Нарощування міцності ветхого фундаменту будинку. Укріплення фундаменту Укріплення фундаменту дерев'яного

Від автора:мій будинок - моя фортеця, чи не так? Безумовно, дорогий читачу, вам доводилося чути цей вислів у різних контекстах. Сьогодні ми якраз і розглянемо один із цих контекстів. Головним чином ми поговоримо про те, як зміцнити стіну зовні, щоб ваш будинок для вас справді став надійною та безпечною фортецею.

Про важливість зміцнення стін із цегли чи іншого матеріалу, вважаю, багато говорити немає необхідності. Якщо стіна будинку має значні пошкодження, які, можливо, наклало час (стіни старого будинку), можливо, стихійне лихо, можливо, щось інше, то будівлю необхідно реконструювати, оскільки стіна, що раптово впала (а падають вони, як правило, раптово), не приведе ні до чого доброго.

Перш, ніж ми почнемо розглядати робочий процес, - давайте відзначимо один важливий нюанс: найчастіше тріщини - це своєрідний індикатор, який буквально кричить нам про те, що з будівлею щось не так. Зрозуміло, якщо будинок дуже старий, якщо не сказати, стародавній, то поява тріщин на стінах цілком закономірна і логічна. Але можливо і по-іншому.

У моїй ремонтно-будівельній практиці був один чудовий випадок. У приватному будинку по стіні поповзла тріщина. Господар думав, що справа саме у стінах, але проблема виявилася дещо глибшою. До того ж, у буквальному значенні слова «глибше». Виявилося, що фундамент будинку дав усадку. Ідеальним рішенням у цій ситуації стала б заливання бетону в траншею по периметру будівлі, природно, з попереднім армуванням.

Але через обставини замовник розпорядився по-іншому: завдання полягало в тому, щоб прокопати траншею лише вздовж стіни, на якій було виявлено тріщину, потім - армування та заливання бетону, і, нарешті, - потрібно було відремонтувати саму цегляну стіну. Скажімо так, комплексним вирішенням питання це не назвати, але все ж таки, це - рішення.

Усі необхідні роботи було виконано протягом двох днів. Усадку будинку було припинено, а стіну - відремонтовано відповідно до вимог. Ця історія з життя наведена тут як приклад. Звідси випливає одне просте правило: як розпочати - необхідно розібратися в причинах їх виникнення.

Причини появи тріщин на стінах

А причини, як правило, виникають такі:

ґрунтові води, що поступово підмивають фундамент і призводять до деформації основи (як, втім, і було у вищеописаному випадку);
природний процес усадки будови. Тут в основному все залежить від того, на якому ґрунті ґрунтується наша будівля. Залежно від складу ґрунту, може відбутися зсув ґрунту. Наприклад, це досить часте явище на піщаному грунті;
помилки під час будівництва. Тут безліч варіантів: неякісний розчин, неправильна технологія заливання бетону, низька якість армування і так далі.

Як боротися

Якщо ви зрозуміли, що справа не так у стінах, як у фундаменті будинку, - то діяти належить тим самим способом, який використовували ми з напарником під час ремонту будинку, підмитого ґрунтовими водами. Таким чином, наш порядок дій буде представлений такими пунктами:

викопати траншею там, де на стіні з'явилася тріщина. Якщо ситуація схожа на критичну, тобто, якщо ми розуміємо, що зміцнення будинку тільки з одного боку не приведе до бажаного результату, то траншею необхідно копати по периметру. У нашому випадку її глибина становила приблизно 80-100 см. Втім, не варто прив'язуватись до цих цифр. Для нас головне - це докопати до фундаменту і, по можливості, підкопати під нього приблизно на 7-10 см, щоб бетон заповнив цей простір, тим самим, зміцнив основу. Ширина траншеї зазвичай становить 50-60 см;
настелити гідроізоляцію. Для цього нам знадобиться звичайна клейонка. Потрібна вона, щоби бетон правильно застиг. Мається на увазі, щоб грунт не вбирав у себе вологу із застигаючого розчину. В іншому випадку основа вийде неміцною;
виконати армування. В'язання арматури – це ціле ремесло, якщо не мистецтво. Армуючий пояс необхідно грамотно сконструювати та особливий акцент зробити на кутах;
нарешті робимо заливку з бетономішалки;
після висихання – готово! Фундамент успішно укріплений;
потім слід почати ремонтувати стіну, що тріснула.

Ось таким чином здійснюється зміцнення основи будинку та запобігання новим тріщинам. Якщо ж наша стіна лопнула, - то ситуація набуває серйознішого обороту. У такому разі нам необхідно оцінити всю масштабність та серйозність ситуації. І почати слід з того, щоб дізнатися, чи рух розколу зупинився, чи все ще триває. Просто наклейте в декількох місцях смужки паперу поперек розлому. Якщо після закінчення, скажімо, п'яти-шести діб папір залишився цілим, то можна сміливо приступати до оздоблювальних робіт. Якщо ж папір порвався, то, можливо, доведеться демонтувати частину стіни, а потім споруджувати нову. Це досить велика тема, тому в нашій статті ми не будемо на ній докладно зупинятися.

А ось випадок, коли наші паперові «пломби» залишилися цілими – ми, природно, розберемо. Адже зміцнення стіни будинку має на увазі саме цей процес.

Зміцнення стін

Дуже дрібні тріщини (до 5 мм) можна обробити за допомогою звичайного цементного розчину. Але перед початком виконання роботи краю необхідно оббити, так би мовити, розширивши тріщину. Далі її потрібно очистити від пилу та дрібного сміття, а для кращої адгезії (зчеплення розчину та робочої поверхні), область, куди буде нанесений розчин, слід .

Якщо ширина становить від 5 до 10 мм, - слід виконати самі операції, але тільки використовувати вже цементно-піщану суміш. "Рецепт приготування" цього розчину простий: дотримуємося пропорції 1:3 (одна частина цементу на три частини піску). Поступово додаємо воду - і розмішуємо до консистенції густої сметани, після чого наносимо шпателем на поверхню. При цьому не забудьте про попередню ґрунтовку.

Ми розглянули ситуації, виправити які не складе труднощів. Робота не займе багато часу і не вимагатиме від вас багато зусиль та фінансових витрат. Але як бути з більш серйозними тріщинами? Якщо тріщина ширша за кілька сантиметрів, - це саме такий випадок. Але й із цієї ситуації ми знайдемо вихід.

Нам необхідно розібрати пошкоджену область цегляної кладки. Розбір кладки слід проводити у напрямку зверху – вниз. Ліквідувати слід не тільки ті цеглини, які торкнулися тріщиною, а й ті, що тримаються нещільно - теж. Адже, як ми знаємо, це - лише один brick in the wall © Pink Floyd.

Зміцнення виконується наступним чином: на місце старої цеглини вкладаються нові. І все? - Ви можете здивуватися. Власне, так. Але щоб додатково зміцнити стіну, у процесі укладання нової цегли буде дуже доречним використання арматури. Її можуть замінити також і смуги з металу, металеві куточки або будь-які інші досі непотрібні металеві предмети, які без діла валяються у вас на подвір'ї, повільно покриваючись шаром іржі, вони тут можуть піти в хід. До речі, якщо ви заливали бетон під фундамент, зміцнюючи його, - в траншею, окрім арматури, можна помістити й інші непотрібні предмети: трубки, решітки і так далі. Від цього міцність монолітного блоку лише збільшиться.

Але якщо розібрати кладку з якихось об'єктивно-суб'єктивних причин ви не можете, то ущелину доведеться заповнити сумішшю, до складу якої входитимуть щебінь і цемент. На відстані ±25 см від тріщини слід закріпити анкер у формі літери «T», після чого надійно зв'язати щілину.

Якщо щілина досить глибока, то цементна суміш із щебенем не врятує ситуацію. Але ми підемо іншим шляхом. Доведеться просвердлити отвори з кроком від 20 до 25 см. У ці отвори необхідно вставити трубу, через яку і подаватиметься розчин усередину ущелини.

Зміцнити тріщини в стіні можна і за допомогою монтажної піни, хоча цей варіант не можна назвати надійним. Щілина просто задувається піною, а потім, після її застигання, зрізаються надлишки, що виступили за межі стіни. Для цього нам підійде і звичайний канцелярський ніж зі змінними лезами. Після того, як ми позбулися надлишків піни, поверхню потрібно обробити за допомогою цементного розчину.

Можливий такий варіант, що тріщина на стіні пройшла наскрізь. Ну, як усунути дефект зовні, – ми вже знаємо. Тепер ідемо всередину. Комплекс заходів, які слід провести, буде наступним:

очищення робочої поверхні старої штукатурки;
обробка тріщини за допомогою проникаючої ґрунтовки;
заповнення ущелини розчином;
виконання подальших оздоблювальних робіт (грунтовка/).

Ось ми й розібрали, як зміцнюються стіни будинку, де цегляна кладка не впоралася зі своїми обов'язками. Тепер ми розглянемо ще один поширений випадок, коли потрібна реставрація конструкції. І об'єктом наших подальших досліджень стануть стіни будинку із шлаку.

Ремонт стін із шлакоблоку

Стіни у таких будинках згодом покриваються тріщинами. І причини на те, в принципі, ті самі, що й у цегляних будинків. Тому і алгоритм дій буде приблизно таким самим, як при роботі з цегляним будинком.

Основою основ є, природно, зміцнення фундаменту. У подібних конструкціях заливання фундаменту могло здійснюватися і зовсім без (!) арматури. Так що в деяких випадках виникає мимовільне почуття здивування, як така будівля могла простояти стільки років. Так ось, зміцнювати фундамент слід у 9 випадках із 10. Можливо, це - суб'єктивний висновок, зроблений на основі особистих спостережень. Проте ця думка часто-густо збігається з поглядами «колег по цеху».

Припустимо, ми прокопали траншею потрібної глибини, проклали шар гідроізоляції, грамотно виконали армування і, нарешті, залили бетон. Що ж далі? - а далі має бути ремонт стін. Але оскільки шлакоблоки відрізняються від звичайної цегли, то і алгоритм буде дещо іншим.

Я порекомендую вам один ефективний спосіб вирішити проблему: встановлення монолітного армуючого пояса по всьому периметру будівлі. Звичайно, цей захід доцільно провести після того, як фундамент будинку буде зміцнений. Завдяки цьому способу ви напевно продовжите будинку життя і запобігти появі нових тріщин.

Отже, нам знадобляться такі будматеріали для роботи:

власне, арматура. Тільки не якась, а 12-14 мм. Крім того, вона обов'язково (!) має бути рифленою, з рифленням A500C ГОСТ P 52544-206;

армуюча сітка, яку ми закріпимо на стіну горизонтально, щоб посилити ефект;
дріт для в'язання арматури;
цементно-піщана суміш;

З інструментів нам знадобиться:

перфоратор;
зварювальний апарат;
болгарка;
гачок для в'язання дроту;
молоток;
кусачки;
ємність для замісів.

Армуючий пояс закладається в улоговину, яку ми зробимо за допомогою перфоратора. Пояс доведеться встановлювати не один - від одного не буде толку. Їх має бути, як мінімум два, як мінімум, у два (!) ряди. Перший подвійний пояс прокладається нагорі - вище за вікно, а другий, як ви могли здогадатися, - внизу віконного отвору.

У тому місці, де два кінці одного пояса зійдуться, їх необхідно міцно зв'язати дротом, а краще зварити. Потім слід встановити армуючу сітку, після чого приступити до оздоблювальних робіт. Як логічний варіант розвитку подій, можна припустити, що ви вирішите . Для цієї мети найкраще підійде пінопласт/пінополістирол (піноплекс). Після того, як пінопласт буде прикріплений до стін, поверхню слід відштукатурити і пофарбувати. Можна, звичайно, і не використовувати утеплювач, якщо в цьому немає необхідності. Тоді нам залишиться тільки загрунтувати і оштукатурити стіни.

Тепер ви маєте уявлення і про те, як виконати армування стін із шлакоблоків та про те, як виконати подальше оздоблення.

Зміцнення несучої стіни

Як зміцнити стіну, що несе при переплануванні? Під зміцненням несучої стіни тут ми розуміємо наступне: «посилення» прорізів, які виконані крізь цю стіну.

Нам відомо, що при переплануванні несучі стіни забирати категорично заборонено. Це може призвести до вкрай небажаних наслідків, аж до падіння всього багатоквартирного будинку. Цього допустити не можна, але як же бути з прорізами, які потрібно зробити саме крізь таку важливу стіну? Ось зараз ми відповімо на це запитання.

Якщо вам необхідно зробити прохід у звичайній міжкімнатній стіні, тут все просто. Посилення в такому випадку зовсім не буде потрібно. Але що робити, якщо стіна є несучою? Виробляти з нею якісь самовільні операції – безперечно заборонено. Свої дії необхідно узгодити та врегулювати у відповідних держструктурах.

І тоді – прапор вам у руки. Точніше, перфоратор. Саме собою посилення дверного отвору в стіні, що несе, передбачає установку міцного металевого каркаса, який візьме на себе частину навантаження.

Досить часто виникає необхідність розширити дверний отвір. І, між іншим, часом саме розширення дверного отвору є єдиним правильним рішенням.

Наприклад, ви збираєтеся зробити щось на зразок студії.

Тут мається на увазі об'єднання кухні та вітальні в одне просторе приміщення. Але невдача - стіна між кімнатами виявилася несучою. Отже, зносити її не можна. Але можна вчинити і по-іншому. Наприклад, розширити дверний отвір і зробити з нього не двері, а арку. Таке рішення цілком допустиме (якщо, звичайно, врегульовано відповідно до закону).

Зараз ми з'ясуємо, як виконати зміцнення отвору в стіні, що несе. Нам знадобиться велика болгарка, перфоратор та засоби індивідуального захисту – респіратор, навушники та захисні окуляри. Особливо для людей із захворюваннями органів дихання респіратор просто життєво необхідний під час роботи.

Тепер нам слід вирізати/довбати штроби (поглиблення) по периметру дверного отвору/арки. Ці штроби робляться з двох сторін стіни, звичайно, суворо паралельно. Щоб не допустити помилок, можна зробити наскрізні отвори за допомогою перфоратора по кутах нашого майбутнього проходу.

У штроби, які ми щойно зробили - вкладаємо швелери, що мають чудову здатність стягуватися між собою завдяки довгим спицям. Бічні та верхні – просто зварюються між собою. До речі, глибина штроби має відповідати параметрам швелера.

Ось, як виглядає ця робота поетапно:

Розріз швелера за розмірами. Слід відразу підготувати пари.
Скручування парних швелерів за допомогою струбинців. Відразу ж і робимо в них наскрізні отвори з кроком приблизно 300-400 мм.
Підготовка отворів для шпильок у самій стіні.
Установка швелера всередину заглиблення (штроби). Далі слід просвердлити отвори через ті, які ми вже зробили.
Встановлення першої пари. Буде зручніше, якщо спочатку встановити вертикальні (лівий, правий) ніж ті, що розташовані вгорі. Тепер необхідно просмикнути в ці отвори шпильки, після чого одягнути на неї шайбу → гравер → гайку – з кожної з її сторін. Гайки необхідно затягнути так туго, як це можливо. Другу пару та верхні – встановлюємо таким же способом.
Зварювання швелерів.

На цьому підготовчі роботи закінчено. Час трощити!

Зрозуміло, що всі стіни різні, тому кожен випадок «аварії» суто індивідуальний. Найлегше зламати стіну з цегляної кладки. Головне тут - впоратися з першим рядом, решта цеглини піддадуться без особливих «умовлянь».

Найважчий випадок – це бетонна стіна з арматурою. Тут нам треба добре попрацювати. Можливо робота затягнеться на весь день. Все залежить від перфоратора та вашого ентузіазму. Хоча, в такому разі, більше підійде відбійник.

Але можна вдатися і до невеликої тактичної хитрості. Якщо стіна товста, бетонна і армована, то буде доцільно завантажити різальний диск нашої болгарки на всю глибину, зробивши вертикальні надрізи на відстані 5-10 см. Потім, за тим же принципом, виконуємо горизонтальні надрізи. Таким чином, на фрагменті стіни, що підлягає знесенню, утворюється сітка. Складові елементи цієї сітки буде видалено значно легше. Це набагато логічніше, ніж відразу накидатися на цілісний шмат стіни. Наступний шар слід обробити так само.

Іноді при демонтажі несучих конструкцій доцільним є рішення зробити все не своїми руками, але залучити професіоналів. Це стосується товстих внутрішніх та зовнішніх несучих стін. робота з їх демонтажу - курна, галаслива, довга та важка.

Якщо ви впоралися, - прийміть вітання! Тепер нам залишилося всього нічого. Нам потрібно коректно завершити посилення металоконструкції. Ось, як це зробити:

посилити швелери, тобто, з'єднати їх за допомогою металевих пластин два швелери однієї пари. Ці пластини слід добре приварювати. Встановлювати їх слід на тій самій відстані один від одного, як ми ставили шпильки - тобто 30-40 см. І так - по всьому периметру нашого нового проходу;
завершити зварювання швелерів у тих місцях, які були недоступні, поки шматок стіни був на своєму місці;
усередині отвору необхідно наварити на швелер металеву армуючу сітку, а потім приступити до стартової обробки (грунтовки/нанесення цементного розчину).

Сьогодні ми обговорили досить велику тему щодо зміцнення та демонтажу стін. Дуже сподіваюся, що ви знайшли відповіді на свої запитання у цій статті.

Велике дякую за приділений нам час. Усього найкращого, шановний читачу, приємної обробки стін. До нових зустрічей!

Тріщини на стінах, руйнування цоколя, осідання кутів будинку, витріщення і викривлення стін, як по вертикалі, так і горизонталі, просідання підлоги, порушення цілісності обробки - все це говорить про процес руйнування фундаментної конструкції, що почався. І тут постає питання як зміцнити фундамент, щоб запобігти цим деформаціям. На його вирішення впливають декілька факторів.

Для деформацій приватного будинку, що розпочалися кілька років, в першу чергу необхідно визначити відсоток фізичного зносу по ВСН 53-86. Це покаже категорію технічного стану фундаменту, і у разі аварійного статусу доцільніше повністю його замінити.

Можливо, зміцнення фундаменту приватного будинку пов'язане зі збільшенням навантаження на нього, такі як надбудова ще одного поверху або мансарди, проте для вибору оптимального способу посилення необхідно оцінити сам фундамент, а також умови, в яких він працює:

Інженерно-геологічні умови – основний чинник. Тому що деякі методи можуть бути марними;
Навантаження, які діють фундамент. Іноді навіть при великих навантаженнях та згинальних моментах буває достатнім лише зміцнення самої основи (грунту);
Розміри існуючої фундаментної конструкції. Приміром, при великій висоті з високим коефіцієнтом армування, дуже складно здійснити посилення буроін'єкційними сваями.

Після оцінки перерахованих вище параметрів, можна підібрати найкращий метод для зміцнення фундаменту своїми руками.

Методи посилення

При всьому різноманітті методів, що відрізняються в залежності від конструктивного типу фундаментної конструкції і матеріалу, можна об'єднати і виділити ті, які найбільше підходять до вирішення питання як посилити фундамент приватного будинку, що має стрічкову або стовпчасту конструкцію.

Однак якщо планується збільшення навантажень або деформації приватного будинку викликані:

Нерівномірним осадом фундаментної конструкції;
Наявністю агресивних підземних вод;
Затоплення ділянки під будинком.

Тоді в першу чергу слід зміцнити основу, після якої можливо навіть не буде потрібно посилення самого фундаменту. Існує 3 види закріплення ґрунтів:

Посилення ґрунтів

Хімічний

Найрізноманітніший за кількістю застосовуваних методів:

Силікатизація. Суть цього методу складає рідке скло, яке, залежно від виду ґрунтів, або змішується з двома або трьома інгредієнтами і далі ця суміш ін'єктується в ґрунт – однорозчинна технологія, або нерозведений розчин силікату натрію вводять у ґрунт, а потім ін'єкують хлористий кальцій – дворозчинна . Силікатизація застосовується для лесових і дрібнозернистих, з високим вмістом піщаних частинок, ґрунтів, що мають водопроникність до 5 м/добу.
Електросилікатизація. Є поєднанням силікатизації та електричного струму, яке використовується для дрібних пісків і супісків, з водопроникністю 200 мм/добу, які обводнені.
Газова силікатизація. Поєднує в собі силікатизацію та вуглекислий газ, як затверджувач. Застосовується для піщаних з водопроникністю 100-200 мм/добу, лісових ґрунтів.
Амонізація. Даний метод заснований на застосуванні газоподібного аміаку, який нагнітають у ґрунт під середнім тиском. Використовується для лісових ґрунтів, щоб запобігти їхньому просадженню.
Смолізація. У цьому методі вводять у ґрунти розчини синтетичних смол. Ефективний щодо грунтів із водопроникністю 500-5000 мм/добу.

Ін'єктори розташовують у різних напрямках. Схема їхнього розташування показана на фото.

Термічний

Сутність даного методу полягає в згорянні рідкого або газоподібного палива, закритих заслінками, пробурених свердловинах. Випалення застосовується до просадних і глинистих грунтів.

Фізико-хімічний

До нього відносять:

Посилення фундаменту

Цементація

Даний спосіб дозволяє посилити фундамент у приватному будинку, виконаний із бутового каменю, бутобетону або залізняку. Застосовується для відновлення міцності кладки за таких умов:

Деформаційні зміни слабо виражені, але характеризуються процесом розшарування кладки, що розпочався, або ж частково обвалився камінням;
Основа має достатню несучу здатність;
Збільшення навантаження не передбачено або воно незначне.

Технологія: У конструкцію, що посилюється, встановлюються ін'єкційні труби в шаховому порядку, з кроком 500 – 1000 мм. Через ці трубки нагнітають цементний розчин під тиском 6-7 атмосфер. Посилення схематично зображено на фото.

Посилення обоймами

Найбільш простий та надійний метод посилення. Обойми міцно стискають конструктивний елемент, що посилюється, при наборі міцності бетону, таким чином, забезпечуючи цілісність і монолітність конструкції, до того ж змушуючи працювати її як єдине ціле. Причому цей спосіб застосовується до фундаментів, виконаних як із каменів чи монолітного бетону, так і зі збірних елементів.

Поділяється на 2 види:

Без розширення підошвифундаменту. У такий спосіб підсилюють фундаменти:

із сильним ступенем руйнування матеріалу;
без збільшення навантажень;
з міцним несучим шаром під основою.

Технологія: Ділянку поділяють на захватки по 2 – 2,5 м з відстанню між ними не менше 6 м. Розробляють траншеї з обох боків від фундаменту. Встановлюють опалубку, армують просторовими каркасами та бетонують. Після того, як бетон набере 70% міцність, можна зміцнювати суміжну ділянку.

Важливо! Товщину обойм визначають розрахунковим шляхом, але не менше ніж 150 мм. А просторові каркаси, що армують залізобетонні обойми, повинні збиратися із замкнутих хомутів діаметром 12 – 14 мм.

З розширенням. Цим методом можна посилювати за наступних умов:

фундамент має високий рівень руйнування;
потрібно підвищити навантаження;
присутні стійкі ґрунти в основі.

До яких значень необхідно збільшити розміри підошви можна одержати розрахунковим шляхом, використовуючи формули розділу 5 . Втім, нові ділянки є малою частиною конструкції, що підсилюється, тому підошва старого елемента все також сприйматиме велику частину навантажень. Це припустимо при невеликому збільшенні, так як нова частина фундаменту перешкоджатиме видавлюванню ґрунту в сторони. Однак якщо плануються значні навантаження, тоді розширену частину слід задіяти через попереднє обтиснення основи.

Технологія: Роботу прийнято вести захватками по 1,5 – 2 м. Викопують шурфи вздовж фундаменту, ґрунт у яких утрамбовують у 2 – 3 шари щебеню. Наносять штроби на стару конструкцію. Встановлюють металеві штирі. Потім монтують опалубку та проводять бетонування. Після того, як бетон набрав міцність, ґрунт назад засипають шарами, а потім утрамбовують.

Порада! У зовнішньому шарі бетонного або залізобетонного фундаменту, що знаходиться в експлуатації довгий час, починають відбуватися модифікації, що впливають на досягнення монолітності конструкції. Для запобігання цьому рекомендується зняти старий шар бетону, потім очистити та зволожити поверхню. Далі на неї укладають бетонну суміш, яку ретельно ущільнюють.

Підведення та поглиблення

Також відноситься до способу розширення фундаменту, проте відбувається це завдяки залученню різних конструктивних елементів, які підводяться під фундамент і за рахунок чого він заглиблюється. Застосовується, коли під будинком у його підставі залягають слабкі ґрунти і потрібно передати навантаження на міцніший шар ґрунту, що знаходиться на незначній глибині. При цьому фундамент характеризується слабким ступенем руйнування.

Технологія: Посилення фундаменту проводять ділянками завдовжки по 1 – 2 м. У межах захватки викопують ґрунт під фундаментом. Потім підводять плиту чи інші залізобетонні елементи. Далі обжимають ґрунт шляхом застосування гідравлічних домкратів, а проміжок між старою конструкцією та новим підведеним елементом заповнюють бетоном, який ущільнюють вібраторами.

Метод, який передбачає проведення земляних робіт. Використовується при обвалі ґрунту на ділянці та середнім ступенем руйнування фундаменту, що спричинило осідання кута будинку та витріщення стін. Також доцільно застосування цього методу, якщо планується значно збільшити навантаження, але на підставі слабкі ґрунти.

Суть методу міститься у влаштуванні коренеподібних виростів, які переносять навантаження більш стійкі шари грунту.

Технологія: Розмічають місця для паль. З допомогою бурових установок, здатних, обертаючись, пробитися крізь товщу стін та фундаментів, пробурюють свердловини. Далі в них вставляють арматурні каркаси з фіксаторами та ін'єкційні трубки, через які розчин нагнітають. Після того, як завершили цементування свердловин, ін'єктори виймають і гирло свердловини опресовують стисненим повітрям.

У багатьох випадках цей метод є найбільш раціональним, а часом навіть економічнішим за інші методи.

Посилення буронабивними палями

Це посилення набуло найбільш широкого поширення в складних умовах будівництва, однак, за тих же умов застосування, які діють для буроін'єкційних паль.

Технологія: Спочатку (1 етап) вздовж стрічкової фундаментної конструкції або навколо стовпчастої розробляють траншеї з кріпленнями. Уздовж нижньої частини стіни пробивають штрабу, а в неї на розчин укладають металеву балку, обмотану дротом. Потім (2 етап) пробурюють свердловини, які встановлюють арматурні каркаси з подальшим бетонуванням. Після цього (3 етап) крізь існуючий фундамент пробивають отвори і в них уже в поздовжньому напрямку встановлюють металеві балки. Слідом (4 етап) задавлюють палі в ґрунт за допомогою домкратів і заклинюють балки. Останнім етапом є встановлення опалубки та бетонування ростверку, а після набору міцності, проводиться зворотне засипання з пошаровим трамбуванням. Для більшої ясності, як посилити фундамент за допомогою буронабивних паль, можна звернутися до фото:

Схема етапів посилення фундаменту буронабивними палями.

Порада! Бажано розглядати кілька способів посилення одночасно. Це дозволить вибрати найбільш раціональний метод, який задовольняє як інженерно-технічну сторону, так і економічну.

Порада! Якщо вам потрібні підрядники, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто відправте у формі нижче докладний опис робіт, які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад та фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

Якщо основа будинку руйнується, а стіни ще досить міцні, то замість знесення та спорудження нової споруди можна спробувати зміцнити існуючий фундамент. Це дорога і клопітна справа, але все одно дешевша і простіша, ніж зведення нової будівлі.

Спочатку перерахуємо причини, які можуть змусити укріпити фундамент приватного будинку.

Способів зміцнення фундаменту старого будинку безліч, у певному сенсі це творчий процес. Проте можна навести найпростіші та найдоступніші методи.

Нарощування міцності биками

Такий спосіб підходить, якщо в цілому фундамент досить міцний або будинок не дуже великий або зміцнити потрібно лише один-два окремі кути. Відносно невеликий обсяг земляних робіт та помірна матеріаломісткість робить цей метод доступним багатьом.

Бики – бетонні блоки, які закладаються під кути споруди, щоб збільшити площу опори та посилити конструкцію. Послідовність робіт така.

Всі роботи потрібно робити швидко, тому що стійкість будови з розритими кутами значно знижується. Якщо фундамент і так був слабкий, то висока ймовірність прискорення руйнації.

Коли биків недостатньо

Бики дозволяють суттєво збільшити площу опори, знизивши тим самим питомий тиск на ґрунт. Також за рахунок збільшення глибини залягання дістатися більш щільних ґрунтів і зміцнити тим самим конструкцію.

Але якщо цього недостатньо, якщо розрахунки показують, що потрібно ще опор, то після установки бугаїв роблять аналогічне посилення прямих ділянок фундаменту.

Процедура загалом подібна до закладення бугаїв, але є кілька важливих моментів:

Варто також пам'ятати, що таке зміцнення обійдеться дуже дорого, бо буде велика витрата матеріалів. А ще потрібно здійснити великий обсяг земляних робіт, можна переміщати інженерні комунікації та ін.

Думаючи про те, як зміцнити фундамент будинку, насамперед варто думати про інші способи.

Є спосіб отримати монолітний каркас, що підсилює, за допомогою якого зміцнити старий фундамент з усіх боків. Але цей метод не дозволяє залити бетон під стару опору, лише збоку. Найчастіше це зміцнення використовують за наявності сильно застарілої бетонної основи будинку.

Цей спосіб можна поєднувати з попередніми. Спочатку залити бетон під кути або під стару опору, а потім зміцнити його залізобетонним бандажом, що оперізує. Але таке крапельне зміцнення коштуватиме дуже дорого.

Ще можна посилити опори за допомогою буронабивних або гвинтових паль, але такі процедури самостійно не виконати.

Прийде обов'язково залучати фахівців, тому немає особливого сенсу детально розглядати ці способи.

Що ще зробити?

Думаючи про те, як посилити фундамент старого будинку, не зайвим буде також подбати про супутні роботи.

Можна зняти додаткове навантаження з бетону, якщо знизити пучинистість ґрунту, влаштувавши піщану подушку знизу і глинисту зворотну засипку з боків.
Дренаж дозволить знизити рухливість ґрунту, збільшити його щільність, стійкість.
Утеплений фундамент прослужить набагато довше.
Якісне вимощення не дасть опадам насичувати ґрунт біля бетону водою.
На довговічність фундаменту та стійкість ґрунтів впливає навіть такий далекий фактор, як наявність на даху стічних жолобів для дощової води.

Якщо виконується зміцнення основи дерев'яного будинку, можна підняти конструкцію і взагалі повністю замінити опору або зміцнити її суцільним армопоясом.

Про ремонт та заміну ветхого фундаменту можна почитати у статті:

Маса дерев'яного будинку дозволяє легко підняти його за допомогою одного потужного домкрата і декількох тимчасових опор. І зробити це можна без залучення великої техніки чи великої кількості людей.

Конструкція дерев'яної оселі завдяки пружності матеріалу добре переносить невеликі деформації.

Але при цьому варто пам'ятати, що старий дерев'яний зруб або каркас часто страждає від гниття, тому нерідко разом зі зміцненням опори доводиться заміну окремих елементів будівлі.

Під місяцем, як відомо, нічого вічного немає. Це стосується фундаменту будинків. Причини появи перекосу отворів, тріщин і навіть руйнування фундаменту можуть бути різними: помилки в проектуванні, порушення технології будівельних робіт, зовнішній вплив, проблемні ґрунти. Але у будь-якому разі його треба терміново зміцнювати. Простіше це зробити власнику будинку, який сам його зводив та знає всі особливості. Складніше буде людині, яка купила вже збудований будинок і йому доведеться розбиратися в проблемі «з нуля». Звичайно, можна звернутися до фахівців, які допоможуть зміцнити фундамент, але це можна зробити в тому випадку, якщо дозволяє ваше фінансове становище.

Як оцінити стан фундаменту самостійно

Існує «дідівський» спосіб оцінити зміни у стані фундаменту. Він полягає в тому, що при появі тріщин у стінах (насамперед, це відноситься до цегляних будинків), на тріщини, що з'явилися, наклеюють «маячки» з паперу. Спостереження за цими «маячками» покаже, що насправді відбувається. Порвався папір - процес руйнування триває і терміново треба проводити роботи з укріплення.

Якщо «маячки» не порвалися протягом тривалого часу, безпосередньої загрози немає, фундамент більше не руйнується і можна обмежитись закладанням тріщин цементним розчином.

Можлива профілактика перед роботами щодо зміцнення

Перш ніж перейти безпосередньо до робіт із зміцнення проблемного фундаменту, варто почати деякі дії профілактичного характеру.

Зміцнити ґрунт під ним. Поведінка ґрунту зазвичай є основною причиною виникнення проблем. Грунт може бути схильний до здирства, що не було враховано при будівництві. Або не було враховано його недостатню несучу здатність, що призвело до просідання ґрунту під вагою будинку. Частину таких проблем із ґрунтом можна зняти, влаштувавши майданчики та утепливши сам фундамент та ґрунт навколо нього:

Зробити дренажний захист

Для цього вирити довкола будинку кільцеву траншею з глибиною до рівня, де на вашій ділянці з'являються ґрунтові води.
Траншею з'єднати ровом із дренажним колодязем. Криниця, споруджена з кілець, бажано розташувати за межами вашої ділянки.
Вистелити дно геотекстилем, залишивши вільний кінець. Геотекстиль повинен мати проникність лише в один бік. Відсипати шаром щебеню, укласти цей шар дренажну трубу.
З'єднати дренажний колодязь магістральною трубою з дренажною трубою, покладеною в траншею. Задати звичайний сантехнічний ухил: 10 мм на 2000 мм труби.
Засипати трубу ще одним шаром щебеню та закрити цю конструкцію вільним кінцем геотекстилю. Зверху відсипати траншею дренажною сумішшю.

Дренаж відведе надлишок вологи з ділянки, що зменшить деформацію пучення. Як результат, знизиться тиск ґрунту та зменшиться негативний вплив зайвої вологи.

Важливо! Обов'язково треба дійти рівня грунтових вод.

Утеплити фундамент

Вирити навколо будинку траншею глибиною близько 200 мм та шириною 800 мм.
Дно траншеї відсипається піском. На шар піску викладаються плити екструдованого пінополістиролу.
У траншеї монтується опалубка щитового типу, яка має виступати над землею на 100-150 мм.
Потім відстань між щитом опалубки та стіною армується сіткою з осередками 10х10 мм. Для зміцнення цегляного фундаменту в кладку забивають штирі та обв'язують армуючий каркас.
Цей простір заливається бетоном М300 з ухилом 10-20 мм від фундаменту до щита опалубки.

Такий захист захищає ґрунт у цій зоні від опадів та змінює глибину промерзання ґрунту.

Як укріпити стрічковий фундамент старого будинку

Головне в роботі зі зміцнення старого стрічкового фундаменту - досягнення балансу всіх сил, що діють на нього. Цього можна досягти збільшенням його площі.

Дуже важливо ! Така робота має проводитися поетапно і спочатку лише з одного боку. Не можна відкопувати фундамент одразу з двох сторін та по всьому периметру.

Вибирається ділянка будинку довжиною до 3000 мм, уздовж якого риється траншея на глибину фундаменту будинку та з шириною, що дорівнює його ширині. У старому фундаменті свердлять отвори під арматуру. У траншеї монтується опалубка та каркас з арматури під новий пояс. Цей каркас обв'язується із встановленою в підготовлені отвори арматурою. Конструкція заливається бетоном. Закопувати цю ділянку можна лише після повного висихання бетону. Далі влаштовується нова траншея та робота триває. Після завершення робіт із зміцнення фундаменту з одного боку (зовнішнього) можна приступати, у разі потреби, до цих робіт із внутрішньої сторони.

Як зміцнити фундамент із цегли або шлакоблоків

Для вирішення цього завдання потрібно спорудити цілісний стрічковий пояс з армованого бетону. Для цього він виривається траншея глибиною подушки старого фундаменту. Подушка не повинна бути пошкоджена. Ширина траншеї приблизно 500 мм, траншею слід рити під кутом 35 °. Старий фундамент (за потреби і цоколь) очищається, пошкоджені фрагменти видаляються, потім він обробляється грунтовкою з глибоким проникненням. Після цього у старому фундаменті будинку свердляться отвори під арматуру у три ряди з кроком 600 мм. До вбитих анкерів горизонтально приварюється арматура, яку кріпиться металева сітка. Потім 150 мм від сітки встановлюється опалубка і конструкція заливається бетоном. Засипання ґрунтом проводиться після повного висихання бетону. У результаті виходить цілісний стрічковий пояс із залізобетону.

Як зміцнити фундамент дерев'яного будинку

Спочатку потрібно обстежити існуючий фундамент, визначити характер пошкоджень і встановити обсяг необхідних робіт. Може знадобитися повний або частковий ремонт.

Для проведення робіт за допомогою домкратів піднімають та проводять ремонт чи посилення існуючого фундаменту, аж до його повної заміни. Дотримуватися техніки безпеки і провести піддомкрачування будинку таким чином, щоб цілісність його конструкції не була порушена.

Нерідко будовам, які експлуатувалися протягом тривалого часу, необхідний ремонт. Це стосується не тільки даху та стін споруди. Базова конструкція вимагає особливої уваги, оскільки саме на неї припадає основне навантаження від будівлі. Закінчення терміну служби основи, сезонне пучення ґрунту, зайва вологість – ці фактори здатні спричинити руйнування всього будинку. Щоб уникнути неприємностей, слід здійснити зміцнення фундаменту. Існує безліч методів посилення, кожен із яких розраховується на певний тип конструкції. Роботу можна виконати власноруч, проте деякі технології передбачають наявність важкої техніки.

Джерела руйнування базису та методи його зміцнення

Якщо господар приватного заміського будинку помітив, що на основі будівництва з'явилися тріщини, або база почала кришитися, йому слід терміново зайнятися ремонтом. Розтріскування та фарбування – характерна поведінка для базисів, які потребують негайної реставрації. Якщо проігнорувати ситуацію, фундамент піддасться ще серйознішій деформації аж до повного руйнування.

Просісти може й основа нещодавно зведеної будівлі, якщо при її закладці не дотримувалися будівельних норм. Найчастіше бази нових будівель руйнуються, якщо:

Були допущені помилки під час проектування основи;
Майстер відхилився від технології устрою;
На ділянці були проведені всі необхідні дослідження.

Щоб убезпечити основу майбутнього будинку, варто запам'ятати, що перед початком роботи з пристрою потрібно визначити:

Рівень сейсмічної активності землі у регіоні, у якому розташована ділянка;
Якісні характеристики ґрунту на території під забудову;
Рівень пролягання ґрунтових вод;
Рівень промерзання землі.

Не варто впадати у відчай, якщо з якихось причин підстава прийшла в непридатність, адже практично завжди є можливість реанімувати базу будівлі. Якщо господар вирішив зробити посилення фундаменту приватного будинку, йому варто звернути увагу на певні правила, якими потрібно керуватися незалежно від вибраної технології реставрації:

Периметр будівлі умовно поділяється на частини (довжина – від 2 до 3 м). Посилення здійснюється поступово – спочатку однією ділянці, потім наступному;
Забороняється розпочинати зміцнення протилежної частини фундаменту, якщо основа повністю не дозріла. Цей процес займає близько семи днів.

Що стосується безпосередньо методів зміцнення, то найбільш популярними серед них вважаються:

Класичний;
Торкретування;
Сорочка з армованого бетону;
Посилення за допомогою паль.

Посилення основи за допомогою торкретування

Якщо базова конструкція будівлі виготовлялася з цегли, її можна відремонтувати, використовуючи торкретування. Роботи здійснюються за допомогою торкретбетону. Укріплена основа стане особливо стійкою та довговічною. Крім того, при посиленні бази будівлі за допомогою торкретбетону, конструкція набуде нової якості - водонепроникність, отже, господареві будинку не доведеться виконувати додаткову гідроізоляцію.

Однак, щоб зробити посилення фундаментів будівель даним способом, необхідно наймати особливу будівельну техніку. Це спричиняє додаткові фінансові витрати.

Технологія торкретування полягає в тому, що на лицьові та тильні вертикалі та горизонталі базису під тиском наноситься захисний розчин. Роботи з посилення ослабленої поверхні основи з цегляних блоків виробляються за кілька кроків:

За межами будівлі викопується траншея. Її ширина повинна дорівнювати 1-2 м;
Підстава очищається від забруднень, також необхідно позбутися залишків розчину, що прийшов у непридатність;
Робляться насічки на поверхні кладки (глибина – 1-1,5 см) для збільшення сили зчеплення бетону з поверхнею основи;
З листів фанери чи дерев'яних щитів виготовляється опалубка. Готовий каркас встановлюється у траншею;
За допомогою спеціальної бетонної гармати під тиском розчин наноситься.

З метою економії нерідко застосовується метод цементації: у фундаменті та під будівництвом пробурюють невеликі отвори, після чого заливають їх не надто густою цементною сумішшю. База досягне монолітності, що підвищить її несучу здатність, зросте довговічність опорної конструкції.

Бюджетний варіант зміцнення бази

Трапляється, що господар ділянки не має можливості найняти професійних підрядників або взяти в оренду спеціальну техніку. Тому немає нічого дивного, що кожен другий забудовник практикує зміцнення фундаменту приватного будинку своїми руками.

Існує класична технологія посилення основи будівлі, яка застосовується вже понад сто років. Цей спосіб підходить для баз, виготовлених із блоків. Мета класичного методу полягає у зведенні нової основи для готової споруди.

Робота починається з посилення основних несучих елементів будівлі – його кутів. Спочатку, вздовж кутів будівлі риється траншея, яка має відкрити базис на ширину 100 див. Глибина траншеї повинна перевищувати глибину закладення старого фундаменту на 50 див.

Для кутових підпірок виконується каркас із арматурних стрижнів (розмір вічка – 20 на 20 см). Збільшувати розмір осередку не рекомендується, оскільки ця дія згубно вплине на стійкість готової основи.

Арматурний скелет, що вийшов, встановлюється в кутові заглиблення, після чого заливається бетонною сумішшю.

Дане зміцнення можна здійснити за межами всієї основи, якщо це потреба. Не треба забувати, що виконувати роботу варто частинами, заповнюючи бетоном невеликі ділянки (до 2 м). Якщо дотримуватися всіх правил і рекомендацій, стара зіпсована база набуде нового життя.

Спосіб посилення стрічкової основи

Стрічковий базис є найпопулярнішою основою, що зводиться під дерев'яні та блокові будівлі. Саме стрічка влаштовується під більшість будинків на приватних заміських ділянках. Влаштування сорочки з армованого бетону – найкраще рішення, у ситуації, коли необхідне посилення стрічкового фундаменту. Дана методика зміцнення допомагає захистити не лише сам фундамент, а й стіни будівлі.

Існує можливість власноручного виготовлення сорочки із залізобетону, оскільки технологія виконання досить проста:

Реставраційні роботи починаються з викопування траншеї по периметру будівлі. Мінімальна ширина такого поглиблення повинна дорівнювати 1 м;
База, що відкрилася, очищається від залишків землі і бетону, що обсипається;
Виробляється гідроізоляція основи за допомогою бітумної мастики;
Робляться зарубки для поліпшення зчеплення стін фундаменту з бетонним розчином;
В основу встановлюються анкери;
По межах конструкції викладається стіна з цегли. Вона виступатиме у ролі опалубки;
Здійснюється армування простору між кладкою та основою, каркас зв'язується з анкерами;
Виготовляється заливка бетонного розчину.

Сорочка із залізобетону дозріватиме протягом тижня. Таке зміцнення зробить стрічку особливо міцною та стійкою.

Відео посилення стрічкового фундаменту:

Зміцнення конструкції основи за допомогою паль

Якщо є необхідність зміцнити фундамент цегляного будинку, найбільш доцільним варіантом стане метод реконструкції з використанням паль.

Пальове укріплення виконується з різних типів елементів. Виходячи з варіанта опор, підбирається спосіб їх монтажу. Найчастіше майстри зупиняють вибір на гвинтових палях, тому що їх можна встановити самостійно. Крім того, заглиблення гвинтів не займає багато часу. Такі елементи є металевими трубами, загостреними на кінці. У нижній частині розташовуються спеціальні лопаті, спрощують пристрій.

Також для зміцнення бази використовуються буронабивні опори. Їх установка дещо складніша, але такі палі мають більш істотну здатність, що несе.

Для початку в ґрунті (на сторонах будови) пробуровуються свердловини, в які встановлюватимуться опорні елементи. Глибина отворів обумовлюється якостями ґрунту, що переважає на ділянці. Діаметр свердловин повинен перевищувати 25 див.

У підготовлені свердловини встановлюються обсадні труби, які армуються та заливаються бетоном. Дозрілий бетон обмазується бітумом і покривається руберойдом.

Якщо основа будівлі занепала, необхідно негайно зайнятися її посиленням. При цьому слід пам'ятати, що перед тим, як почати зміцнення фундаменту старого будинку, слід визначити точну причину його пошкодження. Це допоможе грамотно підібрати метод реставрації базису.

Відео посилення фундаменту приватного будинку своїми руками: