Опалення приватного будинку своїми руками - поради щодо вибору типу системи та виду котла. Розведення опалення в приватному будинку своїми руками Монтування системи опалення

Без грамотно облаштованого опалення про комфортне проживання в приватному будинку не може бути й мови. Тому, якщо будинок планується використовувати для цілорічного проживання, питанню облаштування обігріву потрібно приділити окрему увагу. Розглянута робота може бути виконана відповідно до кількох різних способів. Відмінності між ними полягають тільки у вигляді використовуваного енергоносія та деяких елементів конструкції. Найпопулярніший і найвигідніший варіант для приватного будинку – це газове індивідуальне опалення.

Існуючі системи можна класифікувати відповідно до типу енергоносія, за рахунок якого здійснюється обігрів приміщень. Найчастіше використовуються електричні, парові та водяні системи, рідше – повітряні та системи відкритого вогню.Останній варіант – це класичні каміни, традиційні російські печі та інші агрегати.

Однак розглядати цей різновид опалювальних систем як основне і повноцінне джерело обігріву не можна – відкрите полум'я нездатне забезпечити рівномірне обігрів.

При виборі потрібної системи опалення необхідно враховувати особливості конкретного випадку. Кожен різновид обігріву має свої слабкі та сильні сторони. Наприклад, у однотрубних систем більш низька ефективність, якщо порівнювати їх із двотрубними аналогами.

Процес облаштування приватної опалювальної системи ділиться на два великі етапи. Спочатку потрібно виконати всі необхідні розрахунки, та був встановити відповідне устаткування.

Розрахункам потрібно приділити окрему увагу. Важливо визначити оптимальні характеристики котла, необхідну кількість радіаторів та необхідний обсяг матеріалів.

При розрахунку котла зазвичай приймають за істину твердження, відповідно до якого для обігріву площі 10 м2 достатньо 1 кВт потужності.Однак це приблизний розрахунок, який далеко не у всіх ситуаціях виявляється правильним. Краще використовувати просту формулу, відповідно до якої для визначення потрібної потужності треба помножити значення коефіцієнта тепловтрат будівлі на об'єм простору, що обігрівається, і на найбільшу температурну різницю всередині будівлі і за її межами.

Для визначення відповідного коефіцієнта тепловтрат потрібно знати, з якого матеріалу зведено будинок. Тож якщо основним будівельним матеріалом є дошки, для розрахунків використовується коефіцієнт у проміжку 3..4. Для цегляних будинків (1 шар) цей коефіцієнт перебуватиме в проміжку 2-3, у випадку з «двошаровою» цеглою – 1-2, а для якісно теплоізольованої будівлі – 0,6-1.

Ці показники теж не треба брати за абсолютно вірні. Вони можуть змінюватись в залежності від якості теплоізоляції будівлі.

Наприклад, якщо основним будівельним матеріалом є напіврус, але при цьому виконана якісна внутрішня і зовнішня теплоізоляція, будинок можна вважати добре утепленим.

Об'єм знаходиться за елементарною шкільною формулою: довжина приміщення множиться на його висоту та на ширину. Досить просто підсумувати обсяги всіх приміщень, що обігріваються.

В результаті залишається лише розібратися з таким параметром, як різниця температур. Для цього визначте найвищий показник для свого будинку (наприклад, він становитиме 25 градусів), та уточніть у довідковій інформації найнижчу зимову температуру для свого регіону (для прикладу використовується значення -35 градусів). Відніміть від першого значення друге, і ви отримаєте цифру 60 градусів.

Подальший розрахунок не становитиме жодної складності. Наприклад обсяг обігрівається приміщення становить 100 м3, а значення коефіцієнта дорівнює 1,5. У разі, після перемноження цифр відповідно до формулою, вийде, що котел повинен мати потужність 9000 Вт, тобто. 9 квт.

Це не на 100% правильний розрахунок. Професіонали враховують безліч інших факторів, проте при самостійному облаштуванні опалення приватного будинку можна обійтися наведеними формулами.

За середнім значенням для обігріву 1 м2 площі приміщення потрібно близько 90-100 Вт потужності опалювального котла.

Найчастіше 1 елемент батареї опалення дає близько 150 Вт теплової потужності.

Знаючи ці значення, ви без проблем визначите, скільки елементів потрібно для обігріву конкретно взятої кімнати.

Для отримання більш точних результатів можна використовувати формулу, відповідно до якої спочатку площа кімнати, що обігрівається, ділиться на кількість тепла, що віддається одним елементом батареї, а потім отримане значення множиться на 100.

Настійно рекомендується зробити грамотний розрахунок матеріалів, що використовуються для облаштування приватної опалювальної системи. Витративши на це небагато часу, ви зможете заощадити відчутні грошові суми, уникнувши купівлі непотрібного матеріалу.

Пам'ятайте, що до отриманих значень потрібно додавати певний запас, зазвичай це 10-15%.

Безпосередньо розрахунок не є ніякою складністю. Для його проведення потрібно попередньо підготувати схему майбутньої системи обігріву. На ній позначте місця розміщення головних вузлів, а потім за схемою розрахуйте кількість арматури, труб та інших елементів, що використовуються під час облаштування системи обігріву.

Порядок монтажу індивідуальної системи опалення

Робота з самостійного облаштування індивідуального обігріву вимагає наявності різних пристосувань. Підготуйте їх заздалегідь, щоб не відволікатися на пошуки матеріалів у майбутньому.

Набір для підключення системи опалення

1. Накидні ключі.

2. Потужний електродриль чи перфоратор.

3. Електричний шуруповерт.

4. Молоток.

5. Труби та фітинги.

6. Запірні крани.

7. Хомути та шурупи для їх кріплення.

8. Гаки для монтажу радіаторів та анкерні болти для фіксації цих гаків.

9. Спеціальні кріпильні елементи. Потрібні в тих випадках, коли планується встановлення батарей із алюмінію або сталі.

10. Регулятори та різного роду датчики. Встановлюються за потреби.

11. Група безпеки опалювального котла.

12. Місткість, здатна виконувати функції розширювального бака, якщо в установці є необхідність.

Якщо основою опалювальної системи стане газовий котел, пам'ятайте, що виконувати установку та підключення таких агрегатів самостійно забороняється.

Для цього потрібно звернутися до газової служби та дочекатися, поки уповноважені фахівці виконають необхідні монтажні роботи. Ви ж займатиметеся прокладанням труб та монтажем радіаторів.

Індивідуальне опалення може прокладатися відповідно до різноманітних схем. При виборі конкретного варіанту необхідно орієнтуватися на особливості котла. Сучасні агрегати комплектуються досить широким набором різних компонентів, на які обов'язково потрібно звертати увагу під час виконання роботи.

Встановленням газового котла, як уже зазначалося, повинні займатися професіонали з відповідної служби.

Після встановлення основного опалювального агрегату виконується монтаж батарей. Традиційно вони розміщуються під віконними отворами.

Для кріплення батарей до стіни використовуються спеціальні гаки. Сучасні кріплення є пластиною з двома гачками. Такий варіант дуже зручний у використанні. Для фіксації пластини призначені анкерні болти.

Батареї обов'язково оснащуються кранами Маєвського, за допомогою яких здійснюватиметься видалення зайвого повітря із системи. За наявності автоматичного повітря в установці згаданих кранів немає необхідності.

Ефективна система обігріву зробить комфортним життя у будь-якому будинку. Ну а якщо опалення буде працювати дуже погано, то рівень комфорту не врятують ніякі дизайнерські вишукування. Тому зараз ми поговоримо про схеми та правила монтажу елементів системи, що обігріває житло.

Що потрібно для складання – 3 головні деталі

Будь-яка система опалення складається із трьох базових компонентів:

• джерела тепла – у ролі може бути котел, піч, камін;
• теплопередаючої магістралі – зазвичай у цій якості виступає трубопровід, яким циркулює теплоносій;
• нагрівального елемента – у традиційних системах це класичний радіатор, що перетворює енергію теплоносія на теплове випромінювання.

Компонування котельні в будинку

Зрозуміло, існують схеми, що виключають перший і другий елементи цього ланцюжка. Наприклад, загальновідоме пічне опалення, коли джерело є і нагрівальним елементом, а теплопередаюча магістраль відсутня в принципі. Або конвекційне обігрів, коли з ланцюжка виключають радіатор, оскільки джерело гріє до потрібної температури саме повітря в будинку. Однак пічна схема вважалася застарілою ще на початку ХХ століття, а конвекційний варіант дуже складно реалізувати своїми руками без спеціальних знань та специфічних умінь. Тому більшість побутових систем будується на базі водогрійного котла та водяного контуру (трубопроводу-розведення).

У результаті для будівництва системи нам знадобиться один котел, кілька радіаторів (зазвичай їх кількість дорівнює кількості вікон) та арматура для трубопроводу з супутніми фітингами. Причому щоб зібрати опалення приватного будинку, вам доведеться своїми руками з'єднати всі ці компоненти в рамках однієї системи. Але перед цим було б непогано розібратися з параметрами кожного елемента – від казана до труб та радіаторів, щоб знати, що купувати для дому.

Який котел вибрати і як підрахувати його потужність

Водяне опалення черпає енергію у особливого котла, камеру згоряння якого оточує заповнена рідким теплоносієм сорочка. При цьому в топці можуть горіти будь-які продукти від газу до торфу. Тому перед складання системи дуже важливо вибрати не тільки потужність, а й тип джерела тепла. І вибирати доведеться між трьома варіантами:

• Газовим казаном – він переробляє на тепло магістральне або балонне паливо.
• Твердопаливний нагрівач – він живиться вугіллям, дровами або паливними гранулами (пеллетами, брикетами).
• Електричним джерелом – він перетворює на тепло електроенергію.

Найкращим варіантом з усіх перерахованих вище є газовий теплогенератор, що працює на магістральному паливі. Він дешевий в експлуатації і працює в безперервному режимі, оскільки подача палива здійснюється автоматично і в будь-яких великих обсягах. Причому такого обладнання фактично немає недоліків, крім високої пожежної небезпеки, яка властива всім котлам.

Непоганим варіантом теплового генератора, що опалює будинок без газопроводу, є твердопаливний котел. Особливо моделі розраховані під тривале горіння. Паливо для таких котлів можна знайти, будь-де, а особлива конструкція дозволяє скоротити періодичність завантаження з двох разів на добу до одного заповнення топки в 2-3 дні. Втім, періодичного чищення не позбавлені навіть такі котли, тому даний момент є основним мінусом подібного нагрівача.

Найгіршим варіантом вибору із усіх можливих є електричний котел. Недоліки такої пропозиції очевидні – трансформація електрики на енергію теплоносія коштує дуже дорого. Крім того, електричний котел потребує частої заміни нагрівача та облаштування посиленої лінії електропроводки, а також заземлення. Єдиний плюс такого варіанту – це повна відсутність продуктів горіння. Для електрокотла не потрібний димар. Тому більшість домогосподарств вибирають або газовий, або твердопаливний варіант. Однак, крім типу палива, домовласнику необхідно звернути увагу ще й на параметри самого теплового генератора, а точніше – на його потужність, яка має компенсувати втрати житла в зимовий період.

Вибір котла за потужністю починається з підрахунків метражу опалювальних приміщень. Причому на кожен квадратний метр має припадати не менше 100 Вт теплової потужності. Тобто для приміщення на 70 квадратів потрібен котел на 7000 Вт або 7 кВт. Крім того, було б непогано закласти в потужність котла 15-відсотковий запас, який стане в нагоді під час сильних холодів. У результаті для будинку на 70 м 2 потрібен казан на 8,05 кВт (7 кВт 15%).

Точніші розрахунки потужності нагрівача оперують не квадратами площі, а обсягом будинку. У цьому випадку прийнято вважати, що енергетичні витрати на обігрів одного кубічного метра дорівнюють 41 Вт. І будинок площею 70 м 2 з 3-метровою висотою стель має опалювати теплогенеруючий пристрій потужністю 8610 ват (70×3×41). А з урахуванням 15-відсоткового запасу потужності на сильні холоди максимальна теплогенеруюча здатність такого котла повинна дорівнювати 9901 ват або, з урахуванням округлення, 10 кВт.

Батареї та труби – мідь, пропілен чи металопластик?

Щоб провести систему опалення по будинку нам знадобляться труби та радіатори. Останні можна вибирати, навіть з естетичних переваг. У приватному будинку немає великого натиску в системі, отже, відсутні й обмеження за характеристиками міцності радіаторів. Однак вимоги до теплогенеруючої здатності батарей однаково залишаються. Тому при підборі радіаторів правильно орієнтуватиметься не тільки на зовнішній вигляд, але і на тепловіддачу. Адже потужність нагрівального елемента повинна відповідати площі чи об'єму кімнати. Наприклад, у приміщенні на 15 квадратів має стояти батарея (або кілька радіаторів) потужністю 1,5 кВт.

З трубами виходить складніша ситуація. Тут потрібно брати до уваги не тільки естетичну складову, а й можливість виконати монтаж мережі самотужки при мінімальних знаннях та зусиллях з боку доморощеного слюсаря. Тому як кандидати на роль ідеальної арматури для розведення ми можемо розглядати лише три варіанти:

• Мідні труби – вони використовуються при облаштуванні домашніх і промислових систем опалення, але коштують дуже дорого. Крім того, така арматура з'єднується за допомогою паяння, а ця операція знайома далеко не всім.
• Поліпропіленові труби - вони коштують дешево, але для їх монтажу потрібен спеціальний зварювальний апарат. Втім, такий апарат може освоїти навіть дитина.
• Металопластикові труби – таку систему можна зібрати за допомогою гайкового ключа. Крім того, металопластик обходиться не дорожче за поліпропіленові труби і дозволяє економити на кутових фітингах.

В результаті саморобне опалення краще збирати на базі металопластикової арматури, оскільки вона не вимагає від виконавця вміння поводитися зі зварювальним апаратом або паяльником. У свою чергу, цангові фітинги металопластикового трубопроводу можна монтувати навіть руками, допомагаючи собі гайковими ключами лише на 3-4 останніх обертах. Щодо габаритів арматури, а точніше прохідного діаметра, у досвідчених фахівців з облаштування систем обігріву склалася думка: для системи з насосом можна вибрати трубу ½ дюйма – такого пропускного діаметру вистачить для домашньої системи з надлишком.

Ну а якщо напірне обладнання не буде використовуватися (вода піде по трубах самопливом, що спонукається гравітаційною та тепловою конвекцією), то для такої системи буде достатньо труби на 1? або 1? дюйма. Купувати арматуру більшого діаметра за таких обставин не потрібно. А яку розведення вибрати – напірну чи безнапірну, про це ми поговоримо нижче за текстом, заодно обговоривши й оптимальні схеми підключення батарей до казана.

Оптимальна схема розведення під самостійний монтаж

Домашнє опалення будується на основі двох схем: однотрубної та двотрубної. Крім того, побутову розводку можна побудувати і на колекторній основі, але майстрам-початківцям таку схему зібрати складно, тому далі по тексту не будемо розглядати цей варіант, зосередившись тільки на одно-і двотрубних варіантах.

Однотрубне розведення передбачає наступний план циркуляції теплоносія: гарячий потік залишає сорочку котла і переливається по трубі в першу батарею, з якої він потрапляє в другу і так далі, до крайнього радіатора. Зворотність у такій системі фактично відсутня – її замінює короткий відрізок, що з'єднує крайню батарею та котел. Причому при оформленні примусової однотрубної схеми на цьому відрізку розміщується напірне обладнання (циркуляційний насос).

Таку систему дуже легко зібрати. Для цього потрібно встановити котел, розвісити батареї та прокинути по одній нитці розведення між кожними встановленими елементами опалювального контуру. Однак за простоту монтажу доведеться розплатитися відсутністю механізмів керування тепловіддачею радіаторів. Регулювати температуру в кімнаті в цьому випадку можна лише змінюючи інтенсивність горіння палива в котлі. І ніяк інакше.

Зрозуміло, з урахуванням дорожнечі палива цей нюанс влаштує лише небагатьох домовласників, тому одноконтурне розведення намагаються не використовувати у приміщеннях площею від 50 квадратних метрів. Однак до невеликих будов таке розведення підходить просто ідеально, як і до природної схеми циркуляції теплоносія, коли напір генерується за рахунок температурного та гравітаційного спонукання.

Двотрубна система влаштована трохи інакше. В цьому випадку діє наступна схема руху теплоносія: вода залишає сорочку котла і потрапляє в напірний контур, з якого вона зливається в першу, другу, третю батареї і таке інше. Зворотня в цій системі реалізована у вигляді окремого контуру, покладеного паралельно напірній гілці, і теплоносія, що пройшов батарею, зливається в зворотну лінію, повертаючись в котел. Тобто у двоконтурній схемі радіатори з'єднані з напірною та зворотною трубою за допомогою спеціальних відгалужень, врізаних у дві основні магістралі.

Щоб зробити такий контур потрібно використовувати більше труб і фітингів, але всі витрати окупляться в найближчому майбутньому. Двоконтурний варіант передбачає можливість регулювання тепловіддачі кожної батареї. Для цього достатньо вмонтувати у пов'язане з радіатором відгалуження від напірної магістралі запірно-регулюючий вентиль, після чого з'являється можливість керувати обсягами теплоносія, що прокачується крізь батарею, не втручаючись у загальну циркуляцію. Завдяки цьому можна захистити себе не тільки від перегріву повітря в конкретній кімнаті, а й від безглуздого перевитрати палива та власних коштів, виділених на його закупівлю.

Цей варіант схеми розведення має лише один мінус: на його основі дуже складно зібрати ефективну систему на природній циркуляції теплоносія. Зате на базі насоса вона працює набагато краще за одноконтурний аналог. Тому далі по тексту ми розглядатимемо покрокові інструкції складання одноконтурної системи на природній циркуляції та двоконтурної мережі на примусовому спонуканні руху теплоносія.

Складання системи опалення з природною циркуляцією

Будівництво системи з природною циркуляцією починається з вибору місця для . Джерело тепла має стояти в кутовій кімнаті, розміщуючись у нижній точці розведення. Адже батареї підуть по внутрішньому периметру, вздовж несучих стін, причому навіть останній радіатор повинен розташовуватися трохи вище за казан. Після того, як місце для котла вибрано, можна приступати до встановлення. Для цього стіну в зоні розміщення обкладають кахлем, а на підлогу набивають або аркуш оцинковування, або панель із плоского шиферу. Наступний етап – монтаж димаря, після чого можна ставити сам котел, підключаючи його до витяжної труби та паливопроводу (якщо є)

Подальший монтаж здійснюється за напрямом руху теплоносія та реалізується за наступною схемою. Спочатку під вікнами розвішують батареї. Причому верхній патрубок останнього радіатора повинен розташовуватися вище від напірного виходу з котла. Розмір піднесення розраховується, виходячи з пропорції: один погонний метр розведення дорівнює двом сантиметрам піднесення. Передостанній радіатор вішають на 2 см вище останнього і так далі до першої батареї по ходу руху теплоносія.

Коли потрібна кількість батарей вже важить на стінах будинку, можна переходити до збирання розведення. Для цього потрібно приєднати до напірного патрубка (або штуцера) котла 30-сантиметрову ділянку горизонтального трубопроводу. Далі до цієї ділянки пристиковують вертикальну трубу, підняту на рівень стелі. У цій трубі на вертикальну лінію накручують трійник, забезпечуючи перехід у горизонтальний ухил та облаштування місця врізання розширювального бачка.

Для монтажу бачка використовують вертикальний штуцер трійника, а до вільного відведення прикручують другу горизонтальну ділянку напірної труби, яка тягнеться під ухилом (2 см на 1 м) до першого радіатора. Там горизонталь переходить у другу вертикальну ділянку, що спускається до патрубка радіатора, з яким трубу і стикують, використовуючи фітинг цангу з різьбовим згоном.

Далі потрібно з'єднати верхній патрубок першого радіатора з роз'ємом другого радіатора. Для цього використовують трубу відповідної довжини та два фітинги. Після цього так само з'єднують нижні патрубки радіаторів. І так далі, до стикування передостанньої та останньої батареї. У фіналі потрібно вмонтувати у верхній вільний штуцер останньої батареї краник Маєвського та підключити до нижнього вільного роз'єму цього радіатора зворотну трубу, яку заводять у нижній патрубок котла.

Для заповнення системи водою у зворотній трубі можна облаштувати врізання трійника з кульовим вентилем на бічному відводі. Відведення від водопроводу підключаємо до вільного торця цього вентиля. Після цього систему можна заповнювати водою і включати котел.

Обігрів з примусовою циркуляцією за 8 кроків

Буде виправдано і у разі одноконтурного розведення. Однак максимальну ефективність системи з примусовою циркуляцією забезпечить лише двотрубна розводка, яка облаштовується за такими правилами:

1. 1. Котел можна встановити на підлогу або повісити на стіну будь-якої кімнати, не відстежуючи рівень розміщення опалювального приладу.
2. 2. Далі від напірного та зворотного патрубків котла на рівень підлоги спускають дві труби, використовуючи або муфти, або кутові фітинги.
3. 3. До торців цих труб монтують дві горизонтальні лінії – напірну та зворотну. Вони йдуть вздовж несучих стін будинку, від котла до розташування крайньої батареї.
4. 4. На наступному етапі потрібно розвісити батареї, не зважаючи на рівень розташування патрубків щодо сусіднього радіатора. Вхід та вихід з батареї можна розмістити на одному рівні або на різних, на ефективність опалення цей факт не вплине.
5. 5. Далі врізаємо в напірну та зворотну гілку по трійнику, розташувавши їх під входом та виходом кожної батареї. Після цього з'єднуємо трійник напірної труби з входом в батарею, а фітінг на звороті - з виходом. Причому цю операцію доведеться виконати з усіма батареями. За аналогічною схемою в системі монтуємо і відводи для підключення теплої підлоги.
6. 6. На наступному етапі встановлюємо розширювальний бак. Для цього в ділянку напірної труби між котлом та першою батареєю врізаємо трійник, відвід якого з'єднуємо вертикальною трубою з входом у розширювальний бак.
7. 7. Далі можна зайнятися монтажем циркуляційного насоса. Для цього у зворотну лінію між першою батареєю та котлом монтуємо вентиль і два трійники, збираючи байпас для насоса. Далі від трійників відводимо два Г-подібні відрізки, між торцями яких і монтуємо насос.
8. 8. У фіналі облаштовуємо відведення для затоки води у систему. Для цього потрібно врізати ще один трійник між насосом та котлом, підключивши до його відведення шланг від водопроводу.

Діючи за цим планом, можна зібрати двотрубне розведення в будинку будь-якої площі. Адже конструкція такої системи не залежить від кількості батарей – принцип монтажу буде ідентичним і для двох, і для 20 радіаторів.

Як підвищити ефективність системи – акумулятор чи байпас?

Для підвищення ефективності систем опалення в побуті використовують теплові акумулятори або байпаси. Перші монтують у котельнях великої площі, другі – у невеликих приміщеннях, де, крім казана, стоїть й інше обладнання. Тепловий акумулятор є заповненою водою ємністю, всередині якої прокладено напірну і зворотну лінію системи опалення. Як правило, така ємність ставиться відразу за казаном. У розташовану між нагрівачем та акумулятором ділянку напірного та зворотного трубопроводу можна врізати запобіжні клапани, розширювальні бачки та циркуляційні насоси.

При цьому напірна лінія розігріває воду в баку, а зворотна - гріється від залитої в акумулятор рідини. Тому при відключеному пальнику котла система може працювати деякий час тільки від теплового акумулятора, що дуже вигідно у разі використання в контурі, що генерують надмірну енергію на старті горіння закладеної з топки порції дров або вугілля. Місткість теплового акумулятора визначають за пропорцією 1 кВт потужності котла = 50 літрам об'єму бака. Тобто для нагрівача потужністю 10 кВт потрібний акумулятор об'ємом 500 літрів (0,5 м3).

Байпас – це обвідна труба, яку вварюють між напірною та зворотною гілкою. Її діаметр не повинен перевищувати радіус основної магістралі. Причому в тіло байпаса краще заздалегідь врізати запірний вентиль, що перекриває циркуляцію теплоносія.

При відкритому вентилі частина гарячого потоку йде не в напірний контур, а відразу назад. Завдяки цьому можна знизити температуру нагріву батареї на 10 відсотків, скоротивши обсяги прокачуваного крізь радіатор теплоносія на 30%. У результаті за допомогою байпаса можна відрегулювати роботу радіатора і в двоконтурному, і в одноконтурному розведенні. В останньому випадку це особливо актуально, оскільки врізаний у перші дві батареї байпас забезпечує сильніший прогрів останнього радіатора в лінії і дає можливість контролювати температуру в кімнатах, хоча і не з такою ефективністю, як у випадку двотрубного розведення.

Система опалення передбачає, що втрати втрати зводяться до мінімуму, а віддача тепла залишається максимальною. Також потрібно враховувати і кількість матеріалів, що витрачаються, модель котла і тип батарей при проектуванні системи. Щоб самому виконати такий проект, необов'язково мати відповідну підготовку, достатньо знати деякі правила, виконуючи які успішно зможете підготувати та виконати монтаж опалення в приватному будинку своїми руками.

Перш ніж купувати матеріали та готуватися до роботи, спочатку визначтеся, який тип системи опалення використовуватимете, виберіть відповідний для неї котел і радіатори. Після цього необхідно скласти проект і лише потім переходити до придбання матеріалів і монтажу.

ВАЖЛИВО! У цій статті розглядається система водяного опалення, до якої входять котел, труби та радіатори. Така конструкція найпростіша, надійніша і менш витратна в експлуатації. Система діє так: вода нагрівається в котлі, трубами надходить у радіатори, останні віддають отримане тепло в приміщення. Остигла рідина по трубах (зворотку) надходить знову в котел, і процес повторюється.

Схеми монтажу системи опалення у приватному будинку

На практиці застосовуються два види систем - схем (або видів розведення труб), а саме:

• однотрубна;
• двотрубна.

Кожна з них має свої переваги, недоліки та використовується в різних випадках.

Однотрубна система

Цей тип розведення дешевший і простий. Система будується у вигляді кільця – всі батареї з'єднуються послідовно один з одним, і гаряча вода рухається від одного радіатора до іншого, потім знову потрапляє в котел.

Як видно на малюнку, всі батареї послідовно з'єднані, а теплоносій проходить кожну з них.

Ця схема опалення дуже економічна у своєму виконанні, її просто монтувати та проектувати. Але в ній є один істотний недолік. Він настільки вагомий, що багато хто відмовляється від такої розводки і віддає перевагу більш дорогій і складній – двотрубній. Проблема в тому що у міру просування теплоносія він поступово остигатиме. До останньої батареї вода надходитиме трохи теплою. Якщо ж збільшити потужність котла, то перший радіатор занадто сильно нагріватиме повітря. Така нерівномірність розподілу тепла і змушує відмовлятися від простої та дешевої однотрубної системи.

Можна спробувати вийти зі складної ситуації, збільшивши кількість секцій останнього радіатора, але це не завжди ефективно. Звідси напрошується висновок, що однотрубну розведення можна використовувати в тому випадку, коли кількість послідовно з'єднаних батарей становить не більше трьох .

Деякі виходять із ситуації наступним чином: підключають до котла насос, примушуючи воду рухатися в примусовому порядку. Рідина не встигає остигати і проходить через усі радіатори, майже не втрачаючи температури. Але і в цьому випадку на вас чекають деякі незручності:

• насос коштує грошей, а отже, зростають витрати на встановлення системи;
• збільшується споживання електроенергії, оскільки насос працює від електрики;
• якщо відключать електрику, то не буде тиску в системі, а отже, не буде й тепла.

Висновок. Однотрубна система ефективна лише для маленьких будиночків із 1-2 кімнатами, де використовується невелика кількість радіаторів. Незважаючи на свою простоту та надійність, вона не виправдовує себе у заміських будинках, де потрібно встановлювати понад три радіатори на всю житлову площу.

Двотрубна система

Гаряча вода подається по одному трубопроводу, а остигла - по іншому. Таким чином, забезпечується рівномірний розподіл тепла по всіх батареях.

Таке розведення опалення в приватному будинку буде набагато ефективнішим і краще однотрубним. Хоча вона і дорожча у виконанні, і складніше у монтажі, але дозволяє рівномірно розподіляти тепло по всіх батареях, що допоможе створити комфортні умови. На відміну від однотрубної, в цій розводці труба з гарячою водою підводиться під кожен радіатор, а рідина, що охолола, спускається по зворотній лінії в котел. Так як теплоносій подається відразу на всі батареї, то останні нагріваються однаково.

Ця система не набагато складніша за першу, доведеться купувати більшу кількість матеріалів, так як підводити труби доведеться до кожного радіатора.

Двотрубна система може працювати за двома схемами:

• колекторної;
• променевий.

Променевий варіант розведення більш старий. У цьому варіанті труба, що подає, встановлюється у верхній точці будинку, після чого проводиться розведення труб на кожну батарею. Завдяки такій конструкції схема і отримала назву – променева.

Перша схема працює так: на горищі необхідно встановити колектор (спеціальний пристрій, що складається з безлічі труб), який розподіляє теплоносій по трубах опалення. У цьому місці потрібно встановити запірну арматуру, яка відсікати контури. Така конструкція досить зручна, вона полегшує ремонт усієї лінії та навіть окремого радіатора. Схема хоч і надійна, але у неї є один істотний недолік – складний монтаж з великою кількістю матеріалів (запірні арматури, труби, датчики, пристрої контролю). Колекторна схема розведення труб опалення схожа на променеву, але складніша і ефективніша.

На відміну від однотрубної системи, двотрубна не потребує додаткової примусової циркуляції теплоносія. Вона без насоса показує високу ефективність.

Вибираємо обладнання для опалення приватного будинку

У місцях, де бувають перебої з постачанням основного виду палива, рекомендується встановлювати універсальні котли опалення.

На ринку представлений величезний асортимент казанів. З'явилися навіть гібридні котли, здатні працювати, наприклад, як у газі, і дровах. Так, вибір залежить суто від ваших уподобань та потреб. Звичайно, дорожчими будуть котли з повним набором автоматики та гібриди. Перші з лишком окупляться своїм високим ККД, а другі – універсальністю.

Не можна порадити конкретну модель, оскільки різні прилади мають різну потужність. Вибирайте той апарат, який максимально підійде для ваших умовОднак намагайтеся підбирати котел так, щоб його експлуатація не була витратною. Якщо користуєтеся дровами, краще вибрати модель на дровах. Якщо підведено газ, використовуйте газову модель.

Складаємо проект опалення

Щоб провести опалення у приватному будинку своїми руками, вам обов'язково знадобиться проект. Його потрібно складати в наступному порядку:

1. Спершу зробіть ескіз будинку.
2. Потім проведіть зонування будинку та визначте ступінь комфортності кожного приміщення.
3. Обчисліть втрати втрати для всіх кімнат окремо.
4. Спроектуйте розміщення батарей у кожному приміщенні.
5. Визначте кількість необхідних секцій кожного радіатора.
6. Виберіть схему опалення.
7. Розрахуйте потужність котла, необхідну кількість матеріалів (метраж труб, кількість трійників, вентилів, автоматики та інше).

Проблем із ескізом будинку виникнути не повинно, тому переходимо одразу до зон комфортності.

ВАЖЛИВО! Зробити весь обсяг роботи самостійно вкрай складно, тому рекомендуємо дізнатися про розцінки на монтаж опалення приватного будинку в різних фірмах. Так, вам простіше зорієнтуватися, яку роботу можна віддати майстрам, а яку краще виконати самому.

Зонуємо приміщення

Грамотний розподіл тепла дозволить вам не тільки почуватися комфортно вдома, а й може заощадити деякі кошти. Отже, яку температуру краще витримувати в різних приміщеннях:

Правильно плануйте теплові зони вашого будинку для комфортного проживання у ньому.

1. Загальна температура комфорту має бути в межах 20-24 градусів.
2. Для спальні краще трохи підвищити температуру та встановити її в рамках 22-25 градусів.
3. Для ванної кімнати, санвузла, гостьової та кімнат, де ви перебуваєте більшу частину часу, діапазон температур складе від 21 до 24 градусів.
4. Для їдальні, кухні, робочого кабінету температуру краще зменшити до 18-22 градусів.
5. Для передпокою, гаража та прохідної зони можна встановити межу 12 градусів.

Підраховуємо тепловтрати

Розрахунок можна спростити, не беручи до уваги внутрішній теплообмін між кімнатами. При підрахунках важливо визначити кількість зовнішніх стін та кутів, саме там йдуть найбільші втрати. Величину втрат можна вирахувати, взявши дані з наведеної нижче таблиці і помноживши їх на товщину стіни.

По тепловому опору

За наведеними тепловтратами

Питомі тепловтрати елементів огорожі будівлі (на 1 м 2 за внутрішнім контуром стін) залежно від середньої температури найхолоднішого тижня на рік

ВАЖЛИВО! Багато тепла йде через вікна.

Батареї

Вибір радіаторів дуже важливий. Від цього залежить не лише довговічність системи опалення, а й градуси тепла у вашому будинку. Існує всього 4 типи батарей:

• чавунні;
• сталеві;
• алюмінієві;
• біметалічні.

Біметалічні радіатори складаються з міцних сталевих труб та алюмінієвої сорочки, що добре віддає тепло.

Найкраще віддають тепло, найдовше служать – чавунні радіатори. Але їх складно встановлювати через значну вагу. Відмінним вибором будуть біметалічні батареї. Вони довговічні, добре віддають тепло, але коштують дорожче за інші варіанти. Алюмінієві та сталеві краще не встановлювати, тому що алюміній недовговічний, а сталь не зможе впоратися з нагріванням кімнат у лютий мороз.

Щоб правильно розрахувати кількість секцій радіатора на кімнату, вам необхідно кількість тепловтрат помножити на 1,2 (коефіцієнт запасу) та поділити на теплову потужність секції батареї. Округлювати значення потрібно у більшу сторону.

На замітку! Альтернативний варіант. Щоб не ускладнювати себе підрахунками, ви можете вирахувати кількість секцій так: на кожні 2 кв. м кімнати (при висоті стелі до 3 м) потрібна одна секція. Якщо тепловтрати високі, то візьміть пару-трійку секцій про запас.

Принцип роботи "екрана" батареї.

Батареї краще встановлювати під вікном. Такий хід дещо знизить тепловтрати через віконний отвір. Але в цьому випадку батарея віддаватиме частину свого тепла стіні, що вам зовсім не потрібно. Тому ми рекомендуємо на стінку, де встановлений радіатор, монтувати "екран". Виконується він зазвичай із фольги і служить відбивачем тепла. Теплий потік відбивається і повертається до приміщення, нагріваючи у своїй повітря, а чи не стіну.

Після всіх підрахунків необхідно вибрати схему опалення, про яку вже говорилося раніше. Наш вибір незмінний – ми рекомендуємо двотрубну.

Розрахунок потужності котла

Варто відмітити що параметр потужності краще брати з невеликим запасомтак ви убезпечите себе в сильний мороз. Нагрівальний пристрій спокійно впорається з надзвичайною ситуацією.

Щоб розрахувати потужність, вам необхідно скласти потужності всіх радіаторів (можливо й інших приладів, які живляться від котла), помножити цю величину на 1,4 (коефіцієнт, що враховує тепловтрати на вентиляцію). Отриману цифру потрібно розділити на коефіцієнт використання потужності та на ККД котла. Після чого вибирайте котел з таблиці, який найбільше відповідає значенню, що вийшло.

Останні заготівлі

Коли всі розрахунки зроблено, вам необхідно виміряти всі відстані, щоб купити потрібну кількість труб, трійників. Беріть все із невеликим запасом. Купуйте котел, погоджуйте всі необхідні документи, купуйте радіатори та інші розхідники.

Проводимо монтаж опалення в приватному будинку

Один із варіантів правильно спланованого котельного приміщення.

Система опалення встановлюється у кілька етапів. Насамперед вам необхідно облаштувати приміщення під котел. Воно має бути добре провітрюване, оброблене вогнетривкими матеріалами. Сам котел монтується не впритул до стіни, а з невеликим відступом. Від стелі, підлоги та інших стінок також необхідно відступити. Вішайте пристрій так, щоб до нього було легко дістатися.

Після встановлення котла переходьте до підключення насоса (якщо він потрібен) або монтажу колектора (якщо передбачено). Також закріпіть усі регулюючі та вимірювальні прилади біля котла. Тільки після перерахованих вище дій варто переходити до облаштування магістральних трубопроводів. Тут не обійтися без перфоратора, тому що для прокладання лінії доведеться пробивати у стінах отвори.

Важливо! Ухил повинен становити не менше ніж 5 мм на метр – дуже важливо витримати ухил. Відсутність такого негативно позначиться роботі всієї системи загалом, тому відповідально поставтеся до цього питання.

Схематичне зображення правильного ухилу системи опалення. Вода самопливом надходить у радіатори і самопливом вирушає назад у котел.

Радіатори встановлюються в останню чергу. Перед монтажем потрібно розмітити стіну, потім просвердлити отвори, куди встановлюють кронштейни. При розмітці дотримуйтесь наступних відстаней: від підлоги до нижньої сторони батареї – не менше 10 см, від стіни до задньої стінки – не менше 2 см, а від підвіконня – не менше 10 см. Бажано на всі входи та виходи батарей ставити вентилі, що спростить заміну чи ремонт.

Основна перевага приватного будинку полягає в тому, що існує повна незалежність від різних комунальних благ. При цьому вони мають бути, але набагато ефективнішими, ніж пропонують сьогодні комунальні служби. Напевно, найголовніше те, що у своєму будинку опалювальний сезон може початися, коли Ви забажаєте, та закінчитися тоді, коли Вам буде зручно. Але важливим є й те, як він проходитиме. І нижче ми розглянемо як влаштувати опалення приватного будинку своїми руками, запропонуємо відео та схеми, які допоможуть Вам освоїти всі етапи цього відповідального процесу.

	Види опалювальних казанів: газовий, електричний, вугільний, комбінований.
	Типи опалювальних систем та їх монтаж: повітряне опалення, водяне опалення, парове опалення, електричне опалення.
	Тепла підлога в приватному будинку.
	Комбіноване опалення.

Опалювальну систему не можна просто купити в магазині та встановити у себе вдома. Безумовно, всі її складові на ринку або в магазині таки продаються, але обійтися їх одним комплектом точно не вийде. Щоб створити опалювальну систему приватного будинку своїми руками, перш за все, Ви повинні знати:

• Чим буде опалюватись будинок?
• Який потрібно використовувати енергоносій у системі?

Проектування опалювальної системи – один із найважливіших етапів у комунікаціях приватного будинку. Після цього необхідно виконати масу розрахунків, щоб визначити необхідну кількість радіаторів опалення та труб. Все це має відповідати один одному за різними параметрами.

Перш за все, Ви повинні визначитися з тим, який котел може опалювати будинок.

Які види опалювальних котлів бувають?

Хочеться, щоб у приватному будинку було тепло і щоб його можна було досягти з мінімальним втручанням людини. Тому опалювальний котел повинен купуватися, виходячи з того, який вид палива краще підійде для його безперебійної роботи.

Котли можуть бути:

• електричні;

• газові;

• вугільні;

• комбіновані.

Увага! Всі сучасні моделі котлів в тій чи іншій мірі економічні, працюють без шуму, мають невеликі розміри, а також відрізняються простотою в обслуговуванні. Однак для всіх, навіть якщо це стосується вугільних котлів, потрібна електрика для запуску.

Газовий котел

За наявності газу в будинку це найдешевший і найпростіший спосіб обігріву житла. Сучасні моделі газових котлів працюють безшумно, розраховані на конкретну потужність, можуть бути двоконтурними, а значить вони здатні обігрівати і забезпечувати житло гарячою водою.

За допомогою електрики Ви можете екологічно безпечно, ефективно обігріти великий простір. Причому діапазон потужності котлів, які варто використовувати у приватних будинках, може змінюватись від 4 до 300 кВт.

Основні переваги таких казанів:

• вони можуть обігрівати до 300 м 2 житла, причому знаходяться у два, а то й три поверхи;
• їм не потрібна спеціальна вентиляція та димар;
• вони нічого не забруднюють і не випромінюють;
• відрізняються компактними розмірами.

Деякі недоліки:

• Потрібна потужна електрична проводка в трифазній мережі та стабільна напруга.
• Вартість опалення може коштувати досить дорого.

Як і всі потужні сучасні котли, електричні обігрівають не тільки житловий простір, але й застосовуються для нагрівання води.

Вугільний котел

Казани, що працюють на твердому паливі, досить ефективні. В основі їхньої роботи використовується принцип дії печей Колпакова. Він полягає в наступному: вже прогрітий котел вимагає надходження палива для підтримки стабільної температури теплоносія (щодня). Ці пристрої характеризуються високим ККД, наближеним до 100%.

Сучасні вугільні казани робляться підлоговими. Вони мають досить компактні розміри. Їхній корпус не нагрівається під час роботи.

Основні переваги:

• можна топити не просто вугіллям, а й дровами, включаючи відходи, які горять (тирса, папір, торф);
• висока потужність;
• невеликі розміри;
• недорогий вид палива.

Основні недоліки:

• сучасні твердопаливні моделі котлів можуть бути ефективними, але їх основний недолік – бруд під час їх експлуатації (потрібно знайти місце під складування вугілля та утилізувати золу, що перегоріла);
• досить довго розігріваються (щоб досягти високої потужності, має пройти не менше 30 хвилин після того, як паливо розгориться);
• важливий грамотно сконструйований димар;
• більше, ніж вміщує топкова камера, не можна засипати вугілля, інакше паливо може «заштируватись» (стати монолітною структурою, яку не повернути, не дістати, не розбити).

Комбіновані котли

Ці котли не те щоб малоефективні, просто їх ККД не більше 90%. Тут може бути лише одна комбінація – газ та тверде паливо.

Такі опалювальні агрегати використовують тоді, коли будинок збудований, і Ви плануєте підвести газ, але вже наступної зими. З цієї причини власники вважають за краще придбати вугільно-паливний котел і першу зиму топити твердим паливом.

Перехід з одного палива на інше відбувається шляхом зміни пальників. Це досить нескладно і може проводитись досить швидко.

Кожен котел є частиною опалювальної системи, хоч вона і не буде дуже важливою. Його вибір, а саме характеристики, мають ґрунтуватися на тому, який саме енергоносій циркулюватиме в системі.

Які бувають типи опалювальних систем

Сьогодні в приватному будинку може застосовуватись шість основних типів опалювальних систем:

• повітряне опалення (у такому разі енергоносієм виступає гаряче повітря);

• водяне опалення (по трубах циркулює вода, що була нагріта до необхідної температури);

• електричне (житло обігрівається за допомогою електричних тенів);

• парове (по трубах циркулює пара);

• комбіноване опалення (можуть бути різні варіанти);

• тепла підлога.

Кожен із них має свої переваги, але є й деякі недоліки.

Водяне опалення в приватному будинку

Найдоступніше, просте, яке не потребує спеціальних умов експлуатації – водяне опалення. Його принцип роботи полягає в наступному: необхідно грамотно розрахувати кількість батарей та визначитися з вибором потужного котла. Потрібно залити воду в готову систему та наприкінці сезону зливати її зовсім не обов'язково.

Ця система є найпростішою в обслуговуванні. Циркуляція води в ній може відбуватися двома способами:

• самопливом;
• за допомогою насосу.

Як би там не було, система водяного опалення в приватному будинку, зроблена своїми руками, може бути виключно замкнутого типу.

Особливості примусової циркуляції води

У системі водяного опалення встановлюється відцентровий або циркуляторний насос. Його основне завдання – подача води до котла та від нього (при нагріванні) раз у певний інтервал.

Сучасні системи опалення автоматизували цей процес. Тому участь людини для запуску насоса і контроль за температурою абсолютно не потрібні. Примусова система енергоносія дає можливість добре опалювати приватний будинок на кілька поверхів.

Природна циркуляція води

Цей спосіб руху води системою застосовується сьогодні вкрай рідко. Він побудований на елементарних законах фізики, коли холодні та теплі води переміщуються за рахунок різної ваги. Вода самопливом може йти в системі, де всі труби знаходяться під невеликим нахилом. Природна циркуляція води виправдана у одноповерхових будинках.

У системі водяного опалення може працювати будь-який з перерахованих вище котлів.

Встановлення водяної системи опалення у приватному будинку

Потрібно виконати точні розрахунки кількості батарей та труб. Все це робиться з урахуванням площі приміщення, яку варто опалювати. Для всіх котлів, крім електричного, знадобиться димохід.

Система опалення приватного будинку може бути:

• з двома трубами (подача та обробка);

• з однією трубою (подача нагрітої води казаном).

Для початку в потрібне місце за рівнем виставляються радіатори. Як їх встановити та вибрати, Ви можете ознайомитись з нашого відео.

Наступний етап – проведення труб. Зараз металеві труби використовувати досить клопітно і невигідно, а поліпропіленові Ви легко встановите своїми руками.

Для опалення застосовуються поліпропіленові труби товстостінні. Їх укладають по всіх приміщеннях (щоб вони могли вільно переходити з одного в інше, потрібно зробити в стінах отвори трохи більше за діаметр труб). Їх з'єднують у потрібних місцях за допомогою спеціального зварювання.

Установка двотрубної системи

Від казана до розширювального бачка ведеться труба. Котел варто встановити на першому поверсі будинку, а бойлер на другому або просто вище рівня котла.

Монтаж однотрубної системи

Для влаштування системи опалення таким способом труб знадобиться менше. Система може бути виключно з верхнім розведенням. Вона чудово підходить для невеликих приватних будинків з горищами. Батареї підключаються послідовно. Тому кожен наступний буде трохи холоднішим.

У системі мають бути:

• розширений бак;
• котел;
• фільтри очищення води;
• батареї;
• можливо, насос.

Увага! Виставляти температуру в оселі з такою системою дуже проблематично. Одна вимкнена батарея може призвести до зупинки системи.

Як тільки Ви визначитеся з видом системи, схемою циркуляції та розведенням труб, потрібно намалювати на папері схему водяного опалення будинку із зазначенням розташування котла, батарей, запірної арматури, фітингів, іншого додаткового обладнання (гідроакумулюючий або розширювальний бак, циркуляційний насос, блок безпеки, і т.д.).

Також потрібно виміряти та намалювати на схемі відстань між ними, схему та діаметр розведення. При цьому такі схеми повинні бути розроблені за кожною кімнатою будинку та окремо одна загальна схема для всього будинку. Їх складання не завдасть Вам жодних складнощів, а при встановленні буде все просто і ясно: що і де встановлюється, способи з'єднання.

Монтаж водяного опалення приватного будинку своїми руками: відео, схеми

Встановлення такого опалення включає наступні етапи:

• Встановлення одного або кількох опалювальних котлів.

• Монтаж батарей.

• Розведення труб.

• Монтаж необхідного додаткового встаткування.

• З'єднання всіх елементів в єдину систему за допомогою паяння (зварювання), проводок та фітингів.

Встановлення котла

Встановлення опалювального котла завжди вибирається з розрахунку максимального спрощення розведення труб по будинку та їх мінімальної витрати. Більше того, при встановленні електричного або газового котла слід враховувати місце майбутнього або існуючого введення електропроводки або газопроводу.

Вибираючи місце встановлення печі з водяним контуром або твердопаливного котла, визначальним фактором є можливість влаштування димової труби у певному місці будинку.

Встановлення радіаторів опалення

Зазвичай радіатори мають біля входу в приміщення або під вікнами. Їх установка проводиться в залежності від їх розмірів та виду на відповідне кріплення. Чим більшою буде вага радіатора опалення, тим надійніше має бути кріплення.

Батареї встановлюються горизонтально з незначними відступами від підлоги (60 мм) та від підвіконня – 100 мм. Добре, якщо Ви встановите крани (запарну арматуру), автоматичний повітряний клапан та регулятор на кожний радіатор. Запірна арматура знадобиться для відключення радіатора від системи опалення. Повітряний клапан автоматично стравлює повітря з радіатора як при пуску системи опалення, так і під час його експлуатації.

Розведення труб та встановлення додаткового обладнання

Як правило, розведення труб починають від опалювального котла, згідно зі складеною раніше монтажною схемою, та із застосуванням необхідних фітингів (трійників, куточків, з'єднувачів, перехідників тощо). Всі види труб відрізняються своїми особливостями монтажу та розведення.

Розведення може бути відкритого типу, коли труби опалення залишаються на увазі, і прихованою, коли він укладається в спеціальні борозни або ніші і після монтажу зашпаровується за допомогою шпаклівки або штукатурки.

Разом із розведенням труб здійснюється підключення батарей та встановлення додаткового обладнання водяного опалення будинку. У закритих системах опалення з примусовою циркуляцією – це монтаж циркуляційного насоса, фільтра, гідроакумулюючого бака, блоку безпеки (манометр, запобіжний та повітряний клапани). У відкритих системах опалення з природною циркуляцією – це розширювальний бак, що встановлюється у найвищій точці водяного опалення.

Зазвичай, у відкритих системах з примусовою циркуляцією розширювальний бак встановлюється перед циркуляційним насосом і закріплюється на максимальній висоті (на горищі або під стелею).

Повітряне опалення

Такий спосіб обігріву зараз досить затребуваний. Повітряне опалення має на увазі наявність у кожній кімнаті спеціальних вентканалів або калориферів, через які надходить гаряче повітря. Такі пристрої розміщуються на стелі чи стінах.

Виділяють три види повітряного опалення:

• центральне;
• місцеве;
• завіси з повітря.

Місцеве опалення

Цей спосіб обігріву житла не можна відносити до повноцінного опалення, але як би там не було, він може бути якісним. Для цього в кожному приміщенні потрібно встановити теплові гармати або тепловентилятори та радіти теплу. Тепло буде в кімнаті, лише за умови, якщо двері будуть зачинені.

Тепловий вентилятор встановлюється в кімнаті, але Ви зможете вмонтувати його в стіну як частину центрального повітряного опалення.

Центральне опалення будинку

Системи, де гаряче повітря подається до будинку централізовано, можуть бути:

• з повною рециркуляцією;
• із прямоточною рециркуляцією;
• із частковою рециркуляцією.

Як правило, вентиляційні канали знаходяться над навісною стелею, залишаючи отвори, через які до приміщення надходитиме гаряче повітря.

Все це можна зробити і в стінах, якщо простір дозволяє забрати певну частину з метою заховати труби.

Повітряні завіси

Пристрої, що нагадують кондиціонери, повинні встановлюватися поруч із вхідними дверима або над ними. З завіси виходить струмінь теплого повітря, що блокує холодне, що проникає в приміщення під час відчинення дверей. Таку завісу в приватному будинку можна встановити виключно при вході до неї, за умови, якщо двері часто відчиняються.

Зробити повітряне опалення в приватному будинку своїми руками буде дорожчим, ніж водяне. Будь-який котел (найчастіше газовий чи електричний) може нагрівати повітря.

Переваги такої системи опалення:

• Циркуляція теплого повітря завжди здійснюється після завершення його фільтрації.
• У будинку панує постійна притока свіжого повітря, оскільки система бере його з вулиці.
• Можливість встановлення крапельного зволожувача повітря.

Недоліки:

• Дорожнеча монтажу.
• Неможливість змонтувати систему у будинку.

Монтаж повітряного опалення приватного будинку своїми руками: відео, схеми

Повітряне опалення заміського будинку, зроблене своїми руками, має на увазі наявність такого обладнання:

• теплогенератора;
• повітровідводів;
• декоративних ґрат;
• вентилятора;
• рукавів для забору повітря зовні вдома.

Основні етапи монтажу

Повітряне обладнання своїми руками проходить у кілька етапів:

• монтаж теплообмінника та котла;

• встановлення вентилятора;

• монтаж, розведення повітровідводів;

• утеплення подавальних та зворотних каналів;

• створення отвору в стіні будівлі для забору повітря та монтаж рукава.

Процес розведення завжди починається з приєднання до магістралі каналу, що подає гнучких повітровідводів. Зазвичай вони мають круглий переріз. Потім роблять зворотний відведення повітря, діаметр якого більше, але виходів у такого каналу буде менше, ніж у подає.

Щоб у рукаві не утворився конденсат його варто утеплити. Потім у трубі встановлюють дросельну заслінку, за допомогою якої здійснюється процес регулювання кількості свіжого повітря, що потрапляє. Коли система буде змонтована, є сенс приховати всі дроти та труби гіпсокартонними коробами, надавши приміщенню більшої естетичності.

Електричне опалення

В основі цього опалення закладено наявність електричного конвектора у кожному приміщенні. Чим сучасніше пристроїв, тим більше вона має функції. Наприклад, це можливо регулятор температури. Він може бути автоматичним: Ви самі задаєте температуру, коли конвектор відключається, а при її зниженні включається.

Переваги електричного опалення:

• швидкість монтажу;
• зручність в експлуатації;
• можливість розміщення конвекторів між приміщеннями.

Недоліки:

• наявність гарної електромережі;
• Великі витрати на електроенергію.

Це опалення буде виправданим, тільки як тимчасовий варіант, і там де відсутні інші види палива.

Парове опалення

Його принцип дії такий самий, як і у водяній системі. Єдина відмінність полягає в тому, що по трубах циркулює пара. Цей тип опалення використовується у приватних будинках. Його принцип роботи та монтажу такий самий, як при циркуляції повітря.

Опалювати приміщення таким способом можна за допомогою спеціальних котлів, що працюють разом із пристроєм, що виробляє пару. У системі повинні бути фільтри, які готують воду, перш ніж вона перейде в газоподібний стан.

У такої системи для приватного будинку набагато більше недоліків, ніж переваг:

• досить дорогий монтаж (з огляду на особливий котел та фільтри);
• експлуатація системи може бути небезпечною (якщо лопне батарея або труба, то людина, що знаходиться поруч, може отримати опік).

До переваг варто віднести економію енергоносія та швидкість нагрівання всієї системи опалення.

Монтаж електричного опалення приватного будинку своїми руками: відео, схеми

Електричні котли за способом установки діляться на настінні та підлогові. Важлива перевага такого котла – для його монтажу не знадобиться додаткове приміщення. Більш того, він зручний у перенесенні та легкий у демонтажі.

Електричний котел Ви зможете встановлювати самостійно, і Вам не знадобиться велика кількість погоджень (тільки дозвіл від Енергонагляду).

Котел кріпиться до стіни болтами або дюбелями. Прилад повинен рівно висіти, у горизонтальній або вертикальній площині (залежно від конкретної моделі).

Зазвичай котли підлоги встановлюються на спеціальні підставки, а для перекриття води використовуються кульові крани. Важливий момент: під час підключення котла воду в опалювальній системі необхідно перекрити.

Під'єднавши котел до системи опалення, починають працювати з електричною частиною. Знадобиться монтаж, автоматичний вимикач, заземлення.

Перетин проводів вибирають з повним урахуванням рекомендацій від компанії-виробника та у суворій відповідності до потужності приладу. Приєднавши котел до електроживлення, потрібно заповнити систему водою і перевірити її роботу.

Система «тепла» підлога

На першому поверсі приватного будинку часто встановлюють теплу підлогу. Однак найкраще тепло надходить через керамічну плитку. Тому пристрій такої системи, де як підлогове покриття використовується паркет, ламінат або лінолеум, недоцільно, оскільки вони відрізняються низькою провідністю тепла.

Суть у цих системах одна – тепло проникатиме у приміщення відразу, а монтаж, як і принцип дії, відрізняються.

Водяна тепла підлога

Труби, які підключені до загальної системи водяного опалення, укладаються на рівну поверхню на спеціальну підкладку, яка не дозволяє теплу йти вниз.

Монтаж водяної теплої підлоги своїми руками: відео, схеми

1. Підготовчий етап.

Перш ніж встановлювати теплу підлогу від опалення, потрібно підготувати рівну та міцну основу. До його складу входить паро-або гідроізоляція, утеплювач та цементно-піщана стяжка.

Більше того, приміщення має бути укомплектоване дверима та вікнами та повинно мати оштукатурені стіни, розмічені місця під'єднань каналізаційного, опалювального та водяного трубопроводу.

1. Підготовка плит перекриття.

Якщо Ви монтуєте теплу підлогу на залізобетонну плиту перекриття, то спершу на неї укладають шар гідро- або пароізоляції. Застосовують обмазувальну гідроізоляцію на основі бітуму або обклеювальну з використанням склополотна, руберойду, склотканини, які теж приклеюють складами, що включають бітум.

Як пароізоляція можна застосовувати поліетиленову плитку, товщина якої повинна бути не менше 0,2 мм або інші аналогічні матеріали. І паро-, і гідроізоляція повинні убезпечувати утеплювач від вологи, яка може утворитися в результаті утворення конденсату при взаємодії холодної землі та теплої плити перекриття.

Обклеювальну гідроізоляцію або пароізоляцію з плівки проводять, укладаючи смуги матеріалу з нахлестом в 10-15 см. Якщо застосовується плівка, то потрібно скріпити краї полотнищ за допомогою скотчу. Вони закріплюють бітумними складами. Кожен вид ізоляції заводять на вертикальні поверхні над утеплювачем та приклеюють до стін будинку.

1. Підготовка ґрунтової основи.

Нерідко індивідуальні будинки будують без плит перекриття, коли не влаштовують підвальні приміщення. У такому випадку виконують підготовку із щебеню та піску пошарово, з висотою шару в межах 10 см. Причому кожен шар зволожать та трамбують.

Потім площу приміщення, де Ви плануєте монтаж водяної підлоги, заливають бетонною сумішшю. Для надійності Ви зможете укласти арматурну сітку.

Поверхня обов'язково має бути горизонтальною, для чого застосовується будівельний рівень. Бетон заливають по маячним рейкам, які, окрім дотримання горизонтальності, виконують функцію температурних швів. Згідно з будівельними правилами та нормами, допустимі перепади по горизонталі не більше 1 см.

1. Утеплювач.

Теплоізоляція – важлива ланка у системі такої підлоги. Вона повинна закривати теплу доступ від труб із гарячою водою в нижню зону підпільного простору – у підвал або ґрунт, і відповідно навпаки, спрямовувати тепло вгору до житлового приміщення.

Увага! Від правильно обраного матеріалу для забезпечення теплоізоляції та його товщини залежить, наскільки вигідним буде опалення.

Розрахунок товщини такого утеплюючого шару роблять на основі:

• особливостей клімату;
• даних про матеріал стін;
• рівня ґрунтових вод – ялини відсутня плита перекриття;
• обсягу приміщення, де встановлюють теплу підлогу.

Товщина утеплюючого шару, за яким виконується стяжка підлоги, над холодним підвалом або ґрунтовою основою, згідно з нормативами, повинна бути від 50 мм. Для плит перекриття вона може бути меншою.

У ролі утеплювача зазвичай використовують пінополістирол, який покритий фольгою з одного боку. При його використанні можуть виникнути деякі незручності, оскільки закріплення труб слід виконувати підручними засобами, наприклад, кліпсами або хомутами.

Сьогодні на ринку пропонується величезна кількість плит з пінополістиролу, укладання яких здійснюється з найкращою якістю та швидше. Їхня конструкція передбачає надійне кріплення між собою в результаті замкових пристроїв. Як наслідок, створюється міцна, суцільна і рівна основа.

Цей матеріал покритий пароізоляцією у вигляді плівки з полістиролу та відрізняється високою щільністю. Більше того, в тілі плит є спеціальні канали, в які укладаються опалювальні труби.

Важливо укладати пінополістирольні плити за площею підлоги, а не просто в місцях проходження труб опалення підпільного. Це буде запорукою високої міцності бетонної стяжки та надійності всієї опалювальної системи.

Електрична тепла підлога

Відрізняється простотою монтажу. На поверхню укладаються готові мати, а зверху робиться мінімальна стяжка. Щоправда, Ви можете обійтися без неї.

Пропонується і більш дешевий варіант. На спеціальну підкладку потрібно укласти кабель, який закріплюють, а зверху покриття для підлоги або стяжка.

Зазвичай теплі підлоги є лише частиною загальної системи опалення.

Монтаж електричної теплої підлоги своїми руками: відео, схеми

Пропонуємо розглянути самостійну установку електричної підлоги в приватному будинку (так само вона виробляється і в квартирі). Потрібно переконатися, що закладена в будинку проводка здатна впоратися з навантаженнями від нагрівальних елементів, і у Вас встановлені автоматичні вмикачі певної потужності.

1. Теплоізоляція

Перед тим як монтувати теплу підлогу, необхідно укласти шар теплоізоляції зі спіненого пінополістиролу, товщиною 20-50 мм. Це важливо, якщо під підлогою знаходиться холодне приміщення. Теплоізоляцію потрібно укладати на вирівняну основу і для надійності непогано було б укласти її на спеціальний клей.

1. Армування.

Потім необхідно зробити армовану стяжку, товщиною розчину в 10-20 мм. Ви можете армувати як пластиковою, так і оцинкованою сіткою штукатурною. Поверх стяжки укладається фольга для відбиття інфрачервоного випромінювання від нагрівальних елементів.

1. Заливання підлоги.

Приступаємо до встановлення електричної підлоги своїми руками і вибираємо місце розташування нагрівального кабелю, враховуючи розміщення різних меблів, переконавшись, що дроти знаходяться на відстані до 5 см від меблів. Здійснюючи прокладку нагрівального кабелю, потрібно кріпити його до нижньої основи за допомогою монтажної піни, після чого заливають цементно-піщаною стяжкою або готовою сумішшю.

Комбіноване опалення

Використовуючи комбіноване опалення в будинку, у Вас може вийти так: у деяких приміщеннях, частіше у ванній, кухні, коридорах, влаштовуються теплі підлоги, а в спальні та вітальні водяне опалення. Але можна піти й іншим шляхом: у всьому будинку перебуватиме водяне опалення, а в кількох приміщеннях (наприклад, які добудовувалися пізніше) – електричне. Найвигідніший варіант – коли в системі один теплоносій та один котел.

Правильно організувати опалення будинку – завдання не просто. Зрозуміло, що найкраще з нею впораються фахівці – проектувальники та монтажники. Залучати їх до процесу можна і потрібно, але в якій якості - визначати вам, господареві вдома. Варіантів три: найняті люди виконують весь комплекс заходів або частину цих робіт, або виступають консультантами, а опалення ви робите своїми руками.

Незалежно від того, який варіант опалення буде обраний, треба добре уявляти всі етапи процесу. Цей матеріал – поетапний посібник до дії. Його мета - допомогти вам вирішити завдання з влаштування опалення самостійно або зі знанням справи проконтролювати найнятих спеціалістів та монтажників.

Елементи системи опалення

У переважній більшості випадків приватні житлові будинки обігріваються водяними системами опалення. Це традиційний підхід до вирішення питання, що має незаперечну гідність універсальність. Тобто, тепло доставляється у всі приміщення за допомогою теплоносія, а нагрівати його можна за допомогою різних енергоносіїв. Їхній список ми розглянемо далі, при виборі котла.

Водяні системи також дозволяють організувати комбіноване опалення з використанням двох або навіть трьох видів енергоносіїв.

Будь-яка система опалення, де передавальною ланкою служить теплоносій, ділиться на такі складові частини:

• джерело тепла;
• трубопровідна мережа з усім додатковим обладнанням та арматурою;
• прилади опалення (радіатори або контури теплої підлоги, що гріють).

З метою обробки та регулювання теплоносія, а також виконання робіт з обслуговування в опалювальних системах застосовується додаткове обладнання та запірно-регулююча арматура. До обладнання належать такі елементи:

• розширювальний бак;
• циркуляційний насос;
• гідравлічний роздільник (гідрострілка);
• буферна ємність;
• розподільний колектор;
• бойлер непрямого нагріву;
• прилади та засоби автоматизації.

Примітка.Обов'язковим атрибутом водяної системи опалення є розширювальний бак, інше обладнання встановлюється за необхідності.

Загальновідомо, що з нагріванні вода розширюється, а замкнутому просторі її додатковому обсягу подітися нікуди. Щоб уникнути розриву з'єднань від підвищеного тиску в мережі, ставиться розширювальна ємність відкритого або мембранного типу. Вона приймає зайву воду.

Примусову циркуляцію теплоносія забезпечує насос, а за наявності декількох контурів, розділених гідрострілкою або буферною ємністю, використовується 2 і більше агрегатів, що перекачують. Що стосується буферної ємності, то вона працює одночасно як гідравлічний роздільник та теплоакумулятор. Відділення котлового контуру циркуляції від решти практикується в складних системах котеджів з кількома поверхами.

Колектори для розподілу теплоносія ставляться в системах опалення з теплою підлогою або у випадках, коли застосовується променева схема підключення батарей, про це ми розповімо в наступних розділах. Бойлер непрямого нагріву - це резервуар зі змійовиком, де вода для потреб ГВП підігрівається від теплоносія. Для візуального контролю над температурою та тиском води в системі встановлюються термометри та манометри. Засоби автоматизації (датчики, терморегулятори, контролери, сервоприводи) як контролюють параметрами теплоносія, а й регулюють в автоматичному режимі.

Запірна арматура

Крім перерахованого обладнання, водяне опалення будинку управляється та обслуговується за допомогою запірно-регулюючої арматури, відображеної в таблиці:

Коли ви ознайомилися, з яких елементів складається система опалення, можна розпочинати перший крок на шляху до мети – розрахунків.

Розрахунок системи опалення та підбір потужності котла

Здійснити підбір обладнання неможливо, не знаючи кількості потрібної на обігрів будівлі теплової енергії. Визначити його можна двома способами: простим наближеним та розрахунковим. Перший спосіб люблять використовувати всі продавці опалювальної техніки, оскільки він досить простий і дає коректний результат. Це обчислення теплової потужності за площею опалюваних приміщень.

Беруть окрему кімнату, вимірюють її площу та отримане значення множать на 100 Вт. Енергія, необхідна весь заміський будинок, визначається підсумовуванням показників всім кімнат. Ми пропонуємо більш точний метод:

• на 100 Вт множити площу тих приміщень, де з вулицею контактує лише 1 стіна, де є 1 вікно;
• якщо кімната – кутова з одним вікном, її площа треба множити на 120 Вт;
• коли в приміщенні є 2 зовнішні стіни з 2 вікнами і більше, її площа множиться на 130 Вт.

Якщо вважати потужність наближеним методом, то жителі північних регіонів РФ можуть недоотримати тепла, а півдня України – переплатити надто потужне обладнання. За допомогою другого розрахункового способу виконується проектування опалення фахівцями. Він точніший, тому що дає чітке розуміння, скільки губиться тепла через будівельні конструкції будь-якої будівлі.

Перш ніж приступити до обчислень, будинок треба обміряти, з'ясувавши площі стін, вікон та дверей. Потім треба визначити товщину шару кожного будівельного матеріалу, з якого зведені стіни, підлога та покрівля. Для всіх матеріалів у довідковій літературі чи інтернеті слід знайти значення теплопровідності λ, що виражається в одиницях Вт/(м · ºС). Його підставляємо у формулу для розрахунку термічного опору R (м2 ºС/Вт):

R = δ / λ, тут δ - Товщина матеріалу стіни в метрах.

Примітка.Коли стіна або покрівля зроблена з різних матеріалів, необхідно розраховувати значення R для кожного шару, а потім підсумовувати результати.

Тепер можна дізнатись кількість тепла, що йде крізь зовнішню будівельну конструкцію, за формулою:

• QТП = 1/R х (tв - tн) х S, де:
• QТП – кількість теплоти, що втрачається, Вт;
• S – це виміряна раніше площа будівельної конструкції, м2;
• tв - сюди треба підставити величину бажаної внутрішньої температури, ºС;
• tн – вулична температура у найхолодніший період, ºС.

Важливо!Розрахунок слід проводити для кожної кімнати окремо, по черзі підставляючи у формулу значення термічного опору та площі для зовнішньої стіни, вікна, дверей, підлог та покрівлі. Потім усі ці результати треба підсумовувати, це й будуть втрати даного приміщення. Площі внутрішніх перегородок враховувати не потрібно!

Витрата тепла на вентиляцію

Щоб дізнатися, скільки тепла втрачає приватний будинок загалом, треба скласти втрати всіх його кімнат. Але це ще не все, адже треба врахувати і нагрівання вентиляційного повітря, яке також забезпечується системою опалення. Щоб не вдаватися в нетрі складних розрахунків, пропонується дізнатися про цю витрату теплоти за простою формулою:

Qвозд = cm (tв - tн), де:

• Qвозд - потрібна кількість теплоти на вентиляцію, Вт;
• m – кількість повітря за масою, визначається як внутрішній об'єм будівлі, помножений на густину повітряної суміші, кг;
• (tв – tн) – як у попередній формулі;
• с – теплоємність повітряних мас, що приймається рівною 0.28 Вт/(кг ºС).

Для визначення потреби в теплі всієї будівлі залишається скласти величину QТП для будинку в цілому зі значенням Qвозд. Потужність котла приймається із запасом на оптимальний режим роботи, тобто, з коефіцієнтом 1.3. Тут треба врахувати важливий момент: якщо ви плануєте використовувати теплогенератор не тільки для опалення, але й для підігріву води на ГВП, запас потужності повинен бути збільшений. Котел зобов'язаний ефективно працювати відразу в 2 напрямках, а тому коефіцієнт запасу треба приймати не менше ніж 1.5.

На даний момент існують різні види опалення, що характеризуються енергоносієм або видом палива. Яке з них вибрати - вирішувати вам, а ми представимо всі види котлів з коротким описом плюсів і мінусів. Для обігріву житлових будинків можна придбати такі види побутових теплогенераторів:

• твердопаливні;
• газові;
• електричні;
• на рідкому паливі.

Вибрати енергоносій, а потім і джерело тепла вам допоможе наступне відео:

Твердопаливні котли

Діляться на 3 різновиди: прямого горіння, піролізні та пелетні. Агрегати популярні завдяки низькій вартості експлуатації, адже порівняно з іншими енергоносіями дрова та вугілля коштують недорого. Виняток - природний газ у РФ, але підключення до нього часто обходиться дорожче, ніж все теплове обладнання разом із монтажем. Тому дров'яні та вугільні котли, що мають прийнятну вартість, купуються людьми дедалі частіше.

З іншого боку, експлуатація джерела тепла на твердому паливі дуже нагадує просте опалення. Потрібно витрачати час та сили, щоб заготовляти, тягати дрова та завантажувати їх у топку. Також потрібна серйозна обв'язка агрегату, щоб забезпечити його довговічну та безпечну роботу. Адже звичайний твердопаливний котел відрізняється інерційністю, тобто, після закриття повітряної заслінки, нагрівання води припиняється не відразу. А ефективне використання енергії, що генерується, можливе лише за наявності теплового акумулятора.

Важливо.Котли, що спалюють тверді види палива, взагалі не можуть похвалитися високою ефективністю. Традиційні агрегати прямого горіння мають ККД близько 75%, піролізні – 80%, а пелетні – трохи більше 83%.

Найкращий вибір з погляду комфорту – це теплогенератор на пелетах, що відрізняється високим рівнем автоматизації і практично не має інерційності. Він не вимагає теплоакумулятора та частих походів у котельню. Але ціна обладнання та пелет часто робить його недоступним широкому колу користувачів.

Газові котли

Відмінний варіант – провести опалення, що функціонує на магістральному газі. Загалом водогрійні газові котли дуже надійні та ефективні. ККД найпростішого енергонезалежного агрегату становить щонайменше 87%, а дорогого конденсаційного – до 97%. Обігрівачі компактні, добре автоматизовані та безпечні в роботі. Обслуговування потрібно не частіше 1 разу на рік, причому походи в котельню потрібні лише для контролю чи зміни налаштувань. Бюджетний агрегат вийде набагато дешевше за твердопаливний, так що газові котли можна вважати загальнодоступними.

Так само, як і теплогенераторам на твердому паливі, газовим котлам потрібний пристрій димоходу та наявність припливно-витяжної вентиляції. Що стосується інших країн колишнього СРСР, то вартість пального там значно вища, ніж у РФ, тому популярність газового обладнання неухильно знижується.

Електричні котли

Треба сказати, що електричне опалення – найефективніше з усіх існуючих. Мало того що ККД котлів становить близько 99%, так до того ж вони не вимагають димоходів та вентиляції. Обслуговування агрегатів як таке практично відсутнє, хіба що чистка 1 раз на 2-3 роки. І найголовніше: обладнання та монтаж дуже дешеві, при цьому ступінь автоматизації може бути будь-яким. Котел просто не потребує вашої уваги.

Наскільки приємні переваги електрокотла, настільки ж істотний головний недолік - ціна електроенергії. Навіть якщо користуватися багатотарифним лічильником електрики, обійти за цим показником дров'яний теплогенератор не вдасться. Така плата за комфорт, надійність та високий ККД. Ну і другий мінус - відсутність на мережах, що підводять необхідної електричної потужності. Така прикра неприємність може відразу перекреслити всі думки про електричне опалення.

Рідкопаливні котли

За вартістю опалювальної техніки та її монтажу обігрів на відпрацьованому маслі або дизельному пальному обійдеться приблизно так само, як і на природному газі. Схожі в них показники ефективності, хоча відпрацювання зі зрозумілих причин дещо програє. Інша річ, що цей вид опалення сміливо можна назвати найбруднішим. Будь-яке відвідування котельні закінчиться, як мінімум запахом солярки або забрудненими руками. А вже щорічне чищення агрегату – це ціла подія, після якої ви змужете сажею до пояса.

Застосування солярки для опалення - не найвигідніше рішення, ціна палива може сильно вдарити по кишені. Піднялося в ціні і відпрацьоване масло, хіба що ви маєте якесь дешеве його джерело. Це означає, що ставити дизельний котел є сенс, коли немає інших енергоносіїв або в перспективі підведення магістрального газу. Агрегат легко переходить із солярки на газ, а ось піч на відпрацюванні спалювати метан не зможе.

Схеми систем опалення для приватного будинку

Системи опалення, що реалізуються в приватному домобудуванні, бувають одно- та двотрубними. Розрізнити їх нескладно:

• за однотрубною схемою всі радіатори приєднуються до одного колектора. Він є одночасно подачею і оберненою, проходячи повз всі батареї у вигляді замкнутого кільця;
• у двотрубній схемі теплоносій подається до радіаторів по одній трубі, а повертається по іншій.

Вибір схеми системи опалення для приватного будинку – справа непроста, тут точно не завадить консультація фахівця. Ми не погрішимо проти істини, якщо скажемо, що двотрубна схема – більш прогресивна та надійна, ніж однотрубна. Всупереч поширеній думці про малі витрати на монтаж при влаштуванні останньої відзначимо, що вона не просто дорожча за двотрубну, а й складніше. Дуже докладно дана тема розкрита на відео:

Справа в тому, що в однотрубній системі вода від радіатора до радіатора остигає все сильніше, тому необхідно нарощувати їхню потужність за рахунок додавання секцій. Крім того, колектор, що роздає, повинен мати більший діаметр, ніж магістралі двотрубної розводки. І останнє: автоматичне керування при однотрубній схемі утруднене через взаємний вплив батарей один на одного.

У невеликому будиночку або дачі з числом радіаторів до 5 можна сміливо впроваджувати однотрубну горизонтальну схему (назва – ленінградка). При більшій кількості опалювальних приладів вона нормально функціонувати не зможе, тому що останні батареї будуть холодними.

Ще один варіант – використовувати однотрубні вертикальні стояки у двоповерховому приватному будинку. Подібні схеми трапляються досить часто і працюють успішно.

Теплоносій при двотрубному розведенні доставляється до всіх радіаторів з однаковою температурою, тому нарощувати число секцій не потрібно. Розділення магістралей на подавальну та зворотну дає можливість автоматично керувати роботою батарей за допомогою термостатичних вентилів.

Діаметри трубопроводів менші, та й система в цілому простіше. Існують такі різновиди двотрубних схем:

тупикова: мережа трубопроводів ділиться на гілки (плечі), якими теплоносій рухається магістралями назустріч один одному;

попутна двотрубна система: тут зворотний колектор є ніби продовженням подає, а весь теплоносій протікає в одному напрямку, схема утворює кільце;

колекторна (променева). Найдорожчий спосіб розведення: трубопроводи від колектора прокладаються окремо до кожного радіатора, спосіб прокладання – прихований у підлозі.

Якщо взяти горизонтальні магістралі більшого діаметра і прокласти їх з ухилом 3-5 мм на 1 м, система зможе працювати за рахунок гравітації (самотеком). Тоді циркуляційний насос не потрібен, схема буде незалежною. Заради справедливості відзначимо, що без насоса може функціонувати як однотрубна, так і двотрубна розводка. Аби були створені умови для природної циркуляції води.

Систему опалення можна зробити відкритою, встановивши в верхній точці розширювальний бак, сполучений з атмосферою. Таке рішення застосовується у самопливних мережах, інакше там зробити не можна. Якщо ж встановити на зворотну магістраль недалеко від котла розширювальну ємність мембранного типу, система буде закритою і працювати під надлишковим тиском. Це найсучасніший варіант, що знаходить своє застосування в мережах з примусовим рухом теплоносія.

Не можна не сказати про спосіб обігріву будинку теплою підлогою. Його недолік - у дорожнечі, оскільки знадобиться укласти в стяжку сотні метрів труб, в результаті чого в кожній кімнаті виходить водяний контур, що гріє. Кінці труб сходяться до розподільного колектора із змішувальним вузлом та власним циркуляційним насосом. Важливий плюс - економічний рівномірний прогрів приміщень, дуже комфортний для людей. Контури підігріву однозначно рекомендовані до застосування в будь-яких житлових будинках.

Порада.Власнику невеликого будинку (до 150 м2) можна сміливо порекомендувати використовувати звичайну двотрубну схему з примусовою циркуляцією теплоносія. Тоді діаметри магістралей будуть не більше 25 мм, гілок – 20 мм, а підведення до батарей – 15 мм.

Монтаж системи опалення

Опис монтажних робіт ми почнемо з встановлення та обв'язування котла. Відповідно до правил агрегати, чия потужність не перевищує 60 кВт, можуть встановлюватися в приміщенні кухні. Більш потужні теплогенератори повинні розташовуватись у котельні. При цьому для джерел тепла, що спалюють різні види палива та мають відкриту камеру згоряння, потрібно забезпечити гарний приплив повітря. Також потрібний пристрій димоходу для відведення продуктів горіння.

Для природного руху води монтаж котла рекомендується виконувати таким чином, щоб його патрубок звороту знаходився нижче за рівень радіаторів першого поверху.

Місце, де буде теплогенератор, необхідно вибирати з урахуванням мінімально допустимих відстаней до стін або іншого обладнання. Зазвичай ці проміжки вказані у посібнику, що додається до виробу. Якщо цих даних немає, то дотримуємося таких правил:

• ширина проходу з лицьового боку котла – 1 м;
• якщо не потрібно обслуговувати агрегат збоку або ззаду, то залишаємо проміжок 0.7 м, інакше – 1.5 м;
• відстань до найближчого обладнання – 0,7 м;
• при розміщенні двох котлів поруч між ними витримується прохід 1 м, один навпроти одного – 2 м.

Примітка.При монтажі настінних джерел тепла бічні проходи не потрібні, треба дотриматися тільки просвіту попереду агрегату для зручності обслуговування.

Підключення котла

Слід зазначити, що обв'язування газових, дизельних та електричних теплогенераторів практично однакове. Тут треба враховувати, що переважна більшість настінних котлів обладнано вбудованим циркуляційним насосом, а багато моделей – і розширювальним баком. Для початку розглянемо схему підключення простого газового чи дизельного агрегату:

На малюнку зображено схему закритої системи з мембранним розширювальним баком і примусовою циркуляцією. Цей спосіб обв'язування зустрічається найчастіше. Насос із байпасною лінією та грязьовиком знаходиться на зворотній магістралі, там же стоїть розширювальна ємність. Тиск контролюється за допомогою манометрів, видалення повітря з котлового контуру відбувається через автоматичний відвідник повітря.

Примітка.Обв'язка електричного котла, не укомплектованого насосом, здійснюється за таким же принципом.

Коли теплогенератор має власний насос, а також контур для підігріву води на потреби ГВП, розведення труб і монтаж елементів виглядає наступним чином:

Тут показаний настінний котел із примусовим нагнітанням повітря у закриту камеру згоряння. Для видалення димових газів служить двостінний коаксіальний газохід, який виведений на вулицю горизонтально крізь стіну. Якщо топка агрегату – відкрита, то потрібний традиційний димар з гарною природною тягою. Як правильно встановити димохідну трубу із сендвіч-модулів, зображено на малюнку:

У заміських будинках великої площі нерідко доводиться стиковувати котел з кількома контурами опалення – радіаторним, теплими підлогами та бойлером непрямого нагріву для потреб ГВП. У такій ситуації оптимальним рішенням буде задіяти гідравлічний роздільник. Він дозволить організувати незалежну циркуляцію теплоносія в котловому контурі і одночасно послужить розподільчим гребінцем для решти гілок. Тоді принципова схема опалення двоповерхового будинку матиме такий вигляд:

За цією схемою на кожному контурі опалення передбачено свій насос, завдяки чому він працює незалежно від інших. Оскільки до теплих підлог слід подавати теплоносій з температурою не більше 45 °С, на цих гілках задіяні триходові клапани. Вони підмішують гарячу воду з основної магістралі тоді, коли знижується температура теплоносія в контурах теплої підлоги.

З теплогенераторами на твердому паливі справа складніша. Їх обв'язування має враховувати 2 моменти:

• можливий перегрів через інертність агрегату, дрова не вдасться загасити швидко;
• утворення конденсату під час вступу в котоловий бак холодної води з мережі.

Щоб уникнути перегріву та можливого закипання, циркуляційний насос завжди ставиться на звороті, а на подачі відразу за теплогенератором має стояти група безпеки. Вона складається з трьох елементів: манометра, автоматичного повітровідвідника та запобіжного клапана. Наявність останнього має вирішальне значення, саме клапан скине надлишковий тиск при перегріві теплоносія. Якщо ви вирішили організувати , то наведена нижче схема обв'язки обов'язкова для виконання:

Тут же байпас та триходовий клапан захищають топку агрегату від випадання конденсату. Клапан не пропустить у малий контур воду із системи, доки температура в ньому не досягне 55 °С. Детальну інформацію з цього питання можна отримати, переглянувши відео:

Порада.Твердопаливні котли через особливості експлуатації рекомендується використовувати разом з буферною ємністю – теплоакумулятором, як це зображено на схемі:

Багато домовласників ставлять у приміщенні топкової два різних джерела тепла. Їх треба правильно обв'язати та підключити до системи. На цей випадок ми пропонуємо дві схеми, одна з них – для твердопаливного та електричного котла, що спільно працюють з радіаторним опаленням.

Друга схема поєднує газовий та дров'яний теплогенератор, що подають тепло на обігрів будинку та приготування води для ГВП:

Щоб змонтувати опалення власного будинку своїми руками, спочатку потрібно вирішити, які труби для цього вибрати. На сучасному ринку пропонується кілька видів металевих та полімерних труб, придатних для влаштування опалення приватних будинків.

• сталеві;
• мідні;
• з нержавіючої сталі;
• поліпропіленові (ППР);
• поліетиленові (PEX, PE-RT);
• металопластикові.

Магістралі опалення зі звичайного «чорного» металу вважаються пережитком минулого, оскільки найбільше схильні до корозії та «заростання» прохідного перерізу. Крім того, самостійно виконати монтаж із таких труб нелегко: потрібні гарні навички зварювальних робіт, щоб здійснювати герметичну стиковку. Тим не менш, деякі домовласники по сьогодні використовують сталеві трубопроводи, коли влаштовують автономне опалення будинку.

Мідні або нержавіючі труби - відмінний вибір, тільки дуже дорогий. Це надійні та довговічні матеріали, що не бояться підвищеного тиску та температури, так що за наявності коштів ці вироби однозначно рекомендовані до застосування. Мідь стикується за допомогою паяння, що теж вимагає деяких навичок, а нержавіюча сталь – за допомогою розбірних або пресових фітингів. Перевагу слід віддавати останнім, особливо при прихованій прокладці.

Порада.Для обв'язування котлів та прокладання магістралей у межах котельні найкраще використовувати будь-який вид металевих труб.

Найдешевше вам обійдеться опалення із поліпропілену. З усіх видів ППР труб треба вибирати ті, що армовані алюмінієвою фольгою або скловолокном. Низька ціна матеріалу – єдиний їхній плюс, оскільки монтаж опалення з поліпропіленових труб – справа досить складна та відповідальна. Та й на вигляд поліпропілен програє іншим пластмасовим виробам.

Стики трубопроводів ППР з фітингами здійснюються паянням, причому перевірити їх якість неможливо. Коли при паянні прогрів був недостатній, з'єднання обов'язково потече згодом, якщо ж його перегріти, то полімер, що розплився, наполовину перекриє прохідний переріз. Причому побачити це під час збирання не вдасться, огріхи дадуть знати про себе пізніше, при експлуатації. Другий суттєвий недолік – велике подовження матеріалу під час нагрівання. Щоб уникнути «шабельних» вигинів, трубу треба кріпити на рухомих опорах, а між кінцями магістралі та стіною залишати просвіт.

Куди простіше зробити своїми руками опалення із поліетиленових або металопластикових труб. Хоча ціна цих матеріалів вища, ніж поліпропілену. Для новачка вони найбільш зручні, тому що стики тут виконуються досить просто. Трубопроводи можна закладати у стяжку або стіну, але з однією умовою: з'єднання мають бути зроблені на пресових фітингах, а не розбірних.

Металопластик і поліетилен використовується як для відкритої прокладки магістралей, так і прихованої за будь-якими екранами, а також при влаштуванні водяної теплої підлоги. Недолік труб із матеріалу PEX – у його прагненні повернутися до початкового стану, через що прокладений колектор опалення може виглядати трохи хвилястим. Поліетилен PE-RT і металопластик такої пам'яті не мають і спокійно згинаються як вам потрібно. Докладніше про вибір труб розказано у відеоролику:

Звичайний домовласник, зайшовши в магазин опалювальної техніки і побачивши там найширший вибір різних радіаторів, може зробити висновок, що підібрати батареї для свого будинку не так легко. Але це перше враження, насправді їх різновидів не так багато:

• алюмінієві;
• біметалічні;
• сталеві панельні та трубчасті;
• чавунні.

Примітка.Є ще дизайнерські прилади водяного опалення найрізноманітніших видів, але вони дорогі і заслуговують на окремий докладний опис.

Секційні батареї з алюмінієвого сплаву мають найкращі показники тепловіддачі, неподалік них пішли і біметалічні обігрівачі. Різниця між тими та іншими в тому, що перші виготовлені повністю зі металу, а другі мають усередині трубчастий сталевий каркас. Це зроблено з метою використання приладів у централізованих системах теплопостачання висотних будинків, де тиск може бути високим. Тому встановлювати біметалічні радіатори у приватному котеджі немає сенсу взагалі.

Слід зазначити, що монтаж опалення у приватному будинку вийде дешевше, якщо придбати сталеві панельні радіатори. Так, їх показники тепловіддачі менші, ніж у алюмінієвих, але на практиці ви навряд відчуєте різницю. Що стосується надійності та довговічності, то прилади успішно прослужать вам не менше 20 років, а то й більше. У свою чергу, трубчасті батареї коштують значно дорожче, у цьому відношенні вони ближчі до дизайнерських.

Сталеві та алюмінієві прилади опалення поєднує одну корисну якість: вони добре піддаються автоматичному регулюванню за допомогою термостатичних вентилів. Чого не скажеш про масивні чавунні батареї, на які ставити такі вентилі безглуздо. Все через здатність чавуну довго нагріватися, а потім якийсь час зберігати тепло. Також через це знижено швидкість прогріву приміщень.

Якщо торкатися питання естетики зовнішнього вигляду, то чавунні ретро-радіатори, що пропонуються нині, набагато красивіші за будь-які інші батареї. Але й коштують вони нечуваних грошей, а недорогі «гармошки» радянського зразка МС-140 підійдуть хіба що для одноповерхового дачного будинку. З вищесказаного напрошується висновок:

Для приватного будинку купуйте ті опалювальні прилади, які вам подобаються найбільше і влаштовують за вартістю. Просто врахуйте їх особливості та правильно підберіть за розмірами та тепловою потужністю.

Підбір за потужністю та способи підключення радіаторів

Підбір кількості секцій або розміру панельного радіатора здійснюється за кількістю тепла, необхідного для обігріву приміщення. Це значення ми вже визначили на самому початку, залишається розкрити кілька нюансів. Справа в тому, що тепловіддачу секції виробник вказує для різниці температур теплоносія та повітря кімнати, що дорівнює 70 °С. Для цього вода в батареї повинна прогріватися щонайменше до 90 °С, що трапляється дуже рідко.

Виходить, що реальна теплова потужність приладу буде суттєво нижчою за вказану в паспорті, адже зазвичай температура в котлі підтримується на рівні 60-70 °С у найхолодніші дні. Відповідно, для належного обігріву приміщень потрібна установка радіаторів, що мають не менш ніж полуторний запас тепловіддачі. Наприклад, коли для кімнати потрібно 2 кВт теплоти, ви повинні взяти опалювальні прилади потужністю не менше 2 х 1.5 = 3 кВт.

У приміщенні батареї ставляться у місцях найбільших теплових втрат – під вікнами чи біля глухих зовнішніх стін. При цьому підключення до магістралей можна здійснити кількома способами:

• бічне одностороннє;
• діагональне різнобічне;
• нижнє – за наявності радіатора відповідних патрубків.

Бокове приєднання приладу з одного боку найчастіше застосовується при його підключенні до стояків, а діагональне – до горизонтально прокладених магістралей. Ці два способи дозволяють ефективно використовувати всю поверхню батареї, що буде нагріватися рівномірно.

Коли монтується однотрубна система опалення, то використовується нижнє різнобічне під'єднання. Але тоді ефективність приладу знижується, отже, і тепловіддача. Різниця у прогріві поверхні проілюстрована на малюнку:

Існують моделі радіаторів, де конструкцією передбачено приєднання патрубків знизу. Такі прилади мають внутрішню розведення і за фактом у них реалізовано односторонню бічну схему. Це добре видно на малюнку, де батарея показана у розрізі.

Багато корисної інформації щодо вибору опалювальних приладів можна дізнатися, переглянувши відео:

5 типових помилок під час монтажу

Звичайно ж, виконуючи монтаж системи опалення, можна допустити набагато більше п'яти огріхів, але ми виділимо 5 найбільш кричучих, що можуть призвести до плачевних наслідків. Ось вони:

• неправильний вибір джерела тепла;
• помилки в обв'язці теплогенератора;
• неправильно обрана система опалення;
• недбалий монтаж самих трубопроводів та арматури;
• неправильне встановлення та підключення приладів опалення.

Котел недостатньої потужності – одна з типових помилок. Вона допускається при підборі агрегату, покликаного не лише обігрівати приміщення, а й готувати воду на потреби ГВП. Якщо не врахувати додаткову потужність, необхідну для нагрівання води, теплогенератор не справлятиметься зі своїми функціями. В результаті теплоносій у батареях та вода в системі ГВП не нагріється до потрібної температури.

Деталі грають як функціональну роль, а й служать цілям безпеки. Наприклад, установка насоса рекомендується на зворотному трубопроводі перед теплогенератором, також на байпасної лінії. Причому вал насоса повинен знаходитись у горизонтальному положенні. Інша помилка – встановлення крана на ділянці між котлом та групою безпеки, це робити категорично неприпустимо.

Важливо.При підключенні твердопаливного котла не можна ставити насос перед триходовим клапаном, а тільки після нього (під час теплоносія).

Розширювальний бак береться обсягом 10% від загальної кількості води у системі. При відкритій схемі він ставиться у верхній точці, при закритій - на зворотному трубопроводі, перед насосом. Між ними повинен розташовуватися грязь, змонтований в горизонтальному положенні пробкою вниз. Настінний котел приєднується до трубопроводів за допомогою американок.

Коли система опалення вибрана неправильно, ви ризикуєте переплатити за матеріали та монтаж, а потім понести додаткові витрати, щоб довести її до пуття. Найчастіше помилки трапляються при влаштуванні однотрубних систем, коли на одну гілку намагаються «навісити» понад 5 радіаторів, які потім не гріють. До огріхів при монтажі системи відноситься недотримання ухилів, неякісні з'єднання та встановлення не тієї арматури.

Наприклад, на вході в радіатор ставиться термостатичний вентиль або звичайний кульовий кран, а на виході – балансувальний вентиль для налаштування системи опалення. Якщо ж проводиться монтаж труб до радіаторів у підлозі або стінах, їх треба обов'язково утеплити, щоб теплоносій не остигав по дорозі. При стикуванні поліпропіленових труб треба скрупульозно дотримуватися часу нагріву паяльником, щоб з'єднання вийшло надійним.

Вибираємо теплоносій

Загальновідомо, що для цієї мети найчастіше служить відфільтрована та по можливості знесолена вода. Але в певних умовах, наприклад, періодичному протоплюванні вода може замерзнути і зруйнувати систему. Тоді останню заповнюють рідиною, що незамерзає, - антифризом. Але слід враховувати властивості цієї рідини і не забути видалити із системи всі прокладки із звичайної гуми. Від антифризу вони швидко розкисають і виникає текти.

Увага!Не кожен котел може працювати з незамерзаючою рідиною, що відображається в його технічному паспорті. Це треба перевіряти при його придбанні.

Як правило, система заповнюється теплоносієм безпосередньо з водопроводу через підживлювальний вентиль і зворотний клапан. У процесі заповнення з неї видаляється повітря через автоматичні відвідники повітря та ручні крани Маєвського. При закритій схемі здійснюється контроль за тиском за манометром. Зазвичай у холодному стані воно лежить у діапазоні 1.2-1.5 Бар, а під час роботи не перевищує 3 Бар. У відкритій схемі треба стежити за рівнем води в баку і відключати підживлення при його витіканні з труби переливу.

Антифриз в закриту систему опалення закачується спеціальним ручним або автоматичним насосом з манометром. Щоб процес не переривався, рідину треба заздалегідь приготувати в ємності відповідної місткості, звідки і перекачувати її в трубопровідну мережу. Заповнювати відкриту систему простіше: антифриз можна просто заливати чи закачувати у розширювальний бак.

Висновок

Якщо добре розібратися з усіма нюансами, стає ясно, що змонтувати систему опалення в приватному будинку своїми силами - цілком реально. Але треба розуміти, що це вимагатиме від вас багато часу та зусиль, у тому числі і для контролю за монтажем у тому випадку, якщо ви вирішите найняти для цього фахівців.