Як зробити фундамент із буту. Побутовий фундамент для дому

Гарний та бюджетний бутовий фундамент відомий світу ще з 2000 року до нашої ери – і деякі будинки на такій підставі стоять уже не одне століття! Ось чому про нього говорять «на віки». Його термін служби справді перевищує 150 років – недарма з каменю колись будували навіть фортеці. Та й бутовий фундамент з усіх існуючих найбільш стійкий до промерзання та ґрунтової води. А ще він екологічний. І його реально побудувати своїми руками без будь-якої додаткової будівельної техніки! Отже, розбираємося разом із порталом сайт – де шукати камінь та як з нього будувати ефектний фундамент для лазні.

Особливості закладення бутової основи

Стандартно стрічковий фундамент бутовий зводять 1,6 метрів заввишки з армованим поясом зверху. Якщо зробити гарну піщану подушку з дренажем або більш солідний пояс, що армується - висоту можна буде зменшити.

Закладається бутовий фундамент зазвичай нижче глибини промерзання, з бетоном марки не менше 100. Він обов'язково має бути вищим за рівень землі мінімум сантиметрів на 30, після чого вже йде цоколь.

Що цікаво, при розбиранні будівель минулого століття виявилося, що фундамент із бутового каменю в ті часи закладали до двох метрів завглибшки, арматуру не використовували, а закріплювалися простим розчином. Навіть без гідроізоляції між фундаментом і стіною та якоюсь цегляною кладкою. І все одно будинки стояли! Можна сказати, що бутовий камінь у бутобетонному фундаменті просто замінює металевий каркас.

Як вибрати якісний камінь?

Як природне каміння для будівництва фундаменту підходять піщаник, камінь, туф, черепашник і вапняк. Ті з них, що мають неправильну форму з майже паралельними поверхнями – є бут.

Зазвичай бутовий фундамент викладають з великого каменю, схожого розміру та форми. Для цієї мети вибирають плоскогранні камені, які щільно укладаються один на одного і скріплюються цементним розчином. Як розпізнати якість бутового каменю? Якщо при розколі він не дробиться і не припадає пилом - значить, матеріал для будівництва фундаменту був знайдений хороший. Другий параметр: якщо сильно стукнути по каменю молотком, звук вийде дзвінкий та чистий. І камінь при цьому не розіб'ється!

Зібрати бутовий камінь можна навіть на полях. Але якщо є можливість його замовити – краще не пошкодувати коштів. Адже багато хто навіть не уявляє собі, наскільки багато потрібно цього каменю для будівництва фундаменту невеликої лазні – кілька тон!

Але є ще одна проблема будівництва такого фундаменту – це їхнє очищення. Відмити їх не так просто, на це потрібен час та терпіння. А якщо не мити, то зв'язка з бетоном буде ніяка - чи варто говорити, чим це обернеться для фундаменту?

Плінтування: готуємо камінь для будівництва

Плінтування також допомагає зробити каміння дрібнішим – до 30 кг. І ось як розколюють бутовий камінь:

1. За допомогою м'якого олівця або лінією розмічаємо потрібний розмір.
2. Поступово протягуємо шнур і вдавлюємо в шматок крейди з надрізом. Далі по двох точках на камені натягуємо цей самий шнур і відпускаємо. При ударі об камінь крейда залишить слід.
3. У нанесену мітку ставимо зубило і заганяємо його сантиметра на три-чотири в камінь – за допомогою молотка-кулачка. При цьому обережно робимо ліктьові удари.
4. По ризику розколюємо камінь: зубило ставимо під кутом і робимо сильний плечовий удар по ньому.

Ще легше розколоти бутовий камінь по шву, який утворився природним шляхом: для цього в сам шов потрібно вставити зубило і за допомогою молотка просувати його вздовж тріщини. Як дізнатися де тріщина? Вона матиме поглиблення або темніший колір на зламі.

Ось так і досягають двох паралельних сторін-ліжок бутового каменю, які потрібні для укладання.

Технологія кладки буту: три поширені варіанти

Ось як правильно будується фундамент із бутового каменю:

• Крок 1. Роємо траншею і ставимо опалубку.
• Крок 2. Влаштовуємо подушку із 30 см чистого бетону та арматури.
• Крок 3. На подушці вже безпосередньо фундамент з буту.

Перед укладанням каміння обов'язково потрібно намочити - щоб краще зчіплялися з бетоном та зберігали свою вологу. Класти бутовий камінь потрібно правильно - зазором від 3 до 5 см, і в жодному разі не впритул один до одного.

Довга сторона такого каменю називається ложкою, коротка – тичком. І в кожному ряду такої кладки тичок повинен чергуватись з ложкою – от і вся технологія.

Для кладки бутового каменю використовується кувалда, молоток-кулачок та подібні до них інструменти. Стандартна товщина кладки – 50-70 см. Глина також не завадить – її часто додають для пластичності розчину. Але зовсім трохи!

Отже, кладка бутового каменю теж має свою особливу технологію. Так, класти його можна «під скобу», «під лопатку» та «під затоку».

Під лопатку кладуть його так:

• Крок 1. На заздалегідь підготовлену основу укладаємо насухо тичковий ряд.
• Крок 2. Добре трамбуємо камінь і заповнюємо порожнечі дрібнішим камінням. Заливаємо рідким розчином.
• Крок 3. Тепер кладемо ложковий ряд - довгою стороною. Товщина і першого, і другого ряду – до 30 см, а каміння при кладці підбирати потрібно, щоб висота ряду була майже однакова (для перевірки ставимо маяки зі шнуром).

Вкрай важливо стежити за тим, щоб камені ніде не торкалися одне одного без розчину.

Ставити опалубку для такого фундаменту чи ні, залежить від того, чи потрібні вам ідеально гладкі стіни фундаменту під наступне оздоблення, чи ні.

А ось кладка під затоку завжди ведеться в опалубці. Міцність такого фундаменту дуже низька – на ньому збудувати можна буде лише легку каркасну лазню. Тому для такої кладки використовуйте віброущільнювач: її міцність від цього буде підвищена до 40%. Камені для нього теж особливо не підбираються. Порядок робіт такий:

• Крок 1. Готуємо траншею та основу, яку засипаємо великим піском і утрамбовуємо.
• Крок 2. Кладемо тичковий ряд, защебенюємо і заливаємо рідким розчином.
• Крок 3. Кладемо другий ложковий ряд, знову розщебнюємо, ущільнюємо та трамбуємо камінь.

Тут робота вже ведеться, як завжди, але після цього розстилають пластичний розчин з осадкою конуса до 6 см шаром 40-60 см і все ущільнюється вібратором - поки розчин перестане проникати в ряд кладки.

А ось для кладки «під скобу» камені підбираються однаковою висоти – за шаблоном, і постійно перевіряється вертикальність та горизонтальність поверхонь та кутів самої кладки.

Важливий момент: необхідно стежити за тим, щоб камені при укладанні не хиталися і дотримувалася перев'язка швів. Ідеальний камінь для такого фундаменту – 20х30 см. Що стосується його площі, то його вираховують за такою формулою: ширина бутового каменю = 1/3 ширини фундаменту.

Чи для кожної лазні підходить така основа?

Деякі експерти зазначають, що на буті здавна будували найважчі будинки. Адже бутова стрічка набагато рухоміша і менш жорстка, ніж звичайний фундамент. А тому, якщо її добре не притиснути цегляними стінами і наявністю другого поверху, лазня може, на жаль, прослужити недовго. А ось дерев'яні парні, хоч вони й легкі, на такій підставі ставити можна сміливо: адже дерево в силу своєї волокнистої структури добре працює «на розтяг» і для нього не страшно, якщо фундамент під ним злегка «водить», тоді як цегляна та бетонна стіна, якщо вона не змогла достатньо притиснути і «утихомирити» бутовий фундамент, обов'язково дасть тріщину. Ось такий парадокс!

Бутобетонний фундамент: простіше та міцніше

Головне правило будівництва бутобетонного фундаменту таке: він повинен складатися з бетонного розчину та бутового каменю у пропорції один до одного. Загалом пропорцію каменю по відношенню до загального обсягу фундаменту можна знижувати тільки до 40%, не менше. У розчин для такого фундаменту беруть ще наповнювач: дрібні бутові камені, гравій, щебінь, бита і перепалена цегла. А як сполучний компонент іде цементний і цементно-вапняний розчин – це вже залежить від того, наскільки вологий ґрунт.

Викладати бутобетонну масу потрібно у дерев'яну опалубку, поступово заповнюючи весь об'єм. Але стінки траншеї обов'язково потрібно заздалегідь прикрити полотнами толю або руберойду. Першим у підготовлену траншею кладеться наповнювач – шаром до 15 см. Він ретельно утрамбовується важким трамбуванням і заливається розчином. Потім знову пісок та знову розчин. А бетонний розчин для такого фундаменту готують з важкого цементу марки М-400 або М-500. Щебінь – до 30 мм, пісок – великий чи середній. Замішувати їх потрібно в пропорції один до трьох. Суміш у результаті повинна бути щільною і досить рідкою, щоб у кладці були заповнені всі порожнечі.

Будівля будь-якого будинку пов'язана зі зведенням фундаменту. Для його спорудження з метою економії можна скористатися таким природним каменем, як бут. Це один із найдешевших натуральних матеріалів.

За своєю структурою бутовий камінь досить твердий, тому фундамент, побудований з нього, буде надійним і міцним протягом багатьох років.

Зробити такий фундамент можна і власноруч, без допомоги фахівців, що значно заощадить ваш бюджет. Будівництво основи під будинок – досить важка робота, але провести цей захід своїми руками можливо, якщо працюватимете повною мірою. Також слід зазначити той факт, що коли згадується зведення основи з бутового каменю, то мають на увазі будівництво стрічкового фундаменту. Побудувати можна і стовповий фундамент, але технологічний процес буде досить складним. Тому перевагу надають саме першому варіанту.

Перелік необхідних будівельних матеріалів та інструментів

Перед тим як розпочати будівництво, необхідно провести закупівлю наступних матеріалів:

1. Камінь. Його розмір по найбільш довгій діагоналі не повинен перевищувати 50 см. Вибираючи цей матеріал, зверніть увагу на те, щоб він не мав на поверхні дефектів і був чистий. Також він повинен відповідати таким нормам, як міцність, морозостійкість та водостійкість.
2. Дрібний щебінь для забутування порожнеч.
3. Пісок для формування основи під та для замісу цементного розчину.
4. Цемент, який використовується для замісу розчину. При цьому чим вища його марка, тим міцнішою та надійнішою буде споруда.
5. Руберойд послужить як гідроізоляційний шар.

Для того щоб розпочати зведення основи будинку, підготуйте наступні інструменти:

1. Лопати совкова та штикова.
2. Місткість для замісу розчину.
3. Кельма.
4. Водяний та горизонтальний рівні.
5. Молоток-кирка, кувалда, молоток, трамбування, зубило.
6. Рулетка та виска.

Повернутись до змісту

Підготовчі роботи під будівництво фундаменту

Отже, підготувавши весь будівельний матеріал та інструмент, приступимо до будівництва будинку своїми руками. Для початку потрібно викопати траншеї. Їх глибина має бути нижчою за рівень промерзання ґрунту. А її ширина повинна бути такою, щоб фундамент, що зводиться, був більше на 20-30 см, ніж стіни, але не менше 40 см. Ще необхідно вирішити, потрібна опалубка чи ні. Опалубку використовують у тих випадках, коли грунт досить пухкий і схильний до обсипання. Після завершення робіт її вилучають. Якщо на вашій ділянці ґрунт досить щільний, то можна і відмовитися від його спорудження.

Потім на дні траншеї слід зробити піщану подушку. Її товщина може коливатися від 15 до 30 см. Пісок потрібно засипати у кілька етапів. Кожен шар піску слід утрамбувати за допомогою трамбування. Щоб полегшити цей процес, поливайте піщану основу водою.

На утворену у такий спосіб подушку з піску укладають гідроізоляційний шар. Для цього потрібно взяти листи руберойду та розмістити їх на дні траншеї. Покладіть їх внахлест, щоб уникнути утворення щілин між листами. Цей шар гідроізоляції запобігає просоченню цементного розчину в піщану основу.

Повернутись до змісту

Технологічний процес будівництва кам'яного фундаменту

Тепер, коли все підготовлено, почнемо кладку бутового каменю своїми руками. Для першого шару фундаменту необхідно заздалегідь вибрати камені, у яких спостерігаються плоскі горизонтальні поверхні. Якщо таких каменів недостатньо, то потрібно буде озброїтися молотком і зубилом для того, щоб надати цьому матеріалу необхідні форми.

У кутових точках майбутньої основи та в місцях перетину стін потрібно розмістити своїми руками каміння з максимально рівною поверхнею, і вони мають бути досить міцними. Укладаючи перший ряд каменю, розташовуйте їх уздовж траншеї. Вдавлюйте бут у пісок так, щоб він там ліг щільно і не гойдався.

Після укладання буту безпосередньо між камінням порожнечі заповнюють щебенем. Потім приступають до заливання негустим цементним розчином викладеного та утрамбованого каменю. Це роблять для того, щоб рідкий розчин міг проникнути та заповнити всі порожнечі.

Цю суміш приготувати своїми руками досить просто: для цього візьміть 1 частину цементу та 3 частини піску. Попередньо ці складові повинні бути просіяні, щоб майбутній розчин не мав у своєму вмісті різних камінців і сміття, тому що від цього залежить якість суміші. Ретельно перемішайте ці компоненти за допомогою лопати. Потім потроху вливайте воду і одночасно перемішуйте все. Додайте рідину, поки не отримаєте потрібного результату.

Дану суміш бажано готувати з цементу, марка якого не менша за М-100. Потім тим самим цементним розчином, але вже густим покривають шар бутового каменю. При щільному приляганні каміння один до одного товщина шару цементу має бути мінімальною. Другий ряд будівельного матеріалу потрібно укласти поперек траншеї. Тобто розташування буту у двох суміжних рядах буде перпендикулярним. У такий спосіб відбувається перев'язка рядів.

Фундамент із буту надійний та естетичний, термін його служби – не менше 150 років, при цьому верхня межа не обмежена. Адже до наших днів дійшли споруди, виконані за тією ж технологією, ще кілька століть тому. При зведенні своїми руками найважливіше вибрати якісне каміння, правильно їх сортувати та дотримуватися керівництва.

Бут – каміння з нерівними краями різних розмірів та форми, отримані шляхом природного руйнування гірських порід (пісковика, доломіту, черепашника) чи вибухових робіт. Середній розмір фрагментів – 30-50 см у діаметрі, вага – від 25 до 45 кг.

Види за формою:

• рваний – усі краї фрагмента нерівні, гострі;
• постелістий – одна зі сторін каменю більш гладка і рівна;
• плитняковий - плоскі, довільної форми з рівними протилежними сторонами.

Ця класифікація умовна, оскільки камінь просто сортується виходячи з тієї форми, яку створила природа або грубий механічний вплив, спеціальної обробки не роблять. Особливо великі камені іноді розколюють на частини.

З цих каменів роблять основи під будь-які будівлі, зміцнюючи практично хаотичну кладку цементним розчином. У такій споруді близько 90% буту. Камені розміщують рядами в траншею і скріплюють бетоном. Зручніше використовувати постелістий та плитняковий типи. Високу основу зміцнюють армуючим поясом. Бутобетонний фундамент підходить для будь-яких будівель заввишки кілька поверхів, зведення цоколя, господарських будівель, лазень. З нього можна зробити стрічкову та стовпчасту конструкцію.

Один із найважливіших критеріїв вибору цього матеріалу – доступність. У регіонах з гірською місцевістю купити камінь найпростіше, а доставка у віддалені пункти може коштувати дуже дорого. Також необхідно підібрати бруківку з високим рівнем міцності – від удару молотком він не повинен розсипатися, а тільки видавати дзвінкий звук. Неприпустимі розтріскування та розшарування.

Плюси та мінуси буту

Жоден стовпчастий або стрічковий фундамент не буде надійним і якісним, якщо при його закладці не врахувати переваги та недоліки матеріалів, що використовуються.

• Естетичний зовнішній вигляд. Частина, що височіє над землею, виглядає як кам'яна кладка, надаючи будівлі презентабельність. Додаткового оздоблення не потребує.
• Екологічна безпека.
• Витримує перепади температур та вплив вологи.
• За дотримання технології сезонні рухи ґрунту не страшні.
• Довговічність обчислюється сотнями років.
• Велика здатність, що несе, дозволяє зводити великі за площею і поверховості будівлі з важких виробів.
• Не схильний до грибка і плісняви ​​і поразок комах.

Зведення бутобетонного фундаменту – далеко не простий процес, що потребує часу та фізичних зусиль. Це пов'язано з особливостями матеріалу та технологією:

• Камені мають різну форму та розмір, щоб укласти їх найбільш щільно, потрібно сортування та ретельний підбір елементів.
• Бутову основу необхідно заглиблювати нижче рівня промерзання ґрунту на 20 см, тому потрібно копати глибоку траншею та поетапно закладати ряди каменів.
• Будівництво в регіонах, віддалених від місця залягання каменю, коштує набагато дорожче за рахунок доставки матеріалу.
• Усі роботи доводиться виконувати своїми руками, оскільки залучення спецтехніки неможливе.
• Бетонування виконується поетапно, тому доводиться замішувати кілька порцій цементної суміші.

Якщо немає можливості виконати роботи самотужки, доведеться залучати бригаду монтажників. Кладка професіоналами коштує набагато дорожче, ніж спорудження інших видів основ.

Покрокова інструкція закладення фундаменту з буту

Слід скласти план розташування стрічки або стовпів, розсортувати каміння за фракцією та формою. Найбільш рівні та великі варто залишити на кути. Вивчити будову та тип ґрунту, встановити місця проходження ґрунтових вод та рівень промерзання – це необхідно для визначення оптимальної глибини. Найчастіше достатньо 1,5-1,8 м, біля з суворим кліматом і рухомим грунтом заглиблюють на 2 м. Стінки траншеї не рекомендується використовувати як опалубку, оскільки вони будуть обсипатися, деформуватися і заберуть багато вологи з сирого бетону. Тому ширина рову при товщині стрічки 0,5-0,6 м має бути не менше 2,5 м. Цього достатньо для монтажу опалубки з двох боків.

Технологія передбачає два способи:

1. Побутовий. Кладка каменю рядами на розчин аналогічно цегляній. У цьому методі більшість обсягу – бут. Для реалізації потрібно відібрати найрівніші плоскі фрагменти різного розміру і намагатися розташовувати їх на одному рівні.
2. Бутобетонний фундамент. Бетонування з бутом, він займає менший обсяг і служить армуванням, що розташований менш упорядковано. Камень відбирають середньої фракції до 30 см.

Слід готувати розчин марки цементу не нижче М400. Щоб покращити пластичність, рекомендується додати рідке мило або миючий засіб для посуду. Співвідношення основних компонентів класичне – 1 частина цементу на 3 частини піску. При зведенні бутобетонного фундаменту можна запровадити дрібнофракційний щебінь. Консистенція повинна бути такою, щоб суміш добре проникала на всі порожнечі, але сильно не розтікалася.

Потрібен набір інструментів: кувалда, молоток, будівельний рівень, лопата, мотузка, кельму. Для заповнення порожнин бажано приготувати дрібний щебінь або гальку.

Підготовчі роботи

Підготовка ділянки під стрічковий фундамент або бутові стовпи полягає в розчищенні майданчика від сміття, викорчуванні пнів, кущів та дерев. Якщо рельєф нерівний його виправляють шляхом зняття верхнього шару або піднімають кладку на різну висоту над рівнем землі.

Далі розмічаються лінії та визначається глибина траншеї. При великому обсязі землерийні роботи краще виконувати із застосуванням екскаватора. На дно рову засипають пісок шаром 15 см і утрамбовують - він послужить подушкою. Специфіка подальших етапів залежить від типу основи.

Монтаж опалубки

Опалубку роблять знімну та незнімну з брусків та дощок або щитів. Так як дерево вбирає вологу, потрібна гідроізоляція із щільної плівки або руберойду - її кріплять на стінках каркасу і розміщують на дно.

Встановлюють поступово для зручності роботи. Після монтажу одного шару частину дощок переміщують вище. Для бетонованої основи каркас ставлять відразу на всю висоту та не знімають його після закінчення робіт.

Спосіб 1: укладання буту.

Потрібне ретельне сортування за товщиною. Загальні принципи полягають у тому, щоб робити перев'язку як у випадку з цеглою, найбільші і рівні шматки розташовувати в кутах, допускається використання деяких місцях великих каменів, які перекриють відразу два ряди. Шари каменю розміщують поперемінно короткою та довгою стороною.

Інструкція для стрічкового фундаменту:

• На дно опалубки залити бетон завтовшки 3-5 см.
• У два кути траншеї укласти великі бруківки і встановити маяк з мотузки - це послужить рівнем для першого ряду.
• Укласти найбільш плоскі елементи в два шари, заповнити порожнечі, що утворилися, дрібним щебенем.
• Залити наступну порцію.
• Кожен наступний ряд бутово-стрічкової основи укладається до того, як схопиться цемент, положення каменів можна коригувати у процесі.

Коли роботи завершено і фундамент просох, опалубку знімають, засипають рів піском або ґрунтом, гідроізолюють верхню частину, роблять вимощення.

Спосіб 2: бетонування із бутом.

Розчин займає більше простору, а каміння сортується лише за розміром. Заливати слід за один раз, щоб не було розшарування.

Інструкція:

• На дні траншеї зробити подушку з піску та щебеню, утрамбувати.
• Залити 20-30 см суміші.
• Укласти перший шар буту та втопити його в ЦПС на ⅔. Камені не повинні торкатися стінок опалубки, щоб вони повністю занурилися у розчин.
• Видалити за допомогою віброобладнання або прутка повітряні порожнини та бульбашки.
• Шар, що підноситься над землею, або останні 50 см виконуються із застосуванням армування і без каменів.

Опалубку рівня землі не знімають, щити демонтують лише з неї. Верхню частину прокладають гідроізоляцією, обладнують вимощення.

Насамперед при будівництві будинку потрібно визначитися з фундаментом. Вирішити питання якого типу і з якого матеріалу він буде, який застосувати тип утеплення та гідроізоляції.

Якщо говорити про матеріал, то вибір буде представлений бетонним, бутовим і бутобетонним варіантами, а також для влаштування фундаменту використовуються азбестоцементні труби. Найчастіше для будівництва приватного будинку використовується бут.

Що таке бут та бутовий фундамент

Бут або бутовий камінь - це каміння, що отримується в результаті розробки таких порід як вапняк, піщаник, доломіт. Являє собою або камені різної форми з неправильними кутами і неправильної форми, або камені з рівними гранями - плитчастими або постільними.

Бутовий фундамент, часто стрічкового типу, є кладкою, в якій допоміжних матеріалів (рідкий розчин на глині, вапні або цементі) для його виконання потрібно не порівняно мала кількість. Пріоритет можна віддати постільному буту та каменю правильної форми. По-перше, вони очевидно зручніше при кладці — рівні грані та кути набагато легше укладати щільніше один до одного, по-друге, міцність кладки з постелістого та правильного каменю вища, ніж з колотого каменю в 1,5 та 3,5 рази відповідно.

Що потрібно знати під час вибору фундаменту

Мінуси бутового фундаменту:

• сам процес будівництва дуже тривалий, трудомісткий та дорогий;
• складно забезпечити будівництво «своїми руками»;
• тривала підготовка до будівництва.

Побутовий фундамент має такі переваги як:

• не вимагає захисту від вологи та декоративної обробки;
• міцність та тривалий термін служби;
• стійкий до дії води та морозу;
• бут матеріал природного походження.

З вище сказаного можна дійти невтішного висновку, що бутовий фундамент підійде для приватного будинку досить великого, вимагає від нього підвищеної міцності, і навіть розрахованого дуже тривалий термін експлуатації. Але також стрічковий фундамент з буту можна застосовувати для різноманітних невеликих будівель, від котеджу до лазні.

Фундамент самотужки

Для заміського будинку чудово підійде стрічковий фундамент із буту. Можливо побудувати і стовпчастий, але це значно складніше за перший.

Насамперед треба визначитися з обсягом матеріалу. Розмір фундаменту по висоті обчислюється виходячи з того, що він повинен бути заглиблений на 20 см нижче глибини промерзання і вище за рівень землі як мінімум на 30 см. Ширина основи повинна бути на 20-30 см більше ширини стіни. Розрахувавши обсяг матеріалу краще купувати його з невеликим запасом. Потрібно пісок для подушки під фундамент, розрахувати обсяг можна, знаючи, що товщина подушки буде близько 20 см. Далі треба підібрати і підготувати матеріал, якщо останній того вимагає за розміром або формою. Цемент для рідкого розчину вибирається марки не нижче М100. Побутовий камінь для фундаменту повинен бути не тільки чистим і без тріщин, але й не перевищувати 30 кг. Найбільший розколюють до потрібного розміру. Цей процес називається плінтівка, іноді після неї проводиться приколка - зміна форми каміння ближче до паралелепіпеда. Безпосередньо перед укладанням камені необхідно очистити від бруду та намочити.

Для кладки бутового стрічкового фундаменту риється траншея, її глибина визначається виходячи з того, що фундамент повинен бути нижчим за глибину промерзання хоча б на 20 см. На дно траншеї насипається шар піску товщиною близько 15-20 см і ретельно утрамбовується. Слід зазначити, що у пучинистих ґрунтах насамперед насипається ще й гравій, а після пісок. Після цього влаштовується опалубка. Далі укладається руберойд, це робиться внахлест. При влаштуванні стрічкового фундаменту використовується кладка «під затоку» врозпір із опалубкою або стінами траншеї, якщо опалубка не влаштовувалась. Перший шар каміння влаштовується з найбільших і рівних каменів. Цей ряд укладається вздовж основи, утрамбовується, заповнюється щебенем та заливається рідким цементним розчином. Наступний ряд укладається поперек траншеї, наступний уздовж і так далі чергується напрямок укладання.

Розглянувши процес будівництва даного фундаменту, можна переконатися, що він справді тривалий і досить дорогий, якщо залучати найманих робітників, при самостійній споруді ціна споруди буде нижчою, хоча забере ця робота дуже багато часу та сил. Якщо такі є, то результат буде довговічний, міцний, стійкий до впливу води та морозу та красивий.

Бутовий фундамент – це бюджетне та естетичне рішення для житлового чи дачного будинку, гаража та лазні. Він міцний, довговічний та екологічний, адже збирають конструкцію з природного каміння. Фундамент із буту зустрічається не так часто, як залізобетонний, з різних причин, одна з яких – непоінформованість забудовників. Компенсуємо нестачу інформації та розглянемо такий тип конструкції з усіх боків.

Загальний опис

Фундамент із буту – це переважно стрічкова конструкція, іноді стовпчаста система. Основний обсяг становлять бутові камені – до 90%, решта – цементний розчин марки не нижче за М100, оптимально М200-М300, залежно від маси майбутньої будови.

Для кладки використовуються камені великі та міцні. Перевагу віддають каменям щодо правильної форми з паралельними гранями вагою до 50 кг. Власне, що більше і міцніше фрагменти, то швидше здійснюється монтаж і міцніше виходить фундамент.

На відміну від інших типів конструкцій, фундамент з буту не армується з кількох причин:

• Перев'язка каміння при кладці створює достатню міцність стрічці/стовбам аналогічно цегляній стіні;
• Укласти пряму арматуру у каміння з неідеальною формою – непросте заняття.

Тим не менш, армування в рівні цоколя допоможе уникнути утворення тріщин при усадці стін і компенсувати нерівномірність навантажень, що надходять, т.к. сам фундамент не має еластичності і бездоганної жорсткості (не плутати з міцністю).

Історичні будівлі європейської архітектури здебільшого стоять саме на бутових фундаментах, і, слід зазначити, збереглися практично в первозданному вигляді понад 200 років. Яскравий приклад – історичний Санкт-Петербург, де основну частину становлять пальові дерев'яні основи, інші – бутові.

Переваги фундаменту з буту

Фундамент з буту в порівнянні з конструкціями з інших матеріалів має ряд переваг:

• Дешевизна- Перший і найвагоміший аргумент на користь бута. Камені для нього підійдуть будь-які, відповідні міцності та розміру. Їх можна видобути самостійно з брили або закупити готові, але навіть у такому випадку бут обійдеться дешевше за залізобетон (близько 600-900 рублів за тонну проти 2000-2500 рублів).
• Міцністьна стиск тим вище, чим більші камені використовуються. Як мовилося раніше, у конструкції не передбачають армування, оскільки природні породи справляються з функцією розподілу навантаження.
• Довговічністьдемонструється старовинними спорудами Санкт-Петербурга, Парижа (яскравий та відомий приклад – Собор Паризької Богоматері).
• Естетика - цоколь, виконаний з буту, не вимагає обробки і виглядає природно та завершено.
• Порівняно нескладний монтаж: з конструкцією можна впоратися самостійно, не потрібна в'язка складних каркасів. Але під простотою розуміємо саме укладання, але не швидкість.

Недоліки

Що потрібно мати на увазі при виборі фундаменту з буту:

• Улаштування стрічки трудомістке: конструкція закладається нижче рівня промерзання ґрунту в ущільнену основу, висота стінки виходить чималою.
• Довгі терміни зведення при самостійному укладанні. Крім того, знадобляться деякі знання ведення укладання каміння для забезпечення гарної перев'язки. Часу додасть виготовлення каменів, якщо вирішено бомбити брилу самостійно.

Підготовка матеріалу

Від правильного вибору каміння залежить і довговічність будівлі, і її безпека.

Бут – це уламки гірських порід різного походження: вапняк (черепашник), доломіт, граніт мармур тощо. Отримують бутові камені методом вибуху в кар'єрах з видобутку копалин або за природного руйнування скелястих брил.

Як вибрати якісний бут, який зможе забезпечити міцність фундаменту? Для цього не потрібно штовхати гору до лабораторії, скористайтеся кількома лайфхаками:

• Огляд – перший крок. Порода не повинна кришитися, в основному обсязі партії має бути лише великий камінь рівномірного забарвлення без явних ознак руйнування та заселення мікрофлори.
• Вдарте по каменю молотком щосили. «Гарний» екземпляр не розсиплеться і не трісне, видасть чутний дзвін. Особливо важливо перевірити таким чином вапняк та черепашник, які не завжди відрізняються відмінною міцністю.
• Визначте кількість порожнеч та загальну пористість візуально – порода, яка вбирає воду, не підійде для будівництва.

Форма при виборі також важлива. Для укладання найбільш зручні камені плоскі з відносно паралельними ложками та тичками. Для їх монтажу потрібні менші трудовитрати, у тому числі на припасування. Працювати з камінням вільної форми теж можна, але укладати та створювати перев'язку ними складніше.

Важливо! Перед роботою каміння ретельно очищають від пилу підвищення адгезії з розчином цементу, і навіть ретельно зволожують.

Розчин кладки

Мінімальна марка розчин для кладки - М100, такий можна використовувати при зведенні легкої будови, наприклад, гаража або підсобного сараю. Для будинку, звичайно, потрібен міцніший матеріал – М250-М300 і вище, пропорційно масивності будинку.

Стандартні пропорції приготування розчину кладки при зведенні дерев'яного або бетонно-блочного пористого двоповерхового будинку 1:3 (цемент М400 і пісок середньої річкової фракції). Консистенція маси має бути стоячою - грудка розчину повинна стояти на кельмі, а не розтікатися. Разом з водою для замішування рекомендується використовувати пластифікатори, які підвищують пластичність без втрати міцності цементом. Якщо в піску є домішки глини (близько 15-20%), це допоможе зробити розчин більш пластичним.

Важливі правила

• Камені у кладці повинні бути покладені таким чином, щоб вертикальні шви кожним наступним поряд перекривалися;
• Відстань між камінням має бути мінімальною, а порожнечі виключені;
• Великі камені внизу, дрібні – угорі;
• Камені повинні бути покладені з урахуванням жорсткості загальної конструкції, щоб окремі елементи не прагнули випасти із системи при дії навантаження.

Основний розрахунок

З огляду на відсутність у бутовому фундаменті армування для забезпечення жорсткості конструкції закладати її необхідно нижче рівня промерзання ґрунту в регіоні, нижче на 20-30 см. Кладку ведуть по компенсаційній подушці з піску і щебеню загальною товщиною близько 20 см, ретельно ущільненою. Висота насипу можна врахувати у рахунок загальної висоти фундаменту. Також враховується наявність ґрунтових вод, за їх великої кількості потрібно облаштування дренажу, але зменшувати висоту фундаменту над рівнем промерзання заборонено.

Ширина стінки визначається як завжди - ширше будинкових стін на 10 і більше сантиметрів або згідно з більш точним розрахунком.

Основи кладки фундаменту із бутового каменю

Конструкція укладається із застосуванням свіжого розчину та загальних принципів кладки.

Коли котлован готовий, ґрунт необхідно ретельно ущільнити вібраційними плитами. Це потрібно для створення максимально стійкої та жорсткої основи. Насипна піщано-гравійна подушка також ущільнюється вібропресуванням. На неї рекомендується залити шар бетонної підготовки завтовшки 5-10 см розчином М100.

Перший ряд викладається з найбільшого каміння. Їх мають максимально близько один до одного. Необхідно домогтися «монолітності» кам'яної конструкції – розчин кладки потрібен тільки для з'єднання фрагментів між собою.

Наступний ряд кладуть так, щоб вертикальні шви перекривалися каменем. У монтажі дуже важлива така якість, як інтуїція – зробити ідеальну кладку з каменів неправильної форми складно, тому підбір здійснюється на око з урахуванням розмірів швів, каменів та їх форми. «Цегла» неправильної форми потрібно укласти з урахуванням жорсткості, щоб вони не прагнули випасти з конструкції. Повинна вийти система, що підтримує сама себе.

Перед кладкою кожного наступного ряду в першу чергу підбирають камені оптимальної висоти до 30 см, на яку будуть орієнтуватися протягом усього процесу і розкладають з кутах. Це «маячки».

Протягом всього процесу виконується контроль вертикальності та горизонту конструкції.

Розчином заповнюють порожнечі укладеного ряду, каміння спочатку підганяють на суху, потім забивають у конструкцію молотком, це особливо важливо при роботі з каменем неправильної форми. Але у всьому важлива обережність.

Верхній ряд необхідно виконувати максимально рівним із ретельним підбором каміння. Коли процес закінчено, виконується армуючий пояс - товщиною приблизно 5 см, в який укладається сталева арматура діаметром 10-12 мм з кроком 15-20 см. Тобто для стінки шириною 30 см оптимально укласти 2 прути на відстані один від одного 20 см. надійності їх перев'язують поперечною арматурою діаметром 6 мм (в'язальним дротом). Каркас можна зробити самостійно або замовити готовий зварний або в'язаний.

При роботі зі стовпчастим фундаментом кладка здійснюється аналогічно, армування відбувається вже по балках перекриття.

Поверх армуючого пояса вистилається гідроізоляція та відбувається подальше будівництво.