Схеми саморобних hi-fi підсилювачів. Якісний ламповий підсилювач класу Hi-Fi

Мікросхеми TDA2050, TDA2030 та LM1875 є монофонічними мікросхемами УНЧ. Зазначені мікросхеми мають непогані вихідні показники, за що і знайшли широке застосування в промислових аудіо системах. Єдина їхня відмінність — вихідна потужність і номінал напруги живлення. Всі мікросхеми живляться від двополярного джерела, тому вказана потужність є суто звуковою потужністю.

Сьогодні розглянемо схему HI-FI підсилювача низької частоти з урахуванням мікросхеми LM1875. Досвід показує, що ця мікросхема звучить краще за інших, хоча можливо я помиляюся. Вона коштує на порядок дорожче за мікросхему TDA2050, думаю, що це недарма.

LM1875 широко застосовується в аудіо системах 2:1, 3:1 та 5:1. Не варто піднімати номінал вхідної напруги більше ±25V, хоча схема працює нормально та з живленням ±25V. На цій мікросхемі можна збудувати високоякісний підсилювач класу AB. Такий підсилювач відноситься до категорії HI-FI і розвиває вихідну потужність близько 20 Вт. Вихідна потужність може сягати 30 Вт (якщо підвищити напругу живлення), але після 20 Вт коефіцієнт гармонік різко зростає.

Схема hi-fi підсилювача

Отже, щоб зібрати HI-FI підсилювач своїми руками, потрібно знайти необхідні компоненти. Як трансформатор живить годиться будь-який мережевий трансформатор з потужністю більше 40 ват. Для фільтрів потрібно використовувати електролітичні конденсатори з напругою не менше 35 Вольт, ємність потрібно брати якомога більше (2200мкФ і більше). У моєму випадку підсилювач живиться від тороїдального трансформатора з потужністю в 100 Вт, на плечі 20 Вольт - це номінальна напруга живлення для цієї мікросхеми.

Важливу роль грає тепловідведення, бажано зміцнити мікросхему на тепловідведення заздалегідь намазавши термопасту. Існує два основні варіанти умощування схеми — бруківка із застосуванням двох мікросхем і посилення з використанням додаткового вихідного каскаду, але про це ми поговоримо в інший раз.

Сьогодні у нас корисна саморобка для поціновувачів гарного звуку: високоякісний ламповий підсилювач зроблений своїми руками

Вітаю!

Вирішив я зібрати двотактний ламповий підсилювач (дуже дуже сверблять) з накопичених у мене за довгий довгий час деталей: корпус, лампи, панельки до них, трансформатори та інше.

Треба сказати, що все це добро мені дісталося задарма (безоплатно тобіш) і вартість мого нового проекту буде 0.00 гривень, а якщо щось треба буде докупити по дрібниці, куплю вже за рублі (оскільки почав я свій проект в Україні, а закінчу вже у Росії).

Почну опис із корпусу.

Колись це був, зважаючи на все, непоганий підсилювач фірми SANYO модель DCA 411.

Але послухати мені його не довелося так як дістався він мені в моторошному брудному і неробочому вигляді, перекопаний до не можна і горілий сітовик на 110 В (японець, напевно) закоптив всі нутрощі. Замість рідних мікросхем кінцевого каскаду якісь соплі із радянських транзисторів (це фото з інтернету гарного екземпляра). Коротше, я все це випатрав, і почав думати. Так ось, нічого кращого, ніж запихати туди ламповик, я не придумав (уже досить багато місця там).

Рішення прийнято. Тепер треба визначатися зі схемою та деталями. У мене є достатня кількість ламп 6п3с та 6н9с.

Зважаючи на те, що однотактник я вже збирав на 6п3с, мені захотілося більше потужності і, порившись у просторах інтернету, я вибрав цю схему двотактного підсилювача на 6п3с.

Схема саморобного лампового підсилювача (УНЧ)

Схема взята із сайту heavil.ru

Треба сказати, що схема, напевно, не найкраща, але через її відносну простоту і доступність деталей вирішив зупинитися на ній. Вихідний трансформатор (фігура важлива у сюжеті).

Як вихідні трансформатори вирішено використовувати «легендарний» ТС-180. Відразу камінням не кидайтеся (прибережіть їх до кінця статті:)) я і сам у глибоких сумнівах про таке рішення, але з огляду на моє прагнення не витрачати жодної копійки на цей проект продовжу.

Висновки трансу для мого випадку я об'єднав ось так.

(8)—(7)(6)—(5)(2)—(1)(1′)—(2′)(5′)—(6′)(7′)—(8′) первинка

(10)—(9)(9′)—(10′) вторинка

на з'єднання висновків 1 і 1 подається анодна напруга, 8 і 8 на аноди ламп.

10 та 10′ на динамік. (Це я не сам вигадав, знайшов в інтернеті). Щоб розвіяти туман песимізму, я вирішив перевірити частотну характеристику трансформатора на око. Для цього зібрав такий стенд нашвидкуруч.

На фото генератор ГЗ-102, підсилювач BEAG APT-100 (100V-100W), Осцилограф С1-65, еквівалент навантаження 4 Ом (100W), та й сам трансформатор. До речі, на сайті є .

Ставлю 1000 гц розмахом 80 (приблизно) вольт і фіксую напругу на екрані осцилографа (близько 2). Далі збільшую частоту і чекаю коли напруга на вторинному трансі почне падати. Теж саме роблю у бік зменшення частоти.

Результат мене, треба сказати, порадував АЧХ практично лінійною в діапазоні від 30 гц до 16 кГц, ну я думав, що буде набагато гірше. До речі, підсилювач BEAG APT-100 має трансформатор, що підвищує, на виході і його АЧХ, можливо, теж не ідеальна.

Тепер можна збирати все до купи у корпус зі спокійною совістю. Є задум зробити монтаж і компонування всередині в кращих традиціях, так званого, моддингу (мінімум проводів на увазі) і ще не погано було б зробити підсвічування світлодіодами як у промислових екземплярах.

Блок живлення саморобного підсилювача.

Складання почну з заразом опишу його. Серцем блоку живлення (та й усього підсилювача, напевно) буде тороїдальний трансформатор ТСТ-143, який свого часу (року 4 тому) видер з м'ясом з якогось лампового генератора прямо в той час, як його несли на звалище. Більше на жаль нічого не встиг L шкода такий генератор, а може він ще й робітник був чи полагодити можна було… Гаразд щось я відволікся. Ось він мій силовик.

Звичайно, в інтернеті знайшов схему на нього.

Випрямляч буде на діодному мосту із фільтром на дроселі для анодного живлення. І 12 вольт для живлення підсвічування та анодної напруги. Дросель ось такий у мене.

Його індуктивність склала 5 генрі (якщо вірити приладу), що цілком достатньо для хорошої фільтрації. А діодний міст знайшовся ось такий.

Його назва BR1010. (10 ампер 1000 вольт). Все починаю випилювати підсилювач. Думаю, буде якось так.

Помічаю та вирізаю отвори у текстоліті під панельки для лампочок.

Виходить непогано :) поки що мені все подобається.

І так, і так. свердлимо пиляємо:)

Почалося щось вимальовуватись.

Знайшов у старих запасах фторопластовий дріт і відразу всі альтернативи і компроміси з приводу проводу для монтажу зникли без сліду:) .

Такий ось вийшов монтаж. Все хіба що «кошерно» напруження перевиті, земля в одній, практично, точці. Має працювати.

Настав час городити харчування. Після перевірки та продзвонювання всіх вихідних обмоток трансу припаяв усі необхідні дроти до нього, і почав встановлювати згідно з прийнятим планом.

Як відомо, у нашому нелегкому нікуди без підручних матеріалів: так став у нагоді контейнер від кіндер-сюрпризу.

І кришка від нескафе та старий компакт диск

Я видер із плат телевізорів і моніторів. Усі ємності не менше 400 вольт (знаю, що треба було б побільше, але не хочу купувати).

Міст шунтую ємностями (які були під рукою, напевно, поміняю потім)

Замало виходить, ну та гаразд, під навантаженням просяде :)

Вимикач живлення використовую штатний від підсилювача (чіткий та м'який).

Із цим готово. Добре вийшло:)

Підсвічування для корпусу підсилювача лампи.

Для реалізації підсвічування було куплено світлодіодну стрічку.

І встановлена ​​таким чином корпус.

Тепер свічення підсилювача буде видно і вдень. Для живлення підсвічування я зроблю окремий випрямляч зі стабілізатором на якійсь КРКЕН подібній мікросхемі (що знайду в мотлоху), від якого планую запитати схему затримки подачі анодної напруги.

Реле затримки.

Порившись у засіках батьківщини, я знайшов ось таку зовсім недоторкану штуку.

Це радіо-конструктор реле часу для фотозбільшувача.

Збираємо, перевіряємо, приміряємо.

Час спрацьовування виставив близько 40 секунд, а змінний резистор замінив на постійний. Справа йде до завершення. Залишилось усе зібрати разом, поставити морду, індикатори та регулятори.

Регулятори (змінники на вході)

Кажуть, що від них може сильно залежати якість звуку. Коротше я поставив такі

Здвоєні по 100 ком. так як у мене їх два, то я вирішив запаралелити висновки, отримавши тим самим 50 кОм і підвищену стійкість до хрипів:)

Індикатори

Індикатори я задіяв штатні, зі штатним підсвічуванням

Схема підключення була мною нещадно викушена з рідної плати і задіяна.

Ось що зрештою у мене вийшло.

При перевірці потужності підсилювач продемонстрував напругу на виході 10 вольт неспотвореної синусоїди частотою 1000гц на навантаження 4 ома (25 ват) однаково каналами, що порадувало:)

При прослуховуванні звук був кристально чистим без фону та пилу, що називається, але надто моніторним, чи що? красивим, але пласким.

Я наївно вважав, що він без тембрів заграє, але…

При використанні програмного еквалайзера вдалося отримати дуже гарне звучання, яке сподобалося всім. Дякую всім велике!!!

Розглянемо приклад побудови та розрахунку однієї зі схем підсилювачів потужності звукових частот (скорочено – УМЗЧ)

Принципова схема УМЗЛ

Опис та розрахунок схеми

Щоб смуга частот в підсилювачі не обмежувалася характеристиками ОУ, вхідний сигнал подається на низькочастотний і високочастотний тракти. Сигнал розгойдування подається на емітери транзисторів VT1і VT2, які утворюють каскодні пари VT1-VT3і VT2-VT4на транзисторах протилежної структури
Для початку поставимо колекторні струми транзисторів VT1-VT4по 10 мА. В результаті струм через резистори R12, R13має бути 20 мА. В якості VD1і VD2використовуємо світлодіоди з падінням напруги на них 1,6 (більшість червоних світлодіодів). Дані світлодіоди можна використовувати одночасно як індикатори живлення. Можлива також заміна даних світлодіодів на стабілітрони або стабістори з відповідною напругою стабілізації, але ми втрачаємо функцію індикації включення живлення підсилювача.
Враховуючи падіння напруги на VD1і VD2, рівне 1,6 на кожному і віднімаючи напруги база-емітер на транзисторах VT3і VT4отримуємо напруги на резисторах R12і R13по 1 В. Звідси: ділимо падіння напруги на резисторах R12і R13(по 1 В) на заданий через них струм 20 мА отримуємо R12 = R13 = 1 В / 20 мА = 50 Ом . Найближче стандартне значення номіналу опору – 51 Ом.
За відсутності сигналу струм через резистори R5=R6становить приблизно 0,6 В / R6. Саме на цю величину струм через резистори R9, R10повинен перевищувати заданий колекторний струм транзисторів VT1, VT2(По 10 мА).
Для найефективнішого використання джерел струму на транзисторах VT3, VT4необхідно, щоб їх колекторні струми змінювалися від середнього значення 10 мА на ±10 мА, тобто. щоб діапазон зміни становив від 0 до 20 мА. Тому визначимо опір резисторів R5 = R6 = 10 В / 10 мА = 1 кОм (збігається зі стандартним номіналом). Звідси отримуємо струм через резистори R5, R6у стані спокою 0,6 В/1 кОм = 0,6 мА, а через резистори R9, R10- (10 +0,6) = 10,6 мА. Отже, R9 = R10 = 15 В / 106 мА = 14 кОм. Вибираємо стандартне значення номіналу 1,3 ком.
Розрахунок сполучення ОУ з кінцевим каскадом у цьому закінчено. Тепер переходимо до вихідних транзисторів.

Захист вихідних транзисторів струмом забезпечується транзисторами. VT5, VT6, базові ланцюги яких підключені до датчиків струму R18, R19. Якщо напруга на базі транзистора VT5або VT6перевищить 0,6 В ( UБЕ≈ 0,6 В), відповідний транзистор відкриється і зашунтує перехід база-емітер відповідного вихідного транзистора VT7або VT8. Струм обмеження на виході складе:

Iогр = UБЕ / R18 - ((Uп - Uвих). R16) / (R14. R18)

При роботі цей струм зростає разом із струмом навантаження, коли вихідна напруга наближається до величини напруги живлення Uп. За умови R14.R18/R16 = Rн , струм обмеження за будь-яких позитивних значень Uвихдля транзистора VT7або негативних для VT8буде більше струму навантаження на величину ΔI=UБЕ/R18-Uп/Rн . Задавшись величиною ΔI=(0,1...0,2)Imax і знаючи величини Uпі Rнможна розрахувати опір резистора R18виходячи із попередньої формули. Величину Rнслід ставити мінімально можливе. Далі, вибираємо опір резистора R16у діапазоні від 200 до 800 Ом та визначаємо опір R14=Rн.R16/R18 . Т.к. схема симетрична, то: R14 = R15 , R16 = R17 , R18 = R19 .
Максимальна потужність, що розсіюється на кожному з транзисторів VT7, VT8у робочому режимі на НЧ при вибраному способі захисту становить: Pmax=(U2БЕ.R14)/(4.R18.R16)=0,25Rн(UБЕ/R18)2 .
Зауважимо, що у аварійному режимі, тобто. при КЗ виходу підсилювача на землю, що розсіюється на вихідних транзисторах, потужність не перевищить (0,1...0,2)Imax.Uп а при замиканні виходу підсилювача на джерело живлення вихідні транзистори взагалі закриються. Причому це настає в момент, коли Iогр = 0 , тобто. коли Uвих = Uп-UБЕ.Rн/R18 . У реальних умовах VT7замикається при Uвихменш мінус(2...4), VT8- При Uвихбільше +(2...4) У. У порівнянні зі схемою захисту без використання дільників R14-R17застосована схема має очевидні переваги: ​​максимальна потужність, що розсіюється, при замиканні виходу на землю становить у 6-11 разів меншу величину, а при замиканні на джерело живлення ще вдвічі меншу.
Через падіння амплітудно-частотної характеристики (АЧХ) ОУ у разі підвищення частоти збільшуються спотворення сигналу. Тому треба вжити заходів до того, щоб ВЧ тракт починав працювати раніше, ніж помітні спотворення сигналу в НЧ тракті, виконаному на ОУ. Для цього частоту зрізу фільтра нижніх частот (ФНЧ) на вході ОУ, утвореного R3і С2слід вибирати близько 10 кгц, тобто. R3=16 кОм, С2= 1000 пФ. Частоту зрізу фільтра верхніх частот (ФВЧ) R4C1слід вибирати вище 1 кГц, тобто. R4=20 кОм, З 1= 0,01 мкф. Коефіцієнт посилення розімкнутого тракту ВЧ встановлюється резисторами R7, R8. Коефіцієнт посилення необхідно встановлювати разом із вибором ємності С3=С4, те щоб при замкнутої ланцюга ОС всього підсилювача досягався бажаний вид перехідних процесів. У принципі, у цій схемі можна досягти значення КНИ 0,005 %.
Для ОУ достатньо стандартної частотної корекції. При збудженні підсилювача на високих частотах можна придушити введенням базові ланцюга транзисторів резисторів. Можливо, потрібно у разі індуктивного характеру навантаження підключити коригуючий RC-ланцюжок, а також зашунтувати R2конденсатором невеликої ємності, послідовно включеним з резистором опором 0,1 R2. Вихідні транзистори можуть бути складовими, що дозволяє досягти хороших енергетичних та якісних показників. І нагадаю – про потужність резисторів забувати не варто. По-перше, вона визначається струмом через резистор - P=I2.R , по-друге – максимально допустимою напругою на резисторі.

Література:
1. Тітце У., Шенк К. Напівпровідникова схемотехніка. - М.: Світ 1982
2. На допомогу радіоаматору: Збірник. Вип. 89. - М.: ДТСААФ, 1985
3. Шило У. Л. Лінійні інтегральні схеми. - М.: Радянське радіо, 1979

Ця стаття про те, як за 3000 рублів зібрати підсилювач, який поєднує в собі найкращі якості цих двох красенів на фото нижче.

Ви, звичайно, їх дізналися…
Ще зовсім недавно у мене були два найяскравіші представники радянського підсилювача будівництва - Одіссей У-010 стерео Hi-Fi 1987 року і Бріг-001 1983 року.

А ще два менш яскраві, але більш поширені - Амфітон 202 та Електроніка 50У-017, які також представлені на картинках нижче.

Плюс до всього були Одіссей 001, Ростов МК-105С, TDA 2004, TDA2030А, TDA2050, TDA7294 все в типовому включенні.

Тепер нічого цього в мене вже немає.
Натомість є ця стаття, в якій я розповім чому. Про все по порядку найцікавіше, як правило, в кінці.

Протягом року у себе в місті я займався тим, що купував працюючі радянські підсилювачі, відновлював їх і слухав, сподіваючись знайти той, який задовольнив би мене якістю звучання, збіркою, дизайном, та й просто подобався, і результати своїх пошуків я описую у цій статті.

Отже...
- Старий, 75 рік випуску, але цей дідусь так вибиває 30ГД з кошика начебто там не 30 Ватт / 4 Ома в за паспортом а всі 100, серйозно, я очманів від того що він творить з низькочастотником, і це мабуть єдине що мені в нім сподобалося, а ні, є ще дещо - йому 37 років і він працює! Коефіцієнт спотворень 1% і він помітний, хоча звук не мильний - високих стільки, що можна ВЧ динаміки витягувати з таким підсиленням, а бас досить своєрідний може за рахунок германієвих транзисторів. У парі з S30B грає однозначно краще за бюджетні "свени", до того ж він справжнє ретро в дереві і з гарною збіркою. Сподобався.

Ростов МК-105 С- це магнітофон, потужність для S90 саме те, саме з ними він і поставлявся, звук дуже навіть непоганий, причому саме з цими колонками, м'який бас, гарний дизайн, гарні стрілочні індикатори, проте навіть при заміні всіх конденсаторів залишається шипіння, це пов'язано з довгим шляхом звукового сигналу до підсилювача потужності (через вхідний підсилювач, темброблок, підсилювач відтворення), до того ж сигнальні ланцюги не екрановані, але якщо додати гучності цей недолік не чути. Сподобався.

Амфітон 50У-202- напевно як і будь-який амфітон подібного модельного ряду (25У, 35У) не придатний для якісного звуковідтворення, хоч що з ним роби, високих немає, або якщо викрутити - спотворені замість баса гул, а якщо включити тонкомпенсацію, то активний фільтр сабвуфера готовий) ). Апарат відрізняється своєю простотою і надійністю, навіть зайвою, напевно у багатьох користувачів даного усилка коли-небудь з'являлася думка про заміну одного резистора в захисті, щоб знизити чутливість. Цікавий тільки як корпус з відмінними радіаторами для установки TDAшки наприклад. Не сподобався.

Електроніка 50У-017. Електроніка як флагман радянської електроніки любила робити годинник і калькулятори, от і робили б далі ... Такої навороченої схемотехніки я ще не бачив, таке відчуття, що туди наштовхали всього чого могли, як ще процесор не поставили)), але якось позитивно на звуку це не позначилося, шумний, неправильне за рахунок електронного комутатора і таких же неекранованих довгих сигнальних шлейфів як в Ростові 105, регулювання тембрів занадто різкі, при збільшенні потужності занадто ростуть спотворення, зате тонкомпенсація незвичайна, як би давить, глибока ну і головне звук, а він не дуже. Не сподобався.

TDA 2004– аби було…

TDA2030А- Ну так собі, зате на її радіаторі можна щось або когось посмажити)).

TDA2050– вже щось, розганяв її до 50 Ватт/4 Ома, витримала, по звуку досить хороша а то й вслухатися, т.к. деталізація типова мікросхемна, тобто. мило, але мені сподобалася її м'яка тональність басу та надійність. Оптимальний вибір для того, щоб не морочитися слухати музику без особливих витрат. Була ідея зробити з нею активні S30, думаю спрацювалися б. Сподобалася.

TDA7294- Не буду багато писати, всі всі знають, мікросхема дуже популярна. Сподобалася через співвідношення ціна/якість, напевно, за звуком краще тільки LM3886, але вона принаймні у нас вдвічі дорожча. Деталізація вище ніж у TDA2050 і в порівнянні з нею ж звук холодніший і різкіший, можливо через більш виражені високі частоти. Хоча якщо не чіплятися, то TDA7294 цілком зійде для S90 як посилка для прослуховування попси на потужності RMS до 50 Ватт, вище вже не hi-fi ... Поки не купив Одіссей-010 була начебто нічого, зараз не можу сприймати її добре.

Перед тим як перейти до найкращих, пара слів про те, як слухав. Для прослуховування використав звукову карту HD Audio, бітрейт від 320 та музику різної стилістики, ось лише деякі композиції:
Dj Matisse & Lounge Paradise - This Love (Maroon 5 Cover);
Dj Shah feat. Nadja Nooijen - Over and Over (Original Vesrion);
Lesopoval – Ya kuplu tebe dom;
Wicked DJs - Disco Rocker (Picker Remix);
Stas Mihaylov - Koroleva;
Tritonal Ft. Cristina Soto - Forgive Me, Forget You (Triple Mash Intro);
Eva Polna – Luby menya po francuzski (Fonzarelli Chill Out Acoustic Mix);
Dire Straits - Money For Nothing (Album Version).

Колонки – свої улюблені S90, які природно доопрацював, суть доопрацювання, напевно, вже треба заносити як стандарт до реєстру ГОСТ, але я ще раз перерахую основні методи лікування:

• Промазування швів герметиком
• Обробка внутрішньої поверхні гумобітумною мастикою
• Обклеювання внутрішньої поверхні синтепоном (в ідеалі звичайно повстю, але я просто не зміг ні де в місті його знайти, а валянки різати не хочу, та й однією парою не обійтися)
• Демпфування середньочастотного динаміка або заміна його на 6гдш - його я, до речі, теж не знайшов, тому заклав віконця кошика 15гдс поролоном
• Замінив дроти на товстіші
• Пофарбував грати глянцевою чорною емаллю і обклеїв самоклеєм під дерево.
• Заклав пару мішків із ватою
• Хочу поставити на шипи, але все немає часу виточити, і думаю це буде остаточним пунктом доопрацювання, більшого з них не вичавити.

І ось тепер вони справді звучать!
А тепер про найкращих.

Одіссей У-010 стерео Hi-Fi- Брутала, досить солідна річ, 16 кілограм кольоромета.
Крім привабливої ​​зовнішності у нього дві переваги – потужність та бас. Якщо виміряти середньоквадратичну потужність за стандартом RMS, то на 4 Ома я вичавив 183 Ватта, на 8 Ом 120 Ватт, звір)). Напевно, у всіх було таке відчуття, коли ви їдете на нашій вітчизняній і розганяєте до сотні і потім зменшуєте, т.к. здається, що вона зараз розвалиться, а потім сідайте в іномарку, трохи даєте газу, а вона вже 60, ще трохи 100, але все комфортно і швидкості не помітно, приблизно також і тут, викручую на повну, так, що звукова хвиля басом ворушить футболку, але звук не спотворений, він майже такий самий, як і коли ручка гучності на двієчці, хоча потужність для динаміків вже небезпечна, музика не перетворюється на зливний набір звуків, ну хіба що на максимум, це дуже подобається.

По збиранню про нього, до речі, теж можна сказати "відро з гайками". Деталі – які завгодно, дроти блоку живлення та вихідних транзисторів тонкі, екранування немає, паяння та текстоліт, м'яко кажучи, не найкращі, поки перепаював конденсатори кілька доріжок злізло, довелося прокладати дроти.

Підсилювач для апарату такого рівня жахливий, коли всі ручки на нулі ми вже чуємо трохи інший звук і тільки підключаючи сигнал безпосередньо в заглушку РОЗУМ можна говорити про якість, хоча даний перед цікавий такою унікальною штукою як "баланс АЧХ", дискретними регуляторами та безліччю функціональних кнопочок .

Блок живлення – клас! Трансформатор хоч і дзижчить, заливав його парафіном – не допомогло, зате якийсь потужний і міцно зібраний. Відмінна риса цього підсилювача – наявність стабілізатора напруги, взагалі штука в радянських усилках унікальна як і баланс АЧХ. Стабілізатор дозволяє навіть на великій гучності тримати постійний рівень напруги на підсилювачі потужності +/- 37 Вольт. Просідання напруги за моїми вимірами склала всього 0,6 Вольта! Багато в чому цим пояснюється хороша якість звуку на великих потужностях.

Захист дозволяє працювати не тільки з 8-ми омним навантаженням, але з 4-х омним, однак на гучності більше половини треба бути акуратним, при замиканні виходу захист не рятує, І НЕ ПОТРІБНО ПЕРЕВІРЯТИ ЗА МНОЮ!, хоча з іншого боку вилітають чомусь то транзистори типу КТ502 у стабілізаторі, а парочка вихідників КТ818/819 в РОЗУМ залишаються не пробитими, дивно.

Незважаючи на недоліки виконання, звичайно, варто відзначити звук, він хороший, а точніше бас – він чіткий, навіть трохи грубий, але досить глибокий. Я люблю progressive house, tech, electro – для таких стилів він прекрасний, чого не сказати про попсу та класику, високих за замовчуванням у нього мало (початкова проблема в темброблоці), доводиться викручувати їх ручкою на повну, тоді тарілочки чути добре, середні так собі і в цьому він вочевидь програє наступному.

Бриг 001– екземпляр 1983 року, друга версія схемотехніки з одним операційником у підсилювачі потужності. Десь читав, що перші екземпляри встановлювалися на особисті замовлення в кабінети чиновників ЦК КПРС, які любили гарний звук і які тоді слухали виключно японські Маранці та Технікси, природно не доступні звичайним громадянам. Втім і бриг був доступний далеко не кожному, тому що ціна його на ті часи була близько 600 рублів, тоді як те Одіссей -010 пізніше коштував 350.

Звичайно бриг найкращий, найкращий із радянських того часу, навколо нього багато суперечок та обговорень, але мало доробок, це означає, що для деяких він і так непоганий, але не для мене. Він, безперечно, дуже надійний і стабільний, до того ж добре зібраний, у мене був екземпляр з деталями військової прийомки. Взагалі не особливо ремонтопридатний через те, що всі основні вузли з'єднуються не за допомогою штекерів і виделок, а проводами і паянням, проте відкрутити яку-небудь плату не складає особливих труднощів, але щоб зняти - доведеться паяти. Якість текстоліту та паяння на висоті. Кількість електролітичних конденсаторів, напевно, навіть менша, ніж у всіх підсилювачах описаних раніше.

Про звук. Це підсилювач для шансону. І ресторанну музику, яку я теж люблю, слухати на ньому велике задоволення, взагалі все те, що з вокалом та живими інструментами, класика, джаз. Іскристі високі, хороші середні, вокал і непогані низькі, судячи з цієї послідовності легко зробити висновок, що це протилежність Одіссея 010 плюсом до цього твердження додав би, що слухаючи бриг через заглушку, минаючи підсилювач, я б не сказав, що він мене вразив швидше навпаки, та краса звучання, що виходить з брига багато в чому заслуга його темброблока.

Багатьом подобається його м'який бас, особисто мені немає, тому що при прослуховуванні електронної чи більш важкої музики за номінальної потужності весь цей м'який бас стає кашею.

Виходить, що кожен підсилювач хороший по-своєму, універсального немає.

Звичайно, переглянувши всі варіанти, залишаються лише два останні, але вони не схожі, небо і земля, контрабас або тарілочки, низ або верх, вибирай кому що подобатися. Всі ми різні і техніка різна, у когось є слух, у когось немає, хтось може не парячись слухати на дачі китайський приймач, а когось не влаштовує домашня hi-fi система за круглу суму і хочеться чогось більшого , люди починають переходити до ламп ... чи витрачати великі гроші на брендову звукотехніку. І напевно для середньостатистичного слухача щастя в балансі ціни та якості, так ось що стосується звуку радянських підсилювачів, то він непоганий, після заміни конденсаторів, правильного розведення землі та екранування, налаштування струму спокою, заміни деяких деталей імпортними, підвищення потужності трансформаторів, що живлять, або заміна їх тороїдальними ... і т.п., як багато всього!

Хочеться бас одіссея та вокал бригу, поєднання найкращих якостей в одному пристрої. Невже треба взяти та припаяти один до одного? Що ж робити людині, яка бажає поринути у світ хорошого звуку без особливих турбот і витрат?

Я відповім - накопичити таку ж колекцію, довести їх до розуму, переслухати, переконатися, що з радянських ідеальних підсилювачів не буває, так само як і не буває ідеальних жінок, розчаруватися і все продати!

І зібрати самому!

А в магазині техніки завжди проходити з посмішкою повз людей, які вибирають красиву китайську безглузду скриньку з немислимою кількістю тюльпанів на задній панелі і ціною в свою зарплату ... коли вдома стоїть шалений за звуком, простотою і собівартістю підсилювач, здатний як за характеристиками так і за звуку змусити палити китайський ресивер! Пропоную підсилювач, у якому є й високі та низькі, в якому кожен обов'язково знайде для себе частину бригу та одіссея та почує для себе те, що він хоче, як це зробив я!

Що ж це за такий усилок?

Це Радіотехніка У-101?

Взагалі Радіотехніка напевно просто створена для того, щоб якось її "згвалтували" ... вона красива, навіть зараз її ергономіка і дизайн збуджують допитливі уми радіоаматорів, у яких сверблять руки і в ній всього 20 Ват - цього занадто мало, щоб чинити опір. Її ми і візьмемо як дуже зручну платформу для реалізації власних ідей в області хорошого звуку для дому.

З безлічі різних схем, я вибрав ті, що в даний момент, на мою особисту думку, є оптимальними за співвідношенням ціна/якість, скажу відразу, що жодних змін крім описаних в оригінальні схеми не вносив, все зроблено так, як воно є. З приводу самих блоків довго не розповідатиму, я не радіоінженер, щоб пояснювати де чого відбувається, я звичайний радіоаматор, тому детальну інформацію читайте за вказаними посиланнями. Я не в жодному разі копіюванням схем, не роблю замах на авторські права людей – радіоінженерів, які витратили час і гроші на створення даних схем. Це складання, складання, яке цілком потягне на те, щоб задовольнити середньостатистичного слухача, який не бажає платити скажені бабки, не відомо за що. Цей підсилювач справді грає!

Тож почнемо.

Коли я все-таки заліз їй під кришку ... жахнувся, дроти від трансу були обвуглені, в підсилювачі потужності деталі впаяні незрозуміло як, деякі впаяні тільки однією ніжкою, при включенні сильно грілися діоди випрямляча і смерділо копченими резисторами)). Індикатор не горів. Зате зовні добре збереглася. Прекрасний екземпляр - те, що я хотів для переробки.

Почався повний демонтаж, у результаті якого залишив трансформатор, темброблок, індикатор, вхідний комутатор.

Фото нутрощів (це не мій екземпляр, тут все ще добре).

Потрібен нам для того, щоб не було дірки на задній панелі та щоб було гніздо для входу. Те гніздо, над яким написано запис вільно і на платі доріжки до нього не йдуть, припаюємо до цього гнізда екранований акустичний провід, що веде до підсилювача. Це буде лінійний вхід. Масу відразу замикаємо проводком на корпус підсилювача, для цього на рамі передбачені спеціальні пелюстки, якщо цього не зробити – будуть шуми.

Також плата комутатора може служити як майданчик для монтування плати захисту, для цього витягуємо коробочку фонокоректора, тим самим звільняючи простір і садимо на рідкі цвяхи реле відключення акустичних систем, що входить до схеми захисту, поряд монтуємо саму плату.

У мене, наприклад, вдалося затиснути радіатор вихідного транзистора схеми захисту між пелюстками гнізда під запобіжник.

Змінюємо електролітичні конденсатори. Упорядковуємо проводи.

Т.к. я все висмикнув мені довелося розбиратися який провід куди йде.

Якщо подивитися на розетку ХР7, ту, що вставляється на плату індикації, то контакти 10,11,12 йдуть на розжарення та припаюються до відповідних висновків на трансформаторі.

Контакти 5-плюс живлення, 6-мінус живлення, 4-загальний підключаються до блоку живлення підсилювача до стабілізаторів, далі буде показано як.

Контакти 2 та 3 підключаються до виходів підсилювачів потужності правого та лівого каналів.

Для живлення підсилювача потужності я взяв тороїдальний трансформатор із двома однаковими вторинними обмотками по 20 Вольт потужністю близько 100 Ватів і прикрутив його болтом до металевої підкладки на дні корпусу підсилювача, попередньо просвердливши в ній отвір потрібного діаметра. Поруч із цим трансом маємо випрямляч підсилювача потужності. Як діодний мост беремо імпортний КВРС 5010. Збираємо блок з 6 конденсаторів по 4700 мкФ х 50В, по 3 в плече і шунтуємо двома плівковими конденсаторами по 1 мкФ. Схема стандартна і не потребує пояснень.

Підсилювач, індикатор, захист та комутація працюватимуть від рідного трансу.
На рідному трансформаторі контакт 6 – це середня точка, і з контактів 5 і 5” виходить напруга 16,3, ці контакти проводами з'єднуємо зі схемою стабілізатора (контакти 5-6-5).
І з них береться харчування для індикатора.

Для живлення схеми захисту робимо окремий випрямляч, т.к. при підключенні до вже наявного блоку живлення передпідсилювача виникають шуми та низькочастотний гул, який я не зміг подолати навіть конденсатором 10 000 мкФ. Але тут виникла інша проблема – схема захисту працює з напругою близько 24 Вольт, значить до випрямляча з трансформатора необхідно зняти близько 16 Вольт, проте роблячи виміри напруг залишених обмоток рідного трансформатора найменше що я знайшов це 37 Вольт між висновками 4 і 4', довелося їх і задіяти, бо третій трансформатор це вже було б занадто. Після випрямляча напруга була знижена ланцюжком з 5 Ватного резистора на 1 Ком і 3 послідовно з'єднаних стабілітронів Д814. Звичайно можна було зробити все професійніше і підібрати потрібний стабілізатор, однак і так все працює.

Дана схема захисту досить популярна, тому мені важко вказати першоджерело, схожа схема є в підсилювачі бриг001 ще найпершої редакції. Одне можу сказати, що до цього зібрав ще дві подібні схеми, але розрахованих на двополярне харчування і був незадоволений їхньою роботою, проблема була в тому, що як би я не налаштовував та підбирав номінали деталей – напруга на контактах котушки реле не падала до того рівня при якому відбулося б розмикання контактів, пов'язаних з АС, тут все просто і надійно. Затримка увімкнення близько 2 секунд. У ході попередньої перевірки між загальним проводом і резистором R1 підключав дві пальчикові батареї, тим самим переконався, що навіть при трьох вольтах постійної напруги схема спрацьовує, клацає реле і відключає акустику. Вимикач S1 виносимо на передню панель (у мене праворуч від індикатора), ним також можна керувати вимкненням колонок. Транзистор VT3 будь-який, який потужніший із серії КТ 815, КТ 940 і т.к. він гріється, ставимо його на радіатор. Плата створена задля .

Підсилювач

Хотів залишити рідний, він у мене з версією на трьох мікросхемах, але резистор СП-3 з тонкомпенсацією вимотав усі нерви нерівномірністю регулювання і шарудінням, хоча після заливання його машинним маслом ситуація покращилася, треба розуміти, що це все ж таки екстрена міра, а знайти такий новий напевно не можна вже навіть на самому заводі-виробнику, як і сам завод.

До того ж рівень шуму та спотворень рідного темброблоку був великий, підключав, як багато хто радить, минаючи першу мікросхему і все одно, викинув. Хоча що стосується звуку, то мені цей сподобався, бас глибокий, високі є і взагалі звучить якось приємно. Однак ми збираємо справжній Hi-Fi і тому ніяких штучно-створюваних приємностей нам не треба, потрібен темброблок, який за замовчуванням не вносить чутних змін у звучання.

Колись збирав на TDA1524 – жах, коефіцієнт спотворень близько 0,3 %, це багато, як не центрував резистори, підбирав конденсатори – все одно мікросхема вносить зміни до звучання, піде лише як активний фільтр для саба.

Читав про перед Солнцева, який має крім хороших показників такі ж відмінні відгуки, але збирати не став, т.к. там є потреба у застосуванні резистора з тонкомпенсацією, якого в нормальному стані не знайти, до того ж підсилювач побудований на тій самій радянській елементній базі, від якої я вже відійшов до імпорту.

Збирав на LM1036 - все ті ж проблеми, що і з TDA, але коефіцієнт спотворень за деякими даними близько 0,05%, це вже краще, та й звучить вона набагато краще, хоча дешевше ніж TDA і все одно не те, не Hi- Fi.

І тут я зібрав підсилювач на трьох операційниках NE5532 – клас, коли ручки по центру, то начебто темброблока і немає зовсім – це те, що я хотів і шукав! Є режим лінійності АЧХ, коефіцієнта гармонік на дані опреціонники в датасіті я чомусь не знайшов, але є дані що 0,007%. Погано, що немає тонкомпенсації та її реалізація можлива знову ж таки зі спеціальним резистором. Саме цей темброблок і піде до складу мого повного підсилювача. Ця схема взята з іноземного сайту за цим посиланням.

Думаю пояснювати тут особливо нічого

Плату у мережі не знайшов, довелося розробляти самому. Плата створена не для лазерно-прасної технології, я роблю плати по-старому маркером і цькування в хлорному залозі.

Підсилювач потужності

А ось власне він, винуватець урочистості, який підкорив мене своїм звучанням та собівартістю, підсилювач потужності

Тут я не нічого писатиму, напевно ніхто не зможе розповісти про нього краще, ніж його творець, статтю якого можна почитати

Від себе лише додам, що при напрузі +/- 27 Вольт середньоквадратична потужність при подачі синусоїди частотою 1 кГц при 4-х омному навантаженні склала 104 Ватта і ще нічого краще я поки що не чув.

Про складання

У підсилювачі Радіотехніка резистори темброблока були впаяні в саму плату передпідсилювача і гайками кріпилися до планки, яка у свою чергу була пов'язана з корпусом. Для встановлення в ці ж отвори імпортних резисторів у цій планці потрібно просвердлити отвори під виступ резистора діаметром 3 мм, як на малюнках. Це забезпечить гарантію від провороту, до того ж цей виступ – це формально середина підкови резистора, тому свердлити отвори необхідно якомога рівніше по горизонталі. На звороті закріплюємо резистори гайками.

Відключення блоку тембрів у підсилювачі у мене здійснюється за допомогою реле, яке я запитав там де і плату захисту, кнопка включення/вимкнення тембрів виноситься на передню панель (у мене зліва).

Після видалення основних нутрощів, я також видалив гнізда “копіювання входів” та навушників, залишилися отвори на передній панелі, що не дуже гарно. В цьому випадку мені стали в нагоді радянські неполярні конденсатори типу К50-6, обмотані скотчем в один шар, які дуже добре вписалися в ці отвори, тепер це більше схоже на кнопки.

Найскладніше в монтуванні підсилювачів потужності було встановлення їх на радіатори. Необхідно було не згинаючи ніжки транзисторів прикріпити їх до радіатора, природно через шар термопасти і слюду або термогум як у моєму випадку. Для цього свердлимо між ребрами отвори в заздалегідь розмічених місцях. Т.к. точно по середині я не потрапив - довелося сточувати капелюшки болтів, перпендикулярно пазу під викрутку, що врешті-решт стало ще й найкращим варіантом, т.к. упираючись у ребро при закручуванні гайки зі зворотного боку болт не провертається.

Загальний провід блока живлення підсилювача потужності з рамою корпусу безпосередньо як підсилювач не з'єднувати! З'являється низькочастотний гул, саме тому проблема з харчуванням захисту і залишилася невирішеною, т.к. при приєднанні загального дроту захисту із загальним дротом підсилювача потужності також з'являється невеликий гул. Тому схема захисту на даний момент функціонує тільки як схема затримки включення, в такому режимі ніяких зайвих шумів немає.

Як котушка в підсилювачі потужності чудово підійшла котушка від Холтона - рідного мощника Радіотехніки.
При складанні не шкодуйте ізоленти, флюсу та припою

Економіка

• Радіотехніка дохла 150 р
• Трансформатор 2х18 Вольт для РОЗУМ, що особливо приємно виробництва нашого заводу TopTransform м.Рибінськ 700 р
• Діодний міст та конденсатори підсилювача потужності 410 р
• Підсилювач на NE5532 530 р
• Плата захисту та реле 130 р
• РОЗУМ стоунколд 300 р один канал, тобто. стерео 600 р
• Виготовлення плат - текстоліт, припій, флюс, хлорне залізо, свердла, фломастери 165 р
• Кнопки, дроти, штекери, конденсатори в індикатор та інше 125 р

Виходить 2810 р

Враження

Перше, що кидається у вуха – це деталізація звуку! Гарна стереопанорама, але як і описано автором стоунколду не в простір, а для слухача. Багато хто скаржиться на S90 через невдалий середньочастотник, так ось граючи з цим підсилювачем, цей недолік компенсується більш вираженою серединкою і відмінним відтворенням вокалу, високих теж цілком достатньо. Що стосується басу - тут теж все гаразд, він чіткий, але не твердий.

Ось вам і Одіссей і Бріг, все в радіотехніці. Радіатори передвихідних транзисторів теплі, вихідні – холодні, так і має бути!

Потужність, як я вже сказав 100 Ватт на 4 Ома, заміряти коефіцієнт спотворень можливості немає, проте думаю він невеликий і якщо порівнювати щодо радянських, то 0,01% або менше, принаймні на великій потужності він грає ще чистіше ніж Одіссей 010.

Дуже задоволений по-перше звуком, по-друге тим, що зробив сам, по-третє співвідношенням ціни та якості.

Фіналізуючи все вище написане скажу, що з великим ентузіазмом протягом року я скуповував радянську техніку в пошуках того, що стоятиме у мене на підвіконні і тішитиме своїм звучанням, але час не стоїть на місці і якщо колись ці речі коштували пристойні. міркам гроші і цілком влаштовували своєю якістю, зараз треба визнати, що наша громадянська електроніка залишилася десь там у 91 році і схоже як це не сумно залишилася там назавжди… Треба віддати належне всім радянським речам, ми користуємось і розкрадаємо їх досі! Тепер приходячи в магазин радіодеталей можна купити КТ3102 87 (свіже просто немає) або аналог ВС546, який новіший дешевше і якісніше, звичайно я виберу друге. І скажу чесно, що не хотів продавати бриг, він мені подобався, там і деталі військової прийомки, якість збірки та звуку досить висока, проте коли я зібрав стоунколд, я остаточно переконався – моральне старіння техніки не порожні слова. Я слухаю його з відключеним підсилювачем, мені не потрібно викручувати баси до брязкіт стекол, мені всього вистачає і так. І що найголовніше – присутність дивного почуття того, що будь-яка пісня звучить можливо саме так, як вона й має звучати, напевно, це і є High Fidelity!

Список радіоелементів

Не секрет, що лампова апаратура звукопідсилення останні 10 років переживає друге народження, а фотографії лампових конструкцій «прописалися» на обкладинках популярних аудіожурналів; випуск радіоламп освоєно (чи відновлено?) провідними компаніями США, Європи та Японії.

На жаль, інформація про радіолампи розкидана за застарілими довідниками, випущеними до 80-х років минулого століття, що становлять бібліографічну рідкість, а також сайтами Інтернету, які часто не оптимізовані для пошукових машин. Не вистачає інформації і щодо звукового застосування ламп, що спочатку не призначені для цих цілей (модуляторних, генераторних, телевізійних).

Завдання книги - зібрати воєдино інформацію про найбільш популярні радіолампи, розроблені (або застосовні) для використання в звукопідсиленні, познайомити читача з сучасною ламповою схемотехнікою.
Наводяться не лише дані про цоколівки, електричні параметри, вольт-амперні характеристики (ВАХ) радіоламп, а й рекомендації щодо їх застосування, включаючи різні схеми побудови лампових каскадів та апаратури звукопідсилення.
Автор навмисне уникає суб'єктивних оцінок якості звучання, псевдонаукових, відверто комерційних і навіть містичних термінів («віртуальна глибина», «тональний баланс», «легкість» тощо). Причини, з яких один підсилювач забезпечує краще звучання, ніж інший (що має аналогічні об'єктивні параметри), слід шукати за допомогою спектроаналізатора, а не магічних пасів і заклинань.

Книга адресована любителям високоякісного звуковідтворення. Наведений матеріал пояснить, як зібрати свій перший Hi-Fi ламповий підсилювач. Але це не все, чим цікава ця книга.

Для радіоаматорів-початківців представлена ​​глава «Основи схемотехніки лампових підсилювальних каскадів». Тим, хто вирішив придбати готовий підсилювач або порівняти характеристики моделей заводського виготовлення, буде цікавим розділ «Огляд ринку лампових Hi-Fi підсилювачів. Як зробити правильний вибір при покупці».

Книга є також довідковим посібником з лампової схемотехніки, електронних ламп, що застосовуються в сучасній апаратурі високоякісного звукопідсилення, посібником з конструювання підсилювальних каскадів з оглядом найцікавіших схемотехнічних рішень. У додатках наведено методики розрахунку та готові приклади конструкцій вихідних трансформаторів. Глава «Огляд ресурсів Інтернет з лампової Hi-Fiпідсилювальній техніці» дозволить суттєво розширити кругозір читачів у галузі лампової схемотехніки та заощадити час (і гроші) при пошуку інформації в мережі Інтернет.

Книга призначена для широкого кола радіоаматорів та любителів якісного звуку.

Увага!
У лампових конструкціях використовуються небезпечні життя напруги. При роботі зі схемами, наведеними в цій книзі, будьте дуже уважні та обережні. Початківцям радіоаматорам слід провести перевірку та перше включення зібраної конструкції під керівництвом досвідчених фахівців. Пам'ятайте, що небезпека становить навіть пристрій, відключений від електричної мережі, - конденсатори блоку живлення можуть зберігати заряд протягом кількох діб. Бережіть себе та своїх близьких.

Видавництво: Наука та Техніка
Серія: Домашній майстер
Рік: 2006
Сторінок: 272
ISBN: 5-94387-177-2
Формат: PDF
Якість відмінна
Розмір файлу: 67,28 мб
Завантажити: Торопкін М.В. Ламповий Hi-Fi підсилювач своїми руками (2-ге вид.)