Корпуси для пк із фанери з розмірами. Стильний дерев'яний корпус для пк своїми руками

Я не люблю стандартних системних блоків. Вони великі, всередині багато порожнього простору та займають багато місця на столі. Мені треба, щоб блок стояв на столі, оскільки часто доводиться залазити до нього. Так, залізу і сиджу там. Ні, наприклад гвинти сторонні підключати або ще щось. Загалом, коли я дивлюся на нього, мені хочеться взяти і відпиляти половину. Ось я так і вчинив. Купив у комісійному відділі старий корпус за 300 р, зняв бічні стінки, відпилив ножівкою по металу зайве і зробив таку компактну башту. Її габарити 175х220х425 мм. Ось навіть пофарбував, а як же, це найголовніше.

Є такі материнські плати формату mATX завширшки 170 мм. Ось таку у цей корпус і встановив. В іншому це звичайний офісний комп'ютер, нічого особливого. Плата ASRock LGA775 G41M-VGS3, двоядерний intel E6600. Не дорогий кулер на процесор із двома тепловими трубками. Використовую вже кілька років на роботі. Ось можна зазирнути усередину. Вінчестер вписався на задню стінку і унеможливлює використання слота PCI-e, слот PCI доступний. Якщо все ж таки закортить використовувати PCI-e, передбачено кріплення вінчестера над DVD-RW.

Замість бічної стінки дверцята на клямці легко відкривається і закривається.

Лицьову панель склеїв з оргскла та дерев'яних лінійок. Давайте заглянемо у біос, температура процесора ні про що. Так, вентилятор шумить по повній програмі, так і приміщення де він використовується не тихе, так що не заважає.

Ось відкриваємо дверцята, причіплюємо сторонній вінчестер і працюємо спокійно.

Цілком природно, що мене як любителя маленьких системних блоків зацікавили материнські плати формату mini – ITX розмір 170 на 170 мм. Подивимося на мою першу конструкцію на такій хустці. Що в нас усередині. Системна плата Intel D945GCLF – 2 із вбудованим двоядерним процесором Intel ATOM 330. Блок живлення FSP250 – 50 GLV. DVD-RW NEC AD-7590S slim. Вінчестер Samsung HD200HJ. Пам'ять DDR2 – 2 GB. Для цього комп'ютера корпус я спроектував та виготовив повністю сам із алюмінію. Внутрішній простір поділено на дві частини алюмінієвою перегородкою. В одній частині розташована сама системна плата, яка кріпиться на цю перегородку.

В інший блок живлення, вінчестер та DVD-RW.

Закривається п-подібною кришкою того ж металу. Цей корпус забитий під зав'язку, ніякого місця там немає. Температурний режим нормальний, все чудово працює. Розмір - 140 Х 220 Х 230 мм. Це така скромна машинка для серфінгу по Інету, офісних завдань, обробки фото тощо зі своїми завданнями цілком справлялася. Давно це було ще раніше тієї першої вежі. Ось ще вид ззаду, та й сама машинка цілком.

І нарешті останнє дітище. Материнська плата із сокетом FM1 GA-A75N-USB3, форм-фактор mini-ITX, чіпсет AMD A75, процесор AMD A8-3870K, вбудована в процесор відеокарта AMD Radeon HD 6550D, пам'ять DDR3-4 gb, Кулер на процесор Scythe Samurai Z. Регулятор швидкості обертання вентиляторів Scythe Kaze Master Ace. У цьому комп'ютері під систему і ПЗ я використовував SSD Samsung 830 ємність 64 GB, під все інше вінчестер 2,5 Hitachi 250 GB. DVD ні. За потреби використовую зовнішній USB. Спочатку я примудрився заштовхати все це в корпус розміром 230х200х170 мм. Довелося використовувати нестандартний блок живлення та кулер на процесор був інший Scythe Kozuti, він набагато компактніший. В принципі, у такому корпусі це все нормально працювало, але всі вентилятори крутилися на повних обертах, температура процесора була на рівні 50 градусів. В даному випадку це мене не влаштувало. Шумить, як пилосос не виє, але шипить, як розлючений кіт. Тому корпус довелося виготовити інший. Простірніше. І став він такий 240х220х360. Як бачимо, місце на столі майже не змінилося, а у висоту корпус значно підріс. Ну а що, хай зростає. Ось так він виглядає

Ось ще задній план.

Внутрішня конструкція корпусу двоповерхова. На першому поверсі розташувалися стандартний блок живлення, регулятор швидкості обертання вентиляторів, SSD та HDD. На другому поверсі є системна плата, встановлена горизонтально.

Кулер процесора не ганяє повітря всередині корпусу, а бере його з-за крізь повітропровід, який я склеїв з картону і обклеїв його фольгою. Один кінець повітроводу одягнений на вентилятор, а другий вставлений у рамку віконця, яке розташоване на задній стінці, виходить назовні корпусу і закрите металевою сіткою. На передній стінці розташований вентилятор 80Х80мм, який видує тепле повітря з корпусу, можна погрітися.

Тепер усе стало гаразд. І не шумить і температура компонентів нормальна, підвищується на якихось важких завданнях, наприклад, при конвертації великих відео файлів, процесор гріється до 47 градусів, що так само досить мало.

Конфігурація цієї машинки мене цілком влаштовує, жодна модернізація не передбачається. До того ж сокет FM1 більше не розвивається і поступився місцем FM2. Звичайно, якщо буде потрібно, можна поміняти вінчестер на більш ємний і якщо заманеться перейти на 64-розрядну ОС, можна збільшити обсяг оперативної пам'яті, так що це закінчена конструкція. Тепер про корпус. Він із дерева. Склеєний із соснових рейок та куточків. Загалом усе досить просто. Випилюємо дошку для основи, до неї приклеюємо кріплення для ніжок, передню і задню стінку клеєм ПВА, приблизно посередині прикручуємо алюмінієву пластину, на якій розміщується системна плата і яка забезпечує додаткову жорсткість конструкції.

Бічні стінки знімні та всуваються в пази задньої та лицьової панелі. Таким чином забезпечується доступ до нутрощів. Склеєні також із поздовжніх і поперечних рейок, вентиляційні отвори заклеєні металевою сіткою, зсередини обклеєні фольгою. Все це закривається зверху дерев'яною кришечкою.

Все, ось такий короткий огляд, дякую за увагу, будьте здорові.

Доброго дня, хабрівчани. Дякую за інвайт! І хоча починати з перекладу чужих постів – не найкраща ідея, можливо, цей проект саморобки ще комусь здасться мега-крутим.

Це переклад поста з форуму Оverclock.net. Користувач Show4Pro вирішив витягнути всі начинки свого супер компа і повісити все на стіну. Прекрасна ідея чудово реалізована. Кому цікаво, як це збиралося і як це працює – велкам під кат.

Востаннє я оновлював свою домашню машину 1,5 роки тому. Ну і подумав апгрейдити тачку до i7 (до цього був Bloomfield), хоча насправді більш потужний процесор мені не був потрібен. Хотів купити новий корпус - Corsair 900D, щоб поміняти 8-річний Super Armor. Але хотілося чогось особливого, унікального. У Battlestations на Reddit-е я натрапив на дуже просте, але елегантне рішення - настінний комп'ютер. І з цього розпочався весь проект.

Комплектуючі:

Процесор: Intel Core i7 950
Материнська плата: Asus Rampage III Extreme
Відеокарти: 2 x AMD HD7970
Оперативка: 6 x 2GB Corsair Dominator
Диски SSD: 4 x 120GB Corsair Force GT SSD
HDD диски: 2 x 1TB WD Caviar Black
2TB WD Caviar Green
1.5TB WD Caviar Green
Блок живлення: Corsair AX1200i
Звук: Creative Sound Blaster Zx

Охолодження:

Охолодження для CPU:
Радіатор для CPU з водяним охолодженням EK Supreme HF Full Copper
Помпа Swiftech MCP655 /w Speed Control
Сам охолоджувач FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml Reservoir - Blood Red
Радіатор XSPC RX360 Performance Triple 120mm Radiator

Охолодження GPU
Радіатор для відеокарти EK FC7970 - Acetal+EN
Помпа та охолоджувач – ті ж, що і для праці.
Swiftech MCP655 /w Speed Control
FrozenQ Liquid Fusion V Series 400 ml Reservoir - Blood Red
Радіатор водяного охолодження Watercool MO-RA3 9x120 LT Radiator

Інше:

Патрубки для системи охолодження
Koolance QD4 Quick Discounnect No-Spill Coupling
Bitspower G1/4 Silver Triple Rotary 90deg Compression Fittings
Monsoon Free Center Compression Fittings
Згинальна канавка для труби Phobya Angled Clip 90° Tubing Guide
Холдер Phobya Terminal Strip Tubing Clip/Holder
Самі трубки охолодження (червоного кольору) PrimoChill Advanced LRT Tubing Bloodshed Red
Холодоагент фосфоричний, синього кольору EK UV Blue Non-Conductive Fluid

Кабелі:
Bitfenix Alchemy Premium Sleeved Extensions
Corsair Individually Sleeved Modular Cables

Створення.

Для початку, я зробив фотографії всіх компонентів у їхніх реальних розмірах та скомпонував усе це у Фотошопі. Таким чином, я зміг переміщати їх по робочій поверхні та вирішити, як це виглядатиме. Та й це потрібно для розведення трубок охолодження. Ось пара макетів:

Від цього відмовився через порожнє місце у правому нижньому кутку. А материнка виявилася ліворуч, хоч має бути в самому центрі і привертати увагу до всієї панелі.

Тут теж купа місця справа, хоча блок живлення та материнка вже ближче до центру. У фінальній версії трубки охолодження тягнуться по всьому правому краю, плюс там з'явилися два термометри.

Переношу креслення материнки на акриловий лист.

Так як відеоадаптери будуть далеко від материнської плати, я замовив подовжувачі для PCIe слота для кожної карти на eBay. Це я тестую як вони працюють. Щоправда, потім у мене були величезні проблеми з перехресною роботою карток через дешеві неекрановані проводи. Вони опинилися один над одним і створювали серйозні перешкоди. Система висіла на завантаженні Біосу. Її вдалося запустити лише з однією карткою. Зрештою, мені довелося розщедритися на дуже дорогі кабелі з гарним захистом. Але про це – пізніше.

Товар прибув!

Більшість водяного охолодження - з Performance-PC. Вони навіть подарували мені футболку та цілих два килимки для мишки!

Акрилова підкладка для материнки.

Всі акрилові панелі обрізані під 45 °, щоб досягти ефекту свічення краю.

Отвори просвердлені, кріплення встановлені.
Та да!!! Виявляється, мама Rampage III Extreme – формату eATX. А це – для АТХ формфактора.
Правильну eATX-підкладку я зробив пізніше.

Настав час випатрати мій старий запорошений корпус.

У старому комп'ютері диски вставлені в бокси Vantec HDCS, які з 2-х 5.25"-х роблять 3 бокси для HDD.

Відеокарти.

Підкладки для всіх компонентів.

Кастомні кріплення для помпи із акрилу.

Крупним планом чорного оздоблення зроблені за допомогою настільної пилки. Пізніше їх потрібно відшліфувати.

У центрі кожної пластини трикутний розріз. Він відображатиме світло, яке проектується перпендикулярно всередині пластини на краях. Без розрізу краї ледь світяться.

Тест із увімкненим світлом на панелі зі звуковухою.

Усі панелі відшліфовані вологою наждачкою на 120 мм.

Крупним планом шліфування.

Усі задні панелі з готовими отворами.

Під столом – акриловий сніг.

Підготовка до фарбування у червоний колір.
Дивно, але Corsair зробив термопрокладки на пелюстках, хоча вони не нагріваються взагалі.

Розмітка всіх компонентів на основній платі, щоб відзначити різні щілини та отвори. Дошка - 1/4" 48 х 30 ДВП.

Усі щілини та отвори відмічені на своїх місцях.

Готуюсь вирізати слоти лобзиком.

Приклеюю рамку.

Внутрішні краї фарбую в чорний – під колір карбонової плівки.

Паяння світлодіодних стрічок.

Робоче місце.

LED стрічки. Тимчасове кріплення.

Клею гігантську вінілову плівку. Це була найжорстокіша частина. Я мало не отримав інфаркт. Як наклеювати плівку на екран телефону, лише х1000 більше.

Немає бульбашок!

Використовую алюмінієвий скотч, щоб приховати LED на лицьовій стороні панелі для жорстких дисків між ними.

Мій помічник – Томмі.

Усі підкладки встановлені на місця на загальній платі на гвинтах №10. Їх вкрутив у заздалегідь підготовлені отвори.

Перевірка світла.

Прибула охолодна рідина та кабелі. Я використовував Bitfenix для компонентів та Сorsair – для блоку живлення.

Зліва – Bitfenix, праворуч – Сorsair. У Bitfenix-а немає чорної термоусадки на кінцях, тому Корсар виглядає крутішим.

Червоні стяжки, щоб підтягнути висячі дроти.

Задня сторона. Усі кабелі під'єднані.

Тестуємо на герметичність, доки вся система лежить на підлозі – так простіше усувати проблеми.

Перший запуск.

Не завантажується. Підключився через iROG USB до ноутбука, щоб подивитись лог завантаження. Виявилося – система застрягла на VGA BIOS-і. Відключив одну із відеокарт - все запрацювало. Спробував підключити іншу – теж працює. Обидві карти – ні. Провів невелике дослідження та з'ясував, що неекрановані PCIe-подовжувачі зі стрічковими кабелями дуже сприйнятливі до електромагнітних перешкод. Спробував екранувати їх, обернувши кілька шарів алюмінієвої фольги.

Після 4 шарів фольги мені вдалося запустити обидві карти. Але машина одразу висіла, як тільки запускав будь-яку гру чи якийсь 3D редактор. Мало того, мій Soundblaster теж каскадом пов'язаний шлейфом зі слотом 3 x1 PCIe, і це також заважало роботі видюх і вішало систему.
В результаті, з болем у серці довелося замовити дорогі захищені подовжувачі для слотів PCIe від 3М (бл. 100$ кожен)

Екрановані подовжувачі 3М на місці. Вони виявилися довшими за попередні і тепер обидві відеокарти дотяглися до PCIe х16.

Змінив попередній звук на SoundBlaster Zx. Цей виглядає чудово!

І на останок

На даний момент все працює гладко. Установка має всього 2 вентилятори. На БП він ледве ворушиться, і ще один я поставив на чіпсет дуже тихий. Помпа працює на найнижчій потужності, так що комп'ютер вийшов досить тихим. Єдина штука, яка дратує – виявилося, що поза корпусом чути роботу деяких компонентів. У моєму випадку це - дзижчання відюх і 1ТВ вінчестера.

Холодоагент EK UV дуже чутливий до ультрафіолету. Я знаю, що не можна змішувати охолоджуючі рідини, щоб зберегти їх властивості, але чорт забирай, якби я використав її нерозбавленою - не зміг би побачити спіралі в резервуарі. Для обох контурів я взяв приблизно 1/8 від банки, решта – дистильована вода.

Від перекладача

Ніяк не претендую на хоч якесь авторство це неймовірного проекту. Просто я – журналіст, з освітою електронника, і займатися такими речами – моя мрія. І якщо чесно, я зробив би стіл, а не стіну. От і вирішив, раптом не всі хабровчани сидять на

Домашній комп'ютер, незважаючи на те, що його постійно намагаються витіснити з прилавків, все ж таки тримає свої позиції і досі використовується як у домашньому випадку, так і в офісі. Причому деякі професії обов'язково допускають лише стаціонарний комп'ютер без будь-яких компромісів, типу ноутбука, планшета, ультрабука та інших.

Встановлення комп'ютера є ще одним важливим аспектом. І якщо вдома не страшне навіть перебування на робочому столі, то в офісі важлива кожна деталь, у тому числі й розміщення. А якщо це основний сервер, значить, йому взагалі має приділятися особливе місце.

Таким чином, з впровадженням нових технологій широке застосування отримали найрізноманітніші вироби з оргскла. Короби для системних блоків не оминули. Отже, як захистити і від чого захищає мозок комп'ютера бокс з оргскла, а головне, чи можна його зробити своїми руками, дивимося нижче.

Практичність

У разі використання комп'ютера має бути продуманим. У квартирі, наприклад, дуже часто може страждати кулер. Іншими словами, це вентилятор, який охолоджує основний двигун машини. У цей кулер за рахунок постійної роботи може потрапляти багато пилу з повітря. Звісно, уклавши корпус у спеціальний бокс, та ще й правильно розрахувавши отвори для охолодження, реально можна поліпшити стан машини. Адже тим більше скло здатне відштовхувати пил. Ця якість просто незамінна у випадку домашнього комп'ютера.

Також корпус із оргскла можна спокійно протирати. З огляду на те, що матеріал не пропускає вологу, можна абсолютно спокійним за комп'ютер.

Естетика

Було час, навіть було модно, укладати процесор у прозорий короб, який видавав усе нелегке розуміння багатьох вміст. У цьому була своя естетика та своя романтика. Причому іноді робилося спеціальне неонове або різнокольорове підсвічування, яке підсвічувало скло. У результаті виходило дуже красиво, з урахуванням наявності найрізноманітніших за формою та розміром елементів усередині боксу.

Зараз використовується вже найрізноманітніше органічне скло. Це може бути різнокольоровий матовий або глянсовий матеріал. Він чудово стильно виглядає, додає у форму строгості, трохи яскравості та фактури. Це, до речі, іноді теж важливо, якщо робота пов'язані з «співробітництвом» машини і людини.

Самостійна робота

Отже, бокс для процесора зробити своїми руками можна. Причому головне – розрахувати, розкроїти та відрізати. Склеювати оргскло неважко, для цього є спеціальний полімерний клей, який чудово скріплює, є абсолютно прозорим. До того ж він чудово герметизує шви для кращої роботи. Однак можливе використання певної фурнітури. Варто переглянути фото прикладів продукції, а також майстер-класи, на яких буде видно кожен крок.

А ми почнемо з найпростішого – розкрий. Для цього необхідно виміряти процесор спочатку в старому корпусі, а потім без нього, точніше без однієї стінки. Потрібно бути готовим до того, що більшість деталей потрібно буде переносити на одну з пластин. Тому, якщо є невпевненість у своїх силах, краще не робити цього, а купити та попросити спеціаліста допомогти з установкою. Розкрій робиться за розміром, додаючи трохи – 1,5-2 см із кожного боку. Завдяки такому підходу можна не помилитися з розміром, а якщо бокс буде трохи більше, нічого страшного. Можна пустити всередині світлодіодну стрічку і тоді корпус витончено підсвічуватиметься.

Матеріал, треба сказати, відмінно ріжеться ножівкою, можна використовувати болгарку із спеціальною насадкою. Тоді легше виконуватиме маніпуляції. Для того, щоб бачити лінію різу, найкраще використовувати чорний неперманентний маркер. Він добре виділить необхідну лінію, причому його надалі легко буде стерти.

Ще одним важливим моментом буде опрацювання кріплення. Воно має бути максимально якісним. Для цього потрібна фурнітура або клей, як згадувалося вище. Наприклад, спеціальні невеликі шурупи. В принципі, оргскло - досить м'який матеріал, він не тріскається, не лопається при роботі з ним. І, тим не менш, якщо має бути робота вперше, краще використовувати невеликий шматочок для перевірки. Якщо, вкручуючи шуруп, скло не дало тріщину, можна спокійно використовувати його надалі. Взагалі, в більшості моментів органічне скло не тріскається при вкручуванні шурупів, якщо дотримуватися правильного рівня тиску.

Отже, насамкінець можна додати, що така операція - відмінний тюнінг для комп'ютера, до того ж це може стати додатковим позитивним досвідом роботи з матеріалом, за яким майбутнє.

Комплектуючі:

Охолодження:

Інше:

Кабелі:
Bitfenix Alchemy Premium Sleeved Extensions
Corsair Individually Sleeved Modular Cables

Створення.

Переношу креслення материнки на акриловий лист.

Товар прибув!

Акрилова підкладка для материнки.

Всі акрилові панелі обрізані під 45 °, щоб досягти ефекту свічення краю.

Настав час випатрати мій старий запорошений корпус.

У старому комп'ютері диски вставлені в бокси Vantec HDCS, які з 2-х 5.25"-х роблять 3 бокси для HDD.

Відеокарти.

Підкладки для всіх компонентів.

Кастомні кріплення для помпи із акрилу.

Тест із увімкненим світлом на панелі зі звуковухою.

Усі панелі відшліфовані вологою наждачкою на 120 мм.

Крупним планом шліфування.

Усі задні панелі з готовими отворами.

Під столом – акриловий сніг.

Розмітка всіх компонентів на основній платі, щоб відзначити різні щілини та отвори. Дошка - 1/4" 48 х 30 ДВП.

Усі щілини та отвори відмічені на своїх місцях.

Готуюсь вирізати слоти лобзиком.

Приклеюю рамку.

Внутрішні краї фарбую в чорний – під колір карбонової плівки.

Паяння світлодіодних стрічок.

Робоче місце.

LED стрічки. Тимчасове кріплення.

Немає бульбашок!

Використовую алюмінієвий скотч, щоб приховати LED на лицьовій стороні панелі для жорстких дисків між ними.

Мій помічник – Томмі.

Перевірка світла.

Прибула охолодна рідина та кабелі. Я використовував Bitfenix для компонентів та Сorsair – для блоку живлення.

Зліва – Bitfenix, праворуч – Сorsair. У Bitfenix-а немає чорної термоусадки на кінцях, тому Корсар виглядає крутішим.

Червоні стяжки, щоб підтягнути висячі дроти.

Задня сторона. Усі кабелі під'єднані.

Тестуємо на герметичність, доки вся система лежить на підлозі – так простіше усувати проблеми.

Перший запуск.

Змінив попередній звук на SoundBlaster Zx. Цей виглядає чудово!

І на останок

Від перекладача

Студент без досвіду у деревообробці та комп'ютерах змайстрував корпус для комп'ютера своїми руками. З інструментів йому знадобилися: молоток та стамеска по дереву, електролобзик та дриль та комп'ютерні комплектуючі. Що з цього вийшло, дивіться покрокову інструкцію у фотографіях.

Ви можете зробити такий самий корпус для комп'ютера самостійно, ось як він виглядає:

Для виготовлення корпусу знадобиться дерев'яна рамка розміром 420мм x 420мм.

Потім потрібно зняти край для бічних панелей за допомогою стамески та молотка. Поглиблення має бути 5 мм на 15 мм.

Встановлення вентиляторів у корпус. Щоб у вентиляторів не було тертя, яке створюватиме звук при роботі, потрібно спилювати фракцію дерева щоразу, поки кулери стануть щільно прилягати. Такий самий метод був використаний для кулерів на дні корпусу.

Встановлення контролерів. Відсіки були вирізані електролобзиком та прорізи відшліфовані наждачним папером. RGB LED контролери були встановлені в корпусі.

Для внутрішньої та зовнішньої стін корпусу знадобляться алюмінієві листи.

Наступним кроком є встановлення блока живлення в корпус. Для цього потрібно випиляти отвір, щоб прикріпити блок живлення до задньої частини корпусу.

Тепер потрібно чорне оргскло розміром 390x390x5мм, в якому потрібно обрізати краї, щоб вони відповідали овальним западинам на дерев'яному корпусі.

Потім кріпиться внутрішня стінка всередині корпусу. Для цього використовувалися металеві куточки, саморізи та шайби.

Встановлення кнопки УВІМК/ВИМК в корпус. Просвердлюється отвір алюмінієвої стінки, а краї затираються напилком, підганяючи його під правильний розмір.

Встановлення панелі вводу/виводу, яка утримується в отворі корпусу лише за допомогою щільного прилягання.

Ось так робляться дерев'яні ніжки для корпусу, на таких ніжках комп'ютер стоятиме стійко.

Корпус практично готовий, все що залишилося це спробувати своїми руками правильно встановити комп'ютерні комплектуючі, щоб ваш креативний дерев'яний комп'ютер не тільки радував вас своєю красою, а й працював :)

У просторі між стінами корпусу ховаються всі кабелі.

Для ефектнішого вигляду дерев'яного корпусу можна встановити світлодіоди під скло.

Перед вами кінцевий результат - ось так виглядає дерев'яний корпус для комп'ютера, зроблений своїми руками в домашніх умовах.