Як зробити опалубку із підручних матеріалів своїми руками. Стрічковий фундамент своїми руками - покрокова інструкція Армування та гідроізоляція фундаменту

Стрічковий фундамент є зімкнутим обрисом із залізобетону, завдання якого утримувати на своїй поверхні несучі стіни споруди, а також рівномірно розподіляти вагу всієї будівлі. Тому до будівництва фундаменту, варто поставитися ґрунтовно та відповідально. Якщо при будівництві припускаються помилок, то в майбутньому їх результат може серйозно позначитися на всій будові і внести виправлення буде дуже непросто.

На даний час стрічковий фундамент набув широкого застосування при малоповерховому будівництві. Він порівняно простий у виготовленні, надійний, а вартість робіт не дорога.
Перед будівництвом фундаменту слід ознайомитися з технологією виготовлення, це допоможе розрахувати витрати. Необхідно врахувати склад ґрунту, промерзання ґрунту та загальну вагу будівлі. Від цих показників визначатиметься ширина та глибина залягання фундаменту. Також треба врахувати те, що глибина фундаменту в будь-якому випадку має бути нижчою, глибини промерзання ґрунту.

Монолітний л енточний фундамент своїми руками

Монолітний л ентковий фундамент є одним з найпопулярніших видів основи у будівництві приватних будинків, так як його конструкція проста, він не складний у виконанні. Крім того,монолітний стрічковий фундаментпідходить для будівництва будинків із підвалом, льохом, цокольним поверхом. Це чудовий варіант для зведення каркасних будинків, гаражів, лазень та сараїв.

При правильному проведенні робіт з урахуванням норм та вимогмонолітний Стрічковий фундамент дасть надійну опору для будівлі на багато років, оскільки є монолітним типом основи. При заливаннімонолітного Стрічкового фундаменту необхідно враховувати тип будівлі, особливості місцевого клімату, грунту та норми для будівництва стрічкового фундаменту. За дотримання всього перерахованого вище можна зробитимонолітний стрічковий фундаментсвоїми руками, заощадивши цим чималу грошову суму. До того ж, де гарантії, що бригади будівельників дотримуватимуться всіх норм? А ви будете, оскільки робите фундамент свого будинку.Монолітний л ентковий фундамент найчастіше застосовується при сухому, непучинистому ґрунті, тому якщо у вас слабкий ґрунт, то краще використовувати стовпчасто – стрічковий фундаментдля будинку. Також можуть сильно зрости фінансові витрати, якщо литимонолітний стрічковий фундамент завглибшки понад 0,6 метра.

Монолітний л ентковий фундамент своїми руками– інструменти та матеріали для заливання:

Лісочка для розмітки стрічкового фундаменту своїми руками;
лазерна рулетка чи кутомір;
лопата для викопування траншеї;
водний рівень;
м атеріали для опалубки: дошки, фанера тощо;
кріплення для монтажу системи опалубки;
ручне або електро - трамбування;
кельня;
молоток;
арматура;
в'язальний дріт.

б етономішалка або корито для замішування розчину, та й відповідно пісок, щебінь і цемент.

Розмітка стрічкового фундаменту своїми руками

Виробляємо приблизну розмітку майбутнього фундаменту на землі, визначаємо зовнішні кути за допомогою кутоміра або лазерної рулетки, вони повинні складати 90 градусів. У місця зовнішніх кутів вбиваємо кілочки або шматки арматури і натягуємо на них волосінь або мотузку. Так ми виміряли та відзначили зовнішній периметр стрічкового фундаменту.
Для розмітки внутрішнього периметра монолітного стрічкового фундаментувідступають від зовнішнього периметра всередину майбутньої будівлі необхідну відстань (товщина стін будівлі + приблизно 40 — 100 мм). У внутрішні кути також вбивається арматура і натягується між ними волосінь.

Копаємо траншею длямонолітного стрічкового фундаменту своїми руками

Перед тим як копати траншею підмонолітний стрічковий фундамент необхідно знайти найнижчий кут. Зробити це можна за допомогою водяного рівня. У цьому найнижчому кутку викопуємо яму на глибину в середньому 40-50 см і далі копаємо траншею в будь-якому напрямку. При викопуванні траншеї необхідно за допомогою водяного рівня стежити, щоб її дно було рівним по горизонталі. Стінки траншеї також повинні бути рівними по вертикалі, відповідно до будівельного рівня або схилу. Дотримання цих правил згодом дасть нам якісний стійкиймонолітний стрічковий фундаментзроблений своїми рукамидля нашої споруди.
Після того, як ми викопали траншею, на її дно насипається шар піску не менше 150 мм, змочується водою і втрамбується. У процесі цієї операції необхідно перевіряти горизонтальну рівність дна за допомогою водяного рівня. Таким чином ми зробили піщану подушку для стрічкового фундаменту своїми руками. Щоб підвищити міцність та надійність фундаменту, на пісок можна насипати шар щебеню та виконати гідроізоляцію з поліетиленової плівки або руберойду.

Опалубка для монолітного
Опалубка для монолітного стрічкового фундаменту можна зробити з підручних засобів: фанери, старих дощок, профнастилу і т.д., тим самим заощаджуючи на купівлі нових матеріалів. Складання опалубки проводиться за допомогою цвяхів або шурупів, краще останнє, тому що за допомогою шурупів забезпечується легкий та безпроблемний демонтаж опалубки згодом. Потрібно, щоб стіни опалубки піднімалися над землею як мінімум на 300мм. За допомогою протягнутої волосіні відзначається рівень, до якого буде заливатись бетонний розчин длямонолітного стрічкового фундаменту.
У процесі встановлення своїми руками опалубкимонолітного стрічкового фундаменту відразу потрібно передбачити різного роду комунікаційні отвори, наприклад для водопроводу, каналізації, вентиляції і т.д. Якщо проігнорувати це на процесі створення опалубки для фундаменту, то після того, як фундамент буде вилитий з бетону, доведеться порушувати його монолітність за допомогою відбійних молотків та перфораторів, що негативно позначиться на його міцності, плюс додаткові трудові та фінансові витрати. У місцях, що передбачають комунікаційні отвори, встановлюються обрізки труб, захищені від проникнення бетону. Після того якмонолітний стрічковий фундамент буде вилитий, ці шматки труб і будуть комунікаційними отворами, в яких прокладатимуться різні комунікації.

Армування монолітного стрічкового фундаменту своїми руками.

Найчастіше в монолітних Стрічкових фундаментах для будівництва приватних будинків використовується арматурні стрижні діаметром 12 мм. Арматурні стрижні зв'язуються між собою в'язальним дротом так, щоб утворювалися квадратні осередки 30 см. Також арматуру можна з'єднувати зварюванням або комбінувати ці способи. Монтуючи арматуру длямонолітного стрічкового фундаменту, потрібно щоб був відступ від усіх сторін (дна траншеї та стінок опалубки) близько 40 - 60 мм. Це захистить арматуру від корозії.

Заливання монолітного стрічкового фундаментусвоїми руками
Перш ніж заливатимонолітний стрічковий фундамент, потрібно розрахувати, скільки потрібно цього бетону. Спочатку розраховуємо обсяг основи: множимо висоту, довжину та ширину.
Приготуємо розчин длямонолітного стрічкового фундаменту своїми руками. Заважаємо пісок, щебінь та цемент у співвідношенні 3:5:1 і розбавляємо водою. Якщо у вас є можливість використовувати бетон заводського приготування, то можна використовувати його, заощадивши при цьому час, тому що самому розмішувати всі складові бетону у великих обсягах досить складно.

При заливанні бетономмонолітного стрічкового фундаменту своїми рукамипотрібно дотримуватися деяких правил:

Бетон заливається в опалубку шарами 20 см.
Кожен шар трамбується дерев'яними трамбуваннями, щоб не утворювалися порожнечі в бетоні.
Стінки опалубки також простукуються.
Бетон заливається до обмежувальної волосіні, яку ми натягували раніше.
Наприкінці заливальних робіт бетон в опалубці періодично протикаємо арматурою для ліквідації повітряних бульбашок у бетоні, вирівнюємо поверхнюмонолітного стрічкового фундаменту в опалубці кельмою і пристукуємо киянкою.

Із заливкою монолітного фундаменту розібралися, тепер чекаємо близько 28 днів, щоб він висох і набрав міцності. Знімати опалубку можна через 4-7 днів.Монолітний л енточний фундамент потрібно закривати на ніч поліетиленовою плівкою, а вдень, особливо в сильну спеку, рясно поливати його водою, тоді на ньому не з'являтимуться тріщини.

Матеріали для монолітного стрічкового фундаменту та їх вартість ви можете розрахувати у безкоштовному будівельному калькуляторі

Ось подивіться відео про те, як зроблений монолітний стрічковий заливний фундамент своїми руками. У цьому відеоролику ви побачите, як замість стандартної арматури використовують електричні стовпи ЛЕП (лінія електропередач), вони просто укладаються в траншею для фундаменту і заливаються бетоном. Електричні стовпи вже містять у своїй конструкції нехилу арматуру. Для міцності по кутах фундаменту стовпи кладуться один на одного. Я думаю, що посилена потужність та міцність такого фундаменту забезпечена!

Будівництво фундаменту своїми руками

До вашої уваги пропонується ще одне відео заливного монолітного стрічкового фундаменту, зробленого моєю бригадою. Сподіваюся, воно Вам буде корисно!

Монолітний стрічковий фундамент своїми руками

Дешево й сердито* © Всі права Захищено. Матеріали опубліковані виключно для ознайомлення та захищаються
«Законом про інтелектуальної власності».
Копіювання допускається лише з посиланням на джерело, інакше копіювання переслідується законом.

Чесно кажучи, складно по фото сказати, що за камінь. Але якщо він досить міцний, то використовувати його для будівництва фундаменту можна лише розпилявши заздалегідь на частини потрібного розміру (розмір каменів для бутобетонного фундаменту я писала вище). І далі робити хороший бутобетонний фундамент, використовуючи це каміння. Просто каміння, якого б розміру вони не були, навіть зафіксовані у ґрунті всіма можливими способами – це не фундамент. І розраховувати на те, що він прослужить хоч скільки-небудь років - не можна. Адже фундамент повинен працювати як одне єдине ціле - і на стиск і на розтяг. Так що або я пишу (розпиляти і робити бутобетон), або доведеться взагалі відмовитися від ідеї використання цих валунів. Причому навіть господарську споруду таким чином не радила б зводити, а житловий будинок тим більше - це надто небезпечно. Ми вже багато наслідків неправильно зробленого фундаменту побачили у нас на порталі. І повірте, боротися потім з ними набагато складніше і дорожче, ніж зробити гарний фундамент.

Тепер про те, який фундамент можна будувати на Ваших ґрунтах.

Можна, можливо стрічковий.Якщо це пісок будь-якої крупності (великий, середній, дрібний, пилуватий), то Вам підійде дрібнозаглиблений фундамент. Це стрічка, заглиблена в ґрунт лише на 50 см. Плюс мінімум 20 см над землею (цоколь).

Якщо ж у Вас не пісок, а супісь, то можна робити стрічку глибиною 70 см (70 см у землі та ще 20 над землею – цоколь).

Якщо ж суглинок (пісок у перемішці з глиною), то не менше глибини промерзання ґрунту – 90 см (+20 цоколь).

Визначити більш точно, що у Вас за грунт (пісок, супісок, суглинок) можна так. Зняти на ділянці невеликий шар дерну та родючого ґрунту. Потім з глибини 15-20 сантиметрів взяти невелику кількість (жменю) ґрунту, злегка зволожити і долонями спробувати скачати його. Вид ґрунту можна визначити оцінюючи результат скочування:

• нормально скочується - глинистий ґрунт;
• тріскається та ламається - суглинок;
• не скочуватися, ґрунт розпадається на окремі кульки - супісок;
• розсипатися не скочуючи взагалі - піщаний ґрунт.

І те саме зробити на глибині промерзання грунту (90 см).

Далі. Незалежно від типу ґрунту можна розглянути варіант пристрою стовпчастогофундаменту. Найпростіший у пристрої – це стовпчастий фундамент за технологією ТИСЕ. Там використовується спеціальний бур із розширенням, і якщо взяти його на прокат, то такий фундамент легко можна зробити самотужки. Глибина стовпів - 1,5 м, крок 1,5-2 м. Докладніше про такий фундамент можна прочитати у питанні.

Ну і третій варіант плитнийфундамент. Це суцільна монолітна плита. Котлован під такий фундамент можна зробити легко та швидко. Але такий фундамент буде трохи дорожчий за стрічковий і стовпчастий, оскільки на нього піде більше бетону та арматури.

Думайте, вибирайте і запитуйте, якщо в процесі виникатимуть питання.

Найчастіше при намірі звести основу для будинку або лазні на своїй ділянці, господарі бажають добре заощадити, як у плані фінансів, так і часу. Сьогодні такі можливості є, наприклад, можна добре заощадити на фундаменті, причому без шкоди як будівництво.

Це часто стає мотивацією спорудження фундаменту на автомобільних покришках. На перший погляд це рішення виглядає дещо авантюрним. Однак тут є безліч своїх переваг.

Приклад роботи над таким фундаментом:

Плюси такі:

1. Низькі витрати на роботи.
2. Висока екологічність.
3. Мінімальний потрібний набір інструментів.
4. Майже безкоштовний матеріал – використані шини.
5. Великий час служби.
6. Потужна стійкість до зношування.
7. Сейсмостійкість. Негативно відбиватися на формі фундаменту з інших матеріалів можуть механічні рухи землі. А покришки завдяки своєму матеріалу є деякою амортизацією. Вони не допускають тріщин у фундаменті.
8. Прекрасні амортизаційні якості.
9. Легкість будівництва.
10. Мінімальні трудові витрати.
11. Ефективність застосування.
12. Висока надійність.

Однак тут є свої мінуси:

1. Занадто велика ширина.Це заважає під час спорудження несучих стін. Це ускладнює проведення зовнішнього оформлення, дещо страждає на вигляд будівлі.
2. Слабка стійкість до ультрафіолету.
3. Не годяться для основ під багатоповерхівки та масивні будівлі.

Усунути перший недолік можна шляхом різних креативних рішень. Другий – обробкою матеріалу захисними засобами.

Головний критерій при створенні фундаменту з автомобільних покришок – контроль їхньої позиції в одній площині і на одному рівні. Помилки можуть призвести до перекосу всього фундаменту.

Методики створення гумового фундаменту

1. Плиткова.
2. Стовпчаста.

Плитковий метод. Стадії робіт

Фундамент легко і швидко створити навіть під комерційний тип нерухомості.

Робота займає мало часу. Найдовше застигає розчин.

Необхідні матеріали:

• покришки;
• щебінь;
• пісок;
• руберойд;
• дерев'яний брус (потрібний для трамбування);
• опалубки.

Працюємо за планом:

1. Підготовка майданчика.Усувається сміття, камінці, рослинність. Чи треба викопувати землю? Варто зняти верхній шар, якщо основа для вагомої споруди. Його зразкова товщина - 25-35 см. Робоча зона вирівнюється за допомогою нівеліру.
2. Основа із старих покришок йде в два шари. Тут проста закономірність: більше матеріалу – міцніший фундамент. Порожнечі, що утворилися в покришках і між ними, заповнюються піском, гравієм (фракція обов'язково дрібна), землею або щебенем. Зійде для цих цілей і бита цегла.
3. Якщо ви збираєтеся створити підвал, то на цій зоні не укладайте покришки. Потім стіни підвалу можна утворити із цегли.
4. Покришки покриваються лінолеумом або руберойдом. Такий захід допоможе рівномірно заливати бетонний склад.
5. Зона для фундаменту огорожується. Огородженнями тут служать буртики їхнього металевого куточка. Їх максимальна висота – 15 см. Можна зробити простіше – створити опалубку з дощок.
6. У обгороджений простір поміщаються металеві прути. Простір (опалубка) заповнюється бетонним складом.
7. Стадія затвердіння бетону. Необхідно 2 тижні. У цей час бетон знаходиться під захисною плівкою. Через цей час можна будувати стіни.

Стовпчастий метод. Стадії робіт

Надійність цього вкрай висока. І його використання цілком логічно на теренах, де спостерігається велика сейсмічна активність. Дана методика передбачає застосування автомобільних покришок як опорні стовпи майбутньої будови. Розташування шин за цим методом: кути та ключові точки.

До відома! Для заповнення покришок потрібна земля або бетонний склад. Найчастіше віддають перевагу другому варіанту.

Ось як зробити за алгоритмом:

1. Ретельне наведення ладу на робочому майданчику. Ліквідується сміття, кореневища, чагарники тощо.
2. Усувається верхній шар ґрунту. Йде вирівнювання поверхні із застосуванням нівеліру.
3. Витягається верхній шар ґрунту: 10-15 см.
4. Роється невеликий котлован.
5. Ущільнюється ґрунт. Для цієї операції задіяна ковзанка або товста колода.
6. Заповнення котловану дрібним щебенем. Утрамбування щебеню.
7. Утворюється яма під діаметр шини.
8. Складаються опори. Кількість покришок визначається висотою задуманого цоколя та рельєфом робочого майданчика.
9. Проводиться розмітка. У ділянки монтажу шин забиваються кілочки. Квадрат або прямокутник (форма майданчика визначається господарем) повинен мати точну діагональ. Тому для вимірів застосовується рулетка. Якщо розмітка правильна, результати вийдуть без відмінностей або з мізерними відхиленнями.
10. На ці кілочки йде укладання покришок. Кільець повинен виявитися строго по центру покришки. Тут для вирівнювання потрібний будівельний рівень. За допомогою широкої дошки йде вирівнювання по горизонталі.
11. Внутрішня порожнина кожної шини облаштовується гідрозахисним матеріалом. Потрібно зробити 1-2 шари.
12. Далі саме всередину сипнеться дрібний щебінь. Насипається один шар, трамбується, потім висипається наступний. Щебінь повинен заповнити простір у висоту до 6 см до верхньої поверхні покришок.
13. Щебінь зволожується.
14. Кожен стовп заповнюється бетоном. Надлишки суміші усуваються ребром дошки.
15. Стадія укріплення бетону. Необхідний тиждень. Потім можна монтувати бруси нижньої обв'язки замість класичної арматури.

Після цих стадій зверху покришок утворюється бетонна база сильної міцності. Вона передає ключові навантаження на щебеневий шар. А щебінь їх розподіляє поступово. Подібний фундамент оптимальний для самостійного будівництва легких будинків із бруса. Підійде для гаража. Старі колеса ідеальні під сарай та інші підсобні споруди.

Бортові сторони каучукових шин – це чудові компенсатори при крайніх станах ґрунту: замерзання та відтавання. Щебеневий шар з легкістю гасить рух ґрунту. І тут вимальовується ще один плюс фундаменту на шинах – низький обсяг земляних робіт.

Важливо! За якою б методикою ви не діяли, влітку залитий бетон потрібно захищати поліетиленом. Так виключається поява на ньому тріщин.

Як підібрати матеріал

Деякі напрацювання та поради від досвідченого будівельника на ютуб:

У роботі важливо дотримуватися таких критеріїв:

1. Чітко дотримуйтесь технологій і схем будівництва.
2. Якщо ви підбираєте шини в автомобільних сервісах, зупиняйте свій вибір на варіантах з великим діаметром. У них найкраща міцність.
3. Основа не повинна заглиблюватися нижче за відмітку замерзлого грунту. Влаштований фундамент на невеликій глибині не боїться навіть лютих морозів.
4. При закладці нижніх покришок у котлован у ґрунті обов'язково слідкуйте за горизонтальністю їх позицій. Тут робота триває з рівнем. Якщо на цій стадії вийдуть якісь нерівності та укоси, їх буде дуже складно виправити.
5. Контролює верхні точки такого фундаменту. Вони мають позиціонуватися однією рівні. Необхідні дії тут:
   • у створені ями ставляться колеса, на них розташовуються рейки (довжина рейок однакова), зверху тягнеться до упору тонка мотузка,
   • проводиться перевірка горизонтальності; це допомагає виявити, з якої ямки потрібно усунути землю, а яку додати,
   • ліквідуються перепади висоти, при цьому до нижнім частинам обв'язки прибиваються дошки необхідної довжини.
6. Через значну ширину покришок фундамент зосереджується в кутах будови і на проміжних позиціях. Виправлення такого недоліку проводиться так: декоративно обробляються виступи. Для роботи можна використовувати будь-які підручні матеріали.
7. Зведення масивних будов проводити тільки на стрічковій або плитній основі.

Підсумки

Під новий чи старий будинок можна буде мати такий вигляд.

На відкритому ґрунті дуже просто поставити основу для ганку, для туалету чи веранди.

Найвинахідливіші готують із безкоштовного будматеріалу цілі майданчики, враховуючи особливості ландшафту.

Сьогодні все більше людей віддають перевагу фундаменту на шинах. І це цілком виправдано. Найчастіше йдуть покришки від вантажних машин, наприклад «КАМАЗів». Хтось вибудовує плитчастий, хтось стовпчастий варіант. Рішення приймаються після вивчення ділянки, ґрунту, ґрунту та клімату. Комусь вдається роздобути дуже багато покришок різних діаметрів. Комусь – менше. Отже розміри фундаментів відрізняються. Тут немає однозначних шаблонів. Далі на таких фундаментах зводяться будови різного профілю (будиночки, сауни тощо). Можна підбирати будь-що для курника, для літньої лазні.

Спорудження опалубки, що є конструктивним та значущим елементом, – це важливий етап будівництва фундаменту.

- Це форма, в яку заливається розчин бетону. Її встановлюють після виконання земляних робіт, коли траншею викопано та підготовлено майданчик під фундамент. Призначення – надання будови певної форми та міцності.

Як зробити опалубку для фундаменту своїми руками, щоб вона сприяла зведенню міцної основи будинку, при цьому зменшивши витрати праці та грошей до мінімуму. Ці завдання хвилюють кожну людину, яка самостійно вирішила побудувати котедж, гараж та інші будівлі, які повинні мати надійну основу.

Технологія будівництва

1. Облаштувати траншеюдля основи фундаменту; визначити розміри армування, його щільність, глибину та ширину. Ці величини залежать від кількості поверхів будинку, що зводиться і від виду використовуваного будівельного матеріалу.
2. Очистити площувід сміття навколо траншеї.
3. Розрівняти територіюуздовж викопаних траншей, щоб не було ніяких ямок, западин у тому місці, де споруджуватиметься конструкція. Інакше цемент витікатиме через щілини через неякісну споруду опалубки.
4. Виготовити щити з брусів та дощок, і вбити їх навколо траншеї. Треба взяти триметрові дошки і збити їх разом, розташувавши поперек них невеликі дошки, на відстані 40 мм одна від одної. Отже, триметровий щит матиме близько трьох з'єднань поперечних дощок, довжина яких більша за його ширину. Надалі різниця у їхній довжині допоможе вбити щити навколо траншей. Лицьова сторона обов'язково має бути рівною, що якісно впливає на надійність, міцність цоколя. Дошки з'єднуються шурупами (швидше, міцніше, дорожче) або цвяхами (повільніше, дешевше). Головка елемента кріплення повинна розташовуватися з лицьового боку, яка в майбутньому буде взаємодіяти з бетоном.
5. Виготовлення та застосування хомутів з дерева, довжина вертикальних елементів яких не повинна бути менше половини висоти щита. Це посилить жорсткість будівлі, тому при заливанні бетону на стіни форми виявляється максимальний тиск. Система має бути здатна впоратися із подібними навантаженнями. В іншому випадку відбуватиметься її деформація: розпирання, утворення щілин, продавлювання. Посеред між підкосами розташовують дерев'яні хомути.
6. На відстані не менше 1 метрарозміщують підкоси (додаткові елементи опор) у місцях з'єднання дощок та щита. Вони разом із хомутами служать зміцненню опалубки, наданню її гарної міцності, щоб вона під великим тиском бетону не деформувалася. Щити треба встановити, дотримуючись всіх необхідних розмірів по горизонталі та по вертикалі. Це перевіряється рівнем у горизонтальній площині, і схилом – у вертикальній. Два протилежні щити фіксуються за допомогою розпірок, зроблених з бруса, і фіксуючих елементів, розташованих зверху, на одній лінії з підкосами.
7. При утворенні щілин у конструкції, їх треба закласти складом для гідроізоляції або клоччям. Можна вистилати руберойдом усередині та навколо траншеї.
8. Потім здійснюється.
9. Якщо є потреба, частина фундаменту, що знаходиться у землі, із зовнішнього боку. Утеплювач закладається під гідроізоляційний шар, після чого виконуються інші будівельні роботи.

Порада!Для опалубки можна використовувати дошки другого сорту. Треба враховувати те, що після цього їх неможливо повторно використовувати.

Види

Опалубка буває:

• знімний;

Знімна опалубка, як правило, використовується, використовуваного в будівництві котеджів. Її, як правило, роблять із сталевих щитів, фанерних листів та дощок.

Для незнімного вигляду характерна нескладна та швидка збірка та встановлення. У майбутньому, після затвердіння бетону, її не треба знімати. Для її спорудження не доведеться виконувати великий обсяг земельних робіт, а після використання встановлювати додаткові деталі: розпірки та опори.

Матеріалом служать різноманітні підручні будівельні предмети, залежно від способу і типу фундаменту, що будується:

• каркас із металу;
• полістирольні плити;
• азбестові чи металеві труби, діаметром 150-200 мм.

Основною перевагою незнімної конструкції є зміцнення та утеплення основи за допомогою використання будматеріалів.

Основні вимоги до опалубок

1. Достатній рівень жорсткості.
2. При заливанні бетонне має деформуватися.
3. Простий монтаж.
4. Забезпечення ізоляції від землі, що виключає протікання бетону.
5. Конструкція має бути без щілин, щоб запобігти витіканню бетону.
6. Висока міцністьдля утримання тиску всієї маси бетону на стіни.
7. Розміри- Точні та витримані.
8. Елементиповинні кріпитися так, щоб після затвердіння бетонної суміші їх можна було розібрати і зняти.

Матеріали для опалубок

Залежно від виду матеріалу, опалубки бувають декількох видів:

Металева опалубка

Металева опалубка - це найдорожчий, але в той же час універсальний тип конструкції, виготовлений з листів сталі 1-2 мм.

Переваги:

1. Цей тип швидко і легко набуває необхідної форми, оскільки лист зі сталі добре вигинається під певним кутом.
2. Надаєвисоку гідроізоляцію будівлі.
3. Робитьможливим приєднати опалубку до каркасу з арматури за допомогою зварювання, що ідеально під час зведення стрічкової або монолітної основи.
4. П рі сильному виступі основинад рівнем землі, металева конструкція легко піддається обробці із зовнішнього боку.

Недоліки:велика вартість.

Залізобетонна опалубка

Залізобетонна опалубка – дорогий вид.

Переваги:

Використовуючи товсті бетонні плити, можна значно зменшити витрату розчину бетону, не зменшивши при цьому, міцність фундаменту.

Недоліки:

Так як плити досить важкі, при недостатній висоті, потрібно встановлювати розпірки, на додаток до зведених.

Пінополістирольна опалубка

Пінополістирольна опалубка - найпрактичніша опалубка, яка споруджується з блоків пінополістиролу, надійно зафіксованих між собою.

Переваги:

1. Нескладність монтажу.
2. Можливість надати необхідної форми.
3. Висока гідроізоляція.
4. Опції утеплювача.

Недоліки:

1. Важко підібрати деякі елементи(кути та закруглення).
2. Висока ціна.

Дерев'яна опалубка

Дерев'яна опалубка – вид, при якій використовуються дошки та фанерні листи.

Переваги:

1. Доступна ціна.
2. Легко знайти матеріал.
3. Нескладність монтажу.
4. Не треба мати спеціального обладнаннядля установки.

Недоліки:

Для забезпечення міцності з'єднань елементів використовуються додаткові засоби. Причина: різні розміри матеріалів.

Опалубка із підручних матеріалів

Опалубка з підручних матеріалів – для її спорудження використовуються різні будматеріали: дошки, шифер, труби, профнастил та ін, що забезпечують необхідну форму основи та не допускають витікання бетонного розчину.

Переваги:доступність та недорога вартість.

Недоліки:

1. Складність монтажу, оскільки зазвичай різноманітний будматеріал.
2. Небезпекавитікання бетону.
3. Невелика потужність:тому краще не споруджувати великих конструкцій, а обмежитися невеликими розмірами.
4. Необхідність використаннядодаткових розклинок та опор.

Щоб правильно визначити необхідний вид опалубки, треба спочатку вибрати тип конструкції, що відповідає певному фундаменту чи будові. Металева або дерев'яна опалубки, що знімаються, добре підходять для зведення цоколя, що не вимагає утеплення.

Незнімна – для будови, цоколь якої потребує захисту від води та холоду.

На вибір певного виду також впливає вид ґрунту майданчика для будівництва, особливості фундаменту, з яких матеріалів він виготовлений.

Плівкові опалубки- новий економічний вигляд, при якій ємність, куди заливається будівельна суміш, обволікається матеріалом (плівковим), що підвищує якість конструкції із залізобетону. У цьому матеріал, застосовуваний для зведення, залишається у початковому стані.

Незалежно від виду оснастки та матеріалу, що використовується для , всі види схожі між собою нескладним пристроєм конструкцій та принципами встановлення.