводки, і звернеться за допомогою до фахівців електриків . Якщо, звичайно, Ви самі не є фахівцем у цій сфері.

У багатьох квартирах досі ще експлуатується схема з алюмінієвою проводкою, за часів, коли вона проектувалася, і будувалися ці будинки, ще не було таких великих електричних навантажень, та й вимоги до схеми електропроводки квартир були інші.

Відсутність заземлювального провідника, використання алюмінієвих проводів при монтажі проводки, відсутність якісного захисту (ПЗВ, сучасні автомати) ось основні, але не єдині мінуси застарілих схем. Експлуатація такої електропроводки може бути небезпечною для життя людини.

Так як багато людей встановлюють у себе в квартирах замість ванн джакузі до яких підведено напругу 220 В, схема електропроводки квартири повинна бути трьох провідної, мати три дроти фаза, нуль, земля а також лінія повинна бути захищена ПЗВ, ця ж вимога поширюється і інші електроприлади такі як пральна машина, електрична піч, посудомийна машина і т.д. Іноді виникають пожежі через коротке замикання в старій електропроводці.

Якщо все це вам не байдуже слід визначити, наскільки стара ваша електропроводка, які роботи потрібно зробити, щоб виправити ситуацію, що склалася, ремонт електропроводки або тільки часткова її заміна, які матеріали закупити? Але найкраще довірити все це нашим професіоналам! Якою буде схема електропроводки квартири? Все залежить від того, скільки кімнат у квартирі, від споживаної потужності, від числа електроприладів.

Типові схеми електропроводки у квартирі.

При розробці схеми електрик повинен обов'язково враховувати такі нюанси як розташування розеток та вимикачів у кімнатах, щоб вони згодом не були закриті меблями. Якщо Ви звернетеся до нас, ми врахуємо всі моменти, заземлення електроприладів, потужність та вибір перерізу провідника, монтаж сучасного захисту (ПЗВ, автомати).

Отже, якщо квартира має стандартне планування, можна скористатися вже готовою схемою, розробленою для типових квартир, внісши незначні коригування. Вона наведена на малюнку нижче.

Малюнок 1- принципова схема електропроводки квартири.

Малюнок 2 однолінійна схема електропроводки квартири.

Обов'язковою вимогою є монтаж системи вирівнювання потенціалів. Для цього необхідно окремим проводом з'єднати заземлювальну шину в електричному щиті з трубами холодної, гарячої води та каналізації, а так само з ванною, що показано на схемі малюнок 2. Правила виконання системи зрівнювання потенціалів визначені стандартом МЕК 364-4-41 і пп. 1.7.82, 1.7.83, 7.1.87, 7.1.88 ПУЕ 7-го вид.

На цій схемі показано підключення проводки квартири до трифазного харчування стояка будинку. Від поверхового щита до квартирного щита заходить кабель марки ВВГ 5*16 тобто введення в квартиру. Введення є п'яти житловий кабель, від якого запитана вся квартира. N – це робочий нуль. L1, L2, L3 – це номери фаз. PE – це захисне заземлення.

Розподільний щит у квартирі влаштований наступним чином: вступний кабель підключається до вступного автомата, від вступного автомата кабелем або шиною йдуть перемички на групові автомати, мережа освітлення, розеткова мережа та інші електроприлади.

Складаємо схему електропроводки квартири.

Для початку необхідно дізнатися які електроприлади будуть використовуватися в квартирі і де вони будуть встановлені. Почнемо з кухні, тому що тут традиційно зосереджені найбільш потужні прилади. Один із них електроплита, на яку прокладається окремий кабель від електрощита марки ВВГ 3х6 та встановлюється окремий автомат. Так само прокладається безпосередньо від щита окремий кабель на іншу потужну електротехніку, таку як пральна та посудомийна машина, водонагрівач, тепла підлога, кондиціонер.

На інші розетки в квартирі можна прокинути загальний кабель до розподільчої коробки, а від неї виконати розведення кабелем на кожну розетку або блок розеток. З освітленням зробимо так само, на коробку кинемо загальний провід, а від коробки зробимо розведення до світильників та вимикачів.

Таким чином, у нас виходить схема, в якій живлення всього навантаження квартири розбите на групові лінії. Такі як група освітлення, група побутових розеток, групи силових розеток.

3. Спрощена структурна схема електропроводки квартири.

Склавши принципову схему і знаючи площу, місця прокладки кабелю, місця встановлення розеток та вимикачів можна приступати до підрахунку кількості матеріалів, які потрібні для монтажу. Схема електропроводки квартири допоможе нам підрахувати метраж кабелю, кількість розеток та вимикачів, придбати необхідну кількість та тип автоматів, вибрати електричний щит.

Ось ще пара схем, які будуть більш зрозумілими для непрофесійних електриків або людей, які мають поверхове уявлення про електрику. На схемі наочно показані кабелі, автоматичні вимикачі, а також споживачі електроенергії.

4. Принципова схема електропроводки однокімнатної квартири.

5. Структурна схема електропроводки квартири.

1. Пластмасовий корпус щита
   2. Затискні елементи нульових робочих провідників
   3. Затискний елемент нульових захисних провідників, а також провідника зрівнювання потенціалів
   4. Затискний елемент вхідних висновків захисних апаратів групових ланцюгів
   5. Вимикач диференціального струму (ПЗВ)
   6. Автомати
   7. Групові лінії

Як визначити схему вже існуючої електропроводки.

Визначити, як виконане розведення в квартирі не складе труднощів, якщо знати деякі правила, за якими вона прокладається. Схеми монтажу можуть бути різними в залежності від типу будинку і від року його будівництва, але визначити схему розведення проводки по квартирі все ж таки можливо.

У цегляних будинкахпроводка може бути виконана двома способами. Перший спосіб це верхнє розведення не нижче 15 см від рівня стелі. На тому ж рівні ставляться розподільні коробки, від яких робляться спуски до розеток та вимикачів. Всі дроти прокладені строго вертикально та горизонтально у штрабі. Кабелі на освітлення прокладені в перекриттях стель, в яких є порожнечі (канали).

Другий спосіб це нижня розведення, коли кабелі прокладаються в трубах по підлозі і заливаються стяжкою, з підлоги кабелі вертикально піднімаються до розподільних коробок і від них вже виконується розведення. Освітлення виконується також у каналах стельових перекриттів.

У панельних будинках, хрущовкахрозведення електропроводки здійснюється у каналах плит. Канали для проведення, місця для встановлення розеток, вимикачів робляться на заводі при виготовленні плит. Усі канали сходяться у розподільні коробки, від яких йдуть канали до електрощита. У панельних будинках часто канали робляться не вертикально і горизонтально, а найкоротшим шляхом, тобто по косій лінії.

У деяких хрущовках проводка для живлення розеток прокидається під вашою підлогою, а проводка на освітлення під підлогою ваших сусідів зверху.

Наприкінці теми кілька корисних порад. Якщо ви робите ремонт електропроводки.

Висота установки розеток та вимикачів від рівня підлоги може бути будь-якою, головне тут, щоб вам було зручно ними користуватися. Взагалі існує , по якому розетки повинні знаходитись на висоті 30 сантиметрів від підлоги, а вимикачі – 90 сантиметрів. У загальних випадках таке розміщення зазвичай є найзручнішим. Але розетки на кухні, очевидно, буде доцільніше розмістити над поверхнею робочого столу. Така сама ситуація і з письмовим столом.

Стаціонарну побутову техніку, таку як витяжка, сушарку для рушників водонагрівач краще відразу підключити через клемник. Тому що навряд чи ви часто використовуватимете розетку, та й сенсу в ній особливого немає.

Розетки під інтернет та телевізор можна об'єднати в один блок. Завдяки чому, ви зможете одночасно вести монтаж слаботочної мережі та електропроводки. Визначтеся з місцем установки слаботочного щита, встановіть ви його в квартирі або поведете дроти в поверховий щит. Виберіть найбільш зручний і вигідний варіант.

З'єднання проводів, скручування, клемники повинні знаходитися тільки в розподільних коробках, інакше після експлуатації проводки ви не зможете вивести провід для підключення будь-яких приладів, якщо з'явиться така необхідність. Як правило, у кожному приміщенні встановлюється одна коробка, але якщо в приміщенні багато електроточок дроту можуть не поміститися в одну коробку, тому в такій ситуації краще встановити дві коробки.

Досить часто у процесі експлуатації житла виникають різні проблеми, у тому числі й у галузі електрики. Як правило, це пов'язано з необхідністю проведення ремонту, для чого обов'язково знадобиться монтажна схема розведення електропроводки в квартирі. Вона складається відразу після проведення електромонтажних робіт і надалі використовується при ремонті та обслуговуванні мережі.

З'єднання між собою елементів ланцюга

Правильне складання схеми електропроводки у квартирі багато в чому залежить від основних знань електротехніки. Без певного мінімуму не рекомендується займатися цією досить складною роботою. Найбільш оптимальним варіантом вважається складання монтажної схеми. Крім складання детального плану, електрик може під час справи усунути виявлені несправності чи замінити зношену електропроводку.

Перед тим як проектувати та складати схему електричних мереж для квартири, необхідно з'ясувати, які способи з'єднань застосовуються. Всі елементи можуть з'єднуватися між собою у різний спосіб:

• Послідовне з'єднання. У цій схемі кожен елемент слідує за попереднім, тут немає стиків у вигляді окремих вузлів. Як приклад можна навести ялинкову гірлянду, де на одному дроті послідовно розташовані всі освітлювальні пристрої. Однак, якщо в ланцюзі пошкоджений хоча б один елемент, то всі інші лампочки також перестануть працювати. Цю особливість необхідно обов'язково враховувати при складанні схеми.
• Паралельне підключення. У разі елементи не з'єднуються між собою, а групуються в окремі вузли. При виході з ладу будь-якого зі споживачів, електричний ланцюг і далі функціонуватиме, забезпечуючи струмом інші елементи системи.
• Змішаний спосіб підключення. На тому самому ділянці ланцюга одночасно використовується паралельне і послідовне з'єднання.

Способи розведення проводів та кабелів

Вибір способу розподілу проводів у домашній електричній мережі дуже серйозний та відповідальний захід. Від цього багато в чому залежить, як надалі функціонуватиме все електроустаткування квартири.

Найбільш популярним способом розведення проводів є підключення всіх складових електричної мережі через розподільні коробки. Така монтажна схема передбачає електричний щиток, що встановлюється поза квартирою на сходовому майданчику. У ньому встановлюється електролічильник та автоматичні вимикачі. Далі, від щитка прокладається кабель із певним перетином, який заводиться у квартиру. Від нього за допомогою розподільних коробок дроти розводяться у кожне приміщення за заздалегідь складеною схемою.

Інший спосіб передбачає з'єднання зіркою. При такому підключенні кожна точка – розетка чи освітлювальний прилад – живляться від окремої кабельної лінії. Кожна лінія включається безпосередньо в щиток, як правило, разом з окремим автоматичним вимикачем. Даний тип розведення відрізняється значним збільшенням кількості проводів і кабелів, а також трудовитрат з їх облаштування. Зрештою проект стає дорожчим. Однак, якщо повністю врахувати всі позитивні та негативні сторони, то можна зробити висновок, що така система значно надійніша за звичайну і дозволяє контролювати кожен елемент в електричному ланцюзі.

Дешевшим підключенням вважається система «шлейф». Вона схожа на варіант "зірка" і відрізняється можливістю підключення до одного кабелю відразу кількох споживачів. Такий спосіб застосовується відповідно до індивідуальних особливостей приміщень та всієї квартири. У кожному разі, кожен із цих способів рідко використовують у чистому вигляді. Як правило в схемах застосовуються комбіновані варіанти, що дозволяє отримати максимально ефективне та безпечне розведення домашньої електропроводки.

Розподіл споживачів за групами

Окрім з'єднань та підключень, велике значення має розподіл усіх споживачів, що перебувають у квартирі, за окремими групами відповідно до їх призначення. Зазвичай монтажна схема виконується різних листах, де кожен лист відповідає одній групі.

Подібна розбивка буде ще ефективнішою, коли кожна група споживачів підключається до окремого автоматичного вимикача. При такому технічному рішенні надалі стає можливим проводити ремонт електроустаткування не відключаючи електроенергію повністю, а лише в тій частині квартири, де виконуватимуться роботи. Крім того, роздільні лінії мають ще одну важливу перевагу: для них не потрібно кабелю з великою потужністю, здатного витримувати високі навантаження. Подібні навантаження обов'язково виникають при підключенні до однієї лінії відразу кількох споживачів.

Електричний щиток, розташований у квартирі, дає можливість підключення кожного споживача до окремого автомату. Така схема робить експлуатацію мережі зручною та безпечною, заздалегідь вирішуючи всі проблеми, які можуть виникнути надалі.

Стандартний поділ по групах може бути наступним:

• Тільки освітлення для житлових кімнат, кухні та коридорів.
• Підключення живлення до житлових кімнат.
• Підключення живлення до кухні та коридорів.
• Окремо підключаються освітлення та харчування до приміщень з підвищеною вологістю - ванною та санвузлом. Ця група має бути виділена, оскільки до неї висуваються підвищені вимоги.
• Якщо на кухні є електроплита, її необхідно підключити до окремої лінії.

Додаткова безпека забезпечується шляхом встановлення на кожну окрему групу, яке відоме ще як вимикач диференціального струму. Ці прилади обов'язково встановлюються на лінії кухні та санвузла.

Після формування груп визначаються місця, де підключатимуться основні споживачі електроенергії. До них відносяться електроплити, пральні машини, водонагрівачі, кондиціонери, посудомийні машини та духовки. Місця встановлення розеток, вимикачів, освітлювальних приладів та розподільних коробок електрообладнання квартири. Далі виконується умовне з'єднання проводів, які довжина кожному ділянці також відзначається на схемі.

Після попередніх нарисів складається чистовий варіант схеми. Вона наноситься на точний план приміщень: електричні прилади позначаються спеціальними умовними знаками, а дроти відзначаються різнокольоровими лініями, щоб можна було відрізнити один від одного силові кабелі, освітлення та заземлення. На схемі має бути максимальна кількість розмірів. Відзначаються площі кімнат, відстані від дротів до конструктивних елементів приміщень, систем опалення та водопостачання. Детальна схема дозволяє не тільки суттєво прискорити ремонт, але й розрахувати всі необхідні матеріали та витрати.

Норми, вимоги та технічні умови

При складанні схеми електропроводки в квартирі необхідно враховувати основні вимоги до її розміщення. Крім того, існують норми та технічні умови, що вимагають обов'язкового дотримання.

Найбільш важливими з них вважаються такі:

• У ванній кімнаті не повинні встановлюватися розетки, розраховані на напругу 220В. Допускається встановлення розеток для електричних бритв, підключення яких здійснюється за допомогою трансформатора, що понижує.
• Захист електричної плити, якщо він є на кухні, повинен забезпечувати автоматичний вимикач, номіналом не менше 63А.
• Заземлювальні контакти розеток не повинні підключатися до нульових провідників, до труб систем опалення та водопостачання, оскільки це дуже небезпечно для здоров'я та життя людей. Контакти підключаються до заземлюючої системи лише за допомогою спеціального дроту, призначеного саме для цих цілей.
• Прокладка проводів може бути вертикальна або горизонтальна, а також під прямим кутом. Це правило потрібно суворо виконувати, інакше велика можливість пошкоджень при виконанні ремонтно-будівельних робіт. Провід не повинен перетинатися між собою. Якщо цього неможливо уникнути, то відстань між проводами повинна бути не менше 3 мм.
• Дотримання нормативних відстаней між кабелем та конструктивними елементами квартири. Висота розеток та вимикачів повинна бути однаковою, що забезпечує безпечну та зручну експлуатацію.