Підключення розеток без розпаювальних коробок. Установка розеток та вимикачів

Електричними точками називають розетки, вимикачі та розподільні коробки. Вони є вузлами електричної мережі. Від типу проводки (або ), що використовується, залежить від точок і правила їх монтажу.

Встановлення розеток та вимикачів при прихованому типі проводки

Протягом тривалого часу електричні точки робилися так: у стіні пробивався більш-менш круглий отвір, в який вставлялася металева коробка (а іноді й не вставлялася), потім туди поміщалася колодка розетки або вимикача, що кріпилася розпірними лапками або цементним розчином. Після цього всі щілини зашпаровувалися тим самим розчином.

Такий спосіб приголомшував уяву терміном своєї служби, але, як правило, змінити розетку без відбійного молотка не виходило. На сьогоднішній день змінилися і матеріали, і технологія електромонтажних робіт. Пристрій електричних точок починається одночасно з монтажем кабелю. У той час як робиться розмітка ліній прокладки проводки, відзначається і розташування електричних точок, адже вони є кінцевими пунктами кабельних ліній або вузловими станціями, якщо йдеться про розподільні коробки.

приклад установки розетки

Установка розеток

Починається, як було зазначено вище, з розмітки становища. На стіні відзначається точка, яка показує центр розетки. Як правило, він знаходиться на висоті 25-30 см від підлоги.

Силова розетка із заземленням повинна розташовуватись не ближче 50 см від електроприладів та газових труб.

Якщо в будинку є маленькі діти, то рознімання можна розташувати вище. На кухні вони знаходяться трохи вище за рівень столу. Суворих правил тут немає, але естетичніше, коли розетки в житлових приміщеннях розташовані на одній висоті. Щойно визначено розташування центру роз'єму, можна накреслити контур отвору підрозетника. Це робиться так: береться настановна коробка, яка стоятиме як підрозетник, прикладається денцем до стіни і обводиться олівцем. Контур готовий. Тепер потрібно видовбати отвір у стіні, щоб помістити туди коробку.

Пробуривши контур з отвором від свердла посередині, коронка забирається убік. Легкими ударами молотка камінь вибивається з отвору. Залишається підрівняти дно заглиблення за допомогою зубила. Отвір готовий для подальшої роботи. Видовбати отвір можна і за допомогою бура по бетону. По периметру контуру свердляться поруч отвори, а потім зубилом вибивається зайвий матеріал. Якщо під рукою немає електроінструменту, доведеться вирубувати отвір у стіні за допомогою зубила і молотка.

Для встановлення розеток найчастіше використовуються круглі настановні коробки, але є і квадратні. У цьому випадку коронка не підійде, доведеться висвердлювати отвір перфоратором або, якщо кілька розеток, випилювати болгаркою. Найпростіше зробити це перфоратором, з спеціальною насадкою - алмазною коронкою по бетону. Працювати з таким інструментом – одне задоволення. забезпечена свердлом, що розташовується по центру насадки. Воно приставляється до центру контуру, потім кількома пробними включеннями перфоратора намічається поглиблення. Свердло заглиблюється у стіну та фіксує коронку на місці, щоб вона не рухалася під час роботи. Висота коронки така, що вона заглиблюється в поверхню стіни на глибину підрозетника.

Наступний етап – встановлення підрозетника. Для монолітних стін існують спеціальні настановні коробки. Вони бувають як для одиночної установки, так і для з'єднання в групи: з боків цього виду коробок розташовуються спеціальні вушка. Штроба підходить до отвору і заглиблюється в нього, щоб кабель вільно проходив всередину поглиблення. На дні коробки є кілька отворів, прикритих пластиковими лючками, які легко виламуються. У ці отвори вставляються жили кабелю.

Щоб закріпити підрозетник у поглибленні, використовується будівельний гіпс чи звичайна штукатурка. В окремих випадках для міцності сполуки застосовують гіпсовий клей. Він замішується до суміші розм'якшеного пластиліну. Потім підрозетник утримується рукою на місці, а щілина між краєм отвору та коробкою замазується за допомогою шпателя.

Трохи зачекавши (приблизно півгодини, якщо використовується гіпс - 5-10 хв), слід зняти надлишки суміші. Після того, як суміш остаточно засохне, можна починати монтаж колодки. Щоб провід не вискочив із коробки при підключенні колодки, він утримується скобою або хомутом поруч із коробкою. Зрештою жил знімається ізоляція на відстань приблизно 1-2 см. Якщо жила багатодротяна, то оголений провідник скручується в щільний джгут.

На колодці розетки знаходяться 2 контакти, якщо вона із заземленням, то 3. До двох підключаються фазовий та нульовий дроти, до третього контакту - заземлюючий. При правильному встановленні розетки контакти повинні розташовуватися внизу. Проводи йдуть угору. Контакти можуть мати гвинтовий або пружинний затискач. Перший вид надійніший, другий вимагає менше часу для монтажу. Потім надлишок дроту скручується в спіраль і ховається на дно підрозетника, щоб не заважати установці.

Колодка кріпиться двома способами:

1. За допомогою розсувних лапок: монтаж дуже простий - колодка вставляється в коробку і два гвинти з боків, з'єднані з рухомими лапками із зубцями, загвинчуються викруткою. При затягуванні гвинтом лапки розчепірюються в сторони і упираються в стінки підрозетника, фіксуючи колодку в коробці.

2. Звичайними шурупами - по краях підрозетника є спеціальні отвори, що збігаються з отворами колодки. Шурупи вставляють у них, і колодка прикручується до коробки.

Установка розетки закінчена, залишається лише прикріпити пластиковий захисний корпус - і розетка готова до роботи. Якщо обробка йде з нуля, то, після того як підрозетник встановлений на місці, колодка в нього не вставляється, а сам отвір заповнюється зім'ятим газетним папером, щоб не потрапляло різне будівельне сміття.

Для того щоб встановити кілька розеток у ряд, є відмінний спосіб – це монтаж спеціальної коробки на 2 колодки. Отвір під таку коробку бурить алмазною коронкою. Краї отворів повинні стикатися, а зайвий камінь відбивається зубилом.

Якщо розеток потрібно більше 2, використовується група підрозетників, які можуть кріпитися один до одного. Варіантів тут багато. Розетки можуть розташовуватись як вертикально, так і горизонтально.

Розетки можна встановлювати "шлейфом" або підключати кожну до окремої лінії, що веде від щита або розподільної коробки. У разі встановлення «шлейфом» проводи живлення наступної розетки кріпляться до контактів попередньої.

Встановлення вимикачів

Встановлення вимикача до дрібних деталей повторює встановлення розетки. Різниця в наступному: при установці колодки вимикача треба стежити, щоб клавіші розташовувалися правильно, тобто при включенні повинна натискатися верхня частина, а не нижня.

У деяких типах вимикача, наприклад на прохідних або диммерах, на контактах відзначається, до якого саме підключається провід, що входить, а до якого - відходить. Зрозуміло, на вимикачах немає заземлювального дроту, хоча він може бути встановлений на світильнику.

В асортименті товарів до розеток та вимикачів існують спеціальні рамки. Вони можуть бути одно-, дво-, тригнездовими і т. д. Рамки облямовують електричні точки та групи, надаючи розеткам та вимикачам естетичний вигляд.

Установка розподільчих коробок

Розмір та конфігурація розподільної коробки залежать від кількості з'єднань проводів та умов, у яких вона встановлюється. Прихована розпаювальна коробка захищена сама по собі, зовні лише кришка. Вона буває двох видів: із захисною прокладкою або без неї. У першому випадку кришка має гумове кільце, яке герметизує її з'єднання з розподільчою коробкою. У другому кришка кріпиться шурупами або просто замикається в пазах.

При монтажі кабелю у пластикових трубах незалежно від виду монтажу труба повинна входити в коробку на 1-3 см, не залишаючи кабель незахищеним. Це стосується і настановних коробок-підрозетників. Якщо коробка невеликого розміру, для буріння отвору під неї можна скористатися алмазною коронкою, так само, як для довбання поглиблення під розетку або вимикач. Діаметр коробки не повинен перевищувати 70-100 мм.

Якщо коробка більша, за допомогою тієї ж коронки пробурюються кілька заглиблень поруч, а потім отвір підрівнюється зубилом. Глибина виїмки має бути такою, щоб закрита кришка коробки була на одному рівні з поверхнею стіни.

Наступний етап монтажу - це заклад усередину коробки всіх проводів, що з'єднуються. На дні коробки або з обох боків є пластикові лючки, які відламуються при необхідності. У ці отвори просуваються кінці кабелів. Потім дроти з'єднуються між собою за допомогою клемних колодок, ковпачків, клем, стисків або скруткою вручну.

Провід можна додатково обмотати ізолентою. Після цього дроти скручуються, ховаються в коробку та закриваються кришкою. Потім коробка вставляється в поглиблення та фіксується в ньому за допомогою штукатурки або гіпсу. Крім того, практично всі види коробок можна прикріпити за допомогою дюбель-цвяхів або шурупів.

Установка розеток та вимикачів у порожніх перегородках

Прихована проводка проходить не тільки всередині монолітних стін, а й за гіпсокартонними перегородками та облицюванням, щитами з фанери або ДВП, пластиковим облицюванням загалом, за тонкими листами матеріалу, між якими і стіною – порожнеча.

Установка розеток та вимикачів у цьому випадку дещо відрізняється від звичайного способу. Щоб зробити отвори під настановні коробки, застосовують не алмазну коронку, а коронку під гіпсокартон. Працювати з нею легше, ніж з діамантовою. Можна використовувати не перфоратор, а звичайний дриль. Отвори в матеріалі робляться заздалегідь, відразу після того, як листи монтуються на місце. Кінці дротів перед цим підтягуються до місця, де будуть отвори; як тільки вони просвердлені, кабелі виводяться назовні.

Наступний етап – встановлення підрозетника. Для порожніх стін існують спеціальні коробки. Для кріплення їх до стінки на коробці є особливі лапки. Потрібно вставити коробку в отвір і витягнути через лючки в днищі дроту, а потім закрутити два гвинти з боків викруткою. Гвинти підтягують лапки, які впираються в аркуш матеріалу зі зворотного боку, фіксуючи підрозетник на місці.

Після цього розетка встановлюється у коробці. Якщо розпаювальні коробки, прикріплені до основної стіни, не ховаються за стінами, то приєднуються до матеріалу так само, як і підрозетники - за допомогою притискних лапок.

Встановлення розеток та вимикачів при відкритому типі проводки

Установка розеток і вимикачів при відкритій проводці менш трудомістка, ніж при прихованій. Не треба бурити в стінах отвори під настановні коробки і поратися зі штукатурною сумішшю або гіпсом. Для вимикачів і розеток старого типу перед тим, як кріпити їх до стіни, спочатку необхідно встановити на поверхні діелектричну підставку. Це звичайна плоска дерев'яна платівка, яка кріпиться до стіни шурупом або прибивається цвяхом. Коли вона встановлена, до неї прикручується електропристрій.

Сучасні розетки та вимикачі не вимагають такої підставки. Їх можна монтувати на стіні за допомогою дюбель-цвяхів або шурупів. Для цього пристрій розбирається, і нижня частина (денце) прикручується до стіни. Потім до колодки приєднуються дроти, вона кріпиться на денці, і вся конструкція накривається пластиковою кришкою, що прикручується гвинтом. На багатьох розетках та вимикачах у кожусі прорізані спеціальні отвори, закриті вставками для того, щоб туди заходив кабель-канал чи пластикова труба. У розетках з підвищеним ступенем захисту, розташованих у ванній кімнаті, у місцях входу дроту в корпус розташовується спеціальний гумовий сальник.

Якщо проводка поміщена в кабель-канал, то монтаж електричних точок відбувається ще легше. Деякі виробники пластикових коробів випускають таку кількість аксесуарів до них, що монтаж електричної мережі нагадує збирання конструктора Lego. Спеціальні вставки на поверхню кабель-каналу для розеток та вимикачів називаються супортами. Є супорти на 1, 2, 5 і навіть десять електричних точок. Крім того, існують посадкові коробки та модулі і навіть розпредкоробки. Зрозуміло, кабель-канал має бути відповідної ширини. Розподільні коробки відкритого типу встановлювати легше ніж закритого. Вони прикріплюються до перекриття за допомогою найрізноманітнішого кріплення: дюбель-цвяхів, шурупів і навіть звичайних цвяхів.

Електротехнічні роботи зазвичай проводять при будівництві нового будинку та при капітальному ремонті. Для правильного підключення електроарматури користувача необхідно чітко визначитися з висотою установки вимикачів і розеток. Із цього приводу існує безліч як офіційних правил, так і неофіційних порад.

Норми та стандарти встановлення побутової електроарматури

Єдиних точних стандартів, що регламентують допустиму висоту розміщення розеток та вимикачів від підлоги, немає. Раніше правила наказували розташовувати вимикачі та розетки на висоті 1,6 та 0,8 метра від підлоги відповідно.

Сучасні проектувальники віддають перевагу європейським стандартам:

  • розеткові модулі – 0,3 метри від підлоги;
  • вимикачі – 0,9 метра від підлоги.

Деякі вважають старі стандарти зручнішими. Вимикач знаходиться на увазі, меблі його не загороджують. Високо розташовані розетки є безпечними для маленьких дітей. Та й включати електроприлади в такі розетки зручніше – не потрібно постійно нахилятись.

Вимикачі, встановлені за європейським стандартом, зручніші у використанні – не потрібно високо піднімати руку. А розетки, що розташовані низько, підходять для приладів, які постійно підключені до мережі. Це дозволить приховати дроти.

Нижня межа допустимої висоти розміщення розетки – 25 см від підлоги. Це мінімальна висота, що дозволяє забезпечити безпеку під час вологого збирання. У квартирі може бути необмежену кількість розеток.

Щоб правильно спроектувати та провести установку розеток та вимикачів, можна скористатися нескладними правилами:

  • для початку необхідно скласти схему розташування меблів та електроприладів;
  • на схемі слід позначити всі розетки, зробивши запас кілька одиниць;
  • стаціонарну техніку краще підключати до розеток, розташованих у вільному доступі, але при цьому бажано приховати їх за самими приладами;
  • на відкритих ділянках стін необхідно розташувати кілька розеток ближче до підлоги – це допоможе користуватися пилососом у всіх кімнатах;
  • відстань від поверхні письмового столу або тумбочки до розетки повинна становити близько 20 сантиметрів;
  • Для правильного розташування вимикача необхідно визначитися, в який бік відчинятимуться двері: зручне розташування приладу – біля дверного отвору з боку дверної ручки.

Як уникнути труднощів при встановленні

Монтаж побутової електроарматури у багатьох асоціюється з проблемами та великою кількістю нюансів. Особливо у тих, хто має займатися цим питанням вперше.

Встановлення приладів у стандартні стіни

Зробити отвори у звичайних стінах непросто. Для цього потрібно скористатися перфоратором (ударним дрилем) та коронкою з напайками із твердих сплавів. Діаметр отвору не повинен перевищувати 5 сантиметрів. В іншому випадку можуть виникнути труднощі із закріпленням пластикового підрозетника.

Штроба з'єднує розподільну коробку та посадковий отвір. Для фіксування в ній електричного кабелю використовується спеціальна клейова речовина – алебастр. Перетин дротів для розеток – 2,5 квадратів і більше, для вимикачів – від 1,5 квадратів.

Для того, щоб з'єднати дроти з різних металів, знадобляться клеми. Скручування призведе до швидкого окислення металу, внаслідок чого по дротах перестане проходити струм.

Підрозетник слід надійно закріпити, всі порожнечі між стіною та підрозетником мають бути усунені.

Установка побутової електроарматури проводиться після закінчення оздоблювальних робіт.

Як встановити розетки в перекриття з гіпсокартону

Процеси монтажу розеток в гіпсокартон і тверді стіни схожі. Відмінність полягає лише у підрозетниках.

Підрозетники для гіпсокартону мають спеціальні лапки. Вони дозволяють розклинити підрозетник у підготовленому отворі.

Виїмка для підрозетника має чітко відповідати розміру коробочки. В іншому випадку конструкція погано триматиметься і досить швидко випаде зі стіни.

Встановлення розеток зовні

Цей спосіб монтажу застосовується поряд із прихованою установкою. Така електроарматура має дещо іншу конструкцію: на корпусі або всередині нього передбачені місця для кріплень, а для фіксації на стіні використовують дюбелі або саморізи.

У всьому іншому процес підключення схожий на процес внутрішньої установки.

Завершальний етап встановлення побутової електроарматури

Для встановлення побутової електроарматури застосовуються спеціальні затискачі, які є у всіх приладах. Альтернативний варіант – скористатися шурупами, включеними в комплектацію підрозетника.

Обидва ці способи однаково практичні та зручні.

Під час приєднання дротів головне – не допустити короткого замикання. Така неполадка може виникнути внаслідок переплутування кабелів, і особливо при блоковій установці електроарматури.

Перед приєднанням проводів їх кінці слід ретельно зачистити. Для припаювання використовується кислота з оловом чи каніфоль. Підготовлені дроти потрібно вставити в клеми розетки (вимикача) та добре затиснути за допомогою гвинта.

Часто замість паяння користуються спеціальними обтисканнями. Їх надягають на кабель, після чого затискають плоскогубцями.

Встановлення вимикачів не відрізняється від монтажу розеток. Головне – правильно встановити колодку. Увімкнення повинне здійснюватися шляхом натискання на верхню частину клавіші.

Особливості монтажу у різних кімнатах

Оптимальна висота розташування розеток та вимикачів залежить від специфіки кожної кімнати.

Кухня

Для цього приміщення характерні підвищений ступінь вологості, велика кількість випарів і конденсату. У сучасній кухні зосереджено багато побутових електричних приладів, причому деякі використовуються одночасно. Тому сумарне навантаження на мережу тут досить велике.

Підключення розеток і вимикачів, а також схема їх розташування на кухні вимагають особливої ​​уваги, тим більше що використання трійників у такому приміщенні неприйнятне.

Висота кухонних розеток не має особливого значення. Головне – зручність, простота доступу та максимальна захищеність від попадання води. Тому забороняється розташовувати розетки поблизу миття та варильної поверхні.

Відстань від розеток до газової та водопровідної труби, батареї має становити щонайменше півметра.

Ванна кімната

Звичайні розетки в цьому приміщенні не можна встановлювати. Пристрої повинні бути вологостійкими, добре захищеними зовні та зсередини.

Для захисту приладу від влучення вологи використовується ковпак з гуми. Зовні розташовується спеціальна кришка, що запобігає попаданню води в отвори для вилки.

Для з'єднання вологозахисної розетки з іншими частинами краще використовувати гумові або силіконові прокладки.

У ванній кімнаті краще встановити кілька розеток:

  • для фена та електробритви - поблизу дзеркала на висоті близько одного метра від підлоги;
  • для пральної машини чи сушителів для рушників – на висоті 0,5-0,6 метра від підлоги.

Дитяча

У дитячій спальні краще високе розташування побутової електроарматури (1,5-1,7 метра). У цьому випадку прилади будуть недоступні для допитливих малюків, та й старші діти не будуть клацати і включати штекери без зайвої потреби - високо і незручно тягнутися.

Довгий коридор та сходи

Тут вимикачі необхідно встановлювати на початку та в кінці. Буде достатньо однієї розетки в кутку біля плінтуса - її можна використовувати для підключення сушарки або телефонів гостей.

Спальня, вітальня

Вимикачі слід розташувати біля входу та біля дивана чи ліжка. У місцях відпочинку часто встановлюють розетки під вимикачем – це дозволить будь-якої миті змінити яскраве верхнє освітлення на приглушене світло від торшера.

У вітальні знадобляться розетки для підключення телевізора та ТВ-тюнера. Висота визначається з урахуванням розташування техніки. Екран телевізора повинен повністю приховувати шнур.

У кожну стіну необхідно вмонтувати дві європейські розетки. Вони використовуються для торшерів та дрібних побутових приладів.

У спальні розетки встановлюються з обох боків ліжка та поблизу туалетного столика.

Додаткові розетки

Біля робочого місця з комп'ютером потрібно щонайменше 5 розеток.

Розетка для підключення кондиціонера розміщується на відстані 0,3 метра від стелі.

Під кожен із цих видів випускаються розподільні коробки, розетки та вимикачі, які ще називають електричними точками або вузлами з'єднання мережі.

При їх монтажі багато домашніх майстрів приділяють основну увагу дизайну приміщення та зручності користування. Однак варто врахувати такі вимоги до них електричних характеристик, як:

    надійні контактні з'єднання, які забезпечують якісне проходження електроенергії з мінімальними втратами напруги;

    міцну електричну ізоляцію струмопровідних жил та елементів конструкцій, що знаходяться під потенціалом мережі;

    безпека експлуатації, включаючи зручність керування, обмеження допуску, протипожежний захист.

Встановлення розеток та вимикачів у прихованій проводці

Стіни з бетонних плит, цегли, пінобетону

У старих будинках радянської споруди усередині стін створювали канали-порожнечі та вихідні отвори для монтажу вимикачів та розеток. Вони заводили проводку і встановлювали металеві коробки, монтовані з допомогою розчину бетону чи алебастру після заводки кабелю.

Коли будівельний розчин міцно схоплював інсталяційну коробку, то всередину вводили розетку і гвинтами розсувних лапок, встановлених у розпірній скобі, надійно фіксували корпус. У такий спосіб розетка закріплювалася всередині стіни через настановну коробку та застиглий бетон.

Внутрішнє кріплення вимикача теж виконувалось за цією перевіреною десятиліттями технології. Нею ж кріплять вимикачі з розетками і зараз. Тільки замість металевих коробок стали застосовувати пластмасові негорючі матеріали на основі високоміцних сортів пінопропілену, що мають гарні діелектричні властивості та стійкість до займання.

Крім того, при розпорі розсувних лапок у щільному пластмасовому корпусі створюється міцне з'єднання, що надійно утримує розетку в стіні. Коли ж коробка металева, то вона забезпечує менше тертя (краще ковзання по поверхнях, що створюються) і гірше витримує механічні навантаження.

Тому старі розетки часто висмикуються з настановних коробок, створюючи передаварійну ситуацію.

Зараз багато власників квартир роблять заміну застарілої електропроводки або самостійно прокладають нову в будівлях, що будуються. Часто виникають випадки, коли стіни з бетону, цегли, піноблоків не мають внутрішніх порожнин для монтажу кабелів та проводів.

Наразі у мешканців багато електричних приладів, а розеток для користування ними може не вистачати. Тому прийнято встановлювати не одну, а кілька розеток, зібраних у послідовні блоки. Для їх монтажу використовують спеціальні підрозетники, як показано на малюнку чорним кольором. Також можна набрати конструкцію з одиничних модулів, які вставляють один в інший. Цей варіант показаний на зображенні коробками синього кольору.

Після того, як установочний отвір під одну або кілька розеток готовий, в нього вводять підрозетник із заведеним кабелем і фіксують будівельним розчином.

Коли суміш застигне і дозволить монтувати розетку, її можна закріпити все тією ж розпірною скобою з розсувними лапками-затискачами. Крім цього способу на сучасних підрозетника є гнізда для гвинтового кріплення внутрішнього контактного механізму. Це дозволяє вибрати оптимальний варіант встановлення.

Кріплення механізмів розеток та вимикачів гвинтами-саморізами відзначається підвищеною надійністю та міцністю.

Стіни, покриті керамічною або гіпсовою плиткою

Досить важко буває встановити розетку або вимикач усередині стіни, коли вона вже обклеєна керамічною плиткою. У цьому випадку існує великий ризик пошкодження крихких поверхонь. Багато електриків просто відмовляються від подібної роботи, не бажаючи зв'язуватися з неміцним матеріалом, здатним утворювати тріщини в найнесподіванішому місці.

Однак, цю роботу можна виконати, якщо використовувати спеціальний інструмент і виявляти обережність. Технологія, що наведена фотографіями, дозволяє встановити розетку на керамічну плитку. Тільки треба врахувати, що всередині стіни в обраному місці є порожнина для прокладання кабелю або прокладена стара проводка.

Розсвердлювати отвори в кераміці можна спеціальними переможними свердлами або коронкою з алмазним напиленням. Однак останню купувати краще для постійної професійної роботи через її вартість. А кілька розеток встановити в плитці можна свердлом, створюючи їм отвори по периметру кола, як показано на фото.

Спочатку потрібно виконати розмітку на плитці олівцем, лінійкою та циркулем з урахуванням лінії горизонту. Потім на ній просвердлюються центри та знімаються фаски по всьому колу за допомогою свердла-балеринки.

Після того, як роботи зі свердління закінчені, приступають до вибивання зайвих шматків ударами молотка по стамеску, долоту або зубилу. При цьому важливою є акуратність дій, коли потрібно обмежувати силу удару внаслідок крихкості кераміки. Гостро заточене лезо легко сколюватиме кромки і не дозволить створити глибокі тріщини, що виходять за межі розміченої площі.

Коли ріжучими кромками стамески внутрішній простір плитки буде знято, то відразу потрібно вирівняти стінки. Для цього використовують наждачний круг, що приводиться в обертання звичайним дрилем.

    висвердлити отвори в бетоні, що звільнився, під установкову коробку. При цьому важливо не торкатися свердлом вже оброблених кромок у кераміці;

    Розсвердлити бетон під плиткою спочатку свердлом невеликого діаметру, а потім розширити великим. Відразу користуватися товстим свердлом не рекомендується через підвищені навантаження, які передаватимуться від бетонної стіни на керамічну плитку;

    зняти надлишки бетону між отворами електричним долотом, як показано на нижній фотографії. Можна працювати й ручним інструментом.

Під час цих операцій краще скористатися професійним перфоратором. Ударний дриль теж впорається з такими навантаженнями, але весь процес дещо затягнеться за часом і вимагатиме великих зусиль.

Після того, як весь зайвий бетон обраний для встановлення коробки від цього місця, треба просвердлити отвір до внутрішньої порожнини, в яку буде прокладений кабель і запустити його в цю магістраль. Якщо ж коробка встановлюється дома старої розетки, це завдання значно спрощується.

Після введення кабелю його буде видно у підготовленому отворі. Для його захоплення використовується простий саморобний гачок з невеликого відрізка м'якого дроту, що вводиться за зворотний бік кабелю.

Потім у цю ж коробку заводяться решта дротів через зроблені перемички, а вся конструкція вдавлюється у вирізану в стіні порожнину, яка заповнена будівельним розчином. Для кращого кріплення коробки рекомендується зламати в ній запобіжні перегородки отворів для заповнення нутрощів надлишками бетону, які легко забираються до застигання шматком ганчірки.

Коли шпаклівка затвердіє всередині коробки, підключають дроти до клемників і збирають розетковий механізм, перевіряючи горизонтальність його установки.

Якщо якість монтажу задовольняє, то на всю конструкцію встановлюється декоративна кришка і її фіксація гвинтовим з'єднанням.

При цьому поспішати закривати кришки до проведення електричних перевірок схеми не рекомендується. Адже, якщо буде виявлено обрив електричного з'єднання або ще гірше — помилка в підключенні, що створює коротке замикання, їх доведеться знову знімати.

Іноді електрики забувають або спеціально не перевіряють монтаж до подачі робочої напруги на схему, сподіваючись поспіхом на те, що КЗ, що виникло, повинні відключити захисту автоматичного вимикача, а обрив проводу проявиться непрацюючою розеткою. Ось тоді, мовляв, доведеться шукати несправність. Це помилкова помилка, яка характеризує низьку кваліфікацію виконавців.

Щоб розетка працювала потрібно ще підключити кабель зі зворотного боку. За всіма правилами для цього необхідно виконувати з'єднання усередині розподільних коробок або щитків. Але ж, не завжди це можливо чи доцільно. Особливо якщо робиться невелике доопрацювання схеми без порушення дизайну приміщень.

У такому випадку вибирається найбільш прийнятний виняток із правил - зрощування проводів у внутрішніх порожнинах стіни. Робити його треба особливо уважно, акуратно та надійно. Інакше будь-яка помилка спричинить розбивання стіни для пошуку несправності в майбутньому.

Щоб з'єднати кінці проводів, на них до підключення надягають посилення ізоляції. Оскільки метали стикувального дроту можуть бути різними, наприклад, мідь та алюміній, то застосовують сталеві клеми з гвинтовими затискачами.

Пряме підключення таких провідників вкрай небажане через гальванічні процеси, що протікають у місці контакту. Вони при тривалій роботі призводять до окислення зовнішніх поверхонь та збільшення перехідного опору.

Проводи з очищеними кінцями вставляють в клему і затискають гвинтами із зусиллям, що забезпечує щільний контакт, але не порушує цілісності металевої частини провідника. Потім на місце стикування зрушують підготовлену термозбіжну трубку і прогрівають її. Якщо немає промислового фена, цілком можна обійтися полум'ям сірника або запальнички, як показано на фотографії.

Перевірка зібраної конструкції має закінчитися не визначенням фазного дроту індикатором, а випробуванням кожної нової розетки під навантаженням. З цією метою можна використовувати той самий дриль або перфоратор, якими працювали. Тільки висновок про працездатність робиться після того, як просвердлено контрольний отвір у якомусь матеріалі, наприклад, металевому куточку. Робота двигуна в неодруженому режимі може не виявити прихований дефект, який проявиться значно пізніше.

Стіни з перегородками із гіпсокартону

Монтаж розеток та вимикачів усередині тонкостінних конструкцій із фанери, гіпсокартону, ДСП проводиться однаково. Особливість технології полягає у способі закріплення настановної коробки на цих будівельних конструкціях.

З цією метою із зовнішнього боку корпусу спеціального підрозетника розміщуються затискні гвинти із завзятими пластинами.

Для встановлення такої коробки у гіпсокартоні необхідно прорізати отвір під коробку. Можна працювати звичайним ножем, попередньо потренувавшись на уламках. Але рівні краї і щільні кромки забезпечує спеціальна кругова пилка — коронка, що вставляється в патрон дриля. З її допомогою акуратний отвір створюється дуже швидко.

Після цього залишається ввести коробку в отвір і закрутити гвинти кріплення, які підсунуть фіксуючі пластини з внутрішньої сторони і щільно затиснуть корпус листа гіпсокартону.

Встановлення розеток та вимикачів у відкритій проводці

У цього способу кріплення електропроводки особливу увагу слід звертати на цілісність та міцність ізоляції, здатність її протистояти впливу випадкових механічних навантажень.

Для монтажу розеток до будівельних конструкцій використовують відкриті дерев'яні підрозетники - спеціальні вирізані диски або пластини прямокутної або округленої форми, які в заводських умовах просочують протипожежним захисним складом.

Також вони можуть бути виготовлені з полістиролу, гетинаксу та інших негорючих матеріалів, що мають діелектричні та теплоізолюючі властивості з товщиною пластини близько 1 см.

Їх закріплюють на стіні шурупами з головкою під «потай» або приклеюють. На дерев'яних та інших матеріалах, здатних до займання у разі виникнення несправності в електропроводці, встановлюють додатковий захист товщиною близько 3 мм з прокладок пароніту.

Корпус із механізмом розетки або вимикача монтують до встановленого підрозетника при знятій верхній кришці двома звичайними шурупами з напівкруглими головками. Якщо використовувати потаємні моделі, то їхнє конічне закінчення під час закручування буде врізатися в отвір і стане розсувати, розклинювати матеріал корпусу і в результаті розколе його.

А коли таке кріплення не затягнуте, то корпус розетки разом з механізмом буде розхитуватися і в результаті просто поламається. Тому для кріплення використовують шурупи, що притискають корпус щільно до підрозетника без розклинювання матеріалу.

Але тут треба стежити, щоб кришка корпусу не передавлювала дроти або кабель. Якщо це станеться, то згодом перетиснена ізоляція буде руйнуватися від постійних механічних впливів, що здійснюються при встановленні та видаленні вилки в контактний механізм. Для цього в кришках виламують невеликі ділянки, що позначені пластмасовими перетинками — підпресуванням.

У старих розеток і вимикачів кришка коробки була тендітніша і при видаленні підпресування могла тріснути. Тому в ній попередньо робили підрізування механічними інструментами. Сучасні корпуси міцніші та жорсткіші. Вони дозволяють видалити перемичку простим зрізанням ножа. Але виконувати цю операцію без інструмента голими руками не рекомендується — можна легко отримати травму пальців.

Здрастуйте, шановні читачі та гості сайту «Нотатки електрика».

У зв'язку з попитом, що підвищується, на монтаж електропроводки без розподільчих коробок, мені все частіше стали ставити питання про схему підключення вимикачів при такому виконанні.

З розетками тут все просто - кабель живлення підключається безпосередньо до затискачів розетки, а від неї, при необхідності, підключаються наступні розетки. Таку сполуку називають «шлейфом».

Підключення розеток шлейфом не заборонено, головне це дотримуватися низки вимог ПУЕ щодо підключення РЕ провідника, але про це я розповім Вам у наступній статті. Якщо не хочете пропустити нові випуски, підписуйтесь на розсилку сайту.

А сьогодні я на наочних прикладах розповім Вам про підключення вимикачів без розподільчих коробок.

На думку багатьох громадян, розподільні коробки заважають та псують зовнішній дизайн відремонтованої квартири чи будинку. Ясна річ, адже кому хочеться бачити на дорогих шпалерах безліч пластикових кришок-заглушок! Тому кожен із замовників хоче максимально сховати ці коробки подалі від очей, тим самим забуваючи найголовнішу вимогу ПУЕ про те, що місця з'єднання проводів повинні бути завжди доступні для огляду та ремонту.

Розглянемо кілька варіантів реалізації прихованих розподільних коробок.

Перший варіант – це встановлення розподільчих коробок на стелі за натяжним полотном.

Якщо раптом виникне несправність, то натяжну стелю можна завжди зняти, провести необхідні роботи та встановити назад. Але часом несправність можна знайти і виявити не відразу, або вона закралася не в одному приміщенні. Тоді доведеться знімати стелі у всій квартирі.

У нас, наприклад, зняття стелі в одному приміщенні коштує близько 1000 рублів. Ось і порахуйте! Зняти-встановити натяжну стелю, наприклад, у трьох кімнатах вийде вже близько 6000 рублів. Недешеве задоволення…

Другий варіант - трохи краще, але зазвичай його застосовують у тому випадку, якщо стеля виконана з гіпсокартону. Полягає він у тому, щоб у стелі зробити спеціальні ревізійні люки, через які відкривається доступ до розподільних коробок. Люк зазвичай розміщують десь у кутку кімнати і, природно, що всі розподільні коробки також повинні бути встановлені в місці розміщення люка.

В принципі, цей варіант можна застосувати і для натяжних стель, але тільки як продати такий люк в натяжній стелі?! Відповідь на таке запитання мені навіть не дали відповідні фахівці, тому й довелося в одній із квартир встановити у кутку за натяжною стелею без будь-яких ревізійних люків.

Третій варіант – це монтаж електропроводки без розподільчих коробок.

Ось про це сьогодні і поговоримо докладніше.

Почнемо з того, що електропроводка без розподільчих коробок, безумовно, має свої переваги.

1. Відсутність зайвих з'єднань жил проводів

Логіка проста, чим менше різноманітних сполук, тим надійніше мережу. Неякісно-виконані з'єднання жил проводів на додаток до неправильно-вибраних номіналів апаратів захисту можуть призвести до поганого контакту, нагрівання і зрештою до обриву ланцюга або короткого замикання.

Безперешкодний доступ до місця з'єднання дротів. Знімається механізм розетки або вимикача, доступ відкритий.

3. Здешевлення вартості електромонтажу

Із застосуванням цього методу безумовно йде здешевлення вартості електромонтажних робіт, т.к. кількість встановлюваних точок і кількість жил, що розключаються, стає набагато менше.

До недоліків монтажу електропроводки без розподільних коробок можна віднести лише деякий перевитрати кабелю при монтажі.

Розібравши всі переваги та недоліки даного способу, перейдемо безпосередньо до схем підключення вимикачів.

У моєму прикладі електропроводка в квартирі виконана без розподільних коробок, тому кабель живлення, в даному випадку ВВГнг (3х1,5), з квартирного щита заходить прямо в підрозетник одноклавішного вимикача. Це, до речі, та сама ванна кімната, про .

Другий кабель в підрозетнику - це лінія, що відходить на освітлення, яка також виконана кабелем ВВГнг (3х1,5).

мають глибину 45 (мм), тому встановити туди сенсорний вимикач глибиною 33 (мм) та укласти всі дроти досить проблематично, але можна! Так, до речі, звичайні одноклавішні вимикачі мають набагато менші габарити, тому проблем із їх встановленням швидше за все не виникне.

Для наочності прикладаю монтажну схему підключення одноклавішного вимикача без розподільчої коробки.

Нагадаю, як виглядає звична нам .

Але ми розглянемо схему його підключення, але без розподільної коробки.

Тут все аналогічно до попередньої схеми з одноклавішним вимикачем, тільки замість однієї групи освітлення використовується дві.

Таким чином, тепер у нас у підрозетнику не два кабелі, а три. Один кабель — кабель живлення з квартирного щита, другий — кабель на одну групу освітлення, а третій — на іншу групу освітлення або вентилятор, як у моєму прикладі.

Схему підключення я покажу Вам на тому ж вимикачі від Livolo, тільки припустимо, що він не односенсорний, а двосенсорний. Зовнішнє виконання у нього таке саме, тільки змінена внутрішня схема і додана ще одна клема L2 (Load).

На загальну клему L(In) двосенсорного вимикача підключаємо фазу, що приходить з квартирного щита, на клему L1(Load) - підключаємо комутуючу фазу відходить кабелю освітлення, а на клему L2(Load) — комутуючу фазу відхідного кабелю витяжного вентиля. Нулі та захисні провідники РЕ з'єднуємо між собою, відповідно, там же в підрозетнику за допомогою клем Ваго.

Для наочності прикладаю та монтажну схему.

Розглянемо ще одну ситуацію.

Якщо ж у Вас вентилятор з таймером, то схема матиме трохи інший вигляд.

Схема, в принципі, як і попередня, але кабель, що відходить, на вентилятор підключається по-іншому:

  • біла жила підключена на загальну клему L(In) вимикача
  • синя жила - на нульову клему (N)
  • жовто-зелена жила - на клему L2(Load) вимикача

Покажу ще один випадок, коли в одному місці встановлено одноклавішний та двоклавішний вимикачі, і їх потрібно підключити без розподільчої коробки.

В цьому випадку в підрозетник виведено 4 кабелі.

Харчування у них загальне та взяте з квартирного щита. Одноклавішним вимикачем буде керуватися освітлення на кухні, а двоклавішним вимикачем – дві групи освітлення у вітальні.

Тут все аналогічно попередньої схеми з двоклавішним вимикачем, тільки нам необхідно зробити перемичку між загальною клемою (L) двоклавішного вимикача та загальною клемою (L) одноклавішного вимикача, тобто. нам необхідно подати на одноклавішний вимикач живильну фазу.

Благо, що це не проблематично, т.к. Найчастіше на брендових вимикачах у кожного затиску є можливість підключення двох провідників. Якщо у Вас у вимикачі немає можливості підключити до однієї клеми відразу два провідники, то доведеться встановлювати в підрозетнику додаткову фазну клему Ваго, тим самим зайнявши ще більше місця в підрозетнику.

На загальну клему (L) двоклавішного вимикача підключаємо фазу, що приходить з квартирного щита, на клему (1) двоклавішного вимикача підключаємо комутуючу фазу відходить кабелю 1-ої групи освітлення вітальні і на клему (2) - комутуючу фазу відходу .

Із загальної клеми (L) двоклавішного вимикача робимо перемичку на загальну клему (L) одноклавішного вимикача, а до клеми (1) одноклавішного вимикача підключаємо комутуючу фазу освітлення кухні.

І тепер нам залишилося підключити всі нулі та захисні провідники на відповідні клеми Ваго (N) та (РЕ). Нульову клему (N) я розмістив у нижньому подрозетнику, т.к. у ньому більше вільного місця, а клему (PE) – у верхньому.

Для наочності прикладаю монтажну схему.

Потім встановлюю механізми вимикачів у підрозетник та готове.

Так, до речі, тут не звертайте уваги на перевернуті вимикачі, бо помилково було придбано не вертикальну рамку, а горизонтальну. Я перевернув вимикачі на 90 °, щоб обробники могли обкласти навколо рамки вимикачів гіпсову плитку. Надалі замість горизонтальної рамки я встановлю вертикальну, а вимикачі переверну відповідним чином.

Додаток:якщо раптом, з якихось причин, в один підрозетник у Вас не поміщаються дроти, з'єднувальні клеми або Ви не можете втопити механізми, то поряд можна встановити ще один підрозетник, в якому і зробити всі розлучення, а надалі на цей підрозетник встановити механізм у вигляді пластикової заглушки.

По суті, це і вийде розподільна коробка, але в одному блоці підрозетників. Тільки врахуйте, що заглушки є не у всіх серій механізмів. Ось, наприклад, у серії Глосса такої немає.

Як бачите, нічого складного у підключенні вимикачів без розподільчої коробки немає. Таким чином можна збирати і складніші схеми, ніж представлені у статті. Найближчим часом я підключатиму прохідні та перехресні вимикачі в блоці з одноклавішними вимикачами, але про це розповім вже наступного разу. Тож комусь цікаво, то підписуйтесь на розсилку сайту «Нотатки Електрика», щоб не пропустити вихід нової статті.

Пропоную подивитися відео за матеріалами статті, раптом інформація в такому вигляді здасться для Вас наочнішою:

P.S. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Наприкінці статті хотів би поставити зустрічне запитання! А як Ви ставитеся до монтажу електропроводки без розподільних коробок? Свою думку пишіть у коментарях нижче.

58 коментарів до запису “Підключення вимикачів без розподільчих коробок”

    чудова стаття

    Шановний Дмитро! А Ви не чули про СП 76.13330.2012 — актуальну версію СНіП 3.05.06-85? Є там таке:

    6.3.1.12 …Усі з'єднання повинні бути доступними для контролю, вимірювань та обслуговування, за винятком таких з'єднань:
    …
    - Виконаних зварюванням або опресовуванням …

    Що можете сказати з цього приводу? Чи можна стверджувати, на Вашу думку, що ця норма дозволяє виконувати з'єднання в розподільчих коробках, а потім приховувати коробки за умови, що ці самі з'єднання виконані опресуванням або зварюванням?

    Сергій, основними документами для нас (електриків) та за якими ми є ПУЕ, ПТЕЕП, ПОТЕУ, ІПІСЗ (З 153-34.03.603-2003), блискавкозахист (З 153-34.21.122-2003), медицина та Правила проти Російської Федерації. Звичайно, це не всі НТД, якими ми користуємося у своїй діяльності. Але повернемося до питання про приховування коробок при з'єднанні опресуванням або зварюванням. Згоден, зведенням правил СП 76.13330.2012 воно допускається, але Ви спробуйте при здачі об'єкта інспектору Ростехнагляду довести це, який старанно Вам тикатиме пальцем саме в ПУЕ, п.2.1.23. Зіткнувся з цим не раз! І ще багато подібних невідповідностей можу навести, але все ж таки! Якщо виконуєте монтаж промислових, виробничих та інших об'єктів, то раджу користуватися вимогами саме ПУЕ, повірте, так буде менше проблем при здачі. У приватних будинках та квартирах також рекомендую користуватися вимогами ПУЕ, хоч після цього і не буде офіційної здачі та перевірки об'єкта інспекторами.

    Шановний Дмитро! Ви не могли б пояснити, яким чином у Вас приходить живлення на розетки на протилежну сторону кімнати, для запитки там розеток. Ось момент може з яким я б сказав великий недолік у такому вигляді монтажу з перевитрати кабелю, коли необхідність облаштувати розетки на протилежній стіні від встановлених.

    Стаття цікава, можна взяти на озброєння.

    Я у своїй квартирі затіяв ремонт 4 роки тому. і стеля хотіла зробити саме натяжною. З'їздили до ТЦ, щоб замовити установку у фахівців. (Тут все нормально уклали договір та призначили час на обміри).
    Походили по ТЦ і дружині сподобався квадратний світильник, що вбудовується в ту кімнату де буде натяжна стеля, його і купили.

    Щасливі придбання приїхали додому.

    За кілька днів прийшов обмірник. Все поміряв, все зафіксував. Коли запитав яке буде освітлення, я приніс йому цей світильник і він ледь зі стільця не впав, каже, що його не можна буде встановити на моє запитання, чому, почав зі знанням справи розповідати про рівномірність натягу круглих і прямокутних отворів. На вмовляння відповів що щось придумає і знявши розміри світильника поїхав.

    Монтажники колись приїхали все встановлювати, почали свої підготовчі роботи вивіряння рівня та інше. і ось що вони зробили для встановлення світильника: для початку встановили заставні для світильника (це два бруски які прикріпили до стелі), потім взяли рамку із пластику товщиною 1 см та шириною 5 см, внутрішній розмір рамки був трохи більшим за розмір світильника. Так ось цю рамку вони встановили в рівень стелі, прикріпивши на пластини якими кріплять профіль для гіпсокартону. Коли встановили полотно стелі, почали вирізати отвір під світильник. спочатку вирізали круглий отвір, потім поступово надаючи (підрізаючи) квадратну форму отвору приклеювали полотно до рамки клеєм (Cosmofen). Потім прикрутили до двох брусків світильник і все готове. Єдине сказали, що не можна користувати звичайними лампами розжарювання, т.к. сильно грається стеля і полотно може провиснути, тому користуємося звичайними енергозберігаючими лампами.

    За таким же принципом можна і лючки встановлювати для доступу до коробок та іншого обладнання в просторі стель.

    Петре, дякую за детальну інформацію.

    Павло, згоден, у цьому полягає недолік цього способу.

    Дмитро багато професіоналів подібний монтаж без розподільних коробок в якому схема та технічне приєднання зібрана прям за вимикачем та розетками називають «Гінекологією» І на це є причини.

    З механізмом у вигляді заглушки ще якось прийнятно більше мін, але решта немає.
    По-перше, це робить технічно неможливо виконувати вимоги нормативних документів.
    2.1.22. У місцях з'єднання, відгалуження та приєднання жил проводів або кабелів повинен бути передбачений запас кабелю, що забезпечує можливість повторного з'єднання, відгалуження або приєднання.
    ЗАВАЖАЄ МЕХАНІЗМ РОЗЕТКИ АБО ВИМКНЮВАЧА.НЕМАЄ ВІЛЬНОГО МІСЦЯ.

    2.1.24. У місцях з'єднання та відгалуження дроту та кабелі не повинні зазнавати механічних зусиль тяжіння.
    ДАВИТЬ І ТЯГНЕ МЕХАНІЗМ ЗНОВУ ЧЕРЕЗ ЗА НЕДОЛІКУ ВІЛЬНОГО МІСЦЯ.

    Також через нестачу вільного місця можна забути про маркування проводів, оскільки деякі кабельні бирки мають великий маркувальний майданчик для підпису лінії. Що також суперечить НПД.

    Мені доводилося вести монтаж освітлення без розпаювальних коробок під стелею, розпаювання я ставив впритул до підрозетників вимикачів, розпаювання глибив з невеликим запасом, щоб після монтажу їх можна було хоча б шаром в сантиметр-два закрити їх штукатурною сумішшю, а потім і шпаклівкою. У підрозетниках і розпаювання проробляв отвори для того, щоб при необхідності витягнути з розпаювання назовні скрутки. розпаювальні коробки не видно а доступ до з'єднань завжди можливий, потрібно лише зняти вимикач.

    Костянтин, якщо чесно, то я не чув, щоби монтаж без розподільчих коробок називали гінекологією. Особисто мені навпаки, зручніше та наочніше робити таким чином монтаж. Переваги даного способу я навів із статті, на додаток ще додам, що не потрібно робити розлучення, корячись під стелею. Про запас проводів у підрозетнику на фотографіях наочно видно запас — він цілком достатній, я навіть сказав би з надлишком. При монтажі з розподільними коробками я залишаю такий самий запас. Те саме про механічні зусилля, звідки вони там, якщо дроти не в натяжку?! Бірки не проблема, хоч ПВХ трубочки, хоч кабельні маркери та без проблем!

    Ігоре, не зрозумію Вашого обурення?! Цей спосіб ні чим не порушує нормативних вимог!

    Монтаж вимикачів, а також розеток без розпредкоробок практикую більше двадцяти років. І жодного разу не пошкодував. Дмитро, дякую за ваші статті. Викладені матеріали дуже зрозуміло. Мені подобається, читаю із задоволенням. Хоча, чесно кажучи, великих відкриттів для себе не знайшов, але все одно дуже цікаво. Всім друзям і близьким рекомендую частенько ваші статті в якості підручника. Мене особисто, цікавлять більш серйозні речі. З повагою, Віктор.

    чудова стаття але я не бачив схеми прохідного перемикача

    Пропоную на розгляд таку схему монтажу освітлення без розподільчих коробок, монтаж якої ми виготовляємо в офісах та житлових будинках. Принцип такий. У груповому щитку організується вузол освітлення з урахуванням відповідних груп клемників типу Weidmuller. Таких вузлів у щитку може бути декілька.
    Від цього вузла в щитку до кожного вимикача відходить кабель з фазною жилою, яка або з цього ж кабелю через вимикач по інших жилах повертається в щиток на інший клемник, і з нього вже, підхопивши РЕ і N йдуть до споживача, тобто. не потрібно жодної распредкоробки всі з'єднання зібрані у вузлі освітлення щитка. ТАК варіант не бюджетний. Довжина кабелів у середньому збільшується, десь на 25% плюс, клемники теж не дешеві. Але скільки переваг:
    - Ні треба нікуди лазити, ні розкривати стіни, стелі та підлоги.
    - Можна перегрупувати освітлення у разі чого.
    - Будь-якої миті можу зробити замір опору ізоляції або продзвонити будь-яку лінію ніде не колупаючись.
    - Можу контролювати підтяжку контактів.
    - Можу десь необхідно за допомогою автоматичного перемикання фаз, тримати безперервне харчування
    - Можу встановити пристрій плавного пуску та т.д.

    Збільшиться також розмір щитка.

    Вікторе, дякую.

    Андрію, схеми з прохідними вимикачами будуть трохи пізніше. Стаття і так вийшла об'ємною, тому вирішив винести тему із прохідними вимикачами в окрему статтю.

    Вік-тор, зустрічав такий варіант, але тільки на додаток до цього управління кожної лінії освітлення було виконано через контролер, відповідно через проміжні реле. У такому випадку можна зібрати безліч сценаріїв керування освітленням об'єкта.

    У себе в будинку робив із розпредкоробками, т.к. будинок будувався не як належить, а як завжди - тобто. коли в одних кімнатах треба було вже жити, в інших ще навіть розуміння місця розташування розеток не було.

    В результаті на другому поверсі подумав-подумав - і виніс всю розводку зі стелі на горище. Так, із порушенням ПУЕ, т.к. на горищі кабелі в гофрах, а чи не в залізних трубах. Але на свій страх та ризик вважаю це порушення несуттєвим. Проводка відкрита, і якби це було не горище, а інший поверх (або якщо горище обізвати мансардою), то ПУЕ дотримувався б. Оскільки в житловому будинку на це горище все-таки регулярно лазиш, то не думаю, що це так критично. Знову ж таки, кабелі НГ-LS, ПЗВ 10-30 мА типу А на всі лінії, включаючи освітлення, автомати категорії B тощо.

    А ось на першому поверсі через розпредкоробки роблю підвісні касетні стелі замість натяжних. Є варіанти, де швів майже не видно, вони мають менш офісний вигляд. Зате при необхідності руками виймаєш одну плитку — і все доступ до коробки є.

    Якби будувався не в такому авральному темпі і був би час все продумати і зробити відразу з розуму — звичайно, закладав би окремий кабель до кожного електроустановного виробу (вимикача, світильника, розетки/блоку розеток) і вже в щитку розподіляв би по групах, налаштовував б сценарії управління та ін. Благо в приватному будинку щиток можна хоч на всю стіну розміром поставити.

    А запропонований у статті варіант, на мій погляд, хороший компроміс для невеликих квартир, де все робиться один раз без розрахунку на наступні зміни схеми проводки.

    Відповідь: Адмін 23.01.2017 о 22:48
    Дмитро якщо у мене 20 світильників (20 відхідних ліній + живлення) яким дивом я повинен впхнути такий об'єм проводів в Коробку Настановну d.68мм у місці з його механізмом. Це фізично туди не помістити. Навіть якщо поставити ще одну поряд. Встановлювати доведеться не одну. Батарея ціла вийде.
    Про запас помовчу зовсім. Між іншим, його довжина повинна бути рівносильна виведеному і зачищеному об'єму. Це життєво необхідне відновлювальні роботи. На фальш стіні запас простіше зробити сховавши зайві дроти за перекриттями в стінці (як у вас у темі). А на суцільних стінах таке не вийде.

    «Те саме про механічні зусилля, звідки вони там, якщо дроти не в натяжку?! » А якщо у натяжку? Дмитро механізми не у всіх серій того ж Шнайдера такі маленькі. Це властиво не всім видам електроустановлювальних виробів. Я можу продемонструвати не одну розетку і не один вимикач різних марок, як і бренд, так і бюджетних виробників, у яких механізм ледве поміщаються в Коробку.
    Що накажіть робити у таких ситуаціях. Відмовляти повернути ці вироби замовнику назад до магазину, посилаючись на те, що я не можу фізично вмістити їх через те, що я роблю розподіл у КУ? У таких ситуаціях зводиться лише до одного відмова від послуг такого майстра.

    Та й зайвих проблем такий монтаж доставляє з повного випадку пошуку несправності того ж обриву. Підлогу будинку треба розібрати поки обчислиш від куди і куди у такого майстра йдуть лінії електроживлення та їх відгалуження. Весь об'єкт голі шлейфи. Адже схем електроживлення жоден такий монтажник не залишає. А якщо чудовим чином вона буде складена не факт, що самі господарі її збережуть. Особливо, якщо такий об'єкт перепродається кілька разів поспіль.
    Тому я категорично проти існування таких електромонтажних робіт.

    Костянтин. Повністю з вами згоден. Маячний метод монтажу. …для умільців із очманілими ручками.

    А як вам такий варіант. На мене зовсім не погано. І надійно

    Нагадаю коментаторам, що аналогічна стаття у ЦС вийшла ще 4 роки тому (ймовірно, він був одним із тих, через кого тепер «підвищується попит на монтаж електропроводки без розподільчих коробок»). Тож більшість поставлених тут питань вже неодноразово розібрано (що не заважає кожному залишатися при своїй думці). Прям процитую ще одну перевагу, яку Дмитро не описав, хоча зробив: «Перевага монтажу в підрозетниках ще ось у чому. Там є ПОВНЕ 220. У БУДЬ-ЯКОМУ! Тому якщо ви раптом хочете запхати якийсь хитрий датчик руху або радіомодуль, яким потрібне N харчування – ви … берете – і робите!»

    Дмитре, на зміну 222-ї серії «Ваго» тепер прийшла 221-а, вона така сама, тільки менша. Чи не пробували їх?

    І питання від мене, знову ж таки про ваги. Сполуки PE повинні бути нерозбірними без спецінструменту. У випадку з вагами це не виконується, а ви їх використовуєте. Що це – порушення? Чи тут логіка в тому, що поверх ваг буде механізм вимикача, а для його зняття доведеться застосувати викрутку?

    Сам займаюся електромонтажем, цікавий та пізнавальний сайт! підписано вже років зо два і завжди щось нове для себе дізнаюся!

    У мене давно назрівало питання до автора цих статей про прихований монтаж електропроводки в дерев'яному будинку? Зрозуміло, що краще щоб вона була відкрита, але замовнику це не завжди хочеться! По ПУЭ монтаж прихованої проводки на дерев'яній основі, якщо я не помиляюся, повинен проводитися в мет. трубах! Такий монтаж в реалі просто не можливий ..... ну якщо і так то дуже трудомістким! Особисто я роблю кабелем НГ LS та в мет. рукаві + хороші автомати та узо! А ви як робите такий вид монтажу?

    Метод як метод, тільки навіщо це все? Ну не совкові часи ж, коли не було нічого, крім жерстяних підрозетників і розпредкоробок, х/б або синьої ізоленти, яка сама розмотувалась, і не дорого все, і доступно-будь-яке, і так перекручуватися???

    Костянтине, по-перше, я не згоден з вашою категоричністю щодо способу розключення мереж освітлення в настановних коробках. Є багато причин технологічного та естетичного порядку, через які небайдужі електромонтажники намагаються щось придумати і уникнути застосування розподільчих коробок у тому вигляді, в якому вони зараз використовуються. Запропонований варіант - один із можливих до застосування, але не обов'язковий у всіх випадках. Допустимо вашому варіанті, коли треба підключити 20 світильників, цей спосіб не проходить, безглуздо 20 ліній + харчування затягувати в одну настановну коробку. Але є квартири офіси, де цей варіант нормально можна використовувати, тільки все треба продумати, розрахувати і акуратно все зробити. Тому вважаю цей варіант має місце.
    По-друге, у ваших коментарях про недоліки способу розключення вимикачів в установочних коробках на мій погляд багато правильного, що необхідно враховувати при виконанні цих розключень, але розпредкоробки в стінах, за стелею і т.д. -це проблема. Проблему треба вирішувати. Якщо це питання Вас цікавить які б Ви запропонували технічні рішення чи Ви вважаєте, що нічого не треба робити?

    Відповідь: Вік-тор
    26.01.2017 о 13:29
    Я не вважаю, що нічого не треба робити. Не. Нині купа доступних способів. Це не минуле століття. Одним з найнадійніших способів монтажу електропроводки вважаю променеву. Усі технічні з'єднання проводів у розподільчому щиті. Щось на кшталт фото Сергій: 26.01.2017 о 07:29
    Тільки акуратніше для комунікаційних з'єднань є спеціальні аксесуари. Багато хто скаже це дорого багато платити за «дроти» але вибачте краса вимагає жертв фінансових. Адже пластичні хірурги «красу» теж за копійки не роблять. Між іншим, для скорочення кількості проводів у наш час є додаткові пристрої у вигляді імпульсних реле, Пультів Дистанційного Управління, Мікропроцесорних контролерів. Які чудово допоможуть заощадити гроші на дроти та місце для кабельних трас. Вибираємо такі пристрої за місцем.
    Якщо вже так із засобами важко і без розподільних коробок не обійтися, то чому б не використовувати сучасні оздоблювальні матеріали для їх маскування. Зробити розподільну коробку невидимку. Між іншим, скажу по секрету такі варіанти у мене користуються великою популярністю при будівництві та ремонтах. Хтось зустрічав такий оздоблювальний матеріал як рідкі шпалери? Так ось за допомогою них можна спокійно замаскувати будь-яку розподільну коробку. Для цього просто необхідно втопити її трохи більше необхідного. Просто зрівняти її кришку на рівні зі стіною. Якщо стіна шпаклюється товстим шаром, то такі маніпуляції з її рівнем можна не проводити так як штукатури спокійно її порівнюю. Просто слід канцелярським ножем прорізати межі (краї кришки) для того щоб не присохли і прибрати шпаклівку від гвинтів. Після того як нанесуть рідкі шпалери поверхня стає ідеально замаскованою візуально не відрізниш, що там є щось, але якщо піднятися і детально розглядати то можна побачити маленькі гвинтики і ледве помітний контур прорізу. Фото шпалери теж можуть підійти для маскування таких елементів. Єдине потрібно підібрати потрібну картинку, щоб візуально не можна було відрізнити квадратні або круглі обриси кришок. Ідея з фото шпалер в один випадок була не моя але особисто мені сподобалася. Мій замовник відмовився від рідких і наклеїв у себе фото шпалери картина була нічного міста і після обробки виглядало дуже красиво. А головне навіть мені важко було знайти замасковану кришку. (Виявилася захована у вікні багатоповерхового будинку).
    Щодо стель. Давайте майстри поговоримо. Я наприклад прочитавши в темі побачив, що Дмитро написав, що йому майстри, що виконують монтаж натяжної стелі, не дали відповіді, як мовляв, заховати Драйвер і т.д, щоб у результаті отримувати туди до нього вільний доступ. Така проблема між іншим вирішальна також з розподільними коробками за однієї умови якщо замовник як світильник як додаткове освітлення або основне вибере Led Панелі. Ось прикріпив зображення такі:
    За їхніми корпусами можна розташувати розподільні коробки та інші джерела живлення та контролери. Так як дані панелі, що вбудовуються, мають великі розміри. І внаслідок необхідності можна буде легко отримати до електротехнічної фурнітури за ними доступ. Але не забувайте вказувати їх місце розташування на проектній електромонтажній схемі особливо при великій кількості світильників. Що б не було проблем при їх пошуку.
    Я допускаю варіант Дмитра з окремою КУ закритою механізмом у вигляді кришки, але з похибкою на те, що вибір КУ буде найбільшим за діаметром і глибиною. Не міння D.75мм В.50мм.

    Костянтин дуже цікаво, треба проаналізувати весь матеріал і вибрати з чого можна пробувати. Адмін вибрав важливу тему, тому що від розподільних коробок там, де можливо треба йти, особливо в мережах освітлення, влаштовуючи розлучення електропроводки або в коробках установки або способами, зазначеними в коментарях. Особисто я вже з 2011 року роблю монтаж електросхем освітлення у спосіб, зазначений у моєму коментарі від 24.01.2017. (пробую прикріпити зображення, тільки не знаю виходити ці знімки)
    При монтажі розеткових мереж використовую також променеву електропроводку. Кожен споживач або групу споживачів, але з урахуванням того, що можна включити лише один споживач, захищаю своїм адресним авт. вимикачем.

    Вийшов один знімок. Це і є вузол освітлення, який зібраний на ел. щиті. З нього випробувано різне освітлення восьми кімнат, в одній кімнаті встановлено 5 прохідних вимикачів. Спробую надіслати знімок всього щита.

    Шановний адміне! Чи могли б ви створити тему, де колеги електрики висловили б свою думку та методи як обчислити злодюжок електроенергії в садівничому кооперативі? Облік загальний, баланс не сходиться, в будинок до кожного особливо не зайдеш (тим більше прогулятися горищем та іншими таємними місцями в будинку).

    ДОБРЕ, а ось у великій квартирі через кілька років, раптом поломка якась, а я не пам'ятаю яка розетка або який вимикач у мене працює як коробка. Розкривати все підряд? Теж не добре.

    Марк, як Ви пам'ятатимете, де розташована у Вас необхідна коробка, до того ж, якщо вона схована за стелею. У монтажі без коробок навпаки зрозуміліше, в підрозетник приходить лінія, що живить зі щита, і 1-2-3 відходять. І все це в одному місці - у підрозетнику 1-2 вимикачів. Тут і шукати не треба за великим рахунком все логічно і зрозуміло.

    Відповідь: Вік-тор:
    27.01.2017 о 19:39
    Ну от чудове складання. Якби можна було поставити клас поставив би. Цілком відмінна комплектація з комунікаційними з'єднаннями схем електроживлення в розподільчому щиті. У всіх так було б. На таке приємно дивитись тим більше працювати в ньому.

    Костянтине, на форумі є група учасників до думки та оцінок, яких я ставлюся дуже уважно — навіть якщо наші думки розходяться і ми на якесь питання дивимося по-різному. Тому мені приємно, що ви дали таку оцінку способу та якості складання електросхеми щита.

    Відповідь:вік-тор:
    29.01.2017 о 12:36
    Я один із учасників цього форуму. Нік той самий, що й тут. А як вас звати на форумі, якщо не секрет?

    Костянтин:
    29.01.2017 о 17:18

    На форумі я переглядаю матеріали як гість. Мені так зручно я не втягуюсь в обговорення, туго з часом, тим паче друкую.

    …»З розетками тут все просто - кабель живлення підключається безпосередньо до затискачів розетки, а від неї, при необхідності, підключаються наступні розетки. Таку сполуку називають «шлейфом».
    ЯКИЙ робити ЗАБОРОНЕНО за наявності захисного провідника PE(тобто системі заземлення TN-C-S, показаного на Вашому знімку. У ПУЕ прямо говориться — у трьох-п'ятипровідній мережі ТІЛЬКИ через відпайкові коробки. Ви вже людей не вводите в оману.

    Знову здорова)) А як, цікаво, у відпайковій коробці ви РЕ розключите, чи не через клеми?))

    Михайле, та скільки вже можна говорити, що розетки підключати шлейфом дозволяється згідно з ПУЕ, тільки при цьому потрібно врахувати низку вимог, які, до речі, і застосовні для розподільчих коробок. Я постараюся найближчим часом написати про це окрему статтю, бо доводиться часто доводити цей момент.

    Вітаю.

    Роблю проводку у дерев'яному будинку. Усі з'єднання – у щиті (променева схема). Але в деяких місцях зручніше скомутувати у світильнику, коли світильник знаходиться приблизно посередині між щитом та вимикачем.
    У Вас на схемах кабель живлення від щита приходить в підрозетник, далі комутується, і йде в світильник.
    А чи можна цей спосіб застосувати трохи інакше? Кабель від щита завести одразу у світильник, другий кабель провести від світильника до вимикача, але комутацію зробити у світильнику (якщо місце дозволяє). Начебто це нічому не суперечить?
    Але хоча роблю для себе, доводиться думати і про тих, хто потім це обслуговуватиме. Як він поставиться до того, що знявши світильник, побачить не один, а два кабелі під ним?

    Для YuTefan:
    А що за світильник? Зараз світильники роблять такі хисткі, що зайвий раз туди залазити дуже не хочеться ... А які клеми всередині світильника? Напевно теж кволі, а Ви туди два кабелі. Тим більше світильник на стелі (на стелі?)
    Як ви думаєте, яким словом Вас згадають ті, хто туди полізе)))))
    Запропонований Вами варіант повинен мати дуже вагомі підстави для свого застосування.

    Підключення вимикачів без розподільних коробок.
    Чому ні?
    Взяти «глибше» підрозетник.
    Кумедні часом бувають моменти. Приїжджаєш на «об'єкт» - там проблема у проведенні. І розпаювання під стелею. І як на зло ні сходи, ні стільця нічого, на що можна влізти і дістатись до розпаювання…)))))

    «Михайло, та скільки вже можна говорити, що розетки підключати шлейфом дозволяється згідно з ПУЕ, тільки при цьому потрібно врахувати низку вимог, які, до речі, і застосовні для розподільчих коробок. Я постараюся найближчим часом написати про це окрему статтю, бо доводиться часто доводити цей момент.»
    Із задоволенням шаную Ваші ПУЕ. Мабуть щойно вийшли. Де ПУЕ дозволяє розривати захисний провідник. Шлейфом (а я розумію - це таке з'єднання, де провід приходить садиться на ту ж клему розетки, що і провід лінії, що відходить) - не можна і точка. Тому що є провідник РЕ. Він має бути нерозривним. А як тільки ви відключите його в розетці на початку лінії - всі інші розетки виявляться без нього. Чому відключіть – справа третя. Як варіант – виявилася несправна розетка із заземленням, поставили що було під руками – без заземлення. Звичайно, провід РЕ з'єднувати ніхто з «кваліфікованих електриків» не буде. А навіщо? Все ж таки працює! Мені потрібний твердий доказ, що РЕ ніколи не буде розірвано. Аргументи на кшталт «кваліфікований електрик ніколи не допустить» не приймаються. У нас «кваліфікованих електриків» підлога Росії. Почитайте також про заземлення та занулення світильників. Тільки окремий провід — і жодних «шлейфів». Категорично заборонено брати «землю» у розумінні «кваліфікованих електриків» перемичкою між клемою N та клемою РЄ у розетці. Розпаювальна коробка дозволяє виконати монтаж строго по ПУЕ і, крім того, набагато зручніше (і в обслуговуванні — теж) зібрати схему в коробці, ніж ліпити якусь гінекологію. А то приходиш у квартиру — і тягни з собою дорогий шукач прихованої проводки і розбирайся, викорчовуючи розетки — де, чого і як. Тому що постаралися, а виконавчої схеми не зробили чи взагалі без уявлення про її існування. Коробка звичайно не фарбує, але можна її поставити у найменш помітному місці.

    Михайло, РЕ провідник кабелю живлення в підрозетнику першої розетки не підключається на її клему, а робиться відгалуження від основного РЕ на кожен розетковий механізм. Таким чином, відключення РЕ провідника від клеми будь-якої з розеток не розірве цілісність РЕ провідника для іншої.

    Адміну:
    Поясніть яким клемником (вкажіть конкретний тип, марку …чи ще) робити відгалуження РЕ провідника для випадку з так званим підключенням шлейфом розеток?
    Питання не таке просте, як може здатися. Я подумував про «горіхи», але вони завеликі за розміром .... Я якось потурбувався цим питанням (пошуком з'єднувача-відгалужувача) і майже нічого не знайшов відповідного (маленького та ізольованого ... напевно гвинтового ... і т.д.)

    За весь час я бачив тільки одне «хитре» рішення: «хитрі» монтажники в розетці викручували гвинт клеми РЕ і скручували провід РЕ у вигляді петлі і прикручували цим гвинтом цю петлю в клему РЕ.
    У всіх інших випадках і фазні і нульові і захисні «пхають» по два кінці під одну клему. коробки одним шматком ... (())

    На «справі» і фазні і нульові робочі провідники теж краще з'єднувати відгалуженням…..(і треба шукати тут нормативи і комусь щось доводити….кому треба той зрозуміє)

    Напевно тут швидше питання більше впирається у вибір способу матажу магістральної лінії (цілком або відрізками), а також відповідного з'єднувача-відгалужувача і звичку розібратися і робити правильно завжди, а не як зручно і швидко для монтажника.

    Виходить, що і клеми теж можна застосовувати.
    вони за розміром менше ніж ГМЛ.

    хоча це ще питання, що більше, а що менше.
    розбірні і нерозбірні з'єднувачі-ось це питання.

    Вадим, теж варіант, але для силових кіл я його не рекомендував би.

    Як підключити шлейфом шт.розетки без розподільчої коробки?

    Ось тема тільки своєчасно для мене, я зіткнувся з це ноу хао, але тут отримав більш цікаву інформацію ніж мені показували. Дякую цьому творцю. Тепер зацікавився цією схемою підключення без розподільних коробок, але із прохідними вимикачами.

    Вітаю. Підкажіть, чи є якийсь норматив, що обумовлює допустиму відстань установки розподільних коробок від верхньої плити перекриття (стелі)?

    Нам встановлювали натяжну стелю з ревізійними люками та круглими/прямокутними світильниками, у виконавців навіть питання не виникло, мабуть, постійно такі завдання вирішують.

    Будинок дерев'яний. Променева схема. Освітлювальна мережа виконана у металевих трубах у підготовці підлоги другого поверху. До вимикачів проводка відкрита кабелем ВВГнг-LS, який прокладається частково відкрито і прикривається прядив'яною мотузкою, частково за переведенням у готівку дверей. Вимикач поруч із переведенням у готівку. Хочу застосувати Ваш метод монтажу. Але вимикачі та розетки для відкритої проводки. Чи можна встановити підрозетник як для прихованого мотажу в ньому зробити все роз'єднання та встановити зверху вимикач або розетку для зовнішнього монтажу. Або такі роз'єднання можна зробити прямо у вимикачах або розетках для зовнішнього монтажу. Прошу відповісти.

    Запитання: Олексій Левашов,
    Проектбудгруп.

    Відповідно до вимог ПУЕ та СП 31-110 приховані електропроводки в дерев'яних каркасних будинках слід виконувати у металевих трубах, що мають локалізаційну здатність. Але при цьому в зазначених документах жодного слова не сказано про те, які вимоги пред'являються до настановних та розпаювальних коробок, до електроустаткування, що застосовується в таких проводках.

    У продажу відсутні металеві настановні та розпаювальні коробки для прихованої установки у дерев'яних конструкціях. Усі світильники, що вбудовуються, також не мають будь-яких захисних металевих корпусів, що володіють локалізаційною здатністю. Всі розетки для прихованої установки виготовлені з пластику.

    Виникає питання: навіщо виконувати саму проводку в трубах? Яким чином здійснювати підключення точкових світильників, люстр, бра тощо?

    Відповідь: Олександр Шалигін,
    начальник ІКЦ МІЕЕ.

    У приміщеннях з горючих будівельних матеріалів електропроводки зазвичай слід виконувати відкрито. Приховані електропроводки в сталевих трубах, що мають локалізаційну здатність, слід використовувати тільки в приміщеннях з горючих будівельних матеріалів, де необхідно забезпечити недоступність електропроводок, і в обмежених випадках з архітектурних міркувань.

    Прихована установка електроустановлювальних виробів та світильників у будівельних конструкціях із горючих матеріалів не застосовується. Тому на ринку немає таких виробів.
    * * *
    За матеріалами "Новини електротехніки".
    Насправді прихована установка розеток/вимикачів у будинках із бруса іноді застосовується. Наприклад, за допомогою виробів «Набревно.ру» - чеські монтажні коробки Kopos із самозагасаючого ПВХ + дерев'яна декоративна накладка від «наколо».

Електрична розетка – обов'язковий атрибут сучасного життя. Але далеко не всі знають, як правильно замінити розетку у разі потреби. Завдання можна вирішити кількома способами:

  • звернутися до ЖЕКу;
  • звернутися до сусіда-електрика (такого сусіда може взагалі не бути);
  • викликати спеціаліста з оголошення;
  • встановити своїми руками.

Практично завжди швидше та дешевше зробити все самому.

Будь-який будівельний чи ремонтний захід починається з підготовчої роботи. У разі необхідно розмітити стіну. Розмітка наноситься в місцях, де планується встановлення розеток.

Важливо! Потрібно врахувати, що велике значення має саме висота розеток – їх можна встановлювати не нижче, ніж 20 см від підлоги.

Необхідно заздалегідь спланувати, де розетки потрібні найбільше. При цьому слід дотримуватись норм техніки безпеки.

Для роботи потрібно:

  • викрутка-індикат ор;
  • перфоратор;
  • звичайна викрутка;
  • алебастр;
  • болгарка;
  • пасатижі;
  • канцелярський ніж;
  • штроборіз;
  • гумові рукавиці.

Ці розетки монтуються у спеціально виконані отвори в стіні та кріпляться до підрозетника. Використовуються для прихованого проведення.

Якщо планується заміна, спочатку слід демонтувати стару розетку.

Етап 1. Демонтаж

Крок 1. Вимикається електроживлення (викручуються пробки на щитку або вимикається автомат). З метою безпеки одягаються гумові рукавички.

Крок 2. Викруткою-індикатором перевіряється відсутність струму. Якщо такої викрутки немає, можна скористатися будь-яким електричним приладом – наприклад, чайником чи нічним світильником.

Крок 3. Відкручується верхня панель старої розетки з гніздом, послаблюються кріпильні лапки, виймається робоча частина, від'єднуються дроти.

Крок 4. За наявності підрозетника його ретельно чистять (якщо його немає, то ставиться новий та фіксується алебастром). Потім витягуються дроти – так зручніше працювати з ними.

Етап 2. Монтаж

Після закінчення демонтажних робіт можна приступати до встановлення нової розетки.

Крок 1. Вилучені раніше дроти обрізаються до потрібної довжини (приблизно 15-20 см) і очищаються від ізоляції на 1,5 см.

Крок 2. Потім дроти приєднуються до робочої поверхні нового приладу.

Крок 3. Провід підгинаються, підрозетник вставляється в робочу частину. Остання кріпиться гвинтами чи лапками – залежно від особливостей конструкції.

Крок 4. Потім встановлюється декоративна рамка та прикручується верхня панель.

Крок 5. Подається електрика і перевіряється працездатність нової розетки.

Пристрій такого типу встановлюється переважно в приміщеннях із зовнішньою проводкою або таких, що виконані з горючих матеріалів (наприклад, з дерева). Зрозуміло, подібні пристрої помітно погіршують естетичність приміщення, але безпека все-таки дорожча за естетику.

Важливою перевагою відкритих розеток є те, що всі елементи будуть на увазі, а проблемну ділянку у разі потреби досить легко виявити. Наприклад, якщо контакт поганий, то корпус оплавиться чи змінить колір.

Тепер безпосередньо до процесу монтажу.

Крок 1. Вимикається подача електрики.

Крок 2. Розбирається корпус – відкручуються елементи кріплення і знімається верхня панель.

Крок 3. Основа розетки прикручується до стіни шурупами.

Важливо! Якщо стіна дерев'яна, то під основу бажано підкласти негорючий матеріал, наприклад, пароніт. Він стане бар'єром між розеткою та стіною і запобігатиме займанню у разі замикання.

Крок 4. Послаблюються контакти для дротів таким чином, щоб останні могли увійти на глибину 0,5-1 см.

Крок 5. Провід зачищається і загинається у вигляді пружини – це виключить різкі перегини при монтажі. Потім кінці проводів поміщаються контакти, після чого закручуються кріпильні болти.

Важливо! Закручувати потрібно дуже сильно, тому що при підключенні потужного електроприладу слабкий контакт починає нагріватися. Раніше згадувалося, до чого це може призвести.

Крок 6. Прикручується панель та збирається вся розетка.

Розетка із заземленням

Якщо на розетці замість двох контактів є три, це пристрій із заземленням. Багато хто ігнорує підключення заземлення, хоча це забезпечує надійний захист від удару струмом, що особливо актуально при потужності електроприладів, що постійно зростає.

Якщо в проводці приміщення немає заземлювального кабелю (зазвичай жовтого кольору), то як тимчасовий захід можна зробити «занулення», тобто підключити до третього контакту нульовий кабель.

Важливо! Для визначення нульового кабелю використовується та сама викрутка-індикат ор. Якщо торкнуться жалом викрутки до фази, то індикатор загориться, а якщо до нуля, то, відповідно, немає.

Подвійні розетки відрізняються від одинарних тим, що розраховані на підключення двох електроприладів одночасно. Вони можуть бути двох типів:


Монтаж стаціонарної розетки проводиться за схемою, описаною вище. Потрібно тільки стежити за тим, щоб кабелі підключалися до різних струмопровідних пластин. В іншому випадку при поновленні подачі електрики відбудеться коротке замикання.

Збірні пристрої дещо складніше встановлювати. Додатково потрібно шматок дроту, рівний по довжині того, що підключений до основного підрозетника. Виходить, якщо у пристрої є три дроти (2 живлення + 1 заземлення), то для нього необхідно три додаткові. Останні потрібно протягнути між підрозетниками, при цьому в тому з них, в якому вже є вихід основного дроту, до затискачів приєднують по парі кабелів - від основного та допоміжного. В іншому підрозетнику все підключається стандартно.

Нюанси монтажу в стіни з цегли та бетону

Головною особливістю є те, що для прокладання прихованої проводки потрібно штробування стін. Електричний кабель, поміщений у гофрований шланг, укладається у штроби, після чого фіксується гіпсовим розчином.

Якщо розетка встановлюється в приміщенні вперше, для неї слід підготувати отвір. Для цього використовується перфоратор. Потім у готові отвори поміщаються монтажні коробки – у них і заводитимуться дроти.

Важливо! Кабель у гофрі повинен виходити із коробки мінімум на 10 см.

Для фіксації коробки використовується той самий гіпсовий розчин. Після цього потрібно зробити невелику паузу, щоб розчин встиг висохнути.

Через велику популярність гіпсокартону виробники цього матеріалу передбачили всі нюанси. У магазині, де купувався сам гіпсокартон, обов'язково повинні продаватися комплектуючі необхідні для зручного кріплення розеток.

Монтажні коробки повинні бути розраховані саме на цей матеріал. Такі коробки можна визначити за пазами зі спеціальними затискними гвинтами.

Важливо! Проведення потрібно змонтувати до того, як почнеться оздоблення стін

Крок 1. Підготовка відбувається так само, як у попередньому варіанті, але без штробування стін – достатньо прокласти та зафіксувати провід.

Крок 2. Потім робиться отвір для монтажної коробки. Бажано зробити це звичайним електродрилем зі спеціальною насадкою для гіпсокартону.

Крок 3. Встановлюється лист, через отвір виймається кабель і заводиться у коробку.

Крок 4. Коробка встановлюється на стіну та максимально щільно кріпиться гвинтами. Залишається лише приєднати дроти до розетки та встановити її в монтажну коробку.

Відео - Монтаж розетки в гіпсокартонну стіну

  1. Ручки всіх інструментів, що використовуються при встановленні, повинні бути ізольованими.
  2. Монтаж можна проводити лише у знеструмленій квартирі.
  3. Слід уникати контакту оголених кабелів із тілом.
  4. Кожен провід перед підключенням слід перевіряти покажчиком фази.
  5. При ударі струмом головне – оперативно зреагувати.

Електричний струм силою 10 мА при впливі протягом 0,3 сек. (Саме стільки потрібно середньостатистичної людини для реакції) викликає лише легкий переляк і мимовільні лайки. Струм тієї ж сили за 1 сек. викликає озноб і болючі відчуття, а за 10 с – втрату свідомості та зупинку серця.

Важливо! В останньому випадку першу допомогу потрібно надати протягом п'ятнадцяти хвилин після удару, інакше буде пізно.

Висновки

Як бачимо, при дотриманні правил безпеки встановлення розетки своїми руками – процедура нескладна. Потрібно лише дотримуватись інструкцій і бути гранично акуратним.

Відео – Монтаж розетки та перемикача

Поділитися з друзями:
Подібні публікації