Як влаштований регулятор обертів дриля: схема. Для чого взагалі регулювати швидкість обертання диска болгарки?

Ремонт дриля можна проводити і самотужки, головне, знати причини поломок та методи їх «лікування». Сьогодні ми розповімо про те, як виглядає схема підключення кнопки дриля, не залишимо без уваги і інші несправності, завдяки чому ви будете щасливим володарем працюючого інструменту.

Якщо ваш інструмент став працювати гірше, або зовсім перестав виконувати свої прямі обов'язки, настав час діагностувати несправності та постаратися з ними впоратися. Спочатку перевіряємо провід на наявність пошкоджень та напругу в розетці, для чого в неї можна ввімкнути будь-який інший пристрій – телевізор чи чайник.

Якщо ви оглядаєте пристрої, що працюють від акумулятора, їх потрібно перевірити під час використання тестера – у цьому випадку напруга, вказана на корпусі, повинна мати аналогічне значення з напругою акумулятора.

Якщо напруга менша, доведеться змінювати акумулятори на нові. Якщо акумулятор нормально працює, живлення в нормі, шукайте проблеми в апаратній частині. Найчастішими поломками вважають:

Проблеми із роботою двигуна;
Зношування щіток;
Проблеми з кнопкою роботи.

Знаючи, як відбувається підключення кнопки електродриля, можна швидко вирішити несправність. Крім того, проблема з роботою дриля може виникати через запиленість інструменту, адже дриль «бере» і дерево, і цеглу, і інші матеріали. Отже, вам слід потурбуватися про те, щоб очищати пристрій після кожного використання – тільки так можна знизити ризик збоїв у роботі через забруднення інструменту. Саме тому після того, як ви провели, відразу ж чистіть дриль.

На жаль, щоб перевірити працездатність інструменту, вам буде недостатньо тестера, що пов'язано з тим, що більшість кнопок пристрою оснащені плавним регулюванням швидкості, а тому звичайний тестер може дати вам некоректні дані. У цьому випадку вам знадобиться спеціальна схема підключення кнопки дриля. Часто в інструментах один провід з'єднаний з клемою, тому одночасне натискання на кнопку призводить до продзвону клем. Якщо лампочка загорілася, з кнопкою все добре, а ось якщо ви помічаєте несправність - настав час замінювати кнопку.

Здійснюючи заміну, враховуйте, що схема може бути як простою, так і з реверсом. За рахунок цього проводити всі роботи із заміни кнопки потрібно виключно за схемою, нічого не додаючи від себе. Так, деталь повинна підходити за розміром та відповідати потужності інструменту. У цьому підрахунок потужності – досить просте заняття. Використовуємо формулу P=U*I (з урахуванням, що потужність дрилю дорівнює 650 Вт), I = 2.94 А (650/220), а отже, і кнопка має бути на 2.95 А.

Незважаючи на те, що цей процес є досить складним, ви можете всю роботу провести своїми руками, дотримуючись деяких важливих правил. Наприклад, пам'ятайте, що відкриття корпусу може призвести до того, що всі деталі та погано закріплені запчастини просто випадуть із корпусу. Звичайно, цього слід уникнути, адже потім буде досить складно зібрати пристрій докупи. Для цього можна плавно підняти кришку, відзначивши точне розташування запчастин на папері.

Кнопка ремонтується так:

Спочатку підчіплюються фіксатори для кожуха, після чого він обережно стягується;
Усі проржавілі та потемнілі клеми очищаються від нагару, для чого можна використовувати спирт або наждачку;
Знову збираємо інструмент, стежачи за тим, щоб усі деталі пристрою знаходилися на своєму місці, і перевіряємо працездатність дриля – якщо нічого не змінилося, міняємо деталь;
Регулятор обороту заливаємо за допомогою компаунда, тому при виході з ладу деталі просто її замінюємо;
Частою поломкою є стирання робочого шару під реостатом – його краще не ремонтувати, просто дарма витратите час, краще придбати новий та замінити.

Багатьох цікавить, де взяти таку схему? Насамперед, вона повинна йти разом з інструментом при його покупці, проте якщо схеми немає, або ви її втратили, доведеться пошукати в інтернеті. Адже тільки за її допомогою ви зможете провести ремонт грамотно, без помилок. До речі, кнопка регулятора обертів і кнопка реверсного керування розташовані в різних місцях, а тому перевіряти їх доведеться окремо.

Існує кілька причин поломок якоря або статора дриля. Насамперед, це неписьменна експлуатація пристрою. Наприклад, багато користувачів просто перевантажують інструмент, здійснюючи роботу без перерви. Це призводить до того, що двигун дриля не встигає відпочити. Друга причина криється у поганому моточному дроті, які часто зустрічаються у дешевих моделях. Саме тому поломки дешевих інструментів трапляються значно частіше. Ремонт у разі необхідно проводити з допомогою спеціалізованого інструменту. І буде краще, якщо ви довірите цю роботу професійним фахівцям.

Однак якщо було вирішено здійснити ремонт самотужки, у вас обов'язково виникне питання – як все зробити правильно? Як ви вже зрозуміли, «страждає» на поломки якоря і статора, і перевірити це можна кількома ознаками, наприклад, коли при роботі інструмент раптом іскрити. Якщо ж яскравих ознак немає, можете скористатися омметром.

Статор змінюють так:

Спочатку обережно розбираємо корпус пристрою;
Знімаємо дроти та всі внутрішні деталі;
Після з'ясування причин поломки міняємо запчастину на нову, корпус знову закриваємо.

Але дриль може не працювати і через банальні несправності – наприклад, через щітки всередині двигуна. А значить, без ремонту щіток тут не обійтися, при цьому робота ця досить проста - вам навіть не потрібно мати спеціальні знання та інструменти. Для цього розбираємо пристрій, витягаємо з нього щіткотримачі та міняємо деталі, які поламані. До речі, існують моделі, корпус яких можна не розбирати - в них потрібно просто видалити спеціальні заглушки через віконце, після чого змінюємо щітки.

Придбати ці деталі можна в будь-якому будівельному магазині, є також деякі моделі, які продаються разом з комплектом додаткових щіток. Важливо, щоб ви не чекали повного зношування щіток - перевіряйте їх час від часу. А все за рахунок того, що виникає ризик утворення зазору між щетиною та колектором. У результаті ця деталь почне перегріватися і згодом відпаде – отже, вам доведеться міняти цілий якір, що вийде значно дорожче та складніше, і не факт, що ви зможете самостійно вирішити це питання.

Як бачите, існують різноманітні поломки, багато з яких будуть підвладні вам, інші будуть посильні лише фахівцям у сервісних центрах. І щоб знизити ризик таких поломок, потрібно дбати про свій інструмент, чистити його після роботи, перевіряти стан деталей та щіток, щоб вчасно замінити їх на нові. Однак, якщо бачите, що самі впоратися не зможете – несіть пристрій у майстерню.

Напевно, немає такої людини, яка б не чула про існування електродриля. Багато хто навіть користувався нею, але ось пристрій дриля і принцип роботи знає не багато. Виключити цю прогалину допоможе ця стаття.

Пристрій дриля (найпростіший китайський електродриль): 1 - регулятор обертів, 2 - реверс, 3 - щіткотримач зі щіткою, 4 - статор двигуна, 5 - крильчатка для охолодження електродвигуна, 6 - редуктор.

Електродвигун. Колекторний електродвигун дриля містить три основні елементи - статор, якір та вугільні щітки. Статор виконаний із електротехнічної сталі високої магнітної проникності. Має циліндричну форму та пази для укладання статорних обмоток. Статорні обмотки дві і розташовані вони один навпроти одного. Статор жорстко кріпиться у корпусі дриля.

Пристрій дриля: 1 - статор, 2 - обмотка статора (друга обмотка під ротором), 3 - ротор, 4 - пластини колектора ротора, 5 - щіткотримач зі щіткою, 6 - реверс, 7 - регулятор обертів.

Регулятор обертів. Оберти дриля регулює симісторний регулятор, розташований у кнопці включення. Треба відзначити просту схему регулювання та малу кількість деталей. Зібрано цей регулятор у корпусі кнопки на підкладці з текстоліту за мікроплівковою технологією. Сама платня має мініатюрні розміри, що дозволило помістити її в корпусі курка. Ключовий момент - це те, що в регуляторі дриля (у симісторі) відбувається розрив і замикання ланцюга за мілісекунди. І регулятор ніяк не змінює напругу, яка приходить із розетки ( однак змінюється середньоквадратичне значення напруги, яке показують всі вольтметри, що вимірюють змінну напругу.). Точніше, відбувається імпульсно-фазове керування. Якщо кнопка натиснута злегка, то час коли ланцюг замкнутий найменший. У міру натискання час, коли ланцюг замкнутий, збільшується. Коли кнопка натиснута до краю, час, коли ланцюг замкнутий, максимально або ланцюг взагалі не розмикається.

Діаграми напруги: у мережі (на вході регулятора), на керуючому електроді симистора, на навантаженні (на виході регулятора).

Показано як змінюватиметься напруга на виході регулятора, якщо натискати курок дриля.

Електрична схема дрилі. «Рег. обор.» - регулятор оборотів електродриля, «1-а ст.обм.» - Перша статорна обмотка, "2-я ст.обм." - Друга статорна обмотка, "1-я щіт." - Перша щітка, "2-я щіт." - Друга щітка.

Регулятор обертів та реверс знаходяться в окремих корпусах. На фото видно, що до регулятора обертів підключено лише два дроти.

Схема реверсу дриля

Схема на реверсі електродрилі (на фото реверс від'єднаний від регулятора обертів)

Схема підключення реверсу електродрилі

Схема підключення кнопки (регулятора обертів) дриля.

Підключення кнопки електродрилі

Редуктор. Редуктор дриля призначений для зменшення обертів свердла та збільшення крутного моменту. Найчастіше зустрічається шестерний редуктор з однією передачею. Зустрічаються дрилі і з кількома передачами, наприклад, двома, при цьому сам механізм чимось нагадує коробку передач автомобіля.

Ударна дія дрилі. Деякі дрилі мають ударний режим, для довбання отворів у бетонних стінах. Для цього збоку великої шестерні ставиться хвиляста шайба, і така ж шайба навпаки.

Велика шестерня з хвилястістю збоку

При свердлінні з увімкненим режимом удару, коли свердло впирається, наприклад, в бетонну стіну, хвилясті «шайби» стикаються і завдяки своїй хвилястості імітують удари. "Шайби" з часом стираються, і вимагаю заміни.

Хвилясті поверхню не стикаються завдяки пружині.

Дотичні хвилясті поверхні. Пружина розтягнута.

При використанні змісту даного сайту потрібно ставити активні посилання на цей сайт, видимі користувачами та пошуковими роботами.

Автоматичний регулятор обертів мікро дриля

Автоматичний регулятор обертів мікро дриля

Конструкція, яка підкорила своєю повторюваністю та зручністю використання. Придумав і реалізував схему в далекому 1989 болгарин Александ'р Савов:

Схема автоматичного регулятора оборотів мікро дриля проста у виконанні побудована на основі ОУ LM385 принцип роботи не свердлимо - обороти мінімальні. Даємо навантаження на свердло, оберти збільшуються до максимуму.

У схемі використані легкодоступні деталі.

Мікросхему LM317 необхідно встановити на радіатор, щоб уникнути її перегріву.
Конденсатори електролітичні на номінальну напругу 16В.
Діоди 1N4007 можна замінити на будь-які інші розраховані струм не менше 1А.
Світлодіод АЛ307 будь-який інший. Друкована плата виконана на односторонньому склотекстоліті.
Резистор R5 потужністю не менше 2Вт, або дротяний.
БП повинен мати запас струму, на напругу 12В.

Регулятор працездатний при напрузі 12-30В, але понад 14В доведеться замінити конденсатори на напругу. Готовий пристрій після збирання починає працювати відразу.

Резистором P1 виставляємо необхідну частоту обертання на холостому ході. Резистор P2 служить для встановлення чутливості до навантаження, вибираємо їм потрібний момент збільшення обертів. Якщо збільшити ємність конденсатора C4, то збільшиться час затримки високих обертів або двигун працює ривками.
Я збільшив ємність до 47uF.
Двигун пристрою не критичний. Тільки необхідно, щоб він був у хорошому стані.
Я довго мучився, вже подумав, що схеми був глюк, що вона незрозуміло як регулює оберти, або зменшує оберти під час свердління.
Але розібрав двигун, прочистив колектор, підточив графітові щітки, змастив підшипники, зібрав.
Встановив іскрогасні конденсатори. Схема заробила чудово.
Тепер не потрібний незручний вимикач на корпусі мікродриля.

Схема відмінно працює:

1. Невелике навантаження - патрон крутиться не швидко.

Схемі глибоко байдуже з якими двигунами працювати:

Болгарка з регулятором оборотів має більше можливостей, ніж простіший варіант електроінструменту.

Якщо болгарка не обладнана регулятором обертів, чи можна його встановити самостійно?
Більшість кутових шліфувальних машин (УШМ), в народі болгарок, мають регулятор оборотів.

Регулятор обертів розташований на корпусі УШМ

Розгляд різних регулювань слід розпочати з аналізу електричної схеми болгарки.

найпростіше уявлення електросхеми шліфувальної машини

Більш просунуті моделі автоматично підтримують швидкість обертання незалежно від навантаження, але частіше зустрічаються інструменти з ручним регулюванням обертів диска. Якщо на дрилі або електричному шуруповерті використовується регулятор куркового типу, на УШМ такий принцип регулювання неможливий. По-перше – особливості інструменту припускають інший хват під час роботи. По-друге – регулювання під час роботи неприпустиме, тому значення обертів виставляється при вимкненому моторі.

Навіщо взагалі регулювати швидкість обертання диска болгарки?

При різанні металу різної товщини, якість роботи залежить від швидкості обертання диска.
Якщо різати твердий та товстий матеріал – необхідно підтримувати максимальну швидкість обертання. При обробці тонкої жерсті або м'якого металу (наприклад, алюмінію) високі обороти призведуть до оплавлення кромки або швидкого замилювання робочої поверхні диска;
Різання та розкрий каменю та кахлю на високій швидкості може бути небезпечним.
До того ж диск, що крутиться з високими обертами, вибиває з матеріалу дрібні шматки, роблячи поверхню різу щербатою. Причому для різних видів каменю вибирається різна швидкість. Деякі мінерали обробляються на високих оборотах;
Шліфувальні роботи та полірування в принципі неможливі без регулювання швидкості обертання.
Неправильно виставивши оберти, можна зіпсувати поверхню, особливо якщо це лакофарбове покриття на автомобілі або матеріал з низькою температурою плавлення;
Використання дисків різного діаметра автоматично передбачає обов'язкову наявність регулятора.
Змінюючи диск Ø115 мм на Ø230 мм швидкість обертання необхідно зменшити практично вдвічі. Та й утримати в руках болгарку з 230 мм диском, що обертається на швидкості 10000 об/хв майже неможливо;
Полірування кам'яних і бетонних поверхонь в залежності від типу коронок, що використовуються, проводиться на різних швидкостях. Причому при зменшенні швидкості обертання момент, що крутить, не повинен знижуватися;
При використанні алмазних дисків необхідно зменшувати кількість обертів, тому що від перегріву їхня поверхня швидко виходить з ладу.
Зрозуміло, якщо ваша болгарка працює тільки як різак для труб, куточка та профілю – регулятор оборотів не знадобиться. А при універсальному та різнобічному застосуванні УШМ він життєво необхідний.

Типова схема регулятора обертів

Ось так виглядає плата регулятора оборотів у зборі

Регулятор обертів двигуна - це не просто змінний резистор, що знижує напругу. Необхідний електронний контроль величини сили струму, інакше з падінням оборотів пропорційно знижуватиметься потужність, а відповідно і момент, що крутить. Нарешті, настане критично мала величина напруги, коли при найменшому опорі диска електродвигун просто не зможе повернути вал.
Тому навіть найпростіший регулятор необхідно розрахувати і виконати у вигляді опрацьованої схеми.

А просунутіші (і відповідно дорогі) моделі оснащуються регуляторами на основі інтегральної мікросхеми.

Інтегральна схема регулятора. (Найбільш просунутий варіант)

Якщо розглядати електричну схему болгарки в принципі, вона складається з регулятора оборотів і модуля плавного пуску. Електроінструменти, оснащені просунутими електронними системами, істотно дорожчі за своїх простих побратимів. Тому далеко не кожен домашній майстер може придбати таку модель. А без цих електронних блоків залишиться лише обмотка електродвигуна та клавіша включення.

Надійність сучасних електронних компонентів УШМ перевершує ресурс обмоток двигуна, тому не варто боятися придбання електроінструменту, оснащеного такими пристроями. Обмежувачем може лише ціна виробу. Мало того, користувачі недорогих моделей без регулятора рано чи пізно приходять до його самостійної установки. Блок можна придбати у готовому вигляді або виготовити самостійно.

Виготовлення регулятора обертів своїми руками

Спроби пристосувати звичайний димер для регулювання яскравості лампи нічого не дасть. По-перше, ці пристрої розраховані на зовсім інше навантаження. По-друге, принцип роботи димера не сумісний з керуванням обмоткою електромотора. Тому доводиться монтувати окрему схему і вигадувати, як її розмістити в корпусі інструменту.

ВАЖЛИВО! Якщо ви не маєте навичок роботи з електросхемами – краще придбати готовий фабричний регулятор, або УШМ із цією функцією.

Саморобний регулятор швидкості

Найпростіший тиристорний регулятор швидкості обертання легко зробити самостійно. Для цього знадобиться п'ять радіоелементів, що продаються на будь-якому радіоринку.

Електрична схема тиристорного регулятора швидкості для вашого інструменту

Компактність виконання дозволяє розмістити схему в корпусі УШМ без шкоди ергономіці та надійності. Однак така схема не дозволяє зберігати момент, що крутить, при падінні оборотів. Варіант підійде для зниження обертів при різанні тонкої жерсті, полірування, обробці м'яких металів.

Якщо ваша болгарка використовується для обробки каменю, або на неї можна встановити диски розміром більше 180 мм, необхідно зібрати складнішу схему, де як модуль управління використовується мікросхема КР1182ПМ1, або її зарубіжний аналог.

Електросхема регулювання обертів із застосуванням мікросхеми КР1182ПМ1

Така схема контролює силу струму при будь-яких оборотах, і дозволяє мінімізувати втрату моменту, що крутить, при їх зниженні. До того ж, ця схема дбайливіше відноситься до двигуна, продовжуючи його ресурс.

Питання, як зробити регулювання оборотів інструмента, виникає за стаціонарного його розміщення. Наприклад, при використанні болгарки як циркулярна пилка. У такому випадку регулятором оснащується точка підключення (автомат або розетка), і регулювання обертів відбувається дистанційно.

Незалежно від способу виконання регулятор оборотів УШМ розширює можливості інструменту і додає комфорту при його використанні.

Сергій | 28.06.2016 00:10

Цитата: » Більшість кутових шліфувальних машин (УШМ), в народі болгарок, мають регулятор оборотів.» Так може писати лише людина, яка ніколи болгарки не купувала. Сходіть до супермаркету будівельного в розділ електроінструментів і порахуйте, скільки там буде болгарок з регулюванням оборотів — штук 5 може бути знайдете з 20-ти.

sposport | 28.06.2016 11:44

Повно болгарок із регулюванням оборотів. Можливо, пропущено слово «просунутих» або «дорогих», з цим можна погодитися. А те що в магазинах битком не зрозумій чого, то маркет маркету не відрізняється.

erikra | 25.08.2016 19:37

Ремонт електродриля своїми руками

За наявності певних навичок здійснити ремонт дриля в домашніх умовах досить просто. З багатьох випадків поломок дриля можна виділити кілька характерних несправностей, до яких призводять неправильна експлуатація електроінструменту або браковані елементи від заводу-виробника. До таких типових поломок можна віднести:

- Вихід з ладу елементів двигуна (статор, якір).
- Зношування щіток або їх обгорання.
- Поломка регулятора і реверсного перемикача.
- Зношування опорних підшипників.
- Неякісний затискач у патроні інструменту.

Пристрій електродриля (найпростіша китайська електродриль):
1 - регулятор обертів, 2 - реверс, 3 - щіткотримач зі щіткою, 4 - статор двигуна, 5 - крильчатка для охолодження електродвигуна, 6 - редуктор.

Колекторний електродвигун дриля містить три основні елементи - статор, якір та вугільні щітки. Статор виконаний із електротехнічної сталі високої магнітної проникності. Має циліндричну форму та пази для укладання статорних обмоток. Статорні обмотки дві і розташовані вони один навпроти одного. Статор жорстко кріпиться у корпусі дриля.

Пристрій електродрилі:
1 - статор, 2 - обмотка статора (друга обмотка під ротором), 3 - ротор, 4 - пластини колектора ротора, 5 - щіткотримач зі щіткою, 6 - реверс, 7 - регулятор обертів.

Ротор являє собою вал, на який пресується осердя з електротехнічної сталі. По всій довжині осердя проточуються канавки, через рівну відстань, для укладання якірних обмоток. Обмотки намотуються цілісним дротом з відводами для кріплення до колекторних пластин. Таким чином, утворюється якір, поділений на сегменти. Колектор знаходиться на хвостовику валу та жорстко укріплений на ньому. Ротор під час роботи обертається всередині статора на підшипниках, які розташовані на початку та наприкінці валу.

По пластинах під час роботи рухаються пружні щітки. До речі, коли проводиться ремонт дриля, слід приділити особливу увагу саме їм. Щітки пресуються з графіту, мають вигляд паралелепіпеда із вмонтованими гнучкими електродами.

Найпоширеніший вид поломки, це зношування щіток двигуна, заміну яких можна зробити самостійно в домашніх умовах. Іноді щітки можна замінити без розбирання корпусу дриля. У деяких моделей достатньо викрутити заглушки з вікон і установити нові щітки. В інших моделей, для заміни потрібне розбирання корпусу, у цьому випадку необхідно акуратно дістати щіткотримачі та витягти з них зношені щітки.

Щітки продаються у всіх нормальних магазинах електроінструменту, і часто до нової електродрилі додається додаткова пара щіток.

Не варто чекати, поки щітки зносяться до мінімального розміру. Це може призвести до того, що між щіткою і колекторними пластинами збільшується зазор. Як наслідок відбувається підвищене іскроутворення, колекторні пластини сильно нагріються і можуть відійти9 від основи колектора, що призведе до необхідності заміни якоря.

Визначити необхідність заміни щіток можна за підвищеним іскроутворенням, що проглядається у вентиляційних прорізах корпусу. Другий спосіб визначення, це хаотичний «смикання9 дрилі під час роботи.

На друге місце, за кількістю поломок дриля, можна поставити несправність елементів двигуна і найчастіше якоря. Вихід з ладу якоря або статора відбувається з двох причин - неправильна експлуатація та неякісний моточний дріт. Виробники зі світовим ім'ям застосовують дорогий моточний дріт із подвійною ізоляцією термостійким лаком, що в рази підвищує надійність двигунів. Відповідно в дешевих моделях якість ізоляції моточного дроту залишає бажати кращого. Неправильна експлуатація зводиться до частих перевантажень дриля або тривалої роботи, без перерв для охолодження двигуна. Ремонт дриля своїми руками перемотуванням якоря або статора, в цьому випадку без спеціальних пристроїв неможливий. Тільки заміна елемента повністю (виключно досвідчені ремонтники зможуть зробити перемотування якоря або статора своїми руками).

Для заміни ротора або статора необхідно розібрати корпус, від'єднати дроти, щітки, при необхідності зняти шестерню приводну, і витягнути двигун повністю разом з опорними підшипниками. Замінити несправний елемент та встановити двигун на місце.

Визначити несправність якоря можна за характерним запахом, збільшенням іскроутворення, при цьому іскри мають круговий рух у напрямку руху якоря. Яскраво виражені «підгорілі» обмотки можна побачити при візуальному огляді. Але якщо потужність двигуна впала, але немає вищеописаних ознак, слід вдатися до допомоги вимірювальних приладів - омметра і мегомметра.

Обмотки (статора і якоря) схильні лише трьом ушкодженням — міжвитковий електричний пробій, пробою на «корпус9 (магнітопровід) і обрив обмотки. Пробій на корпус визначається досить просто, досить щупами мегомметра торкнутися будь-якого виходу обмотки та магнітопроводу. Опір понад 500 Мом свідчить про відсутність пробою. Слід враховувати, що вимірювання слід проводити мегомметр, у якого вимірювальна напруга не менше 100 вольт. Роблячи вимірювання простим мультиметром, не можна точно визначити, що пробою точно немає, проте можна визначити, що пробою точно є.

Міжвитковою пробою якоря визначити досить складно, якщо, звичайно, він не видно візуально. Для цього можна використовувати спеціальний трансформатор, у якого є лише первинна обмотка та розрив магнітопроводу у вигляді жолоба, для встановлення в нього якоря. При цьому якір зі своїм сердечником ставати вторинною обмоткою. Повертаючи якір, так що в роботі були обмотки по черзі, прикладаємо до сердечника якоря тонку металеву пластину. Якщо обмотка короткозамкнена, то пластина починає сильно деренчати, при цьому обмотка відчутно нагрівається.

Нерідко міжвиткове замикання виявляється на видимих ділянках дроту або шинки якоря: витки можуть бути погнуті, зім'яті (тобто притиснуті один до одного), або між ними можуть бути якісь струмопровідні частинки. Якщо так, то необхідно усунути ці замикання шляхом виправлення пом'ятостей шинки або вилучення сторонніх тіл відповідно. Також замикання може бути виявлено між сусідніми пластинками колектора.

Визначити обрив обмотки якоря можна, якщо до суміжних пластин якоря підключати міліамперметр і поступово повертати якір. У цілих обмотках виникатиме певний однаковий струм, обривна покаже або збільшення струму або його повну відсутність.

Обрив обмоток статора визначається підключенням омметра до роз'єднаних кінців обмоток, відсутність опору свідчить про повний обрив.

Оберти дриля регулює симісторний регулятор, розташований у кнопці включення. Треба відзначити просту схему регулювання та малу кількість деталей. Зібрано цей регулятор у корпусі кнопки на підкладці з текстоліту за мікроплівковою технологією. Сама платня має мініатюрні розміри, що дозволило помістити її в корпусі курка. Ключовий момент - це те, що в регуляторі дриля (у симісторі) відбувається розрив і замикання ланцюга за мілісекунди. І регулятор ніяк не змінює напругу, яка приходить із розетки (проте змінюється середньоквадратичне значення напруги, яке показують всі вольтметри, що вимірюють змінну напругу). Точніше, відбувається імпульсно-фазове керування. Якщо кнопка натиснута злегка, то час коли ланцюг замкнутий найменший. У міру натискання час, коли ланцюг замкнутий, збільшується. Коли кнопка натиснута до краю, час, коли ланцюг замкнутий, максимально або ланцюг взагалі не розмикається.

Більш науково це виглядає так. Принцип роботи регулятора заснований на зміні моменту (фази) включення симистора (замикання ланцюга) щодо переходу напруги через нуль (початку позитивної або негативної напівхвилі напруги живлення).

Щоб легше було розібратися в роботі регулятора, побудуємо три часові діаграми напруг: мережевого, на керуючому електроді симистора і навантаженні. Після включення дриля в мережу на вхід регулятора надходить змінна напруга (верхня діаграма). Одночасно на керуючий електрод симистора подається напруга синусоїдальної форми (середня діаграма). У момент, коли його величина перевищить напругу ввімкнення симістора, симістор відкриється (ланцюг замкнеться) і струм потече через навантаження. Після того, як величина керуючого напруги стане нижче порогової, симістор залишається відкритим за рахунок того, що струм навантаження перевищує струм утримання. Коли напруга на вході регулятора змінює свою полярність, симістор закривається. Далі процес повторюється. Таким чином, напруга на навантаженні матиме форму як на нижній діаграмі.

Чим більше амплітуда керуючого напруги, тим раніше включиться симистор, а отже, більше буде і тривалість імпульсу струму в навантаженні. І навпаки, що менше амплітуда керуючого сигналу, то менше буде тривалість цього імпульсу. Амплітуда керуючого напруги управляється змінним резистором з'єднаним з курком дриля. З діаграми видно, що якщо не зрушувати по фазі напруга, що управляє, діапазон регулювання буде від 50 до 100%. Тому, щоб діапазон розширити, керуюча напруга зрушують по фазі, і тоді процеси натискання на курок напруга на виході регулятора буде змінюватися так, як показано на малюнку нижче.

Показано як змінюватиметься напруга на виході регулятора, якщо натискати курок дриля.

Ремонт регулятора обертів.

Присутність напруги на вхідних клемах кнопки включення та відсутність вихідних вказує на несправності контактів або компонентів схеми регулятора обертів. Зробити розбирання кнопки можна акуратно підчепивши фіксатори захисного кожуха і стягнувши його з корпусу кнопки. Візуальний огляд клем дозволить судити про їхню працездатність. Почорнілі клеми очищаються від нагару спиртом або дрібним наждачним папером. Потім кнопка знову збирається та перевіряється на наявність контакту, якщо нічого не змінилося, то кнопка з регулятором має бути замінена. Регулятор обертів виконаний на підкладці та повністю залитий ізоляційним компаундом, тому ремонту не підлягає. Ще одна характерна несправність кнопки - це стирання робочого шару під повзунком реостата. Найпростіший вихід - заміна кнопки цілком.

Ремонт кнопки дриля своїми руками можливий лише за наявності певних навичок. Важливо розуміти, що після розкриття корпусу багато деталей комутації просто виваляться з корпусу. Не допустити цього можна тільки плавним підняттям кришки від початку і бажаною замальовкою розташування контактів і пружинок.

Пристрій реверсу(якщо знаходиться не в корпусі кнопки) має свої перекидні контакти, тому так само піддається пропаданню контакту. Механізм розбирання та чищення такий самий, як і кнопки.

При покупці нового регулятора оборотів, слід переконатися, що він розрахований на потужність дриля, так при потужності дриля 750Вт, регулятор повинен бути розрахований на струм понад 3,4А (750Вт/220В=3,4А).

Схема підключення проводів, зокрема схема підключення кнопки дриля, у різних моделях може відрізнятися. Найпростіша схема, і найкраще демонструє принцип роботи, така. Один привід із шнура живлення підключається до регулятора обертів.

Електрична схема дрилі.
«Рег. обор.»- регулятор оборотів електродрилі, «1-а ст.обм.»- Перша статорна обмотка, «2-а ст.обм.»- друга статорна обмотка, "1-я щіт."- Перша щітка, "2-я щіт."- Друга щітка.

Щоб не плутатися, важливо зрозуміти, що регулятор обертів та пристрій керування реверсом – це дві різні деталі, які часто мають різні корпуси.

Єдиний провід, що виходить з регулятора оборотів, підключається до початку першої обмотки статора. Якби не було пристрою реверсу, кінець першої обмотки з'єднувався з однією з щіток ротора, а друга щітка ротора з'єднувалася б з початком другої обмотки статора. Кінець другої обмотки статора веде до другого дроту шнура живлення. Ось і вся схема.

Зміна напрямку обертання ротора відбувається, коли кінець першої обмотки статора підключається не першої, а до другої щітки, при цьому перша щітка підключається до початку другої обмотки статора.

У пристрої реверсу таке перемикання відбувається, тому щітки ротора з'єднуються з обмотками статора через нього. На цьому пристрої може бути схема, що показує, які дроти з'єднуються всередині.

Схема на реверсі електродрилі
(На фото реверс від'єднаний від регулятора оборотів).

Схема підключення реверсу електродрилі.

Чорні дроти ведуть до щіток ротора (5-й контакт нехай буде перша щітка, а 6-й контакт нехай буде друга щітка), сірі - до кінця першої обмотки статора (нехай буде 4-й контакт) і початку другої (нехай буде 7- й контакт). При положенні перемикача зображеному на фото, замкнуті кінець першої обмотки статора з першою щіткою ротора (4-й з 5-м), і початок другої обмотки статора з другою щіткою ротора (7-й з 6-м). При перемиканні реверсу у друге положення, з'єднуються 4-й з 6-м, і 7-й з 5-м.

Конструкція регулятора оборотів електродриля передбачає підключення конденсатора та підключення до регулятора обох проводів, що йдуть від розетки. Схема на малюнку нижче, для кращого розуміння, трохи спрощена: немає пристрою реверсу, ще не показані обмотки статора, до яких підключаються дроти від регулятора (див. схеми вище).

Схема підключення кнопки (регулятора обертів) дриля.

У випадку електродриля, що описується, використовується тільки два нижні контакти: крайній лівий і крайній правий. Конденсатора немає, а другий провід мережевого шнура підключається до статорної обмотки.

Підключення кнопки електродрилі.

Редуктор дриля призначений для зменшення обертів свердла та збільшення крутного моменту. Найчастіше зустрічається шестерний редуктор з однією передачею. Зустрічаються дрилі і з кількома передачами, наприклад, двома, при цьому сам механізм чимось нагадує коробку передач автомобіля.

Наявність сторонніх звуків, скреготу та підклинювання патрона говорить про несправність редуктора або механізму перемикання передач, якщо він є. В цьому випадку необхідно оглянути всі шестерні та підшипники. Якщо знайдені зношені шліци або зламані зуби на шестернях, то необхідна повна заміна цих елементів.

Підшипники перевіряються на придатність після знімання їх з осі якоря або корпусу дриля за допомогою спеціальних знімачів. Затискаючи двома пальцями внутрішню обойму, потрібно прокрутити зовнішню обойму. Нерівномірні проскакування обойми або «шелест9», при прокручуванні, говорять про необхідність заміни підшипника. Не вчасно замінений підшипник призведе до заклинювання якоря, або, у кращому випадку, підшипник просто перевернеться у посадковому місці.

Ударна дія дриля.

Деякі дрилі мають ударний режим, для довбання отворів у бетонних стінах. Для цього збоку великої шестерні ставиться хвиляста шайба9, і така ж шайба9 навпаки.

Велика шістка з хвилястістю збоку.

При свердлінні з увімкненим режимом удару, коли свердло впирається, наприклад, в бетонну стіну, хвилясті шайби9 стикаються і за рахунок своєї хвилястості імітують удари. «Шайби9 з часом стираються, і вимагаю заміни.

Хвилясті поверхню не стикаються завдяки пружині.

Дотичні хвилясті поверхні. Пружина розтягнута.

Заміна патрона дрилі.

Патрон схильний до зносу, а саме затискні «губки9», через попадання в нього бруду і абразивних залишків будматеріалів. Якщо патрон підлягає заміні, необхідно відкрутити гвинт фіксатор усередині патрона (ліве різьблення) та відкрутити його з валу.

Шнур перевіряється омметром, один щуп підключається до контакту вилки, інший до жили шнура. Відсутність опору свідчить про обрив. У цьому випадку ремонт дриля зводиться до заміни мережного дроту.

В ув'язненніхочеться додати: при складанні дриля після її ремонту, стежте, щоб дроти не виявилися затиснуті верхньою кришкою. Якщо все буде гаразд, дві половинки зникнуть без зазору. В іншому випадку, при затягуванні шурупів дроти можуть сплющити або перекусити.

Види схем підключення кнопки дриля

Електричний дриль є незамінним помічником у всіх видах домашнього ремонту: з його допомогою можна виконувати ряд завдань від перемішування фарб, клею для шпалер до основного призначення – свердління різних отворів. Швидкому зносу піддається кнопка включення виробу, яку доводиться часто ремонтувати чи змінювати на нову. Щоб провести цю досить нескладну операцію, користувачеві потрібна схема підключення кнопки дриля та знання найпоширеніших несправностей цієї важливої деталі.

Діагностика поломки

Цей простий на вигляд пристрій під час використання подає сигнали користувачеві, що незабаром йому знадобиться ремонт, тільки не всі їх розуміють. Якщо дриль починає працювати з тимчасовими перебоями або кнопка вимагає сильнішого натискання, ніж раніше, це перші симптоми некоректної роботи цієї деталі.

Коли ви використовуєте акумуляторний дриль, то насамперед треба заміряти тестером напругу акумулятора – якщо менше номінального, то він підлягає зарядці.

В даному випадку нас особливо цікавить стан та функціональні здібності саме кнопки увімкнення/вимкнення виробу. Перевірити справність її роботи досить просто: треба відкрутити кріплення основного корпусу, зняти верхню кришку та перевірити напругу проводів, що йдуть до пристрою, увімкнувши шнур живлення в розетку. Коли прилад показує надходження напруги, а при натисканні на кнопку виріб не працює, це говорить про те, що вона зламана або сталося підгоряння контактіввсередині пристрою.

Звичайна кнопка вкл/вимк.

Ремонт або заміна кнопки дриля вважається простим процесом, але необхідно мати певні навички - при необережному відкритті бічної стінки багато деталей можуть розлетітися в різні боки або випасти з корпусу.

Як було написано вище, кнопка може не функціонувати через окислення або підгоряння контактів. Щоб виправити це, потрібно розібрати її. дотримуючись наступного порядку.

Обережно підчепити фіксатори захисного кожуха та відкрити його.
Нагар на контактах видалити за допомогою спирту, або зачистити наждачним папером.
Потім зробити складання та перевірку.

Якщо все працює нормально, то значить, причина була в контактах, інакше потрібно заміна кнопки .

Слід знати, що часто стирається спеціальний шар, який при виготовленні наноситься під повзунок реостата - у цьому випадку кнопка також замінюється.

Досить часто схема підключення кнопки дриля використовується для перевірки функціональних здібностей усієї конструкції: тільки за її наявності можна виконати частковий ремонт або здійснити правильне підключення кнопки у разі її заміни. Схема повинна йти разом із інструкцією з експлуатації виробу. якщо її з якоїсь причини там немає, то пошукати можна в інтернеті.

Кнопка включення з реверсом/регулятором обертів

Представлена на фотографії кнопка для дриля, крім реверсу, має вбудований регулятор обертів електричного двигуна. Ця конструкція відрізняється підвищеною складністю, тому без особливих навичок розібрати її неможливо: як тільки ви розкриєте корпус, всі деталі «розбігуться» в різні боки, тому що їх підпирають пружини. Не знаючи їх правильного розташування, зібрати назад усю конструкцію буде неможливо – простіше купити нову, а приєднання виконати, звіряючись зі спеціальною схемою, знайти яку можна в інтернеті.

Сучасні дриля випускаються з реверсом, тому кнопка виконує відразу кілька функцій:

основне включення виробу у роботу;
регулювання обертів обертання електродвигуна;
увімкнення реверсу - зміна напрямку обертання ротора двигуна.

Увага! Управління реверсом і регулятор обертів знаходяться у різних корпусах - перевіряти їх треба окремо.

Необхідно пам'ятати, що у сучасних виробах регулятор оборотіврозташовується на спеціальній підкладці, і при виготовленні він заливається компаундом - ізоляційним складом, який після твердіння захищає всі деталі від механічного, температурного та хімічного впливу. Тому ремонту не підлягає.

Як видно зі схеми підключення, коли в ній є кнопка дриля разом з реверсом, перемикання обертання здійснюється за допомогою спеціального тумблера.При цьому плюс або мінус подається на різні щітки, тому якір двигуна обертається у різному напрямку.

Не варто самостійно розбирати кнопку пуску дриля у разі складної її конструкції – від'єднайте дроти та віднесіть у центр сервісу, де професійні фахівці проведуть повну діагностику та ремонт.

Наша помічниця може свердлити різні матеріали, тому часто виникає багато пилу та відходів. Після кожного використання слід чистити дриль. тоді при наступному використанні пристрій буде працювати як швейцарський годинник: без збоїв та прикрих зупинок.

Як не дивно, але ручний електричний дриль може використовуватися не лише за своїм прямим призначенням, але й дещо нестандартно. Так за допомогою цього інструменту можна зробити саморобні верстати. Наприклад, свердлильний верстат, циркулярний, шліфувальний і таке інше. Однак слід зазначити, що не всі електричні дриля мають таку функцію, як регулювання частоти обертів. Адже в саморобних верстатах регулювання оборотів є невід'ємною функцією.

Звичайно, більшість сучасних дрилей забезпечені регуляторами обертів. Так, на корпусі дриля є спеціальний курок, який змінюючи положення, збільшує або зменшує частоту обертів. Але, практично всі вбудовані регулятори фіксують частоту лише за максимального натискання. При цьому на середніх і малих обертів фіксації немає, що є істотним недоліком. Також дриль може перебувати в незручному робочому положенні, через що регулювання буде складним.

Досить ефективним та простим рішенням цього завдання буде виготовлення виносного регулятора обертів. Такий регулятор обертів дриля можна зробити своїми руками, причому досить просто. Як регулятор можна використовувати диммер – пристрій для регулювання ступеня освітленості. Під час виготовлення необхідно задіяти й інші предмети, а самевилку та розетку. Схематично, ви можете побачити цей пристрій на малюнку, представленому нижче.

Зауважимо, що виконання такого регулятора можна виконати кількома способами. Найбільш простими є два: із застосуванням автоматичного вимикача, і без нього. Варто врахувати, що такий пристрій є саморобним, а маючи справу з електричною мережею, будьте обережні під час його виготовлення та використання.

Тепер трохи докладніше про виготовлення. Виконуючи перший варіант, візьміть до рук розетку, і прикрутіть до її кінців два дроти так, щоб один при цьому був довшим. Потім, довгий кінець підключіть до однієї з клем на вилці. Другий провід закріплюєте на приєднаннях у димера, а другий його виведення з'єднуєте з другою клемою електричної вилки. При використанні другого варіанту, необхідно внести кілька змін до схеми, а саме, розташувати на дроті між вилкою та димером автоматичний вимикач. Як правило, у диммерах встановлені звичайні вимикачі, але нам потрібен автоматичний, який у разі чого відключить наш пристрій від мережі.

Таким чином, регулятор обертів дриля готовий, і для зручності його можна помістити в спеціальний корпус, або закріпити на дерев'яній панелі.

Ще кілька хороших статей:

Усі бюджетні варіанти УШМ мають кілька недоліків. По-перше, немає системи плавного пуску. Це дуже важлива функція. Напевно, всі з вас включали цей потужний електроінструмент в мережу, і при запуску спостерігали, як падає розпал лампочки, яка також підключена до цієї мережі.

Таке явище відбувається через те, що потужні електродвигуни в момент запуску споживають величезні струми, через які просідає напругу мережі. Це може вивести з ладу сам інструмент, особливо китайського виробництва з ненадійними обмотками, які можуть одного дня згоріти під час пуску.

Тобто, система м'якого старту захистить і мережу, і інструмент. До того ж у момент запуску інструменту відбувається потужна віддача чи поштовх, а у разі впровадження системи м'якого старту такого, зрозуміло, не буде.

По-друге, відсутній регулятор обертів, який дозволить довго працювати інструментом, не навантажуючи його.

Схема, подана нижче, від промислового зразка:

Вона впроваджується виробником у дорогі прилади.

До схеми можна підключати не лише «болгарку», а й, в принципі, будь-які прилади – дриль, фрезерні та токарні верстати. Але з огляду на те, що в інструменті повинен стояти саме колекторний двигун.

Із асинхронними двигунами таке не пройде. Там необхідний частотний перетворювач.

Отже, необхідно зробити друковану плату та розпочати складання.

Як регулюючий елемент задіяний здвоєний операційний підсилювач LM358, який за допомогою транзистора VT1 керує силовим симістором.

Отже, силовою ланкою у цій схемі є потужний симистор типу BTA20-600.

Такого симістора не було в магазині і довелося купити BTA28. Він трохи потужніший від того, що за схемою. Загалом, для двигунів з потужністю до 1 кВт можна використовувати будь-який симистор з напругою не нижче 600 В та струмом від 10-12 А. Але краще мати деякий запас і взяти симістори на 20 А, все одно вони коштують копійки.

Під час роботи симістор грітиметься, тому на нього необхідно встановити тепловідведення.

Щоб не було питань з приводу того, що двигун при пуску може споживати струми, які значно перевищують максимальний струм симистора, і останній може згоріти, пам'ятайте, що схема має м'який старт, і пускові струми можна не брати до уваги.

Напевно, всім знайоме явище самоіндукції. Цей ефект спостерігається при розмиканні ланцюга, до якого підключено індуктивне навантаження.

Те саме і в цій схемі. Коли різко припиняється подача живлення двигун, струм самоіндукції з нього може спалити симистор. А снабберний ланцюг гасить самоіндукцію.

Резистор цього ланцюга має опір від 47 до 68 Ом, а потужність від 1 до 2 Вт. Конденсатор плівковий на 400 В. У цьому варіанті самоіндукція як побічний ефект.

Резистор R2 забезпечує струмогасіння для низьковольтного ланцюга управління.

Сама схема певною мірою є і навантаженням, і ланкою, що стабілізує. Завдяки цьому після резистора можна не стабілізувати харчування. Хоча в мережі є такі ж схеми з додатковим стабілітроном, використовувати його безглуздо, оскільки напруга на виводах живлення операційного підсилювача в межах норми.

Можливі варіанти замін для малопотужних транзисторів можна побачити на наступній картинці:

Друкована плата, яка згадувалася раніше, є лише платою для пристрою плавного пуску, і в ній немає компонентів для регулювання оборотів. Це зроблено спеціально, оскільки у будь-якому разі регулятор потрібно виводити за допомогою дротів.

Налаштування регулятора виконується за допомогою багатооборотного підстроювального резистора на 100 кОм.

Якщо потрібний потужніший регулятор, його можна зібрати за такою схемою:

Якщо все гаразд, то після відключення від мережі відразу ж потрібно перевірити симистор на дотик - він має бути холодним.

Якщо все працює нормально – «болгарка» запускається плавно, і регулюються обороти, то час приступати до тестів під навантаженням.

Прикріплені файли:

Схема підключення аналогової камери відеоспостереження до телевізора, комп'ютера Підключення цифрової камери відеоспостереження