Правильна схема електропроводки у квартирі. Складаємо та вибираємо правильні схеми розведення електропроводки у квартирі

У більшості випадків ремонт квартири не обходиться без зміни електропроводки, обумовленої переплануванням житла, фізичним та моральним зношуванням кабелів, підвищенням навантаження на мережу та іншими факторами.

Обсяг робіт із реконструкції електропроводки залежить як від розмірів житла, так і від планованого ступеня оснащення побутовим обладнанням та технікою кожного приміщення. До електрики сьогодні всі звикли, але від цього наслідки від ураження людини електрострумом не стали легшими – струм у 5-10 А побутової мережі напругою 220 В смертельно небезпечний. Отже, при влаштуванні електропроводки дрібниць не буває.

Монтаж електромережі квартири складається з наступних етапів:

1. Розробка проекту/схеми.
2. Розрахунок потреби у матеріалах та фурнітурі.
3. Розмітка під штроблення та влаштування штроб.
4. Укладання кабелів та монтаж розподільних коробок, розеток, вимикачів.
5. Складання розподільного щитка та «продзвонювання» електропроводки.

Проект електропроводки

Виконати грамотний монтаж електропроводки сучасної квартири без заздалегідь розробленої схеми електропостачання, керуючись лише миттєвими рішеннями питань, що виникають, неможливо. Реконструкція або встановлення нової електропроводки повинна виконуватись лише після детального опрацювання всіх вимог до нової електромережі. Нехтування цими рекомендаціями не тільки може призвести до виходу з ладу обладнання, а й небезпечне для мешканців будинку в цілому. Тому до початку електромонтажних робіт необхідно розробити проект електропостачання квартири і вирішувати це питання краще силами професіоналів.

Обов'язковість розробки проекту електропостачання квартири не закріплена законодавчо, але процедуру підключення змонтованої електропроводки до силової лінії будівлі регламентовано жорсткими правилами, які включають необхідність узгодження.

Професійно виконаний проект електропостачання після закінчення ремонту стане важливим додатком до техпаспорту квартири та полегшить проходження погодження. Згідно з ПУЕ, система електропроводки квартири є електричною установкою, а тому її підключення до будинкової лінії та експлуатація мають проводитися відповідно до загальних для такого обладнання вимог:

• внутрішнє проведення житла має бути сумісне із зовнішньою електромережею за потужністю;
• електропроводка квартири не повинна становити небезпеку (пожежну електротехнічну) для мешканців будинку.

Узгодження проекту внутрішнього електропостачання квартири виконується в Ростехнагляді та обов'язково у таких випадках:

• при монтажі електропроводки у новобудові «з нуля»;
• при реконструкції у вторинному житлі наявної мережі з підвищенням потужності, що виділяється на квартиру.

Контролюючі інстанції під час візитів на об'єкт за заявкою на підключення його до будинкової мережі вимагають виконаний за всіма стандартами проект електропроводки квартири, і грамотність цього документа є аргументом на користь відповідності системи електропостачання всім необхідним вимогам.

Загальні правила монтажу електропроводки

Документом, який визначає вимоги до монтажу електропроводки та будь-якого іншого електрообладнання, є ПУЕ — «Правила Пристрої Електроустановок».

Основні правила влаштування внутрішньої електромережі в квартирі:

1. Розведення та з'єднання кабелів проводяться всередині розподільних коробок з ретельним ізолюванням місць з'єднання.
   

   Пряме з'єднання різнорідних дротів (мідь, алюміній, сталь) заборонено.

2. Лічильники, розподільні коробки, розетки та вимикачі повинні бути доступними.
3. Вимикачі монтуються на ділянці стіни, яка не закривається дверним полотном у відкритому положенні (з боку ручки дверей).
4. Існує 2 стандарти висоти розташування вимикача від підлоги – «радянський» (160 см) та «європейський» (90 см), до застосування допустимі обидва.
5. Розетки при підведенні дроту знизу встановлюються на висоті не більше 1 м, орієнтуючись на зручність використання, при підключенні до мережі зверху - від 1 до 1,5 м. У дитячих кімнатах квартир з метою забезпечення безпеки допускається розетка вище - на висоті 1,8 м, виходячи із стандарту для приміщень установ із перебуванням дітей.
6. Розетки та вимикачі розміщують не ближче 50 см від газопроводу.
7. Розташування ділянок проводки на стінах має бути ортогональним (вертикальним або горизонтальним) – це полегшить відстеження кабелів під час дрібного ремонту (свердління отворів, штроблення).
8. Електропроводка не повинна контактувати із металевими елементами будівельних конструкцій (арматура, заставні деталі).
9. При монтажі в одну штробу кількох кабелів з одношаровим ізолюванням кожен із проводів має бути поміщений у гофрочехол.
10. Вертикальні ділянки проводки повинні розташовуватися від дверних та віконних отворів на відстані не менше ніж 10 см.
11. Горизонтальні ділянки проводки мають не ближче 15 см від плит перекриття.
12. Відстань від кабелю до труб газопроводу має бути не менше ніж 0,4 м.

Розрахунок потреби в матеріалах та фурнітурі

Необхідна кількість матеріалу визначається двома способами:

• за схемою електропроводки – найточніший;
• за загальною площею квартири – приблизний.

При розрахунку кабелю за схемою заміряється сумарна довжина розмітки електропроводки, до якої додається 10% плюс по 20 см на кожну розетку або вимикач плюс 50 см на кожен світильник і 50 см на розподільний щиток.

Щоб розрахувати потребу в кабелі за площею квартири, числову величину площі житла множать на 4 і отримують загальний метраж дроту всіх перерізів. 40% від отриманого значення - це довжина кабелю для освітлення, решта 60% - метраж силового кабелю.

Переріз кабелів ділянок проводки розраховують з прив'язкою до матеріалу дроту, способу укладання та максимального навантаження на лінію. Для зручності підбору необхідного дроту величини перерізу зведені в таблицю залежно від зазначених факторів:

Називаючи у побуті провідник кабелем чи проводом, слід знати, що це синоніми:

• провід - це багатожильний або одно-або багатожильний провідник з легкою трубчастою ізоляцією або без неї;
• кабель – це система ізольованих провідників, об'єднаних у єдину конструкцію, яка додатково ізолюється та, залежно від моделі, захищається броньовим кожухом.

При виборі матеріалу для електропроводки квартири слід віддавати перевагу кабелю – більш надійному та довговічному матеріалу.

Щодо матеріалу виготовлення жил, то нормативні документи чітко визначають таке:

ПЕУ 1.7.34
«…У будинках слід застосовувати кабелі та проводи з мідними жилами…»

СП 31-110-2003, п. 14.3
«Внутрішні електричні мережі повинні бути такими, що не розповсюджують горіння і виконуються кабелями та проводами з мідними жилами відповідно до вимог 2.1 та 7.1 ПУЕ.»

Пристрій штроб

У сучасному житлі проводка відкритим способом використовується дуже рідко, а внутрішній монтаж має особливості, що залежать від матеріалу будівельних конструкцій.

На цегляні стіни кабелі монтують до оштукатурювання, фіксуючи проводку хомутами. Якщо така стіна вже оштукатурена, то штукатуркою виконують штроби потрібного перерізу з попереднім надрізом поверхні болгаркою.

Штроблення стін у панельних будинках слід виконувати з обережністю – не глибше штатного штукатурного шару панелі та не ушкоджуючи арматуру конструкцій.

У монолітних будинках проводку або кріплять на «чорні» стіни до оштукатурювання, або укладають у штроби, виконані в старій штукатурці.

Пам'ятайте: штробити монолітні огороджувальні конструкції заборонено!

Проведення кабелів крізь стіну між суміжними приміщеннями виконується в жорсткий сталевий канал-гільзу, попередньо вмонтований у конструкцію з обов'язковим відображенням у проекті).

Гнізда під монтажні та розподільні коробки виконуються дрилем з корончастим свердлом.

Укладання кабелів та монтаж розподільних коробок, розеток, вимикачів

Кабелі у штробах до оштукатурювання тимчасово фіксують гіпсовим розчином. Гнізда під монтажні та розподільні коробки очищаються від пилу та змочуються. На кінець кабелю надівається коробка, після чого вона також тимчасово фіксується в гнізді - невеликою кількістю гіпсового розчину, врівень з поверхнею стіни. При зашпаровуванні кабелів у штробах зазори навколо коробок остаточно заповнюються і затираються цементним розчином. Підключення кожної розетки слід проводити безпосередньо від розподільної коробки, не формуючи один шлейф для кількох розеток. При очищенні одножильних кінців кабелю від ізоляції для підключення до контакторів слід уникати надрізу мідних жил – у місці такої насічки провідник стає ламким.

Установку лицьових накладок розеток та вимикачів виконують після закінчення фінішного оздоблення стін.

Складання вузлів у розподільчих коробках виконують за допомогою спеціальних клемних шин - застосування скручування кабелів небажано через необхідність ретельного ізолювання та незручності розбирання.

Складання розподільного щитка та «продзвонювання» електропроводки

Насамперед купується сам щиток:

• зовнішнього виконання – простий у монтажі, але вимагає місця;
• внутрішнього типу – більш естетичний та компактний, але встановлюваний у нішу.

Потім щиток встановлюється у квартирі, найчастіше у передпокої, після чого у ньому компонуються та монтуються всі захисні автомати ліній проводки у квартирі. Розташовувати на одному автоматі більше однієї лінії не рекомендується.

Всі лінії електропроводки «дзвонять» від вузла до вузла, після чого підводяться до щитка і з'єднуються з автоматами.

Після закінчення з'єднання з автоматами всіх ліній від розподільного щитка до під'їзного щита відводиться один загальний кабель перерізом щонайменше 6 мм2.

Висновок

Змонтувати електропроводку у квартирі самостійно – реально. Особливо, якщо є виконана професіоналом схема та навички електромонтажних робіт. Однак слід пам'ятати, що вчитися електромонтажу на своїх помилках є небезпечним для життя. Якщо виконувати цю роботу раніше не доводилося, краще звернутися до професіоналів, як мінімум – для поетапної консультації, у тому числі щодо розрахунку потужності споживачів і вибору перетину кабелю.

Розрахуйте вартість робіт із монтажу електропроводки з квартири!
Складіть перелік робіт та отримайте розрахунок вартості за 10 хвилин від бригад та майстрів!

Електроенергія була і залишається цінним благом для повсякденних життєвих потреб людини, її комфортного проживання. Електропроводка у квартирі є джерелом освітлення, обігріву, постачальником енергії для роботи всієї побутової техніки. Сьогодні система кабельних ліній, як і будь-яка комунікація, має завищені вимоги, що викликає необхідність вивчення правил монтажу та отримання знань про основні елементи електрики.

Сучасне проведення

Перш ніж прокласти проводку, слід звернути увагу на тип розподільного щита, який повинен відповідати навантаженню електроприладів. Квартирні електролічильники мають бути захищеними від механічних пошкоджень та легкодоступними. Для цього їх необхідно розміщувати в нішах стін і в шафах, що замикаються.

Найчастіше виникають внаслідок пошкодження у місцях з'єднання проводів. Необхідно також звертати увагу на розміщення та кількість розеток. Щоб уникнути замикання, не варто їх встановлювати за електричним обладнанням, намагатися максимально видаляти від місць потрапляння води.

Маленька квартира, де в одній кімнаті розташовується, більше двох розеток, призначених для використання потужних електроприладів, вважається порушенням техніки безпеки, і загрожує займанням проводки. Уникнути цього можна, якщо точно знати, який переріз кабелів найкраще підійде електроприладу, який метраж проводів необхідний.

Для того щоб електрична система квартири працювала довго і не потребувала ремонту, необхідно зробити правильний розрахунок потужності всієї системи проводки, щоб не допускати навантаження та аварійного відключення.

Тому при складанні схеми електропроводки вимикачі та розетки підключають на розрив фазного дроту, а світильники та люстри – нульового. Забороняється використовувати прилади, які не мають паспорта.

Способи управління

Під час складання проекту електрифікації необхідно враховувати архітектуру приміщення та його площу. Так, наприклад, для створення затишної атмосфери в однокімнатній квартирі кількість електроенергії, що споживається, залежить від потужності стельових і додаткових світильників, кількості розеток для підключення побутової техніки. Тут важливо дотримуватися функціонального та рівномірного розподілу джерел енергії.

При ремонті житла на ранньому етапі власникам важливо погодити з професіоналами кількість передбачуваних розеток, вимикачів, світильників для стелі. Перед закупкою оснастки для електропроводки необхідно точно виміряти площу кімнати, зробити розрахунок необхідного освітлення у ватах на один м², визначити, який переріз кабелів може забезпечити струм.

Отримати сумарну величину споживаної електроенергії всіх електроприладів у квартирі можна за допомогою таблиці. Показник проведеного розрахунку дозволить визначити, яку максимальну потужність можна використовувати в житлі, на основі цього вибрати вид проводки. Якщо в майбутньому планується використання електричної побутової техніки як кондиціонер, електроплита, домашній кінотеатр це допоможе уникнути проблем з проводкою в майбутньому.

Важливі моменти

Складаючи план електропроводки, необхідно подбати про фінансові витрати за споживання електроенергії. Для цього важливо купувати джерела освітлення з максимальною світловіддачею та тривалим терміном служби. Вибираючи запобіжники, лічильники за силою струму, розраховуватимуть на те, що всі електроприлади працюватимуть одночасно.

При використанні подовжувачів та трійників, щоб уникнути замикання або займання, рекомендується використовувати сучасні електротехнічні пристрої з нульовими контактами та захистом від перевантажень. Під час проведення квартирної проводки потрібна акуратність та суворе дотримання правил монтажу.

Категорично забороняється прокладати дроти та кабелі в одній трубі. Не допускається їх дотик до гострих предметів, не можна підвішувати на цвяхи, фарбувати, білити. Прокладання електропроводки в приміщенні проводиться тільки із застосуванням розпаювальних коробок, підрозетників.

Користуючись послугами фахівців, дотримуючись складеного проекту, дотримуючись всіх норм протипожежної безпеки, електрифікація будь-якого житла вважатиметься життєздатною, довговічною, економічною.

Розведення електрики в квартирі - це один з основних етапів ремонтно-будівельних робіт, який дозволяє забезпечити надійне та безперебійне електропостачання всього приміщення відповідно до чинних вимог ПУЕ, ПТБ та ПТЕЕП.

Оскільки від якості виконання проводки в квартирі своїми руками залежить не тільки ваша особиста безпека, а й безпека вашого майна, краще доручити виконання цієї послуги вузькоспеціалізованої електромонтажної організації з багаторічним досвідом. Якщо Ви вважаєте, що впораєтеся з цією справою самостійно, рекомендуємо повністю прочитати цю статтю, в якій буде докладно описано:

1. Тип кабельно-провідникової продукції під кожне завдання.
2. Рекомендована відстань до розеток та вимикачів від підлоги.
3. Кількість автоматичних вимикачів або пристроїв захисного вимкнення для захисту споживачів.
4. Нюанси під час штроблення стін.
5. Спосіб прокладання кабельно-провідникової продукції.
6. Рекомендована кількість розеток у кожній кімнаті.
7. Найкращих виробників електротехнічної продукції ще багато, і багато іншого.

З чого краще розпочати електромонтажні роботи у квартирі

Як правило, електрика у квартирі починається з етапу планування. Що це означає? Для того щоб здійснити грамотно заміну електропроводки, протягнути нові дроти недостатньо. Перш за все необхідно визначити місця встановлення розеток, вимикачів, побутової техніки тощо.

Якщо не виконати грамотну розстановку комунікацій буде дуже неприємно, коли після завершення будівельних чи ремонтно-оздоблювальних робіт якісь розетки будуть за шафами чи ліжком, а вимикачі будуть розташовані або занадто високо, або занадто низько.

Звичайно, в таких ситуаціях є вихід! Це підключення подовжувачів, проте виникає природне питання - навіщо тоді потрібна була заміна електропроводки якщо Ви постійно спотикатиметеся про них?

Перше, що необхідно виконати перед початком ремонту - розробити план або замовити дизайн-проект. У цьому плані потрібно розкреслити, де Ви плануєте розташувати шафи, дивани, крісла, ліжка, шафи, побутову техніку і так далі.

Основні правила гарного плану

1. Всі розетки повинні розташовуватись на висоті 30 см від чистої підлоги.
2. Вимикачі повинні розташовуватися не нижче 90 см від підлоги.
3. Розетки над робочою поверхнею на кухні розташовуються на висоті 80-100 см від підлоги.
4. На робочій поверхні необхідно щонайменше 4–5 розеток для підключення побутової техніки (комбайни, міксери, блендери тощо).
5. На кухні необхідно додатково передбачити розетки під витяжку, холодильник, пральну машинку, газову або електроплиту, витяжку, теплу підлогу (за наявності).
6. У ванній кімнаті біля дзеркала рекомендується встановлювати 2-3 розетки герметичного виконання для підключення фена, електричної бритви, епілятора тощо.
7. Також у ванній кімнаті необхідно передбачити розетки для підключення бойлера, теплої підлоги, пральної машинки, фільтрів для очищення води.
8. У місцях де буде встановлений телевізор (вітальня, спальня, дитяча тощо) рекомендується монтувати 4–5 розеток, 2–3 з яких постачатиме обладнання (телевізор, тюнер, ігрові приставки тощо) 1 служитиме для підключення кабелю «Інтернет » і ще одна для підключення антенного кабелю.
9. Розетки в спальній кімнаті необхідно розташовувати по 2 штуки з кожного боку ліжка для зручності підключення мобільного телевізора або лампи на тумбочці.
10. Також у спальнях рекомендується монтувати з кожного боку ліжка бра із вимикачем біля розетки для створення зручностей при читанні книг.
11. Вимикачі краще розташовувати з правого боку від дверей, якщо Ви правша і з лівої - якщо шульга.

І так із планом розміщення розеток і вимикачів розорилися. Що ж робити далі? Далі нам потрібно вибрати тип захисту.

Вибір типу захисту

Згідно з сучасними вимогами електробезпеки, кожен монтаж електропроводки в квартирі повинен бути виконаний таким чином, щоб кожен провід в електричному щитку захищав окремий автомат або ПЗВ (про це поговоримо трохи пізніше). Що це означає? Розберемо на конкретному прикладі.

Приклад розрахунку захисту для однокімнатної квартири

Допустимо у Вас є схема електропроводки в однокімнатній квартирі. Відповідно до цієї схеми:

• У кімнаті: 5 розеток під телевізор, 4 розетки (по 2 штуки) біля ліжка, 1 вимикач та 1 кондиціонер.
• У кухні: 1 електрична плита, 1 кондиціонер, 4 розетки на робочій поверхні, 1 розетка під витяжку, 4 розетки під телевізор (2 електричні та 2 для інтернету та антени) та 1 розетка під холодильник та 1 вимикач (двоклавішний або одноклавішний).
• У санвузлі: 2 розетки біля умивальника, 1 розетка під пральну машинку, 1 розетка під бойлер, 1 розетка (точніше просто фаза та нуль) під теплу підлогу та 1 вимикач.
• У коридорі: одна розетка та 2 прохідні вимикачі.

Відповідно до вимог ДБН та ПТЕЕП кожен кабель повинен мати свій захист за допомогою ПЗВ (іноді їх замінюють автоматичними вимикачами). Виходячи з цих норм, в електричному щитку має бути встановлена ​​наступна кількість ПЗВ (АВ):

• У кімнаті: 2 ПЗВ на 16 А, один з яких захищатиме кондиціонер, а другий розеточну групу та один автоматичний вимикач на 10 А для захисту ланцюгів освітлення.
• У кухні: одне ПЗВ на 16–32 А (залежно від потужності споживача) для захисту електроплити та духової шафи, одне ПЗВ на 16 А для розеткової групи, одне ПЗВ під кондиціонер, один автоматичний вимикач на 10 А для ланцюгів освітлення.
• У санвузлі: одне ПЗВ під пральну машину, одне ПЗВ під бойлер, одне ПЗВ під розеточну групу, одне ПЗВ під теплу підлогу, один АВ під ланцюги освітлення.
• У коридорі: одне ПЗВ під розеточну групу та 1 АВ для ланцюгів освітлення.

Виходячи з вищенаведених розрахунків, нам буде потрібно електричний щиток на 24 модулі 20 з яких будуть зайняті ПЗВ і 4 АВ освітлення (якщо вступний автомат буде встановлюватися в щитовій на сходовому марші і в електричному щитку не буде монтуватися захист від перенапруги (Бар'єр, ZUBR і так ) Якщо ж вступний АВ і захист від перенапруги монтуватимуться в даному щитку, тоді він повинен бути на 36 модулів (7 модулів будуть резервними).

У чому різниця між ПЗВ (пристрій захисного відключення) та АВ (автоматичний вимикач)

Основна відмінність між даними пристроями – це спосіб спрацьовування. Що це означає? Щоб детально не розглядати принцип роботи та властивості кожного з пристроїв, хотілося б сказати одне: автоматичні вимикачі спрацьовують тільки у разі короткого замикання на контрольованій ділянці електропроводки, а ПЗВ спрацьовують при порушенні ізоляції проводів або виникнення струму витоку на металевий корпус різного побутового обладнання.

Щоб було зрозуміліше, пристрій захисного відключення служить захисту людини від поразки електричним струмом, а АВ легко захищають побутове устаткування .

Чому варто підключати пральну машинку та бойлер на окреме ПЗВ

Оскільки основний споживач електроенергії і в бойлері, і в пральній машинці - це електронагрівальний тен, який контактує з водою, рано чи пізно він проб'є на корпус, і якщо він не буде запитаний від окремого ПЗВ, то пропаде світло у всій квартирі.

Вибір кабельно-провідникової продукції

Відповідно до вимог нормативної документації ДБН, ПТЕЕП, ПУЕ та ПТБ:

1. Для запиту розеткових груп, бойлера, пральної машини, кондиціонера, витяжок необхідно монтувати кабель ВВГнг 3х2.5 мм або ПВСнг 3х2.5 мм.
2. Для підключення електроплити та духової шафи необхідний кабель ВВГнг 3х4 мм або ПВСнг 3х4 мм.
3. Для ланцюгів освітлення достатньо ВВГнг 3х1.5 мм або ПВСнг 3х1.5 мм.
4. Якщо виконується заміна проводки в хрущовці, вступний кабель з силового електрощита на сходовому марші в електричний розподільний щит квартири повинен бути виконаний кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х4 за умови, що у Вас немає електричної плити, або кабелем ВВГнг (ПВСнг) 3х6 якщо на кух духова шафа або електроплита.

У чому різниця між ПВСнг та ВВГнг

Єдина відмінність між цими марками – це спосіб виконання. Кабель ВВГнг (наприклад 3х2.5 мм) є 3 монолітних жили з перетином 2.5 мм, а кабель ПВС являє собою 3 жили, які сплетені з безлічі дрібних мідних дротів.

Що означає маркування «нг» у назві кабелю

Приписка "нг" означає, що кабель не підтримує горіння. Таким чином, при виникненні короткого замикання в електропроводці, вона сама погасне, тим самим захистить вашу квартиру від пожежі.

Як необхідно монтувати кабельно-провідникову продукцію (електричні кабелі)

1. У разі короткого замикання в електропроводці пошкоджений кабель Ви зможете замінити, не здійснюючи демонтаж обробки, оскільки з гофри легко дістати кабель і замінити його на новий.
2. Якщо розведення електропроводки в квартирі виконане в гофрі, то у кабелю з'являється додатковий захист, і навіть у випадку, якщо Вас затоплять сусіди, то електропроводка залишиться не пошкодженою, оскільки гофра герметична.
3. При протяжці кабелю через металеві профілі на яких кріпиться гіпсокартон, може пошкодитися тільки гофра, а захисна оболонка кабелю стане без пошкоджень.

Як розключити електропроводку в окремих кімнатах

Розглянемо приклад, коли виконується електропроводка у квартирі своїми руками. Припустимо, Ви вже зібрали електричний щиток і провели від нього кабелю в кімнати. Однак що робити далі, якщо до кімнати приходить 2 або 3 кабелі (освітлення, розетки та кондиціонер), а з розеток виходить 3-6 кабелів (залежно від кількості розеток)?

Для цього потрібно монтувати розподільну коробку. У цьому електротехнічному виробі всі кабелі з'єднуються між собою за допомогою зварювання, паяння або спеціальних затискачів (наприклад, WAGO).

Важливо! Якщо Ви підключаєте розеточну групу, то згідно з маркуванням і правильною комутацією в електричній шафі коричневий провід - це фаза, синій провід - це загальний нуль і зелений з жовтим - це земля.

Що заборонено робити при заміні електропроводки у квартирі

1. З'єднувати дроти поза розподільчою проводкою.
2. З'єднувати дроти за допомогою скруток (оскільки згодом контакт у скрутках погіршиться і може статися пожежа).
3. Зривати пломби з лічильника електроенергії (якщо він встановлений усередині квартири).
4. Штробити стіни у панельних будинках. Допускається робити тільки вертикальні штроби в штукатурному шарі або прокладати електропроводку в гофрі за фальш-стіною з гіпсокартону.
5. Виконувати ремонт електропроводки у квартирі за допомогою усіченого кабелю (маркування ТУ). Наприклад якщо на кабелі з маркою ТУ написано, що перетин кабелю 3х2.5 мм то насправді він може бути переріз може бути в межах 1.5-1.8 мм.
6. Монтувати кабельно-провідникову продукцію ближче ніж 10-15 см до віконних та дверних отворів.
7. Використовувати не вологозахищене обладнання у ванних кімнатах. Для встановлення у ванних кімнатах ступінь захисту розеток має бути не меншим ніж IP54.
8. Монтувати електропроводку поблизу газопроводу чи труб водопостачання.
9. Підключати до АВ 16 А кабелю з перетином менш ніж 2.5 мм², оскільки кабель грітиметься і втрачатиме ізоляцію, а автоматичний вимикач не спрацює.
10. Робити горизонтальні штроби.
11. Підключати обладнання на пряму без будь-якого захисту (АВ, ПЗВ тощо).
12. Порушувати цілісність конструкції несучої стіни.

Висновки

Заміна електропроводки в хрущовці - це відповідальний процес, який вимагає певних навичок та знань, оскільки від якості його виконання залежить безпека не тільки Вас та Вашої родини, а також усього побутового обладнання та пристроїв. І якщо Ви хочете, щоб електропроводка в однокімнатній квартирі прослужила як мінімум 20-25 років, то краще довірити цій справі перевіреним електромонтажним організаціям.

Відео на тему

Обов'язкова частина ремонтних робіт у квартирі – заміна чи монтаж електричних кабелів, розподільчих коробок, електрощита. Грамотно підібрана схема електропроводки убезпечить житло від аварій та непередбачених ситуацій.

Ми розповімо, що потрібно передбачити при самостійній заміні чи прокладці електрики. У нас ви дізнаєтеся, як скласти схему та розподілити електроточки в однокімнатних, дво- та трикімнатних квартирах. З урахуванням наших рекомендацій ви зможете забезпечити себе енергетичною мережею, що безвідмовно діє.

Сучасні побутові технології наприкінці ХХ століття зробили відчутний ривок. У будинках, крім телевізорів, з'явилися комп'ютери, системи охорони та відеоспостереження, потужна побутова техніка, бездротовий зв'язок. У зв'язку з цим розведення електричних кабелів стало набагато складнішим, хоча принципи пристрою не змінилися.

Складнощі починаються з першого етапу – проектування. Щоб грамотно скласти схему проводки в квартирі, необхідно знати приблизну потужність побутових електроприладів, місця їх розташування. Водночас потрібно продумати систему освітлення у всіх приміщеннях.

Якщо ви не врахуєте прокладку комп'ютерного кабелю та встановлення роутера для домашньої мережі, надалі отримаєте висять по стіні або протягнуті по підлозі дроти. У кращому випадку їх вдасться сховати в плінтус або зашити в коробку.

Крім великої кількості нових приладів з'явилася ще одна відмінність: поряд з силовою мережею обов'язково присутня слаботочна система, що традиційно включає телефонні та телевізійні проводи, а також комп'ютерне, охоронне, акустичне обладнання та домофон.

Ці дві системи (силову та слаботочну) розділяти не можна, тому що всі прилади живляться від джерел електромережі 220 В.

Схема розведення слаботочної системи у квартирі. Включає три мережі: комп'ютерну, телефонну і телевізійну. Для кожної мережі передбачені свої види кабелю та обладнання

Змінилася кількість експлуатованих одночасно приладів та кабелів. Якщо раніше вистачало установки в залі однієї люстри, то зараз багато хто використовують освітлювальну систему, що включає, крім люстри, точкові світильники та підсвічування.

До збільшення кількості техніки потрібно додати збільшення потужності – тому старі кабелі вже не підходять, а розміри електророзподільного щита помітно зросли.

Навіщо потрібна схема розведення?

Виходить, що влаштування сучасного розведення електрики в квартирі - це справжнє мистецтво, впоратися з яким під силу тільки професійному електрику.

Якщо ви не хочете постійно міняти обробку стін, щоб маскувати то тут, то там з'являються кабелі, рекомендуємо перед ремонтом квартири або будівництвом будинку скласти креслення з позначенням всіх значущих об'єктів, пов'язаних з електрикою: розеток, вимикачів, електрощита з освітлювальних приладів.

Розглянемо електромережу з погляду складників:

• Автоматичні апарати захисту, встановлені в електричному щиті. Від їхньої якості та грамотної установки залежить функціонування всього домашнього обладнання та безпека користувачів.
• Кабелі, дротиз правильно підібраним перетином та гарною ізоляцією.
• Розетки та вимикачііз якісними контактами, безпечними корпусами.

У приватних будинках обов'язковий елемент - вступний автомат і силовий кабель від нього до щита. За допомогою регулюють споживану потужність і за потреби відключають всю електроенергію будинку.

Хочете поміняти проводку в квартирі своїми руками? - Це можливо! Для цього не обов'язково мати допуск електрика, що діє, або диплом електромонтера. Достатньо бути електриком у душі, і мати трохи технічної освіти та розуміння з чим ви маєте справу. Якщо у вас не вистачає практичного досвіду, але ви дуже хочете змінити проводку самі - ця стаття для вас.

Розрахунки та схема

Однолінійна схема за ГОСТом

Для початку вам необхідно намалювати схему електропроводки вашої квартири. Для цього не потрібно бути інженером, адже вам не потрібна мудра лінійна схема за ГОСТом. Достатньо намалювати схематичний малюнок «від руки». Схема електропроводки потрібна для того, щоб правильно розкидати кабель по квартирі, і порахувати його приблизно, а також визначити навантаження на кожну майбутню лінію.

Схема електропроводки

Намалюйте де у Вас будуть розетки та вимикачі. При цьому врахуйте які побутові електроприлади ви включатимете, скільки і яких світильників ви будете використовувати.

Не рекомендується вішати одну лінію більше 8-10 розеток. Оскільки всі розетки в лінії прохідні, то з кожною наступною розеткою є можливість послаблення контакту. Особливо не робіть багато розеток на одній завантаженій лінії, наприклад на кухні, краще не економте і протягніть на кухню дві лінії.

Визначте необхідну кількість ліній та передбачуване навантаження на них. Краще розділити лінії по зонах, наприклад: розетки кухня, розетки коридор, розетки ванна, розетки кімната 1, освітлення і т.д.

Вибір кабелю

Щоб електроприлади працювали без перевантаження мережі, кабель кожної лінії повинен бути відповідного перерізу. І якщо, на одній лінії (наприклад на кухню), буде кілька споживачів (а так і буде), то необхідно порахувати їх сумарну потужність і залишити запас «міцності» кабелютобто підібрати потрібний переріз (товщину дроту). Потужність всіх побутових пристроїв завжди вказується виробником. Наприклад: лампа розжарювання 40W, а варильна панель 6000W і т.д.

Щоб не морочитися з розрахунками, дотримуйтесь одного простого правила. — Для розеткових ліній використовуйте мідний кабель з перерізом 2,5 кв.мм., для всього освітлення 1,5 кв.мм, а для варильної панелі або проточного водонагрівача 4 кв.мм — і все буде добре!

Кожен прилад (споживач) має свою заявлену максимальну потужність, що вимірюється у Ваттах.

Спрощена формула потужності

Кабель має бути трьох жильних (фаза, нуль, земля). Нуль завжди синій, земля – жовтий або жовто-зелений, фаза будь-який інший колір. Якщо змінюєте проводку, не заощаджуйте на матеріалі, - беріть завжди кабель із третьою житловою (із заземленням), тому що всі сучасні прилади мають додатковий захисний висновок, а захисна автоматика працює тільки з використанням заземлення .

Для заміни електропроводки краще використовувати кабель ВВГ-нг. Звичайно можна використовувати NYM або ПВС, але переваги кабелю ВВГ перед іншими очевидні. По-перше, ВВГ не потрібно обтискати гільзами (м'який обтиснути). А по-друге, він менший і він плоский, що дозволяє робити штроби меншого розміру, і є можливість просунути кабель у тонку щілину (3мм для трижильного кабелю з перетином 1,5 мм).

Необжатий провід із гільзою

Завжди беріть тільки кабель згідно з ГОСТом! Наприклад, відмінний кабель це гостовський ВВГ нг. Це дуже важливий момент у підготовці до заміни проводки! Ви можете заощадити на автоматиці або розетках (їх завжди можна поміняти), але не заощаджуйте на кабелі - беріть добрий.

Розмітка

Визначте, на якій висоті будуть розетки і вимикачі, найпростіше відміряти лінії розеток і вимикачів від стелі, тому що підлоги в квартирах найчастіше криві. Наприклад, якщо висота від підлоги до стелі після ремонту буде 250 см, а розетки ви хочете підняти на 30 см, відміряйте від стелі 220 см. Якщо в одній групі буде кілька розеток та вимикачів, накресліть горизонтальну лінію за рівнем і поставте через кожні 7см мітку (Розмір підрозетника 71мм), теж стосується і вертикальних груп.

Для любителів стандартів, щоб було «як у всіх» чи «як роблять», — запам'ятайте їх немає!Є вимоги для дитячих установ, садків та шкіл, де розетки та вимикачі встановлюються на висоті не нижче 160 см.. Все інше, тим більше у вас вдома, ви можете робити як вам зручно. Наприклад, деякі роблять розетки у схилах вікон або навіть у підлозі.

Підготовка до штроблення

Зазвичай укладання проводки в квартирах здійснюється або по підлозі, або по стелі. Існують і інші варіанти, наприклад, прокладання кабелю під плінтусами або коробах.

Лінії освітлення, у будь-якому випадку прокладаються за натяжною або підвісною стелею, якщо такі робити не планується, то необхідно штроблення стелі. А оскільки моноліт стель штробити категорично заборонено, потрібно нанести на стелю шар штукатурки, який дозволить сховати кабель без псування моноліту. Самостійно штробити стелю ми вкрай не рекомендуємо, тому що необхідно знати технологію правильного штроблення, щоб потім весь будинок колись не звалився.

Якщо штукатурка стелі не планується, досвідчені майстри знаходять порожнечі в плиті моноліту зі старим кабелем, і на його місце затягують новий.

Коронкою по бетону на 70мм або 68мм (насадка на перфоратор) просвердлюються отвори для підрозетників. Штроборез або болгаркою випилюються штроби для укладання кабелю. Штроби у стінах мають бути строго вертикальними, а не горизонтальними або по діагоналі. Лінії від розеток до щитка укладаються у стяжці підлоги або по стелі.

Якщо стелі не дерев'яні, то по ПУЕ (Біблії електрика) дозволяється укладання кабелю без гофри! У стяжці підлоги в гофрі також немає необхідності, найголовніше це якісний кабель з гарною ізоляцією за ГОСТом! Заощаджуйте на гофрі, якщо у вас не гіпсокартон і не дерево (або не інші легкозаймисті матеріали) - то гофра не потрібна!

Шумні роботи

Коли почнете довбати стіни — не забувайте про закон. Шуміти перфоратором в багатоквартирних будинках можна тільки в певний час, у кожному регіоні РФ свої порядки. Наприклад, у Дагестані необхідно отримати дозвіл старійшини, в Москві без розмов просто викликають поліцію, а в Таганрозі починають довбати у відповідь. Краще розпочинати роботи у будні з 9 та до 19, з перервою на обід з 13 до 15.

Штроблення

Перед тим як почати штробити, дуже бажано щоб стіни і стелі були оштукатурені шаром штукатурки, що вирівнює. По-перше, у Вас не виникне подальших проблем із завершальним монтажем розеток, тому що всі підрозетничкибудуть урівень зі стіною, а не втоплені в ній (що буває коли їх встановлюють раніше, ніж штукатурять стіни). І по-друге, штроблення відбуватиметься набагато швидше, тому що в деяких місцях не потрібно буде пиляти моноліт.

Заздалегідь перевірте місця, де штробите, щоб не зачепити комунікації, — стару проводку та сантехнічні труби. Якщо не можете визначити, де йде стара проводка, викличте електрикаабо просто відключіть її в щиті (якщо збираєтеся змінювати її всю). Для зручності роботи - зробіть собі тимчасове перенесення (подовжувач).

Отвір під підрозетники штроб на повну глибину коронки. Щоб швидше проштробити отвір у бетоні, намітте коронкою коло, після чого будь-яким буром, довжиною не менше глибини коронки, просвердлите максимально можливу кількість отворів по колу. Після чого штроблення коронкою піде помітно швидше, можна сказати - як по маслу піде. При попаданні на арматуру, краще використовувати іншу коронку, в крайньому випадку, можна збити їй лопаткою. Краще використовувати перфоратор допоміжніше (не забуваємо про сусідів та поліцію).

Робота зі штроборізом чи болгаркою

Штроби для укладання кабелю, йдуть від підрозетника до підлоги чи стелі. Спускати штробу вниз потрібно так, щоб кабель спокійно ліг у стяжку і не стирчав у кутку, тому потрібно знати товщину майбутньої стяжки, так само зі стелями. Найкраще для цих справ мати штроборіз із пилососом, але в крайніх випадках можна обійтися і болгаркою, з алмазним диском по каменю. У випадку з болгаркою - подбайте про своє здоров'я, одягніть респіратор та окуляри. Закрийте всі вікна та двері, щоб ізолювати попадання пилу до сусідніх приміщень.

Укладання кабелю

Укладати кабель по підлозі не складно, достатньо прихопити його до підлоги будь-яким способом, щоб він не спливав, коли робитимуть стяжку. Зазвичай укладають кабель вздовж стін (на відстані 10-15 см від стіни), щоб потім точно знати, де кабель йде.

Прокладку кабелю під дверними прорізами краще не робити! Для укладання кабелю по підлозі, краще зробити наскрізні отвори між приміщеннями. Інакше є можливість пошкодити кабель під час монтажу міжкімнатних порожків.

Укладання кабелю в штробі також не становить особливої ​​складності. Закріпити кабель у штробі можна за допомогою дюбель-хомутів або звичайного алебастру (будівельного гіпсу). Алебастр швидко застигає, тому його також зручно використовувати для монтажу підрозетників. Але перш ніж мазати їм штроби, потрібно видалити з них пил і змочити водою.

Якщо кабель надійно закріплений у штробі і ніде не випирає, штроби можна замазувати звичайною штукатурною сумішшю, це заощадить купу часу.

Про розпаювальні коробки

Розпаяльні (або розподільні коробки) необхідні для комутації (з'єднання) у них проводів та розгалуження ліній, наприклад для вимикача.

Сьогодні професійні електрики скажуть вам, що встановлювати розпаяльні коробки у вчасних квартирах не потрібно! Вони можуть зіграти з вашим проведенням злий жарт. У разі замикання, облямування, залили сусіди і т.д, вам буде необхідний доступ до цієї розпаювальної коробки. Відмовитися від розпаювальних коробок просто - робіть усю комутацію в підрозетниках! Для цього потрібні Глибокі підрозетники, в яких відбуватиметься вся комутація для освітлення. Зазвичай глибокі підрозетники роблять під вимикачі світла, якщо потрібна комутація для розгалуження розеткових ліній, то і під розетки також встановлюються глибокі підрозетники.

Установка електричного щита

Найбільш бюджетний варіант - це встановлення всіх автоматів захисту на сходовій клітці в загальному щиті, там де вже стоять ваші старі автомати та лічильник. Для цього необхідно вивести всі кабелі у під'їзний щит. Якщо хочете щит у себе в квартирі, то потрібно вибрати відповідне для нього місце.

Вбудований або накладний щиток вирішуватиме вам. Вбудований виглядає естетичніше, накладний ж простіше змонтувати. Всі лінії з квартири йдуть у щиток, а вже від нього йде один товстий кабель у під'їзний щит, переріз такого кабелю має бути не менше 6 мм, тобто трижильний кабель, наприклад, ВВГ 3*6.

Встановлення автоматів захисту

На кожну окрему лінію встановлюється свій автомат захищений, з номіналом залежно від перерізу кабелю. Вставляти в один автомат більше двох ліній не можна за правилами, якщо ви намагаєтеся запитати більше трьох ліній з одного автомата, необхідно встановлювати спеціальну шину, що розгалужує.

Сьогодні існує багато способів захисту електропроводки навіть на побутовому рівні. Найнеобхідніша умова – це встановлення автоматів захисту від перевантажень і струмів короткого замикання (звичайні однополюсні автомати). Також рекомендується встановлювати додатковий пристрій захисного відключення - ПЗВ (захист від витоків струму).

ПЗВ найкраще встановлювати на лінії зон підвищеної небезпеки: вологі приміщення, дитячі кімнати. Встановлювати одне загальне ПЗВ на всю квартиру не потрібно! Встановлюють одне загальне ПЗВ тільки з цілбю економії. Наслідки такої економії - це складна діагностика несправності при витоку, + вся квартира залишається без світла при його спрацьовуванні. На деяких лініях, наприклад, на освітлення або вуличні лінії, ПЗВ не ставиться.

Встановлення додаткових видів захисту, це вже розкіш: термореле (захист від нагрівання кабелю), захист від блискавки, стабілізатор або захист від перепадів напруги (рятує від 380В), пожежна сигналізація тощо.

Складання щита

Один із найвідповідальніших моментів — це збирання щита. Якщо ви використовуєте м'який кабель, перед вставкою дроту в автомат його необхідно обтиснути (для збільшення площі контакту). В одномодульні автомати вставляються тільки фазні дроти (маркування фази L — можуть бути будь-якого кольору, окрім синього та жовтого), всі інші (нуль N синій колір, земля PEN жовто-зелений) вставляються у свої шини. При використанні ПЗВ або дифавтоматів (автомат і ПЗВ «в одному флаконі»), нульовий провід вставляється у свій паз (маркування N – нейтраль, синій колір. Загальна фаза з'єднує всі автомати між собою, для цього замість перемичок з проводів краще і надійніше використовувати спеціальні гребінки.

Для всіх з'єднань у щиті, дуже важливо використовувати дроти відповідного перерізу, тобто розводити фази та нулі по автоматах найкраще кабелем із перетином 4кв.мм.або 6кв.мм. Також після затягування всіх кабелів та гребінок в автоматах необхідно перевіряти надійність їх затиску. Так як дуже часто буває таке, що провід просто не потрапляє в затискач, або погано в ньому дердиться.

Завершальний монтаж. Розетки та вимикачі

Розетки та вимикачі встановлюються в останню чергу, після чистої обробки (фарбування або поклейки шпалер). Найголовніше правило гарного монтажу – це добрий контакт!

Більшість розеток у вашій квартирі прохідні, тобто через них кабель шлейфом йде до кожної наступної розетки. Щоб у майбутньому уникнути проблем із проводкою по-перше, не купуйте дешевих розеток (наприклад ІЕК), у них дуже поганий (м'яко кажучи) затискач і згодом такі розетки та вимикачі можуть просто згоріти. І по-друге, простягайте всі з'єднання по другому разу! Перевіряйте кожний затиснутий або закручений провід підсмикнувши його. Якщо провід вискочив із затиску, ви погано його затиснули або затиск виявився бракованим.

Серед професіоналів вважається, що найкращими затискачами в розетках володіє продукція фірми LeGrande і Шнайдер.

Щоб рамки лягали рівно і щільно, встановлюйте групу розеток або вимикачів за рівнем, стик у стик, і прикручуйте їх до підрозетників маленькими шурупами з двох протилежних сторін впритул до стіни. Після цього закручуйте розпірки всередині розетки (за наявності). Важливо не зачепити розпірками або шурупами дроту внути підрозетника!

Відлежуйте положення кабелю у підрозетнику, щоб він не потрапляв на розпірки. Також не використовуйте занадто довгі шурупи, які можуть зачепити дроти.

На кожному етапі ремонту необхідно перевіряти лінії на працездатність, так як після кінцевої обробки виправити будь-що без псування обробки буде неможливо.